Режим автофокуса: Режим фокусировки

Содержание

Режимы автофокуса. Как настроить автофокус. ⋆ top-mob.com

Чтобы понять, какой режим автофокуса выбрать, надо сначала понять, что вы фотографируете. Режимы и настройки автофокуса на всех камерах примерно одинаковы. Они могут отличаться названием и по-разному управляться, но принцип везде один и тот же. Так в чём же автофокус?

Для начала убедитесь, что автофокус у вас включён. На продвинутых камерах (Nikon D700/D800/D7000/D7100) есть отдельный переключатель, на котором есть режим M (ручной фокус) и ещё какие-нибудь режимы — разные автофокусы, либо просто AF.

Режим М (Manual) работает так же, как работали фотокамеры в 50х годах, то есть, без автофокуса. Если такого переключателя у вас нет, значит режимы автофокуса на вашей камере управляются через меню.

Кроме того, на автофокусных объективах со встроенным мотором (AF-S) тоже есть переключатель автофокуса, очень часто с маркировкой M/A — M. Убедитесь, что и объектив не находится в ручном режиме. Не путайте тип объектива AF-S с режимом автофокуса AF-S, это разные вещи, хоть и называются одинаково.

Режимы автофокуса бывают следующие:

AF-A (Auto). Автоматический режим, в котором камера сама за вас принимает решение как ей фокусироваться. Если вы точно не знаете, какой режим вам нужен, выбирайте автоматический режим.

AF-S (Single). Режим для статичных сцен. В этом режиме камера наводится на фокус один раз при нажатии кнопки спуска до середины, и всё. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Отличный вариант для пейзажей и портретов.

AF-C (Continuous). Режим слежения, когда камера постоянно следит за объектом и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. Этот режим незаменим при фотографировании живой природы, спортивных событий и быстродвижущихся детей.

В Custom Settings Menu в разделе Autofocus можно встретить AF-S/AF-C priority selection.

Release — это срабатывания затвора немедленно, даже если изображение совсем не в фокусе. Я с трудом припоминаю, чтобы в этом режиме у меня когда-нибудь были резкие кадры.

Focus — затвор срабатывает только когда изображение строго в фокусе. Это очень медленно, и вы рискуете упустить кадр.

Я рекомендую значение Release+focus для AF-C, это что-то среднее. Даже если первый кадр не в фокусе, то следующие будут существенно лучше при серийной съёмке. При этом вы не потеряете первый кадр, хоть он и будет немного размыт. Для AF-S годится Focus, потому что в кадре ничто не движется.

Кроме этого, вам ещё предстоит выбрать тип зоны автофокуса.

Nikon обычно предлагает три варианта:

На некоторых камерах (Nikon D3100/D3200/D3300) вместо переключателя это делается через меню:

Белый прямоугольник. Это фокусировка на ближайшем объекте, можно считать этот режим автоматическим, потому что камера сама решает, какие сенсоры автофокуса задействовать. Если вы сомневаетесь, какой режим вам нужен, выбирайте белый прямоугольник. В режиме AF-S будут подсвечиваться точки автофокуса, в которых изображение в фокусе. Чем больше подсвечено точек, тем лучше. В режиме AF-C ничего подсвечиваться не будет.

Перекрестие. Это режим динамической зоны, используется при фотографировании движущихся объектов и требует дальнейшей настройки, о которой ниже. Перекрестие работает динамически в режиме AF-C. В режиме AF-S это то же самое, что и фокусировка по точке. В динамическом режиме вы выбираете точку фокусировки, а дальнейшее поведение автофокуса зависит от выбранной области автофокуса.

Точка.  Вы просто фокусируетесь по выбранной точке, а точку выбираете селектором, которым обычно листаете фотографии. Очень удобно, когда вы точно знаете, что должно быть гарантировано в фокусе, например, глаза при фотографировании портрета.

Выбор области автофокуса. Область автофокуса для динамического режима (перекрестие) зависит от конретной модели камеры, а именно, сколько точек автофокуса доступно. Чем дороже камера, тем больше точек. За управление зонами автофокуса отвечает RGB-сенсор, про который упоминалось в статье про поляризацию.

Условно области можно разделить на два вида:

Несколько сенсоров (AF-Area). Информация о фокусе поступает не только с сенсора, который вы выбрали, но так же и с окружающих его точек, причём, окружающие сенсоры никак не подсвечиваются. Например, на Nikon D7000 можно выбрать зону из 9, 21 или 39 точек. Обычно, чем быстрее что-то движется в кадре, тем больше требуется зона. Честно говоря, я этими зонами не пользуюсь, я предпочитаю 3D-tracking.

3D-tracking. Этот режим может быть на одних моделях вместе с белым прямоугольником и перекрестием, на других моделях где-то ещё, например, при выборе размера области автофокуса. Как следует из названия, это режим слежения, причём, при слежении учитывается не только дистанция до объекта, но и цвет. Вы выбираете точку фокусировки, автофокус цепляется за то, что находится под этим сенсором, а далее начинает за ним следовать, если объект движется, либо вы поворачиваете камеру.

Принципиальная разница между AF-Area и 3D-tracking в том, что в первом случае камера фокусируется на том, что попадает в выбранную зону автофокуса, а во втором случае камера сама двигает зону за объектом, переключая сенсоры автофокуса. Поэтому, в режиме 3D очень удобно сфокусироваться на чём-то определённом, потом передвинуть камеру, чтобы скадрировать по-другому, но автофокус всё ещё будет держать на прицеле то, на что был наведён изначально. От режима AF-S это отличается тем, что AF-S не в курсе, если объект во время кадрирования отошёл дальше или ближе, либо вовсе улетел в форточку.

Кроме того, 3D-слежение может даже заменить выбор одиночной точки фокусировки. Вместо того, чтобы перебирать точки селектором, пока не доберётесь до нужной, можно просто по центральной в режиме 3D навестить и затем скадрировать как нужно, камера при этом будет держать фокус на объекте, двигая точку фокусировки, переключая автофокусные сенсоры. Объекту, при этом, убежать от автофокуса не получится.

Рекомендуемые настройки автофокуса.

Держите автофокус в автоматическом режиме (AF-A, белый прямоугольник), этот режим отлично справляется в большинстве ситуаций без вашей помощи. Если работа автофокуса вас не устроила в каком-то конкретном случае, тогда начинайте вдумчивую настройку.

Вот и весь автофокус.

Обзор Olympus OM-D E-M1 Mark II – часть 4 – Система фокусировки

В Olympus OM-D E-M1 Mark II использована новая 20-мегапиксельная матрица со встроенными датчиками фазовой детекции. Соответственно, система автофокусировки – гибридного типа, сочетающая в себе плюсы автофокуса контрастного и фазового типов.

В системе автофокуса выделена 121 зона, или «точка». Каждая из этих точек – крестовая, то есть датчики фазовой детекции располагаются на матрице в виде двух полосок – вертикальной и горизонтальной.

В целом область фокусировки у E-M1 Mark II покрывает несколько большую площадь кадра, чем у Е-М1. Если изображение остается неподвижным – включите воспроизведение GiF-анимации в вашем браузере.

Из этой анимации также видно, что у Е-М1 (и других камер Olympus) для выбора зоны фокусировки нужно нажать клавишу INFO. В новом E-M1 Mark II этого делать не нужно, диски управления активны сразу.

Передним диском изменяем тип зоны – включены либо все 121 точки, либо одна, либо крест из 5 точек, либо квадрат 3х3.

Выбранную фигуру (одна точка, крест или квадрат) можно перемещать четырьмя клавишами навипада. По крайней мере, так сделано по умолчанию, а в меню эту логику можно изменять.

Если квадрат или крест доходят до края (или угла) кадра, они соответствующим образом редуцируются, количество используемых точек сокращается.

Выбранная конфигурация обозначается в режиме съемке тонкими красными уголками (см. ниже – выбран крест), а при срабатывании автофокуса обводится зеленой рамкой.

Задний диск управления переключает режимы работы функции распознавания лиц. Она может быть выключена (OFF, иллюстрация внизу), включена (возле «колобка» не стоит никаких букв, тогда распознается лицо), включена в режим «iR» или «iL» (тогда камера находит не только лицо, но и положение глаз, фокусируясь на правом или левом глазу соответственно), либо в режим «i» (интеллектуальное распознавание).

В режиме «i» камера на только распознает лицо (белая рамка) но и находит глаз, расположенный ближе к камере (зелена рамка), и фокусируется на нём.

Режимы фокусировки у E-M1 II возможны следующие: однокадровый автофокус S-AF, непрерывный автофокус C-AF, ручная фокусировка MF, однокадровый автофокус с возможность «докрутить» положение вручную S-AF+MF, непрерывный с трекингом (слежением за объектом) C-AF+TR. Появился новый режим: «Предустановленный ручной фокус» или PreMF.

Режим PreMF по сути является ручным, то есть автофокус в нем отключается. Вы можете задать расстояние фокусировки – двумя способами.

Либо через внутрикамерное меню – непосредственно в метрах.

Либо прямо на экране камеры во время съемки. Происходит это следующим образом. Вы выбираете в экранном меню Режимы фокусировки, в нем пункт PreMF.

Дальше, нажав кнопку INFO, попадаете в экран «Задать расстояние для РФ».

Здесь можно либо покрутить фокусировочное кольцо на объективе, либо полунажать кнопку спуска затвора, кратковременно активизировав автофокусировку. В обоих случаях Предустановленное расстояние обновится до нового значения. Таким образом его можно обновлять сколько угодно раз, пока вы остаетесь в режиме PreMF.

Для чего это можно использовать? Например, если вы снимаете авторалли, стоя возле трассы. Можно «задать расстояние для РФ» – один раз сфокусировавшись на трамплина, на котором машины эффектно подлетают, и сохранить его в PreMF. Дальше можете вести съемку в других ракурсах и в других режимах (типа C-AF+TR), а затем «вернуться к трамплину» – просто перейдя в режим PreMF, фокус уже будет заранее выставлен туда, куда нужно, не придется его перенастраивать заново.

Наверняка режим PreMF пригодится для предметной съемки. С его помощью можно и просто измерять расстояние до объектов – быстрее и проще, чем рулеткой.

Небольшое наблюдение о работе одиночного автофокуса со всеми точками. У меня большой опыт общения с камерой OM-D E-M5 Mark II, где, как и в большинстве камер Olympus, система автофокуса – контрастная. И когда я включаю режим S-AF со всеми активными точками, то не чувствую полной уверенности, где именно сработает автофокус камеры. Особенно это касается ситуаций, когда в кадре два относительно крупных и близких объекта (например, разговаривают два человека). Камера иногда фокусируется на них (что хорошо), а иногда предпочитает центр кадра, и тогда фокус уходит на фон (что нехорошо). Конечно, альтернативой является одноточечный режим, или квадрат 3х3 – контроля получается больше, но оперативности меньше. Я даже спрашивал об этом г-на Сетсуя Катаока, одного из ведущих разработчиков камер Olympus – каков алгоритм работы АФ со всеми точками, какую именно зону предпочитает камера?

Так вот, у меня сложилось впечатление, что у E-M1 Mark II работа АФ в режиме «всех 121 точек» стала существенно более внятной и предсказуемой (и даже чем у Е-М1 с гибридным АФ). В ситуации описанной выше (два крупных объекта вблизи) она без проблем фокусируется на них, слава богу.

Если же по центру появляется объект, явно отделяющийся от фона (как на следующей иллюстрации), камера переходит на него, «не настаивая» на сохранении фокуса на близких объектах. В данной ситуации это как раз то, что я и хотел от нее увидеть!

Если же далекий центральный объект на самом деле мне не интересен, достаточно чуть качнуть камерой в сторону – и она с готовностью перефокусируется на ближних объектах.

Вероятно, объяснение моё получилось несколько сумбурным, однако на практике поведение камеры получается интуитивно понятным, а управление автофокусом – легким и эффективным. Наконец-то мы с камерой прекрасно понимаем друг друга.

У E-M1 Mark II появилась интереснейшая и полезная настройка – чувствительности следящего автофокуса. Она находится в подразделе внутрикамерного меню А1 и называется, немного контринтуитивно, «Блокировка непрерывного АФ» (Lock C-AF).

Этот параметр определяет, насколько быстро система АФ будет реагировать на изменение ситуации. Допустим, вы снимаете некий объект, и вдруг в кадре на переднем плане появился другой. Нужно ли камере проигнорировать этого другого (низкая чувствительность), или наоборот, поскорее перефокусироваться на него (высокая чувствительность).

По умолчанию «Блокировка» установлена в нулевое положение, но можно подстроить ее по шкале из пяти значений. Плюсовые значения соответствуют «слабой блокировке» (loose lock), то есть высокой чувствительности. Отрицательные значения – «высокая блокировка» (tight lock), или низкая чувствительность.

Понятно, что по мере приобретения опыта каждый настроит этот параметр по своему усмотрению. А на первых порах можно использовать следующие ориентировочные рекомендации.

Если объекты по большей части движутся к камере или от неё – ставим значения в плюс. Максимум +2, если движения хаотические (дети, мелкие животные, спорт). Значение +1, если скорость движения меняется медленно (бег по дистанции, автомобили).

Если объекты движутся влево/вправо от камеры – можно использовать отрицательные величины. Значение –1, если в кадре мало других объектов, помимо вашего основного (пролетает птица). Значение –2, если в кадре могут появляться ненужные вам объекты (футбол, когда вы следите за конкретным игроком).

Еще одна новая функция E-M1 Mark II – «Ограничитель АФ». Включается в подразделе А1 внутрикамерного меню.

В полном диапазоне расстояний фокусировки (от минимума до бесконечности) вы можете выделить три «поддиапазона»…

…задав для каждого из них две границы — «от» и «до». Допустим, снимаете банкет, и можете задать диапазон от 10 см до 20 метров.

Очевидно, эта мера призвана ускорить фокусировку, минимизируя время наведения на резкость, особенно в сложных для автофокуса условиях (недостаток освещенности). Признаться, я не успел попробовать, насколько это будет эффективно на практике, однако могу заметить, что без всяких дополнительных мер автофокус у E-M1 Mark II очень цепкий и в полумраке работает заметно лучше предыдущих моделей.

Разговор о системе фокусировки продолжится на следующей странице, посвященной серийной съемке и новому режиму Pro Capture.

Содержание обзора:

1. Введение, особенности, технические характеристики
2. Дизайн, интерфейс, органы управления
3. Меню, функции и режимы
4. Система фокусировки
5. Серийная съемка и Pro Capture
6. Стабилизатор, видеосъемка
7. Разрешение — при 20 и 50 Мп, сравнение с E-M1 и PEN-F
8. Шумы, шумоподавление, сравнение с PEN-F
9. Примеры снимков
10. Выводы

Share / Поделиться:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Встречайте обновления! Попробуйте режим фокусировки, ограничение демонстрации экрана и с легкостью переносите конференции

Heidi Elmore

25 августа, 20214 минут на чтение

В следующем месяце будет реализован новый этап обновления платформы Zoom. Мы с радостью будем наблюдать за тем, как наши последние обновления функций и продуктов повлияют на ваше взаимодействие с другими пользователями нашей платформы.

Выпуски этого месяца позволят сделать коммуникации пользователей более безопасными и простыми, а также появится возможность анализа сведений о том, как происходит взаимодействие с использованием Zoom. В числе этих улучешний: выпуск режима фокусировки, усовершенствования панели управления Zoom Phone, усовершенствования боковой панели Zoom Chat и многое другое.

Посетите нашу страницу поддержки, чтобы ознакомиться со всеми примечаниями к выпуску, и щелкните «Подписаться» в правой части страницы, чтобы получать сведения о последних обновлениях продуктов по электронной почте. Ниже представлена сводная информация об обновлениях в этом месяце.   

Zoom Meetings 

Режим фокусировки

Режим фокусировки позволяет пользователям сосредоточиться во время конференции Zoom. Режим фокусировки разработан с учетом потребностей преподавателей и позволяет размещать участников конференции в представлении, где они смогут видеть только себя, организатора или соорганизатора и контент, который они демонстрируют. В этом представлении организаторам и соорганизаторам также доступен параметр для отображения участников в виде галереи, что позволяет им видеть всех участников одновременно. 

Перенос конференции с мобильного устройства на рабочий стол

Подходы к выполнению рабочих задач меняются, поэтому работникам необходимо эффективно взаимодействовать и совместно работать как в офисе, так и удаленно. Возможность беспрепятственного переноса конференции с мобильного устройства на рабочий стол и обратно позволяет вам продолжать вести обсужднения из любой точки мира. 

Ограничение функции демонстрации экрана для конференций с внешними участниками

Для предотвращения разглашения конфиденциальной информации администраторы могут применить ограничения для определенных пользователей или групп и запретить им осуществлять демонстрацию экрана, если к конференции присоединился участник в режиме гостя (пользователь, который является внешним для учетной записи организатора). Эти пользователи по-прежнему смогут демострировать экран при отсутствии участников в режиме гостя. 

Автоматические реакции с помощью функции распознавания жестов

Мы добавили несколько новых функций для iPad. Наша новейшая функция для iPad выводит выражение эмоций на новый уровень, предоставляя возможность использования повседневных жестов на конференции. Автоматические реакции с помощью функции распознавания жестов позволяют пользователям использовать визуальные жесты (например, поднятие руки) для автоматической отправки соответствующей реакции на конференции. В настоящий момент эта функция поддерживает только реакции Поднять руку и Палец вверх

Zoom Phone

Функция конфиденциальности для общих линий

Для клиентов, использующих общие линии, мы выпустили функцию, которая обеспечивает усовершенствования безопасности и конфиденциальности вызовов при использовании общих линий. Если для участников группы общей линии и функции предоставления общей линии во время вызова включена функция конфиденциальности, другие пользователи не смогут принять вызов, находящийся на удержании, прослушивать вызов, начать приватный разговор, вмешиваться в вызов или принять управление вызовом.

Примечание. Эта функция не поддерживается на стационарных телефонах, для ее использования требуется версия клиента 5.7.6 или более новая.

Отображение дополнительных параметров для очередей звонков

Также представляем усовершенствования панели управления администратора: добавлена возможность просмотра дополнительных параметров, связанных с очередями звонков. Это включает в себя предоставление владельцам учетных записей и администраторам возможности отображения первых 10 добавочных номеров в разрезе использования функции вызовов (например, входящие, исходящие и внутренние вызовы) или продолжительности вызовов (например, количество минут внутренних вызовов или количество бесплатных минут). 

Детальное управление полномочиями на мониторинг вызовов

Владельцы учетных записей и администраторы теперь могут выбрать определенные полномочия для настройки групп мониторинга вызовов. Например, можно разрешить группе только использование функции вмешательства в вызовы. Ранее при настройке полномочий автоматически предоставлялись все полномочия нижнего уровня. Эта функция не повлияет на имеющиеся настройки групп мониторинга вызовов. 

Zoom Chat 

Усовершенствования боковой панели чата

Выполнены улучшения боковой панели Zoom Chat для оптимизации возможностей пользователей. К ним относятся следующие.

  • Добавление четких маркеров для уведомления о том, является ли канал закрытым или открытым. 
  • Обновление боковой панели Zoom Chat для отображения меньшего количества чатов и каналов в группе. 
  • Возможность расширения боковой панели Zoom Chat для отображения большего количества чатов и каналов. 

Кроме того, обновленные функции поиска снова отображаются в левой части клиента, что делает интерфейс более удобным для пользователей. 

Не забудьте скачать последнюю версия клиента Zoom и воспользоваться новейшими обновлениями и функциями. Для ознакомления с запланированными будущими обновлениями продукта перейдите на страницу регистрации Zoomtopia, чтобы обеспечить себе место на захватывающем виртуальном мероприятии этого года! 

Не забудьте поделиться этой публикацией

Какой режим автофокусировки выбрать при. Какой выбрать режим фокусировки

Автофокус, в том числе, и следящий, в сравнении с ручной наводкой резкости, является более предпочтительной настройкой. В руках опытного фотографа автофокус работает намного быстрее, а главное точнее, чем может действовать среднестатистический фотолюбитель. Однако же, автофокус это не такая простая штука, как может показаться на первый взгляд, но так же следует сказать, что это уже достаточно глубокие дебри, в которые заходят далеко не сразу.

Давайте же рассмотрим то, как пользоваться автофокусом, а так же те тонкости, которые позволят эффективно ним управлять и получать максимально возможный результат.

Для начала я рекомендую вам еще раз перечитать страницы инструкции вашего фотоаппарата, которые посвящаются автофокусу — это будет самое лучшее начало. Для нормального восприятия материала вам нужно знать и понимать где находятся и как действуют основные органы управления автофокусом и точками фокусировки.

Режимы автофокуса

Большинство фотоаппаратов, в том числе Canon и Nikon, оборудованы тремя видами режимов: одиночный, следящий и гибридный автофокус.

Покадровый или точечный автофокус


Этот режим предназначается для фотографирования неподвижных сцен, к примеру портрет, пейзаж, натюрморт и т.д. В этом режиме при полунажатии клавиши спуска, объектив начинает фокусироваться на объекте, который располагается в пределах выбранной точки фокусировки. После завершения наведения резкости, работа наводки фокуса блокируется, что позволяет вам изменить композицию кадра (при изменении расстояния до объекта фокус теряется) и сделать кадр.

Разбираясь в данной теме, необходимо понимать, что объектив фокусируется не на объекте съемки, а на определенном расстоянии. Из этого следует очень простой вывод. Если я навожу резкость на объект, который находится на расстоянии пяти метров, то соответственно и все остальные объекты, находящиеся на удалении пять метров попадают в зону резкости. Другими словами, после наведения фокуса и блокировки работы автофокуса, сохраняя расстояние до объекта съемки, я могу крутить камерой как угодно, получая ту композицию, которая мне нужна, при этом, не теряя фокуса.

Такой метод очень хорош в тех случаях, когда расстояние до объекта достаточно велико и измеряется метрами. На близких же расстояниях, особенно при макросъемке, перекомпоновка кадра, которая может повлечь за собой изменение расстояния на несколько сантиметров или миллиметров приводит к заметной потере фокуса, что еще более критично при узкой глубине резкости.

Режим следящего автофокуса

Этот режим еще называют непрерывным, он просто незаменим при фотографировании динамичных объектов – животные, спорт, автогонки и др. До тех пор, пока кнопка спуска находится в полунажатии, автофокус непрерывно работает, тем самым удерживая объект в зоне резкости. Естественно, блокировки автофокуса, как в предыдущем варианте не происходит, что обусловлено постоянным движением механизма объектива, который ловит фокус вслед за движением объекта съемки.

Напрашивается очевидный вывод. В этом режиме съемки вы не можете менять композицию. Это объясняется тем, что автофокус реагирует на объект расположенный перед определенной точкой фокусировки, если вы измените композицию, объект будет потерян и фокусировка будет произведена на что-то другое.


Итак, мы поняли, что такое следящий автофокус, теперь остался последний режим –автоматический или гибридный. Он создан для того, что бы самому решать нужно ли блокировать автофокус или нет. Этот режим, в отличие от других автоматических функций камеры, кажется мне странным и бесполезным, но это мое субъективное мнение, возможно, кто-то и найдет в нем полезность и удобство.

Приоритет спуска или фокуса

Для многих новичков, существование таких настроек покажется удивительным. Но они существуют и не обратить на них внимание, разбирая автофокус, просто не возможно. Первый из приоритетов (спуска) означает, что в момент полного нажатия кнопки спуска, резкость не имеет никакого значения, другими словами, контроль за этим полностью возложен на фотографа. Этот режим стандартно включен для следящего автофокуса.

Приоритет фокуса, означает, что после полного нажатия кнопки спуска должно быть попадание в резкость по определенной или определенным точкам фокусировки. Если такового не будет, то фотоаппарат не позволяет сделать кадр. Этот режим обычно включен при стандартных настройках в режиме одиночного кадра.

Контрастный и фазовый автофокус, какой лучше?

В цифровых камерах производители используют два вида автофокуса, как вы уже поняли из названия, это контрастный и фазовый автофокус. Будет очень хорошо, если мы разберемся в этих понятиях.

Контрастная система автофокуса

Этот способ автофокуса используется в так называемых цифромыльницах и в зеркальных фотоаппаратах, но только при включении функции «Live View». Этот вид автофокуса не требует дополнительных фокусировочных датчиков, так как для наведения фокуса он использует исключительно матрицу фотоаппарата. Картинка, которая поступает с матрицы фотоаппарата, анализируется процессором камеры на наличие изменения контраста. При необходимости более точной наводки на резкость процессор дает команду двигателю слегка изменить положение линз объектива в любом направлении. Если после этой манипуляции контраст изображения уменьшается, то направление движения линз меняется на противоположное. Движение в правильном направлении продолжается до тех пор, пока контраст снова не начнет падать, достигнув этого предела, процессор говорит мотору вернуть линзы к тому шагу, при котором был максимальный контраст. Достигнув этого значения, фокусировка считается законченной.

Как вы понимаете, в силу таких особенностей работы автофокуса (не известно в какую сторону следует вращать двигатель) совершается множество лишних движений. Что приводит к основным минусам этого способа фокусировки – низкая скорость, что не позволяет использовать его на профессиональных камерах. Второй минус, может и не настолько критичный – повышенное энергопотребление.

Плюсами данного способа, является простота конструкции и возможность сфокусироваться практически в любом месте кадра.

Фазовый автофокус

Как вы понимаете, производители фототехники уже давно ответили нам и себе на вопрос, какой автофокус выбрать. Конечно же, победила фазовая система. Разберем, почему так.

Этот вид автофокуса используется в зеркальных цифровых и пленочных камерах. Здесь присутствует небольшое вмешательство в оптическую систему передачи изображения, так кроме основного зеркала, камера оснащается дополнительным зеркалом, которое передает часть света на модуль фазового автофокуса. Любой световой луч, который проходит через светоделительную призму и микролинзы делится на два луча, каждый из которых потом направляется на датчик автофокуса. Если наводка на резкость точна, то лучи падают на датчик в строгом расстоянии друг от друга.


Если же расстояние между лучами меньше эталонного, то фокус наведен ближе, чем нужно (фронт-фокус).


Если же расстояние большее, то соответственно резкость наведена дальше (бэк-фокус).


При этом величина сдвига указывает расстояние от идеального фокуса. Таким образом, процессор сразу же получает данные о том, в какую сторону и насколько необходимо произвести подстройку.

Датчики фазовой системы автофокуса могут быть крестообразными и линейными. Линейные, так же разделяются на вертикальные и горизонтальные. Последние, чувствительны к вертикальным линиям (стволы деревьев, забор), а вертикальные более чувствительны к горизонтальным объектам (горизонт, дорога). Соответственно, крестообразные датчики являются универсальными, они восприимчивы к объектам любой формы. Узнать какие именно датчики и где они расположены вы можете из инструкции к вашему фотоаппарату, но самый чувствительный датчик располагается в центре кадра.


Главным положительным качеством фазового автофокуса является его скорость, которая делает его незаменимым при съемке динамичных сцен. Основными недостатком является сложность, громоздкость, необходимость тончайшей юстировки всех компонентов, меньшая точность, чем у контрастного автофокуса и малое число фокусировочных точек.

Гибридная система

Так же существует и третий вид автофокуса – гибридный. Из названия становится ясно, что это совмещенная система, включающая качества обоих описанных выше систем. Такие автофокусы используются в беззеркальных и некоторых зеркальных камерах.

Суть этой системы заключается в том, что датчики вмонтированы прямо в матрицу. Благодаря этому наводка на резкость происходит по следующей системе. Сначала, базовый фокус наводит фазовый автофокус, а затем на основании полученных данных начинает работать контрастный. При этом медлительность контрастного автофокуса уменьшается более чем на 75%. Фазовый автофокус не требует столь точной юстировки, а вся система занимает намного меньше места.

Разобрав все технические стороны работы автофокуса, хочу в завершение сказать еще пару слов о тех факторах, которые так же влияют на его работу:

Светосила объектива. Здесь все как всегда, чем выше светосила, тем лучше работает автофокус.

Фокусное расстояние. Здесь все достаточно запутано, но если в двух словах, то чем больше фокусное, тем виднее любой промах автофокуса. Кроме этого есть шевеленка, дыхание и прочие факторы. Делаю вывод, чем длиннее фокусное расстояние, тем хуже работает автофокус.

Детализация и освещенность изображения. Чем меньше деталей и света в зоне точки фокусировки, тем хуже работает автофокус.

Сам фотограф , а точнее ваше умение пользоваться своей техникой. Если человек умело обращается, то все работает, если же небрежно и не правильно, то даже самая современная система автофокуса будет промахиваться.

Самое главное в вашей работе с автофокусом – это практика. Правильный взвешенный подход к работе автоматики даст вам возможность быстро и качественно фокусироваться. Что собственно и необходимо.

Успешных вам фотографий!

Умение правильно пользоваться ручной или автоматической фокусировкой является одним из залогов успеха фотографа. Автофокусировка, конечно, способна выручить начинающего фотографа в подавляющем большинстве съемочных ситуаций. Однако только умелое владение различными режимами автофокусировки может обеспечить точное, быстрое наведение на резкость при съемке сложных фотографических сюжетов. Кроме того, пользование различными режимами фокусировки существенно расширяет творческие возможности фотографа.

Автофокус фотоаппарата

В любом цифровом фотоаппарате система фокусировки способна сделать всю необходимую работу по наведению на резкость на объекте съемки. Причем довольно быстро и, как правило, качественно. Но, все же, автофокус имеет свойство промахиваться время от времени. В результате, снимки получаются смазанными.

Современные камеры оборудованы огромным числом точек фокусировки – в зеркальных аппаратах их может быть более полусотни. Такое количество датчиков, разумеется, весьма полезно и демонстрирует продвинутость камеры, однако на практике вполне хватает и девяти точек. Одна из них располагается по центру, несколько точек размещается снизу и сверху, с правого и левого края. Плюс может быть еще некоторое число дополнительных точек, которые также предоставляют электронике камеры необходимую информацию. А именно данные о расстоянии до ближайшего объекта съемки.

Таким образом, объектив фотоаппарата фокусируется не на объекте как таковом, а на определенной дистанции. Это приводит к некоторым ошибкам в фокусировке, например, когда при съеме пейзажа Вам нужно навестить на резкость по предмету, располагающемуся впереди, и одновременно хотелось бы, чтобы и задний план остался в фокусе.

Нужно отметить, что в современных цифровых аппаратах применяются, главным образом, две системы фокусировки. Первая из них – контрастная. Ее можно увидеть в компактных камерах, а также в некоторых зеркальных аппаратах, использующих режим LiveView. Контрастный модуль автофокусировки задействует саму матрицу камеры, предоставляя информацию электронике для анализа получаемого фотоизображения на предмет изменения контраста. Линзы объектива по команде процессора перемещаются в произвольном направлении. Если контраст картинки понизился, значит направление движения изменится в противоположную сторону. Если же контраст повысился, то линзы объектива продолжат также перемещение до тех пор, пока контраст не начнет снижаться. Фокусировка осуществляется тогда, когда контраст оказывается максимальным. Главным недостатком контрастной фокусировки считается довольно низкая скорость, хотя производители камер серьезно работают над решением этой проблемы в последние годы. Зато контрастный модуль обеспечивает хорошую точность фокусировки.

В зеркалках преимущественно используется фазовая автофокусировка. Тут применяется особая оптическая система, которая отражает часть светового потока прямо на фазовые датчики. Наведение на резкость обеспечивается только тогда, когда световые лучи падают на датчики на определенной дистанции друг от друга. Если дистанция оказывается меньше определенной, значит, объектив наведен на резкость ближе, чем требуется, и наоборот. Фазовая система может похвастаться высокой скоростью, что делает ее весьма актуальной при съемке динамичных объектов. В то же время она отличается определенной сложностью, вдобавок, ей невозможно пользоваться в классическом режиме LiveView.

Впрочем, в последние годы производители фотооборудования все чаще предлагают новые, интересные решения, направленные на то, чтобы объединить достоинства фазовой и контрастной системы. Так появились гибридные системы автофокусировки. Суть таких систем состоит в том, что фазовые датчики оперативно дают первоначальную наводку на резкость, после чего происходит корректировка фокуса за счет анализа контраста картинки.

По умолчанию цифровая камера задействует все фокусировочные точки, однако у пользователя имеется возможность выбрать одну или несколько точек фокусировки. В этом плане существуют следующие опции:

— Автоматический выбор

Здесь наилучшая точка выбирается встроенной электроникой. Когда у Вас просто нет времени на то, чтобы выбрать подходящую точку съемки, можно задействовать режим AutoSelect и камера самостоятельно примет решение. Однако учтите, что фотоаппарат попытается навестись на резкость по ближайшему объекту, либо же по области с максимальным контрастом. А это далеко не то, что может требоваться Вам в данной ситуации.

— Использование одной точки

В настройках можно задать одну точку фокусировки. Это актуально, в частности, для съемки статичных предметов. В большинстве случаев фотографы выбирают центральную точку, поскольку она является наиболее восприимчивой к свету и самой точной. Соответственно, и резкость фотографий снятых при помощи центральной точки, будет выше. Центральная точка прекрасно подходит не только для тех ситуаций, когда объект располагается ровно в центре кадра. С ее помощью Вы можете сфокусироваться на предмете, после чего, заблокировав фокус, можно легко скомпоновать кадр нужным образом.

При съемке пейзажа можно также задействовать верхнюю фокусировочную точку, если Вам требуется сделать акцент на удаленных объектах, а не на переднем плане. В результате, объекты, размещающиеся вдали, окажутся на фотографии резкими, а ближайшие к камере предметы – слегка размытыми.

— Диагональные и пограничные точки

В ходе портретной съемки, когда модель располагается не строго по центру, а чуть сбоку, можно активировать точки фокусировки, находящиеся по диагонали. Далее остается только сфокусироваться на одном из глаз модели. Если же Вы желаете получить картинку с более размытым передним планом, а отдаленные предметы на границах изображения сделать более четкими, то можно установить точки, находящиеся в левой и правой стороне кадра.

В целом, если существуют какие-либо проблемы с автофокусом, не ленитесь и выставляйте точку фокусировку вручную в соответствии со своими требованиями.

Режимы фокусировки

Можно выделить несколько основных режимов работы фокусировочной системы:

— Одиночный фокус (OS или AF-S)


Одиночный режим в камерах Canonименуется OneShot AF, у Nikon — AutoFocusSingle. Действует он следующим образом: при нажатой наполовину кнопке спуска аппарат фокусируется, сам фокус блокируется (прозвучит сигнал или загорится зеленый подтверждающий огонек), предоставляя фотографу возможность изменить компоновку снимка, и только после этого опускается затвор. Одиночный режим фокусировки подходит для фотографирования неподвижных объектов и статичных сюжетов, например, пейзажей.

Если не опускать палец с кнопки спуска, фокус не претерпит изменений. Поэтому можно сначала навестись на резкость по произвольной точке, а затем изменить положение камеры и, соответственно, композицию кадра. В данном режиме аппарат не даст осуществить съемку, если объектив не сфокусировался. Например, если снимаемый объект начнет движение, потребуется навестись на резкость повторно, поскольку дистанция между ним и фотографом изменится, вследствие чего последний покинет зону резкости.

— Следящий автофокус (AS или AF-C)

Следящий режим (у Canon он называется AI Servo AF, у Nikon — Continuous Servo AF) стоит задействовать, когда Вам требуется снять какую-либо динамичную сцену. При половинном нажатии кнопки спуска встроенная электроника определяет дистанцию до объекта и начинает неуклонно следить за фокусом. Пока фотограф удерживает половинное нажатие кнопки спуска, объектив как будто следит за всеми движениями объекта. Таким образом, снимаемый объект удерживается в фокусе, даже если дистанция между ним и камерой изменится, либо претерпит изменения сама композиция кадра. Блокировки фокуса здесь нет, линзы постоянно отслеживают перемещение объекта.

Это незаменимый режим для съемки спортивных соревнований, мира дикой природы, движущихся автомобилей, веселящихся и постоянно двигающихся детей. Однако применять этот режим на практике необходимо с осторожностью, поскольку если между объектом съемки и камерой в кадре вдруг появится какой-либо другой объект, аппарат может навестись на резкость по нему, что обеспечит расфокусирование картинки.

— Промежуточный режим (AF-A или AI Focus AF)

Существует также промежуточный режим фокусировки, в котором электроника самостоятельно решает, задействовать ли в данной ситуации одиночный или следящий автофокус. По-существу это автоматический режим фокусировки, ориентированный больше на начинающих любителей фотографии. Тут Вам предлагается возможность сосредоточиться на конкретном сюжете, а камера подберет сама оптимальный режим фокусировки.

— Ручной режим (M)

Наконец, ручной режим стоит использовать, когда автоматика камеры по каким-то причинам дает сбои. Но эта функция не фотоаппарата, а оптики. В данном случае Вам нужно будет вручную вращать фокусировочное кольцо на объективе, чтобы обеспечить оптимальное наведение на резкость. Конечно, для начинающих фотографов это может быть весьма непривычно и затруднительно, однако для опытных пользователей такая ручная фокусировка является огромным преимуществом. Ведь в ручном режиме автофокус отключается, и объектив наводиться на резкость ровно в соответствии с тем, как Вы вращаете фокусировочное кольцо.

Главное при использовании различных режимов работы автофокуса – это постоянная практика. Умелое владение режимами фокусировки позволит Вам фокусироваться максимально быстро и точно в самых сложных ситуациях.

О том, как устроена автоматическая фокусировка в современных зеркальных фотоаппаратах. Но любой тип фокусировки имеет и несколько режимов работы. Фотограф может выбрать из них наиболее подходящий для конкретной съёмочной ситуации. Так какие же режимы автофокуса существуют? Когда какой из них стоит использовать? Давайте разберёмся…

Как включить на камере нужный режим автоматической фокусировки?

Начнём с простого: как на фотокамерах Nikon переключаются режимы фокусировки?

  • Сперва убедитесь, что автоматическая фокусировка вообще включена. Проверьте переключатели на объективе и на самой фотокамере!

На самых простых моделях (например, Nikon D3300 и Nikon D5500 ) важно проследить только за переключателем на объективе. Он должен быть в положении AF.

  • Теперь, когда автофокус включён, выберем нужный режим.


На продвинутых фотоаппаратах уровня Nikon D7200 и выше для выбора режимов автофокуса предусмотрена ещё и специальная кнопка. Она совмещена с рычажком включения/выключения автофокуса. Необходимо, удерживая её нажатой, покрутить заднее колёсико управления камерой. Хоть на словах это выглядит сложновато, на деле такой способ переключения режимов фокусировки весьма оперативен. Задействованный режим фокусировки будет отображён в видоискателе и на экранах камеры (в зависимости от модели — на верхнем и основном или только на основном).

  • Готово! Теперь вы можете фокусироваться в выбранном режиме фокусировки.

Покадровый автофокус. AF-S

Покадровый автофокус, или AF-S (Auto Focus Single), можно назвать основным, базовым режимом автофокуса. Обычно именно он используется по умолчанию. В этом режиме фокусировка происходит следующим образом:

    Нажав кнопку спуска наполовину, вы активируете систему автофокуса;

    Камера фокусируется в выбранной (вами или автоматикой) точке, после чего сообщает об этом пользователю с помощью звукового сигнала;

    После этого фокус блокируется в заданной позиции до тех пор, пока кнопка спуска не будет нажата до конца (и сделан кадр) либо просто отпущена.

Из этого простого алгоритма вытекают все особенности данного режима.

  • Режим AF-S хорошо подойдёт для съёмки статичных сюжетов . Допустим, вы снимаете пейзаж, натюрморт или позирующего вам человека. В таком случае объект фокусировки никуда не двигается. А значит, вы можете на нём сфокусироваться один раз, а после этого спокойно снимать или перекомпоновывать кадр, держа кнопку спуска полунажатой. Важный нюанс: после того как фокусировка произведена и камера подала об этом сигнал, нельзя менять дистанцию между вами и снимаемым объектом (подходить к нему или отходить). Это приведёт к тому, что объект съёмки опять окажется не в фокусе. Особенно это важно при съёмке портретов на светосильную оптику: там изменение дистанции даже на пару сантиметров грозит тем, что лицо модели окажется нерезким. Если всё же дистанция оказалась нарушена, остаётся лишь сфокусироваться заново.


Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Режим AF-S прекрасно подходит для съёмки постановочного портрета. Главное — помнить о том, что после фокусировки нельзя менять дистанцию между вами и объектом съёмки, дабы не потерять фокус. После фокусировки не тратьте время зря — сразу снимайте!

  • Режим AF-S не подойдёт для съёмки движущихся объектов . Поскольку после фокусировки фокус блокируется в определённом положении, он не может отслеживать в кадре быстро двигающиеся объекты. А ведь в нашем мире довольно много таковых. Это и резвящиеся дети, и животные, и спортсмены, и всевозможный транспорт: велосипеды, машины… Снимать в режиме покадровой фокусировки двигающиеся объекты крайне затруднительно: будет очень много промахов с фокусировкой.


Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Режим AF-S отлично подходит для съёмки пейзажа. Он позволяет точно выбрать необходимую точку фокусировки, после чего фокусировка уже никуда не «убежит».

Непрерывный автофокус. АF-C

Следящий режим фокусировки, или AF-C (Auto Focus Continuous), работает иначе. Нажав до половины кнопку спуска, вы включаете автоматическую фокусировку. Теперь она будет «следить» за объектом съёмки в выбранной точке фокусировки до тех пор, пока не будет сделан снимок или не будет отпущена кнопка спуска.

    Непрерывный автофокус отлично подойдёт для съёмки быстро двигающихся объектов . Используйте его для съёмки спортивных мероприятий, детских игр, резвящихся животных. В мире масса разнообразного движения — не упустите его! При этом современные технологии 3D-слежения и динамического выбора точек фокусировки позволяют автоматике выбирать подходящую точку автофокуса. Тому, как работать с зонами и точками фокусировки, будет посвящён отдельный урок.

    Непрерывный автофокус не подходит для съёмки с перекомпоновкой кадра после фокусировки. Излюбленный приём некоторых фотографов — фокусироваться по центральной точке фокусировки, а после этого при заблокированном фокусе перекомпоновывать кадр так, как больше нравится. Этот приём в режиме непрерывного автофокуса применять неудобно, ведь при перекомпоновке кадра фокусировка будет теряться. Единственный вариант — перестраивать кадр, держа зажатой кнопку AF-L, что требует изрядной ловкости пальцев.


Nikon D600 / Nikon 80-200mm f/2.8 ED AF-S Zoom-Nikkor

Фотографировать животных любой степени дикости удобнее с режимом фокусировки AF-C. Так они точно не убегут из фокуса в момент съёмки!

Режим AF-A

Режим AF-A (Auto Focus Automatic) имеется в любительских и продвинутых аппаратах. (Nikon D750 , Nikon D610, Nikon D7200 , Nikon D5500 , Nikon D3300 ). В этом режиме автоматика камеры сама определяет, какой из двух режимов автофокуса (AF-S или AF-C) уместен в данной ситуации. Режим AF-A подойдёт начинающим фотографам: он позволяет не задумываться над выбором режима автофокуса, камера сделает выбор за вас.

Режимы работы автофокуса при съемке через Live View

Из недавней статьи о типах автофокуса мы знаем, что при фокусировке через видоискатель и через экран Live View задействованы совершенно разные механизмы. При фокусировке через экран фотокамеры используется тип автофокуса, называемый контрастным. У него есть свои режимы работы.


Покадровый автофокус AF-S

Этот режим аналогичен одноимённому режиму, доступному при фокусировке через видоискатель фотоаппарата. При полунажатии на кнопку спуска камера фокусируется в выбранной точке. После успеха операции фокусировка блокируется до тех пор, пока не будет сделан кадр или не будет отпущена кнопка спуска.

А вот непрерывный автофокус AF-F работает несколько иначе, нежели AF-C. Фокусировка производится не тогда, когда кнопка спуска полунажата, а когда она отпущена. То есть постоянно. Когда кнопка спуска нажимается наполовину, фокусировка блокируется. Такой способ позволяет постоянно следить за объектом съёмки, не упуская его из виду ни на секунду.

Блокировка автофокуса кнопкой AE-L/AF-L


Кнопка AE-L/AF-L на фотокамере Nikon D7200

Мы знаем, что автофокус блокируется в режиме покадровой фокусировки AF-S после наведения на резкость путём удержания кнопки спуска полунажатой. А вот в режиме AF-C такого не происходит, и автофокус «следит» за объектом до победного конца. Тем не менее в обоих режимах фокусировку можно заблокировать в том положении, в котором она находится в данный момент. Для этого предусмотрена кнопка блокировки автофокуса и автоэкспозиции AE-L/AF-L (Auto Exposure Lock/Auto Focus Lock). Таким образом, нажимая на эту кнопку, вы заблокируете как фокусировку, так и параметры экспозиции в том положении, в котором они находятся. Впрочем, в настройках камеры вы можете самостоятельно указать, что блокировать этой кнопкой — оба параметра, только экспозицию или только фокусировку.

Как видите, выбор функций, доступных для этой кнопки, весьма широк. Помимо блокировки АФ или экспозиции на неё можно назначить и прочие параметры.

Итак, мы разобрались с режимами работы автофокуса. Но этого недостаточно, чтобы научиться использовать систему автоматической фокусировки камеры на все сто! Остался один важный вопрос: как указать камере, на какой именно объект вы желаете сфокусироваться? В следующих уроках нам предстоит научиться работать с зонами и точками фокусировки. Оставайтесь с нами!

Режимы и настройки фокусировки фотоаппарата легко могут ввести в заблуждение новичков. Въедливое изучение инструкции по эксплуатации камеры может быть весьма утомительным. К тому же оно не всегда может дать должный результат с первого раза. С чего же начать освоение режимов фокусировки? Давайте разберем основы и сделаем процесс изучения режимов фокусировки камеры более простым.

Фотография выше иллюстрирует самый важный аспект при принятии решения о режиме фокусировки – осознанный выбор. Я осознанно сфокусировался на ближайшем ко мне глазе модели. Не на ее руке на переднем или заднем плане. И уж точно не на фоне. Я выбрал именно то, что я хотел бы сделать самым резким на фотографии. Не камера приняла это решение, а я. В этом заключается секрет выбора режима фокусировки – осознавать свой выбор.

Отталкиваясь от этого принципа, мы пройдемся по режимам фокусировки, доступным в вашей камере, и посмотрим, какой из них будет лучшим выбором в той или иной ситуации.

Прежде всего, нам нужно будет рассмотреть три взаимосвязанных аспекта:

A) Существующие режимы фокусировки – такие как Покадровый (Single) или Непрерывный (Servo / Continuous).

B) Как вы активируете автофокус (AФ):

  • Нажатием и удержанием кнопки спуска затвора, или
  • Нажатием кнопки . Так называемый Метод фокусировки задней кнопкой.

В данном случае ваш выбор определит, как вы будете использовать Покадровый или Непрерывный режим автофокуса.

С) Выбор области АФ – как будут сгруппированы выбранные вами точки АФ.


В фотографиях с малой глубиной резкости вы должны четко выбирать точку для фокусировки. Ваше решение должно быть осознанным на каждой стадии создания снимка.

Режимы фокусировки

Независимо от того, камеру какого производителя вы используете – Canon , Nikon , Sony , Fuji , Pentax или Olympus – режимы фокусировки можно разделить на три типа:

  • Ручная фокусировка – Всю работу по фокусировке камеры вы делаете самостоятельно.
  • Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S ) – Лучший выбор для съемки статичных объектов: камера фокусируется и блокирует фокус.
  • Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C ) – Лучший выбор для съемки движущихся объектов – камера непрерывно настраивает фокус.

Выбор между Покадровым и Непрерывным режимом фокусировки становится более удобным при использовании метода Фокусировки задней кнопкой, к которому мы еще вернемся.

Выбор области АФ может изменяться от отдельной точки, до их объединения в области. Варианты такой группировки варьируются в зависимости от марок и моделей камер. Выбор области АФ влияет на то, как быстро автофокус сможет сфокусироваться на конкретной области изображения, выбранной вами.

Ручная фокусировка

По сравнению с различными режимами автофокусировки, ручная фокусировка крайне проста – вы вращаете фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект съемки не будет в фокусе. Вот и все.

Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:

  • При видеосъемке, когда вы не можете использовать автофокус. Хотя, сейчас на рынке и появляется все больше моделей, поддерживающих автофокус при записи видео, автофокусировка в них не всегда работает корректно. Так что для видеосъемки ручная фокусировка все еще актуальна.
  • Фотосъемка архитектуры, продуктов питания и других статических объектов, при которой вы, скорее всего, будете работать со .

Камеры предлагают различные способы помощи при фокусировке в ручном режиме. Например, вы можете увеличивать изображение на ЖК-дисплее в режиме Live View или воспользоваться функцией focus peaking (функция ярко-контрастного выделения краев сфокусированного объекта). Если вы планируете использовать ручную фокусировку, проверьте, что в этой области вам может предложить ваша камера.

Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S)

В режиме покадровой фокусировки камера фокусируется и останавливается. Фокус блокируется до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Если вы решите перефокусироваться, вам нужно будет снова активировать , нажав кнопку спуска затвора или кнопку AF-ON еще раз.

Этот режим автофокусировки – полная противоположность Непрерывного автофокуса, в котором камера постоянно подстраивает фокусировку.

Функция (специальной лампой или вспышкой камеры) работает только в покадровом режиме. В режиме непрерывной фокусировки эта функция недоступна. Это может быть крайне важно при съемке в условиях низкой освещенности.

Покадровый режим автофокуса также называют режимом Приортета фокуса, поскольку затвор камеры не сработает, если изображение будет не в фокусе. Однако, это может быть изменено при помощи пользовательских настроек камеры.

Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C)

Этот режим фокусировки идеально подходит для съемки движущихся объектов. Камера отслеживает движение и постоянно корректирует фокус. Большинство современных камер оснащено предикативным автофокусом, позволяющим камере быть более точной при съемке движущихся объектов – он более точно «угадывает» в каком месте будет объект в момент съемки.

У непрерывной фокусировки существует потенциальный побочный эффект. При фокусировке в условиях низкой освещенности или на низкоконтрастных объектах, автофокус камеры может «гулять» туда-сюда, прежде чем сфокусируется. При съемке статичных объектов это может стать проблемой, поскольку затвор может сработать в момент, когда объект будет не совсем в фокусе.

Поэтому для портретной съемки или съемки статичных предметов покадровый режим фокусировки, скорее всего, будет наилучшим выбором, поскольку в нем камера даст лучшие результаты по фокусировке и фиксации фокуса.

Непрерывный режим фокусировки также называют режимом Приоритета срабатывания затвора, поскольку затвор срабатывает в любое время, как только вы нажмете кнопку спуска затвора, независимо от того в фокусе объект или нет (Это можно изменить с помощью пользовательских настроек камеры).


Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)

В этом режиме камера использует покадровую фокусировку, если в снимаемой сцене нет движения. Как только движение появляется, камера переключается на непрерывную фокусировку.

Как вы активируете автофокус?

Вы можете заблокировать фокус, используя кнопку спуска затвора или

Вы можете заблокировать / активировать фокус с помощью кнопки AF-ON.

Выбор между этими двумя способами запуска и блокировки автофокуса определит, какой режим фокусировки больше подходит для вашего стиля съемки.

Фокусировка кнопкой спуска затвора

Самый распространенный способ запуска и блокировки автофокуса – нажатие до половины кнопки спуска затвора.

Побочный эффект этого способа заключается в том, что теперь ваш метод фокусировки связан со срабатыванием затвора камеры. Если задуматься, то время, затраченное на то чтобы сделать снимок, на самом деле не связано с фокусировкой. Это отдельные процессы.

Фокусировка задней кнопкой (ФЗК) / Кнопка AF-ON

При помощи кнопки AF-ON вы можете разделить функции фокусировки и съемки кадра. Тем самым освободив кнопку спуска затвора от функции старта и блокировки автофокуса.

Проверьте инструкцию к своей камере, чтобы выяснить, какие пользовательские настройки позволяют переназначить функцию старта и блокировки автофокуса на кнопку AF-ON.

При выборе метода фокусировки задней кнопкой – как правило, с помощью кнопки AF-ON – изменится способ запуска и блокировки автофокуса. Вместо того чтобы наполовину нажимать кнопку спуска затвора для старта и блокировки автофокуса, вам нужно нажать кнопку AF-ON, а когда камера сфокусируется – отпустить ее, заблокировав тем самым автофокус.

Обычно при ФЗК используется непрерывная фокусировка в сочетании со стартом / блокировкой автофокуса при помощи кнопки AF-ON. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать движение, и открыть затвор в нужный момент. Или вы можете снимать портреты (или неподвижные объекты), блокировав автофокус, просто отпустив кнопку AF-ON. Проще говоря, чтобы снять портрет, вы активируете автофокус нажатием кнопки AF-ON, а когда камера сфокусируется, отпустите кнопку AF-ON. Камера не будет перефокусироваться до тех пор, пока вы не активируете автофокус снова.

В некоторых случаях такой метод имеет определенные преимущества.

Например, если вы фотографируете мероприятие, на котором вручаются награды, а награждаемые каждый раз стоят в одном и том же месте, метод ФЗК работает очень хорошо – вам нет необходимости каждый раз перефокусироваться, поскольку камера и объектив сфокусированы в той же точке, что и перед этим. Кроме того, вам не придется постоянно держать палец на кнопке AF-Lock, потому что при ФЗК, фокус блокируется, когда вы отпускаете кнопку AF-ON.

В этом и заключается элегантная простота использования метода ФЗК. Тем не менее, как бы я ни старался, я не смог привыкнуть к этому методу, так что я по-прежнему использую кнопку спуска затвора для блокировки и удерживания автофокуса.

Выбор области АФ

Все камеры позволяют группировать точки автофокуса в области, как альтернативу использования одной точки AФ. Как будут располагаться области автофокусировки, и сколько в них будет входить точек фокусировки – зависит от конкретной модели камеры. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы уточнить этот момент.

Выбор точки или области зависит от того, какие датчики автофокуса используются в вашей камере: крестообразного типа или нет.

Датчики крестообразного типа способны фокусироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных линиях. Обычно лишь несколько датчиков в центре – датчики крестового типа.

Это обстоятельство следует учитывать при выборе точек AФ.

Именно поэтому датчики АФ, лежащие за пределами центральной области, во многих случаях не так уж легко использовать. Конечно, в этом случае отличным вариантом может показаться блокировка автофокуса с последующей перекомпановкой кадра. Но и у этой техники есть недостатки.

Вернемся к идее осознанного выбора:

Если вы фотографируете сцену с движущимися объектами, особенно такую, где объекты двигаются беспорядочно, лучше выбрать область, а не отдельную точку автофокусировки. Такой выбор также может быть полезным, если вы позволяете камере самостоятельно выбирать точку автофокусировки.

Для съемки портретов предпочтительнее использовать фокусировку по одной точке и самостоятельно выбрать точку, где бы вы хотели сфокусироваться. Обычно это глаза модели, или ее ближайший к вам глаз.

Если бы при съемке фотографии, размещенной в самом начале статьи, я бы выбрал область АФ, а не конкретную точку, то, скорее всего, в фокусе была бы ближайшая к нам рука. Не самый лучший выбор. Так что решение о том, где фокусироваться, должно было остаться за мной.

Блокировка фокуса и перекомпоновка кадра

Если объект съемки находится не в центре, то у вас есть два варианта чтобы сфокусироваться и блокировать фокус:

  • Использовать соответствующие, нецентральные точки автофокусировки (но если они окажутся не крестового типа, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами), или
  • Сфокусироваться по центральной точке, блокировать фокус и перекомпоновать кадр.

Еще одна ситуация, когда вы можете использовать технику блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда в сцене присутствует сильное контровое освещение, и камера испытывает затруднения с автоматической фокусировкой. Фотография ниже – типичный пример такого случая:


Эту фотографию я снимал прямо против солнца, и чуть было не ослеп от яркого света и заливающего глаза пота – так что мне пришлось сделать серию снимков, немного перемещаясь в сторону. Все это было проделано для того, чтобы быть уверенным в том, что я получу хотя бы несколько четких снимков.

Я предварительно сфокусировался на паре, затем заблокировал автофокус и перекомпоновал кадр. Глубины резкости на f/7.1 для этой фотографии было достаточно, чтобы исключить любую ошибку фокусировки, вызванную перекомпоновкой кадра.

Так мы подходим к потенциальной проблеме техники блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда вы перемещаете камеру, изменяя композицию кадра, вы рискуете слишком сильно сместить плоскость фокусировки.

Если ваш объектив имеет идеально ровную плоскость фокусировки, то как только вы сместите камеру даже на незначительное расстояние с целью изменить композицию кадра, дистанция фокусировки, конечно, останется тем же самым, но плоскость фокусировки сместится вслед за камерой.

Так что, если вы изменили композицию так, что ваш объект теперь находится не в центре кадра, плоскость фокусировки может оказаться чуть позади него. В результате вы получите фотографию, которая выглядит немного размытой (это может выглядеть как результат бэк-фокуса объектива, но причина здесь совершенно иная).

Смещение плоскости фокусировки при использовании метода блокировки фокуса и перекомпоновки кадра не представляет серьезной проблемы, например, при съемке на телеобъектив портрета крупным планом. В этом случае перемещение камеры в сторону от глаз модели для изменения композиции будет незначительно и едва повлияет на плоскость фокусировки, и ГРИП, скорее всего, с легкостью покроет любые незначительные огрехи фокусировки.

Но на открытой диафрагме при использовании широкоугольного объектива это становится потенциально серьезной проблемой: когда вы поворачиваете корпус для изменения композиции, расстояние фокусировки не может оставаться правильным. Это напрямую зависит от того, насколько вы перемещаете камеру, какая у вас есть ГРИП, а также от кривизны фокальной плоскости вашего объектива.

Принимая во внимание это обстоятельство, отличной идеей будет чересчур не увлекаться техникой блокировки фокуса и перекомпоновки кадра.

Если вы уверены, что ваши нецентральные точки АФ достаточно точны – лучше используйте соответствующую точку автофокусировки, вместо перекомпоновки кадра.

Когда использовать определенный режим автофокуса

Автофокусировка по одной точке : самый быстрый и точный режим автофокусировки, который отлично подходит для использования в большинстве ситуаций, включая предсказуемые боевые действия, когда вы можете удерживать объект в точке. Мне нравится отделять механизм автофокуса от половины нажатия, чтобы избежать фокусировки на фоне, если объект неожиданно смещается от точки. Фотоаппарату сообщается, какую точку AF использовать, и, таким образом, не нужно тратить время на размышления о том, какую точку фокусировки использовать. Это наиболее точно, потому что вы сами выбираете, на какую точку фокусироваться, и знаете, на какую точку фокусируется, а вы не делаете компоновку. Из всех точек центральная точка самая быстрая.

Динамическая область : вы выбираете одну точку фокусировки, и она использует точки вокруг нее, если объект покидает эту точку фокусировки. Используется для более непредсказуемых / быстрых видов спорта, когда вы не можете постоянно держать объект точно в фокусе. Может быть медленнее, чем одноточечная автофокусировка, но если вы не можете удерживать ее в фокусе, этот режим может быть лучше.

Авто-область : Вы ничего не выбираете, и он выбирает область. По имеющимся данным, в нем применяются некоторые алгоритмы обнаружения лиц, но в целом я бы использовал это для очень спорадических / быстрых объектов без высококонтрастного фона, которые могут запутать систему автофокусировки или другие объекты, находящиеся ближе к камере или на одинаковом расстоянии. Я мог бы использовать это с длинной линзой и отслеживая такие объекты, как птицы в полете, самолеты RC, авиашоу и т. Д. Длинная линза с высокой скоростью затруднит удержание ее в одной области, и нет других объектов, которые могли бы запутать Система автофокуса.

3D-слежение : для камер класса D300 это расширение и улучшение динамической фокусировки для отслеживания движущихся объектов. Для камер класса D90 это режим, который вы хотите использовать с перекомпоновкой фокуса. Есть две проблемы с перекомпоновкой фокуса, которые могут появиться при очень малой глубине полей. Во-первых, когда вы меняете композицию, вы обычно не вращаетесь вокруг правильной точки вращения, чтобы держать объект в фокусе, а просто поворачиваете голову. Обычно ваша плоскость фокусировки будет немного позади того, что вы хотели. Во-вторых, ваша плоскость фокусировки, как правило, не плоскость, а кривая, которая будет отличаться в зависимости от ряда факторов. 3D-трекинг использует информацию о цвете, чтобы выбрать правильную точку автофокусировки при компоновке, чтобы избежать подобных проблем.

виды и режимы его настройки

В этой статье поговорим о том, что такое автофокус в фотоаппарате. Каждый начинающий фотолюбитель почти сразу сталкивается с этой функцией, в начале своего пути освоения фотосъемки.

В интернете можно найти много информации про автофокус и как им пользоваться. Однако, в большинстве случаев она представлена очень хаотично и запутаться в ней проще простого. Особенно начинающему фотографу, который только приобрел фотокамеру.

Именно поэтому, было принято решение объяснить максимально кратко и понятно что такое автофокус в фотоаппарате. Про технику ручной фокусировки будет отдельная статья.

Автофокус в фотоаппарате и принцип его работы

Автофокус в фотоаппарате – это система, которая осуществляет фокусировку вашего объектива на выбранном объекте съемки.

Другими словами, это функция вашей камеры, которая автоматически наводит на резкость ваш объектив и делает резким именно необходимый объект или область.

Отличие автофокуса от ручного в том, что он полностью автоматический. Вам не нужно вручную наводить резкость. Этот метод имеет свои преимущества и недостатки, но об этом поговорим немного позже.

Принцип работы автофокуса заключается в следующем. Электроника вашей камеры управляет блоком линз внутри объектива и делает несколько очень коротких проходов, в зоне указанной фокусировки, сравнивая полученный результат.

В итоге линзы останавливаются там, где процессор увидел максимальную резкость или контраст. В профессиональных объективах этот процесс занимает сотые и даже тысячные доли секунды. То есть очень быстро и практически моментально.

До эпохи цифровых технологий, все объективы были мануальными. Говоря простыми словами, наводить резкость приходилось вручную, используя подсказку внутри видоискателя. В нынешнее время, большинство объективов имеет встроенный мотор и блок электроники для осуществления фокусировки.

Однако, есть модели и без мотора. Работают они только с фотокамерами, у которых есть так называемая «отвертка». Это встроенный движок прямо в камере, который двигает блок линз в объективе.

Основные виды автофокуса

Существует три основных вида автофокуса. Мы не будем вникать во все нюансы, поскольку базовых знаний на эту тему обычному фотографу вполне достаточно.

Контрастный автофокус – это самый простой, надежный и распространенный способ наведения на резкость. Его принцип работы упомянут выше. При этом методе линзы делают несколько коротких прогонов в зоне фокусировки и там, где наилучший контраст, останавливаются.

Основным недостатком этого метода является низкая скорость. Также он работает только в том случае, когда изображение проецируется напрямую на матрицу. То есть в режиме Live View.

Фазовый режим фокусировки устроен немного сложнее. В зеркальной фотокамере за основным зеркалом, которое дает вам картинку в видоискатель, есть еще одно зеркало. Хитрость в том, что основное зеркало полупрозрачное. Именно заднее зеркало направляет свет вниз, туда где расположены датчики.

Не будем загружать себя тонкостями работы этих сенсоров. Главное, что необходимо знать начинающему фотолюбителю, это то что фазовый режим фокусировки работает намного быстрее. Но при этом он требователен к качеству сборки фотокамеры. Малейшее отклонение зеркала или перекос байонета сразу влияет на резкость кадра.

Гибридный автофокус включает в себя два предыдущих, а точнее в нем реализована скорость фазового и точность контрастного автофокусов. Это сделано благодаря тому, что в матрицу встроены датчики фокусировки.

Режимы фокусировки у Canon

Выше мы рассмотрели вводную часть, так сказать базовые основы. Теперь перейдем к практической. У разных фирм производителей реализованы примерно одни и те же режимы фокусировки, но с разными названиями и визуальным отображением в меню, а также видоискателях фотокамер. Возьмем самые популярные бренды — Canon, Nikon и Sony.

Режимы фокусировки у Canon:

  • One-Shot AF
  • AI Servo AF
  • AI Focus AF

One-Shot AF или покадровая автофокусировка. Это значит что камера наводится на резкость только один раз. Объект сдвинулся и фокусироваться необходимо заново. Используется такой режим для съемки неподвижных объектов и для портретов.

AI Servo AF или следящая автофокусировка. Используется для фотосъемки подвижных объектов. Камера держит фокус пока вы держите кнопку затвора полунажатой. То есть она следит за объектом, пока он перемещается.

AI Focus AF или интеллектуальная автофокусировка. Камера сама переключается из покадрового режима в следящий, если объект вдруг начал движение.

Разнообразие автофокусировки у Nikon

У фирмы Nikon режимов будет побольше. Этим они легко могут запутать фотографа новичка. Но если один раз вникнуть, то ничего сложного в них нет.

Режимы фокусировки у Nikon:

  • AF-S или S
  • AF-C или C
  • AF-A
  • AF
  • М/A
  • AF-F

AF-S (Auto Focus Single) — это аналог покадровой фокусировки как у Canon. При нажатии на спуск затвора до половины, фотоаппарат фокусируется и больше не меняет фокусировку.

AF-C (Auto Focus Continuous) — следящий автофокус. При полунажатой кнопке спуска затвора, камера держит фокус на объекте, пока он двигается.

AF-A (Auto Focus Automatic) здесь камера сама определяет как ей фокусироваться. В этом режиме она переключается между покадровым и следящим автофокусами.

Большинство любителей фотографируют в этих трех режимах. Однако, у Nicon реализованы и другие методы наведения на резкость.

AF — автофокус, который включается на самой тушке, независимо от объектива.

М/A — фокусировка в автоматическом режиме с приоритетом ручной настройки (autofocus with manual override). Обратите внимание, что не все объективы ее поддерживают.

AF-F — следящий автофокус (Full Time Servo Auto Focus) применяется только для видео. Реализован на камерах с поддержкой видеозаписи.

Режимы фокусировки в камерах Sony

В принципе, на фирмах Canon и Nikon можно было бы остановиться, но для поклонников брэнда Sony, добавим пару слов про режимы фокусировки этой компании.

Режимы фокусировки у Sony:

AF-S — покадровая фокусировка, которая используется для статичных объектов.

AF-С — следящая фокусировка. Работает при полунажатой кнопке затвора. В этот момент камера следит за объектом и подстраивает под него фокус.

AF-A — автоматический режим. В нем объединены AF-S и AF-C и камера сама между ними переключается. Как видите, принцип работы автофокуса везде одинаковый. У Nikon и Sony даже названия совпадают.

Эти три брэнда взяты для примера, как самые популярные. У остальных фирм принцип работы такой же.

Решение проблем с автофокусом

Самая распространенная проблема с автофокусом — это фронт-фокус и бэк-фокус. Что это за термины и что они значат? Если в двух словах, то при фронт-фокусе камера фокусируется не долетая до объекта съемки, а при бэк-фокусе наоборот перелетая.

Погрешность может составлять от миллиметра до нескольких сантиметров. Как проверить объектив на эту проблему, можно узнать по этой ссылке.

Лечится неточность фокусировки путем юстировки в сервисном центре. Также, некоторые модели фотокамер (обычно профессиональные) позволяют настраивать профили объективов с поправкой фокусировки.

Личный совет

Есть еще один момент, который влияет на автофокус в фотоаппарате. Точнее на его скорость и точность. У вашей камеры может быть сколько угодно точек фокусировки в видоискателе, но самые точные расположены в центре. В старых моделях там всего одна точка крестообразного типа, в новых их может быть группа.

Именно потому что они крестового типа и находятся в центре, они самые точные и цепкие. Так вот, старайтесь целиться центральной точкой фокусировки на контрастных объектах и затем, удерживая кнопку затвора нажатой наполовину, делать кадрирование.

В портретной съемке лучше целиться в зрачок. Он самый контрастный и по нему автофокус хорошо срабатывает. Этот метод хорошо зарекомендовал себя при сложных условиях фотосъемки, таких как слабое освещение или в контровом свете на широко открытой диафрагме.

Я постарался максимально кратко и доступно рассказать что такое автофокус в фотоаппарате и какие виды можно применять на практике фотографу любителю.

Но информация была бы неполная, без упоминания того, что производители фотокамер постоянно соревнуются и придумывают новые продвинутые режимы фокусировки. Однако базовая суть все равно остается прежней, поэтому, поняв что такое автофокус в фотоаппарате и как он работает, разобраться в новых «фишках» будет не трудно.

Читайте также: Онлайн курсы фотографа

Подписаться на новости
Вам подарок

Sony a6300: тест автофокусировки в режиме «Видео»

В данном обзоре рассмотрим компактную камеру Sony a6300 и её возможности автофокусировки в различных режимах.

Коротко о технологии

Не так давно компания Sony представила новую беззеркальную камеру ILCE-6300 формата APS-C с 4K-видео, обновлённым сенсором с более высокой светочувствительностью, новым видоискателем и сверхбыстрым и точным автофокусом с функцией 4D FOCUS.

Обычный автофокус отслеживает только расположение объекта в пространстве, система 4D FOCUS анализирует ещё и время, что позволяет прогнозировать движение объекта и качественно фокусироваться на нём независимо от его положения в кадре. Скорость фокусировки в буквальном смысле молниеносная — 0,05 секунды. У камеры более 2000 точек автофокуса, которые покрывают практически всю площадь кадра, обеспечивая точную и цепкую фокусировку от края до края. А в момент фокусировки работает группа из 425 точек.

Тесты

В этом обзоре я рассмотрю несколько режимов фокусировки, используя следящий автофокус по центральной точке с указанием объекта слежения, фокусировку с распознаванием лиц и выбором области фокусировки, а также полностью автоматический режим в различных условиях освещённости. Во всех случаях были использованы стандартные параметры, такие как режим фокусировки (непрерывная АФ), чувствительность следящей АФ (нормальная), скорость АФ (нормальная).

Тест 1

В первом тесте была использована следящая фокусировка по центральной точке. Рамка, расположенная в центре кадра, совмещается с объектом (в нашем случае это «фигурист» в шляпе), камера определяет его и продолжает слежение в течение всего времени съёмки. Примечательная особенность данной функции — если камера теряет выбранный объект, то при появлении его в кадре снова захватывает и продолжает отслеживать фокус. В данном случае так и произошло, объект фокусировки выходит за границы кадра, потом снова появляется, и камера продолжает фиксировать фокус на нём.

Очень удобный инструмент для подобных съёмок, где нужно удерживать движущийся объект в фокусе. Подойдёт для динамичных сцен (спортивные события, репортаж и т.д.), нужно только указать объект в кадре.

https://youtu.be/p_qswiVbZ9w

Sony a6300, 35/1,8, f4

Тест 2

В следующем видео автофокус работает по всей площади кадра без указания зоны фокусировки, но при этом включена функция распознавания улыбки и лиц, на которые камера и фокусируется. Логично, что такой тип фокусировки подходит для съёмки сцен с людьми, и, на мой взгляд, данная функция решает сразу несколько задач. При съёмке общим планом камера автоматически определяет лица и, как следствие, фокусируется на них, тем самым не нужно отслеживать детали, камера всё сделает за тебя.

При съёмке средним и крупным планом при определении лица в кадре нет поводов переживать, что автофокус сработает в ненужном месте, на фоне либо ещё где-то. Мне приходится работать в основном с репортажным видео, где в большинстве случаев в кадре есть люди, поэтому функция определения лиц в моей камере включена постоянно. Также в Sony a6300 доступна функция регистрации лиц, которая будет держать в зоне фокуса выбранное и зарегистрированное лицо человека. Можно регистрировать до 8 лиц, устанавливать приоритет для каждого из них и переключаться между ними.

https://youtu.be/mlbEAq-F2KU

Sony a6300, 35/1,8, f2,2

Тест 3

В завершение моих тестов я решил усложнить задачу и попробовать автофокус с более контрастным фоном и в условиях слабой освещённости. В итоге широкой АФ по всей области кадра оказалось недостаточно для достижения фокусировки, поскольку передний план был менее контрастным, чем фон. В этом случае мне помогла настройка области фокуса, где я указал в качестве зоны фокусировки передний план, после этого удалось получить нужный результат.

По этой аналогии можно анализировать проблемные участки кадра и указывать нужную зону фокусировки, если она заранее известна.

https://youtu.be/exg5kcuS0rc

Sony a6300, 35/1,8, f3,2

Тест 4

В последнем тесте я использовал автофокусировку по всему диапазону кадра (широкая АФ) с применением профиля, использующего кинематографическую гамму S-Log3, и видеосъёмка осуществлялась в сложных условиях освещённости. Несмотря на это, камера идеально справилась с задачей, цепко фиксируя объекты по ходу движения в кадре.

Профиль с использованием S-Log-гаммы позволил снимать в расширенном динамическом диапазоне и сохранять детали в кадре на тёмных и светлых участках.

https://youtu.be/l-gotVPIz7w

Sony a6300, 18–105/4, f4

Выводы

Подводя итог, можно сказать, что в условиях съёмки можно довериться полностью автоматическому режиму фокусировки и с большой вероятностью получить отличный результат либо учитывать сложные моменты и подстраиваться под них, используя различные инструменты в арсенале камеры. Основное направление в моей работе — видеосъёмка свадеб, и могу сказать, что в этой сфере Sony a6300 вполне допустима в качестве второй камеры либо, учитывая её небольшой вес, на электронном стабилизаторе или мобильном кране.

Компания Sony также выпустила Sony a6500 со встроенным стабилизатором, и за дополнительные деньги можно получить стабилизацию прямо в камере. Для использования в путешествиях или семейных съёмках она тем более подойдёт.

Надеюсь, данный обзор окажется полезным для вас.

Автор: Виталий Костеников, magicwed.ru

Получение более четких изображений — понимание режимов фокусировки

Чем дольше вы снимаете, тем больше становится репертуар объектов и заданий, которые вы фотографируете. Вы начинаете фотографировать цветы в саду, собаку вашего соседа, детей вашей сестры, свадьбу друга, а затем, прежде чем вы это осознаете, делаете снимки продукта для новой компании вашего друга. Все это происходит с течением времени, и есть один довольно фундаментальный навык, который должен оставаться первостепенным на протяжении всего процесса — правильно сфокусированные изображения.Конечно, мы все там бывали, мы все время от времени делали этот снимок, который получился немного мягким (термин вежливого фотографа для описания изображений, не находящихся в фокусе). Но это отличный выстрел, поэтому мы все равно сохраняем его, даже если мы все равно предпочли бы, чтобы он был точным.

Изображение в фокусе было одним из самых фундаментальных правил фотографии с самого начала своего существования. В начале 1900-х годов это было самостоятельное ремесло, но в 1960-х Leica представила элементарную систему автофокусировки, которая изменила все.С тех пор автофокус значительно развился, и это уже не функция камер, а само собой разумеющееся.

Итак, обновив автофокус, у вас есть несколько вариантов на выбор в вашей современной зеркальной фотокамере. Это некоторые из функций, о которых я расскажу в этой статье, а также о том, когда их использовать. И Canon, и Nikon имеют очень похожие настройки, хотя при использовании разных технологий результаты очень похожи. Существуют также другие бренды, такие как Sony, Olympus и т. Д., Которые также следуют их примеру, но здесь я буду обсуждать четыре основных режима фокусировки в Canon и Nikon.

Это изображение выше было снято с использованием режима автофокусировки AF-S (Nikon) или One Shot (Canon) на камере. Здесь я сфокусировался на глазах модели, а затем перекомпоновал свое изображение так, чтобы она находилась слева от кадра, оставляя больше места на изображении в том направлении, в котором она смотрит.

Режим одиночной съемки

Во-первых, у вас есть режим, который, вероятно, использовался дольше всех — Canon One Shot и Nikon AF-S. Оба они будут делать примерно одно и то же. Этот режим в основном используется для неподвижных объектов, таких как съемка моделей (большую часть времени — подробнее о том, когда не использовать его для съемки моделей позже) и всего, что не требует от объекта слишком много перемещаться в кадре.В этом режиме вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, а затем можете перекомпоновать изображение. Например, вы фокусируетесь на глазах модели, а затем меняете композицию, чтобы поместить ее в левую часть изображения. Этот режим автофокусировки поможет вам в большинстве ситуаций.

Режимы активной или непрерывной фокусировки

Далее у нас есть переход от одиночного фокуса к AI Servo от Canon и режимам Nikon AF-C. По сути, этот параметр постоянно отслеживает вашу начальную точку фокусировки и соответствующим образом корректирует фокус.Эта настройка идеально подходит для движущихся объектов, таких как активные дети и домашние животные, которые постоянно находятся в движении.

Авто режимы

Наконец, из настроек автофокуса у нас есть AI Focus от Canon и AF-A от Nikon. Обе эти настройки фактически оставляют на усмотрение камеры, какой из двух других режимов фокусировки лучше использовать. В этом режиме он будет либо непрерывно отслеживать выбранный вами объект, если он решит переместиться, либо блокировку фокуса, если вы хотите изменить композицию.Теоретически, тогда мне не нужно беспокоиться об объяснении двух других настроек, поскольку, конечно же, это лучшее из обоих миров? Не совсем. Я лично тестировал этот режим изрядно с объектами остановки и начала, и хотя камера хорошо справляется с ними, всегда более точно использовать режим непрерывной фокусировки. То же самое касается его способности определять, когда объект остановился, а когда заблокировать фокус для перекомпоновки. Лично я никогда не использую этот режим, потому что, хотя он имеет лучшее из обоих, он также имеет худшее из обоих.

Изображение выше, снятое объективом с постоянным фокусным расстоянием 85 мм f / 1,8 с ручной фокусировкой. Съемка с ручной фокусировкой избавляет от необходимости менять композицию и терять фокус в режимах автофокусировки.

Итак, хотя я только что очень кратко рассмотрел здесь три основные настройки, есть, конечно, целый ряд других технологических достижений в области автофокусировки, которые я не описал. Я знаю, что у Nikon есть обширные функции матричной и трехмерной автофокусировки. Кроме того, большинство современных зеркальных фотокамер имеют функцию автофокусировки кнопки «назад», которая также помогает с фиксацией фокуса.Но повторение всего этого не является целью данной статьи.

Режим ручной фокусировки

Последний режим фокусировки, который я хотел осветить и который редко используется, — это режим ручной фокусировки. Этот режим вселяет страх в сердца почти всех современных фотографов просто потому, что они, вероятно, никогда им не пользовались. Вам когда-нибудь нужно было его использовать? Это то, что можете решить только вы, и, вероятно, зависит от типа фотографий, которые вы делаете. Если вы когда-либо фотографируете только энергичных детей или быстро развивающиеся спортивные состязания, то автофокус, вероятно, всегда ваш режим.Однако если вы снимаете натюрморты, архитектуру, пейзажи и другие детализированные, относительно неподвижные объекты, то ручная фокусировка, вероятно, будет хорошим вариантом.

На это есть несколько причин. Пейзажные фотографы захотят найти гиперфокальное расстояние своей сцены, чтобы максимально увеличить количество точек в фокусе (глубину резкости) на изображении. Это основано на уравнении, поэтому автофокусировка на конкретном объекте не всегда является правильным решением. Фотографы-натюрморты обычно фиксируют камеру на штативе, поэтому они не хотят фокусироваться и менять композицию после настройки кадра, поэтому гораздо проще сфокусироваться вручную.Есть еще одна причина использовать ручной режим на некоторых камерах и в определенных ситуациях, и это послужило катализатором для этой статьи.

Эта версия изображения была снята с использованием режима автофокусировки AF-S / One Shot, и это означало, что после того, как я сфокусировался и перекомпоновал снимок, глаза модели остались не в фокусе.

Недавно я купил объектив с постоянным фокусным расстоянием 85 мм f / 1.8 и хотел протестировать его и посмотреть, какова резкость при f / 1.8. Я в основном фотографирую только моделей, поэтому я настроил свой тест и сделал несколько снимков с f / 1.8 в моем обычном режиме автофокусировки AF-S / One Shot. Когда я вернул свои снимки в компьютер, чтобы посмотреть, я был удивлен, увидев, что большинство из них были очень мягкими. Понадобилось несколько минут, чтобы осознать свою ошибку, и с тех пор я скорректировал свои настройки с этими параметрами.

Здесь вы можете видеть, что выбранный узел фокусировки по-прежнему находится в середине видоискателя, хотя я выбрал крайний крайний узел при съемке в портретном формате.

До этого момента я не делал много снимков с очень малой глубиной резкости, поэтому раньше я не видел преувеличенных результатов моей плохой техники фокусировки
.При f / 1.8 у вас очень и очень неглубокий фокус (глубина резкости). Например, при съемке головы с глазами в фокусе кончик носа объекта съемки будет не в фокусе. Для теста я фотографировал модель на 3/4 длины и стрелял в нее, так что мой рост камеры, вероятно, был около ее талии. Я находился на расстоянии около 6 футов (2 метра) от нее и фокусировался на ее глазах с помощью точки фокусировки в камере, а затем перекомпоновал свой снимок, чтобы запечатлеть кроп длиной 3/4. Проблема с большинством камер заключается в том, что, хотя у них много точек фокусировки, все они сгруппированы в центре видоискателя, поэтому, несмотря на то, что я выбрал самую внешнюю точку фокусировки, мне все еще предстоит драматическое количество перекомпоновки.

Диаграмма выше ясно показывает, что на самом деле происходит, когда вы меняете композицию изображения после фокусировки в режиме автофокусировки AF-S / One Shot. Фактическая часть изображения, которая была в фокусе, теперь не в фокусе.

Обычно это не является заметной проблемой при перекомпоновке на f / 16, но при f / 1.8 этот резкий сдвиг в фокальной плоскости означает, что результирующее изображение вокруг глаз модели будет очень мягким. Когда я перекомпоновал, он фактически переместил мою точку фокусировки дальше позади модели, то есть в фокусе были ее затылок и волосы, но не глаза.

Есть не так много способов обойти эту неприятную маленькую проблему, тем более что вы можете не заметить ее на задней стороне маленького экрана камеры. Одна вещь, которая действительно решила это, — это переключение на ручную фокусировку. Затем я мог скомпоновать кадр и вручную сфокусироваться на глазах модели, что привело к фантастически резкому изображению там, где я хотел, чтобы оно было резким.

Допустим, здесь было несколько вещей, сговорившихся вместе, чтобы действительно преувеличить проблему. Во-первых, я снимал на диафрагме f / 1.8, что всегда зависело от критической резкости.Во-вторых, я был внизу, низко, стреляя вверх. Это всегда преувеличивает смещение фокальной плоскости при перекомпоновке, и, наконец, я застрял с ограниченными фокальными узлами. Есть много технических причин, по которым современные зеркалки не позволяют фокусным узлам приближаться к краям. Многие камеры с меньшей рамкой, такие как беззеркальные камеры, камеры APS-C и micro 4/3, имеют выбираемые узлы фокусировки, закрывающие видоискатель, но, увы, технологии DSLR пока нет. Пока это не произойдет, неплохо знать, что происходит в режимах автофокусировки на вашей камере, и быть готовым переключиться на ручную фокусировку при необходимости.

Удачи!

Общие сведения о режимах автофокуса — Video School

Современные зеркальные фотоаппараты имеют всевозможные режимы и опции для получения правильного изображения. Почти у всех есть встроенная система автофокусировки, которая позволяет фотографу просто снимать, пока камера фокусируется. Линзы также поставляются со встроенными двигателями, чтобы сделать процесс еще проще. Сосредоточение внимания на предметах — важная часть получения четкого и четкого изображения. Размытые и несфокусированные изображения редко получаются хорошо выглядящими, и даже преобразование в черно-белое (старый трюк) не может их спасти.Если вам удастся правильно сфокусироваться, у вас будет больше шансов получить более четкие и качественные изображения. «Творческое размытие» — не более чем оправдание плохой фокусировки, когда вы не делаете это специально.

Автофокус часто зависит от типа и марки вашей камеры, в то время как большинство терминов такие же, как системы меню. Это основано на стандартной системе меню Nikon.

Прочтите наше руководство по выбору первых линз.

Как работает автофокус

Цифровая фотография очень проста, потому что вы можете мгновенно определить, находится ли снимок в фокусе, и попробовать еще раз, если это не так.Еще во времена кино фотографу приходилось вручную поворачивать корпус объектива, чтобы настроить элементы внутри так, чтобы все было в фокусе. Теперь вы можете нажать кнопку, и вся система будет работать вместе, пока все не будет сфокусировано и открыто для вас.

Активный или пассивный автофокус

Есть два типа автофокусировки — активный и пассивный. Активная автофокусировка работает путем попадания небольшого красного луча на объект, который отражает свет, чтобы камера могла определить приблизительное расстояние между вами и объектом.Как только он получает это число, он автоматически настраивает объектив для фокусировки на основе этого. Он хорошо работает даже при плохом освещении, но ограничен 15-20 футами. Пассивная автофокусировка плохо работает в при слабом освещении , в то время как активная автофокусировка будет работать только на неподвижных и неподвижных объектах.

Вместо использования красного луча в пассивной автофокусировке используются специальные датчики внутри корпуса камеры для определения степени контрастности объекта. Он использует так называемое определение фазы, которое ищет наиболее резкую часть того, на чем можно сфокусироваться.Если контраста недостаточно, камера продолжит фокусировку, пока не найдет его. Проблема заключается в том, что каждый раз, когда у вас нет большого контраста (например, плохое освещение), камера может попытаться сфокусироваться до бесконечности, но все равно не сможет захватить объект.

Некоторые вспышки также имеют функцию AF Assist, которая позволяет использовать свет вместо луча, лучше освещая объект, чтобы камера могла видеть контраст. Он по-прежнему использует тот же пассивный автофокус и сам не является лучом.

Прочтите наше руководство по созданию резких фотографий.

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов могут использовать как активную, так и пассивную автофокусировку, и хотя определение контраста более точное, чем определение фазы, оно может быть довольно медленным. Большинство высококачественных камер без труда комбинируют эти две функции, так что они используют контраст при съемке при слабом освещении и определение фазы при хорошем освещении. Некоторые модели включают точки определения фазы на датчике для большей точности, поскольку вы знаете, на что фокусируется ваша камера.

Точки фокусировки

Если вы посмотрите внутрь видоискателя, то увидите на стекле маленькие точки или квадраты в виде узора. Они могут различаться в зависимости от марки и уровня для разных типов систем фокусировки, причем системы начального уровня имеют более простые и меньшие точки фокусировки, которые имеют лишь минимальные возможности настройки. Камера профессионального уровня может иметь 20-50 различных точек фокусировки, которые можно настраивать различными способами. Все они являются частью определения фазы и используются для определения контраста.Количество точек фокусировки чрезвычайно важно, поскольку оно связано со способностью камеры отслеживать движущийся объект и с тем, какие области изображения могут быть в фокусе одновременно.

Существуют разные типы точек фокусировки — вертикальные и перекрестные. Датчики у обоих разные, поэтому для создания четкого изображения важно иметь несколько точек фокусировки. Вертикальные датчики могут определять контраст только в одномерной вертикальной линии, в то время как перекрестные датчики могут использовать как вертикальные, так и горизонтальные линии и являются двухмерными.Очевидно, что датчики перекрестного типа намного точнее, поэтому большее количество датчиков перекрестного типа означает лучшую фокусировку. Для фотоаппаратов Nikon это указано в разделе «Ключевые характеристики» с указанием количества точек фокусировки и количества перекрестных датчиков вместе. Число обычно указывает общее количество точек фокусировки и сколько из них перекрестного типа. Важно следить за количеством этих точек автофокусировки, особенно если вы планируете снимать движущиеся объекты, например изображения спортивных состязаний или дикой природы.

Режимы фокусировки

Большинство камер имеют разные режимы фокусировки, которые полезны для начинающих или в определенных ситуациях, например, портреты или спорт.При использовании автофокусировки для неподвижного объекта обычно вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину для подтверждения фокусировки, затем делаете снимок и, если он не работает, повторите процесс еще раз. Со спортивными или движущимися изображениями у вас нет времени на это, поэтому вам нужна система фокусировки, которая постоянно движется вместе с вашим объектом. В зеркальных фотокамерах для этого обычно есть встроенные настройки. В зеркальных фотокамерах есть четыре режима автоматической фокусировки.

Изменение режимов фокусировки обычно осуществляется через экран «Информация» или «Меню», в то время как более дорогие камеры имеют специальный переключатель или кнопку, которая меняет режимы.Также будет возможность ручной фокусировки либо на теле, либо на объективе.

Автофокус по одной зоне / Автофокус по одному снимку

Это наиболее простой тип фокусировки: вы выбираете точку, наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, и камера фокусируется. Если вы или объект перемещаетесь, вам придется повторить это, даже если вы не отпускаете кнопку спуска затвора. Фокус заблокирован и остается таким, что может помешать вашей камере сделать снимок, если фокус потерян. Некоторые камеры имеют возможность в режиме AFS игнорировать этот параметр и в любом случае спустить затвор.Если у вас есть вспышка с функцией автофокуса, она должна быть в том же режиме, а также должна иметь красный луч вспомогательной автофокусировки для правильной работы. Это лучше всего для ситуаций с низким освещением и .

Непрерывный / Al Servo

Непрерывный фокус — это противоположность этого. После того, как вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора, камера продолжит следовать за вашим объектом и сохраняет фокус при движении объекта. Он полностью автоматический и при необходимости настраивается заново, пока вы продолжаете удерживать кнопку спуска затвора или автофокуса.Его также можно использовать для отслеживания нескольких точек фокусировки. Большинство фотографов снимают в этом режиме и меняют его только по мере необходимости.

AF-A / AI Focus AF

Это гибридный режим, который есть не на всех камерах, и он переключает между непрерывной и одиночной фокусировкой. Это работает так, что датчик обнаруживает неподвижный или движущийся объект и соответственно переключается. Это режим по умолчанию для младших зеркальных фотокамер, и он в основном для новичков, которым еще не удобно переключать режимы.

AF-F / Full Servo

Это новый режим, специально предназначенный для видео и просмотра в реальном времени. Он автоматически отслеживает движение и сохраняет фокус во время видео. Он слишком медленный для большинства быстро движущихся объектов, но подойдет большинству пользователей, которые хотят записывать видео с помощью цифровой зеркальной камеры.

Режим зоны автофокусировки

Некоторые зеркалки также имеют режим AFA, который позволяет пользователю выбрать определенную область в видоискателе, на которой камера должна фокусироваться. Существует несколько различных типов фокусировки в режиме зональной фокусировки.

  • Фокусировка по одной точке означает, что камера использует только одну из точек фокусировки и будет использовать только ее, даже если вы переместите камеру. Это лучше всего подходит для пейзажей.
  • Динамическая автофокусировка означает, что камера по-прежнему использует одну точку, но она также может отслеживать движение объекта, чтобы автоматически переключаться на ближайшую точку фокусировки при отслеживании объекта. Обычно в видоискателе нет индикации изменения фокуса. Это лучше для быстро движущихся объектов, а в системах более высокого уровня вы можете указать более одной точки для отслеживания (до 50 в некоторых камерах).Однако, если ваш объект отодвигается от выбранных точек фокусировки, камера больше не сможет фокусироваться.
  • Auto Area Автофокусировка — это, по сути, версия типа «наведи и снимай», в которой камера автоматически выбирает лучшую точку фокусировки, и хотя пользовательские операции просты, сам режим настолько сложен, что с хорошим датчиком он может отслеживать различные оттенки кожи на лице. . Если вы используете автоматический выбор зоны, вы можете наполовину нажать кнопку спуска затвора, а затем использовать кнопку «Назад» для фокусировки, чтобы зафиксировать эти точки фокусировки, или отпустить и наполовину нажать еще раз, и камера выберет другое место для фокусировки.

Режимы AFA можно комбинировать с другими режимами фокусировки, а также могут иметь специальные функции, такие как обнаружение лиц, широкая область и отслеживание объектов. Все это зависит от камеры и даже от бренда, например, Canon Spot AF.

Групповая область AF

Работает аналогично режиму AF-s, но камера может выбрать 5 или более точек фокусировки для отслеживания объекта и отлично подходит для сужения фокуса или для более мелких, неустойчивых объектов с большей согласованностью. Все точки фокусировки активируются одновременно, пока камера пытается найти точку с наилучшим контрастом.Это похоже на фокусировку Dynamic 9, однако D9 использует 8 точек фокусировки вместо 5. Он использует ближайший объект и не дает приоритета какой-либо конкретной точке фокусировки из этих 5.

Использование автофокуса

Обычно фотографы скажут Вы знаете, что более опытные используют только ручную фокусировку, но их настройки в камере по-прежнему зависят от большей части информации, предоставляемой системой автофокусировки, даже если они вручную регулируют объектив. Вот шпаргалка о том, что использовать в различных ситуациях:

На улице Спорт
Ситуация Режим автофокуса Режим зоны автофокуса Custom Custom
AF-c Динамическая автофокусировка или групповая автофокусировка Динамическая автофокусировка 21/51 точка AF-C Priority Release & Focus
Люди на открытом воздухе AF-C, AF-S или AF-A Одноточечный автофокус AF-S Priority Focus AF-C Priority Release & Focus
Люди в помещении AF-s Одноточечный AF AF-S Priority Focus
Birds in Flight AF-C Групповой автофокус или динамический автофокус Динамическая область 9/21 точка AF-C Priority Release & F ocus
Пейзажи AF-S Одноточечный AF AF-S Priority Focus

Фокусировка при плохом освещении

Использование центральной точки фокусировки часто дает наилучшее шанс получить чистый и резкий фокус.Воспользуйтесь вспомогательной функцией автофокуса на вашей вспышке, если она у вас есть по той же причине. Попробуйте найти точку фокусировки с хорошим резким контрастом, а не простой объект, и создайте больший контраст, добавив света или улучшив его. Вы также можете использовать обнаружение контраста при просмотре в реальном времени или ручную фокусировку, если необходимо, чтобы все было идеально. Иногда ручная фокусировка даже быстрее, чем возиться со всеми этими настройками и менять их между снимками. По этой причине многие фотографы, занимающиеся пейзажной и архитектурной съемкой, используют только руководство.

Вам понравилось это руководство по фотографии?

Прочтите наши самые популярные фото-руководства и уроки.

Как правильно экспонировать:

Основы работы с камерой:

Композиция фотографии:

D850 СОВЕТЫ — Фокус | Технические решения

Использование автофокуса в режиме Live View

Используйте объектив AF-S или AF-P. Желаемых результатов нельзя достичь с другими объективами или телеконвертерами. Обратите внимание, что в режиме live view автофокусировка работает медленнее, и монитор может становиться ярче или темнее, пока камера фокусируется.Точка фокусировки может иногда отображаться зеленым цветом, когда камера не может сфокусироваться. Камера может не сфокусироваться в следующих ситуациях:

  • На изображении есть линии, параллельные длинному краю рамки
  • Недостаточный контраст объекта
  • Объект в точке фокусировки содержит области резко контрастирующей яркости или включает точечное освещение, неоновую вывеску или другой источник света с изменяющейся яркостью
  • Мерцание или полосы появляются при флуоресцентном, ртутном, натриевом или аналогичном освещении
  • Используется перекрестный (звездообразный) фильтр или другой специальный фильтр
  • Объект кажется меньше точки фокусировки
  • В изображении преобладают правильные геометрические узоры (напр.г., жалюзи или ряд окон в небоскребе)
  • Объект движется
Просмотр в реальном времени с увеличением, предварительный просмотр

Нажмите кнопку, чтобы увеличить изображение на мониторе максимум примерно в 16 раз. Окно навигации появится в серой рамке в правом нижнем углу дисплея. Воспользуйтесь мультиселектором для прокрутки областей кадра, не видимых на мониторе, или нажмите (), чтобы уменьшить масштаб. Увеличение фокуса недоступно во время записи видео.

Если Вкл / выкл зум выбрано для пользовательской настройки f2 ( Центральная кнопка мультиселектора )> Live view , вы также можете использовать центр мультиселектора для увеличения изображения на мониторе. Выберите начальную настройку масштабирования из Низкое увеличение ( 50% ), 1: 1 ( 100% ) и Высокое увеличение ( 200% ). Индикация увеличения будет сосредоточена на активной точке фокусировки.Обратите внимание, что независимо от выбранного параметра нажатие центра мультиселектора во время действия следящего автофокуса выберет объект в активной точке фокусировки для отслеживания фокуса; для увеличения используйте кнопку.

Параметры режима автофокусировки — Canon EOS 40D Руководство

Выбор правильного режима автофокусировки и способа выбора точек фокусировки — ваш ключ к успеху. Использование неправильного режима для определенного типа фотографии может привести к серии изображений, которые все четко сфокусированы — не на том объекте.Когда я впервые начал снимать спортивные состязания с автофокусом SLR (еще во времена пленочных камер), я заснял одну игру, чередуя кадры бегунов и аутфилдеров, с фотографиями многообещающего молодого питчера, все с позиции рядом с блиндажом третьей базы. Фотографии базового бегуна и аутфилдера были великолепны, потому что их фон не отвлекал механизм автофокуса. Но все мои фотографии питчера были сфокусированы на болельщиках на трибунах позади него. Поскольку я снимал на пленку вместо цифровой камеры, я не знал о своей оплошности, пока пленка не была проявлена.Простое изменение, такое как фиксация фокуса или зоны фокусировки вручную, или даже ручная фокусировка, помогло бы.

Для экономии заряда аккумулятора ваш 40D не начинает фокусировать объектив, пока вы не частично нажмете кнопку спуска затвора. Но автофокус — это не какой-то бездумный зверь, который снимает ваши фотографии в фокусе и расфокусирован без обратной связи с вами после нажатия этой кнопки. Вы можете изменить несколько параметров, которые вернут вам хотя бы некоторую степень контроля. Ваше первое решение должно заключаться в том, установите ли вы для 40D режим One Shot, AI Servo AF или AI Focus AF.Установив камеру на один из режимов творческой зоны, нажмите кнопку AF-DRIVE и вращайте главный диск до тех пор, пока нужный вариант не отобразится на ЖК-панели состояния (см. Рисунок 5.14). (Переключатель AF / M на объективе должен быть установлен в положение AF, прежде чем вы сможете изменить режим автофокусировки.)

Рисунок 5.14

Поворачивайте главный диск, пока нужный вариант автофокусировки не станет видимым (все три варианта никогда не отображаются одновременно, как на этом рисунке).

Автофокусировка с одним выстрелом

В этом режиме, также называемом «Покадровая автофокусировка», фокус устанавливается один раз и остается на этой настройке, пока кнопка не будет полностью нажата во время фотосъемки, или пока вы не отпустите кнопку спуска затвора, не сделав снимок.Для неактивной фотографии этот параметр обычно является лучшим выбором, поскольку он сводит к минимуму расфокусированные изображения (за счет спонтанности). Недостатком здесь является то, что вы вообще не сможете сделать снимок, пока камера ищет фокус; вы заблокированы до тех пор, пока механизм автофокусировки не будет доволен текущими настройками. По этой причине One Shot AF / Single Autofocus иногда называют приоритетом фокусировки. Из-за небольшой задержки, когда камера настраивается на правильную фокусировку, вы можете столкнуться с немного большей задержкой срабатывания затвора.В этом режиме расходуется меньше энергии аккумулятора.

Когда будет достигнута резкая фокусировка, выбранная точка фокусировки будет мигать в видоискателе красным цветом, а индикатор подтверждения фокусировки в правом нижнем углу будет мигать зеленым. Если вы используете оценочный замер, экспозиция будет заблокирована одновременно. Удерживая кнопку спуска затвора нажатой наполовину, вы обнаружите, что можете переформатировать изображение, сохранив установленный фокус (и экспозицию).

AI Серво AF

Этот режим, также известный как непрерывная автофокусировка, предназначен для съемки спортивных состязаний и других быстро движущихся объектов.В этом режиме после частичного нажатия кнопки спуска затвора камера устанавливает фокус, но продолжает следить за объектом, так что, если он двигается или вы двигаетесь, объектив будет перефокусирован в соответствии с требованиями. Фокус и экспозиция на самом деле не заблокированы, пока вы не нажмете кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок. Вы часто будете видеть непрерывную автофокусировку, называемую приоритетом выпуска. Если вы полностью нажмете кнопку спуска затвора, пока система уточняет фокус, камера сделает снимок, даже если изображение немного не в фокусе.Вы обнаружите, что AI Servo AF производит наименьшую задержку срабатывания затвора по сравнению с любым режимом автофокусировки: нажмите кнопку, и камера сработает. Он также потребляет больше всего заряда аккумулятора, потому что система автофокусировки работает, пока кнопка спуска затвора частично нажата.

AI Servo AF использует технологию, называемую прогнозирующей автофокусировкой, которая позволяет 40D вычислять правильную фокусировку, если объект движется к камере или от нее с постоянной скоростью. Для фокусировки используется либо автоматически выбранная точка автофокусировки, либо точка, выбранная вами вручную.

AI Focus AF

Этот параметр фактически представляет собой комбинацию первых двух. Если этот параметр выбран, камера фокусируется с помощью покадровой автофокусировки и фиксирует настройку фокуса. Но если объект начинает двигаться, он автоматически переключается на AI Servo AF и меняет фокус, чтобы объект оставался резким. AI Focus AF — хороший выбор, когда вы снимаете как динамичные, так и менее динамичные снимки и хотите по возможности использовать One Shot AF. По умолчанию камера будет использовать этот режим, но автоматически переключится на AI Servo AF, когда это будет полезно для объектов, которые могут неожиданно начать движение.

Продолжайте читать здесь: Настройка точки автофокусировки

Была ли эта статья полезной?

Режимы фокусировки и режимы зоны автофокусировки

Как правильно использовать режимы автофокусировки камеры

Ваша цифровая зеркальная фотокамера предназначена для получения резких фотографий, независимо от того, начального она она или высшего класса. Если у вас нет четких фотографий, это не потому, что что-то не так с камерой или с вами. Просто нужно научиться правильно использовать режимы фокусировки и режимы области автофокусировки.

Затем на основе этих знаний принимаю несколько решений об автофокусировке.

То, что на жестяной банке написано «Автофокус», не означает, что ваша камера автоматически фокусируется на правой части фотографии.

Не поддавайтесь соблазну выбрать легкий путь фокусировки

Лучшее, что вы можете сделать для себя, чтобы стать мастером фотографии, — это нелегкий путь.

Во многих отношениях я думаю, что наши высокотехнологичные камеры в наши дни находятся в невыгодном положении. Поскольку камеры такие умные, нам в этом нет нужды.Из-за них нам слишком легко взять один и начать фотографировать.

Когда вы впервые берете в руки камеру, вы будете фотографировать все и вся… просто чтобы сделать снимок и поиграть со своей новой игрушкой. Это лучшее время, чтобы не идти по легкому маршруту (или тому, что кажется легким), потому что на самом деле до получения хорошей фотографии еще далеко.

Вам нужно понять, как работает фокус.

Когда я говорю «легкий маршрут», я имею в виду автоматический, но я не говорю о ручной фокусировке и автофокусировке.Я имею ввиду автоматический режим. Я почти никогда не использую ручную фокусировку. Зачем мне, если автофокус такой классный?

Ну, кроме этих времен… 9-кратная ручная фокусировка лучше автофокусировки

Но вернемся к тому, как правильно использовать автофокус… Сначала мы предполагаем, что камера просто сфокусируется за нас, мы думаем, что это все, что нужно. Это заблуждение.

Чтобы максимально использовать возможности автофокусировки камеры, необходимо выключить автоматический режим. Если вас не устраивает приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или ручной режим, используйте программный режим.Это как автоматический режим, но лучше.

Не очень хорошие настройки автофокуса по умолчанию для вашей камеры

Фокусировка — один из самых больших препятствий, когда люди впервые берут в руки камеру.

Использование режима автофокусировки по умолчанию на вашей камере отчасти является причиной проблемы. На это есть две причины:

  • Вы не можете правильно сфокусироваться, потому что ваша камера не умеет читать мысли (несмотря на то, что вы за нее заплатили)
  • Вы не знаете, какой режим фокусировки лучше всего подходит для данной ситуации (да, их больше одного)

Хорошая новость в том, что есть действительно простое решение.Вам просто нужно знать два шага для принятия каждого решения об автофокусировке, а затем практиковаться.

Решение с двухступенчатой ​​автофокусировкой:

Чтобы принять решение об автофокусировке, необходимо ответить на два вопроса:

  1. Мой объект движется / собирается двигаться или неподвижен? Это решает режим автофокуса
  2. На чем я хочу сосредоточиться? Это определяет, какой режим области автофокусировки использовать

Давайте рассмотрим эти вопросы и ответы на них более подробно, чтобы понять, как правильно использовать автофокусировку.

Режимы фокусировки

Есть три режима фокусировки:

  • Ручная фокусировка
  • Непрерывный автофокус
  • Одиночный автофокус

Поскольку в этом руководстве мы говорим об автофокусировке, я не буду здесь обсуждать ручную фокусировку.

1. Решение режима автофокуса: он движется?

В зависимости от того, что вы фотографируете, вы можете выбрать один из двух режимов автофокусировки:

  • Непрерывный фокус
  • Сфокусируйтесь один раз и удерживайте

Ключ к точной фокусировке каждый раз — это понимание и использование правильного режима автофокусировки для конкретной ситуации.

Поскольку терминология разных брендов различается, в этом руководстве я буду упоминать только Nikon и Canon, поскольку они являются крупнейшими брендами. Нам всем было бы очень скучно, если бы я каждый раз просматривал каждую камеру… а я не мог знать их все.

Непрерывный сервопривод для фокусировки на движущихся объектах

Если ваш объект движется, переключитесь на непрерывную серво — другими словами, на непрерывную фокусировку.

Для использования режима непрерывной автофокусировки:

  • Частично нажмите кнопку спуска затвора, чтобы камера сфокусировалась
  • Он продолжит регулировку фокусировки на объекте, если вы или ваш объект перемещаетесь, пока вы удерживаете кнопку наполовину нажатой
  • Когда вы будете готовы сделать снимок, полностью нажмите кнопку

NB: Если вы отодвинете камеру от объекта, она немедленно начнет фокусировку в другом месте, на том, что находится перед точкой фокусировки.

Непрерывная фокусировка — это то, что я использую почти все время — идеально подходит для занятых маленьких детей!

Одиночный сервопривод для фокусировки на неподвижных объектах

Одинарный сервопривод — хороший выбор, если вы фотографируете:

  • Натюрморт
  • Пейзажи
  • Люди, которые не двигаются

Опять же, разные бренды имеют разные названия:

Для использования режима одиночной автофокусировки:

  • Частично нажмите кнопку спуска затвора для фокусировки
  • Камера будет фокусироваться и удерживать этот фокус, даже если вы отодвинете камеру
  • Если вы продолжите удерживать кнопку спуска затвора наполовину и измените композицию кадра, перемещая камеру, область, на которой вы сфокусировались, все равно будет в фокусе

NB: При использовании этого метода существует опасность, особенно при съемке с малой глубиной резкости, что ваш объект может оказаться не в фокусе при изменении композиции.Возможно, вы или ваш объект переместились.

Прочтите о глубине резкости здесь: Использование глубины резкости для великолепной композиции фотографии

Как изменить режим фокусировки?

Для изменения режимов фокусировки необходимо использовать кнопку выбора режима автофокусировки (AF) вместе с другим диском. Точный процесс зависит от производителя и модели камеры. Например:

  • Например, на Nikon D7000, глядя в видоискатель, выберите режим автофокусировки, удерживая кнопку выбора режима автофокусировки и поворачивая главный диск управления для изменения режимов фокусировки
  • На примере Canon Rebel XS (или 1000D) нажмите правую крестообразную клавишу.Ваш выбор отобразится на ЖК-экране, затем поверните главный диск, чтобы выбрать режим автофокусировки

Но это еще не конец истории автофокусировки, когда вы решаете, как лучше всего использовать автофокус для того, что вы фотографируете.

2. Выбор режима области автофокусировки: где я хочу сфокусироваться?

После того, как вы выбрали режим автофокусировки, который хотите использовать, вам нужно решить, какая часть фотографии должна быть резкой. Другими словами, какой режим области автофокусировки использовать.Есть 4 варианта на выбор:

  • Автофокус по одной точке
  • Автофокус с динамической областью
  • Автофокусировка по области
  • Автофокус с 3D-отслеживанием

Давайте посмотрим, когда и почему вы выбрали каждую из этих областей автофокусировки, но сначала вот удобная шпаргалка по режимам области автофокусировки для цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon и Canon.

Выбор режима зоны автофокусировки для использования

Может быть, ваши фотографии иногда не в фокусе, потому что ваша камера фокусируется не на той части фотографии? Вот где мы решаем эту проблему.

Вам нужно обратиться к руководству, чтобы узнать, как изменить режимы области автофокусировки на вашей камере, поскольку они настолько сильно различаются между брендами и моделями камер, что я не смог бы здесь описать все из них.

Если у вас больше нет руководства к камере, зайдите на этот замечательный веб-сайт — ManualsLib — на нем есть бесплатные онлайн-руководства, наверное, по всему!

Чтобы стать отличным фотографом, вам нужно развить в себе склонность к внутреннему контролю — не позволяйте камере решать, что важно.

Авто зона AF

Помните, в самом начале этого урока я сказал, не поддавайтесь искушению выбрать легкий путь? Я говорил о режиме автофокуса с автофокусом.

Это настройка по умолчанию для начинающих камер и, на мой взгляд, причина, по которой многие новички так долго борются за фокусировку для получения резких фотографий.

В этом режиме камера автоматически выбирает, где сфокусироваться. Поскольку он распознает оттенки кожи, он будет сосредоточен на человеке, а не на чем-либо еще.

Если в кадре много людей, он будет фокусироваться на том, кто находится ближе всего к камере. Если он не может обнаружить какие-либо оттенки кожи, он сфокусируется на самом большом и ближайшем объекте в кадре

.

Камера автоматически переключается между АФ по одной зоне и АФ по динамической зоне.Если камера считает, что объект неподвижен, она выбирает покадровую автофокусировку.

Если объект движется, он переходит в режим АФ с динамической областью.

Это умная штука, но многое еще зависит от случая. Мой совет … НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ОБЛАСТИ АВТОФОКУСА! (Хорошо, это было немного крикливо, но это важно.)

Дополнительная литература: One Shot vs AI Servo vs AI Focus — какой режим автофокусировки лучше?

ВАЖНЫЙ СОВЕТ 1: Я бы не рекомендовал использовать автофокусировку по зоне с автоматическим выбором зоны, поскольку как камера узнает, что вы хотите снять? Даже с функцией распознавания лиц не всегда получается правильно.

Одноточечный автофокус

В режиме одноточечной зоны автофокусировки нет никаких сомнений в том, на чем вы хотите сфокусироваться. Камера не участвует в процессе принятия решений.

  • Вручную выберите одну точку для фокусировки камеры
  • Затем переместите точку фокусировки туда, где вы хотите сфокусироваться

Как фотограф-портретист, я предпочитаю этот режим зоны автофокусировки на цифровой зеркальной камере — он дает мне полный контроль над снимком. Я признаю, что к этому нужно привыкнуть, особенно при фотографировании детей и животных, поскольку они никогда не перестают двигаться, из-за чего ваш большой палец очень занят перемещением точки фокусировки!

Дополнительная литература в фокусе:

На чем сфокусироваться в портретной фотографии, чтобы превзойти нечеткие фотографии

Точечный замер и одноточечный автофокус — устранение путаницы

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 2: При фотографировании человека всегда фокусируйтесь на ближайшем к камере глазу.Наши глаза, как зрители, притягиваются к ближайшему к нам глазу на изображении, поэтому он должен быть самой резкой точкой на фотографии.

Динамическая зона AF

Благодаря автофокусировке с динамической областью у вас есть выбор, сколько точек фокусировки вы хотите использовать. Ваши варианты зависят от марки и модели вашей камеры. Например, на моем Nikon D810 я могу выбирать между 9, 21 и 51 точкой фокусировки.

  • Выберите динамическую область, которую вы хотите использовать
  • Выбор основной точки фокусировки вручную
  • Затем камера задействует окружающие точки фокусировки, чтобы временно отслеживать движение объекта и поддерживать фокус
  • Если объект движется, вы можете догнать его, перемещая камеру, и не потерять фокус так же легко, как при одноточечной автофокусировке

Автофокусировка с динамической областью полезна при съемке быстро движущихся объектов, например птиц.Он также отлично подходит для панорамирования, поскольку дает вам немного больше места для маневра, чтобы добиться фокусировки, чем одноточечный автофокус.

Дополнительная литература: Панорамная фотография — захват движения с размытием движения

3D-слежение (только Nikon)

Этот режим области автофокусировки специфичен для Nikon и является отличной идеей в теории, но может быть немного медленнее для фокусировки, чем динамическая область. Это также немного ненадежно, в зависимости от фона и того, что вы фотографируете.

  • Сфокусируйтесь на объекте, используя выбранную точку фокусировки, и удерживайте нажатой кнопку затвора
  • Точка фокусировки автоматически изменяется для отслеживания движущегося объекта по всем точкам автофокусировки, независимо от того, перемещаете ли вы камеру, чтобы следовать за объектом или нет

Как переместить точку фокусировки

После того, как вы выбрали режим зоны автофокусировки, который хотите использовать, вам нужно будет расположить точку фокусировки на объекте. Это та же операция для перемещения точки фокусировки во всех режимах зоны автофокусировки.

Для перемещения точки фокусировки на Nikon:

  • Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы увидеть точку фокусировки
  • Используйте диск мультиселектора, чтобы переместить его на объект

Очень похоже на Canon:

  • Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы увидеть точку фокусировки
  • Используйте главный диск, чтобы переместить его на объект

Поначалу может показаться немного неудобным перемещать точку фокусировки, если вы привыкли использовать режим автофокусировки с автоматическим выбором зоны, но вы скоро к нему привыкнете и не будете оглядываться назад.Ваши фотографии всегда будут четкими там, где вы хотите сфокусироваться!

Еще 2 важных момента по автофокусировке

Если вы действительно хотите улучшить свою автофокусировку, эти моменты являются ключевыми.

  • Кнопка заднего фокуса
  • Сохраняйте спокойствие при нажатии

Давайте подробнее рассмотрим, почему они помогают делать резкие фотографии.

Кнопка заднего фокуса

Освоив выбор режима автофокусировки и выбор области автофокусировки, сделайте себе одолжение и узнайте о фокусировке с помощью кнопки «Назад».Поверьте, если вы нажмете кнопку «Назад», вы никогда не вернетесь назад.

С помощью кнопки возврата назад вы можете отслеживать объект до того момента, пока все не будет идеально совмещено. На этом этапе вы уже будете сосредоточены и сможете без промедления сделать снимок.

Использование кнопки спуска затвора для фокусировки задерживает момент и может привести к пропуску кадра, потому что:

  • За эту долю секунды ваш объект мог выйти из зоны фокусировки, поэтому ваш снимок не будет резким, особенно если вы снимаете с малой глубиной резкости.
  • Хуже того, ваша камера может «охотиться» за фокусировкой именно в тот момент, когда вы хотите сделать снимок, из-за чего вы пропустите снимок.
  • «Охота» за фокусировкой — это когда камера, пытаясь заблокировать фокус, работает во всем диапазоне фокусировки объектива

Прочтите о фокусе кнопки «Назад» здесь: Почему фокус на кнопке «Назад» — ваш лучший друг и как его использовать

Нажатие кнопки спуска затвора

Это может показаться самой очевидной вещью в мире, но в пылу сию минуту мы делаем некоторые странные вещи. Итак, я надеюсь, что, констатируя очевидное, вы подсознательно осознаете это и не поймете:

  • Ударьте затвором
  • Ударьте по кнопке спуска затвора

Просто спокойно нажмите кнопку спуска затвора.Чтобы это произошло быстрее, не требуется никаких усилий.

При нажатии или ударе по кнопке спуска затвора вы также можете сжимать руку и слегка перемещать камеру в критический момент. Если это произойдет, вся ваша тщательная фокусировка улетит в окно, и вы получите размытие движения на вашей фотографии.

Советы по фокусировке для портретов

Вот краткое пошаговое руководство по лучшему режиму фокусировки для портретов, а также лучшему режиму области автофокусировки для использования.

  • Установите режим фокусировки на непрерывную автофокусировку
  • Выберите режим зоны автофокусировки как автофокусировка по одной точке
  • Расположите точку фокусировки на объекте
  • Обязательно сфокусируйтесь на глазу, который находится ближе всего к камере
  • Отслеживайте с помощью кнопки «Назад» фокус до подходящего момента для съемки
  • Будь хладнокровен
  • Спокойно нажмите кнопку спуска затвора

Советы по расширенной фокусировке для получения резких фотографий

Когда вы освоитесь с режимами фокусировки и научитесь использовать режимы зоны автофокусировки, вы можете получить доступ к пользовательским настройкам камеры для расширенных настроек фокусировки.Особенно, если вы фотографируете движущиеся объекты. Например:

  • Птицы
  • Виды спорта, в кадре которых находятся люди, например танцоры, ныряльщики и лыжники
  • Спорт с командами из двух человек, такими как фигуристы и танцоры
  • Спортсмены, соревнующиеся с несколькими другими в кадре, например, бегуны и велосипедисты
  • Командные виды спорта, такие как футбол, регби и хоккей

Дополнительная литература: Советы по фокусировке для захвата движущихся объектов в фотографии

Оставить комментарий

Если у вас есть вопросы о получении резких фотографий с помощью режимов фокусировки и режимов области автофокусировки, дайте нам знать в комментариях.

Кроме того, нам нравятся хорошие новости, поэтому, если наши советы по фокусировке помогли вам понять, как правильно использовать автофокус, поделитесь и этим.

Помогло ли вам это руководство по фотографии понять режимы фокусировки?

Поделитесь опытом … прикрепите, опубликуйте.

Полное руководство по фокусировке в фотографии

Данное руководство поможет вам разобраться во всех режимах фокусировки камеры, уделяя особое внимание режимам автофокусировки. Это третья часть моей серии «Руководство по пейзажной фотографии для начинающих

».

В части 1 я рассказал об основных понятиях, таких как экспозиция и глубина резкости.

В части 2 вы увидели самые важные настройки камеры, такие как режимы съемки камеры и режимы замера.

В части 3 я расскажу вам о различных режимах автофокусировки и познакомлю вас с «устрашающим» искусством ручной фокусировки.

Часть 1: Глубина резкости и треугольник экспозиции
Часть 2: Общие сведения о настройках камеры
Часть 3: Общие сведения о режимах фокусировки камеры

1. Автофокус камеры

Современные цифровые камеры оснащены превосходной автофокусировкой для получения резких фотографий.Кроме того, у камер есть много вариантов фокусировки, из которых вы можете выбирать, и это может сбивать с толку. Понимание того, как работает автофокус, имеет решающее значение для того, чтобы стать отличным пейзажным фотографом.

Я рассмотрю некоторые из этих вариантов в этой статье, расскажу о наиболее важных методах, а затем рассмотрю редко используемый режим ручной фокусировки.

1.1 Введение в автофокус

Я не буду притворяться, что у меня есть научные знания, чтобы объяснить точные технические детали и теории, лежащие в основе этого, но для меня этого достаточно, если я смогу хотя бы дать вам представление о том, как ваша камера и объектив работают вместе для создания сфокусированных изображений.

Все ваши глаза и даже камера могут видеть и фиксировать свет, отраженный окружающими вас объектами.

Благодаря некоторым удивительным свойствам свет может нести информацию о цвете каждого объекта. Это немного выходит за рамки, поэтому, если вы хотите узнать больше о том, как свет переносит информацию о цвете и как мы ее воспринимаем, вы можете прочитать эту короткую статью. Не забудьте вернуться после того, как закончите. Как мы видим цвет

Так что насчет фокусировки?

Изображение находится в фокусе, когда свет, отраженный каждой точкой области, которую мы хотим сфокусировать, сходится точно в плоскости сенсора камеры.Подождите, это станет более сложным.

Ваша камера работает вместе с объективом, чтобы изменить расстояние объектива от цифрового датчика, чтобы убедиться, что захваченный свет сходится точно в плоскости датчика.

Таким образом, фокусировка камеры означает физическое перемещение группы фокусировки объектива для изменения расстояния от датчика и контроля того, где сходится свет в камере.

Чтобы упростить ситуацию и дать вам более прямой пример, взгляните на изображение ниже.Работа линз более или менее похожа на то, что делают ваши глаза. Изображение, которое вы хотите сделать, намного больше, чем сенсор. По этой причине объектив должен «преобразовать» захваченное изображение и сделать его намного меньше, чтобы воспроизвести его на вашей фотографии. Это достигается за счет отклонения света, попадающего в линзу.

Внутренние технические детали того, как работает система автофокусировки в вашей камере, очень сложны и выходят за рамки данного руководства, и многие фотографы даже не удосуживаются так глубоко разбираться в этом техническом аспекте.Но в будущем я постараюсь написать об этом статью для ботаников, так что следите за обновлениями!

Итак, в этой статье давайте сосредоточимся на настройках автофокуса вашей камеры. Каламбур предназначен! 😀

1.2 Основные настройки автофокуса

У зеркальных фотокамер

и корпусов и объективов беззеркальных камер есть двигатели для перемещения фокусирующих элементов к сенсорной пленке или от нее.

Две основные настройки автофокуса доступны для каждой камеры, тогда у вас могут быть другие особые режимы в зависимости от модели камеры.

Основные настройки, которые необходимо знать:

1.2.1 Одиночный автофокус

Single AutoFocus — это стандартный режим фокусировки камер, и это первая настройка, которую вы должны научиться использовать. В этом режиме, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, вы активируете фокусировку, и ваша камера пытается автоматически сфокусироваться на вашем объекте. Это называется блокировкой фокуса.

Камера будет поддерживать фокус в точке, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора нажатой наполовину, и делает это только один раз, она не сбрасывает фокус, пока вы не нажмете кнопку полностью, чтобы сделать снимок, или отпустите кнопку и еще раз нажмите кнопку спуска затвора наполовину.Промыть и повторить для следующего выстрела.

1.2.2 Непрерывный автофокус

Этот режим специально разработан для движущихся объектов. То же, что и для одиночной автофокусировки, пока вы удерживаете палец наполовину на кнопке спуска затвора, фокус активируется и продолжает следовать за движущимся объектом и двигаться вместе с ним, пока вы отслеживаете объект. Чтобы сделать снимок, вы нажимаете кнопку полностью вниз, и если вы наполовину отпустите кнопку спуска затвора после съемки, непрерывный автофокус будет продолжать следовать за объектом, пока вы снова не нажмете полностью, чтобы сделать снимок, или полностью отпустите его.

1.2.3 Гибридный автофокус

Этот режим присутствует не во всех камерах. Он сочетает в себе режимы покадровой и непрерывной автофокусировки и может распознавать, неподвижен ли объект или движется. Если объект неподвижен, камера ведет себя как в режиме одиночной автофокусировки, в противном случае, если объект начинает двигаться, камера автоматически переключается в режим непрерывной автофокусировки и пытается следовать за объектом.

1.2.4 Автофокус слежения

Обратите внимание, что этот режим присутствует не во всех камерах.
Это усовершенствованная функция непрерывной автофокусировки. С помощью этой системы камера пытается автоматически идентифицировать движущийся объект, на котором вы хотите сфокусироваться, и будет следовать за этим объектом, пытаясь игнорировать любые другие движущиеся объекты в сцене.

1.3 Кнопка возврата Автофокус

Этот метод действительно может изменить способ фотографирования. В основном он отделяет фокусировку от кнопки спуска затвора.

Как я уже говорил, обычно, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, камера фокусируется, а затем вы нажимаете ее до конца, чтобы сделать снимок.Но это означает, что камера будет пытаться перефокусироваться каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, даже если вы этого не хотите.

Вы можете настроить одну из кнопок на задней панели камеры в качестве кнопки автофокусировки, чтобы всякий раз, когда вы решите снимать, вы полностью контролировали ситуацию и решали, фокусируется камера или нет. Преимущество передачи фокуса на кнопку, отличную от спуска затвора, заключается в том, что вы можете снимать, комбинировать, фокусировать и снимать фото, а затем снимать еще один снимок без необходимости повторной фокусировки в промежутках между фокусировками.Вы даже можете заново скомпоновать фотографию, не беспокоясь о том, что камера попытается перефокусироваться.

Это особенно полезно, если вы снимаете дикую природу.

Если, например, у вас есть птица на дереве, окруженном ветвями. Без задней кнопки фокусировки камера будет пытаться повторно фокусироваться снова и снова каждый раз, когда вы снимаете, и со всеми ветвями, окружающими птицу, она будет изо всех сил пытаться найти объект. С помощью кнопки возврата фокуса вы заблокируете фокус один раз и не будете беспокоиться о его потере между кадрами.

1.4 Режимы фокусировки от производителя

Как я уже сказал, каждый производитель камеры называет разные режимы автофокусировки по-своему, вот полезный список, который поможет вам определить эти режимы в вашей камере.

Olympus

Покадровый снимок: S-AF
Непрерывный: C-AF
Гибридный: Н / Д
Отслеживание: C-AF + TR

Никон

Покадровый снимок: AF-S
Непрерывный: AF-C
Гибридный: AF-A

Canon

Покадровый снимок: ONE SHOT
Непрерывный: AI SERVO
Гибрид: AI FOCUS

Панасоник

Покадровый снимок: AFS
Непрерывный: AFC
Гибридный: AFF

Pentax

Покадровый снимок: AF.S
Непрерывный: AF.C
Гибридный: AF.A

Sony

Покадровый снимок: AF-S
Непрерывный: AF-C

Fuji

Покадровый снимок: AF-S
Непрерывный: AF-C
Гибридный: AF-A

1.5 Точки автофокусировки и области автофокусировки

Я еще не говорил о комбинации настроек, которые вы можете использовать для фокусировки вместе с режимами, представленными выше. Ваши режимы фокусировки могут работать с точками фокусировки и областями фокусировки.

Чтобы понять точки фокусировки, вы можете на мгновение задуматься над объяснением, которое я дал вам о различных режимах замера в части 2 этой серии.

Когда вы смотрите на сцену, вы знаете, что из всего вида перед вами ваша камера должна выбрать одно конкретное расстояние в вашей сцене и надеяться, что это расстояние находится до вашего объекта, чтобы получить резкое изображение.

Камеры

имеют ряд (разный для каждой марки и модели) точек фокусировки, распределенных по полю зрения. По умолчанию автофокус вашей камеры пытается автоматически определить, какая из этих точек падает на ваш объект, чтобы сфокусировать его.Обычно камера делает приличную работу, но в основном она пытается сфокусироваться на ближайшем объекте рядом с центром кадра.

Таким образом, будут моменты, когда вам нужно будет переопределить этот автоматический механизм, потому что он мог выбрать неправильную точку, и поэтому вам нужно будет вручную установить точку фокусировки, чтобы заставить камеру сфокусироваться на определенном месте. Этот выбор точки ручной автофокусировки (ручной автофокусировки) очень полезен для пейзажной фотографии, особенно если у вас есть время правильно настроить камеру.

Вы можете перемещать одну точку автофокусировки по экрану, и камера сфокусируется на этой точке. В зависимости от вашей камеры вы можете использовать кнопки со стрелками, которые обычно используете для навигации по меню камеры.

Это действительно точный режим автофокусировки, так как он позволяет вам выбрать одну точку на вашей сцене и обеспечивает отличный контроль. Это также неплохо, потому что оно хорошо работает практически в любой ситуации, если только ваш объект не движется.

На изображении ниже вы видите видоискатель моего Olympus OM-D EM-1 Mark II.Каждый из пустых квадратов представляет собой отдельную точку фокусировки. Камера может использовать их все, часть или даже один.

Изображение предоставлено Olympus Australia

Хорошим примером использования одноточечной автофокусировки является фотография птицы, которая спокойно отдыхает, а вы можете сфокусироваться на глазах.

Вы можете использовать группу точек, если фотографируете животное, движущееся на оживленном фоне. Объекты на заднем плане могут попытаться «конкурировать» с вниманием автофокуса в этой ситуации, поэтому вы не хотите использовать все точки автофокуса вашей камеры.

Изображение предоставлено Olympus Australia

Если ваш объект движется на чистом фоне, то идеальной настройкой для использования в сочетании с режимом автофокусировки является использование всей области автофокусировки.

1.6 Обнаружение лица и глаз

Как следует из названия, в этом полностью автоматическом режиме автофокус камеры преследует лица, чтобы сфокусироваться на них. Некоторые камеры даже могут найти глаза. Если вам нужно снять видео, это особенно полезный режим, особенно если вы снимаете себя и у вас нет доступа к настройкам камеры, чтобы контролировать фокусировку.Хотя эта функция становится все более распространенной в современных камерах, она присутствует не во всех моделях. Также эта функция существует только в беззеркальных камерах, поскольку требует анализа изображения.

1,7 Глубина резкости и фокусировка

Точная фокусировка возможна только на одном расстоянии. На любом другом расстоянии объект будет расфокусирован, и изображение будет размытым. Вот тут-то и важна глубина резкости. Глубина резкости описывает диапазон на фотографии, от ближнего до дальнего, который кажется сфокусированным.Чем больше открыт объектив — например, до диафрагмы f / 4 — тем меньше будет глубина резкости (т.е. передний план будет в фокусе, а фон будет выглядеть размытым). Если вам нужно, чтобы все элементы вашей композиции казались более резкими, вам следует установить объектив до диафрагмы с более высоким числовым значением, например f / 16.

Когда вы делаете снимки людей в голову, меньшая глубина резкости оказывается полезной, поскольку это изолирует их от любых отвлекающих деталей фона, тогда как для пейзажных снимков большая глубина резкости часто гарантирует, что каждая деталь будет в фокусе.

2. Ручная фокусировка

В современных цифровых камерах автоматическая фокусировка почти всегда справляется со своей задачей, но бывают случаи, когда независимо от того, сколько раз вы нажимаете кнопку спуска затвора, она просто не может должным образом сфокусироваться на вашем объекте.

Для тех времен ручная фокусировка — лучший вариант и ключ к отличным фотографиям.

Режимы автофокусировки очень продвинуты, но все же имеют свои ограничения. Посмотрим, когда использовать ручную фокусировку.

2.1 Когда использовать ручную фокусировку

Пейзажная фотография. Иногда при съемке пейзажей на переднем плане могут быть объекты, такие как заборы или кусты, и ваша автофокусировка сильно расстроит вас, сфокусировав передний план и оставив остальную часть пейзажа размытой. В этом случае вы можете использовать автофокус, чтобы сфокусироваться на фоне, исключая мешающий объект переднего плана из композиции. Как только фон будет в фокусе, переключитесь на автофокус и поменяйте композицию. Теперь вы можете снимать, не беспокоясь о потере резкости.

Низкая контрастность. Если в вашей сцене недостаточно контраста, ваша камера будет бороться, и потребуется больше времени для фокусировки. Он также может полностью потерять фокус.

При слабом освещении. В условиях недостаточного освещения Автофокус страдает, потому что объектив не может пропускать достаточное количество света. Широкая диафрагма, такая как f / 1,4 или f / 2,8, будет лучше адаптирована к этим условиям освещения по сравнению с f / 5,6, поскольку она пропускает больше света. Однако проблема, с которой вы столкнетесь, заключается в том, что ваша глубина резкости может быть очень маленькой.Переключение на ручную фокусировку и устойчивое удерживание камеры во время съемки решат проблему.

Стрельба через стекло . Если, например, вы находитесь в самолете и хотите сделать снимок из окна, ваша камера, скорее всего, запутается. Ручная фокусировка решит проблему.

2.2 Как использовать ручную фокусировку

Поначалу это может показаться немного пугающим, если вы никогда не использовали его, но когда вы освоите его, вы действительно сможете получить потрясающие результаты с гораздо большим контролем над своими фотографиями.

Прежде всего вам необходимо переключить объектив в режим ручной фокусировки. На вашем объективе есть переключатель с надписью AF — MF или A — M. Установите его в положение MF (или M).

Теперь, как вы знаете, у объектива есть кольцо, предназначенное для фокусировки. Обычно на зум-объективе вы найдете второе кольцо зума. Теперь начните с того, что поднесите видоискатель ближе к глазу и начните вращать кольцо фокусировки. Посмотрите, как разные части изображения попадают в фокус.

Теперь посмотрите на объектив сверху и обратите внимание, как на кольце фокусировки есть числа, обозначающие футы или метры.Это расстояния, выраженные в двух шкалах: метрах и футах.

Если, поворачивая кольцо фокусировки, вы совместите одно из этих чисел с меткой на фиксированной метке в центре, вы узнаете расстояние, на котором фокусируется объектив. Сейчас это особенно важно для студийных фотографов, но когда вы находитесь на улице, вам нужно использовать глаза.

После того, как вы повернули кольцо фокусировки и приблизительно сфокусировались на объекте, вы можете использовать режим просмотра в реальном времени и смотреть на ЖК-экран, чтобы точно настроить фокус.Используя кнопку увеличения, вы увеличиваете масштаб объекта и проверяете на ЖК-дисплее в режиме просмотра в реальном времени, является ли изображение слишком резким.

Теперь увеличьте масштаб еще раз. Если вы довольны фокусировкой и композицией, держите камеру неподвижно, нажмите кнопку спуска затвора. Выполнено!

Заключение

Спасибо, что дочитали до конца статьи.
Если вам понравилось, поделитесь им в своих социальных сетях!
Это поможет мне развивать мой блог, и я был бы очень признателен за это

По любым вопросам или тому, что, по вашему мнению, я мог бы объяснить лучше, не стесняйтесь писать в разделе комментариев ниже, я действительно хотел бы знать, что вы думаете!

Также рассмотрите возможность подписки на мой список рассылки, чтобы получать обновления и БЕСПЛАТНУЮ копию моей электронной книги The Ultimate Beginner’s Guide to Landscape Photography !

Настройки автофокуса Nikon D700

Настройки автофокуса Nikon D700
© 2008 KenRockwell.com. Все права защищены.

Элементы управления задней автофокусировкой Nikon D700. я получаю вкусности в Ritz, Amazon и Adorama. Это помогает мне продолжать добавлять на этот сайт, когда вы тоже получаете свою по этим ссылкам.

Август 2008 Обзор Nikon D700 Другие обзоры Nikon

Введение

Это характерно для Nikon D700. См. Также мое Руководство по настройкам автофокусировки Nikon для других фотоаппаратов.

Переключатель режима фокусировки Nikon D700.

Внешнее управление

Есть три элемента управления: один спереди и два сзади.

Переключатель режима фокусировки (спереди)

Переключатель режима фокусировки на передней панели позволяет выбрать ручной режим или два типа автофокусировки.

M — это ручная фокусировка, как и в 1950-х. S — это «AF-Single», при котором камера фокусируется, а затем блокируется.C — «AF-Continuous», что означает, что камера постоянно отслеживает фокусировку по мере того, как объект приближается и удаляется.

Селектор датчика автофокусировки (сзади вверху)

На задней панели верхний переключатель датчика автофокусировки выбирает среди множества датчиков автофокусировки, если вы хотите.

Переключатель режима датчика автофокусировки (сзади внизу)

Нижний задний переключатель — это переключатель режима датчика автофокусировки. Он выбирает, как камера использует все, несколько или один из множества датчиков автофокусировки.

Переключатель режима заднего датчика автофокусировки Nikon D700.

Есть три позиции. Сверху вниз я называю их большим белым прямоугольником, перекрестием и синицей.

Каждый показывает, какие датчики автофокусировки будут использоваться.

Режим «Большой белый прямоугольник» позволяет камере самостоятельно выбирать точки автофокусировки. Вот почему это большой прямоугольник: D700 использует те датчики, которые ему нужны. Отлично работает.

Среднее положение перекрестия позволяет выбрать датчик, а затем камера перемещает его, чтобы отслеживать действия, выбранные вами в CSM a3 (МЕНЮ> МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ НАСТРОЙКИ> Автофокус> a3> 51 точка 3D).На графике показан один датчик, а линии показывают, что он может перемещаться в соответствии с выбором камеры. D700 может перемещать его в любом направлении, а не только в четырех направлениях, показанных значком.

В нижнем положении «Tit» одновременно выбирается только один фиксированный датчик. Значок показывает только один фиксированный датчик.

D700 обычно не отображает выбранные зоны фокусировки во время воспроизведения. Чтобы увидеть их, перейдите в МЕНЮ> МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ> Режим отображения, отметьте «Точка фокусировки» и выберите Готово.(Если вы забудете ввести «Готово», он проигнорирует вас.) Как только вы это сделаете, вы сможете увидеть области автофокусировки как снятые в большинстве режимов. В некоторых режимах не отображаются использованные области автофокусировки.


По умолчанию Nikon

При поставке переместите переключатель режима фокусировки на передней панели в положение S, для покадровой автофокусировки наведите камеру на объект, удерживайте затвор наполовину, измените композицию и сделайте снимок.

Точно так же работал Nikon N2020 — в 1985 году.

N2020 продавался как «Двойной автофокус».«Это означает, что у него также был режим непрерывного отслеживания движения. Это позиция C, как и у всех современных Nikon.

Переместите переключатель в положение «C», чтобы отслеживать движущиеся объекты, однако вы все равно застряли в центральном датчике.

Чтобы получить 23 года улучшений, вам нужно изменить другие настройки.

AF-S всегда фокусируется и блокируется, а AF-C всегда отслеживает объект.

Селектор датчика автофокусировки на задней панели не изменился с F5 1996 года.Nikon называет это «мультиселектором». Нажатие на центр возвращает вас к центральному датчику. Если вы переместите рычажок «L — •», который окружает селектор датчика автофокусировки, в положение «L», вы не сможете выбирать точки автофокусировки, хотя по-прежнему можете перемещаться по меню.

Мои избранные настройки

В D700 так много датчиков автофокуса и такая интеллектуальная логика, что я обычно устанавливаю свой D700 в «фиктивный» режим большого белого прямоугольника.В этом режиме D700 волшебным образом автоматически определяет правильный датчик автофокусировки (или датчики) и просто использует их. Все, что мне нужно делать, это сочинять и снимать.

Мне больше не нужно притворяться 1990-ми и выбирать датчики вручную или делать вид, что сейчас 1980-е (или 1950-е), и перекомпоновывать после фокусировки.

Вот как я настраиваю свои камеры. Если я не упоминаю настройку, я оставляю ее по умолчанию или она не связана с фокусом.

Переключатель режима передней фокусировки: C, для AF-C, непрерывный следящий AF.

Меню пользовательских настроек a1 (выбор приоритета AF-C): Я установил «Release + Focus».

По умолчанию «Приоритет выпуска» камера просто снимает вне зависимости от того, находитесь вы в фокусе или нет. Я никогда не получаю ничего, кроме первого или двух снимков в серии при такой настройке. Это глупая настройка, которая заставляет камеру работать быстро в магазине, но не подходит для движущихся объектов. Этот параметр по умолчанию является причиной того, почему большинство людей делают нерезкие последовательные снимки с непрерывным действием: D700 просто снимает, даже если он не в фокусе.

В режиме «Приоритет фокуса» камера ожидает, пока каждый снимок не достигнет идеальной фокусировки . Это сильно тормозит. Это значение по умолчанию для покадровой автофокусировки для неподвижных объектов, но плохая идея для движущихся объектов.

«Release + Focus» — промежуточная настройка. В этом положении большая часть моих кадровых кадров находится в фокусе. Я нажимаю кнопку затвора, и мой D700 снимает, как только он определяет, какие датчики использовать в режиме большого белого прямоугольника или сразу же в других режимах датчиков (перекрестие или синицы).

Таким образом, D700 обычно просто снимает. Если вы сильно не в фокусе, вы получите нечеткий первый снимок, но вы его не пропустите, и D700 будет в фокусе для следующих снимков так быстро, как только сможет.

Переключатель режима заднего датчика автофокусировки: Я обычно устанавливаю его на максимальное значение, большой белый прямоугольник. Это означает, что D700 сам волшебным образом выбирает правильные датчики.

Я могу щелкнуть переключателем режима датчика автофокусировки, не отрывая глаз от искателя, и делаю это всякий раз, когда мне нужно.

Установив в меню пользовательских настроек a3 (динамическая зона автофокусировки) от до 51 точка (3D-слежение) в AF-C и режиме перекрестия, выбранная вручную точка автофокусировки будет волшебным образом перемещаться по всему кадру, отслеживая ваш объект! Вы увидите, как он движется повсюду, и это действительно работает. Это работает только в режиме перекрестия и AF-C; он не перемещается в режимах Big White Rectangle, Tit или AF-S.

Этот режим слежения дает нам еще один способ снимать, если вы не хотите выбирать единственный датчик автофокусировки рядом с объектом.При желании вы можете выполнить автофокусировку с помощью центрального датчика, а в этом режиме 3D-слежения по 51 точке удерживайте палец на затворе, и область автофокусировки будет двигаться сама по себе, отслеживая объект по мере того, как вы меняете композицию!

Дополнительные настройки

Настройки выше позволяют мне просто снимать. Они работают для спорта и для неподвижных предметов. Я просто хватаю камеру и снимаю. В режимах AF-C и белого прямоугольника датчики AF не загораются. Вы просто стреляете.

Кадры

Если я снимаю неподвижные объекты, я выберу режим AF-S (одиночный) спереди.Теперь, в режиме большого белого прямоугольника, выбранные датчики загораются, и фокус блокируется, пока я держу затвор наполовину. Если камера не волшебным образом выбирает нужные мне датчики, я сам выберу их в самом низком «точечном» (одиночном) режиме селектора режима заднего АФ.

Вам повезло, если многие датчики светятся в режимах AF-S и Big White Rectangle. Это означает, что камера знает, что все эти области идеально сфокусированы.

Спорт

Для спорта, где много бегающих людей, используйте AF-C, пункт 3D меню из 51 пункта (CSM a3) и режим перекрестия на переключателе режима датчика автофокусировки.Теперь скажите камере, какой игрок ваш, и она будет отслеживать их по всему кадру!

Сводка

Я установил передний переключатель режима фокусировки фотокамеры D700 в положение AF-S для неподвижных объектов и AF-C для движущихся объектов.

Я использую режим Big White Rectangle практически для всего и использую режим перекрестия (с 3D-трекингом), если мне это нужно для занятий спортом.

Если я нахожусь в режиме большого белого прямоугольника и фотокамере D700 требуется помощь в поиске правильного датчика автофокусировки, не двигая глазом, я переворачиваю переключатель режима датчика автофокусировки в положение перекрестия, что позволяет мне выбрать датчик автофокусировки и D700, а затем отслеживает предмет.Отслеживая объект, D700 настолько умен, что отслеживает объект, если объект движется или если я меняю кадрирование.

Это необычно, если я когда-либо использую D700 в традиционном режиме фиксированного датчика в стиле 1980-х годов.

ЗАГЛУШКА

Я поддерживаю свою растущую семью через этот сайт.

Если вы найдете это так же полезны, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.

Эта страница является бесплатной для чтения, но защищена авторским правом. Если вы получили свой D700 по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья, поэтому не стесняйтесь распечатать эту страницу для своей сумки для фотоаппарата.

Если вы не помогли и хотите получить разрешение сделать распечатанную копию этой страницы, пожалуйста, помогите мне подарком в размере 5 долларов, половину той суммы, которую вы заплатили бы за другие направляющие для сумок для фотоаппаратов. Я должен кормить шесть ртов помимо своего.

Спасибо за чтение!

Кен

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.