Добавить комментарий

Стыковка фокуса. Как достичь максимальной резкости

При съёмке пейзажей, когда передний план занят крупными объектами, невозможно получить одинаковую резкость на всей глубине кадра. Камера сама не может сделать большую глубину резко изображаемого пространства, но получить максимальную резкость на всей плоскости снимка всё же можно. Для этого придётся объединять множество снимков с различной точкой фокусировки. Вы можете выбирать сами количество снимков в зависимости от ситуации и расстояния до дальнего фона. Если вы снимаете пейзаж, где максимально далёкие объекты будут в бесконечности, то вам понадобится около 10 фотографий.

Даже при работе с большой глубиной резкости могут быть случаи, когда вам нужно сделать более одного изображения из-за низкой освещенности, ветра и больших объектов переднего плана. В большинстве случаев вам могут подсказать, что увеличение резкости достигается закрытием диафрагмы до очень маленького размера, например, F/22.

Вот один из снимков, которые показывают невозможность распределения фокусировки по всей области кадра за один снимок. Фото сделано фокусном расстоянии 35mm и на F/2.8. Из-за слабого освещения пришлось широко открыть диафрагму. Как вы можете видеть, было невозможно добиться четкой фокусировки по всему изображению.

Казалось бы, можно закрыть диафрагму и увеличить выдержку, так как это пейзажный снимок и камеру можно поставить на штатив. Но не всё так просто. Мало того, что с закрытием диафрагмы портится качество изображения из-за дифракции, так ещё и камера всё равно не способна обеспечить максимальную резкость по всей глубине кадра. Вот здесь нужно делать стыковку изображений с разной точкой фокусировки. В эпоху цифровых технологий мы можем полностью контролировать этот процесс.

Перед погружением в этот процесс стоит отметить, что не всегда нужно использовать эту технику, так как далеко не всегда для передачи сюжета, эмоций и смысла нужна максимальная глубина резко изображаемого пространства.

Данная техника применима в основном при печати снимков на больших форматах. Качество объектива и его работа с диафрагмой играют огромную роль. Недочёты могут быть исправлены в графическом редакторе, но при съёмке нужно подбирать параметры, при которых изображение будет получаться наиболее качественным.

Выбор диафрагмы

Выбор диафрагмы является первым важным шагом в этом процессе. Старайтесь выбирать такое значение диафрагмы, при котором сможете создавать максимально чёткое изображение с наилучшим разрешением. Эти различия могут быть едва уловимы, но если вы хотите получить наилучший результат, придётся научиться в этом разбираться. Выбирайте оптимальную глубину резко изображаемого пространства, учитывая то, что вы будете смещать фокус и создавать итоговый снимок из множества кадров.

Как правило, объективы имеют наилучшую резкость при значении диафрагмы примерно в 2,5 – 3 стопах от максимально открытой диафрагмы. Однако, это зависит от объектива. Довольно часто следует использовать значения между F/8 и F/11. Суть заключается в том, чтобы узнать ваш объектив! Вы даже можете сделать серию снимков с разным значением диафрагмы и сравнить их все, чтобы выявить наилучший параметр.

Работа с объективом

Укладка фокуса может быть сложной задачей. Вам нужно внимательно следить за тем, чтобы не пропустить ни одной области с резким участком. Вам нужно следить за изменяющимися условиями, такими как свет, ветер и дождь.

Найдите нужную композицию и убедитесь, что штатив находится в безопасном положении, которое не позволит камере сдвинуться ни на миллиметр, пока вы меняете фокус.

Установив камеру на штатив включите визирование по экрану (Live View). Объектив переключите в ручное управление фокусировкой. Убедитесь, что камера установлена ​​в ручной режим.

Перед съёмкой убедитесь, что головка штатива надёжно зафиксирована, а ноги штатива прочно установлены на земле, чтобы не произошло ни малейшего колебания. Если какое-то движение всё же случится, вы сможете попробовать исправить это с помощью Auto-Align в Photoshop, но старайтесь избежать этого в меру своих возможностей.

Используйте либо таймер камеры, двух секунд должно быть достаточно для смены фокуса, либо пульт дистанционного управления. Это дополнительно обеспечит стабильную съёмку без движения камеры.

После того, как вы на 100% уверены, что всё готово для съёмки, пришло время изменить настройки. Сначала сделайте несколько пробных снимков, чтобы установить выдержку. Убедитесь, чтобы в кадре не было видно движение объектов от ветра или других факторов. Картинка должна быть заморожена. Используйте ISO в пределах, где качество картинки наилучшее.

Это может показаться тривиальным, но следует поиграть с настройками немного, чтобы найти правильный баланс резкости и качества картинки в целом, при этом стремиться сохранить ISO на базовом уровне, а диафрагму как можно ближе к оптимальному значению, о котором мы говорили выше. Это может быть невозможно в зависимости от условий, поэтому вносить коррективы придётся на месте так, как вы считаете нужным.

Отрегулируйте поляризационный фильтр (CPL) или фильтр нейтральной плотности, если вы их используете.

Съёмка

Теперь начинается самое интересное. После того, как вы убедитесь, что у вас всё готово, начинайте фокусироваться. Проще всего начинать с самой близкой точки.

В режиме Live View вы можете увеличивать изоражение и выполнять точную фокусировку на нужном объекте. После создания изображения проделайте то же самое для другой точки фокусировки.

Убедитесь в том, что вы подробно сняли передний план с фокусировкой на всех точках с небольшим шагом, чтобы покрыть зоной резкости всё в кадре.

Для того, чтобы переходить к следующей точки фокусировки, просто делайте снимок и поднимайте увеличенную зону вверх по экрану. Это позволит шаг за шагом пройти всю плоскость кадра и не пропустить ни одного участка.

Продолжайте съёмку до тех пор, пока не пройдёте весь кадр от самого низа до верха.

Вы можете снимать с брекетингом экспозиции каждый кадр, чтобы в конечном итоге собрать HDR-изображение. Это позволит сохранить максимум деталей. Если условия съёмки не слишком сложные или вы используете камеру с широким динамическим диапазоном, например, Sony a7r II или Nikon D810, D850, то вы можете не пользоваться брекетингом.

Самое трудное в данном типе съёмки – это фотографировать в изменяющихся условиях, таких как ветреная или пасмурная погода с дождём. Изменение освещения во время съёмки может всё испортить, поэтому следите за облаками. Если ветерок колышет траву, а вы фокусируетесь в этой области, сделайте несколько кадров. Это позволит перестраховаться и быть уверенным, что получится хотя бы один резкий кадр. Нет ничего хуже, чем прийти домой и увидеть, что была пропущена одна точка фокусировки и из-за одного кадра потеряна вся серия.

После того, как вы снимите камеру со штатива или сдвинете сам штатив, вы уже не сможете вернуть всё на место, поэтому делайте всю работу внимательно.

Постобработка: стыковка и смешивание

Съёмка и обработка изображений в подобной технике очень трудоёмкая, но интересная.

Первое, что следует сделать в Adobe Camera Raw или Lightroom – это исправить хроматические аберрации, выполнить коррекцию экспозиции и другие незначительные изменения, которые следует произвести перед загрузкой снимков в качестве слоев в Photoshop. 

Точная настройка в Adobe Camera Raw или Lightroom позволяет вытянуть тени и света, откорректировать экспозицию и удалить хроматические аберрации.

После того, как выполнена обработка всех снимков, загрузите их в качестве слоёв в Photoshop.

Далее Photoshopпредлагает несколько вариантов объединения снимков, но мы пойдём по длинному пути, который предоставляет наилучший результат. Готовьтесь к тому, что это отнимет много времени.

Подытожим то, что должно быть сделано на данный момент:

• Откорректируйте экспозицию, тень, хроматические аберрации и выполните корректировку искривления линз в ACR или LR.

• Загрузите файлы как слои в Photoshop.

• Убедитесь в том, что слои выстроились по порядку от ближней точки фокусировки до самой дальней.

• Выделите все ваши слои и найти опцию «Автоматически выравнивать слои». Используйте «Автоматический режим».

Авто-выравнивание слоев является очень важным шагом в этом процессе. Вы определенно не должны пропустить этот шаг.

• После того, как это было закончено, выберите все ваши слои и дублируйте их (вы узнаете зачем позже).

• Выберите оригинальный набор изображений и найти опцию «автоналожение» под вкладкой «Edit» и выберите опцию «Stack Images» (этот процесс может занять несколько минут, так что вы можете сделать перерыв и подышать свежим воздухом).

• После того, как обработка будет завершена, можно объединить слои в один.

После слияния слоёв начинается долгая и утомительная работа, но это того стоит, и вы поймёте это как только получите итоговое изображение.

Над всеми слоями можно добавить корректирующий слой «Яркость», чтобы слегка высветлить изображение. Это нужно исключительно для того, чтобы было лучше видно детали в тёмных участках. Когда стыковка будет полностью завершена, этот слой нужно будет удалить.

В следующем разделе в игру вступят продублированные слои.

Исправление ошибок

Механизм автоматического смешивания не идеален. Смешивание цветов, кактусов или других элементов с большой детализацией, как правило, требует определенного уровня работы вручную. Этот процесс может быть достаточно сложным, если вы работаете с чем-то вроде примера из этой статьи.

Прежде всего нам нужно выяснить, где автоматическое смешивание промазало и внести в эти участки коррективы. Используйте следующие шаги, чтобы сделать это:

• Увеличьте изображение примерно до 60% — 80%, чтобы увидеть, где произошли ошибки.

Если вы посмотрите внимательно вы можете увидеть, где автоматическое смешивание сработало неправильно вдоль вершин кактусов и некоторых областей в кактусах.  

• Создайте новый пустой слой со 100% непрозрачности.

• Выберите пустой слой и выберите инструмент кисть размером около 60 пикселей и выберите цвет, который будет выделяться на вашей фотографии (например, красный, белый, зеленый и т.д.).

• Отметьте все области в вашей фотографии, где автосмесь не удалась, это будет выглядеть примерно так, когда вы закончите.

Как вы можете видеть, Photoshop не является совершенным, но он делает довольно хорошую работу по созданию в основном бесшовного изображения. Но с мелкими деталями приходится работать вручную. 

Это может показаться тривиальным, но переключая видимость слоёв вы сможете увидеть все проблемные области, которые должны быть отмечены и откорректированы вручную.

Помните эти дублированные слои, которые вы создали после выравнивания? Теперь они возвращаются в игру. 

1. После того как вы отметите все участки с проблемами, выбираем область, с которой будем работать в первую очередь. Проще всего начинать с самого низа и подниматься вверх по порядку расположения слоёв.
2. Найдите слой, который имеет правильный резкий фокус в выбранном участке и создаём маску в этой области с использованием непрозрачности 100% мягкой кисти. Вы можете регулировать твердость кисти. В некоторых случаях можно уменьшать жёсткость до 50%, но большую часть времени следует работать с мягкостью на уровне около 5-20%.
3. Отрегулируйте радиус так, как считаете нужным.
4. Выполните слияние слоёв, с которыми уже поработали и уверены, что они не нужны.
5. Повторите этот процесс, пока не будут исправлены все отмеченные участки.

Область, обведённая красным, представляет собой участок, где резкость недостаточно хороша. Вам нужно найти кадр, где резкость этого участка максимальна и при помощи маски взять из него только заданный участок.

Это займет некоторое время, поэтому наберитесь терпения и не торопитесь. Возможно, сразу вы не найдёте все области с проблемной фокусировкой. Не торопитесь закрывать проект. Попробуйте изучить его спустя некоторое время, когда глаза отдохнут и вы сможете взглянуть на снимок свежим взглядом.

Расширение динамического диапазона

Если вы сделали отдельные дополнительные кадры с брекетингом экспозиции, сейчас самое время использовать их. Чаще всего это делается для неба. С современными камерами не нужно делать много кадров, чтобы вытянуть динамический диапазон, но если вы работаете со старой камерой, то вам понадобятся снимки с детализацией в тенях и светах.

Смешивая кадры с различной экспозицией следите за областями фокусировки. Будет глупо накладывать на резкое изображение размытый снимок, хоть и с лучшей детализацией в определённых участках.

Вы можете попробовать сделать автоматическое объединение снимков, если не хотите проделывать ту же работу, которую выполнили ранее для базовой экспозиции.

• После завершения укладки снимков с разным фокусом добавьте сверху слои с другой экспозицией.

• Добавьте маску к слою новой экспозиции.

• Используйте мягкую кисть для прорисовки нужных участков.
• После завершения объединения различных экспозиций можно объединить слои, чтобы переходить к работе с цветом, контрастом и т.д.

Смешивание может быть непростым делом. Это лишь очень краткий обзор процесса.   

Клонировать или не клонировать?

После завершения процесса укладки фокуса и смешивания экспозиции есть шанс, что всё ещё снимок будет не чётким из-за ветра и изменениям погодных условий, с которыми вы столкнулись во время съемки. Это проявляется, как правило, в виде размытых краёв и видимого движения в растительности, цветах, листьях и тому подобное.

Инструмент клонирования является очень полезным для очистки краёв размытия, вызванных движением или пропущенной точкой фокусировки. Следующие шаги описывают, как проделать эту коррекцию:

• Это нужно делать при масштабировании по меньшей мере до 225% — 350% для обеспечения точного смешивания пикселей; если увеличить слишком мало и использовать слишком большой радиус клонирующей кисти, клонирование будет выглядеть неаккуратно, и вы случайно можете клонировать нежелательные области.
• Держите радиус кисти маленьким и позаботьтесь, о выполнении очень аккуратных движений, думайте об этом, работайте как скульптор, выполняющий резьбу с долотом в мраморной скульптуре.
• Вам поможет добавление названий слоям на каждом шаге. Так вы сможете отслеживать свой прогресс.

Стоит ли результат затраченных усилий?

Ответ да. Если вы планируете печатать изображение на очень больших форматах или продавать свои изображения, то вы будете очень довольны тем, что вы нашли время на это редактирование.

В некоторых случаях вы можете получить снимок всего одним кадром, но есть шанс, что какие-то мельчайшие детали окажутся не в фокусе, и из-за этого снимок будет не идеален. Данный метод гарантирует максимальную резкость. Вам не обязательно увеличивать резкость по всему кадру. Иногда достаточно проработать только передний план или наоборот, задний или средний.

Кроме того, снимок из этого урока невозможно получить прямо из камеры, поэтому он выглядит необычно и привлекательно. Поверьте, это может быть сложная работа, но результат, безусловно, стоит ваших усилий!

Этот кадр состоит из 10 фотографий с разным фокусом, В области неба проведено дополнительное расширение динамического диапазона благодаря дополнительным кадрам. Снимок был сделан на камеру Sony a7R с объективом Canon 16-35mm F2.8L II.

Как в фотошопе сделать фокусировку

Изменяем фокусировку фото

Автор/Переводчик: PSprofi 1 Comment

Поделиться «Изменяем фокусировку фото»

В этом уроке я покажу вам, как можно изменять фокус на фото, делая тем самым заметнее главные детали фото. Как правило, этот эффект может быть сделан фотоаппаратом. Но что, если перед нами уже готовая фотография?

Шаг №1. Для примера было выбрано фото японского блюда. Открываем его в программе и начнем наш урок:

Шаг №2. Теперь нам нужно решить, на какую часть фото мы сделаем фокусировку. Пусть это будет наше блюдо. Берем инструмент Elliptical Marquee Tool и создайте круглое выделение вокруг тарелки, похожие на это:

Шаг №3. Идем в меню Select -> Modify -> Feather (Выделение -> Модификация -> Растушевка или нажмите Shift+F6) установите значение в 50 пикселей.

Затем выберите инструмент Sharpen Tool, установите прочность: 30% и выберите мягкую круглую кисть около 400 пикселей. Теперь несколько раз проведите кисточкой в центре нашего выделения, чтобы придать больше резкости блюду:

Шаг №4. Сделаем инверсию выделения, нажмите Ctrl + Shift + I. Теперь применим фильтр Filter -> Blur -> Gaussian Blur (Фильтр -> Размытие -> Размытие по Гауссу) с такими настройками:

Шаг №5. Теперь нужно сделать плавный переход от размытия к центру тарелки. Выберите в меню Select -> Inverse, чтобы инвертировать выделение назад, потом идем в Select -> Modify -> Expand и устанавливаем значение в 100 пикселей.

Шаг №6. Инвертируем выделение еще раз и применяем Filter -> Blur -> Gaussian Blur (Фильтр -> Размытие -> Размытие по Гауссу) со следующими настройками:

Шаг №7. Теперь для лучшего восприятия добавим размытию черно-белый градиент. Нажмите Ctrl + J, чтобы скопировать выделенную область на новый слой и обесцветьте его Image -> Adjustments -> Desaturate (Изображение -> Коррекция -> Обесцветить или нажать Shift + Ctrl + U):

Шаг №8. Выберите инструмент Eraser Tool, установите мягкую круглую кисть около 300 пикселов, и обработайте темные участки вокруг тарелки.

На этом урок закончен, а вот и финальный результат:

В сборниках стихов и сказок о любви можно отыскать массу прекрасных произведений. К примеру, стих про Андрейку, несмотря на свой размер, очень четко передает нам мысли влюбленных людей.

Как сделать фокус на человека в фотошопе

В этом уроке я покажу вам, как можно изменять фокус на фото, делая тем самым заметнее главные детали фото. Как правило, этот эффект может быть сделан фотоаппаратом. Но что, если перед нами уже готовая фотография?

Шаг №1. Для примера было выбрано фото японского блюда. Открываем его в программе и начнем наш урок:

Шаг №2. Теперь нам нужно решить, на какую часть фото мы сделаем фокусировку. Пусть это будет наше блюдо. Берем инструмент Elliptical Marquee Tool и создайте круглое выделение вокруг тарелки, похожие на это:

Затем выберите инструмент Sharpen Tool, установите прочность: 30% и выберите мягкую круглую кисть около 400 пикселей. Теперь несколько раз проведите кисточкой в центре нашего выделения, чтобы придать больше резкости блюду:

Шаг №8. Выберите инструмент Eraser Tool, установите мягкую круглую кисть около 300 пикселов, и обработайте темные участки вокруг тарелки.

На этом урок закончен, а вот и финальный результат:

В сборниках стихов и сказок о любви можно отыскать массу прекрасных произведений. К примеру, стих про Андрейку, несмотря на свой размер, очень четко передает нам мысли влюбленных людей.

Правила перепечатки материалов сайта

Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью данного проекта (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и охраняются законом «Об авторском праве и смежных правах».

Перепечатка, распространение, в том числе в переводе, любых материалов сайта возможны с соблюдением правил цитирования, а при размещении их в сети Интернет необходима ссылка на www.photoshop-training.ru.

Надеемся, вас не затруднит соблюдение этих условий.

Как сделать эффект софт фокуса. Урок Фотошоп

На практике фотографии с эффектом софт фокуса поможет получить через специальный объектив. Снимок сделанный через такой объектив на первый взгляд кажется не резким, но на самом деле он не является не резким, на таком снимке просто усечен излишний контраст, который может придавать изображению слишком жесткий рисунок. Такие объективы применяются в основном для портретной съемки и скажу вам по секрету, стоят они не малых денег. Поэтому я покажу вам как сделать контролируемый эффект софт фокуса с помощью Photoshop.

Вот наша подопытная фотография.

А вот конечный результат.

ШАГ 1

Открываем фото в Photoshop и видим, что в палитре слоев у нас есть всего один заблокированный слой.

Дублируем его нажав комбинацию клавиш Ctrl+J. Photoshop создаст копию слоя Background/Задний план и назовет ее Layer 1/Слой 1.

ШАГ 2

Применим к этому новому слою фильтр Размытие по Гауссу, для этого пройдем в меню Filter/Фильтр далее Blur/Размытие, и выберем Gaussian Blur/Размытие по Гауссу.

В открывшемся диалоговом окне установим размытие около 12 пиеселей.

Нажимаем ОК и видим вот такой промежуточный результат. В нем все чересчур размыто, но это не беда, работаем дальше.

ШАГ 3

Теперь нам необходимо добавить этому слою прозрачности. Для этого изменим значение параметра «непрозрачность» до 50-60%, бегунок данного параметра находится на палитре слоев, смотрите рисунок ниже.

В итоге имеем нечто такое. Нижний резкий слой стал проглядываться через полупрозрачный, размытый верхний слой.

ШАГ 4

Добавим Слой-маску к верхнему размытому, полупрозрачному слою, для этого нажмем соответствующий значок на палитре слоев.

На против этого слоя появится белый прямоугольник это и есть Слой-маска.

ШАГ 5

Далее, на панели инструментов выберем инструмент кисть.

Установим в панели параметров данного инструмента непрозрачность равной 25% (данная панель находится вверху)

ШАГ 6

Удостоверимся, что на панели инструментов основной и фоновый цвет стоят по умолчанию, черный и белый, если это не так нажмите горячую клавишу D. Это важно в противном случае мы не сможем правильно поработать со Слоем-маской.

ШАГ 7

Теперь подгоним размер кисти чтобы он стал сопоставим с размерами лиц молодоженов, быстрее всего это можно сделать с помощью клавиш с квадратными скобками «[» и «]». Теперь кликните по лицу невесты и вы увидите что возвращаются детали, если этого мало кликните еще раз. Далее проделайте то же самое с женихом и букетом.

Это вы с помощью кисти и Слой-маски маскируете фрагменты верхнего слоя. Результат так же можно увидеть и на значке слоя маски, помните тот белый прямоугольник напротив размытого слоя? Взгляните на него. Теперь на нем появились серые пятна, это как раз область маскировки.

Как сделать эффект фокуса в Photoshop.

В этой статье я покажу, как создать эффект фокусировки на отдельных элементах фотографии. Обычно этот эффект можно сделать с помощью фотоаппарата, но если ваш фотоаппарат не позволяет это сделать, то вы можете сделать в фотошопе.

Вот что получится в конце урока.

Вот оригинальная фотография.

Шаг 2

Теперь мы должны решить, какая область на фотографии должна быть в фокусе. Давайте возьмем область в районе блюда. Возьмем инструмент Овальная область и выделим область на тарелке, как это сделано на картинке ниже.

Шаг 3

Возьмем инструмент Растушевка. Для этого зайдем в меню Выделение, перейдем в Модификация, затем Растушевка. Или сочетание клавиш Shift+F6.

Установим следующее значение.

Теперь возьмем инструмент Резкость со значениями размера кисти 400 пикселей и жесткостью 30%. После чего, установим резкость в центре выделенной области.

Вот что должно получится.

Шаг 4

Инвертируйте выделение, (можно с помощью меню Выделение или с помощью сочетания клавиш Ctrl+F2)

Примените размытие по Гауссу.

Установите следующее значение.

Вот что должно получиться

Шаг 5

Мы знаем, что фокус должен быть постепенным, поэтому мы должны немного увеличить область выделения и добавить больше размытия. Сделаем снова инверсию (Ctrl+F2) и увеличим выделенный диапазон.

Установим значение в 50 пикселей.

Шаг 6

Снова инвертируем выделение (Ctrl+F2) и сделаем размытие по Гауссу со следующим значением.

Шаг 7

Эффект фокуса мы закончили. Но теперь, для увеличения эффекта, мы добавим немного черно-белого градиента. Создайте копию выделенного фрагмента в новый слой (Ctrl+C, Ctrl+V).

Обесцветим новый слой. Для этого зайдем в меню Изображение, выберем пункт Коррекция, после чего, выберем пункт Обесцветить. Или воспользуемся сочетанием клавиш Shift+Ctrl+U.

Шаг 8

Возьмем инструмент резинка со значением в 300 пикселей и пройдемся по центральной области нашей фотографии. Тем самым, черно-белая область станет меньше.

Эффект мягкого фокуса в фотошопе

Эффект мягкого фокуса в фотошопе

Смягчение фокуса, мягкая управляемая расфокусировка изображения применяются обычно для достижения определенных художественных целей. Этот прием позволяет внести в изображение романтическую нотку, добавить снимку мягкости и доброго настроения, которого часто не хватает у хорошо сфокусированных, острых фотографий. Обычно таким способом обрабатываются портретные композиции. Попутно смягчение фокуса позволяет скрыть отдельные дефекты лица и придает композиции глубину.

Урок показан на детской фотографии, но очень красивые эффекты получаются и на свадебной фотографии. Чтобы получить такие эффекты обязательно необходим профессиональный фотограф на свадьбу. Ни в коем случае нельзя экономить свадебный бюджет и приглашать простого знакомого, который якобы умеет фотографировать. Профессиональный фотограф не только сделает Вам классные снимки, но и красиво оформит их.

Так как создать эффект мягкого фокуса в фотошопе?

Откроем исходное изображение.

Режим наложения для верхнего слоя установим на » Экран «.

Получился вот такой результат.

В окне фильтра я поставил значение 12 пикселов. У Вас оно может быть совершенно другим, необходимо экспериментировать. Попробуйте создать размытие такое, которое Вы видите в окне предварительного просмотра фильтра.

Получился вот такой результат.

Уменьшите непрозрачность верхнего слоя дол необходимого значения (определяем визуально).

Выбираем инструмент » Кисть » ( В ) с непрозрачностью примерно около 50%, на передний план устанавливаем чёрный цвет.

В палитре » Слои » щёлкаем по средней иконке и в раскрывшемся списке выбираем корректирующий слой » Уровни «.

Наша задача поднять контрастность изображения. Выбираем красный канал и левый чёрный ползунок передвигаем к началу гистограммы. Белый ползунок не трогаем, так как он уже стоит вначале гистограммы. Всё то же самое делаем и с зелёным и с синим каналами.

Кистью с теми же параметрами, которые были установлены ранее «проходимся» по глазам. Вот так выглядит маска слоя после работы кистью.

Получаем во такую фотографию.

Мы с Вами ответили на вопрос: «Как создать эффект мягкого фокуса в фотошопе?».

Как сделать эффект мягкого фокуса

эффект мягкого фокуса

В этом уроке по работе с фотошопом будет показан один из методов создания эффекта мягкого фокуса на фотографии в фотошопе.

Откроем исходное изображение.

Появляется предупреждающее окно фотошопа, в котором просто нажимаем » Да «.

О том, что у нас фоновый слой превратился в слой со смарт-объектом, говорит значок в нижнем правом углу миниатюры слоя, фоновый или основной слой переименовался в слой » Layer 0 «.

Выставляем значение радиуса примерно 8 пикселов. Этот параметр мы в дальнейшем ещё будем редактировать.

Получаем размытое изображение.

Два раза левой клавишей мыши щёлкаем по двойной стрелочке для редактирования параметров смешивания фильтра.

Открывается окно » Параметры наложения (Размытие по Гауссу) «. Меняем режим на » Осветление » или » Светлее » (мне подошёл второй) и уменьшаем до необходимой степени непрозрачность (определяем визуально).

Получаем фотографию с эффектом мягкого фокуса.

Если Вы хотите вернуть каким-то частям фото исходное состояние, то можно сделать следующее. Активизировать инструмент » Кисть » ( В ) с параметрами, установленными по умолчанию, на передний план установить чёрный цвет и сделать в палитре » Слои » активной маску фильтр-эффекта (просто щёлкнуть по ней левой клавишей мыши).

Теперь кистью проводим по тем местам, вид которых возвращаем в исходное состояние. Вот так выглядит маска после работы кистью.

Получаем эффект мягкого фокуса с выделенной на переднем плане группой деревьев.

Как улучшить фокусировку и резкость на фото

Наиболее часто я слышу от большинства фотографов любого уровня жалобы такого рода: «мои изображения не резкие» и «я не могу поймать фокус». Многие обвиняют свое оборудование и, действительно, существует немало случаев, в которых оборудование виновато. Однако, я обнаружил, что подавляющее большинство случаев – это простые ошибки пользователей. Они часто сводятся к недостатку понимания того, как работает система автофокусировки (AF). Эта статья даст вам лучшее представление о фокусе и резкости, и, надеюсь, поможет получить фотографии, которыми вы будете довольны!

Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии — или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.

Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).

Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.

Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так – скажем, вы снимали дерево – вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.

Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.

Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.

Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше, нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.

Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.

Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз. Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.

Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.

Системы автофокуса работают на контрастных линиях, поэтому могут испытывать трудности на объектах неконтрастных (например, на щеке или лбе, на белом платье или черном смокинге, песке, одноцветных стенах и т.д.). На областях, подобным этим, автофокус может наводиться весь день, и так никогда и не зафиксироваться. Подход состоит в том, чтобы найти «лучшую линию», — это могут быть глаза, линии между контрастирующими рубашкой и костюмом, между небом и землей, дверной проход. Все, что контрастно, поможет автофокусу работать лучше и быстрее.

Зона слабого фокуса

Лучшая область для фокусировки

Если только вы не находитесь в ужасно быстро изменяющейся ситуации, которая требует невероятно оперативной наводки, лучше избегать режима фокусировки по всем точкам. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере. Есть ситуации, в которых именно это и нужно, но они немногочисленны и редки.

Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр. Я как-то прочел несколько статей, которые утверждали, что вам не стоит этого делать – что вы должны использовать точку, ближайшую к области, на которой хотите сфокусироваться. Теоретически это обосновано тем, что во время перевода камеры ввиду движения линз и смены значения угла, меняется также расстояние между объектом съемки и объективом.

Если же вы используете сразу наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не будет изменения в расстоянии между объектом и объективом, а следовательно, ошибочной фокусировки. Итак, я решил сделать несколько снимков, чтобы показать вам, что это так – и это не так.

Не было абсолютно никакого преимущества в использовании ближайшей нецентральной точки без изменения композиции. По факту, фокусировка с использованием центральной точки и перекомпоновкой была, действительно, точнее во всех случаях, кроме одного – макро. Я делал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и проверил все расстояния от макро по 10 метров — с одинаковыми результатами.

Каждый тест с использованием центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению более резкой картинки. Большая резкость от использования центральной точки и перекомпоновки, меньшая – от использования внешней точки фокусировки прямо на объекте. Чтобы пояснить – вышеизложенная теория верна, в том, что вы теряете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Что не верно – так это то, что использование внешней точки прямо на объекте вернет резкость – не вернет.

Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и наиболее точна именно она. Но так же обстоит дело со многими камерами, за исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon D3X. Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по центру и теряют четкость к краям.

Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных камерах. Вставка – это надпись в масштабе 100%.

Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.

Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.

Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.

Что я могу сказать – переключать точку фокусировки или нет, на мой взгляд, вопрос времени. Но попробуйте сами, ваш результат может отличаться.

Небольшая заметка по макро – такие кадры всегда должны сниматься со штативом и ручной наводкой на резкость, по причине крайне малой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.

Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый – это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.

Второй тип – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.

В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.

Третья возможность – предварительный фокус – создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.

8. Не меняйте глубину резкости ради хорошего фокуса

Хотя использование большей глубины резкости с меньшей апертурой может повысить «видимую» резкость изображения, помните одну вещь: неважно, какова глубина резкости, точка фокуса только одна. Так что всегда тренируйтесь в технике хорошей фокусировки вне зависимости от используемой глубины резкости.

Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед – в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.

Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив – я их ненавижу. Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.

Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но предложите им еще раз ручную фокусировку, и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.

По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6x9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.

Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. — но для некоторых это сработает отлично.

Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.

Для портретов крупным планом единое мнение, в общем, выработано: глаза. Для других видов портретов это все еще лицо, если только вы не хотите сфокусироваться на какой-либо другой части тела умышленно. Наводите точный фокус туда, куда вы хотите направить взгляд зрителя.

В пейзажах все не всегда так просто, но вам по-прежнему стоит придерживаться правила, упомянутого выше. Не делайте ставку на то, что «это пейзаж с широким углом обозрения, фокус на бесконечность». Если у вас есть объект на переднем плане, сфокусируйтесь на нем и позвольте Вашей глубине резкости перенести изображение на задний план. Если объект на переднем плане не имеет резкого фокуса, это сбивает с толку, поскольку мы в естественных условиях обычно видим более резко близкие объекты, а не далекие.

Теперь я могу работать с фокусировкой на «гиперфокальном расстоянии» («Hyper Focal Distance»), но это находится за рамками этого урока. Если вы заинтересованы в этой теме, что вполне вероятно, используйте быстрый поиск в Google.

Фокус и резкость – это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.

Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.

Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство, не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.

Слева представлены изображения прямо с камеры, неотредактированные (англ. «Straight Out of the Camera»), справа – с добавленной резкостью.

Выдержка – еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.

Более крупные телеобъективы требуют гораздо более коротких выдержек. Общее правило, с которого люди начинают: «1 к фокальному расстоянию объектива». Так, если у вас 200 мм объектив, снимайте на 1/200 доле секунды, и отталкивайтесь от этого уровня для понимания своих дальнейших возможностей. Лично я трясусь, как Калифорния в худшие дни, так что я обычно снимаю на более коротких выдержках. Это также зависит от того, насколько Вы далеко от объекта съемки, поскольку чем вы дальше, тем более ощутимо движение.

Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет – вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие. Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.

Системы стабилизации изображения на объективах позволяют снимать с рук на более коротких выдержках (вплоть до 3 ступеней), но не «остановят» движение сколь-нибудь лучше, чем объектив без системы стабилизации. Вы можете зафиксировать действие только с помощью выдержки (или высокоскоростной вспышки).

Изображение не вне фокуса. Выдержка слишком длинная.

Корректная экспозиция и хорошее освещение (суть всей фотографии) – залог хорошего фокуса и резкости. В то время как резкость определяется линией контраста, если вы недоэкспонировали кадр или снимали при тусклом освещении, изображение не будет резким, даже если все остальные параметры хорошего фокуса соблюдены.

Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие – нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.

Такие камеры как Canon 50D и 1D/Ds Mark III отлично подогнаны по фронт- и бэк-фокусу для более чем 20 разных линз, так что если вы знаете, что один из объективов совершенно точно все время фокусируется перед вашим объектом, вы можете отрегулировать камеру, чтобы исправить это. Если такая возможность не доступна, вам необходимо определить, не нуждается ли в починке ваш объектив, или и объектив, и камера.

Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке – в этом примере, на шестерке.

Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке – возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.

Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке – здорово, что вы дочитали до конца! Мне кажется, что хороший фокус и резкость – два из наиболее важных технических параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами – являемся мы таковыми или нет).

Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение в комментариях – были ли у вас когда-либо проблемы с фокусом и резкостью?

Выбор областей фокусировки в изображении

В Photoshop можно легко выделять области/пиксели изображения, которые находятся в фокусе.

Выполните следующие действия.

1. Откройте изображение в Photoshop и выберите Выделение > Область фокусировки . В диалоговом окне «Область фокусировки» можно изменить выделение по умолчанию.
2. Настройте параметр Сфокусированный диапазон , чтобы расширить или сузить выделенную область. Если переместить ползунок к 0, изображение выделяется полностью. Однако если ползунок находится в крайнем правом положении, выделяются только части изображения, которые отображаются в самом четком фокусе.

1. Используйте элементы управления кистью, чтобы вручную добавить () или удалить () области в выделении.

1. Если выделенная область содержит шум, его можно скорректировать с помощью ползунка Дополнительно > Уровень шума изображения .

Можно оставить вариант Авто для параметров Сфокусированный диапазон и Уровень шума изображения . Photoshop автоматически выделяет соответствующие значения для этих параметров.

как сделать макроснимки максимально резкими

Совмещенный фокус – техника, которая позволяет увеличить резкость ваших макроснимков и вывести их на совершенно новый уровень визуального восприятия. Мы расскажем, как воспользоваться этой техникой при работе с цифровой зеркальной камерой.

Содержание

• 1 Необходимое оборудование и программное обеспечение
• 2 Шаг первый: сделайте снимок
• 3 Шаг второй: измените точку фокусировки
• 4 Шаг третий: импорт и объединение изображений

Макросъемка – очень увлекательное занятие, особенно если вы приобрели для своего фотоаппарата макрообъектив.

Тем не менее, зачастую, макрообъективы не в состоянии дать вам такую глубину резкости, которую бы вы хотели.

Конечно, вы можете прикрыть диафрагму объектива, но в таком случае вы можете столкнуться с дифракцией. Кроме того, для получения правильной экспозиции, вам придется компенсировать  узкую диафрагму, увеличив выдержку или чувствительность ISO. Но в некоторых случаях это может быть просто неприемлемо.

Для решения этой проблемы вы можете воспользоваться техникой совмещенного фокуса. Эта техника напоминает процесс создания HDR-фотографий, когда вы берете несколько кадров и объединяете их на стадии пост-обработки, с той лишь разницей, что вместо изменения экспозиции вы изменяете фокус.

Совмещенный фокус также может успешно применяться и при пейзажной съемке.

Необходимое оборудование и программное обеспечение

Для того чтобы воспользоваться техникой совмещенного фокуса вам потребуются:

• Штатив – для использования совмещенного фокуса вам просто необходимо надежно зафиксировать камеру.
• Цифровая зеркальная камера с макрообъективом.
• Photoshop или специализированное программное обеспечение для совмещенного фокуса, например, Helicon Focus.

Шаг первый: сделайте снимок

Выберите предмет, который вы будете снимать, и скомпонуйте кадр по своему вкусу. При этом вы должны помнить, что снимать лучше всего в месте, защищенном от сквозняка и ветра, чтобы исключить размазанность на фотографии частей объекта съемки, вызванных их колебанием под воздействием ветра.

Убедитесь, что камера надежна зафиксирована на штативе, а сам штатив устойчив настолько, что будут исключены любые, даже минимальные, смещения камеры в момент, когда вы будете фокусироваться вручную.

Кадрируйте кадр немного шире, чем обычно – это необходимо потому, что когда вы будете объединять фотографии в Photoshop, по краям кадра могут появиться области наложения, которые нужно будет обрезать для придания вашей фотографии эстетичного вида.

Переведите камеру в ручной режим как экспозиции, так и фокусировки (на камере установите режим М, а на объективе – MF), и произведите замер экспозиции. Убедитесь, что все кадры вы будете снимать с одними и теми же настройками, иначе вам придется начинать все сначала.

Шаг второй: измените точку фокусировки

Выберите точку фокусировки для первого кадра. В идеале, вы можете подключить камеру, например, к ноутбуку и использовать его экран в качестве видоискателя.

Либо в режиме Live View вашей фотокамеры вы можете использовать кнопки масштаба, чтобы увеличить область изображения, в которой вы хотите сфокусироваться и навести фокус как можно точнее.

Снимите первый кадр. Затем, для каждого последующего кадра постепенно изменяйте точку фокусировки так, чтобы она попадала на другую часть снимаемого объекта. Например, от ближнего края объекта – к дальнему.

То есть, если вы снимаете, например, цветок, то вы должны сделать серию кадров с точкой фокусировки от переднего края ближайших к вам лепестков до центра цветка, плюс несколько кадров с точками фокусировки на дальних лепестках.

Количество снимков, которое вам нужно отснять зависит от выбранной вами диафрагмы и от того, сколько точек фокусировки необходимо для адекватного моделирования  максимальной глубины резкости. Хорошим решением будет отснять кадров несколько больше того количества, которое, как вы думаете, вам понадобится.

Помните, что чем шире выбранная вами диафрагма, тем меньше глубина резкости изображения и тем больше кадров вам понадобится.

Шаг третий: импорт и объединение изображений

Мы рассмотрим процесс объединения фотографий на примере Photoshop CS4, но для других версий принцип действий будет аналогичным.

Для начала вам необходимо создать файл с отдельными слоями, на которые будут помещены изображения с разными точками фокусировки. Самый простой способ сделать это – импортировать все изображения в Brige или Lightroom, а затем экспортировать их в Photoshop в качестве слоев (Инструменты>Photoshop>Загрузка файлов в слои Photoshop или Tools>Photoshop>Load Files into Photoshop Layers).

изображения не найдены

Выделите все ваши слои на палитре, а затем отправляетесь в меню Редактирование>Автоматическое выравнивание слоёв (Edit>Auto-AlignLayers). Выберите вариант выравнивания: Авто (Auto) и нажмите ОК. Photoshop выполнит автоматическое выравнивание ваших фотографий так, чтобы компенсировать любые небольшие изменения в ориентации камеры, допущенные при съемке.

Чтобы объединить все изображения в одно вновь выделите все слои (если вы случайно отменили выделение), в меню Редактирование>Автоналожение слоёв выберите опцию Стековые изображения (Edit> Auto-Blend Layers>Stack) и нажмите ОК.

В результате вы получите резкое изображение объекта съемки, каждая часть которого будет в фокусе. В случае необходимости – обрежьте изображение, чтобы удалить графические артефакты, возникшие в процессе выравнивания и слияния.

Конечно, техника совмещенного фокуса требует времени и терпения, но это отличный способ сделать ваши макрофотографии (и не только их) предельно резкими.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!Читайте нас на Яндекс. Дзен «Секреты и хитрости фотографии».

Поделиться новостью в соцсетях

    Метки: Макросъемка, Постобработка, Фотосъёмка

Об авторе: spp-photo.ru

Эффект мягкого фокуса / Creativo.one