Точки фокусировки фотоаппарата

Многие начинающие фотолюбители встречаются с проблемой неверного расположения четких и размытых участков на фотографии. Для того чтобы снимки выглядели так, как задумано, важно научиться грамотной фокусировке кадра. В этой статье вы ознакомитесь с автоматической фокусировкой, узнаете какие существуют режимы автофокуса и точки фокусировки фотоаппарата, а также советы по их применению, которые пригодятся даже профессионалам.

Автоматическая фокусировка

В наше время любой зеркальный фотоаппарат имеет возможность автоматической настройки фокуса. Автофокусом называется технология, позволяющая автоматически изменять фокусное расстояние объектива фотокамеры, сам фотограф в этом процессе не участвует. Такая функция более совершенна, чем глаз человека, поэтому с ее помощью можно более точно следить камерой за перемещающимся объектом, например.

Режимы автоматической фокусировки

Всего их зачастую четыре:

1. Покадровый. В таком режиме камера фокусируется на одной выбранной точке. Для активирования автофокуса нужно опустить кнопку затвора до половины. Этот режим подходит исключительно для съемки неподвижных объектов, если после фокусировки он сместится, то произойдет ошибка и фокус не настроится;
2. Непрерывный следящий. Этот фоторежим безупречно подходит для съемки спортивных мероприятий или непоседливых животных. Когда объект съемки или сам фотограф постоянно перемещается, фокусное расстояние фотоаппарата меняется автоматически. Для активации следящего режима необходимо лишь зажать кнопку спуска наполовину и не отпускать до окончания съемки. При этом на некоторых фотокамерах можно настроить фокусировку как на одной, так и на нескольких точках;
3. Совмещенный покадровый и следящий. В таком фоторежиме автоматически фокус переключается с покадрового на непрерывный и наоборот. Фотокамера по своему усмотрению определяет, когда объект находится в движении, а когда останавливается. В бюджетных моделях фотоаппаратов совмещенный режим включается по умолчанию, при этом неплохо справляется со своей работой. На профессиональных камерах встретить его практически невозможно, поскольку разрабатывался он для начинающих фотографов;
4. Постоянный следящий. Эта новая технология создана специально для съемки видеороликов. Фокус фотоаппарата в этом режиме должен постоянно меняться, отслеживая предмет съемки. Поскольку разработка является новой, она имеет значительные минусы: быстро перемещающиеся объекты часто оказываются не очень четкими, также в условиях недостаточного освещения теряется резкость.

Точки автофокусировки

В современных фотокамерах может быть до 150 в зеркальных и более 500 точек фокусировки в беззеркальных. Часть из которых расположены по вертикали, часть – по горизонтали, часть – по диагоналям и одна – в центре. При автофокусе по умолчанию работает каждая из них. Но при необходимости можно выбрать отметки на свое усмотрение. Для этого необходимо нажать на фотоаппарате клавишу выбора точек афвтофокусировки. Можно остановить свой выбор как на центральном датчике, так и на любом другом или группе датчиков. Чтобы переместиться, нужно нажать кнопку со стрелкой в необходимом направлении, после чего согласиться с установкой. Выбранной отметкой можно воспользоваться в любом из режимов автофокусировки фотоаппарата.

Если задача съемки заключается в концентрации на ближайшем объекте, лучше воспользоваться стандартными настройками, когда задействованы все датчики фокусировки. С такими параметрами проще фотографировать перемещающиеся объекты. Применение только средней точки хорошо подойдет для съемки предмета, размещенного посередине кадра. Фотографируя пейзажи, лучше наводить верхнюю отметку, чтобы фокус на дальнем плане был оптимальным. Для портретов идеально пригодятся диагональные датчики автофокуса фотоаппарата, гораздо лучше навести их на глаза модели, чем сфокусировать камеру, например, в центре лица. Горизонтальные отметки сделают верхний и нижний край более размытыми, останавливать выбор на них следует исходя из задумки.

Советы по использованию

Получить оптимальный результат на фотографии, используя автофокусировку фотоаппарата, помогут несколько советов:

1. Прежде чем подобрать режим, определите, насколько подвижен объект съемки. Для портретов, пейзажей и натюрмортов лучше выбрать режим покадровой фокусировки. Это позволяет подобрать наиболее благоприятную точку автофокусировки фотоаппарата, после чего менять положение вещей в кадре. При съемке перемещающегося человека, животного или машины необходимо включить непрерывный следящий режим. Благодаря чему предмет съемки всегда будет четким, нужно лишь наводить на него фотокамеру. Если же объект движется неопределенно, лучше воспользоваться совмещенным;
2. Если фотоаппарат автоматически фокусируется совсем не там, где хотелось, проверьте режим выбора точки автофокусировки. Есть автоматический способ выбора точки, при котором каждая из них будет активна, а фокус наведется по той отметке, которая располагается на ближайшем объекте. Поэтому, если перед объектом съемки есть какой-либо предмет, задевающий точку фокусировки, автофокус наведется именно на нем. Также есть ручной режим выбора отметки, когда нужно на свое усмотрение определить необходимую область. В случае неправильной фокусировки фотоаппарата лучше воспользоваться вторым;
3. Если фотоаппарат не может полностью сфокусировать объект, обратите внимание на тип точки фокусировки. Есть отметки, которые фокусируют только вертикальную и только горизонтальную плоскость, соответственно, если объект размещен горизонтально, будет сфокусирована только его часть и наоборот. Если же предмет занимает обе плоскости, лучше воспользоваться третьим видом – крестовой точкой. Как минимум одна такая отметка, или более, есть на большинстве современных фотокамер;
4. Попробуйте не зацикливаться на середине кадра. Часто фотографы выставляют точку автофокусировки фотоаппарата в центре, после чего компонуют кадр, и в большинстве случаев такой подход приносит хороший результат. Но в некоторых ситуациях объект съемки можно переместить настолько, что он будет совсем нечетким. Тогда будет правильней расположить точку фокусировки на той области объекта, которая находится ближе к камере;
5. При съемке текущей воды важно использовать правильный режим автофокусировки. Многие по ошибке выбирают следящий, ведь вода движется. Да это так, но следует понимать, что остальной кадр статичен, и если фокус фотокамеры будет сосредоточен на воде, фотография получится размытой. Правильнее воспринимать весь поток воды, как одно целое, он остается на одном фокусном расстоянии, поэтому лучше воспользоваться покадровым режимом автоматического фокуса фотоаппарата.

Автофокус фотоаппарата является полезным инструментом для фотографии, поскольку не требует длительной ручной настройки, и нередко работать с ним проще. Главное – разобраться с тем, как действуют точки фокусировки и для чего предназначается каждый режим. Определив правильные параметры, добиться оптимального результата будет очень легко. А дополнительные советы еще больше облегчат работу.

Выбор точки фокусировки — Уроки фотографии

 В современных зеркальных камерах фотографу предоставляется возможность использовать до полусотни точек фокусировки. А производители камер уверяют, что автоматика умеет безошибочно определять наиболее значимые объекты, которые должны попасть в фокус. Но не все так просто.

Наведение фокуса позволяет расставить нужные акценты в изображении, которое вы хотите получить. Поэтому традиционно в фокусе оказываются главные действующие лица и объекты. Как сделать так, чтобы ненужные и малозначимые детали на фотографии остались без внимания?

Как вы уже могли заметить, я не сторонник использования автоматики фотоаппарата, потому что вручную можно сделать то, до чего камера не сможет «додуматься». Давайте рассмотрим, как правильно выставить точку фокусировки на зеркальном фотоаппарате и как правильно пользоваться этим инструментом наведения резкости.

Как правило, ваша камера предоставляет вам возможность выбрать одну отдельную точку фокусировки или все сразу. Если вы выбираете фокусировку по одной точке, то это означает, что в резкости окажется только тот участок изображения, который совпал с установленной точкой фокусировки в видоискателе. Если же установлена фокусировка по всем точкам, то автоматика фотоаппарата будет на свое усмотрение выбирать точки наведения резкости (одну, две или все сразу) в соответствии с предустановленными интеллектуальными алгоритмами.

Фокусировка по всем точкам. Этот автоматический режим не всегда срабатывает так, как вам хочется. Например, если вы задумали снять портрет с маленькой глубиной резкости (с сильно размытым задним планом), автофокусировка по всем точкам может испортить вам задумку. Алгоритм автоматического выбора точек фокусировки в кадре может навести резкость на ненужные объекты на среднем и дальнем плане. В результате у вас не получится снимок с однородно размытым фоном позади модели.

Автофокус по всем точкам хорош в случаях, когда вы не хотите терять время на перекомпоновку кадра вручную, когда в кадре много объектов и события быстро изменяются с течением времени, т.е. когда нужна быстрая реакция на происходящее вокруг. Поэтому выбирать фокусировку по всем точкам я рекомендую при съемке спортивных событий, особенно командных спортивных игр. Также автофокусировка по всем точкам может пригодиться в репортажной съемке.

Одна центральная точка фокусировки. Рекомендую вам приучать себя снимать именно с одной точкой фокусировки 95% случаев. Причем лучше всего выбирать центральную точку фокусировки. Почему я советую выбирать именно центральную точку? Потому что ее использовать проще всего. Я думаю, большинство из вас в состоянии интуитивно определить, где находится центр кадра в момент отслеживания процесса съемки через видоискатель.

Техника наведения резкости по центральной точке с использованием автофокуса такова:

1. Выбираете главный объект, на который необходимо навести резкость
2. Помещаете этот объект в центр кадра, т.е. совмещаете его с центральной точкой фокусировки
3. Блокируете автофокус, наполовину нажав кнопку спуска
4. Перекомпоновываете кадр по своему усмотрению, не изменяя расстояние до объекта и не трогая кольцо зумирования на объективе
5. Дожимаете кнопку спуска

В этом случае у вас получается фотография с гарантированно резким главным объектом съемки. При этом остальные объекты в кадре останутся в зоне нерезкости.

Одна нецентральная точка фокусировки. Выбирать одну точку фокусировки в какой-то определенной части кадра в большинстве случаев не имеет никакого смысла. Так, в ситуации, когда вы скомпоновали кадр, где главный объект оказался не в центре, и только поэтому решаете выставить одну боковую точку фокусировки, выглядит абсолютно нелепо. Гораздо проще использовать алгоритм блокировки фокуса, описанный выше.

Другое дело, если у вас достаточно статичная съемка со штативом, вы снимаете неподвижные предметы с очень маленькой глубиной резкости (на открытой диафрагме, длиннофокусным или макро объективом). В таком случае вам удобнее скомпоновать кадр, затем в настройках точек фокусировки выбрать участок изображения для наведения резкости (он обычно находится не по центру кадра) и, не меняя положения камеры и предметов съемки, сделать серию кадров.

В таких специфических случаях иногда даже проще переключиться в режим ручной фокусировки, но это уже тема для отдельного разговора.

Хороших вам снимков!

Как правильно выбрать точку автофокуса / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Что такое точки автофокуса и сколько их в камере

Точки фокусировки — это специальные датчики, которые определяют резкость кадра и автоматически подстраивают объектив, если объект съёмки находится не в фокусе. Они могут быть задействованы по одному, группами или все сразу.

Точки автофокуса используются при фокусировке через видоискатель (это называется фазовым автофокусом). В режиме Live View работают другие алгоритмы, которые позволяют задействовать всю площадь кадра (а не только точки). При этом фокусировка через видоискатель по-прежнему намного быстрее, точнее и чувствительнее. В частности, центральная точка автофокуса Nikon D850 может работать при световых условиях -4EV, что для Live View выглядит как полная темнота.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 2500, F4, 1/125 с, 145.0 мм экв.

Чем больше точек фокусировки, тем удобнее фотографу наводить камеру на резкость в нужном месте кадра. Так, в портретах резкость наводится по глазам, поэтому я хочу быть уверен, что точка фокусировки находится именно на глазах модели.

Nikon D850 имеет 153 точки фокусировки, из которых вы можете выбрать до 55 точек. Оставшиеся 98 являются вспомогательными. Они дают возможность камере понять размеры снимаемого объекта, чтобы все детали оставались чёткими, и более точно осуществлять слежение, даже если выбранная точка «съехала» с объекта съёмки.

Кстати, 55 точек — это максимум; в меню вы можете уменьшить их до 15. Это может быть очень удобно для быстрого перемещения точки с одного края кадра на другой, ведь пролистывание мультиселектором большого количества точек занимает достаточно времени. Точки покрывают значительную часть кадра, то есть можно выбрать именно ту, которая наиболее точно совпадает с объектом съёмки.

NIKON D850 / Tokina AT-X 12-28 F4 PRO DX УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/2500 с, 19.0 мм экв.

На старых камерах точек автофокуса было меньше, соответственно уменьшена оказывалась и зона покрытия. Часто приходилось снимать с перекомпоновкой кадра, то есть сначала фокусироваться на нужном объекте, потом компоновать кадр, например, смещать фотографируемый объект из центра на треть кадра. Этот приём до сих пор часто используют многие фотографы, но перекомпоновка имеет существенные ограничения. Во-первых, так невозможно снимать двигающиеся объекты. Во-вторых, появляется сложность со светосильной оптикой: можно легко оказаться вне глубины резкости из-за смещения камеры.

А с Nikon D850 всё намного проще из-за большого количества точек автофокусировки (которые, к тому же, можно объединять в группы). Поэтому необходимости в перекомпоновке в большинстве случаев нет.

Точки автофокуса, как и в предыдущих камерах, выбираются мультиселектором. Но кроме этого, у Nikon D850 появился джойстик, с помощью которого тоже можно изменять точку автофокуса. Мне этот способ показался более удобным.

Как и зачем выбирать точку автофокуса вручную

Несмотря на мощную автоматику, значительно помогающую при съёмках и ускоряющую работу, в большей части случаев профессиональные фотографы предпочитают выбирать точку автофокуса вручную. Так я помогаю камере понять, на каком именно объекте в кадре следует фокусироваться, и повышаю свои шансы на то, чтобы получить идеально резкий кадр в нужном мне месте.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F4, 1/30 с, 200.0 мм экв.

Поэтому главное правило — если вы хотите, чтобы резкость находилась на определённом участке снимка, выбирайте точку автофокуса вручную. Наведите её на желаемый объект, сфокусируйтесь и жмите на кнопку спуска.

Так, если бы я использовал автоматическую фокусировку, снимая сказителя-кайчи, то камера сфокусировалась бы на ближайшем объекте, то есть на музыкальном инструменте. Для меня же было важно сфокусироваться на самом исполнителе, поэтому я переключился в режим ручного выбора точки автофокусировки и навёл резкость по лицу музыканта.

Это может быть особенно необходимо, когда вы используете малую глубину резкости — ведь в таком случае сфокусироваться на нужном участке кадра может быть критически важно. В моей практике путешествий было достаточно случаев, когда я делал интересный портрет в труднодоступном регионе, но при просмотре фотографии на компьютере оказывалось, что резкость немного «съехала». Это обидно, ведь потрачено столько сил и времени, а кадр отправляется в корзину.

Когда работать с одной точкой, а когда — с группой точек

Как правило, большинство профессиональных фотографов работают с одной точкой автофокуса для того, чтобы указать резкость нужного объекта на снимке наиболее точно. Резкость, как и размытость, объектов на переднем или заднем плане достигается настройками диафрагмы, которая изменяет глубину резкости и, соответственно, большее число объектов в кадре оказываются в зоне фокуса.

В Nikon D850 можно работать с динамической точкой фокусировки, включающей 9, 25, 72 или 153 точки, или с группой точек. Динамическая точка используется для слежения за движущимися объектами, и мы расскажем о ней подробнее в статье про следящий режим автофокуса.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4, 1/250 с, 70.0 мм экв.

Если вы снимаете крупный и малоконтрастный объект, автофокус может рыскать. Это происходит, когда камера не может найти контрастную линию, чтобы оценить резкость. В подобном случае может быть удобнее фокусироваться по группе точек. Данный режим автофокуса не такой точный, как фокусировка по одной точке, но зато он очень быстрый, и объектив не рыскает даже при съёмке в условиях сильного контрового света или недостаточного освещения.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/250 с, 200.0 мм экв.

Однажды во второй половине дня я снимал гуляющих коней в контровом свете. Фокусировка по одной точке постоянно рыскала, ведь из контрастных объектов на снимке — только линия головы и гривы. Поэтому я переключился в режим группы точек. Точность наводки на резкость ухудшилась, но зато автофокус значительно ускорился.

Итоги

Одно из важных преимуществ Nikon D850 — широкое покрытие кадра точками автофокуса. Это даёт возможность делать хорошие снимки в более сложных условиях, с лёгкостью компоновать кадры так, как вы не сможете на других камерах. А в случае, если съёмочные условия слишком сложны для работы одиночной точки фокуса, просто используйте фокусировку по группе точек.

Точки и системы фокусировки камер Canon EOS.

Датчики фокусировки камер Canon EOS Система фазовой фокусировки современных цифрозеркальных камер построена на специальных фазовых датчиках, которые получают изображение с помощью дополнительного зеркала фотоаппарата, анализируют данные и дают команды объективу фокусироваться в ту или другую сторону. В ОВИ видны специальные области, по которым выполняется наводка на резкость. Эти области являются лишь визуальным отображением датчиков фокусировки. На самом деле эти области (точки, или зоны) фокусировки на модуле фокусировки представлены совсем по другому: состоят из вертикальных и горизонтальных полосок, а так же, так называемых “крестообразных датчиков”. Вертикальные и горизонтальные области еще называют линейными. Вертикальные полоски (которые могут отображаться в ОВИ как вертикальные прямоугольники) чувствительны к горизонтальным линиям кадра и нечувствительны к вертикальным. Горизонтальные полоски (которые могут отображаться в ОВИ как горизонтальные прямоугольники) чувствительны к вертикальным линиям и нечувствительны к горизонтальным. Крестообразные точки фокусировки (которые могут отображаться в ОВИ в виде квадратов) были созданы как раз для того, чтобы можно было фокусироваться на чем угодно и не волноваться за ориентацию датчика относительно объекта съемки. Также, стоит отметить, что зоны фокусировки могут быть значительно больше их визуального представления в ОВИ 🙂 Камеры Canon используют несколько модулей фокусировки, со временем более продвинутые модули начинают использовать в более ‘простых’ камерах, а для флагманских камер разрабатываются все более и более сложные системы фокусировки. В некоторых моделях крестообразные точки фокусировки состоят из двух составляющих (2-х ‘полосок’) – вертикальной и горизонтальной, обычно их называют крестообразными точками повышенной точности (high-precision sensor). У каждой из них разные требования к светосиле объектива. Например, камера Canon EOS-1D Mark III имеет 19 крестообразных точек фокусировки повышенной точности, вот только есть один нюанс – для объективов с максимальным относительным отверстием, меньшим, нежели 1:2.8, горизонтальная составляющая таких точек не работает, а сами крестообразные точки превращаются в обычные линейные точки фокусировки с вертикальной ориентацией (кроме центральной). Обратите внимание, что имеется в виду именно максимальное значение относительного отверстия (диафрагменное число F), а не значение диафрагмы, на которой будет производиться съемка. Фокусировка всегда выполняется при полностью открытой диафрагме и именно ее нужно учитывать. Если же установить объектив с максимальным диафрагменным числом F2.8, то включаются горизонтальные составляющие крестообразных точек и все 19 точек работают как положено, при этом имеют улучшенные показатели точности в сравнении с обычными крестообразными точками. С одной стороны получаем повышенную точность с F≤2.8, а с другой – ‘теряем’ крестообразную точку с объективами F>2.8. Концепция системы фокусировки для Canon 1D Mark III Также есть модели камер, у которых крестообразная точка продолжает работать в обычном режиме (без повышенной точности) на ‘темных’ объективах, а при использовании светосильного объектива просто получает дополнительную точность. Например, Canon 6D с объективами 2.8<F≤5.6 может использовать центральную крестообразную точку фокусировки в обычном режиме, а с объективами F≤2.8 появится возможность использовать повышенную точность при фокусировке, используя специальную горизонтальную полоску-сенсор с усиленной чувствительностью при F≤2.8 для вертикальных линий. Система фокусировки Canon 6D В некоторых моделях используются двойные крестообразные точки, можно условно сказать, что такие точки состоят из двух крестообразных точек, повернутых друг к другу на 45 градусов. Можно представить как ‘+’ и ‘x’ наложеные друг на друга. Такая комбинация заметно улучшает качество фокусировки в сложных условиях. Концептуальная система фокусировки камеры Canon 20D Таблица: фазовые системы фокусировки всех камер Canon EOS. Ради этой таблички я и делал статью. Модели Точки/К.т. Дополнительно D3о, D6о 3/0 Крестообразные точки отсутствуют, а имеющиеся 3 точки фокусировки имеют вертикальную ориентацию. 300D, 350D, 10D, 1000D 7/1 Центральная точка обычного крестообразного типа, работает с F≤5.6 1100D, 1200D, 1300D 9/1 Центральная точка обычного крестообразного типа, работает с F≤5.6 20D, 20Da, 30D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 100D, 200D, 250D, 2000D, 4000D 9/1 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности. Датчик повышенной точности работает с объективами F≤2.8, с объективами 2.8<F≤5.6 центральная точка является обычной крестообразной. 40D, 50D, 60D, 60DA, 650D, 700D 9/9 Центральная крестообразная точка имеет дополнительный крестообразный сенсор повышенной точности, расположенный диагонально основному (X-ориентация), который работает только с объективами F≤2.8. Таким образом центральная точка является двойной крестообразной. Также обычный центральный крестообразный сенсор имеет специальное зигзагообразное строение, которое улучшает фокусировку в 2 раза, когда 2.8<F≤5.6. Остальные точки являются обычными крестообразными. Есть особенности с некоторыми объективами. 7D, 70D, 750D, 760D 19/19 Центральная точка имеет дополнительный крестообразный сенсор повышенной точности, расположенный диагонально (X-ориентация), который работает только с объективами F≤2.8. Таким образом центральная точка является двойной крестообразной. Также 5 центральных крестообразных точек (в вертикальном ряду) имеют специальное зигзагообразное строение, которое улучшает фокусировку, когда 2.8<F≤5.6. Остальные точки являются обычными крестообразными. Есть особенности с некоторыми объективами. 7D Mark II 65/65,-3 E.V. Все точки являются крестообразными. Центральная точка имеет дополнительный крестообразный сенсор повышенной точности, который работает только с объективами F≤2.8. Если используется объектив с F>2.8, то центральная точка является обычной крестообразной. Таким образом центральная точка является двойной крестообразной. Все точки, кроме центральной, являются обычными крестообразными точками с объективами F≤5.6. С 5.6<F≤8 может работать только 1 центральная точка в обычном крестообразном режиме. Система фокусировки поддерживает технологию iTR AF – Intelligent Tracking & Recognition AF, которая работает вместе с датчиком замера экспозиции и позволяет улучшить фокусировку по лицу, а также позволяет использовать информацию о цветовом распределении в снимаемом кадре для улучшения фокусировки. Есть особенности с некоторыми объективами. 6D 11/1 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности. Горизонтальная линия-датчик повышенной точности работает с объективами F≤2.8, с объективами 2.8<F≤5.6 центральная точка является обычной крестообразной. 5D, 5D Mark II 9/1 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности. Датчик повышенной точности работает с объективами F≤2.8, с объективами 2.8<F≤5.6 центральная точка является обычной крестообразной. Имеется 6 вспомогательных точек фокусировки, которых не видно в ОВИ, 2 из которых являются крестообразными, но только при F≤2.8 (при 2.8<F≤5.6 они становятся обычными линейными точками горизонтального типа). Остальные 4 вспомогательные точки – обычные, линейные, горизонтального типа. 1Ds, 1Ds Mark II, 1D, 1D Mark II, 1D Mark II N 45/7 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности, датчик повышенной точности работает с объективами F≤4, и еще 6 точек крестообразного типа повышенной точности, датчики повышенной точности работают с объективами F≤2.8. Если используется 4<F<5.6 – все крестообразные точки работают в простой вертикальной ориентации. Если 5.6<F≤8 – работает только одна центральная точка в вертикальной ориентации, остальные точки фокусировки не работают. Есть особенности с некоторыми объективами при использовании телеконвертеров. 1Ds Mark III, 1D Mark III 19(45)/19 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности, датчик повышенной точности работает с объективами F≤4, и еще 18 точек крестообразного типа повышенной точности, датчики повышенной точности работают с объективами F≤2.8. Имеется 26 линейных вспомогательных точек с вертикальной ориентацией. Если 4<F≤5.6, все точки работают только как линейные, с вертикальной ориентацией. Если 5.6<F≤8 – работает только одна центральная точка в вертикальной ориентации, остальные точки фокусировки не работают. Есть особенности с некоторыми объективами. 1D Mark IV 45/39 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности, датчик повышенной точности работает с объективами F≤4, и еще 38 точек крестообразного типа повышенной точности, датчики повышенной точности работают с объективами F≤2.8. Если 4<F≤5.6, все точки работают только как линейные, с вертикальной ориентацией. Если 5.6<F≤8 – работает только одна центральная точка в вертикальной ориентации, остальные точки фокусировки не работают. Есть особенности с некоторыми объективами. 1D X, 1D C, 5D Mark III, 5Ds, 5Dsr 61/41 -2 E.V. 21 центральная крестообразная точка работают с F≤5.6, и 20 боковых крестообразных точек работают с F≤4 (если F> указанных значений, точки начинают работать как обычные линейные).5 центральных точек имеют дополнительные крестообразные датчики повышенной точности и, таким образом, являются двойными крестообразными. Дополнительные крестообразные датчики повышенной точности работают только с F≤2.8. С 5.6<F≤8 может работать 1 центральная точка в обычном крестообразном режиме и 4 точки в линейном режиме. Есть много особенностей с некоторыми объективами. 1D X, 1D C, 5Ds, 5Dsr используют технологию iTR AF – Intelligent Tracking & Recognition AF, которая работает вместе с датчиком замера экспозиции и позволяет улучшить фокусировку по лицу, а также позволяет использовать информацию о цветовом распределении в снимаемом кадре для улучшения фокусировки. 5D Mark III этой технологии лишен, так как его система замера экспозиции базируется всего на 63-зонном датчике. 1D X, 1D C позволяет делать точечный замер экспозиции по выбранной точке фокусировки. 1D X Mark II, Canon 5D Mark IV 61/41 -3 E.V. Используется 5 двойных крестообразных точек в центральной части. 61 точка работает с F≤8 (в том числе с F≤8 работает 21 центральная крестообразная точка). Всего 41 крестообразных точек. 20 боковых крестообразных точек работают с 4≤F≤5,6 (если F> указанных значений, точки начинают работать как обычные линейные). Центральная точка имеет чувствительность -3E.V. Есть много особенностей с некоторыми объективами.Данные по новому модулю фокусировки уточняются. 80D, 90D, 77D, 800D, 850D, 6D Mark II 45/45 Центральная точка имеет чувствительность -3E.V. Все точки являются крестообразными. Центральная точка имеет дополнительный крестообразный сенсор повышенной точности, расположенный диагонально (X-ориентация), который работает только с объективами F≤2.8. Таким образом центральная точка является двойной крестообразной. Также центральная крестообразная точка имеет специальное зигзагообразное строение, которое улучшает фокусировку. Крестообразный сенсор Х-ориентации состоит из двойного набора чувствительных линий. При 2.8<F≤5.6 центральная точка работает как обычная крестообразная. При 5.6<F<8 только 27 центральных точек работаю как крестообразные. С F=8 работает только 9 центральных точек фокусировки Все точки, кроме центральной, являются обычными крестообразными точками с объективами F≤5.6. 90D использует модуль/сенсор замера экспозиции для помощи в фокусировке Canon EOS-1D X Mark III 191/155 Чувствительность от -4 EV. Технология глубокого обучения, отслеживание головы и глаз. Работа с F/8. Использует модуль/сенсор замера экспозиции для помощи в фокусировке В инструкции к некоторым камерам указывается список объективов, которые не попадают под общее правило работы точек фокусировки в зависимости от числа F, особенно это касается использования телеконвертеров. Только ‘старшие’ камеры Canon могут использовать одну или несколько центральных точек фокусировки для нормальной работы с объективами у которых 5.6<F≤8. Live View Также нельзя обойти стороной фокусировку с помощью Live View, в этом режиме фокусировки основное зеркало камеры подымается, а фокусировка производится за счет основной матрицы фотоаппарата. Модель Фокусировка Live View 20Da Автоматическая фокусировка в режиме Live View отсутствует, нужно фокусироваться вручную. Есть 5-ти и 10-ти кратное увеличение только центральной области изображения. Кстати, 5-ти или 10-ти кратное увеличение всегда включено, т.е. вывести картинку на дисплей целиком, с увеличением 1х – нельзя. Также, чтобы сделать снимок, нужно выйти из этого режима, а при просмотре нельзя менять параметры экспозиции. 40D, 1D Mark III, 1Ds Mark III Автоматическая фокусировка в режиме Live View отсутствует (режим Quick mode основан на фокусировке по фазовым датчикам), нужно фокусироваться вручную. Есть 5-ти и 10-ти кратное увеличение области изображения. 450D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 500D, 550D, 600D Обычная ‘медленная’ фокусировка по контрасту. Доступно увеличение выбранной области. 2000D, 4000D, 7D, 6D, 60D, 60DA, 50D, 5D Mark II, 5D Mark III, 1D Mark IV, 1D X, 1D C Обычная ‘медленная’ фокусировка по контрасту c функцией определения лиц. Доступно увеличение выбранной области. 650D, 700D, Canon EOS M Используется система Hybrid CMOS AF. Часть пикселей матрицы отведено для системы автофокусировки методом замера разности фаз, правда такая фокусировка работает только в центральной области изображения и служит только для приблизительного наведения на резкость. Доводка фокусировки осуществляется обычной ‘медленной’ фокусировкой по контрасту. Весь потенциал такого метода фокусировки доступен только с объективами Canon STM. Доступно увеличение выбранной области, а также режимы фокусировки FlexiZone Single, FlexiZone Multi и функция с приоритетом лица. 100D, Canon EOS M2, Canon EOS M10 Используется система Hybrid CMOS AF II. Часть пикселей матрицы отведено для системы автофокусировки методом замера разности фаз. Область покрытия составляет 80% (по вертикали и горизонтали), фазовая фокусировка в режиме Live Viewи служит только для приблизительного наведения на резкость. Доводка фокусировки осуществляется обычной ‘медленной’ фокусировкой по контрасту. Весь потенциал такого метода фокусировки доступен только с объективами Canon STM. Доступно увеличение выбранной области, а также режимы фокусировки FlexiZone Single, FlexiZone Multi и функция с приоритетом лица. Canon EOS M2 использует 31 точку фокусировки в режиме Live View Canon EOS M10 использует 49 точек фокусировки в режиме Live View Canon EOS M3, 760D, 750D Используется система Hybrid CMOS AF III. Теоретически в 4 раза быстрей технологии Hybrid CMOS AF II. Часть пикселей матрицы отведено для системы автофокусировки методом замера разности фаз. Область покрытия составляет 80% по горизонтали и 70% по вертикали. Доступно увеличение выбранной области, а также режимы фокусировки Tracking AF (только в 760D), FlexiZone Single, FlexiZone Multi и функция с приоритетом лица. Система нормально работает только с объективами с F≤5.6. Если F>5.6 включается обычная фокусировка по контрасту. 70D, 7D Mark II Используется система Dual Pixel CMOS AF. Каждый пиксель на матрице (80% матрицы) разделен на два отдельных фотодиода, для считывания разности фаз. Таким образом все пиксели являются подобием фазовых точек фокусировки. Поддерживаются объективы с F≤11. Для тонкой корректировки фокусировки используется метод по контрасту. Технология нетривиальна, потому детальное объяснение очень велико. Доступно увеличение выбранной области, а также режимы фокусировки FlexiZone Single, FlexiZone Multi и функция с приоритетом лица. Фокусировка достаточно быстрая. 1D X Mark II, Canon 5D Mark IV, 6D Mark II Используется система Dual Pixel CMOS AF. Технология, такая же, как у 70D, 80D, 7D Mark II. Детали уточняются. Canon EOS M5, M6, M6 Mark II, M50 80D, 90D, 77D 800D, 850D, 200D, 250D Используется система Dual Pixel CMOS AF. Технология, такая же, как у 70D, 7D Mark II, 1D X Mark II. Детали уточняются. Canon EOS-1D X Mark III Используется система Dual Pixel CMOS AF. Чувствительность -6-18 EV, работа с F/11. Покрытие 90% по горизонтали и 100% по вертикали R, RP, RA Используется система Dual Pixel CMOS AF R5, R6 Используется система Dual Pixel CMOS AF II (второго поколения). Чувствительность от -6.5 или -6 до + 20, доступно к выбору 1053 зоны фокусировки по всему полю кадра, система Deep Learning Кстати, все камеры при визировании с помощью Live View имеют возможность использовать режим Quick mode, в котором камера производит выход из Live View, выполняет фокусировку с помощью датчиков фазовой фокусировки, после чего снова включает Live View. Камеры 20Da, 40D, 1D Mark III и 1Ds Mark III действительно не имеют полноценной автоматической фокусировки в Live View с использованием непосредственно матрицы фотоаппарата. Буду признателен за репост и дополнение информации в комментариях 🙂 В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress. Материал подготовил Аркадий Шаповал. Не забудьте подписаться на мой Instagram. Добавить комментарий: Добавить комментарий

Как улучшить фокусировку и резкость на фото

Наиболее часто я слышу от большинства фотографов любого уровня жалобы такого рода: «мои изображения не резкие» и «я не могу поймать фокус». Многие обвиняют свое оборудование и, действительно, существует немало случаев, в которых оборудование виновато. Однако, я обнаружил, что подавляющее большинство случаев – это простые ошибки пользователей. Они часто сводятся к недостатку понимания того, как работает система автофокусировки (AF). Эта статья даст вам лучшее представление о фокусе и резкости, и, надеюсь, поможет получить фотографии, которыми вы будете довольны!

1. Настройте ваши диоптрии

Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии — или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.

Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.

2. Разберитесь в вашем видоискателе

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).

Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.

Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так – скажем, вы снимали дерево – вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.

Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.

Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.

Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше,  нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.

Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.

3. Протяните руку помощи вашему объективу

Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз.  Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.

Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.

4. Найдите хорошую линию

Системы автофокуса работают на контрастных линиях, поэтому могут испытывать трудности на объектах неконтрастных (например, на щеке или лбе, на белом платье или черном смокинге, песке, одноцветных стенах и т.д.). На областях, подобным этим, автофокус может наводиться весь день, и так никогда и не зафиксироваться. Подход состоит в том, чтобы найти «лучшую линию», — это могут быть глаза, линии между контрастирующими рубашкой и костюмом, между небом и землей, дверной проход. Все, что контрастно, поможет автофокусу работать лучше и быстрее.

Зона слабого фокуса

 Лучшая область для фокусировки

5. Не используйте режим фокусировки по всем точкам

Если только вы не находитесь в ужасно быстро изменяющейся ситуации, которая требует невероятно оперативной наводки, лучше избегать режима фокусировки по всем точкам. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере. Есть ситуации, в которых именно это и нужно, но они немногочисленны и редки.

6. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию – но сделайте это корректно

Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр. Я как-то прочел несколько статей, которые утверждали, что вам не стоит этого делать – что вы должны использовать точку, ближайшую к области, на которой хотите сфокусироваться. Теоретически это обосновано тем, что во время перевода камеры ввиду движения линз и смены значения угла, меняется также расстояние между объектом съемки и объективом.

Если же вы используете сразу наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не будет изменения в расстоянии между объектом и объективом, а следовательно, ошибочной фокусировки. Итак, я решил сделать несколько снимков, чтобы показать вам, что это так – и это не так.

Не было абсолютно никакого преимущества в использовании ближайшей нецентральной точки без изменения композиции. По факту, фокусировка с использованием центральной точки и перекомпоновкой была, действительно, точнее во всех случаях, кроме одного – макро. Я делал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и проверил все расстояния от макро по 10 метров — с одинаковыми результатами.

Каждый тест с использованием центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению более резкой картинки. Большая резкость от использования центральной точки и перекомпоновки, меньшая – от использования внешней точки фокусировки прямо на объекте. Чтобы пояснить – вышеизложенная теория верна, в том, что вы теряете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Что не верно – так это то, что использование внешней точки прямо на объекте вернет резкость – не вернет.

Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и наиболее точна именно она. Но так же обстоит дело со многими камерами, за исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon D3X. Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по центру и теряют четкость к краям.

Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных камерах. Вставка – это надпись в масштабе 100%.

Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.

Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.

Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.

Что я могу сказать – переключать точку фокусировки или нет, на мой взгляд, вопрос времени. Но попробуйте сами, ваш результат может отличаться.

Небольшая заметка по макро – такие кадры всегда должны сниматься со штативом и ручной наводкой на резкость, по причине крайне малой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.

7. Используйте корректный режим фокусировки

Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый – это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме  предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.

Второй тип – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.

В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.

Третья возможность – предварительный фокус – создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.

8. Не меняйте глубину резкости ради хорошего фокуса

Хотя использование большей глубины резкости с меньшей апертурой может повысить «видимую» резкость изображения, помните одну вещь: неважно, какова глубина резкости, точка фокуса только одна. Так что всегда тренируйтесь в технике хорошей фокусировки вне зависимости от используемой глубины резкости.

9. Используйте штатив или найдите опору

Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед – в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.

Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив – я их ненавижу. Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.

10. Если все еще безуспешно – используйте ручную фокусировку

Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но предложите им еще раз ручную фокусировку, и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.

По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6x9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.

Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. — но для некоторых это сработает отлично.

Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.

11. На чем я должен фокусироваться?

Для портретов крупным планом единое мнение, в общем, выработано: глаза. Для других видов портретов это все еще лицо, если только вы не хотите сфокусироваться на какой-либо другой части тела умышленно. Наводите точный фокус туда, куда вы хотите направить взгляд зрителя.

В пейзажах все не всегда так просто, но вам по-прежнему стоит придерживаться правила, упомянутого выше. Не делайте ставку на то, что «это пейзаж с широким углом обозрения, фокус на бесконечность». Если у вас есть объект на переднем плане, сфокусируйтесь на нем и позвольте Вашей глубине резкости перенести изображение на задний план. Если объект на переднем плане не имеет резкого фокуса, это сбивает с толку, поскольку мы в естественных условиях обычно видим более резко близкие объекты, а не далекие.

Теперь я могу работать с фокусировкой на «гиперфокальном расстоянии» («Hyper Focal Distance»), но это находится за рамками этого урока. Если вы заинтересованы в этой теме, что вполне вероятно, используйте быстрый поиск в Google.

12. Объект в фокусе, но резкий ли он?

Фокус и резкость – это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.

Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.

Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство,  не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.

Слева представлены изображения прямо с  камеры, неотредактированные (англ. «Straight Out of the Camera»), справа – с добавленной резкостью.

13. Рассмотрим  выдержку

Выдержка – еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.

Более крупные телеобъективы требуют гораздо более коротких выдержек. Общее правило, с которого люди начинают: «1 к фокальному расстоянию объектива». Так, если у вас 200 мм объектив, снимайте на 1/200 доле секунды, и отталкивайтесь от этого уровня для понимания своих дальнейших возможностей. Лично я трясусь, как Калифорния в худшие дни, так что я обычно снимаю на более коротких выдержках. Это также зависит от того, насколько Вы далеко от объекта съемки, поскольку чем вы дальше, тем более ощутимо движение.

Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет – вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие.  Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.

Системы стабилизации изображения на объективах позволяют снимать с рук на более коротких выдержках (вплоть до 3 ступеней), но не «остановят» движение сколь-нибудь лучше, чем объектив без системы стабилизации. Вы можете зафиксировать действие только с помощью выдержки (или высокоскоростной вспышки).

Изображение не вне фокуса. Выдержка слишком длинная.

14. Выбирайте корректную экспозицию

Корректная экспозиция и хорошее освещение (суть всей фотографии) – залог хорошего фокуса и резкости. В то время как резкость определяется линией контраста, если вы недоэкспонировали кадр или снимали при тусклом освещении, изображение не будет резким, даже если все остальные параметры хорошего фокуса соблюдены.

15. Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!

Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие – нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.

Такие камеры как Canon 50D и 1D/Ds Mark III отлично подогнаны по фронт- и бэк-фокусу для более чем 20 разных линз, так что если вы знаете, что один из объективов совершенно точно все время фокусируется перед вашим объектом, вы можете отрегулировать камеру, чтобы исправить это. Если такая возможность не доступна, вам необходимо определить, не нуждается ли в починке ваш объектив, или и объектив, и камера.

Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке – в этом примере, на шестерке.

Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке – возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.

16. Заключение

Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке – здорово, что вы дочитали до конца! Мне кажется, что хороший фокус и резкость – два из наиболее важных технических параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами – являемся мы таковыми или нет).

Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение в комментариях – были ли у вас когда-либо проблемы с фокусом и резкостью?

Автор урока: Peter Tellone

Создание композиции кадра. Советы по фокусировке

Очень часто, начинающие фотографы задаются вопросами о том, как лучше использовать свой фотоаппарат. Как научится пользоваться своей фотографической техникой таким, образом, что бы извлекать наибольшую пользу из своего фотоаппарата. В интернете, на всевозможных сайтах, есть много информации о том, как создать какой-либо эффект, или пользоваться какой-то функцией, но мало информации о том, как оптимально работать со своим фотоаппаратом. Мы решили исправить эту ситуацию и поговорить о более простых, но не менее важных вещах. В этой статье мы расскажем вам о фокусировке и технике композиции, которая может оказаться весьма полезной при съемке в различных условиях, например, в условиях низкой освещенности. Так же мы поговорим о том, как фокусироваться в различных местах кадра, тем самым создавая оригинальные эффекты освещения и композиции. Лично я использую эти техники не часто, но были случаи когда именно это спасало мои снимки. Несколько раз, когда условия освещения были не очень подходящими, камера не могла правильно сфокусироваться, и эти методы оказались очень кстати.

 

Что означает композиция кадра?

Прежде чем говорить о всевозможных техниках, позвольте мне объяснить, что означает фраза «изменить композицию» в фотографии. Когда вы делаете снимок, вы тщательно оцениваете границы своего кадра и помещаете объект съемки в том месте, где на ваш взгляд ему и следует быть. Другими словами, вы создаете композицию кадра. Композиция кадра, говоря простым языком, означает правильное размещение всех объектов кадра в фотографии, и фокусировка на том объекте (или области снимка), который следует подчеркнуть, или выделить. При этом во время съемки, вы сможете сделать несколько кадров, меняя положение объектов и акценты на них.
Например, предположим, что вы начали с размещения объекта в центре кадра и сфокусировались на глазах субъекта. Сфотографировав таким образом, снимок кажется вам скучным и неинтересным и вы решаете разместить предмет немного с боку, и в конечном итоге, замечаете, что такое размещение объекта оказалось более удачным. Другими словами, вы измените композицию кадра вашей фотографии.

Почему возникает необходимость перекомпоновки?

Как правило, большинство людей не утруждают себя созданием композиции в своих снимках при использовании современных цифровых камер. Многие камеры, даже самых недорогих моделей начального уровня обладают большим количеством точек фокусировки, которые разбросаны по всему видоискателю так, как показано на рисунке.

При создании кадра, проще всего перемещать точки фокусировки в нужной области видоискателя (где находится объект съемки). Тем самым вы добиваетесь необходимо размещения фокуса и можете сделать свой снимок. Но в этом и заключается типичная проблема — точка фокусировки зачастую слишком мала, чтобы покрыть всю площадь, представляющую интерес при съемке. Взгляните еще раз на видоискатель, представленный выше – вам необходимо поместить ваш объект, в одну из 11, предопределенных точек фокусировки. Но что, если вам необходимо больше гибкости при выборе точки фокусировки, если вы хотите, переместить предмет свободно в любое место кадра? Конечно, зеркальные камеры высокого класса имеют гораздо больше точек фокусировки для работы в подобных ситуациях и предоставляют больший выбор, но они не охватывают весь кадр, потому что датчик обнаружения лучше всего работает близко к центру кадра, в котором камера получает наибольшее количество света от объектива. Иногда слишком большое количество точек фокусировки может замедлить вашу работу, к тому же, при большом выборе возможных точек фокусировки, начинающий фотограф может просто растеряться, поскольку выбор для перемещения точки фокусировки очень большой. В дополнение к этому, центральная точка фокусировки всегда является наиболее точной во всех зеркалках. Это означает, что при плохом освещении, вашим единственным правильным решением при выборе точки будет центральная точка фокусировки. В этом случае, вы получите больше всего света, и у вас будет шанс получить четкое и резкое изображение.
Вот пример изображения, которое было снято в очень темной комнате, как видите без вспышки и дополнительного освещения:

Объект съемки резкий. Мне пришлось вручную предварительно сосредоточиться на предмете, благодаря центральной точке фокусировки с помощью автофокуса камеры (никакой другой точки фокусировки получить бы не получилось).
В таких ситуациях, если все сделать правильно, вы получите хороший результат и вы можете не беспокоиться о большой пост-обработке и обрезки кадра. Всего можно добиться только с помощью фотокамеры.

Методы фокусировки и композиции кадра

Есть несколько способов, благодаря которым можно хорошо сфокусироваться и изменить композицию снимка. Давайте рассмотрим каждый метод и посмотрим на его преимущества и недостатки. Пожалуйста, имейте в виду, что я предполагаю, что ваша камера и объектив установлен на режим автофокуса. Инструкции, приведенные ниже, не будут работать в режиме ручной фокусировки.

1. Метод фокусировки Servo (следящий автофокус)

Первый, и самый простой способ, это установить камеру на режим Single Servo или «AF-S»-режим. Когда ваша камера установлена на работу в данном режиме она будет фокусироваться на ближайшем объекте в тот момент, когда вы наполовину нажмите на кнопку спуска затвора. Оставляя точку фокусировки в центре, наведите камеру на объект, на котором следует зафиксировать фокус, на половину нажав кнопку спуска затвора, ждете, от камеры подтверждения (либо звуковой сигнал, либо зеленая точка, либо индикатор в видоискателе). Затем зафиксируйте композицию кадра и сделайте снимок. Если ваша камера отказывается делать снимок, то это означает, что она установлена на режим обычной автоматической фокусировки. Просто зайдите в меню камеры и установите его на «Release» в AF-S / Single Servo режим, и тогда камера должен фотографировать независимо от обстоятельств.
Этот метод прекрасно работает на большинстве камер, но он требует того, чтобы ваша камера была установлена на режим Single Servo / AF-S режим. Если вы снимаете с помощью зеркалки начального уровня Nikon, то по умолчанию автоматический режим также должен отлично работать, пока объект не движется. Если вы хотите, иметь возможность блокировки фокуса в любом режиме автофокуса, смотрите следующий метод.

2. Метод блокировки автофокуса

Почти каждая зеркальная камера, в том числе модели начального уровня, производится вместе с кнопкой на задней панели камеры, предназначенной для фиксации экспозиции и автофокуса. На камерах Nikon, эта кнопка называется «AE-L / AF-L», и она предусмотрена в каждой модели камеры. По умолчанию, кнопка запрограммирована для блокировки экспозиции и фокуса, который будет отлично работать, и блокировать нужную фокусировку и композицию техники. Не беспокойтесь о режиме автофокуса вашей камеры, просто сфокусируйтесь на объекте, с помощью не полного нажатия на кнопку спуска затвора, и после фокусировки нажмите и удерживайте кнопку AE-L / AF-L на задней панели камеры, продолжая при этом наполовину нажимать кнопку спуска затвора. Тогда вы сможете изменить композицию кадра и сделать снимок (продолжая удерживать обе кнопки). Выполняя эти действия вы сможете достичь две вещи — ваша экспозиция будет заблокирована и не изменится (что может быть очень полезно при съемке людей в сложных условиях освещения).

Единственное, в чем вы должны быть уверенны наверняка, это то, что эта кнопка запрограммирована на самом деле для блокировку экспозиции и фокуса. На некоторых моделях камер она может быть запрограммирована по-другому, или находится в другом месте. На всех зеркалках Nikon, AE-L / AF-L установлена по умолчанию, на это действие. Однако, если метод, представленный выше, не работает, то возможно, вам придется искать функцию в меню настроек.

3. Метод AF-ON

Последний метод, который я лично предпочитаю больше чем первые два, заключается в том, что бы запрограммировать кнопку на задней стороне камеры. При перемещении функции фокусировки камеры к этой кнопке, вы исключаете необходимость нажатия на кнопку спуска затвора на половину, во время фокусировки — кнопка спуска затвора используется только непосредственно для съемки. Это отлично работает и в этом случае вам не требуется постоянно думать о нажатии кнопки блокировки автофокуса или быть в режиме Servo. Кроме того, вам можно не держать наполовину нажатой кнопку спуска затвора и опасаться того, что вы можете случайно сделать снимок. При этом, данный метод прекрасно работает для фокусировки и композиции кадров.

Опять же, со всеми современными зеркалками этот метод работает. Если у вас камера высокого класса Nikon, то у вас на камере будет две кнопки в верхней правой части задней панели камеры — «AE-L / AF-L» и «AF-ON». Кнопку «AF-ON» можно настроить в меню камеры, чтобы переместить функцию фокусировки на нее. Во-первых, убедитесь, что вы находитесь в одном из режимов AF — вы должны быть в состоянии переместить точку фокусировки в видоискателе. Затем перейдите в настройки пользовательского меню, в замену автофокуса, затем найдите пункт меню «Активация AF«. Измените его на «AF-ON». После установки, попробуйте на половину нажать на кнопку спуска затвора – если все сделано правильно, то ничего не произойдет. Но как только вы нажмете на кнопку AF-ON большим пальцем, камера начнет фокусироваться.

Если у вас камера Nikon начального уровня , то у вас на камере нет специальный кнопки AF-ON. Однако, не разочаровывайтесь, потому что та же кнопка «AE-L / AF-L», о которой говорилось ранее может быть настроена на те же действия, для этого:

Перейдите в «Пользовательское меню Настройка» -> «Управление» -> «Функция кнопки AE-L/AF-L» или «Setup Menu» -> «Кнопки«, и вы увидите вариант, который изображает «AF-ON». Просто выберите эту опцию и нажмите OK. После этого, проведите тест на срабатывание нажатия на половину кнопки спуска затвора. Если все было сделано верно, то сфокусироваться вы не сможете. Затем нажмите кнопку AE-L/AF-L на камере, тем самым активировав начало автофокусировки.
После того как установите функцию фокусировки на эту кнопку, то можно будет делать следующее:

• Используйте выбор точки фокусировки и поместите желаемую точку фокусировки на объекте съемки
• Нажмите кнопку AF-ON / кнопку Back большим пальцем и сфокусируйтесь
• Отпустите кнопку AF-ON / Back, чтобы сохранить и заблокировать фокус на нужном месте
• Перекомпонуйте кадр и сделайте снимок

 Потенциальные проблемы фокусировки

Есть одна вещь, которую вы всегда должны иметь в виду при использовании этого метода. Вы не всегда получите четкие и резкие изображения, так как данные методы лучше использовать в тех случаях, когда изображение статичное. При съемке движущихся объектов у вас не получится сделать четкий кадр. Помните, что ваша фокальная плоскость смещается, когда вы создаете композицию, так что если у вас малая глубина резкости, и вы стоите к объекту слишком близко то, кадр может быть размытым, а точка фокусировки будет не там, где ожидалось. Если вы не можете получить резкое изображение, старайтесь держать точку фокусировки как можно ближе к предмету, насколько это возможно, а затем повторите свои действия. Чем меньше сдвиг, тем меньше изменений в фокальной плоскости. Если вы снимаете с длинными объективами на большие расстояния, вам не придется об этом беспокоиться . Вот пример из техники, где я использовал центральную точку фокусировки, чтобы сосредоточиться на правой части кадра (с помощью кнопки AF-ON):

Как выбрать точку фокусировки

Грамотное использование фокусировки дает возможность правильно расставить акценты в кадре, сделать снимок именно таким, каким вы его задумали. Поэтому в зоне резкости обычно оказываются главные действующие лица и интересующие фотографа объекты. Но как сделать так, чтобы на фото максимально четкими получились действительно важные объекты, а не лишние детали? Один из способов – установка точки фокусировки по своему усмотрению.

Автофокус

Система автофокусировки в современных камерах, как правило, не дает сбоев. Будь то фотографирование портрета или репортажа, электроника камеры сделает всю работу. Но все же бывают случаи, когда система автофокусировки промахивается или же в кадре получаются резкими совсем не те детали и объекты, которые Вам нужны. Почему это происходит? Ведь в зеркальных аппаратах количество датчиков фокусировки может достигать более полусотни. И, соответственно, производители уверяют фотографов, что при таком количестве точек фокусировки автоматика сможет безошибочно определять наиболее значимые объекты, которые должны получиться в кадре максимально четкими

Для того, чтобы понять суть проблемы, необходимо разобраться, как работает автофокус. В зеркалке начального уровня датчиков фокусировки обычно от 9 и более. Для осуществления наведения на резкость она получает данные от всех 9 датчиков. Электроника измеряет дистанцию до каждого участка сцены, определяет наиболее близкий к себе предмет, совпадающий с точкой фокусировки, и блокирует автофокус в определенном положении. Как следствие, резким на фотоизображении может оказаться совсем не то, что Вам нужно.

Особенно часто такая проблема возникает при съемке на длиннофокусную и стандартную оптику с малой глубиной резкости. В случае с контрастной системой автофокусировки в соответствии с определенными алгоритмами камера выбирает не самый близкий к себе объект, а самый контрастный. Но суть от этого не меняется. Как справиться с подобной проблемой? Задействовать ручной фокус.

Выбор точки фокусировки

По умолчанию камера задействует фокусировку по всем точкам. Данный режим не всегда функционирует так, как хотелось бы фотографу. Если Вам нужно навестись на резкость по ближайшему объекту и требуется оперативно отреагировать на происходящее, то автоматический режим Auto Select – отличный вариант. Ведь он позволяет экономить Ваше время. Этот режим стоит использовать в тех случаях, когда в кадре много объектов и события меняются очень динамично, побуждая Вас реагировать на происходящее и действовать стремительно. Например, при съемке репортажа, спортивных соревнований или просто когда Вы не хотите терять лишнее время на настройку параметров вручную.

В настоящее время цифровые зеркалки также предлагают пользователям возможность выбора одной точки или зоны фокусировки вручную. Когда Вы используете фокусировку по одной точке, в зоне резкости будет только та область кадра, которая совпала с выбранной Вами фокусировочной точкой. Одна точка позволяет Вам более точно сфокусироваться на предмете или отдельных деталях изображения.

Выбор фокусировочной точки – это возможность сделать то, до чего автоматика не сможет «додуматься». Правда, тут Вас подстерегает другая проблема. Как мы уже отметили, датчиков фокусировки в зеркалке множество, а  потому выбор оптимальной точки оказывается трудной задачей. Точка, которую Вы выбираете, подсвечивается в видоискателе. В некоторых аппаратах имеется возможность задать точку прямо по сенсорному ЖК-экрану, прикоснувшись в соответствующем месте.

Какие же точки автофокуса целесообразно использовать в конкретной ситуации? Разберем более подробно:

— Центральная

В 95% ситуациях лучше выбрать центральную точку. Тогда камера будет фокусироваться на объекте, который располагается точно в центре видоискателя. Центральная точка, как правило, является более точной и чувствительной к уровню освещенности в кадре. Ее можно использовать как при ярком сете, так и в условиях дефицита освещения, когда выбор других точек зачастую приводит к далеко не самым лучшим результатам. В этом плане центральная точка является универсальной и удобной в использовании, ведь каждый фотограф при съемке в состоянии определить по видоискателю, где располагается центр кадра.

Кроме того, выбор центральной точки дает Вам возможность применять на практике следующий прием. Вы выбираете объект и помещаете его в центр кадра, чтобы он, таким образом, совпал с центральной фокусировочной точкой. Блокируете автофокус, наполовину зажав кнопку спуска, компонуете кадр как хотите, не меняя дистанцию до объекта, и фотографируете. В итоге Вы получите фотоизображение с гарантированно резким объектом, в то время как малозначительные детали останутся нерезкими. Этот прием часто дает отличные результаты.

— Верхняя точка

Необходимость в выборе одной нецентральной точки, будет возникать у Вас редко, но все же такие ситуации могут встречаться. Кроме того, это хорошее поле для экспериментов. В частности, при съемке пейзажа можно выбрать верхнюю точку для того, чтобы сделать акцент на отдаленных предметах и деталях фотоизображения. Тогда объекты на дальнем плане получатся на фотографии более четкими, в то время как передний план окажется немного размытым.

— Боковые точки

Боковые или приграничные точки целесообразно выбирать при съемке репортажа или пейзажа, когда Вам требуется получить более резкими объекты, размещающиеся на границах кадра.

— Точки на диагонали

Очень привлекательно и интересно смотрятся портретные снимки, когда модель располагается не прямо в центре фотоизображения, а чуть сбоку. Поэтому при съемке можно присмотреться к точкам, которые размещаются на диагонали, и выбрать ту, которая будет самой близкой к одному из глаз модели.

Выбор одной точки фокусировки по своему усмотрению – один из способов повышения качества Ваших фотоизображений, который необходимо научиться применять на практике. Ко всему прочему, это позволит Вам получить больший контроль за съемочным процессом, открыв широкий простор для творческих экспериментов.

точек фокусировки и объяснение режимов автофокусировки

точек фокусировки:

Classic: AF выбирает неправильную точку.

Возможно, вы заметили, что в наши дни камеры рекламируются как имеющие все больше и больше точек фокусировки, «19-точечную систему автофокусировки» и т. Д., Их лоскутное одеяло из маленьких точек покрывает все большую часть обзора камеры. Иногда вы можете увидеть, как эти маленькие точки загораются, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора для фокусировки.К сожалению, по умолчанию, если вы не изменили его (или если режим вашей камеры не установлен на Авто), все эти точки фокусировки являются « активными » и независимо ищут что-то — что угодно — для фокусировки, и поэтому, когда вы наполовину нажимаете чтобы сфокусироваться, первая точка фокусировки, которая зацепится за что-то, «побеждает». Это может быть любой из них, фокусирующийся в любом месте кадра — и очень часто это неправильный момент или, по крайней мере, неправильная часть правильного. Как вы узнаете позже, управляя диафрагмой (если вы еще не знаете), часть удовольствия от некоторых фотографий заключается в том, что в фокусе может быть только тонкий фрагмент объекта (то есть небольшая глубина резкости), все спереди и сзади красиво размыто.В частности, в этих ситуациях очень важно сосредоточить внимание именно на правой части человека или животного (их ближайшем глазу) — где-то на теле недостаточно хорошо.

Используется только центральная точка автофокусировки.

Не дайте себя обмануть, думая, что при включении всех этих точек фокусировки ваша камера каким-то образом фокусируется на «всех» точках — это не так. Объектив может физически фокусироваться только на одном определенном расстоянии за раз.Если все точки автофокусировки активны, это просто означает, что вы позволяете камере решать, какую точку выбрать. Поэтому, учитывая, что ваш объектив в любом случае может сфокусироваться только на одной точке, очень важно, чтобы вы выбрали именно ту точку на вашей фотографии, то есть ваш объект, а не травинки перед ним или горы позади. Это.

Кнопка выбора точки автофокусировки.

К счастью, во всех режимах камеры, более продвинутых, чем «Авто», вы можете выбрать, какие точки автофокусировки вы хотите, чтобы камера использовала (то есть все из них, только некоторые из них или только определенную).У вас либо будет специальная кнопка выбора точки автофокусировки (у большинства Canon), либо, возможно, она находится в вашем меню (у большинства Nikon она находится в режиме AF -> AF Area Mode), и, честно говоря, для 95% ваших фотографов вы намного лучше выключено, установив для него ТОЛЬКО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ АВТО ФОКУСИРОВКИ (одноточечный AF, установленный в качестве средней точки).

Да, это означает, что при полунажатии вы должны указать прямо на ту часть фотографии, которую хотите сфокусировать, но, как вы увидите в следующем разделе, при условии, что вы установили режим фокусировки на «Покадровый снимок». / Режим AF-S, после обнаружения этого фокуса, при условии, что вы удерживаете палец наполовину нажатым на кнопке спуска затвора, вы можете затем изменить кадр камеры, чтобы разместить объект в любом месте сцены (для лучшей композиции, например соблюдая «Правило третей»), прежде чем нажать кнопку до конца, чтобы сделать снимок.Таким образом, вы можете очень легко, быстро и точно выбрать, какую часть сцены или объекта вы хотите получить в резком фокусе, но при этом разместить ее в любом месте кадра.

.

Что на самом деле делают точки фокусировки в видоискателе?

Многие люди используют все точки фокусировки на своих зеркалках, научитесь ломать стереотипы!

Большинство современных зеркальных фотоаппаратов имеют множество точек фокусировки в пределах от 3 до 45 в пределах видоискателя. Обычно для автофокусировки можно выбрать либо одну конкретную точку, либо все точки сразу. В то время как наличие 45 точек фокусировки может быть выгодным и впечатляющим, у него также есть свои недостатки. Итак, как и когда вы используете сколько очков?

У каждого свои личные предпочтения при выборе точек фокусировки на цифровой SLR.Лично я обычно использую только центральную точку для большинства моих фотографий.

Чтобы сделать это эффективно, нужны навыки и практика, особенно если принять во внимание другие факторы, такие как композиция.

Единая центральная точка автофокуса

Обычно я использую эту единую центральную точку для большинства своих фотографических работ, потому что мне нравится все контролировать. Используя это эффективно, большинство моих изображений получаются резкими именно в том месте, которое я хочу, а не в выборе камеры!

Если объект, который я фотографирую, или точка, которую я хочу сфокусировать, не в центре, я направляю точку фокусировки прямо туда, где я хочу быть резким.Я делаю это:

• Без движения назад или вперед
• Частично нажмите кнопку спуска затвора, чтобы услышать звуковой сигнал при фокусировке
• Удерживайте кнопку затвора, чтобы зафиксировать фокус в
• Затем заново скомпонуйте и сделайте снимок

Если ситуация с освещением означает, что этим я фиксирую неправильную экспозицию, я в первую очередь возьму отдельную «блокировку экспозиции». Выполните блокировку с помощью кнопки * (на большинстве цифровых SLR), а затем выполните указанные выше действия. Таким образом, я более чем уверен, что изображение будет четким и правильно экспонироваться каждый раз.

То есть до тех пор, пока я снимаю до истечения таймера блокировки экспозиции. Конечно, на всякий случай беру несколько!

Shallow Depth of Field

Допустим, вы хотите получить драматический снимок лица человека крупным планом и хотите использовать для эффекта очень малую глубину резкости. Вы также хотите, чтобы только самый близкий глаз был резким, оставив остальные размытыми. При использовании обычных методов автоматической фокусировки со всеми точками фокусировки камера, скорее всего, сфокусируется где угодно, кроме ближайшего глаза.Это затруднит получение снимка.

Используя описанный выше метод и зафиксировав фокусировку на глазу и изменив композицию, я могу обеспечить отличный вид снимка с точной точкой, в которой я хочу сфокусироваться.

Это хорошо работает для большинства типов фотографии, включая:

• Архитектура
• Портреты
• Свадьбы
• Натюрморт
• Пейзажи
• Коммерческие

… но не очень хорошо подходят для съемки спорта и природы ,Для этого лучше использовать все точки фокусировки (ниже).

Определенная, единичная, смещенная от центра точка автофокуса

Если ваша камера имеет эту функцию, вы можете выбрать только одну из точек фокусировки в качестве ориентира. Это действительно работает, только если вы делаете много снимков одного и того же объекта в одном и том же месте в кадре и не хотите постоянно перемещать камеру, как в примере выше.

Например, вы делаете коммерческую или стоковую съемку нескольких бутылок или бокалов вина подряд.Вы хотите, чтобы они уходили вдаль, используя малую глубину резкости, и хотите, чтобы в фокусе был только первый стакан слева от кадра, в то время как оставшиеся бутылки исчезают и размываются на фоне.

Вы бы поставили камеру на штатив и скомпоновали снимок так, как хотите. Затем вы должны выбрать точку фокусировки, которая попадет на ближайшее стекло. Это сделано для того, чтобы при каждом снимке этой установки было сфокусировано первое стекло слева.

Есть много других обстоятельств, в которых это может пригодиться при использовании любой из точек фокусировки, но, надеюсь, этот пример охватывает основы.

Все точки фокусировки

Как мы вкратце коснулись ранее, есть только несколько ситуаций, в которых я лично использовал бы все точки. В основном это снимки спорта или природы, объекты которых движутся независимо и беспорядочно.

Это было бы особенно полезно для быстро движущихся объектов, где практически невозможно удержать их над какой-либо одной точкой. Выбирая все точки, интеллектуальный чип камеры определяет, к какой точке движущийся объект находится ближе всего, и мгновенно переключается вперед и назад, чтобы объект был хорошо сфокусирован.

Это особенно хорошо работает в унисон с режимом AI Servo, который мы немного рассмотрим, но панорамирование и удержание объекта как можно более неподвижным в кадре также помогает камере отслеживать.

Если бы вы использовали все точки, скажем, при портретной фотографии, как обсуждалось выше, камера вполне могла бы выбрать неправильную точку фокусировки полностью, оставив все важные глаза размытыми.

Вот где многие «новички» ошибаются со своими новыми цифровыми SLR. Не по своей вине, они были бы правы, предполагая это.Переводя новую камеру в полностью автоматический режим, включая фокусировку, это дорогое оборудование должно точно знать, что делать.

Не обязательно так …

К сожалению, это не так. Как я сказал в начале этой главы:

«Независимо от того, насколько далеко прогрессируют технологии, всегда будет огромный элемент навыков, практики и знаний, необходимых во всех аспектах фотографии».

Совет: При использовании зеркальной фотокамеры для фотографирования постоянно движущихся объектов, например лошадей, во время соревнований по конкуру, подумайте об этом.

Первый выстрел, который вы, вероятно, сделали в лошадь, был сделан издалека, когда она вышла на арену. Последним выстрелом может быть момент, когда он пролетел мимо вас в непосредственной близости.

Теперь вы идете стрелять в следующую лошадь, которая появляется вдалеке, когда она перепрыгивает через забор. Однако ваш объектив уже был сфокусирован на более близком расстоянии от предыдущего снимка, что означает, что вы пропустите следующий снимок. Это связано с тем, что вашему объективу требуется время, чтобы перефокусироваться на большее расстояние (даже полсекунды — много времени при съемке спорта).

Предварительная фокусировка

Итак, как только первая лошадь прошла, предварительно сфокусируйтесь на общей области, которую вы хотите снимать следующей, прежде чем следующая лошадь даже появится в поле зрения. Таким образом, вашему объективу потребуется лишь быструю и небольшую настройку. Ему не придется «искать» правильный фокус, надеюсь, вы получите резкий снимок!

Этот совет применим для любой фотографии с быстро движущимися объектами. Заранее продумайте, где будет ваш следующий снимок. Настройте фокусировку заранее, чтобы у вашей камеры и объектива было меньше дел, кроме как сделать это правильно с первого раза.

.

Как улучшить вашу фотографию, изменив настройки фокусировки

Секрет создания лучших фотографий

---

Я работаю с партией фотографов (если вы в Сиэтле, кричите мне)! Один из самых простых способов связаться с другими фотографами в вашем районе — это посетить местные встречи и, что очень интересно, фото-прогулки.

Поначалу это может показаться немного глупым, но фотопрогулки — отличный способ пообщаться с фотографами и быть в курсе быстро развивающейся области.Более интересно то, как фотографы могут снимать один и тот же объект, но при этом создавать совершенно разные изображения.

Мы часто настолько увлекаемся моментом, что забываем, что то, как мы составляем наши фотографии, может полностью изменить тон и ощущение, которое передает наша фотография. Непродуманная фотография сродни пианисту, пьяному разбивающему случайные клавиши пианино — прекрасное искусство создается только тогда, когда художник вдумчив и усерден на каждом этапе творчества. Этот может быть очевиден для большинства из нас, но часто мы изо всех сил пытаемся создать красивые композиции, которые мы видим повсюду в Интернете.Что дает?

Что ж, поработав с бесчисленным количеством фотографов, я точно знаю , что дает. Проблема двоякая, и обе они связаны с тем, как мы фокусируем наши изображения.

Присмеры должны использовать следующие настройки фокусировки

---

Нам нужно использовать одноточечную автофокусировку

Нам нужно использовать фокусировку с помощью кнопки возврата (без спуска затвора)

Наша неспособность следовать этим основным шагам действительно, действительно гадят наши композиции! Девять из десяти фотографов, с которыми я болтаю, не имеют такой калибровки камеры, и это значительно затрудняет их фотографическую карьеру.

Почему важен режим фокусировки?

---

Выбранные нами настройки фокусировки напрямую влияют на нашу способность составлять кадры. В частности, настройки камеры по умолчанию, такие как автоматический выбор зоны АФ и фокусировка срабатывания затвора, препятствуют нашей способности эффективно создавать композиции. Зачем? Что ж, оба режима заставляют нас составлять наши фотографии определенным образом, что обычно не лучших композиций для любой данной сцены. Давайте рассмотрим, как эти режимы настраивают нас на провал.

Проблема с фокусировкой при спуске затвора

---

Режим фокусировки при спуске затвора пытается проверить, находится ли объект в фокусе, прежде чем спустить затвор и сделать снимок. Это полезно для любителей, которые никогда раньше не использовали сложную систему фокусировки, но, к сожалению, это очень затрудняет создание эффективных изображений. Фокус спуска затвора требует, чтобы вы нажали кнопку затвора наполовину, чтобы сфокусироваться, и полностью нажмите ее, чтобы сделать снимок. Если вы новичок во всем этом, вы, вероятно, используете фокусировку спуска затвора по умолчанию.

Это отличный способ привыкнуть к цифровой зеркальной фотографии, но вам постоянно придется перефокусировать камеру. Фокус спуска затвора заставляет вас фокусироваться каждый раз, когда вы делаете снимок! Если вас это раздражает — вы отвечаете так, как должны. Фокус срабатывания затвора — это система тренировочных колес — она ​​лишь мешает вам сделать следующий снимок.

Фокус спуска затвора также затрудняет правильную компоновку фотографий. Вы должны найти свой объект, щелкнуть половину кнопки, чтобы сфокусироваться, составить композицию, а затем щелкнуть полностью, чтобы снять — для каждого кадра! Похоже, много шагов? Очень немногие из знакомых мне профессионалов высочайшего уровня стреляют таким образом.

Например, если вы пытаетесь снимать, используя правило третей , с вашим объектом в правой половине изображения, камера не имеет возможности на самом деле , зная, что ваш объект, и может попытаться сфокусируйтесь на каком-либо другом объекте (на основе режима фокусировки зоны АФ, о котором будет сказано вскоре) в кадре перед спуском затвора.

Большинство фотографов могут споткнуться об этом один или два раза, и, конечно, исправят это, просто поместив свой объект в середину кадра, в место, где режим фокусировки срабатывания затвора с большой вероятностью распознает объект и сфокусируется правильно.

Это не правильное решение! Это разрушило нашу способность использовать интересные техники, такие как правило третей! Мы должны понимать, что это симптом проблемы — в данном случае мы используем неправильный режим фокусировки — фокус спуска затвора должен уйти!

Проблема с «автоматическим» режимом фокусировки зоны АФ

---

Проблемы с режимом автоматической фокусировки зоны АФ связаны с проблемами со спусковой фокусировкой затвора, но также заслуживают упоминания в отдельности.Режим фокусировки AF-Area позволяет вам установить область в кадре, на которой вы хотите, чтобы ваша камера попыталась сфокусироваться.

Это может потенциально дать нам большой контроль над тем, как мы фокусируемся, а затем компонуем наши изображения. К сожалению, настройка по умолчанию — режим автоматической фокусировки зоны АФ — делает с точностью до наоборот: фокусируется без разбора, используя наилучшее предположение о том, что является объектом в вашем кадре, и часто это неверно.

Фотографы быстро замечают это и, конечно же, исправляют это, снова помещая объект съемки в середину кадра, где вряд ли можно запутаться в автоматической фокусировке зоны АФ.

Почему существуют эти проблемы?

---

Если режим спуска затвора и режим автофокусировки зоны АФ не обеспечивают оптимальной фокусировки, то почему они поставляются с камерой в качестве настроек по умолчанию?

Мы можем ответить на этот вопрос, быстро изучив их бизнес-модель. Новые покупатели DSLR часто никогда не использовали систему камеры, которая требует от пользователей осознания того, как именно сфокусировать объект съемки. Выучить все навороты современной камеры может быть непросто.Новый Nikon D750 имеет 40 меню настроек, каждое из которых имеет несколько подменю, поднастроек и т. Д.

Камеры — сложные звери! И производители фотоаппаратов не преуспеют в финансовом отношении, если новички преодолеют сложность и вернут свою новую блестящую зеркалку до того, как научатся ее использовать. Интересным выводом является то, что примерно каждый четвертый взрослый слишком неграмотен, чтобы понимать, как пользоваться компьютером. Производители знают об этом и хотят сделать свои системы максимально простыми в использовании.

Итак, большинство камер поставляются с автоматической экспозицией (которую вы не используете, правда?) С настройками фокусировки, ориентированными на фотографов с наименьшим общим знаменателем.

Решение: одноточечный автофокус и фокусировка с помощью кнопки заднего вида

---

Одноточечный автофокус

Одноточечный автофокус — единственная наиболее важная настройка, которую мы можем использовать, чтобы мгновенно начать снимать лучшие фотографии. Как работает одноточечный автофокус? Что ж, представьте, что вы составляете следующую фотографию:

В режиме одноточечной автофокусировки у вас есть возможность переместить точку автофокусировки туда, где в данный момент находится ваш объект в кадре, и после автофокусировки камера попытается сфокусируйтесь на предмете в этой точке.

Это кардинальное изменение по сравнению с автоматической системой, потому что теперь явно указывает камере , где вы хотите сфокусироваться, тем самым гарантируя, что она не облажается и не начнет фокусироваться на собаке, бегущей позади вашего объекта, облако и т. д.

Все остальное поддерживается постоянным, одноточечный режим автофокусировки улучшает ваши композиции.

Фокус с помощью кнопки «Назад»

Фокус с помощью кнопки «Назад», в отличие от фокусировки срабатывания затвора, позволяет щелкнуть кнопку на задней стороне зеркальной камеры, чтобы активировать систему фокусировки камеры.Затвор теперь больше не используется для фокусировки, и больше нет понятия «полушаг» — вы используете затвор только для съемки фотографий.

Такое разделение системы фокусировки и системы захвата — настоящая находка — она ​​позволяет вам одновременно сфокусироваться и скомпоновать фотографию за один шаг, а затем свободно сделать снимок. Беспорядочного поведения, при котором вы фокусируете , в то время как вы снимаете свою фотографию, больше не существует в режимах фокусировки с помощью задней кнопки.

Power play: кнопка «Назад» + фокусировка по одной точке автофокусировки

---

Предпочтительный метод фокусировки, к которому с годами привыкли некоторые другие профессионалы и я, — это фокусировка с помощью кнопки «назад» с использованием одной точки автофокусировки. К этому может потребоваться некоторое привыкание, но это с до упростит вам рабочий процесс фокусировки и композиции. Вот как это работает:

• 1. Составьте

  Теперь вы можете составлять свою фотографию именно так, как вы хотите, уделяя все внимание объектам и объектам в кадре.

• 2. Фокус (используя одну точку автофокусировки и кнопку возврата)

  Теперь вы можете сфокусировать на фокусировке (каламбур полностью предназначен). Поскольку кадр составлен правильно, вы можете просто переместить единственную точку автофокусировки в точку, в которой вы хотите, чтобы кадр находился в фокусе, и нажать кнопку заднего фокуса, чтобы сфокусировать снимок.

• 3. Стреляй, стреляй, стреляй!

  Теперь у вас есть полный контроль над тем, когда срабатывать затвор, и вам не нужно думать о фокусировке или компоновке в фазе съемки , вы уже делали это в шагах №1 и №2, помните?

Точки автофокусировки в призматической фотографии

---

Простая истина заключается в том, что системы фокусировки , а не были разработаны с такими призмерами, как мы, и использование фильтров Паскаля или Пенроуза без должной настройки наших систем фокусировки просто не является т буду работать.Это , особенно верно для «автоматического» режима фокусировки зоны АФ, который будет просто пытаться фокусироваться снова и снова на фильтре, а не на объекте, который находится перед фильтром.

Это нормально, потому что мы в любом случае должны использовать фокусировку с помощью кнопки возврата и одноточечный автофокус.

Предостережения

---

Бывают обстоятельства, при которых фокусировка срабатывания затвора является лучшим вариантом фокусировки даже для опытных стрелков. Примером этого является спортивная фотография, в которой время, необходимое для компоновки, фокусировки и последующей съемки, вероятно, займет слишком много времени и заставит вас упустить важные моменты.

Эти ситуации немногочисленны и редки — и для подавляющего большинства ситуаций нам нужен гипер-контроль над тем, как мы фокусируемся и составляем наши сцены.

Одноточечный автофокус на вашей камере

О, также может быть очень трудно найти настройку одноточечного автофокуса на вашей камере. Я заметил, что эта настройка, похоже, все больше и больше используется в новых моделях камер. Зачем? Кто знает; инженеры, создающие камеры, часто не очень хорошо разбираются в пользовательском опыте.Как и все остальное, погуглите, информация там :).

.

Как использовать плагин Show Focus Points в Lightroom

Вы когда-нибудь задумывались, есть ли в Lightroom способ узнать, какие точки автофокусировки (AF) вашей камеры были активны, когда вы делали снимок? Тогда плагин Show Focus Points — это именно то, что вам нужно.

Пользователи Canon EOS уже много лет имеют эту функцию в Digital Photo Professional (DPP). Учитывая, что Lightroom — это гораздо более продвинутый конвертер Raw, можно подумать, что у него будет такая же функция (да, это подсказка, Adobe).Но это не так! До сих пор…

Что такое плагин Show Focus Points?

Show Focus Points — это бесплатный плагин Lightroom, который показывает, какие точки автофокусировки использовались для фотографий, сделанных с большинства цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon или Nikon. Вам необходимо установить Lightroom 5 или более поздней версии. Он также работает с Sony A77ii, но он находится в стадии бета-тестирования, поэтому его правильная работа не гарантируется.

Все, что вам нужно сделать, это загрузить и установить плагин (инструкции на странице загрузки), и все готово.

Работает ли плагин Show Focus Points?

Я протестировал плагин на фотографиях, сделанных на камеры EOS 350D, 40D, 60D и 5D Mark II. Он работает с файлами Raw, но не с файлами JPEG, и с файлами Raw, преобразованными в DNG, а также в формат Canon CR2.

Последний раз плагин обновлялся в начале 2017 года и работает с последней версией Lightroom Classic CC (7.4 на момент написания). Плагин бесплатный, что всегда приятно, но, поскольку автор не зарабатывает на нем денег, не стоит ожидать многого в плане поддержки.

Плагин Show Focus Points в действии

Вот снимок экрана, показывающий плагин с фотографией, сделанной на EOS Digital Rebel XT. Он показывает, что пять из семи точек автофокусировки достигли фокусировки.



Что мне нравится в этом плагине, так это то, что он генерирует гораздо больше информации, чем то, какие точки автофокусировки использовались. Давайте посмотрим на панель в правой части окна.



Он сообщает вам камеру и объектив, фокусное расстояние, настройки экспозиции и автофокуса, гиперфокальное расстояние и некоторую информацию о количестве используемых точек автофокусировки.Если ваша комбинация камеры / объектива записывает расстояние фокусировки, которое также отображается здесь.

Вот пример фотографии, сделанной на EOS 40D.



При внимательном рассмотрении информации Focus обнаруживается следующее:



Вы можете видеть, что в этом случае плагин показывает расстояние до объекта, гиперфокальное расстояние, а также ближайшие и самые дальние точки, которые находятся в фокусе при этой настройке диафрагмы (в разделе «Глубина резкости»).

Наконец, пример, сделанный с EOS 5D Mark II.



Вот информация о фокусе.



Вы можете видеть, что камера находилась в режиме ручной фокусировки и была сфокусирована на точке 83 см от камеры, и что при этой настройке глубина резкости меньше 2 см.

---

Подробнее: как сфокусироваться на широкой диафрагме

---

Когда лежит плагин Show Focus Points

Всегда ли информация из плагина точна? Не за что. Например, в последнем примере, на фотографии стеклянной бутылки, я установил объектив для макросъемки 500D на объектив.Таким образом, объектив не был сфокусирован на 83 см, на самом деле камера была намного ближе к объекту. Это также означает, что информация о глубине резкости неточна.

Другой раз, когда информация может быть неточной, — это когда вы фокусируетесь, блокируете фокус, а затем меняете композицию. Плагин может только сказать вам, какая точка автофокусировки достигла фокусировки. Он не может предоставить вам никакой информации о перекомпонованных фотографиях, потому что камеры не записывают эту информацию в файл Raw.

Загрузите плагин Show Focus Points

Вы можете скачать плагин Show Focus Points со специального веб-сайта (щелкните ссылку).В настоящее время его можно бесплатно загрузить для Windows и Mac, и плагин работает с камерами Nikon и Canon (а также с бета-версией Sony A77ii).

Дополнительная литература

Запишитесь на наш бесплатный курс электронной почты прямо сейчас

Подпишитесь на наш бесплатный курс электронной почты «Представляем Lightroom Classic», и мы отправим пять бесплатных уроков Lightroom Classic прямо на ваш почтовый ящик! И пока вы здесь, не забудьте ознакомиться с нашими электронными книгами Mastering Lightroom Classic (см. Ниже).



Присоединяйтесь к нашему бесплатному курсу электронной почты «Представляем Lightroom Classic»!

Начните свой путь Lightroom Classic прямо сейчас.Получите пять бесплатных уроков плюс еженедельные советы и подсказки, когда вы подпишетесь на нашу рассылку 🙂 Никакого спама, никогда!


---

Освоение электронных книг Lightroom Classic

Пришло время сделать следующий шаг в вашем путешествии по Lightroom Classic! Получите наш комплект электронных книг Mastering Lightroom Classic всего за 29 долларов.

,

No related posts.