ремонт фотоаппаратов, ремонт фототехники, ремонт цифровых фотоаппаратов

Обратитесь к специалистам

Оставьте заявку!

Как определить задний фокус. | Отзывы

Бэк-фокус означает, что при фокусировке по какой-то точке фокусировки объектив промахивается назад, так что глубина резкости тоже смещается назад. Фронт-фокус означает, что объектив промахивается вперед и глубина резкости смещается вперед.

Для проверки наличия заднего фокуса у объектива используется специальная визирная шкала, которую легко изготовить своими руками: ее нужно распечатать на лазерном принтере, приклеить к куску плотного картона и сделать несколько прорезей, чтобы получилась более стабильный. Вы можете скачать этот масштаб здесь (размер 300 dpi, размер 24×15см).

Шкала проверки фокусировки с мишенью

Согните угол страницы на 45 градусов и положите ее на стол. Возможна установка дальника в виде квадрата со стороной 46мм. Его можно вырезать из картона под углом 45 градусов.

Камеру следует установить на штатив или на стол. Настройки следующие: выставляем баланс белого (ББ) по бумажке, выбираем режим покадровой автофокусировки, выставляем EV в районе +1,3…+1,5. Для этого теста подходит AV-режим. Снимки следует делать с широко открытой диафрагмой. Если объектив мягкий, вы можете немного уменьшить его (например, для объектива 50 мм выберите f2,8 вместо f1,3). Если на объективе есть стабилизатор изображения (значок IS), отключите его. Выберите центральную точку фокусировки и поверните камеру таким образом, чтобы визирная пластина фокуса была на перпендикулярно оптической оси объектива.

Тест заднего фокуса: камера — Canon 300D, объектив — EF 24-70, фокусное расстояние 50 мм, диафрагма f/2,8, расстояние до цели 61 см. Метка фокусировки в видоискателе — в красной рамке, реальный квадрат сенсоров — в зеленом. Вы можете видеть, что линза попала в цель, и глубина резкости равномерно распределена по центру шкалы.

Переведите переключатель в ручной режим фокусировки (MF), выключите фокусировку и поворачивайте кольцо фокусировки до получения подтверждения фокусировки. Затем нажмите спуск затвора.

Было бы лучше, если бы вы рассматривали результаты на мониторе компьютера, а не на экране камеры. Имейте в виду, что существует некоторый допуск в отношении точности фокусировки. Камеры типа 10D, 300D, 350D фокусируются в пределах ГРИП. Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки. Он приводится в движение в случае, если вы установили на него объектив с диафрагмой f/2.8 или меньше (относительно чувствительности четырехпозиционного сенсора). Запас в 3 раза меньше у камер 1Dxx, поэтому его можно измерить как треть ГРИП. Он в два раза точнее в 20D, 5D (30D, 400D) и доходит до половины ГРИП.

При расчете глубины резкости запасной кружок нерезкости составляет 0,035 мм для кадра 24×36 мм (в камерах типа 1Ds, 5D). Это примерно 1/1000-1/1500 диагонали кадра, если размер печатаемого изображения 5х7 дюймов и расстояние обзора 25-30 см. Коэффициент увеличения изображения также влияет на его резкость. Как следствие, круг запаса несфокусированного изображения у кропнутых камер будет меньше, чем у полнокадровых. Происходит это потому, что вам придется увеличивать картинку в пропорции кроп-фактора, чтобы получить отпечаток того же размера. Так, для кропнутых камер 1,3 (типа 1D Mark II, 1D Mark III) допустимый запас круга будет 0,027 мм, для камер 1,6 (типа 30D, 400D) — 0,022 мм.
Информация о точности автофокуса и о толерантном круге взята из книги под названием EF Lens Work III. Руководства The Eyes of EOS, Canon EOS и работы Боба Аткинса (он известный журналист, апологет Canon) и Чака Вестфолла (он возглавляет отдел технической информации Canon). Вы можете использовать специальную программу для расчета глубины резкости для собственного удобства.

Если объектив промазал, то следует проверить, насколько смещена ГРИП и как часто промахивается (видно, если сделать серию снимков). В соответствии с описанным выше допуском небольшой промах можно считать нормальным. Далее показан пример промаха для макрообъектива 100 мм с фронт-фокусом. Несмотря на то, что Canon не считает это ошибкой, практически вы можете получить неприятный результат. Например, при съемке портретов в полный рост. С такого расстояния (7-10м) невозможно сфокусироваться вручную. Из-за небольшого фронт-фокуса максимально возможная резкость смещается на передний план, а сам объект съемки выглядит немного размытым.

Если точка фокусировки регулярно выходит за допустимое значение (1 1/3 ГРИП в зависимости от точности сенсора) имеем дело с бэк- или фронт-фокусом. Но следует отметить, что камеры тоже могут промахиваться, причем не только объективы. Поэтому вполне разумно подстраивать саму камеру, если фокус промахивается с разными установленными объективами.

Ремонт: Калибровка Бесконечного Фокуса | Классический ремонт и обзор Nikon Ричарда Хоу

от Ричарддо в nikon,ремонт объективов,обслуживание объективов,ремонт nikon, Nikon,музей,классические объективы, Без рубрики

Регулировка фокуса объектива очень важна. Если он не сможет нормально сфокусироваться на бесконечность, то от него вообще толку не будет, а шкалы дистанции и ГРИП ничего не значат. Я покажу вам, как сделать это правильно, используя простые инструменты в режиме «Сделай сам». Эта статья в основном относится к мануальным объективам, автофокусные калибруются точно так же, но рекомендации немного отличаются.

Что происходит:

Способность объектива точно фокусироваться на бесконечность очень важна. От этого зависят шкалы глубины резкости и расстояния. Вы не могли бы сделать гиперфокус без него. Вы должны быть в состоянии заставить его сфокусироваться на чем-то далеком, таком как луна, и результаты должны быть четкими, а символ бесконечности должен быть в центре. Для объектива очень важно сделать это точно, особенно если его длина превышает 35 мм. Бессмысленно использовать телеобъектив, который не может сделать это должным образом. Некоторые объективы были разработаны для фокусировки за пределы бесконечности, чтобы вы могли поворачивать их за пределы символа бесконечности. Я обычно вижу это для более длинных телеобъективов, это для компенсации результирующей разницы, когда определенные элементы объектива расширяются, когда они горячие. Некоторые оптические стекла расширяются при длительном использовании под солнцем, поэтому это было сделано для того, чтобы шкалы были актуальными, когда это происходит. Это не относится к автофокусным объективам, они фокусируются за бесконечностью, так как камера и ее модуль автофокусировки сфокусируют его точно за вас. Слабость только для того, чтобы дать ему больше места для работы.

Объективы с ручным управлением должны точно фокусироваться на бесконечности. Это здание находится примерно в 1,2 км от того места, где я был. Этого недостаточно, ищите испытуемые, которые находятся далеко, например, башни связи, которые находятся близко к горизонту. Луна тоже хороша, но не всегда удается ее четко увидеть. Более широкий объектив будет намного более щадящим, поскольку более широкая глубина резкости сможет компенсировать любую неточность.

Насколько это важно? Если объектив действительно фокусируется на 5 м, то он должен показывать ту же информацию и на шкалах. Весы должны точно отражать это, так как у вас нет возможности рассматривать вещи через апертуру пленки. Появление беззеркальных камер и live-view несколько помогло, но это совсем не решение проблемы.

Вам может быть интересно, как объектив может потерять свою калибровку.

1. Он подвергся удару, например, падению или сильному удару.
2. Фокусировочное кольцо ослабло из-за износа или повреждения.
3. Был «обслужен», но неправильно собран.
4. Геликоиды были перенастроены, и необходимо выполнить калибровку.

Объектив можно откалибровать, если есть регуляторы, многие старые объективы не позволяют вам это сделать, поскольку они изготавливались по размеру, то есть его части постоянно регулировались вручную. Вы просто оставляете их в покое, так как у вас нет другого выбора, кроме как принять то, что было сделано на заводе.

Если линзу можно отрегулировать, любые несоответствия можно исправить, если она не подлежит ремонту. Поврежденную деталь можно отремонтировать или заменить, все, что смещено, можно исправить.

Я буду говорить только о пунктах 2 и 4, все, что выходит за их пределы, нужно будет сначала исправить, заменив или отремонтировав сломанные детали.

Для камер с фиксированными объективами или если у вас нет цифровой камеры, вы можете прочитать эту статью , чтобы получить представление о том, как это делается. Я не доверяю адаптерам для беззеркальных камер, так как они сами могут быть неточными, поэтому я просто использую это техника для проверки моих дальномерных линз.

Инструменты:

Лучший способ проверить, правильно ли отрегулирован объектив, — с помощью камеры. Будьте уверены, что он точен, никогда не был подделан и надежен. Плохо, если вы не можете полагаться на то, что он даст точные результаты. Лучше всего, если у вас есть цифровая камера, подойдет и пленочная камера, но она потребует немного больше усилий. Также хорошо, если вы можете использовать прочный штатив для своих тестов. Я покажу вам только те инструменты, которые я использую и которые легко доступны для вас. Я обновлю этот раздел в будущем и добавлю больше вещей.

Электронный дальномер Nikon — наш самый доступный инструмент, он точен и выполняет свою работу. Есть точка, которая загорается, когда вы правильно фокусируетесь. На нем даже есть стрелки, указывающие, в каком направлении следует поворачивать кольцо фокусировки. Затем вы проверяете плоскость пленки с помощью с помощью специального инструмента . Так это работает с пленочными камерами, но удобнее с цифровыми , никонами , так как все, что вы делаете, это снимаете фотографию и смотрите на нее при большом увеличении. Это еще проще с камерами с прямым просмотром или беззеркальными камерами, поскольку вы видите, как они обновляются при настройке объектива.

Если вы используете беззеркальную камеру для настройки, вам следует опасаться качества адаптеров. Большинство адаптеров не соответствуют действительности, они были произведены неизвестными брендами из той страны, которую мы все знаем. Их использование не даст вам наилучших результатов, это пустая трата времени. Будет неприятно снова настроить объектив только потому, что ваши результаты неточны из-за того, что вы используете адаптер сомнительного качества. Лучший, который я могу порекомендовать, это Nikon FTZ 9.0013 или Nikon FT1 , если вы снимаете камерой Nikon 1 серии . Они были сделаны по более высоким стандартам по сравнению с продуктом какого-то сомнительного производителя.

Старые модели Nikon имеют только одну точку фокусировки, но этого достаточно, вам понадобится только точка в центре, где она наиболее точна. Для объективов без байонета F я использую фокусировочный экран в сочетании с увеличительной лупой. Вы можете прочитать об этом в этой статье . Просто откройте пленочную дверцу, установите затвор на T и стреляйте так, чтобы затвор оставался открытым. Посмотрите через открытую апертуру пленки, чтобы проверить, правильно ли отрегулирован ваш объектив.

Более надежный способ для самодельщиков — использовать пару камер, каждая из которых обращена друг к другу. Я покажу вам, как это делается, когда у меня будет время. Описанный выше метод более чем достаточен для большинства случаев.

Где регулировать:

Для объективов, которые можно регулировать, обычно есть несколько мест, где это можно сделать. Обычно есть механизм, который ограничивает диапазон фокусировки, вам, возможно, придется настроить 1 или даже больше вещей, чтобы все было правильно. Все зависит от того, о каком типе линз мы говорим. Настроить фикс-объектив просто, но для зума потребуется немного больше. Я покажу вам пару мест, где вы можете это сделать в этом разделе.

Некоторые объективы имеют двухступенчатую процедуру настройки фокуса. Тот, что показан на этой фотографии, имеет внутреннее кольцо, которое я называю регулировочным кольцом. Обычно вы заставляете его ограничивать диапазон геликоидов, чтобы он останавливался точно на бесконечности. Затем вы настраиваете кольцо фокусировки так, чтобы символ бесконечности идеально совпадал с центральной линией. Это наиболее распространенный тип для Nikkor , выпускавшийся с середины 1960-х до конца 1970-х годов.

Многие модели Nikkor позволяют настроить фокус, просто ослабив эти винты, находящиеся под безелем кольца фокусировки. Вы настраиваете геликоиды, чтобы они идеально сфокусировались на бесконечности, а затем выравниваете кольцо фокусировки. Кольцо фокусировки в данном случае ограничивает диапазон геликоидов. Это элегантный способ настроить фокус объектива, поскольку вам нужно отрегулировать только одну часть, чтобы добиться нужного результата.

Геликоид модели Bronica можно отрегулировать, ослабив их и повернув латунное кольцо. Читайте мою статью о том, как обслуживать геликоид Bronica S2 , чтобы узнать больше об этом.

На некоторых объективах вам потребуется отрегулировать геликоидную диафрагму. Ослабление винтов позволит вам отрегулировать это, вы поворачиваете геликоиды, чтобы они идеально сфокусировались на бесконечности, а затем перемещаете их, чтобы завершить диапазон геликоидов. Это характерно для некоторых телевиков Nikkors производства 1970-х годов, в данном случае это Nikkor 200mm f/4K/Ai .

Это похоже на показанное ранее, но немного проще. Это от Nikkor 135mm f/2.8K/Ai .

Некоторые объективы имеют отдельную шкалу расстояний для регулировки. Вы можете сделать это, ослабив их.

Некоторые модели Nikkor , выпущенные в 1980-х годах , используют только скотч для фиксации регуляторов фокусировки. Вы поворачиваете кольцо фокусировки до тех пор, пока ваш объектив не сможет идеально сфокусироваться на бесконечности, затем вы поворачиваете регулятор и шкалу расстояний, чтобы соответствовать этому. Вы наклеиваете полоску скотча, чтобы завершить настройку. Это нужно для того, чтобы срезать углы и сделать ствол легче. Тот, что показан здесь, из Noct-Nikkor 58mm f/1.2 Ai-S , что очень иронично, поскольку это один из легендарных объективов Nikon . Это довольно распространено во многих Ai-S Nikkors .

Этот концепт похож на тот, что показан выше, но он взят из более старого LTM Nikkor . Вы ослабляете винты, затем регулируете весы.

Если вы любите приключения, вы даже можете отрегулировать линзы, которые этого не позволяют. Это можно сделать, отрегулировав толщину объектива 9.0013 шим. Вы не модифицируете оригинал, делая его тоньше, вы делаете его с нуля. Если вам нужна большая высота, вы просто вставляете тонкий материал поверх прокладки, чтобы сделать ее толще. Вы никогда не изменяете оригинальную деталь, никогда. Показанный здесь объектив — Nikkor-H.C 5cm f/2 .

Объективы с автофокусировкой Объективы более сложные, вам придется делать все правильно в 2-х местах, переднем и заднем фокусе. На одних объективах это сделать легко, а на других довольно сложно. В любом случае вам все равно придется регулировать оба конца и постоянно их оба, поскольку регулировка одного конца также повлияет на другой конец. Добиться идеальной фокусировки на обоих концах очень сложно в настройке «сделай сам», поэтому просто сбалансируйте результаты с обоих концов, и все будет в порядке. Не все зумы позволяют настроить задний фокус, для некоторых потребуется настроить только передний.

Настройка фронт-фокуса проста, обычно вы откручиваете винт и поворачиваете переднюю оптику вместе с ее геликоидом.

Некоторые модели Zoom-Nikkor даже позволяют это сделать, регулируя кольцо фокусировки, это более простая и элегантная процедура.

Задний фокус сложнее настроить. Обычно они располагаются возле горловины объектива возле байонета. Что вы делаете, так это толкаете или тянете весь ствол, пока не сможете получить четкое изображение на бесконечности. Вы можете найти там несколько винтов, подобных тем, что вы видите здесь, у некоторых вместо них будут прокладки, а у некоторых могут быть и то, и другое.

Что вам нужно сделать, так это настроить один конец на максимальное фокусное расстояние, затем проверить широкий конец и посмотреть, остается ли он резким, не поворачивая кольцо фокусировки. Если он немного отклоняется, вы настраиваете другой конец, обычно задний фокус, и делаете все правильно. Вы снова проверяете свое внимание на длинном конце и смотрите, все ли по-прежнему. Если он выключен, вам следует повторить все шаги, пока он не будет удовлетворительным. Вы должны отдать предпочтение длинному концу, потому что более важно получить его прямо там, более широкая глубина резкости на широком конце компенсирует любые ошибки, если разница не слишком велика.

До тех пор, пока вы найдете механизм, который позволяет вам изменять угол поворота геликоидов или возможность регулировать кольцо фокусировки, это те места, где вы должны настроить фокус вашего объектива, по крайней мере, это основная концепция.

Как настроить:

Снимайте через открытое окно, полезно, если на улице солнечно, так как вы можете использовать более короткую выдержку, чтобы свести на нет вибрацию. Прочный штатив будет полезен, но не обязателен. Подготовьте свои инструменты, чтобы вы могли легко добраться до них.

Обнаружить что-то различимое на расстоянии, что-то довольно далекое и за горизонтом будет здорово. Здание, пилон или башня будут великолепны. Он должен быть статичным, и вы не должны видеть мерцания тепла. Дымка или загрязнение также могут повлиять на ваш обзор, поэтому убедитесь, что все чисто. Если вы не можете найти идеальные, четкие условия, то сработает все, что находится вдали, и их не должно быть даже на горизонте. На данный момент подойдет что-то, что находится в 6 км или около того.

Прикрепите объектив к камере и сфокусируйтесь на удаленном объекте. Убедитесь, что диафрагма широко открыта для получения точных результатов. Выберите короткую скорость затвора и обязательно используйте самую короткую доступную вам скорость. Сфотографируйте и проверьте свои результаты. Отрегулируйте фокус, если вы не удовлетворены, и повторите процесс. Я обычно делаю это несколько раз, чтобы быть уверенным.

Если использование камеры с цифровым дальномером невозможно или вы снимаете на пленку Nikon , посмотрите свои результаты через пленку-плоскость с помощью упомянутого мною гаджета в этой статье .

Как только вы будете удовлетворены результатами на бесконечности, проверьте правильность фокусировки на более близких расстояниях. Найдите что-нибудь на известном расстоянии от вашей установки. Объект, который находится ровно в 2 м от вас, будет великолепен. Сфокусируйтесь на предмете и посмотрите, действительно ли он показывает 2 м на кольце фокусировки. Он не должен сильно отличаться, незначительные различия должны быть в порядке. Если он немного отличается, вам придется повторять предыдущую процедуру снова, пока вы не сделаете все правильно. Возможно, вы также неправильно собрали объектив, если кажется, что ничего не работает, проверьте свои заметки по ремонту и посмотрите, правильно ли вы все сделали. Когда вы будете удовлетворены, затяните регуляторы, чтобы завершить изменения.

Будьте осторожны, чтобы ничего не выровнять, затягивая что-либо, иначе ваши регулировки будут ненадежными. Протестируйте еще раз и сделайте больше фотографий, чтобы проверить, все ли по-прежнему. Если что-то не так, вам придется немного отступить. Если все в порядке, покройте регулятор и его винты лаком. Небольшое количество лака для ногтей работает отлично.

Заключение:

Упомянутые здесь процедуры не так точны, как то, что вы можете получить на заводе или в хорошо оборудованной мастерской, но в большинстве случаев этого достаточно. Вы можете точно настроить объектив по своему усмотрению, и вам не потребуется много денег или места для этого. На самом деле, я просто делаю это из своей кухни через окно.

Эта статья кажется технической, но я упростил ее для своих читателей. Если ваш объектив нуждается в регулировке, обратитесь к настоящему ремонтнику с нужными инструментами. Важно, чтобы вы отправили его кому-то уважаемому, поскольку есть люди, которые могут разделать ваше снаряжение, просто чтобы заработать на жизнь.

Спасибо, что следите за моей работой. Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею с друзьями, чтобы она набрала больше просмотров. Этот сайт зарабатывает около 0,30 доллара в день, он полностью зависит от просмотров. Вы также можете поддержать этот сайт, это поможет мне компенсировать расходы на обслуживание и хостинг. Вы также помогаете мне покупать, обрабатывать и сканировать пленку. Этот сайт пропагандирует использование фильмов, поэтому мы все вместе. Увидимся снова в следующей статье, Рик.

Помощь Поддержите этот блог:

Для поддержания этого блога требуются деньги. Если вы считаете, что этот сайт помог вам, или вы хотите выразить свою поддержку, помогая в обслуживании сайта, вы можете сделать небольшое пожертвование на мой paypal.com ([email protected]). Деньги не являются моей основной мотивацией для этого блога, и я считаю, что у меня достаточно денег, чтобы вести его, но вы можете помочь мне сделать этот сайт (и сопутствующую страницу facebook  ) расти.

Купи мне рулон пленки или бургер?

Большое спасибо за вашу постоянную поддержку!

$2.