Режимы фокусировки никон: Nikon School — Digitutor — Nikon 1 AW1

Содержание

Режимы автофокуса. Как настроить автофокус

Чтобы понять, какой режим автофокуса выбрать, надо сначала понять, что вы фотографируете. Режимы и настройки автофокуса на всех камерах примерно одинаковы. Они могут отличаться названием и по-разному управляться, но принцип везде один и тот же. Так в чем же автофокус?

Для начала убедитесь, что автофокус у вас включен. На продвинутых камерах (Nikon D700/D800/D7000) есть отдельный переключатель, на котором есть режим M (ручной фокус) и еще какие-нибудь режимы – разные автофокусы, либо просто AF.

Режим М (Manual) работает так же, как работали фотокамеры в 50-х годах, то есть, без автофокуса. Если такого переключателя у вас нет, значит режимы автофокуса на вашей камере управляются через меню.

Кроме того, на автофокусных объективах со встроенным мотором (AF-S) тоже есть переключатель автофокуса, очень часто с маркировкой M/A – M. Убедитесь, что и объектив не находится в ручном режиме. Не путайте тип объектива AF-S с режимом автофокуса AF-S, это разные вещи, хоть и называются одинаково.

Режимы автофокуса бывают следующие:

AF-A (Auto). Автоматический режим, в котором камера сама за вас принимает решение как ей фокусироваться. Если вы точно не знаете, какой режим вам нужен, выбирайте автоматический режим.

AF-S (Single). Режим для статичных сцен. В этом режиме камера наводится на фокус один раз при нажатии кнопки спуска до середины, и все. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Отличный вариант для пейзажей и портретов.

AF-C (Continuous). Режим слежения, когда камера постоянно следит за объектом и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. Этот режим незаменим при фотографировании живой природы, спортивных событий и быстро движущихся детей.

В Custom Settings Menu в разделе Autofocus можно встретить AF-S/AF-C priority selection.

Release 

— это срабатывания затвора немедленно, даже если изображение совсем не в фокусе. Я с трудом припоминаю, чтобы в этом режиме у меня когда-нибудь были резкие кадры.

Focus — затвор срабатывает только когда изображение строго в фокусе. Это очень медленно, и вы рискуете упустить кадр.

Я рекомендую значение Release+focus для AF-C, это что-то среднее. Даже если первый кадр не в фокусе, то следующие будут существенно лучше при серийной съемке. При этом вы не потеряете первый кадр, хоть он и будет немного размыт. Для AF-S годится Focus, потому что в кадре ничто не движется.

Кроме этого, вам еще предстоит выбрать тип зоны автофокуса.

Nikon обычно предлагает три варианта:

На некоторых камерах (Nikon D3100) вместо переключателя это делается через меню:

Белый прямоугольник. Это фокусировка на ближайшем объекте, можно считать этот режим автоматическим, потому что камера сама решает, какие сенсоры автофокуса задействовать. Если вы сомневаетесь, какой режим вам нужен, выбирайте белый прямоугольник. В режиме AF-S будут подсвечиваться точки автофокуса, в которых изображение в фокусе. Чем больше подсвечено точек, тем лучше. В режиме AF-C ничего подсвечиваться не будет.

Перекрестие. Это режим динамической зоны, используется при фотографировании движущихся объектов и требует дальнейшей настройки, о которой ниже. Перекрестие работает динамически в режиме AF-C. В режиме AF-S это то же самое, что и фокусировка по точке. В динамическом режиме вы выбираете точку фокусировки, а дальнейшее поведение автофокуса зависит от выбранной области автофокуса.

Точка.  Вы просто фокусируетесь по выбранной точке, а точку выбираете селектором, которым обычно листаете фотографии. Очень удобно, когда вы точно знаете, что должно быть гарантировано в фокусе, например, глаза при фотографировании портрета.

Выбор области автофокуса. Область автофокуса для динамического режима (перекрестие) зависит от конкретной модели камеры, а именно, сколько точек автофокуса доступно.

Чем дороже камера, тем больше точек. За управление зонами автофокуса отвечает RGB-сенсор, про который упоминалось в статье про поляризацию.

Условно области можно разделить на два вида:

Несколько сенсоров (AF-Area). Информация о фокусе поступает не только с сенсора, который вы выбрали, но так же и с окружающих его точек, причем, окружающие сенсоры никак не подсвечиваются. Например, на Nikon D7000 можно выбрать зону из 9, 21 или 39 точек. Обычно, чем быстрее что-то движется в кадре, тем больше требуется зона. Честно говоря, я этими зонами не пользуюсь, я предпочитаю 3D-tracking.

3D-tracking. Этот режим может быть на одних моделях вместе с белым прямоугольником и перекрестием, на других моделях где-то еще, например, при выборе размера области автофокуса. Как следует из названия, это режим слежения, причем, при слежении учитывается не только дистанция до объекта, но и цвет. Вы выбираете точку фокусировки, автофокус цепляется за то, что находится под этим сенсором, а далее начинает за ним следовать, если объект движется, либо вы поворачиваете камеру.

Принципиальная разница между AF-Area и 3D-tracking в том, что в первом случае камера фокусируется на том, что попадает в выбранную зону автофокуса, а во втором случае камера сама двигает зону за объектом, переключая сенсоры автофокуса. Поэтому, в режиме 3D очень удобно сфокусироваться на чем-то определенном, потом передвинуть камеру, чтобы скадрировать по-другому, но автофокус все ещё будет держать на прицеле то, на что был наведен изначально. От режима AF-S это отличается тем, что AF-S не в курсе, если объект во время кадрирования отошел дальше или ближе, либо вовсе улетел в форточку.

Кроме того, 3D-слежение может даже заменить выбор одиночной точки фокусировки. Вместо того, чтобы перебирать точки селектором, пока не доберетесь до нужной, можно просто по центральной в режиме 3D навестить и затем скадрировать как нужно, камера при этом будет держать фокус на объекте, двигая точку фокусировки, переключая автофокусные сенсоры. Объекту, при этом, убежать от автофокуса не получится.

Рекомендуемые настройки автофокуса.

Держите автофокус в автоматическом режиме (AF-A, белый прямоугольник), этот режим отлично справляется в большинстве ситуаций без вашей помощи. Если работа автофокуса вас не устроила в каком-то конкретном случае, тогда начинайте вдумчивую настройку.

Вот и весь автофокус.

Автофокуc Nikon D5100

01.01.2020 Самые интересные фотоаппараты десятилетия

Издание Dpreview опубликовало собственный рейтинг самых интересных фотоаппаратов, выпущенных в 2010 годах.

11.12.2019 Sigma Japan обнародовала дату начала продаж Sigma 40mm f1/4 DG HSM и Sigma 105 mm f1.4 DG HSM с байонетом L

Компания Sigma Japan сообщила, что продажи новых объективов Sigma 40mm f1/4 DG HSM и Sigma 105 mm f1.4 DG HSM с байонетом L (беззеркальные камеры Leica) стартуют 20 декабря 2019 года.

18.

11.2019 Leica представила новую фотокамеру Leica SL2

Компания «Leica» сообщила о скором начале продаж нового полнокадрового фотоаппарата Leica SL2.

02.11.2019 Samyang анонсировала Samyang AF 14mm f 2.8 RF

Компания Samyang анонсировала объектив Samyang AF 14mm f2.8 RF – первую автофокусную линзу для байонета Canon RF от сторонних производителей.

26.10.2019 Tokina представила обновленный объектив Tokina 11-16 f 2.8 для Canon и Nikon

Два дня назад компания Tokina анонсировала новую версию легендарного широкоугольного объектива Tokina ATXi 11-16mm f2.8 для кроп-камер с байонетами Nikon F и Canon EF.

13.10.2019 Nikon анонсировал новую беззеркальную камеру Nikon Z50

Компания «Nikon» анонсировала свою первую беззеркальную камеру с новым байонетом Z - Nikon Z50.

Фотоаппарат оснащен КМОП-сенсором формата DX с разрешением 21 Мп.

06.10.2019 Sigma сообщила даты выпуска трех новых линз для байонета Canon APS-C EF-M

В июле «Sigma» опубликовала анонс трех объективов типа DC DN для фотоаппаратов с байонетом Canon APS-C E-FM, однако в ходе той презентации компания не сообщила, когда именно они поступят в продажу.

О работе автофокуса в камерах Nikon.: awo_onyshchenko — LiveJournal

На днях в сети наткнулся на статью, которая для меня оказалась чрезвычайно интересной и полезной.
Уже немало лет я снимаю на Nikon: D70s -> D200 -> D3.
Сначала увлекался главным образом, пейзажем, поэтому никаких сложностей с фокусировкой не испытывал.
Однако в последнее время начал репортажить, снимать кольцевые мотогонки, и остро ощутил, что толком не знаю, какие режимы автофокусировки следует использовать в том или ином случае.

Изложенная в статье информация позволила систематизировать и полнее осознать все вопросы, касающиеся автофокусировки камер Nikon.

Объяснение работы автофокуса Никон

на примере камеры D7000

 

Источник (на английском): http://www.pixelfinesse.com/_docs/D7000_AF_Explained.pdf © Pixel Finesse

Перевод на русский язык © Олливандер, август 2011 г.

От переводчика: Данный перевод будет публиковаться одним блог-постом, пополняющимся порциями перевода (зато все команды меню будут даны на русском и английском и сверены). Признаком "окончания работ переводчика" будет исчезновение данной временной строки-пояснения. До этого момента, и некоторое время после, прошу всех читателей слать мне форумной личной почтой Ваши наблюдения о том, что в формулировках перевода Вам, возможно, не понравилось - это могут быть недовычищенные пока мной англицизмы, малопонятные обороты, да мало ли ещё. Это kaizen, стандартный японский процесс управления качеством. Заранее спасибо.

Затем в течение ещё нескольких дней я планирую добавить свою привязку данного материала к D300(s), чтобы данный перевод был полезен владельцам камер Никон различных классов.

Затем, если будут пожелания читателей, добавлю привязку материала к камерам D200 и D80, чтобы сделать материал независимым не только от класса камеры, но и от её поколения.

Предисловие


Любому фотографу очевидна ценность быстрого и точного фокуса. Если не вполне понимать систему автофокуса Вашей камеры или не вполне уметь ею управлять, то получение качественных кадров потребует гораздо больших усилий, а многие кадры будут вообще потеряны. Камера D7000 и её система автофокуса Multi-CAM 4800DX - новинки, над полным и внятным освоением которых применительно к широкому спектру съёмочных ситуаций бьются многие владельцы.

Заводская инструкция к камере содержит большинство нужной информации для понимания системы, но то, как этот материал изложен, оставляет желать лучшего. Информация отрывочно разбросана по разным страницам, и объяснения крайне кратки. Метание со страницы на страницу ошарашивает читателя, которому становится непросто различить в излагаемом одно от другого. Едва ли не наибольшим препятствием к пониманию заводской инструкции оказалась принятая в ней терминология. Термины слишком похожи друг на друга, и всё подряд называется "режим". Данная статья ставит перед собой цель дать читателю больше ясности, для чего мы постараемся сделать изложение менее рваным, объяснения - более подробными, и вместо именования всего подряд "режимами" мы воспользуемся их обозначениями в видоискателе. Надеемся, эта статья ускорит Ваш путь к освоению D7000 и сделает его более приятным.

 

Прежде чем пуститься в путь


Прежде чем пуститься в путь, надо договориться, о чем мы собираемся и о чем не собираемся рассказать. Данная статья посвящена автофокусу, и потому ручной фокус в ней освещён не будет. Ручной фокус - это необходимая функция современных цифрозеркальных камер. В некоторых съёмочных ситуациях и в нескольких разновидностях фотосъёмки предпочтителен именно ручной фокус. Но на сегодняшний день это очень малая в процентном отношении доля к ситуациям и разновидностям съёмки, нужды которых полностью покрывает автофокус. Кроме того, специфика ручной фокусировки может зависеть от используемого объектива. Поэтому информацию о ручном фокусе, пожалуйста, ищите в заводской инструкции.

Также мы не намерены освещать Live View. Эта функция позволяет фотографу использовать задний экран камеры вместо видоискателя. Если Вы когда-либо пользовались любым современным цифрокомпактом, значит, Вы уже встречались с этой функцией. Ещё она нужна для съёмки видео. Мы не затрагиваем Live View в этой статье потому, что Live View использует совершенно иную терминологию, нежели съёмка по видоискателю. На наш взгляд, включение Live View в эту статью лишь добавило бы путаницы. Поскольку цель данной статьи как раз в уменьшении путаницы, мы предпочли обойти тему Live View. Между Live View и видоискателем есть и некоторое подобие, но всё же, вероятно, Live View гораздо лучше осветить отдельным документом.

Данная статья освещает только одно: систему автофокуса камеры D7000, причём освещает она её весьма тщательно. Для любителей строгих формулировок скажем так: мы намерены осветить систему автофокуса Multi-CAM 4800DX. Именно эта система используется в камере D7000. В этой системе 39 датчиков автофокуса, и девять из них - крестовые, они расположены в центре кадра. Крестовой датчик способен различать контраст в двух направлениях, вертикальном и горизонтальном. Остальные датчики - линейные, они различают контраст лишь в одном направлении. Система автофокуса Multi-CAM 4800DX проявила себя как очень устойчивая к сбоям и чрезвычайно высокоэффективная.

Статья разделена на три тематических раздела. Это "Режимы сервопривода АФ" ("Autofocus Mode"), "Режимы выбора зоны АФ" ("AF-Area Mode") и "Настройки меню и органы управления автофокусом" ("Menu Options and Controls"). Каждая из этих трех тем весьма сложна, особенно если вникать в их взаимодействие. Мы намерены рассмотреть каждую из этих тем отдельно. Цель в том, чтобы основательно понять каждый раздел прежде, чем переходить к следующему. Тогда Вы в итоге сможете собрать усвоенное в очередном и предыдущих разделах в единую картину. Надеемся, что в конечном результате Вы достигнете уровня понимания системы, позволяющего Вам уверенно принимать "на лету" верные решения о том, какие сочетания серворежима, режима выбора зоны АФ и настроек меню Вам нужны в той или иной съёмочной ситуации.

Примечание. Рекомендуем читать эту статью с камерой в руках, сверять прочитанное с увиденным на Вашей камере, пробовать "живьём", и тем самым закреплять усвоенный материал.

 

 

Режимы сервопривода АФ (Autofocus Mode)


Камера D7000 предлагает владельцу на выбор три режима сервопривода АФ. Это Режим однократной фокусировки (Single Servo Mode, AFS), Режим непрерывной фокусировки (Continuous Servo Mode, AFC) и Автоматический серворежим АФ (Auto Servo Mode, AFA). Ключевое слово здесь серво. Сервопривод, или просто серво - это система, управляющая поведением моторов автофокуса. Также от выбора режима сервопривода АФ зависит, когда будет готов сработать затвор фотокамеры, то есть в какие моменты камера "согласится" сделать снимок, а в какие, возможно, вдруг не "согласится".

Любой из трёх режимов сервопривода АФ можно выбрать на камере D7000 поворотом главного командного колеса, сперва нажав и удерживая кнопку выбора режима АФ. Кнопка выбора режима АФ встроена в поворотный переключатель режима фокуса. Этот поворотный переключатель, а попросту рычажок, находится возле байонета, слева внизу (с точки зрения фотографа, приложившего видоискатель к глазу). Главное командное колесо находится на задней стенке камеры, справа от видоискателя, под правым большим пальцем фотографа.

 

Режим однократной фокусировки (Single Servo Mode, AFS)

Когда выбран режим однократной фокусировки, он отображается в видоискателе как AFS. Показывается он там (см. иллюстрацию) не всегда, а лишь когда нажата кнопка выбора режима АФ. Без нажатия этой кнопки Вы всегда можете видеть выбранный режим сервопривода на верхнем ЖКИ. Также этот режим покажется на заднем экране камеры, если нажать кнопку Info на задней стенке камеры (эта кнопка расположена в правом нижнем углу).

В режиме AFS система автофокуса активируется полунажатием кнопки спуска. Начиная с момента полунажатия, система автофокуса будет подстраивать фокус мотором автофокуса, пока не достигнет состояния Lock на активном фокусировочном датчике.

В момент Lock, который по идее означает попадание в фокус, мотор автофокуса деактивируется, то есть перестаёт двигаться. Дальнейших попыток более точного попадания в фокус не будет.

Фокус останется зафиксирован (англ. locked) всё время, пока кнопка спуска остаётся полунажата.

При настройках меню по умолчанию, последующее за состоянием Lock полное донажатие кнопки спуска вызовет срабатывание затвора и съёмку изображения. Поведение затвора по умолчанию в этом режиме таково: затвор не сработает, пока объект съёмки не окажется, с точки зрения активного фокусировочного датчика, зафиксирован (locked) в фокусе. В третьем разделе ("Настройки меню") мы расскажем, как это поведение можно изменить.

Выбор AFS идеально подходит для съёмки неподвижных объектов, таких как здания и натюрморты. Он также безупречно подходит, когда Вы хотите сфокусироваться на некотором объекте и затем перекадрироваться перед спуском затвора.

Но Вы должны быть начеку насчет объектов, которые кажутся неподвижными, в действительности таковыми не являясь. Например, люди и животные могут малозаметно перемещаться уже после фиксации (lock) фокуса. Эти перемещения, зачастую малые, тем не менее нередко достаточны для выхода объекта из ГРИП и получения нерезкого итогового изображения этого объекта на снимке. Возможно также, что к нерезкости снимка подобным же образом приведёт Ваше собственное движение.

Кажущиеся неподвижными объекты могут быть успешно сняты в режиме AFS, но для этого Вам нужно будет быть в курсе того факта, что они лишь кажутся неподвижными, и располагать Вашими собственными приёмами, позволяющими избежать при этом проблем. (Прим. переводчика: простейший и наиболее распространенный такой приём - немного "подзажать" диафрагму. Этим, разумеется, спектр приёмов отнюдь не исчерпывается).

Режим непрерывной фокусировки (Continuous Servo Mode, AFC)

Когда выбран режим непрерывной фокусировки, он отображается в видоискателе как AFC. Показывается он там (см. иллюстрацию) согласно тем же правилам, которые подробно изложены выше для AFS (напомним: видоискатель, кнопка выбора режима АФ, верхний ЖКИ, задний экран, кнопка Info).

В режиме AFC система автофокуса непрерывно подстраивает фокус мотором автофокуса, стремясь достичь как можно лучшего контраста на активном фокусировочном датчике. Эта непрерывная автофокусировка будет происходить всё время, пока кнопка спуска полунажата.

По умолчанию, в режиме AFC затвор разблокирован в любой момент. Это значит, что Вы в любой момент можете полностью донажать кнопку спуска, и немедленно произойдёт съёмка. Произойдёт она независимо от того, в фокусе ли объект в данный момент. Дело в том, что фиксации (lock) фокуса в режиме AFC не происходит вообще никогда. Фокусировочный мотор остаётся активным всё время и постоянно готов снова подстроить фокус, если объект вдруг шевельнётся. Такое поведение по умолчанию для AFC может быть изменено настройками меню (см. третий раздел, "Настройки меню").

Выбор AFC идеально подходит для подвижных объектов съёмки. Его использование сочетается с предиктивным следящим автофокусом. Функция предиктивный следящий автофокус (англ. Predictive Focus Tracking feature; вполне можно её также называтьупреждающий автофокус) отслеживает движение объекта по направлению к камере или от неё, и умеет учитывать скорость данной составляющей движения объекта и задержку срабатывания затвора, чтобы "стрелять с упреждением", то есть фокусироваться не туда, где объект сейчас (в момент нажатия на спуск), а туда, где он вероятнее всего будет в момент открытия затвора. (Прим. переводчика: данная функция, присутствующая в камерах Nikon много лет, начиная с D100 или D70, недавно появилась и в некоторых камерах Canon, например 7D. Если Вы по работе или хобби всерьёз снимаете спорт или резвых жизнерадостных собачек, то одна эта функция вполне может перевесить в Ваших глазах все прочие плюсы выбираемой Вами камеры, вместе взятые. Пример работы этой функции здесь).

Автоматический серворежим АФ (Auto Servo Mode, AFA)

Аббревиатура AFA в видоискателе (а также на верхнем ЖКИ и заднем экране) показывает, что выбран автоматический серворежим АФ.

В этом режиме камера сама в каждый момент решает, следует ли ей вести себя в данный момент согласно правил режима AFS или же AFC. Выбор между этими двумя режимами выполняется по двум критериям. Во-первых, учитывается выбранный пользователем режим выбора зоны АФ (см. второй раздел, носящий такое же название). Во-вторых, учитывается, обнаружено ли движение объекта съёмки, или же он с точки зрения камеры неподвижен.

Подробное описание режимов выбора зоны АФ здесь было бы преждевременным, так как ему посвящен весь следующий раздел. Сейчас Вам достаточно знать, что лишь два режима выбора зоны доступны в серворежиме AFS и все до единого режимы выбора зоны доступны в серворежиме AFC. Это значит, что лишь два режима выбора зоны (прим. переводчика: два из шести - S, d9, d21, d39, 3d, Auto) доступны в обоих серворежимах.

Если выбран режим выбора зоны АФ, доступный лишь в одном из двух серворежимов, то выбор серворежима прост. Но если выбран режим выбора зоны АФ, доступный в обоих серворежимах, то AFA дополнительно выясняет, обнаружено ли в данный момент движение объекта съёмки - и уже исходя из этого "решает", какой из двух серворежимов предпочесть, AFS или же AFC. Поведение выбранного в итоге серворежима (AFS или AFC) будет соответствовать выставленным для данного серворежима настройкам меню. Мы вернемся к этой теме подробнее после разбора всех режимов выбора зоны АФ во втором разделе статьи.

 

Итак, подытожим то, что мы уяснили в первом разделе:

Существует лишь два возможных поведения сервоприводов никоновского автофокуса - AFS и AFC. Третий вариант, AFA, в каждый момент времени автоматически делает выбор между этими двумя "линиями поведения", AFS и AFC, всегда останавливаясь на одной из них.

Оба данных серворежима, AFS и AFC, могут быть по-разному сконфигурированы настройками меню.

Серворежимы влияют на две вещи: (1) на поведение фокусировочного мотора и (2) на блокировку/разблокировку затвора.

Для простоты терминологии и чтобы избежать лишней путаницы, отныне и до конца статьи мы будем называть три серворежима так, как они видны в видоискателе: AFS, AFC и AFA.

 

 

Режимы выбора зоны АФ (AF-Area Mode)


Режимы выбора зоны АФ можно рассматривать как дополнение к серворежимам, увеличивающее итоговую гибкость настроек и степень контроля со стороны фотографа за желаемым поведением камеры.

Концепции, лежащие в основе выбора зон АФ, в корне отличны от концепций, лежащих в основе серворежимов.

Несмотря на концептуальную разницу между выбором зон АФ и выбором серворежима, эти два выбора не оторваны напрочь друг от друга, они взаимодействуют в камере. То, как именно они взаимодействуют, зависит от сочетания выбранного режима выбора зон АФ и выбранного серворежима. В последующих двух разделах Вы узнаете, что не все теоретически возможные сочетания режима выбора зон АФ и серворежима реально возможны. Другими словами, не все режимы выбора зон АФ доступны одновременно и в AFS и в AFC.

Имеющиеся в камере D7000 шесть режимов выбора зоны АФ можно разделить на четыре категории, каждая из которых предлагает фотографу несколько отличное от остальных трех категорий поведение и функционал. Это Одноточечный АФ (Single Point-AF; обозначение в видоискателе S), Динамические режимы выбора зоны АФ (Dynamic Area-AF; обозначения в видоискателе: d9, d21, d39), 3-мерный следящий режим выбора зоны АФ (3D-Tracking; обозначение в видоискателе 3d) и Авторежим выбора зоны АФ (Auto-area AF; обозначение в видоискателе Auto).

Примечание автора. Режимы выбора зоны АФ (англ. AF-Area Mode) и Авторежим выбора зоны АФ (англ. Auto-area AF) - это два термина, которые невероятно легко спутать между собой. Режимы выбора зоны АФ (англ. AF-Area Mode) представляют собой спектр из шести режимов, среди которых фотограф всегда выбирает один. Авторежим выбора зоны АФ (англ. Auto-area AF) - это один из этих шести режимов. Во избежание путаницы этот режим отныне и до конца статьи мы будем называть так, как он обозначен в видоискателе: Auto. Кстати, мы не вернемся к Auto довольно долго, почти до самого конца второго раздела.

Прежде чем мы углубимся в частности каждой из четырех названных категорий режимов выбора зоны АФ, надо сперва разобраться в некоторых общих моментах, касающихся всех этих четырех категорий вместе.

Система автофокуса Multi-CAM 4800DX содержит 39 фокусировочных датчиков. В зависимости от выбранного режима выбора зоны АФ (англ. AF-Area Mode) те или иные из этих датчиков задействованы, то есть используются как точки фокусировки. Режим выбора зоны АФ - это предпочтение фотографа о том, какие датчики и каким образом должны быть задействованы. Для такого предпочтения есть обширные возможности. Можно задействовать единственный датчик. Можно задействовать группу датчиков, большую или меньшую. Можно велеть камере делать этот выбор автоматически.

Глядя в видоискатель, Вы видите рамки. Внутри границ, очерченных этими рамками, находятся 39 фокусировочных датчиков.

Во всех режимах выбора зоны АФ, кроме Auto, можно вручную выбрать тот из фокусировочных датчиков, с которого должна начаться фокусировка. Назовём это начальная точка фокусировки.

Самый простой способ ручного выбора начальной точки фокусировки - сперва полунажать кнопку спуска (кстати, это не просто начало показа в видоискателе, это запуск замера автофокуса) и затем, не отпуская её и глядя в видоискатель, выбрать желаемую точку стрелками мультиселектора (диска-джойстика, расположенного справа от заднего экрана). Впрочем, если задействована группа датчиков, этот способ покажет Вам, вместо всей задействованной группы, лишь один датчик в центре группы.

Более нагляден другой способ запустить замер автофокуса и показ в видоискателе - впрочем, Вы вряд ли захотите пользоваться этим способом при каждой съёмке, но для целей изучения камеры он несомненно хорош. Нажав кнопку выбора режима АФ (напомним, она встроена в рычажок возле байонета), Вы увидите в видоискателе и целиком всю задействованную группу фокусировочных датчиков, и серворежим, и выбранный в данный момент режим выбора зоны АФ.

Если Вы сдвинули точку фокусировки прочь от центрального положения мультиселектором и желаете затем быстро вернуться снова в центр, то это очень быстро делается кнопкой OK, расположенной в центре мультиселектора. Нажатие этой кнопки, впрочем, прекратит показ всего того, что Вам показывала кнопка выбора режима АФ, и если вы хотите снова это всё увидеть, Вам придётся нажать кнопку выбора режима АФ снова.

Теперь, когда мы разобрались в общих моментах, касающихся всех четырех категорий режимов выбора зоны АФ, мы можем перейти к частностям каждой из этих четырех категорий.

 

Одноточечный АФ (Single Point-AF; обозначение в видоискателе S)

Значок S в правом нижнем углу видоискателя означает, что задействован одноточечный режим выбора зоны АФ. Показывается он там (см. иллюстрацию) не всегда, а лишь когда нажата кнопка выбора режима АФ на рычажке возле байонета.

В одноточечном режиме выбора зоны АФ задействован лишь один фокусировочный датчик. Это может быть любой из 39 имеющихся датчиков, Вы сами можете выбрать его вручную как начальную точку фокусировки - как именно, см. выше в начале этого раздела.

Заводская инструкция выделяет одноточечный режим (S) в отдельную категорию и рекомендует использовать этот режим для неподвижных объектов съёмки. Если Вы снимаете неподвижный объект, то предполагается использовать режим S в сочетании с серворежимом AFS. Впрочем, режим S доступен в обоих серворежимах, AFS и AFC.

В некотором роде режим S стоит особняком и, как мы покажем ниже, кое-в-чем уникален.

Примечание автора. Режим S доступен также и в серворежиме AFA, поскольку, как мы уже выяснили выше, AFA лишь выбирает в каждый момент времени между AFS и AFC. Раз режим S доступен в обоих серворежимах AFS и AFC, то AFA принимает решение о выборе между AFS и AFC исходя из того, обнаружено ли движение объекта.

Наиболее распространенный способ применения режима S - вместе с серворежимом AFS, чтобы заставить работать на Вас функцию фиксации (lock) автофокуса. Этот подход позволяет, к примеру, перекадрироваться после фокусировки - быстро и без усилий.

Серворежим AFC будет удачным сочетанием с S для легкой атлетики, авто- и мотогонок, и для птиц в состоянии покоя. Птицы в состоянии покоя, то есть не в полёте, обычно всё же хоть немного движутся, и для них верно всё то, о чём сказано выше в предупреждении об объектах, лишь кажущихся неподвижными. Лёгкая же атлетика и авто/мотогонки упомянуты нами потому, что их легко снимать с проводкой.

 

Динамические режимы выбора зоны АФ (Dynamic Area-AF; обозначения в видоискателе: d9, d21, d39)

Динамические режимы выбора зоны АФ доступны лишь в сочетании с серворежимом AFC. В динамическую категорию режимов выбора зоны АФ попадают три режима: d9, d21 и d39. Доступные фотографу в этой категории варианты выбора создают чрезвычайно мощный (прим. переводчика: выделено автором, и я его эмоции понимаю) спектр возможностей для съёмки разнообразнейших подвижных объектов, с различным характером движения, от легко пресказуемых плавного или поступательного и вплоть до полностью хаотичного метания. В любом из трех динамических режимов выбора зоны АФ фотограф может выбрать начальную точку фокусировки вручную.

9-точечный динамический режим выбора зоны АФ (9 Point; обозначение в видоискателе d9)

В этом режиме активными будут не более девяти фокусировочных датчиков. Таким образом, анализируемая системой автофокуса группа датчиков совсем невелика. Центральный датчик группы будет служить начальной точкой фокусировки. Остальные восемь датчиков, расположенные вокруг него, играют вспомогательную роль.

Фокусировка в данном режиме начинается с того, что Вы полунажали кнопку спуска и, возможно, вручную выбрали начальную точку фокусировки, лежащую на интересующем Вас объекте. (Прим. переводчика: и задействованную зону, образованную этим датчиком и его не более чем восемью ближайшими соседями. Эта зона до следующего полунажатия кнопки спуска останется неизменной, каким бы ни был характер движения объекта).

После этого всё время, пока Вы удерживаете кнопку спуска полунажатой, будет происходить следующее. Любое движение объекта в пределах задействованной зоны будет отслеживаться системой автофокуса, и, по мере этого динамического слежения, в каждый момент времени любая из точек задействованной зоны может стать главной точкой фокусировки (прим. перев.: не путать с начальной). Всё время, пока фотограф повторяет камерой движения объекта, стараясь удерживать задействованную зону на объекте, датчики задействованной зоны будут выполнять роль буфера, компенсирующего возможные опережения или запаздывания в попытках фотографа повторять движения объекта. В этом ключ к пониманию концепции поведения автофокуса во всех динамических режимах выбора зоны АФ.

В качестве начальной точки фокусировки можно выбрать любой из имеющихся 39-ти фокусировочных датчиков. Нередко ради получения более приятной глазу композиции кадра фотографы выбирают начальную точку фокусировки не в центре кадра. Если Вы поэкспериментируете, выбирая начальную точку фокусировки и нажимая кнопку выбора режима АФ, чтобы увидеть всю задействованную зону, то Вы увидите, что задействованная зона перемещается при этом целиком, как связная группа из девяти соседних точек, с начальной точкой фокусировки в центре группы.

Где бы в видоискателе ни была задействованная зона фокусировочных датчиков, она ведёт себя точно так же, как вела бы себя в центре кадра. Разумеется, если Вы выберете начальную точку фокусировки, непосредственно прилегающую к нарисованным в видоискателе рамкам, то у неё будет менее чем восемь ближайших соседей, и в этом случае задействованная зона будет состоять из менее чем девяти точек.

Режим d9 наиболее подходит для подвижных объектов, характер движения которых лишь немного хаотичен, но в целом вполне предсказуем и довольно легко отслеживается фотографом. Хороший пример - футболисты и лыжники. Также немаловажным фактором при принятии решения, насколько Вам подходит режим d9, будет размер объекта в кадре. Часто оказывается желательным использовать зону датчиков, размер которой в видоискателе был бы сопоставим с размером подвижного объекта съёмки. Главная Ваша цель при использовании любого из динамических режимов состоит в том, чтобы в любой момент выполняемого Вами слежения за объектом успевать держать задействованную зону на объекте, ни на мгновение не давая ему целиком выскользнуть из зоны. Если он выскользнул, надо начинать фокусировку сначала. Если слежение оказывается более затруднительным, чем Вы ожидали, может оказаться резонно перейти к режиму с более крупной зоной. В данном случае, это будет режим d21.

Примечание автора. Прежде чем мы перейдём к 21-точечному динамическому режиму, давайте на минуту вернёмся к тому, что обсуждалось чуть раньше. Помните, когда речь шла об одноточечном режиме S, мы назвали его уникальным в своём роде и обещали позже объяснить, в чём дело. Так вот, дело в следующем. Несмотря на то, что режим S доступен в серворежиме AFC, режим S технически не может быть отнесен к динамическим режимам выбора зоны АФ, так как, в отличие от динамических режимов, в режиме S нет ни одной вспомогательной точки фокусировки. Тем не менее, режим S может использоваться в серворежиме AFC совершенно таким же образом, как Вы бы использовали любой из динамических режимов.

21-точечный динамический режим выбора зоны АФ (21 Point; обозначение в видоискателе d21)

Как видно из иллюстрации, 21-точечный динамический режим выбора зоны АФ показывается в видоискателе значком d21 (напомним, чтобы это увидеть, надо нажать кнопку на рычажке возле байонета).

В этом режиме активны будут не более 21-го фокусировочного датчика. Центральный датчик группы будет служить начальной точкой фокусировки. Остальные 20 датчиков, расположенные вокруг него как "ближайший сосед или сосед через одного", играют вспомогательную роль. Режим d21 функционально чрезвычайно подобен режиму d9, только зона больше.

Когда Вы выбираете начальную точку фокусировки, сокращение числа вспомогательных точек задействованной зоны по мере приближения к нарисованным в видоискателе рамкам будет более разительным, чем в режиме d9. Интересно, что, сместив задействованную зону влево или вправо от центра, Вы обнаружите, что покрыли вспомогательными точками по сути половину кадра.

Задействованная зона в режиме d21 намного крупнее, чем в d9, эта разница сразу заметна. Зона режима d21 намного лучше, чем d9, подходит для резвящихся домашних питомцев и для птиц в полете. Увеличенная в сравнении с d9 зона очень выручает, когда объект движется быстрее или же когда характер его движения менее предсказуем и тем самым более труден для слежения направляющим камеру фотографом, чем в случаях, успешно отрабатываемых режимом d9.

Ваш выбор между тремя динамическими режимами, d9 - d21 - d39, всегда должен быть основан на следующем: надо выбрать такой размер задействованной зоны, (1) чтобы он по возможности, без особой нужды, не был в разы крупнее отслеживаемого объекта, и (2) чтобы выбранного размера зоны хватало для уверенного удержания фотографом в каждый момент хотя бы одной точки зоны на отслеживаемом объекте.  

39-точечный динамический режим выбора зоны АФ (39 Point; обозначение в видоискателе d39)

Как видно из иллюстрации, 39-точечный динамический режим выбора зоны АФ показывается в видоискателе значком d39 (напомним, надо нажать кнопку).

В этом режиме задействованы все 39 фокусировочных датчиков. Выбранный датчик будет начальной точкой фокусировки. Все 38 остальных датчиков будут вспомогательными. Вы можете выбрать в качестве начальной любую точку, но поскольку всегда задействованы все датчики до единого, Вы при этом не увидите перемещения зоны, как это было в d21 и d9.

Распространенная ошибка при выборе режима d39 состоит в том, что многие фотографы считают, будто чем больше точек, тем всегда лучше. В действительности же режим d39 является оптимальным выбором лишь для определенного спектра применений, каждое со своим чётким и резонным смыслом; и в этот спектр точно не входит попытка фотографа "на авось" поймать вообще всё подряд. Помните, что настоящее предназначение режима d39 - для подвижных объектов, и что этот режим пытается обнаружить это движение, используя для этой цели динамически перенастраивающуюся группу датчиков.

Забудем на минуту о режимах и обратимся к самым основам фото. Вообще говоря, есть два основных подхода к фотографированию подвижных объектов. Один подход состоит в том, что камера остаётся неподвижной, а подвижный объект перемещается в кадре. Другой подход состоит в слежении камерой за объектом, в попытке повторять его движения таким образом, чтобы положение объекта в кадре оставалось как можно более неизменным. Примеры, приведенные выше для режимов d9 и d21, подразумевают слежение камерой за объектом. Режим же d39, в отличие от двух предыдущих режимов, очень хорошо подходит для съёмки подвижных объектов неподвижной камерой.

 

3-мерный следящий режим выбора зоны АФ (3D-Tracking; обозначение в видоискателе 3d)

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторежим выбора зоны АФ (Auto-area AF; обозначение в видоискателе Auto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш зеркальный Nikon.

Основы / Галерея работ / Fotoshkola.net

25.09.2015, 20:58

Юрий Притиск,
преподаватель

Елена!

Добрый вечер!

Оценка работы

Спасибо за проделанную работу!

Еще один динамичный вид и снова режим приоритета выдержки.

Потрясающе смотрится такой полёт, хотя, если фотографировать от земли, что покажется, что девочка выпрыгнула выше.

Выдержка короткая, а фон удачно отделен в нерезкость, ведь фокус точно на модели, а диафрагма открыта широко.

Тут важно не промахнуться с фокусировкой.

Многие обладатели фотокамер со сменной оптикой часто не подозревают, что есть возможность фокусироваться вручную.

В современных камерах за фотографа многое делает автоматика и бывает так, что у начинающих фотографов даже не возникает сомнений, что и фокусироваться должна автоматика.

Автоматические режимы фокусировки конечно же помогают, но они не могут знать замысла фотографа, на что нужно наводить фокус, а потому ошибки неизбежны.

Поможет ручная фокусировка, которая может позволить выделить какую-то значимую деталь в сцене или просто позволит обойти ошибки автофокуса, который чаще всего называют "промах". Автофокус "промахнулся".

Даже на самых дорогих профессиональных моделях фокус может промахиваться, жужжать приводом объектива, неуверенно передвигать блок линз взад-вперед, теряя драгоценное время в некоторых моментах. Или просто интеллектуальная система автофокуса будет ошибочно наводиться на самый яркий, контрастный участок сцены.

Вот снимок с правильной фокусировкой на ближнем плане.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5410/16480689.14/0_ac69d_4b134e6b_orig.jpg

А вот фокус ушел на другой объект и в итоге снимок испорчен.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3108/16480689.14/0_ac69e_c9916274_orig.jpg

Автоматика не может знать, что нужно взять в фокус, каков центр внимания в кадре в связи с задуманным образов. И поэтому, чтобы избежать ошибки можно гарантированно наводиться фокус вручную.

Ручная фокусировка может понадобиться в следующих случаях:

- Макро-съемка.
В этом жанре часты манипуляции с малой глубиной резкости, и малейшая ошибка фокуса запросто ломает вид всей сцены.

- Съемка движения или спортивных мероприятий.
Часто бывает так, что объекты съемки двигаются по различной траектории и очень быстро. Автофокус часто ошибается, а момент ценен именно в короткие доли секунды. Ручная фокусировка может быть просто незаменима.

- Условия недостаточного освещения.
Фотосъемка в условиях сумерек или ночи не может обойтись без ручной фокусировки. Автоматический фокус может наводиться куда угодно, но только не так как Вы задумали. Да и в видоискатель особо ничего не разглядеть. Как же фокусироваться?
В условиях ночной съемки подсвечивают фонариком нужный план и фокусируются на освещенное место. После чего фонарик выключают и фотографируют вид с жестко установленным фокусом.

- Съемка через препятствие (стеклянная витрина, забор)
Автоматика может навестись на графичный ближний план или контрастный блик в остеклении, и будет делать это с завидной регулярностью, словно назло 🙂 А момент может уйти. Поэтому, тут ненужно испытывать своё терпение и лучше всего навести объектив вручную

- Фотосъемка портретов
Часто бывает и так, что при съемке лицевого портрета приходится манипулировать малой глубиной резкости и если расположение модель вполоборота, то в фокусе может оказаться только один глаз. Благо, если ближний к зрителю глаз резкий, такое допускается. Но если ближний глаз размыт, не уместился в глубину резкости, а дальний в фокусе, то это считается ошибкой. Эта ошибка достаточно распространена и тут помогает опять же наведение фокуса вручную.

Автоматика совершенствуется, и во многих случаях её будет достаточно, но всё же важно обладать навыком ручной фокусировки, ведь съемочные ситуации так разнообразны.

Переключатель режима фокусировки может располагаться как на корпусе объектива, так и на корпусе фотокамеры
В разных моделямх расположение может отличаться. А вот маркировка обычно типовая «AF/MF» или «A/M» .

АF или А - автоматическая фокусировка
MF или М - ручная фокусировка

На изображении ниже красными маркерами указаны соответствующие переключатели.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4613/16480689.15/0_ac6a2_abff66be_orig.jpg

Итак. Переключатель в режим "М" и вращением кольца фокусировки (обычно оно располагается у передней линзы объектива) фокусируем объект съемки до получения оптимальной резкости.

Некоторые модели камер обладают звуковым подтверждением фокусировки. При включенной функции, как только объектив наведен по выбранной точке, то срабатывает звуковой сигнал.

У фотокамер Nikon подтверждение фокусировки присутствует и в видоискателе. Индикатор фокусировки в виде мигающей точки. Как только произведено наведение по выбранной точке, индикатор перестанет мигать и будет гореть ровно.

На некоторых объективах присутствует шкала расстояний.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3214/16480689.15/0_ac6a3_f1e0de68_orig.jpg

Замечания и рекомендации

Уточним по фокусировке следующее.

Режимы автофокуса

AF-S - одиночный автофокус. Рекомендован для съемки статических объектов. В этом случае фокусировка осуществляется по одной точке и затвор не срабатывает до тех пор, пока модуль не сообщит об успешной фокусировке;

AF-C – следящий автофокус. Используется при съемке движущихся объектов. Работает при полунажатой кнопке спуска. Не допускает срабатывания затвора, пока модуль не сообщит об успешной фокусировке. Предусматривает несколько режимов зоны фокусировки.

AF-A - автоматический выбор режима между двумя предыдущими

MF - ручная фокусировка. Переход на нее осуществляется при помощи переключателя на объективе. Фокусировка осуществляется при помощи фокусировочного кольца.

Выбор зоны фокусировки

Фокусировка по выбранной точке. Вы выбираете точку фокусировки, а автоматика фокусируется на объекте, который покрыт точкой фокусировки. Обычно такой режим используется при съемке неподвижных объектов, однако при наличии некоторых навыков его можно использовать и при работе с подвижными сценами;

Динамический выбор зоны – при полунажатии кнопки спуска ловит объект и затем отслеживает его, изменяя точку фокусировки, если объект уходит из нее. Способен сохранять фокус, даже если объект кратковременно покинул зону фокусировки. Оптимально для подвижных сцен;

Автоматический выбор зоны фокусировки – автоматика сама решает, по какому объекту фокусироваться и ведет его, пока есть возможность. Используется чаще в том случае, если поймать объект съемки в точку не представляется возможным. Часто ошибается с фокусом. Вы снимаете движение автомобиля, в сильный ветер, но автоматика может прицелиться на качающиеся деревья 🙂

3D-слежение – автоматика камеры сама передвигает активную точку. Объект съемки находится в фокусе, даже если компоновка кадра быстро меняется. При 3D-слежении учитывается не только дистанция до объекта, но и цвет. Вы выбираете точку фокусировки, автофокус цепляется за точку фокусировки, а далее начинает за ним следовать, если объект движется, либо вы поворачиваете камеру.

Принципиальная разница между динамической зоной фокусировки и 3D-слежением том, что в первом случае камера фокусируется на том, что попадает в выбранную зону автофокуса, а во втором случае камера сама двигает зону за объектом, переключая точки автофокуса. В режиме 3D-слежения удобно сфокусироваться на объекте, а потом передвинуть камеру, чтобы кадрировать иначе, автофокус будет держать на прицеле объект съемки.

Кроме того, 3D-слежение иногда может заменить выбор одиночной точки фокусировки. Вместо того, чтобы перебирать точки фокусировки селектором, можно прицелиться по центральной точке в режиме 3D и кадрировать так как необходимо, камера будет держать фокус на объекте, двигая точку фокусировки. В таком случае объекту съемки, убежать от автофокуса не получится:)

У некоторых камер Nikon есть функция ловушка фокусировки "Focus Trap"

Вот небольшая статья по теме:
http://radojuva.com.ua/2012/12/focus-trap/

Еще одна полезная ссылка:
http://prophotos.ru/lessons/17353-sledyaschiy-i-pokadrovyy-avtofokus

Выводы

Принимаю. Всё отлично получилось! Волшебство!

Обзор Nikon D600: точная система фокусировки

Еще несколько лет назад точная фокусировка была слабым местом недорогих фотокамер. Часто всего лишь один центральный датчик был чувствителен к горизонтальным и вертикальным линиям. В Nikon D600 за точную наводку на резкость отвечает система из 39 датчиков фокусировки.

Текст: Андриан КОЛОТИЛИН

 

  • 39 фокусировочных датчиков позволяют «поймать» в фокус сюжетно важную деталь снимка, независимо от ее расположения в кадре.
  • Полный набор всех режимов фокусировки позволяет получить 100% гарантию резких снимков.
  • Высокая чувствительность фокусировочных датчиков позволяет работать с несветосильными объективами, избегая ошибок при фокусировке.
  • Возможность выбора одной точки фокусировки.
  • Отсутствие проблемы нерезких кадров. За 2 недели тестирования Nikon D600 не было получено ни одного нерезкого снимка..

 

Среди датчиков фокусировки - 9 крестообразных, причем, центральная часть датчиков системы замера фокусировки может работать с не очень светосильными объективами. Самая привычная и надежная для нас  -  одноточечная система фокусировки по центральной зоне кадра. Но если мы хотим, чтобы быстро двигающийся по всему полю кадра объект получился резким – есть возможность включить и остальные датчики, либо выбрать только такую точку, где резкость наиболее важна, например на глазах человека. 

Сделать это можно следующим способом – нажать большим пальцем левой руки на кнопку режима АФ, а правым большим пальцем при помощи джойстика выбрать нужную точку автофокуса. Правда, большинство точек расположено ближе к центральной части, поэтому если ваш главный объект располагается ближе к краю кадра, перемещать аппарат все равно придется.

В камере есть традиционные однокадровый, непрерывный следящий и автоматический режимы фокусировки. И, конечно, популярный режим ручной фокусировки с прецизионной наводкой по режиму LiveView.

Надо сказать, что большинство фотографов выбирают в типичных ситуациях первый режим, вторым пользуется в сложных меняющихся условиях, предпочитая самим выбирать зону резко изображаемого пространства. А ручным фокусом пользуются при съемке со штатива.

У меня во время съемок проблем с фокусировкой не возникло.

Четкие фото при помощи режимов фокусировки

Знакомство с фотографией чаще всего начинается со снимков себя, знакомых, друзей. С течением времени жанровый «репертуар» расширяется. Вы начинаете фотографировать цветы в саду, соседских животных, племянников и племянниц, свадьбы друзей. Продукты на столе, в конце концов. Расширение сферы применения фотоаппарата — долгий процесс. Но существует фундаментальный навык, развитию которого необходимо уделять внимание всё это время. Речь идёт о получении качественных, чётких изображений.

Естественно, у каждого из нас есть превосходный по содержанию кадр, который, выражаясь терминами вежливого фотографа является «мягковатым». Или, если говорить как есть - размытым и нечётким. Но, учитывая уникальность ситуации, запечатлённой на фото, кадр останется в нашей коллекции. И, возможно, плохая его чёткость только добавляет шарма.

Фокусировка – основополагающий принцип фотографии с момента её возникновения. Ещё в начале 1900-х она была отдельным «ремеслом». Однако в 1960-х легендарная Leica представила публике первую систему авто фокусировки. Это в корне изменило порядок вещей. Понятие автофокус усовершенствовалось и сегодня такие функции есть во всех камерах по умолчанию.

Современные цифровые зеркальные фотоаппараты (Digital single-lens reflex camera — DSLR), да и не только они, имеют несколько режимов автоматической фокусировки. Законодателями мод с этой сфере являются компании Canon и Nikon. Другие производители следуют примеру флагманов. Названия режимов фокусировки в зависимости от марки могут отличаться, но суть и принцип работы одни. Поэтому рассмотрим четыре основных функции автофокуса в зеркальных фотоаппаратах Nikon и Canon.

Фотография, размещённая выше была сделана с помощью фокусировки AF-S (Nikon) или One Shot (Canon). Центр внимания — глаза модели. На них сфокусирована камера. Сам снимок перекомпонован таким образом, чтобы оставить в правой части, по направлению взгляда, немного места.

Single Shot Mode (одиночный режим фокусировки)

Одиночная фокусировка — один из самых старых режимов. В Canon он называется One Shot. В моделях Nikon – AF-S. Независимо от названия, суть работы автофокуса идентична. Режим используют для фотографии статичных объектов. Независимо от того, живые они или нет. Модели на съёмках большую часть времени «замирают», обеспечивая идеальные условия для фокусировки. Единственное правило использования режима — объект съёмки не должен слишком быстро (или много) передвигаться в кадре.
Для применения режима наполовину нажмите кнопку пуска затвора (как правило, фотоаппарат подаёт сигнал и изменяет отображение в видоискателе). После этого измените композицию так, как вы считаете нужным. Например, если вам необходимо сосредоточиться на глазах модели, наведите фокус на неё а потом, поворотом камеры, разместите на левой стороне изображения.
Данный режим благодаря своей простоте наиболее востребован. Он корректно работает в большинстве случаев.

Active or Continuous Focus Modes (Активный или непрерывный режим фокусировки)

Следующий режим инженеры Canon назвали AI Servo. Их коллеги из Nikon предпочли аббревиатуру AF-C. Суть метода в том, что камера постоянно отслеживает перемещение начальной точки фокусировки. И соответственно изменению положения, меняет настройки фокуса. Функция идеально подходит для съемки движущихся объектов. Например, играющих детей, домашних животных, транспорта — всего, что постоянно находится в движении.

Auto Modes (автоматические режимы)

И, наконец, последние настройки автофокуса из арсенала. Речь пойдёт об AI Focus Canon и AF-A Nikon. Оба режима оставляют на усмотрение камеры выбор наилучшего метода фокусировки на фрагментах изображения. Фотоаппарат будет либо непрерывно отслеживать объект в случае его движения либо перейдёт в одиночный режим при захвате статичного кадра.
Теоретически, перед тем как щёлкнуть затвором необходимо выбрать наилучший вариант автофокуса. Автор должен пускаться в долгие выкладки о специфике режимов. Не совсем так. Автоматический режим в обоих марках работает хорошо и без лишних слов.
Автор этих строк протестировал данные установки, делая стоп-кадры движущихся объектов. Результат весьма хорош. Камеры правильно выбирают установки фокуса, выдавая чёткий результат. Утверждение справедливо и для неподвижных объектов. Фотоаппараты определяют момент прекращения движения и переключаются в «одиночный режим».
С другой стороны, всё же лучше решать самому. Автоматический режим фокусировки, естественно, обладает лучшими качествами упомянутых выше режимов. Но он вобрал и все их недостатки.

 

Изображение выше сделано с помощью стандартного объектива 85-мм f/1.8 в режиме ручной фокусировки. Данный тип съёмки нивелирует опасность потери фокуса при изменении композиции в автоматических режимах.

Таким образом, мы уже успели кратко ознакомится с тремя основными настройками автоматического фокуса. Естественно, это не полный список. В частности Nikon может похвастать превосходными возможностями 3D автоматической фокусировки. Равно как и остальные зеркальные камеры оснащены «back button autofocus», помогающими более точно фокусироваться на деталях. Однако, рассмотрение данных тем выходит не является целью данной статьи.

Manual Focus Mode (ручная фокусировка)

Теперь стоит остановиться на наиболее редко используемом режиме фокусировки. Это Manual Focus — ручной режим. Одна мысль отказа от автоматизации внушает страх тем, кто никогда им не пользовался.
Когда же необходим ручной режим? В тех случаях, когда вы сами выбираете зону более чёткого отображения. Это — творчество, процесс создания фотографий а не фиксация события.
Таким образом, если задача стоит в съёмке детей, спортивный мероприятий, автофокус будет наиболее оправданным выбором. А вот при съёмке натюрморта, архитектурных памятников, пейзажей и иных относительно статичных объектов, ручная фокусировка открывает горизонты творчества.

Самый простой пример — ландшафтные фотографии. Любой режим автофокуса концентрируется на отдельном предмете. В нашем же случае необходимо увеличить до максимума количество точек фокуса. То есть добиться большой глубины резкости. Автоматика тут только навредит.
При съёмке натюрмортов фотографы, как правило, используют штатив. Делается это с целью зафиксировать камеру и полностью сосредоточится на поиске (или создании) идеальной композиции для кадра. Кроме того, неподвижный аппарат облегчает процесс ручной фокусировки.
Есть ещё одна причина использовать ручной фокус. И именно она стала катализатором намерения написать данную статью.

Внимательно присмотритесь к фотографии над этой строкой. Кадр был сделан с помощью автоматической фокусировки в режиме One Shot/AF-S. Выглядит неплохо. Но если увеличить замечаем, что глаза остались вне зоны фокуса.
Автор этих строк недавно приобрел объектив «85mm f/1.8». И, естественно, захотел проверить каковы уровни резкости с диафрагменным числом f/1. 8. Объектами для съёмки послужили модели. Были сделаны несколько снимков на f/1.8 в обычных автоматических режимах (AF-S/One).
При ближайшем рассмотрении на компьютере выяснилось, что большинство кадров очень «мягкие». То есть с достаточно низкими уровнями резкости. Для того, чтобы понять, где произошла ошибка и как исправить ситуацию потребовалось время.

Посмотрите на иллюстрацию выше. Фокусный узел находится в центральной части видоискателя. Это при том, что мне необходим более широкий его размер при съёмке портрета.
Автор не имел большого опыта съёмки в неглубоком фокусе до этого теста. И сейчас получил возможность увидеть результаты использования этой техники. Объективы с диафрагменным числом f/1.8 имеют очень и очень неглубокий фокус (глубину резкости). Например, при съёмке головы с фокусировкой на глазах нос уже получается размытым.
Для тестирования модель снималась на 3/4 её роста. Расстояние до фотографа — около 2-х метров. Точка фокусировки размещалась на девушке.
Проблема большинства камер состоит в том, что хотя они и имеют несколько точек фокусировки, все эти узлы сосредоточены в центре видоискателя. И выбор внешних (отдалённых от центра координат) влечёт за собой существенное изменение композиции (перекомпоновку) кадра.

Рисунок выше демонстрирует, что на самом деле происходит при изменении композиции в поисках точек фокусировки в автоматическом режиме (AF-S/One). Если кратко, то часть изображения, на которую был выставлен начальный фокус выпадает из зоны фокусировки.

При использовании объективов со значениями диафрагмы f/16 эта проблема не особо заметна. Зато при диафрагменном числе в f/1.8 сдвиг фокальной плоскости автоматически приводит к «смягчению» других важных зон. Пример — иллюстрация «мягких глаз» модели. Перекомпоновка кадров привела к тому, что точка фокуса переместилась на задний план девушки. То есть её затылок, волосы попали в центр внимания и получились резкими. А вот глаза — наоборот.

Для решения данной проблемы в рамках «автоматических режимов» алгоритмов, пожалуй нет. Вы даже не заметите смещение фокальной плоскости на маленьком мониторе фотоаппарата.
Единственный вариант, который действительно помогает — переход в ручной режим фокусировки. В этом случае можно вручную выставить фокус на глаза модели, другие зоны изображения, которые должны получиться резкими.

Конечно, при съёмках моделей случилось стечение факторов, которые обострили проблему.
Во-первых, съёмка велась на значениях диафрагмы в f/1.8. Это всегда означает критические значения резкости.
Во-вторых — я снимал снизу вверх. Это всегда приводит к увеличению сдвига фокальной плоскости при перекомпоновке кадра.
И, наконец, проблема ограниченности точек фокусировки. Существует много причин, по которым в современных зеркальных камерах не размещают фокусные узлы по краям видоискателя.
Парадокс, но многие «компакты» (беззеркальные камеры) равно как и микрокамеры имеют возможность установки координат фокусных узлов. В зеркальных камерах, увы, эта технология отсутствует. Поэтому пользуйтесь преимуществами автофокуса там, где это даёт результат и смело переходите в ручной режим для точной фокусировки.

Удачи!

Блокировка фокуса/экспозиции

Table of Contents »

Введите поисковый термин и щелкните .

Камера фокусируется и устанавливает экспозицию для фотографий, когда кнопка спуска затвора нажимается наполовину, а фокусировка (AF) и экспозиция (AE) остаются заблокированными, а кнопка спуска затвора удерживается в этом положении. Используйте блокировку фокусировки и экспозиции для компоновки фотографий, на которых объект расположен не по центру.

  1. Поместите объект в рамку фокусировки.

  2. Нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы установить фокусировку и экспозицию. Рамка фокусировки станет зеленой.

    Этот процесс может повторяться настолько часто, насколько это необходимо перед выполнением съемки.


  3. Измените компоновку кадра. Не меняйте расстояние до объекта, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину.

  4. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора до конца.


Кнопка AEL/AFL

Фокусировку и/или экспозицию можно заблокировать с помощью копки AEL/AFL.

Фокусировка и/или экспозиция будут оставаться заблокированными, пока нажата кнопка, вне зависимости от того, нажата ли кнопка спуска затвора наполовину.

Функцию кнопки AEL/AFL можно выбрать с помощью опции КНОПКА БЛОК.АЭ/АФ в меню съемки:

  • ТОЛЬКО БЛОК. АЭ (по умолчанию): Кнопка AEL/AFL блокирует только экспозицию.
  • ТОЛЬКО БЛОК. АФ: Кнопка AEL/AFL блокирует только фокусировку.
  • БЛОКИРОВКА AЭ/АФ: Кнопка AEL/AFL блокирует и фокусировку, и экспозицию.

Если ПЕРЕКЛ.БЛОК.АЭ/АФ выбрано для РЕЖ. БЛОКИР.АЭ/АФ в меню съемки, фокусировка и/или экспозиция блокируются при нажатии кнопки и остаются заблокированными до повторного нажатия этой кнопки.


Автофокусировка

Несмотря на наличие высокоточной системы автофокусировки, фотокамера может не сфокусироваться на перечисленных ниже объектах.

  • Сильно отражающие объекты, такие как зеркала или кузова автомобилей.

  • Быстро движущиеся объекты.

  • Объекты, фотографируемые через окно или другой отражающий объект.
  • Темные объекты и материалы, которые не отражают, а поглощают свет, например, волосы или мех.
  • Полупрозрачные, изменчивые объекты, например, дым или пламя.
  • Объекты, слабо контрастирующие с фоном (например, одежда того же цвета, что и фон).
  • Объекты, расположенные спереди или сзади высококонтрастного объекта, который также находится в рамке кадра (например, объект, снимаемый на фоне высококонтрастных элементов).

Управляйте своей камерой: используйте режимы фокусировки на цифровой зеркальной камере Nikon

Отслеживание движущегося объекта в кадре легко благодаря множеству опций автофокусировки

Когда мы смотрим на изображение, наши глаза в первую очередь привлекают участки с мелкими деталями и резкостью. Фотографы осознают это и прилагают большие усилия, чтобы ключевые части композиции были в фокусе: например, глаза на портрете, вершина горы, тычинки цветка. Управляя фокусировкой и глубиной резкости, они могут определять, как взгляд зрителя будет перемещаться по изображению и, в конечном итоге, как он будет интерпретироваться.Если вы не поклонник художественно размытых изображений, таких как созданные с помощью ICM (преднамеренное движение камеры), важность тщательной фокусировки невозможно переоценить. Многие вещи можно исправить во время пост-обработки, но плохая фокусировка не входит в их число. К сожалению, не в фокусе изображение всегда будет не в фокусе, поэтому ознакомьтесь с режимами фокусировки на своей камере, и у вас будет гораздо больше шансов получить резкий снимок.

Прежде чем мы обсудим различные режимы фокусировки на вашей зеркальной фотокамере Nikon, важно понять, что всегда будут моменты, когда камере будет сложно достичь фокусировки.Например, в сценах с низким контрастом и низким освещением объектив может вращаться вперед и назад, пытаясь «заблокироваться». Кроме того, сильно отражающие поверхности, геометрические узоры, перекрывающиеся элементы и объекты, расположенные не по центру, могут стать проблемой для систем автофокусировки. Эти проблемы можно решить, переключившись на ручную фокусировку и настроив объектив самостоятельно, но это значительно замедлит процесс съемки. Чтобы дать вашей камере наилучшие шансы на фиксацию, вам необходимо убедиться, что точки фокусировки покрывают области с высокой контрастностью или мелкими деталями.

Датчик против программного обеспечения

Существует два способа компоновки изображения с помощью цифровой зеркальной камеры: через видоискатель или через ЖК-экран. Выбор метода зависит от личных предпочтений, но прежде чем поднять взгляд на стекло или развернуть экран, имейте в виду, что каждый из них использует свою систему фокусировки. Когда вы используете оптический видоискатель для фотосъемки, камера активирует физический датчик внутри тела для достижения фокусировки. Когда вы используете ЖК-экран для съемки, камера использует программное обеспечение, подобное планшету или смартфону, для блокировки. Естественно, у каждого есть свои плюсы и минусы.

Во всех зеркальных фотокамерах Nikon используются оптические, а не электронные видоискатели, поэтому вы видите жизнь, которая разворачивается без промедления. Оптические видоискатели яркие и четкие. Более того, они не влияют на срок службы батареи и идеально подходят для ситуаций, когда ЖК-экран плохо виден. Некоторые видоискатели не обеспечивают 100% покрытие, поэтому то, что вы видите, - это часть того, что будет записывать датчик (хотя и большая часть, около 98%), но все современные модели Nikon обеспечивают полное покрытие.С другой стороны, форма датчика, используемого в видоискателе, определяет, где можно расположить точки фокусировки. В результате невозможно сфокусироваться на объектах по краям кадра без изменения композиции.

Когда вы снимаете с помощью ЖК-экрана, вы видите 100% того, что записывает датчик. Вы можете настроить экран на автоматическое увеличение яркости при тусклом свете или на отображение большого количества технической информации. Более того, поскольку этот метод использует программное обеспечение, а не датчик, вы можете расположить точки фокусировки в любом месте кадра.С другой стороны, экран может быть трудноразличимым при ярком свете, а если вы используете его в течение длительного времени, он разрядит батарею. Честно говоря, программная фокусировка по-прежнему не так эффективна, как фокусировка с помощью сенсора, поэтому лучше всего снимать движущиеся объекты, в частности, с использованием метода видоискателя.

Фокусировка с динамической областью позволяет выбрать точку и ограничить размер области, в которой она работает.

Фокусировка через видоискатель

Когда вы составляете изображение с помощью видоискателя, у вас есть доступ к нескольким режимам фокусировки и области.Первый режим фокусировки - AF-S (покадровая следящая АФ), который предназначен для статических объектов, поскольку он фокусируется один раз, а затем останавливается. Выбрав AF-S, вы можете выбрать один из следующих режимов области: Auto Area AF, который дает камере команду использовать все точки фокусировки для достижения фокусировки; Автофокусировка по одной точке, которая позволяет выбрать одну, и автофокусировка по групповой области, которая использует пять точек.

Конечно, у каждого из них есть свои плюсы и минусы. AF-S в значительной степени гарантирует, что камера сфокусируется на чем-то, но не дает никакого контроля над тем, где этот фокус упадет.Одноточечная автофокусировка пытается решить эту проблему, позволяя выбрать отдельную точку, но это может быть слишком конкретным, не оставляя права на ошибку. Кроме того, если точка попадает в область с низкой контрастностью или детализацией, камера может вообще не сфокусироваться. С другой стороны, групповая автофокусировка - отличный универсал. Имея пять точек для свободного перемещения, вы получаете максимальную гибкость. (Этот режим впервые появился на Nikon D750 и D810, поэтому, если у вас есть модель, которая предшествует им, вы можете просто выбрать автофокусировку по области и одноточечную автофокусировку.)

Второй режим фокусировки - AF-C (непрерывная следящая АФ), который отслеживает объект, когда он перемещается в кадре. Выбрав AF-C, вы можете выбрать один из следующих режимов области: автофокусировка по области, одноточечная автофокусировка и групповая автофокусировка, но на этот раз у вас также есть опция 3D-слежения, которая позволяет вам пробовать цвет и отслеживать его движение в кадре; и динамическая фокусировка по области, которая позволяет вам выбрать одну точку и ограничить размер области, в которой она работает (текущие специальные модели предлагают три диапазона: D9, D21 и D51).

Фокусировка через ЖК-экран

При компоновке изображения с помощью ЖК-экрана некоторые режимы фокусировки и режимы зон отличаются от тех, которые используются при использовании метода видоискателя, а другие просто были переименованы или переупакованы. Основными вариантами режима фокусировки являются AF-S (покадровая следящая АФ) и AF-F (постоянная следящая автофокусировка).

Когда камера настроена на AF-F, она непрерывно регулирует фокус, отслеживая движущийся объект без необходимости нажимать или удерживать кнопки. Если в любой момент вы захотите заблокировать фокусировку, вы можете наполовину нажать спусковую кнопку затвора.Напротив, AF-S предназначен для статичных объектов, поскольку он фокусируется один раз, а затем останавливается.

Выбрав AF-F, вы можете выбрать один из следующих режимов области: AF с приоритетом лица, при котором лицо обнаруживается в кадре и фиксируется на нем; Широкозонный автофокус, позволяющий разместить большую точку фокусировки в любом месте кадра; АФ по нормальной зоне, которая позволяет вам разместить точку фокусировки чуть меньшего размера в любом месте кадра; и АФ с отслеживанием объекта, которая отслеживает объект, когда он движется в кадре. Этот режим предназначен для записи видео, но поскольку микрофон улавливает звук входящего и выходящего объектива, для фильмов лучше использовать ручную фокусировку.

Системы автофокусировки

прошли долгий путь за последние 35 лет, поэтому максимально используйте эту удивительную технологию, экспериментируя с режимами фокусировки для создания идеальных резких изображений.

Когда вы пишете с помощью ЖК-экрана, вы можете отображать полезную техническую информацию

Приоритет выпуска

Могут быть случаи, когда камера не может подтвердить фокусировку - например, при слабом освещении - но вы уверены, что ключевые области резкие, и все равно хотите спустить затвор.Для этого вам необходимо вызвать меню пользовательских настроек, выбрать автофокус и выбрать приоритет выпуска. Теперь вы можете делать снимки, не дожидаясь подтверждения фокусировки. Если вы сомневаетесь в точности фокусировки, выберите диафрагму, обеспечивающую достаточную глубину резкости, чтобы простить любую небольшую ошибку суждения.

Кнопка фокусировки назад

Существует несколько способов активировать систему автофокусировки на вашей зеркальной фотокамере, но наиболее популярными являются нажатие спусковой кнопки затвора наполовину или использование кнопки AF-On на задней панели камеры.Второй метод известен как автофокусировка с помощью кнопки «Назад» и требует отделения фокусировки от фотосъемки, оставляя спусковой кнопке затвора функцию открытия затвора, а кнопке AF-On - функцию фокусировки.

Разделение автофокуса и спуска затвора имеет много преимуществ, но самое большое из них состоит в том, что оно устраняет необходимость переключения между режимами AF-S (одиночный сервопривод автофокуса) и AF-C (непрерывный сервопривод автофокуса). Используя автофокус с кнопкой «Назад», вы можете отслеживать движущийся объект в кадре, просто удерживая кнопку AF-On.Если вы хотите переключиться на одиночный снимок, просто установите фокус в нужном месте и отпустите кнопку AF-On. Используя этот метод, вы можете быстро реагировать на меняющиеся ситуации, без необходимости нажимать несколько кнопок. Короче говоря, использование автофокусировки с кнопкой «Назад» дает вам больший контроль и большую гибкость.

Последние DSLR Nikon имеют специальную кнопку AF-On, но более старые модели имеют кнопку AE-L / AF-L, которую можно назначить для автофокусировки кнопки возврата. Независимо от того, есть ли у вас старая или новая модель, камера должна быть в режиме AF-C, чтобы использовать автофокус с кнопкой «Назад».

Одна из самых популярных комбинаций для отслеживания движущегося объекта - AF-C с групповой областью

Как установить режим фокусировки во время Live View

Шаг 1

Переключите переключатель режима фокусировки на боковой стороне корпуса камеры на AF (Автофокус).

Шаг 2

Выберите режим автофокусировки AF-S или AF-C, нажав кнопку режима AF и одновременно повернув главный диск управления. Помните, что AF-S предназначен для статичных объектов, а AF-C предназначен для движущихся объектов.

Шаг 3

Выберите режим зоны АФ, нажав кнопку режима АФ и одновременно повернув вспомогательный диск управления.

Шаг 4

Проверьте положение точки фокусировки на ЖК-экране. При необходимости используйте мультиселектор, чтобы переместить рамку в область, на которой вы хотите сфокусироваться.

Шаг 5

Чтобы активировать фокусировку, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину и дождитесь, пока рамка фокусировки станет зеленой. Нажмите кнопку до конца, чтобы сделать снимок.

Общие сведения о режимах автофокусировки Nikon D3400

Четверг Октябрь 26, 2017

Джефф Мейер

Если вы новичок в фотографии со сменным объективом, вы быстро поймете, что у вас гораздо больше контроля над процессом создания изображения, чем на смартфоне или компактной камере.

Focus - одна из областей, в которой вы, несомненно, найдете гораздо больше возможностей, чем вы могли иметь в прошлом.

Понимание параметров фокусировки Nikon D3400 означает вникание в различные режимы фокусировки или автофокусировки, а также режимы зоны автофокусировки. Вы спросите, в чем разница?

В чем разница между режимом фокусировки и режимом зоны АФ?

Режим фокусировки вашей камеры очень просто: вы можете выбрать фокусировку вручную или использовать систему автофокусировки камеры. И если последнее, у вас есть несколько вариантов режима автофокусировки на выбор. Я объясню это позже.

Режимы зоны автофокусировки позволяют вам выбирать, как камера использует точки автофокусировки для блокировки фокуса.В нашем случае Nikon D3400 имеет 11 точек автофокусировки. Вы можете использовать одну точку за раз, группу точек или позволить камере взять на себя полный контроль и активировать точки, когда объект перемещается по кадру. Я расскажу об этом ниже.

Как установить режим фокусировки Nikon D3400

Доступ ко всем важным элементам управления Nikon D3400 можно получить, нажав кнопку i или «Информация» в нижнем левом углу на задней панели камеры, и режимы фокусировки ничем не отличаются.

  1. Нажмите кнопку i, чтобы открыть информационное меню. Я выделил эту кнопку на изображении выше.
  2. Используйте четырехсторонний элемент управления на задней панели камеры, чтобы переключиться на первую опцию слева в нижней части этого информационного экрана. Опять же, я выделил значок на изображении выше.
  3. Когда вы перешли к этому параметру и значок выделен, нажмите кнопку OK.
  4. Теперь вы увидите все параметры режима фокусировки Nikon D3400 в аккуратном ряду. Когда каждый параметр выделен, рядом с ним появляется удобный пример изображения с объяснением того, когда вы можете его использовать.
  5. Просто перейдите с помощью четырехстороннего джойстика к нужному режиму фокусировки и нажмите кнопку OK.

Какие режимы фокусировки у Nikon D3400?

  • AFA - это означает Автофокус - автоматический и является режимом фокусировки Nikon D3400 по умолчанию. Вероятно, это лучший режим фокусировки для начала, если вы только начинаете разбираться в режимах фокусировки. В основном AF-A выполняет переключение между режимами AF-S и AF-C, которые я объясню ниже, в зависимости от вашего объекта и сцены.Это очень хорошо, и это еще одна причина, по которой Nikon D3400 - отличная камера для начинающих.
  • AF-S - Автофокус - Покадровый - это сокращение от этого слова, и он блокирует фокус, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. AF-S идеально подходит для неподвижных объектов или, возможно, портрета, когда вы хотите зафиксировать фокус на глазах объекта, а затем изменить композицию кадра.
  • AF-C - это ваш режим непрерывной фокусировки, или Автофокус - Непрерывный. Вы захотите использовать этот режим фокусировки, если снимаете все, что движется, будь то футбольный матч вашей дочери или ваши собачьи бега за мячом.
  • MF - это ручная фокусировка. Этот пугает многих начинающих фотографов, но предлагает вам полный контроль над вашим фокусом. Вы можете использовать ручную фокусировку, например, если вы снимаете цветок крупным планом или любой объект, на который вы хотите не торопиться, для абсолютной точности. Часто вы также можете установить режим MF на своем объективе, что намного быстрее и проще.

Как установить режим зоны автофокусировки Nikon D3400

Nikon D3400 имеет четыре режима зоны автофокусировки, которые так же легко настроить, как и режимы фокусировки.

  1. Как и раньше с режимами фокусировки, нажмите кнопку i на задней панели D3400.
  2. Когда появится меню «Информация», перейдите ко второму параметру в нижнем ряду значков сразу после режимов автофокусировки. Вы можете увидеть значок, выделенный на изображении выше.
  3. Нажмите кнопку OK, и появится ряд из четырех вариантов режима зоны автофокусировки. Опять же, Nikon предоставил удобные объяснения того, что каждый из них делает.

Что такое режимы зоны автофокусировки Nikon D3400?

  • Автоматическая область - это режим области автофокусировки по умолчанию на D3400 и, как и режим фокусировки AF-A, он переключается между другими параметрами режима области, чтобы выбрать лучший для вашей сцены.
  • Single Point - режим Single Point D3400 позволяет выбрать одну точку автофокусировки и гарантировать резкость области. Когда вы находитесь в режиме одноточечной зоны автофокусировки, вы можете выбрать точку автофокусировки, просто нажав вверх, вниз, влево или вправо на четырехпозиционном джойстике на задней панели камеры. Это работает как в режиме реального времени, так и при использовании видоискателя.
  • Динамическая область - этот режим зоны автофокусировки позволяет вам снова выбрать точку автофокусировки в вашей сцене с помощью четырехпозиционного джойстика.Но D3400 также обращает внимание на область вокруг этой точки автофокусировки, и если ваш объект перемещается, он будет пытаться следовать за ним и продолжать делать его резким. Это удобный режим, поскольку он дает вам больше возможностей для съемки объектов, дующих на ветру, например, или при фотографировании детей.
  • 3D Tracking - это хороший режим зоны автофокусировки для съемки движущихся объектов. При включенном 3D-слежении вы снова выбираете точку автофокусировки так же, как и в режимах выше, но когда ваш объект начинает двигаться, D3400 будет сдвигать точки автофокусировки, когда он движется по кадру.Он ищет цветовой контраст между объектом и фоном.

Чем Nikon D5600 лучше, чем D5500?

Сохранить

Сохранить

Получение более четких изображений - основные сведения о режимах фокусировки

Чем дольше вы снимаете, тем больше становится репертуар объектов и заданий, которые вы фотографируете. Вы начинаете фотографировать цветы в саду, собаку вашего соседа, детей вашей сестры, свадьбу друга, а затем, прежде чем это осознаете, вы делаете снимки продукта для новой компании вашего друга.Все это происходит с течением времени, и есть один довольно фундаментальный навык, который должен оставаться первостепенным на протяжении всего процесса - правильно сфокусированные изображения. Конечно, мы все там бывали, мы все время от времени делали этот снимок, который получился немного мягким (термин вежливого фотографа для описания не в фокусе изображений). Но это отличный выстрел, поэтому мы все равно сохраняем его, даже если мы все равно предпочли бы, чтобы он был точным.

Изображение в фокусе было одним из самых фундаментальных правил фотографии с самого начала своего существования.В начале 1900-х годов это было самостоятельное ремесло, но в 1960-х Leica представила элементарную систему автофокусировки, которая изменила все. С тех пор автофокус значительно развился, и это больше не функция камер, это данность.

Итак, обновив автофокус, у вас есть несколько вариантов на выбор в вашей современной зеркальной камере. Это некоторые из функций, о которых я расскажу в этой статье, а также то, когда их использовать. И Canon, и Nikon имеют очень похожие настройки, хотя при использовании разных технологий результаты очень похожи.Есть и другие бренды, такие как Sony, Olympus и т. Д., Которые также следуют их примеру, но здесь я буду обсуждать четыре основных режима фокусировки в Canon и Nikon.

Это изображение выше было снято с использованием режима автофокусировки AF-S (Nikon) или One Shot (Canon) на камере. Здесь я сфокусировался на глазах модели, а затем перекомпоновал свое изображение так, чтобы она находилась слева от кадра, оставляя больше места на изображении в том направлении, в котором она смотрит.

Режим одиночной съемки

Во-первых, у вас есть режим, который, вероятно, был самым длинным - Canon One Shot и Nikon AF-S.Оба они будут делать примерно одно и то же. Этот режим в основном используется для неподвижных объектов, таких как съемка модели (большую часть времени - подробнее о том, когда не использовать его для съемки модели позже) и всего, что не требует от объекта слишком много перемещаться в кадре. В этом режиме вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, а затем можете перекомпоновать изображение. Например, вы фокусируетесь на глазах модели, а затем меняете композицию, чтобы поместить ее в левую часть изображения. Этот режим автофокусировки поможет вам в большинстве ситуаций.

Режимы активной или непрерывной фокусировки

Далее у нас есть переход от одиночного фокуса к AI Servo от Canon и режимам Nikon AF-C. По сути, эта настройка постоянно отслеживает вашу начальную точку фокусировки и соответствующим образом регулирует фокусировку. Эта настройка идеально подходит для движущихся объектов, таких как активные дети и домашние животные, которые постоянно находятся в движении.

Авто режимы

Наконец, из настроек автофокуса у нас есть AI Focus от Canon и AF-A от Nikon.Обе эти настройки фактически оставляют на усмотрение камеры, какой из двух других режимов фокусировки лучше использовать. В этом режиме он будет либо непрерывно отслеживать выбранный вами объект, если он решит переместиться, либо блокировать фокусировку, если вы хотите изменить композицию. Теоретически, тогда мне не нужно беспокоиться об объяснении двух других настроек, поскольку, конечно же, это лучшее из обоих миров? Не совсем. Я лично тестировал этот режим изрядно на объектах с остановкой и запуском, и хотя камера хорошо справляется с ними, всегда более точно использовать режим непрерывной фокусировки.То же самое касается его способности определять, когда объект остановился и когда заблокировать фокус для изменения композиции. Лично я никогда не использую этот режим, потому что, хотя он имеет лучшее из обоих, в нем есть и худшее из них.

Изображение выше, снятое объективом с постоянным фокусным расстоянием 85 мм f / 1,8 с ручной фокусировкой. Съемка с ручной фокусировкой избавляет от необходимости менять композицию и терять фокус в режимах автофокусировки.

Итак, хотя я только что очень кратко рассмотрел здесь три основные настройки, есть, конечно, целый ряд других технологических достижений в области автофокусировки, которые я не описал.Я знаю, что у Nikon есть обширные функции матричной и трехмерной автофокусировки. Кроме того, большинство современных зеркальных фотокамер имеют функцию автофокусировки кнопки «назад», которая также помогает с фиксацией фокуса. Но рассмотрение всего этого не является целью данной статьи.

Режим ручной фокусировки

Последний режим фокусировки, который я хотел осветить и который редко используется, - это режим ручной фокусировки. Этот режим вселяет страх в сердца почти всех современных фотографов просто потому, что они, вероятно, никогда им не пользовались.Вам когда-нибудь нужно было его использовать? Это то, что можете решить только вы, и, вероятно, зависит от типа фотографий, которые вы делаете. Если вы когда-либо фотографируете только энергичных детей или быстро развивающиеся спортивные состязания, то автофокус, вероятно, всегда ваш лучший режим. Однако если вы снимаете натюрморты, архитектуру, пейзажи и другие детализированные, относительно неподвижные объекты, то ручная фокусировка, вероятно, будет хорошим вариантом.

На это есть несколько причин. Пейзажные фотографы захотят найти гиперфокальное расстояние своей сцены, чтобы максимально увеличить количество точек в фокусе (глубину резкости) на изображении. Это основано на уравнении, поэтому автофокусировка на конкретном объекте не всегда является правильным решением. Фотографы-натюрморты обычно закрепляют камеру на штативе, поэтому они не хотят фокусироваться и менять композицию после настройки кадра, поэтому гораздо проще сфокусироваться вручную. Есть еще одна причина использовать ручной режим на некоторых камерах и в определенных ситуациях, и это послужило катализатором для этой статьи.

Эта версия изображения была снята с использованием режима автофокусировки AF-S / One Shot, и это означало, что после того, как я сфокусировался и перекомпоновал снимок, глаза модели остались не в фокусе.

Недавно я купил объектив с постоянным фокусным расстоянием 85 мм f / 1.8 и хотел протестировать его и посмотреть, какова резкость при f / 1.8. Я в основном фотографирую только модели, поэтому я настроил свой тест и сделал несколько снимков при f / 1.8, используя свой обычный режим автофокусировки AF-S / One Shot. Когда я вернул свои снимки в компьютер, чтобы посмотреть, я был удивлен, увидев, что большинство из них были очень мягкими. Понадобилось несколько минут, чтобы осознать свою ошибку, и с тех пор я скорректировал свои настройки с этими параметрами.

Здесь вы можете видеть, что выбранный узел фокусировки по-прежнему находится в центре видоискателя, хотя я выбрал крайний крайний узел при съемке в портретном формате.

До этого момента я не делал много снимков с очень малой глубиной резкости, поэтому раньше я не видел преувеличенных результатов моей плохой техники фокусировки
. При f / 1.8 у вас очень и очень неглубокий фокус (глубина резкости). Например, при съемке головы с глазами в фокусе кончик носа объекта съемки будет не в фокусе.Для теста я фотографировал модель на 3/4 длины и стрелял в нее, так что мой рост камеры, вероятно, был около ее талии. Я находился на расстоянии около 6 футов (2 метра) от нее и фокусировался на ее глазах с помощью точки фокусировки в камере, а затем перекомпоновал свой снимок, чтобы запечатлеть обрезку длиной 3/4. Проблема с большинством камер заключается в том, что, хотя у них много точек фокусировки, все они сгруппированы в центре видоискателя, поэтому, несмотря на то, что я выбрал самую внешнюю точку фокусировки, мне все равно нужно много переделать.

Диаграмма выше ясно показывает, что на самом деле происходит, когда вы меняете композицию изображения после фокусировки в режиме автофокусировки AF-S / One Shot. Фактическая часть изображения, которая была в фокусе, теперь не в фокусе.

Обычно это не является заметной проблемой при перекомпоновке на f / 16, но при f / 1.8 этот резкий сдвиг в фокальной плоскости означает, что результирующее изображение вокруг глаз модели очень мягкое. Когда я перекомпоновал, он фактически переместил мою точку фокусировки дальше позади модели, то есть в фокусе были ее затылок и волосы, но не глаза.

Есть не так много способов обойти эту неприятную маленькую проблему, тем более, что вы можете не заметить ее на задней стороне маленького экрана камеры. Одна вещь, которая действительно решила это, - это переключение на ручную фокусировку. Затем я мог скомпоновать кадр и вручную сфокусироваться на глазах модели, что привело к фантастически резкому изображению там, где я хотел, чтобы оно было резким.

Допустим, здесь было несколько вещей, которые действительно сговорились, чтобы действительно преувеличить проблему. Во-первых, я снимал с диафрагмой f / 1.8, которая всегда зависела от критической резкости.Во-вторых, я был внизу, низко стрелял вверх. Это всегда преувеличивает смещение фокальной плоскости при перекомпоновке, и, наконец, я застрял с ограниченными фокальными узлами. Существует множество технических причин, по которым современные зеркалки не позволяют фокусным узлам приближаться к краям. Многие камеры с меньшей рамкой, такие как беззеркальные камеры, камеры APS-C и микро 4/3, имеют выбираемые узлы фокусировки, закрывающие видоискатель, но, увы, технологии DSLR пока нет. Пока это не произойдет, неплохо знать, что происходит в режимах автофокусировки на вашей камере, и быть готовым переключиться на ручную фокусировку при необходимости.

Удачи!

Настройки автофокуса Nikon D700

Настройки автофокуса Nikon D700
© 2008 KenRockwell. com. Все права защищены.

Элементы управления задней автофокусировкой Nikon D700. я получаю вкусности в Ritz, Amazon и Adorama. Это помогает мне продолжать добавлять на этот сайт, когда вы тоже получаете свою по этим ссылкам.

Август 2008 г. Обзор Nikon D700 Другие обзоры Nikon

Введение

Это относится к Nikon D700.См. Также мое Руководство по настройкам автофокусировки Nikon для других камер.

Переключатель режима фокусировки Nikon D700.

Внешнее управление

Есть три элемента управления: один спереди и два сзади.

Переключатель режима фокусировки (спереди)

Передний переключатель режима фокусировки позволяет выбрать ручной режим или два вида автофокусировки.

M - это ручная фокусировка, как в 1950-х. S - «AF-Single», при котором камера фокусируется, а затем блокируется.C - «AF-Continuous», что означает, что камера постоянно отслеживает фокусировку по мере того, как объект приближается и удаляется.

Селектор датчика автофокусировки (сзади вверху)

На задней панели верхний переключатель датчика автофокусировки выбирает среди множества датчиков автофокусировки, если вы хотите.

Переключатель режима датчика автофокусировки (сзади внизу)

Нижний задний переключатель - это переключатель режима датчика автофокусировки. Он выбирает, как камера использует все, несколько или один из множества датчиков автофокусировки.

Переключатель режима заднего датчика автофокусировки Nikon D700.

Есть три позиции. Сверху вниз я называю их большим белым прямоугольником, перекрестием и синицей.

Каждый показывает, какие датчики автофокусировки будут использоваться.

Режим «Большой белый прямоугольник» позволяет камере самостоятельно выбирать точки автофокусировки. Вот почему это большой прямоугольник: D700 использует те датчики, которые ему нужны. Отлично работает.

Среднее положение перекрестия позволяет выбрать датчик, а затем камера перемещает его, чтобы отслеживать действие, выбранное вами в CSM a3 (МЕНЮ> МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ НАСТРОЙКИ> Автофокус> a3> 51 точка 3D).На графике показан один датчик, а линии показывают, что он может перемещаться в соответствии с выбором камеры. D700 может перемещать его в любом направлении, а не только в четырех направлениях, показанных значком.

В нижнем положении «Tit» одновременно выбирается только один фиксированный датчик. Значок показывает только один фиксированный датчик.

D700 обычно не отображает выбранные зоны фокусировки во время воспроизведения. Чтобы увидеть их, перейдите в МЕНЮ> МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ> Режим отображения, отметьте «Точка фокусировки» и выберите Готово.(Если вы забудете ввести «Готово», он вас проигнорирует.) Как только вы это сделаете, вы сможете увидеть области автофокусировки как снятые в большинстве режимов. В некоторых режимах не отображаются использованные области автофокусировки.


По умолчанию Nikon

При поставке переместите переключатель режима фокусировки на передней панели в положение S, для покадровой автофокусировки наведите камеру на объект, удерживайте кнопку затвора наполовину, измените композицию и сделайте снимок.

Точно так же работал Nikon N2020 - еще в 1985 году.

N2020 продавался как «Двойной автофокус».«Это означает, что у него также был режим непрерывного отслеживания движения. Это позиция C, как и у всех современных Nikon.

Переместите переключатель в положение «C», чтобы отслеживать движущиеся объекты, но вы все еще застряли в центральном датчике.

Чтобы получить 23 года улучшений, вы должны изменить другие настройки.

AF-S всегда фокусируется и блокируется, а AF-C всегда отслеживает объект.

Селектор датчика автофокусировки на задней панели не изменился с F5 1996 года.Nikon называет это «мультиселектором». Нажатие на центр возвращает вас к центральному датчику. Если вы переместите рычажок «L - •», который окружает селектор датчика автофокусировки, в положение «L», вы не сможете выбирать точки автофокусировки, хотя по-прежнему можете перемещаться по меню.

Мои избранные настройки

В D700 так много датчиков автофокуса и такая интеллектуальная логика, что я обычно устанавливаю свой D700 в «фиктивный» режим большого белого прямоугольника.В этом режиме D700 волшебным образом автоматически определяет правильный датчик автофокусировки (или датчики) и просто использует их. Все, что мне нужно делать, это сочинять и снимать.

Мне больше не нужно притворяться, что сейчас 1990-е, и выбирать датчики вручную, или делать вид, что сейчас 1980-е (или 1950-е), и перекомпоновывать после фокусировки.

Вот как я настраиваю свои камеры. Если я не упоминаю параметр, я оставляю его по умолчанию или он не связан с фокусом.

Переключатель режима передней фокусировки: C, для AF-C, непрерывный следящий AF.

Меню пользовательских настроек a1 (выбор приоритета AF-C): Я установил «Release + Focus».

По умолчанию «Приоритет выпуска» камера просто снимает вне зависимости от того, в фокусе вы или нет. Я никогда не получаю ничего, кроме первого или двух снимков в серии при такой настройке. Это глупая настройка, которая заставляет камеру работать в магазине быстро, но не подходит для движущихся объектов. Этот параметр по умолчанию является причиной того, почему большинство людей серийные снимки непрерывного действия не резкие: D700 просто снимает, даже если он не в фокусе.

В режиме «Приоритет фокуса» камера ожидает, пока каждый снимок не будет в точной фокусировке. Это тормозит - сильно. Это значение по умолчанию для настройки AF-Single для неподвижных объектов, но плохая идея для движущихся объектов.

«Release + Focus» - промежуточная настройка. В этом положении большинство моих кадровых кадров находятся в фокусе. Я нажимаю кнопку затвора, и мой D700 снимает, как только он определяет, какие датчики использовать в режиме Big White Rectangle или сразу же в других режимах датчиков (Crosshair или Tit).

Таким образом, D700 обычно просто снимает. Если вы сильно не в фокусе, вы получите нечеткий первый снимок, но вы его не пропустите, и D700 будет в фокусе для следующих снимков так быстро, как только сможет.

Переключатель режима заднего датчика автофокусировки: Я обычно устанавливаю его в верхнее положение, большой белый прямоугольник. Это означает, что D700 сам волшебным образом выбирает правильные датчики.

Я могу щелкнуть переключателем режима датчика автофокусировки, не отрывая глаз от искателя, и делаю это всякий раз, когда мне нужно.

Установив в меню пользовательских настроек a3 (динамическая зона автофокусировки) от до 51 точка (3D-слежение) в режиме AF-C и перекрестия, выбранная вручную точка автофокусировки волшебным образом перемещается по всему кадру, отслеживая ваш объект! Вы увидите, как он движется повсюду, и это действительно работает. Это работает только в режиме перекрестия и AF-C; он не перемещается в режимах Big White Rectangle, Tit или AF-S.

Этот режим слежения дает нам еще один способ снимать, если вы не хотите выбирать единственный датчик автофокусировки рядом с объектом.При желании вы можете выполнить автофокусировку с помощью центрального датчика, а в этом режиме 3D-слежения по 51 точке удерживайте палец на затворе, и область автофокусировки будет двигаться сама по себе, отслеживая объект по мере изменения композиции!

Дополнительные настройки

Настройки выше позволяют мне просто снимать. Они работают для спорта и для неподвижных предметов. Я просто хватаю камеру и снимаю. В режимах AF-C и белого прямоугольника датчики AF не загораются. Вы просто стреляете.

Кадры

Если я снимаю неподвижные объекты, я выберу режим AF-S (одиночный) спереди.Теперь, в режиме большого белого прямоугольника, выбранные датчики загораются, и фокус блокируется, пока я держу затвор наполовину. Если камера не волшебным образом выбирает нужные мне датчики, я сам выберу их в самом низком «точечном» (одиночном) режиме селектора режима заднего АФ.

Вам повезло, если многие датчики светятся в режимах AF-S и Big White Rectangle. Это означает, что камера знает, что все эти области идеально сфокусированы.

Спорт

Для спорта, где много бегающих людей, используйте AF-C, пункт 3D меню из 51 пункта (CSM a3) и режим перекрестия на переключателе режима датчика автофокусировки.Теперь скажите камере, какой игрок ваш, и она будет отслеживать их по всему кадру!

Сводка

Я установил передний переключатель режима фокусировки фотокамеры D700 в положение AF-S для неподвижных объектов и AF-C для движущихся объектов.

Я использую режим Big White Rectangle практически для всего и использую режим перекрестия (с 3D-отслеживанием), если мне это нужно для занятий спортом.

Если я нахожусь в режиме большого белого прямоугольника и фотокамере D700 требуется помощь в поиске правильного датчика автофокусировки, не двигая глазом, я переворачиваю переключатель режима датчика автофокусировки в положение перекрестия, что позволяет мне выбрать датчик автофокусировки и D700 отслеживает предмет.Отслеживая объект, D700 настолько умен, что отслеживает объект, если объект движется или если я меняю кадрирование.

Это необычно, если я когда-либо использую D700 в традиционном режиме фиксированного датчика в стиле 1980-х годов.

ПРОБКА

Я поддерживаю свою растущую семью через этот сайт.

Если вы найдете это полезен, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.

Эта страница является бесплатной для чтения, но защищена авторским правом. Если вы получили свой D700 по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы - семья, поэтому не стесняйтесь распечатать эту страницу для своей сумки для фотоаппарата.

Если вы не помогли и хотите получить разрешение сделать распечатанную копию этой страницы, пожалуйста, помогите мне подарком в размере 5 долларов, половину той суммы, которую вы заплатили бы за другие путеводители для фотоаппаратов. Я должен кормить шесть ртов помимо своего.

Спасибо за чтение!

Кен

Система непрерывной фокусировки Nikon - как улучшить результаты фокусировки, AF-C • Фотография Роберта Шрива

О чем я говорю?

Я был и всегда буду удивлен точностью системы непрерывной автофокусировки, встроенной во многие системы камер Nikon. Однако в вашей камере есть настройки, которые могут значительно улучшить ваши результаты. Большинство фотографов знают разницу между «одноточечным фокусом» и «непрерывным фокусом». Если вы снимаете неподвижные объекты, таких портретов с использованием одноточечной системы вполне достаточно. Но если вы снимаете движущиеся цели, такие как спорт, дикая природа и т. Д., Вам необходимо переключить камеру на систему непрерывной фокусировки. Система непрерывной фокусировки позволяет камере отслеживать движущийся объект и постоянно перефокусировать его по мере движения цели.

Если вы уже знаете о настройках непрерывной автофокусировки, перейдите к сути того, что я хочу сказать….

Какие настройки ?:

Режим AF

Чтобы включить непрерывную фокусировку на более поздних моделях систем Nikon, таких как D4 и D800 / e, вам необходимо повернуть переключатель режима фокусировки в положение «AF», затем нажать кнопку режима AF, глядя в видоискатель, повернуть заднюю панель управления. диск и выберите AF-C для непрерывной фокусировки.Затем вам нужно повернуть передний вспомогательный диск управления, чтобы выбрать режим области автофокусировки. Есть шесть вариантов:

Режим зоны АФ

Одна точка - камера отслеживает одну точку, и фокус будет определяться этой точкой. Это рекомендуется только для объектов, которые движутся очень медленно и не беспорядочно.

9-точечная динамическая область - выберите, если объекты движутся предсказуемо.

21-точечная динамическая область - выберите, когда объекты движутся непредсказуемо.

51-точечная динамическая область - используйте, когда объекты движутся очень хаотично, а также входят и выходят из кадра.

3D-слежение - используйте, когда объекты беспорядочно перемещаются из стороны в сторону, например, теннисисты или велосипедисты. Фокус будет отслеживать объект по мере его движения.

Auto-Area AF - Эта настройка фокусируется на ближайшем движущемся объекте в кадре. Фокус будет определяться ближайшим объектом.

НЕ недооценивайте этот параметр. Например, если вы снимаете птицу в полете, система автофокуса при использовании от 9 до 51 точки или 3D-слежения выберет точку объекта с наибольшим контрастом. Итак, предположим, вы изначально сфокусировались на глазу. птицы, это не означает, что она не изменится на кончик крыла, если контраст больше, если кончик крыла находится в пределах «точек» видоискателя.Иногда ограничение точки фокусировки до 9 точек или одной точки может дать вам большую точность фокусировки с движущейся целью или даже с неподвижной целью. КОНТРАСТ - это то, что система автоматической фокусировки использует для определения точки фокусировки. Для движущихся объектов я обычно использую 9-точечный и непрерывный автофокус.

Вам также следует учитывать настройку диафрагмы, поскольку «Глубина резкости» также влияет на то, что находится в фокусе. Если вы хотите, чтобы птица находилась в фокусе от кончика крыла до кончика крыла, вам необходимо учитывать, как глубина резкости влияет на то, что находится в фокусе, в плоскости фокусировки. Если птица летит на вас головой, перпендикулярно линзе, тогда глубина резкости подходит для более открытой диафрагмы, но если птица идет боком, вам понадобится большая глубина резкости, чтобы птица была в фокусе от кончика крыла до крыла. Подсказка. Это может занять до f / 16, что, в свою очередь, может потребовать от вас более высокого ISO. Большая глубина резкости также увеличивает ваши «хранители», поскольку, если система автоматической фокусировки выберет другую область контраста, ваше изображение все равно может быть резким из-за адекватной глубины резкости.Все это субъективно для вашей цели как художника.

После того, как вы выберете, какой режим зоны АФ вы собираетесь использовать, сделайте свой выбор. Чтобы активировать автофокус во время съемки, просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину или нажмите кнопку AF-On в зависимости от ваших настроек (см. Активация AF в меню пользовательских настроек)

Отслеживание фокуса при блокировке объекта:

Эта настройка чрезвычайно важна при съемке объекта или объектов, где объекты могут оказаться между вами и вами в течение короткого промежутка времени, что может нарушить работу системы автофокусировки. Вы можете изменить настройку, чтобы система автофокусировки игнорировала объекты, проходящие через кадр, или изменения на небольшом расстоянии. См. [A3: Отслеживание фокуса с фиксацией] для определения оптимальной настройки. Для меня, если я не снимаюсь в спорте, я отключаю это, так как чем больше времени вы установите, тем больше будет задержка перефокусировки на движущуюся цель. Чтобы попрактиковаться в этих настройках, чтобы увидеть, что они делают, просто попробуйте каждую настройку и с непрерывной фокусировкой нацелите камеру на траву на земле перед вами, а затем медленно перемещайте камеру по траве, чтобы сфокусироваться на большем расстоянии.Вы заметите, что чем короче настройка, тем быстрее происходит перефокусировка.

Что же такого Важного? !!! Суть!

Выбор приоритета AF-C (в пользовательских настройках, также называемых карандашом в системе меню Nikon)

Вначале я был сильно разочарован тем количеством «хранителей», которое я получил. Я нашел ключ к увеличению этого соотношения в моих настройках Nikon! Это может быть одна из самых важных настроек для непрерывной автофокусировки.Выбор приоритета AF-C позволяет фотографу выбирать, когда камера фактически связывает фокус с моментом захвата или спуска затвора. Есть 4 варианта:

Спуск - фотографии делаются при нажатии спусковой кнопки затвора. Таким образом, с этой опцией затвор сработает независимо от того, находится ли объект в фокусе. Благодаря «Предиктивному отслеживанию фокуса» эта опция позволит достичь наибольшего количества хранителей.

Focus + Release - в этом варианте можно делать снимки, если они не в фокусе.Приоритет фокусировки отдается первому изображению в каждой серии, но после этого приоритет отдается частоте кадров, а не фокусу. Другими словами, приоритет имеет высокую или низкую скорость непрерывной съемки.

Release + Focus - Опять же, фотографии можно делать, даже если они не в фокусе, но в непрерывном режиме частота кадров фактически снижается, чтобы улучшить фокусировку, если объект имеет низкий или темный контраст. (Помните, что система фокусировки использует контраст в области фокусировки для фокусировки)

Фокус - фотографии можно делать только при отображении индикатора фокусировки.

Я могу сказать вам, что могу увеличить количество «хранителей» в режиме Release, хотя иногда я добиваюсь хороших результатов в режиме Release + Focus. Помните, что в непрерывном режиме автофокусировки камера никогда не прекращает фокусировку, пока не сработает затвор. Прогнозирующее отслеживание фокуса предсказывает следующую точку фокусировки. Вы должны поиграть с этими настройками, чтобы оптимизировать хранителей. Слабоконтрастные объекты, такие как сплошной цвет, будет очень сложно сфокусировать. Попробуйте нацелить объект на контрастную часть объекта и используйте более высокое значение диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости.Если вы снимаете на широко открытой диафрагме или от близкой к широко открытой, вам нужно будет найти некоторый контраст в критической области фокусировки. Еще одно правило, которое вы можете применить, - снизить частоту кадров ниже 10 кадров в секунду или меньше.

Другой вариант, который я нашел еще более точным, - это выбрать режим «Release» или «Release + Focus» для выбора приоритета AF-C с использованием техники двух пальцев. При съемке вам нужно будет использовать кнопку «AF ON» на задней панели камеры для фокусировки и использовать кнопку спуска затвора для спуска затвора.Убедитесь, что ваша кнопка (и) AF ON установлена ​​в системе меню в разделе «Элементы управления» или «Автофокус» на «Фокус». Итак, еще раз, это операция двумя пальцами. Большим пальцем нажмите кнопку «AF ON», а указательным пальцем нажмите кнопку спуска затвора. Удерживайте кнопку AF ON нажатой все время во время съемки, чтобы удерживать объект в фокусе, одновременно спуская затвор. Я очень рекомендую эту установку.

Диафрагма имеет решающее значение, поскольку эти системы НЕ идеальны, поэтому снимки с широко открытой диафрагмой могут быть более трудными, особенно если вы находитесь близко к объекту.Чем дальше, тем глубже будет глубина резкости, или наоборот, закройте диафрагму, чтобы получить большую глубину резкости.

Все эти настройки работают вместе для оптимизации захвата вашей системы автофокусировки и чрезвычайно важны, поэтому войдите в систему меню камеры и проверьте свои настройки перед следующей съемкой действий. Вы должны получить лучшие изображения и больше хранителей! Большинство камер позволяют создавать «Профиль» с определенными настройками, которые позволяют быстро переключаться без необходимости проходить через систему меню.Итак, создайте профиль и эти настройки у вас всегда будут.

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют аналогичные параметры в своей системе меню. Если вы используете другой бренд, такой как Canon или Pentex, просто перейдите в Руководство и изучите настройки непрерывной автоматической фокусировки.

www.robertshrevephotography.com

Авторские права Роберт Шрив Фотография

Руководство для выставочных страниц Copyright NIKON

Как получить более четкие фотографии

Оптимизация фокусировки и получение более резких фотографий - обычная проблема для начинающих фотографов. Итак, в этом руководстве я дам вам несколько советов и настроек камеры, которые вам нужно знать, чтобы находить фокус и каждый раз получать более четкие фотографии.

Некоторые настройки камеры и советы по поиску фокусировки и получению более резких фотографий включают:

  1. Режим фокусировки (одиночный, непрерывный, автоматический - AF-S, AF-C и AF-A)
  2. Режим точки фокусировки (когда использовать одну точку, когда использовать зону / мульти, когда использовать автоматический режим)
  3. Режим привода (одиночный или непрерывный, когда использовать каждый)
  4. Использование большой диафрагмы , особенно при слабом освещении
  5. Сфокусировать на контрастной области
  6. Фокус на глазах человека

Если у вас нет руководства пользователя камеры, найдите его копию в формате PDF в Интернете.

В вашей камере есть несколько различных настроек, связанных с получением резких изображений. Вам нужно выбрать наиболее подходящий для каждой ситуации, в которой вы можете фотографировать. Давайте рассмотрим их один за другим, чтобы вы знали, какие настройки применять в различных сценариях.

6 Советы и настройки камеры, которые необходимо знать, чтобы получать более четкие фотографии

# 1 Выберите подходящий режим фокусировки

Большинство цифровых зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов (а также многих компактных фотоаппаратов) имеют настройку режима фокусировки.Это позволяет вам выбирать, как камера фокусируется в соответствии с объектом, либо фиксируя намеченный объект, либо отслеживая его при движении.

Обычно есть четыре режима фокусировки (у некоторых камер их больше):

  1. Режим фокусировки покадровым снимком: называется покадровым снимком на камерах Canon, AF-S на Nikon и Sony, AFS на Pentax и S-AF на Olympus.
  2. Режим непрерывной фокусировки: называется AI Servo на Canon, AF-C на Nikon и Sony, AFC на Pentax и C-AF на Olympus.
  3. Режим автофокуса: называется AI Focus на Canon, AF-A на Nikon и Sony, AFA на Pentax.
  4. Ручная фокусировка: практически одинаково для всех камер - M.
Режимы фокусировки Canon Режимы фокусировки Nikon

Примечание: Было бы здорово, если бы все производители камер собрались вместе и использовали одни и те же имена, верно ?!

Хорошо, так что все это значит?

Что ж, в идеальном мире вы можете просто выбрать режим автофокусировки и позволить камере делать всю работу за вас.

Но, если вы какое-то время использовали свою зеркалку, вы, вероятно, по какой-то причине отошли от большинства автоматических настроек - иногда и часто камера делает это неправильно. Это не исключение.

Эта настройка (AF-A или AI Focus) должна быть лучшей из обоих миров, но на самом деле большинство фотографов никогда ее не используют, потому что камера обычно делает неправильный выбор. Таким образом, он будет пытаться отслеживать фокусировку на неподвижном объекте, а не фиксировать фокус за вас - или он может неправильно уловить движущийся объект.

Режим одиночной фокусировки

Этот режим лучше всего использовать для фокусировки на неподвижных объектах, на всем, что не движется,

Камера активирует автофокус и блокирует фокус, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.

Используйте режим одиночной фокусировки для неподвижных или неподвижных объектов, таких как постановочные портреты.

Вы можете услышать звуковой сигнал, когда достигнута блокировка фокуса (обычно вы можете отключить эту функцию, если она вас раздражает так же, как меня, посмотрите в меню камеры под звуками).

Этот режим также лучше всего комбинировать с использованием одной точки фокусировки (подробнее об этом ниже).

Режим непрерывной фокусировки

Непрерывная фокусировка лучше всего подходит для движущихся объектов, особенно тех, которые движутся от камеры или по направлению к ней.

Нажатие кнопки спуска затвора наполовину в этом режиме включает автофокусировку, но никогда не дает блокировки фокусировки.

Вместо этого камера продолжит фокусировку на объекте по мере его движения.

Это идеально подходит для спортивной стрельбы, подвижных малышей, домашних животных, и т. Д., все, что есть действие. Этот режим лучше всего комбинировать с зонной или многоточечной фокусировкой (подробнее об этом в пункте 2 ниже).

Используйте РЕЖИМ непрерывной фокусировки для движущихся объектов, таких как эти танцоры.
Режим автофокуса

Этот параметр должен быть лучшим из обоих миров. Ключевая фраза - «должно быть»!

В этом режиме камера выберет для вас режим одиночной или непрерывной фокусировки в зависимости от оценки объекта.

Проблема в том, что, как и при любой автоматической настройке, существует вероятность того, что камера ошибется, и вы получите размытое фото.

К сожалению, я не могу вспомнить ни одного знакомого мне профи, использующего этот режим, - уж точно не знаю. Обычно это худший из двух миров, и часто больше снимков не в фокусе, чем в резкости. Поэтому лучше всего выбрать один из двух режимов, указанных выше.

У некоторых камер есть кнопка быстрого переключения для переключения между ними (у Canons есть), или вы можете сделать индивидуальную настройку для каждой. Еще раз обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, на что способна ваша камера.

Примечание: Если у вас нет печатного руководства пользователя или вы не можете его найти, просто выполните поиск в Google по названию, номеру модели и словам «руководство пользователя» для вашей камеры, и вы должны найти копия PDF.Загрузите его и поместите на свой смартфон, чтобы он всегда был у вас под рукой. Он также доступен для поиска, что упрощает поиск определенных вещей, таких как настройка параметров.

Режим ручной фокусировки

Это должно быть достаточно очевидным, но имейте в виду, что ручная фокусировка и ручной режим съемки НЕ одно и то же!

Ручной режим съемки и ручная фокусировка НЕ ​​одно и то же, и их необязательно использовать вместе.

Я часто вижу путаницу между этими двумя - ручным режимом съемки и ручной фокусировкой.Я часто слышу, как мои ученики говорят мне, что им сказали снимать «полностью вручную», и они также понимали, что это означает сосредоточенность. Позвольте мне сказать вот что:

Вам НЕ нужно использовать ручную фокусировку , если вы снимаете в ручном режиме для экспозиции !! Вы МОЖЕТЕ, но это не обязательно так.

Чтобы сфокусировать камеру в этом режиме, вам нужно физически повернуть кольцо фокусировки на объективе.

Этот режим удобен для выполнения таких задач, как макросъемка, ночная фотосъемка или в тех случаях, когда вы хотите сначала использовать автофокус, а затем заблокировать его (вы можете сделать это, переключившись на ручную фокусировку, чтобы отключить автофокусировку, например, для ночной съемки. ).

Макросъемка - хорошее время для использования режима ручной фокусировки и Live View. Дополнительные советы по макросъемке см. В Полном руководстве по макросъемке.

Лично я почти никогда не использую режим ручной фокусировки, так как мне это очень сложно сделать, особенно по движущейся цели. Ваша камера оснащена сложной системой фокусировки - не бойтесь ее использовать. Этим вы не обманываете!

Если ваша камера имеет режим Live View или вы используете камеру с электронным видоискателем (например, более новую беззеркальную камеру), которая имеет помощь при фокусировке или максимальную фокусировку, тогда ручная фокусировка намного проще и удобнее.

Но если вы используете зеркалку, это может быть сложно (особенно для «зрелых» глаз, таких как мой), поэтому выберите один из других режимов автофокусировки, который вам поможет.

Итак, суть в том, что выбор режима фокусировки в соответствии с вашим объектом - ваш лучший вариант.

Если ваш объект не движется (или движется из стороны в сторону, но не меняет расстояние до камеры), выберите вариант № 1 выше, одиночный снимок (AF-S, One Shot).

Это даст вам хорошую чистую фиксацию фокуса и резкое изображение.

Если ваш объект движется к вам или от вас (или быстро в случайных направлениях, как ребенок), то вариант № 2 или режим непрерывной фокусировки (серво или AF-C) - ваш лучший выбор.

Если у вас другая марка камеры, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать о ваших режимах фокусировки и о том, как они называются. Но, скорее всего, они будут похожи на приведенные выше.

# 2 Выберите подходящую настройку точки фокусировки

Если вы посмотрите в видоискатель камеры, вы, скорее всего, увидите несколько точек или квадратов.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, одна или несколько из этих точек загораются или выделяются.

Это ваши точки фокусировки, и какие из них загораются, указывают, где именно камера будет пытаться сфокусироваться.

Существует три распространенных варианта настройки точек фокусировки (у вашей камеры может быть даже больше, но вы знаете, что я скажу дальше - прочтите руководство).

Одна точка фокусировки

Вы выбираете одну точку, и камера фокусируется только на ней.

Это лучший выбор для неподвижных объектов. У вас есть более точный контроль над тем, где установлен фокус. Это действительно важно, когда вы используете большую диафрагму и очень малую глубину резкости.

Здесь я использовал одноточечный фокус и направил его именно туда, где я хотел, чтобы изображение было наиболее резким, маленький орнамент на крыле этого автомобиля. Обратите внимание на красную или выделенную точку. Вот где камера попытается сфокусироваться. Вы должны увидеть нечто подобное в видоискателе.

Центральная точка - это то, что называется точкой фокусировки крестового типа (это означает, что камера ищет контраст как по горизонтали, так и по вертикали). В то время как во многих камерах большинство или все другие точки видят контраст только по одной оси (по вертикали).

Если вы также выберете центральную точку, это обычно даст вам более быструю и точную фокусировку в сложных ситуациях. Поэтому, если вы находитесь в темной комнате или снимаете при слабом освещении, использование центральной точки поможет вашей камере сфокусироваться.

Еще раз ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать, какие точки у вашей камеры находятся за пределами центра.Но знайте, что если вы не уверены, вы всегда можете просто использовать средний, чтобы быть в безопасности.

Зона или точки мультифокуса

В этой настройке камера использует заданную область точек фокусировки или большую зону (часть сцены), чтобы найти фокус.

Это лучший вариант для движущихся объектов, так как на движущейся цели труднее попасть в одну точку.

Вы когда-нибудь пытались сфотографировать малыша или птицу, летящую в небе, с помощью одноточечной фокусировки?

В лучшем случае это разочаровывает, а в худшем - мало хороших результатов.Попробуйте вместо этого зональную или многоточечную, и камера будет искать объект в этих точках.

Результаты будут отличаться от камеры к камере, и некоторые из них лучше, чем другие. Поэтому, если для вас приоритетом является съемка спортивных состязаний или движущихся целей (детей, домашних животных и т. Д.), Ищите камеру, которая получает хорошие отзывы в категории фокусировки (быстрая фокусировка, количество точек, отслеживание фокусировки).

Я хотел, чтобы машина была прямо передо мной. Но он двигался, как и машина, в которой я находился, поэтому выделить одну точку было непросто.Использование всех точек привело к тому, что дорога оказалась в фокусе или стена в стороне, чего я не хотел. Поэтому я использовал здесь зональный фокус (это наложение точек фокусировки Fuji X, ваше может будет немного отличаться), расположенные немного не по центру, чтобы сфокусироваться на передней машине. Без использования зональной фокусировки я бы пропустил этот снимок этой птицы. Используя одну точку, сложнее следить за птицей, и режим автофокусировки (позволяющий камере выбирать), вероятно, привел бы к фокусировке на полюсах (поскольку они находятся ближе к камере), а не на птице.
Выбор точки автофокусировки

При выборе этого параметра камера выбирает точку для фокусировки за вас.

Камеры

сейчас становятся умнее, с такими вещами, как распознавание лиц, но часто случается, что объект, расположенный близко к камере, оказывается самым резким. Но, если это не то, что вы планировали - если вы хотите, чтобы этот красивый цветок за забором был резким, а забор перед ним был размытым, - камера ошибается.

Снято прекрасным русским фотографом, которого я встретил в Памуккале, Турция.Мы сфотографировали друг друга. Она даже эту хорошо сочинила! Большинство моих фотографий не в фокусе, и я оказываюсь в центре фотографии.

Честно говоря, я лично использую эту настройку только тогда, когда передаю свою камеру кому-то еще, чтобы он меня сфотографировал.

Ставлю на авто все, и надеюсь, что все получится. Я доверяю камере больше, чем другому человеку (который не знает мою камеру), чтобы он смог правильно сфокусироваться на мне.

У меня есть больше не в фокусе фотографий, чем я хочу обсуждать.

Большую часть времени моя камера остается в режиме одноточечной фокусировки. Когда я снимаю что-то движущееся, я часто переключаюсь на Zone Focus.

Это должно помочь вам решить, что подходит для всего, что вы фотографируете.

Вот еще одна статья об автофокусе, которая может помочь объяснить некоторые из этих терминов: Общие сведения об автофокусе камеры

# 3 Выберите подходящий режим привода

Следующим параметром, который вам нужно изучить, является Drive Mode. Есть три распространенных:
  1. Одинарная рама
  2. Непрерывный низкий (медленная серия)
  3. Непрерывный высокий (быстрая серия)

Спешка чаще всего не дает ничего резкого, правильно экспонированного или хорошо скомпонованного.Подробнее о замедлении читайте в этой статье: «Ждете ли вы решающего момента или распыляете и молитесь?»

ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что названия такие же, как у режимов фокусировки, они очень разные, и оба требуют вашего внимания!

Режим подачи одиночного кадра

В этом режиме камера сделает однократную экспозицию, когда вы полностью нажмете кнопку спуска затвора.

Даже если удерживать кнопку нажатой, вы получите только одно фото.Так что этот режим - лучший выбор для неподвижных объектов.

Сделайте снимок, просмотрите его, не торопитесь, затем измените настройки и сделайте еще один снимок, если вам нужно. Вам не нужно делать высокоскоростную серийную съемку здания - это съедает память, позже вызывает кошмары редактирования, а здание никуда не денется.

Часто новички испытывают потребность в быстрой стрельбе или создании нескольких снимков в надежде сфокусироваться на одном. Не будь этим человеком.

Лучше всего сбавить скорость, стрелять по одному и сделать все правильно с первого раза.

Непрерывный или высокоскоростной пакетный режим привода

Если нажать и удерживать кнопку спуска затвора в режиме непрерывной или серийной съемки, камера снимает серию изображений.

Например, если вы фотографируете спорт, быстро движущегося ребенка или снимаете панораму - все это хорошие примеры того, когда непрерывная высокая скорость является хорошим выбором. Но для большинства вещей, особенно тех, которые не двигаются, придерживайтесь одного.

Сколько снимков делает камера, зависит от ее частоты кадров в секунду (или от 3 до 12 кадров в секунду).Обратитесь к руководству пользователя еще раз, чтобы узнать частоту кадров вашей камеры.

Очевидно, что режим непрерывной или высокоскоростной серийной съемки - очевидный выбор для съемки движущихся объектов. Это увеличивает ваши шансы запечатлеть пик активности и получить четкое изображение.

Эта серия была снята на моем Fuji в режиме серийной съемки «Continuous High». Мне удалось сделать 12 выстрелов этого велотакси на Кубе, когда оно пролетало мимо меня. Это был лучший снимок из 12 выше. Панорамирование - это один из тех случаев, когда вам нужно снять много изображений, чтобы получить одно хорошее.

В режиме протяжки есть и другие опции, включая автоспуск. Это позволяет вам нажать кнопку, и камера сделает снимок через несколько секунд.

Это может быть полезно, если вы используете штатив, так как простое нажатие кнопки спуска затвора может вызвать дрожание камеры, что приведет к размытию изображения. Это также удобно, если у вас нет пульта или вы хотите сами попасть в кадр.

Так что используйте дистанционный спусковой механизм, если он у вас есть, или автоспуск, , оба из которых позволяют камере срабатывать, не касаясь ее, сохраняя изображение красивым и резким .

Действия, не связанные с настройкой камеры, для получения более четких изображений:

Последние три пункта - это не настройки камеры, а вещи, необходимые для получения самых резких фотографий даже в самых сложных ситуациях. Давайте копаться.

# 4 Используйте большую диафрагму

Хорошо, диафрагма - это настройка камеры, но она специфична для проблем с фокусировкой, особенно в условиях низкой освещенности.

Если вы снимаете при тусклом свете и плохо видите, то и ваша камера тоже.Если ваша камера не видит, значит, она не может сфокусироваться.

Итак, выбрав максимально возможную диафрагму на вашем объективе - или, еще лучше, переключившись на диафрагму с действительно широкой диафрагмой, например, 35 мм или 50 мм f / 1. 8 - он позволит большему количеству света попадать в камеру.

Больше света, проходящего через объектив, поможет вашей камере лучше видеть и фокусироваться.

Вот почему большинство дорогих профессиональных объективов имеют большую диафрагму, например 24-70 мм f / 2,8, 70-200 мм f / 2,8 и т. Д.

Но вам не нужно тратить на это большие деньги - купите простой объектив с постоянным фокусным расстоянием с большой диафрагмой.Они легкие, относительно недорогие, и их легко положить в сумку на время, когда вам понадобится больше света.

Диапазон размеров диафрагмы, показывающий, сколько света они пропускают

На изображении выше с использованием объектива 50 мм f / 1,8 вы можете увидеть, сколько больше света пройдет через самое большое отверстие (f / 1,8) по сравнению с наименьшим (f / 22).

Даже тот, что посередине, примерно при f / 8, вы можете увидеть, насколько экспоненциально больше тот, что слева по сравнению. Это похоже на зрачок в вашем собственном глазу - что происходит, когда вы входите в темную комнату? Ваши зрачки расширяются или открываются, очень большие.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сравните проем посередине с проемом слева вверху. Если вы снимаете стандартным комплектным объективом, например 18-55 мм (или аналогичным), вполне вероятно, что при фокусном расстоянии 55 мм среднее отверстие близко к лучшему, что вы можете сделать с этим объективом. Теперь вы видите мощность маленького 50 мм f / 1,8?

Это то, что вы должны сделать, чтобы камера могла сфокусироваться.

# 5 Сфокусируйтесь на контрастной области

Я часто вижу, как начинающие борются с этим, и никто об этом не говорит!

Для того, чтобы автофокусировка вашей камеры работала, она должна уметь определять контраст в той области, на которую вы на нее наводите.Следовательно, почему центральная точка более точна и почему вы не можете сфокусироваться на простой стене - этого просто не произойдет.

Так что ищите четко очерченную линию или пятно с четко темными и светлыми участками и наведите на них точку фокусировки камеры. Если у вас возникли проблемы, загрузите и распечатайте эту цель, возьмите ее с собой и держите там, где находится ваш объект, чтобы сфокусироваться перед съемкой.

Загрузите и распечатайте эту диаграмму, чтобы помочь вам.

# 6 Акцент на глаза

Наконец, когда вы фотографируете человека, вы всегда должны быть уверены, что одна вещь находится в фокусе - его глаза.

Даже если вы используете сверхмалую глубину резкости, а ресницы и уши не в фокусе - это нормально. Пока ваши глаза (в частности, радужная оболочка / зрачок) в фокусе, фотография будет выглядеть резкой.

Это потому, что не только глаза - это зеркало души, но и то место, куда будут смотреть зрители вашего изображения.

Попробуйте эксперимент, в котором вы вместо этого сосредотачиваетесь на ушах и делаете глаза не в фокусе - видите, как это выглядит странно?

Четыре поколения очаровательных кубинских дам (без одной посередине).Всегда сосредотачивайтесь на глазах людей.

Но что, если объект немного повернут в сторону и его глаза находятся на разном расстоянии от камеры? В этом случае убедитесь, что глаз, ближайший к камере, - это тот, на котором вы фокусируетесь. Опять же, попробуйте другой способ, чтобы увидеть, но я думаю, что это выглядит странно.

Загрузить шпаргалку