Если вам понравился этот пост, следите за нами изо дня в день в Instagram @kevinandamanda ! Отметьте свои рецепты и путешествия меткой #kevinandamanda . Нам бы очень хотелось увидеть, чем вы делитесь!

Как получить максимальную отдачу от своей новой цифровой зеркальной камеры

Итак, вы только что купили свою первую зеркальную камеру и заинтересованы в том, чтобы пополнить ряды создателей изображений во всем мире, которые находят удовольствие и творческий подход в документировании мира таким, каким они его видят. Что ты собираешься делать сейчас? Вы знаете, как настроить диафрагму? Или что такое ISO? Знаете ли вы, что DSLR означает Digital Single Lens Reflex? Это не имеет значения: вы точно знаете, что готовы отказаться от использования своей компактной камеры и создавать изображения, над которыми у вас будет больше контроля.

Цифровая зеркальная камера — отличный аппарат, который позволяет снимать в полностью автоматическом режиме, но также позволяет вручную управлять почти всеми элементами создания изображения. Достижения, достигнутые в последние годы даже в области зеркальных фотокамер начального уровня, поразительны, но для меня одно преимущество перед всеми остальными: это отличная камера, с помощью которой можно изучить основы фотографии.Это место для начала, потому что другого нет. Я благодарю вас за ваше решение, и в этой статье я постараюсь изложить некоторые основы экспозиции, композиции и управления камерой, которые помогут вам в вашем самопознании. Во-первых, все современные зеркальные фотокамеры имеют автоматический режим (или программный режим), в котором камера будет принимать за вас большую часть принятия решений. Я рекомендую вам использовать эту помощь до тех пор, пока вы не начнете работать и не сможете вносить изменения, улучшающие качество изображения.

Также помните, что одним из главных преимуществ цифровой фотографии является то, что ошибки почти ничего не стоят.Плата за обработку и печать не взимается, и вы можете практически сразу увидеть эффект от изменений ваших настроек. Цифровая камера — отличный инструмент для обучения, и вы бесплатно получите 36 цифровых изображений с разной диафрагмой, выдержкой или настройками баланса белого. Методом проб и ошибок, это единственный выход!

Есть три основных фактора, когда дело доходит до правильной экспозиции кадра: диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, которую иногда называют «треугольником». Это взаимосвязанные факторы, работающие по отдельности, но вместе, чтобы пропустить необходимое количество света в камеру, чтобы ваши изображения не были переэкспонированы, что означает, что в камеру попало слишком много света, а ваша фотография слишком яркая или даже полностью белая, или недоэкспонированная, Это означает, что ваши изображения слишком темные, чтобы правильно рассмотреть объект.

Диафрагма

Начнем с диафрагмы, что означает просто «открытие». В фотографии диафрагма — это круглое отверстие внутри объектива камеры, через которое свет попадает на пленку или цифровой датчик. Управление размером этого отверстия — это то, что мы называем «настройкой диафрагмы», а размеры отверстия представлены значениями диафрагмы, такими как f / 2,8, f / 8, f / 22 и так далее. Меньшее значение диафрагмы соответствует большему отверстию. Если мы перейдем от f / 2 к f / 2.8, от f / 4 к f / 5.От 6 до f / 8 мы делаем отверстие все меньше и меньше с шагом полной ступени, каждый из которых позволяет вдвое меньше света, чем предыдущая настройка.

Поскольку каждый рулон пленки или одинаково откалиброванный датчик будет одинаково реагировать на количество света, проецируемого на него, уловка с диафрагмой состоит в том, чтобы выяснить, сколько света должно попасть в камеру для правильной экспозиции. Если это очень солнечный день, вам нужно будет ограничить количество света, чтобы не слишком переэкспонировать ваше изображение, и это потребует закрытия отверстия или «остановки» диафрагмы. Если же, напротив, относительно темно, вы хотите приоткрыть диафрагму настолько, насколько это необходимо, чтобы впустить достаточно света. Здесь позвольте мне упомянуть, что того, что кажется достаточным для наших глаз, не всегда достаточно для камеры. Если вы находитесь в гостиной ночью и хорошо видите при включенном свете, этого недостаточно для правильной экспозиции кадра.

Открытие и закрытие диафрагмы также влияет на то, как будет выглядеть ваша фотография, и мы поговорим об этом подробнее в нескольких абзацах; однако, когда вы широко открываете диафрагму, вы можете фокусироваться только на объектах в небольшом диапазоне, «малой глубине резкости».Но с меньшей диафрагмой вы можете сфокусироваться на более глубоком пространстве вашего изображения. Допустим, вы смотрите вниз на ряд банок. При небольшой диафрагме (большее значение f / число) все банки, ближайшие к дальним, должны быть в резком фокусе, но с широкой диафрагмой (скажем, f / 1,4), если вы сфокусируетесь на передней части, можно только передняя банка будет в фокусе, а остальное будет постепенно размываться. Ни один из этих подходов не обязательно лучше, это просто зависит от того, какой образ вы хотите. Некоторым людям нравятся пятнистые, округлые, мягкие расфокусированные блики за пределами оптимальных точек резкости; это называется «боке», от японского слова «дымка».Характер и ощущение боке во многом зависят от оптической конструкции объектива и количества металлических лезвий, которые создают степень округлости диафрагмы объектива.

Теперь вернемся к тому, как вы позволяете свету попадать в камеру. Мы видим, как меньшее или большее отверстие может пропускать меньше или больше света, но задача фотографа (или камеры в автоматическом режиме) — понять, сколько света правильно, и часто это вопрос съемки и проверки, правильно ли он выглядит. и попробуйте еще раз, если это не так.Конечно, есть инструменты, которые помогут определить правильную экспозицию. Большинство современных фотоаппаратов и, конечно же, новая зеркальная фотокамера, которую вы только что купили, имеют встроенные экспонометры, которые покажут вам правильное количество света. В «былые времена» для фотографов, которым нужно было очень точно измерять освещенность, были и остаются портативные экспонометры. Экспонометры различаются по сложности и по тому, измеряют ли они свет, отражаемый от объекта, или общий окружающий свет сцены, но суть в том, что они измеряют количество света в вашей сцене.И с помощью этого измерения вы можете соответственно установить диафрагму вашей камеры. Будь то на собственном опыте, с экспонометром, функцией автоматической экспозиции камеры или простым методом проб и ошибок, знание того, сколько света пропускать, и соответствующая установка диафрагмы — это самый простой и важный шаг в фотографии.

Выдержка

Давайте перейдем к выдержке, второму из трех факторов экспозиции. Затвор в фотоаппарате — это устройство, которое закрывается (и открывается!). Установив диафрагму на определенный размер, вы нажимаете спусковую кнопку затвора на камере, и затвор открывается, а затем закрывается, позволяя свету попадать на датчик (или пленку) в течение определенного периода времени. Время, в течение которого затвор остается открытым, называется выдержкой. Обычно выдержка очень короткая, и хотя нам трудно распознать разницу между 1/1000 секунды и 1/30 секунды, с точки зрения количества света, попадающего в камеру, эта доля секунды равна значительный и может легко переэкспонировать или недоэкспонировать ваше изображение или привести к тому, что изображение будет слишком размытым. Большинство зеркальных фотокамер предлагают диапазон выдержки от 1/4000 секунды до 30 секунд; однако некоторые увеличивают до 1/8000, а многие предлагают так называемую «ламповую» выдержку, с которой вы можете держать затвор открытым столько, сколько захотите.

Прежде чем мы поговорим о влиянии короткой или длинной выдержки, давайте вспомним, что настройки диафрагмы и выдержки работают рука об руку. Если ваша диафрагма широко открыта и пропускает большое количество света, вам необходимо соответственно установить выдержку. Например, если вы снимаете в ясный день с открытой диафрагмой, вам следует установить короткую выдержку, чтобы исключить попадание чрезмерного света в камеру и переэкспонирование изображения. И наоборот, если темно и вам нужно как можно больше света, вы открываете диафрагму и позволяете более длинную выдержку, чтобы у света было больше времени для проникновения.Здесь мы должны упомянуть о хороших и плохих характеристиках выдержки.

Если у вас медленная выдержка, а при медленной, скажем, от 1/30 секунды до целых секунд, то вы не только пропустите много света, но и будете двигаться, будь то движение вашего объекта или движение ваших собственных рук. Это движение приведет к размытию, что в большинстве случаев нежелательно. Идея состоит в том, чтобы найти такую ​​комбинацию настроек диафрагмы и скорости затвора, которая позволяет достаточно света попадать в камеру, не теряя так много времени, чтобы вы испортили экспозицию дрожащей рукой.Это тонкий баланс, особенно при работе в помещении или при слабом освещении. К счастью, есть способы компенсировать эти факторы. Вы можете использовать штатив или пульт дистанционного управления, чтобы камера оставалась неподвижной, или используйте высокочувствительные настройки ISO для компенсации. Кроме того, поскольку вы приобрели новую комбинацию камеры и объектива, весьма вероятно, что камера или объектив оснащены системой стабилизации изображения, которая использует цифровые или оптические методы для компенсации эффекта дрожания камеры. Это отличный вспомогательный инструмент, но лучше не полагаться на него слишком сильно.Конечно, если ситуация кажется подходящей, вы также можете добавить больше света в свою сцену с помощью вспышки или другого источника света, но это часто полностью меняет характер вашего окончательного изображения.

И помните, что эффекты длинных выдержек часто бывают очень красивыми. Подумайте о том, как выглядит стремительная вода, когда она размывается над руслом ручья, или как выглядят крутые красные автомобильные огни, образуя длинные линии в темноте, или даже размытые изображения бесчисленных людей, проходящих через вокзал. Также помните, что размытие вашего объекта, которое может отображать движение, может быть большим, но размытие, вызванное дрожанием камеры, редко бывает привлекательным. Ранее я упоминал 1/30 секунды как длинную выдержку, и это для меня общее правило. Я чувствую, что при 1/30 я могу оставаться достаточно неподвижным, чтобы сделать снимок, иногда даже немного медленнее, но для других все, что ниже 1/60, и вы рискуете размытьем, особенно при увеличении фокусного расстояния вашего объектива.

Здесь нет простого ответа, и многое зависит не только от вашей руки, но и от фокусного расстояния и качества вашего объектива, настройки ISO, а также от типа и цели вашего изображения.Часто используемое практическое правило — установить выдержку на значение, равное или больше, чем 1 / фокусное расстояние вашего объектива. Для достижения оптимальной резкости, например, если вы снимаете с объективом 60 мм, самая длинная выдержка, которую вы можете использовать, составляет 1/60 секунды. Если вы снимаете с объективом 250 мм, то самая длинная выдержка затвора, которую можно использовать, с рук, будет около 1/250 секунды и так далее. Это практическое правило применимо к камерам с полнокадровыми датчиками. Если вы используете цифровую зеркальную фотокамеру с датчиком размера APS-C или меньше, вам потребуется увеличить выдержку в зависимости от кроп-фактора этого датчика.

Пока мы говорим о выдержке и размытости, есть один отличный эффект, который может дать вам длинная выдержка, и это ощущение скорости на фотографии, когда объект резкий, а фон — размытый. Это можно сделать, установив выдержку примерно на 1/15 секунды и панорамируя во время съемки. Если, например, лодка мчится по реке, вы начинаете панорамирование (следуя за объектом в видоискателе) вместе с лодкой до того, как она достигнет желаемого фона, и снимаете по мере приближения, а затем продолжаете панорамирование, когда оно выходит за пределы кадра.Медленная выдержка в сочетании с движением панорамирования должны размыть фон, и если ваша рука (или лучше штатив) устойчива при съемке, центральный объект должен быть в фокусе и резким. Конечно, это не точная наука, вы должны быть готовы попробовать еще раз с отрегулированной выдержкой или более стабильным захватом, если снимок вам не нравится.

Короткая выдержка также позволяет создавать очень драматические фотографии, особенно при съемке спортивных состязаний или дикой природы, и вы можете запечатлеть этот застывший момент, остановив время в идеальный момент.Однако в сочетании с открытой диафрагмой быстрая выдержка позволит вам делать красивые портреты или снимать крупным планом. Как я уже упоминал ранее, широко открытая диафрагма создает небольшую глубину резкости, при которой передний план очень резкий, а фон красиво размытый. Предположим, вы снимаете портрет крупным планом, на котором вы хотите, чтобы глаза вашего объекта были резкими, а остальная часть изображения постепенно размыта. Если вы снимаете при ярком дневном свете или при студийном освещении, когда открытый затвор пропускает слишком много света, установка более короткой выдержки может позволить вам работать с этой открытой диафрагмой, чтобы слишком много света не переэкспонировало ваш снимок и все же позволяло эффект неглубокой фокусировки.

ISO

ISO — третий аспект экспозиции. Это относится к светочувствительности пленки или сенсора. Раньше вы покупали пленку в соответствии с ее чувствительностью и сохраняли эту настройку ISO, пока не закончили этот конкретный рулон пленки. С помощью цифровых датчиков вы можете регулировать чувствительность ISO после каждого снимка, если хотите (а современные камеры значительно расширили диапазон используемых значений чувствительности ISO). Если раньше почти все снимали на пленку при чувствительности ISO 100-800 (хотя были доступны более высокие и более низкие значения), то теперь нередко можно увидеть цифровые датчики, которые могут быть установлены на значение 25600 или даже выше.Тем не менее, если раньше чувствительность ISO была фиксированной величиной, которую вы использовали до смены пленки, то с цифровыми датчиками ее можно более широко использовать для регулировки экспозиции. Например, если вы установили ISO на относительно высокое значение 1600, вы сделали датчик более чувствительным к свету, который падает на него через линзу, и, следовательно, можете захватывать изображение с меньшим количеством доступного света. Это позволяет использовать более короткие выдержки для съемки изображений без размытия. Это особенно эффективно при съемке при слабом освещении или при съемке с очень длинными объективами, пропускающими меньше света.

Проблема с повышением ISO заключается в том, что более чувствительные настройки создают изображения более низкого качества с большим «шумом». Шум можно охарактеризовать как обесцвечивание или зернистость изображения, и чем выше ISO, тем больше шума вы увидите. На определенных уровнях и при определенных типах снимков он может быть едва заметен, но по мере увеличения изображений, снятых с высоким ISO, вы начнете видеть шум, а границы между объектами и цветами будут нечеткими.В некоторых случаях и при съемке ночью высокая установка ISO позволит вам немного уменьшить диафрагму или увеличить выдержку, чтобы получить изображение без размытия, но это не идеальный метод и, конечно, когда это возможно, фотография снимок с более низким ISO будет богаче и лучше окрашен, чем снимок с более высоким ISO. Однако будут моменты, когда ваши творческие порывы будут побуждать вас установить диафрагму и выдержку таким образом, чтобы единственный способ сохранить четкость вашего снимка — это повысить ISO, и в таких случаях вы будете счастливы. что ваша современная цифровая камера обладает высокой чувствительностью.

Собираем все вместе

ISO, возможно, был последним элементом, который мы обсуждали, но когда вы будете готовы приступить к своей первой съемке, сначала установите ISO в зависимости от количества света, с которым вы будете работать. Если сегодня яркий солнечный день, установите низкий уровень — 100–400. Затем вы можете установить диафрагму и выдержку в соответствии с требованиями каждого кадра. И помните, вам может потребоваться несколько попыток для каждого кадра, чтобы получить правильную экспозицию. Также обратите внимание, что на вашей камере у вас будет программный автоматический режим (P), ручной режим (M) для полного управления настройками, режим приоритета диафрагмы (A или Av), в котором вы устанавливаете диафрагму, а камера соответственно регулирует выдержку, и режим приоритета выдержки (S или Tv), в котором вы выбираете выдержку, а камера устанавливает наилучшую диафрагму.

По мере знакомства с камерой вы поймете, когда лучше всего использовать эти режимы, но, поскольку вы все еще можете работать в программном режиме, есть одна окончательная настройка экспозиции, которая поможет вам сделать идеальный снимок. Это называется корректировкой компенсации (брекетинг экспозиции) и обычно обозначается кнопкой +/- или диском +1, +2, -1, -2. Это можно рассматривать как корректировку экспозиции в последнюю минуту в долях «стопа». Если ваша камера автоматически устанавливает свои настройки, и вы видите в видоискателе или ЖК-дисплее, что изображение кажется немного темным или светлым (особенно в тенях или ярких точках), вы можете настроить положительное значение, чтобы сделать его ярче, или отрицательное, чтобы сделать его немного темнее.Регулировки обычно производятся с шагом 1/3 ступени, и хотя они только «компенсируют» вашу экспозицию, на них полагаются фотографы всех уровней, чтобы получить желаемый снимок. Вы можете свободно экспериментировать с этой функцией при создании каждого изображения.

Баланс белого

При съемке цветных изображений есть еще один важный фактор, который следует учитывать с вашей новой камерой: баланс белого. Как и большинство настроек вашей новой камеры, баланс белого можно установить на автоматический, и камера будет настраивать себя как можно лучше в зависимости от цвета света, который она видит.Многие фотографы предпочитают позволять камере управлять «ББ», в то время как они концентрируются на экспозиции и композиции. Однако, чтобы понять, как баланс белого влияет на ваше изображение, давайте кратко его обсудим.

На наш взгляд, большая часть света кажется белым или бесцветным, но каждый источник света имеет свой цвет, простой пример — зеленоватое свечение люминесцентных ламп по сравнению с теплым (желтым или оранжевым) цветом источника света накаливания. .Баланс белого в камере регулируется в зависимости от цвета света, в котором вы снимаете. В мире пленки баланс белого необходимо контролировать с помощью фильтров или различных типов пленок, но с цифровыми камерами все немного проще. Вы можете установить нейтральный баланс на своей камере, используя серую карту 18%. Вы просто делаете снимок карты при свете, в котором будете снимать; постарайтесь поместить всю карту в кадр, и в зависимости от вашей камеры расфокусировка может работать лучше.

После того, как вы сняли это изображение, перейдите к настройке пользовательского баланса белого в меню камеры и установите баланс белого в соответствии с этим изображением, настроив значения цвета так, чтобы оттенки серого совпадали как на изображении, так и в реальной жизни.Ни суеты, ни суеты. Еще более простой, хотя, возможно, и не такой точный способ установить баланс белого в вашей камере — это перейти к функции WB в меню камеры и отрегулировать настройки баланса белого на дневной, облачный, ламповый, флуоресцентный и т. Д., А затем проверить приводит к просмотру в реальном времени или при съемке с этой настройкой. Если вам нравится, придерживайтесь этого. Баланс белого в большей степени субъективен, чем экспозиция. Возможно, вам понравится более прохладный оттенок кожи, а не более теплый оттенок, и если вы не снимаете что-то (продукт или модную вещь), который требует, чтобы ваше изображение выглядело так же, как реальный предмет, цвет остается на ваше усмотрение.

Фокус

Наконец, когда вы знакомитесь со своей новой камерой, фокусировка важнее всего. Опять же, большинство объективов будут автоматически фокусироваться, пока коровы не вернутся домой, а автофокусировка — невероятно важный инструмент для большинства фотографов; однако бывают случаи, когда он неисправен, или случаи, когда ручная фокусировка — лучший способ. Примеры случаев, когда автофокус может быть нежелательным, — это когда вы снимаете при слабом освещении или снимаете через что-то (окно) или снимаете движущиеся объекты. В этих случаях камера будет «искать» объект, на котором нужно сфокусироваться, и может не найти его вовремя, чтобы сделать снимок.Кроме того, хотя можно настроить точки фокусировки в кадре, а профессиональные камеры имеют множество точек автофокусировки, автофокус часто прикрепляется к тому, что находится в центре кадра, даже если вы предпочитаете, чтобы объект в фокусе находился в другом месте. часть кадра. Чтобы решить эту дилемму, на вашей камере есть кнопка блокировки автофокуса, обычно расположенная рядом с тем местом, где ваш большой палец опирается на заднюю часть камеры, часто рядом с видоискателем. После того, как вы установили фокус (вручную или автоматически) на том, что вы хотите сфокусировать, просто нажмите и удерживайте кнопку блокировки автофокуса и измените композицию изображения так, как вы хотите, а затем сделайте снимок.

Ваша цифровая зеркальная фотокамера, вероятно, будет иметь три режима фокусировки: ручной, покадровый автофокус и непрерывный автофокус. Непрерывный автофокус отлично подходит, когда вы снимаете несколько объектов или следите за движущимся объектом. Однако, опять же, в зависимости от качества вашего объектива и камеры, непрерывная автофокусировка может сбиться с толку и перефокусироваться, когда вы этого не хотите. Блокировка автофокуса снова может быть вызвана для помощи. И, конечно, ручная фокусировка всегда под рукой, если она вам нужна, но как бы она ни была точна, она может быть такой же медленной и неточной, как и мы, люди.Практика обязательно поможет в этом. Идеальное сочетание автоматической и ручной фокусировки может быть лучшим из обоих миров, и в этом случае объектив с ручной коррекцией фокусировки — это инструмент для вас. Он будет автофокусироваться столько, сколько вам нужно, но позволит вам сделать окончательный критический фокус без необходимости менять режимы, или он просто позволит вам взять тубус объектива и сфокусироваться, если автофокус продолжит безуспешно.

Все ответы прямо у вас в руках. Вы можете настроить каждую из настроек и сразу увидеть их эффект.Вы можете стереть все свои ошибки и начать заново. Воспользуйтесь этим и стреляйте, пока не почувствуете себя комфортно. Кроме того, позвольте камере сделать свое автоматическое действие и изучить, что она делает. Если вы хотите сделать быстрый снимок и у вас нет времени думать о ISO, сделайте снимок в автоматическом режиме, но потом проверьте настройки, чтобы увидеть, что выбрала камера, а затем посмотрите, как вы можете это улучшить. Но одно: продолжайте стрелять.

Основы цифровой зеркальной фотографии | Основы фото x Джастин Бриджес,

1.Введение: Я Джастин Бриджес, я фотограф моды и образа жизни из Нью-Йорка. Сегодня мы поговорим о том, что базовые навыки DSR охватывают все, от экспозиции до того, как их найти, а затем мы используем камеру, чтобы получать изображения, которые ищут. Помню, когда у меня появился первый фотоаппарат, это была небольшая каноническая камера. Я помню, что ничего не знал о том, как его использовать. Только когда я действительно понял основы использования камеры, я действительно смог делать снимки, которые мне действительно нужны.Будь то кто-то в действии или действительно крутая фотография друга в освещенной окном комнате. Главное в экспозиции — это то, что как только вы наберете понимание диафрагмы, выдержки, ISO. Вы сможете фактически взять под свой контроль переход из автоматического режима в ручной и создать изображение, которое вам действительно нужно. Итак, мы собираемся начать в классе, мы собираемся поговорить о пирамиде экспозиции, мы поговорим о том, как эти вещи работают вместе, о некоторых преимуществах, некоторых ограничениях, а затем о том, как вы собираюсь использовать их на вашей камере.Затем, после того как мы передадим вам все эти знания, мы отправим вас в дикую природу и дадим вам возможность увидеть, как я претворяю эти вещи в жизнь. Итак, две восьмерки, кофе и идеальная резкость, и вы едва можете увидеть человека, стоящего за этим. Затем мы вернемся в класс, чтобы показать вам некоторые из сделанных нами изображений, и я покажу вам, как некоторые из них нужны для редактирования, чтобы сделать снимок из необработанного, до действительно потрясающего и менее пяти. минут. Я думаю, что многие люди будут заниматься фотографией, потому что они похожи на меня, им нужна отдушина, и они хотят делать что-то веселое, полезное и обогащающее.Фотография может передать так много с помощью такого малого, что я считаю важным, чтобы каждый получил хоть какое-то влияние на фотографию. Итак, я не могу дождаться, чтобы начать работу и с головой погрузиться в этот класс. Я с нетерпением жду ваших изображений. Спасибо за участие. 2. Понимание вашей цифровой зеркальной камеры: одним из ключевых аспектов цифровой зеркальной фотографии является выдержка, а экспозиция — это, в основном, насколько светлым или темным является ваше изображение. Чтобы запечатлеть изображения, которые вы имеете в виду, которые вы хотите создать, вы должны понимать экспозицию. Итак, вопрос теперь в том, что входит в разоблачение? Как мне получить правильную экспозицию? Что ж, есть три вещи, которые нужно подвергнуть разоблачению. Есть диафрагма, есть выдержка и есть ISO. Мы подробно рассмотрим все три аспекта. Но чтобы вы поняли фундаментально, чтобы они получили идеальное представление, эти три вещи будут двигаться в тандеме друг с другом. Так что, если вы измените выдержку, это повлияет на диафрагму и ISO. Если вы измените диафрагму, это повлияет на ISO и выдержку.Итак, это три вещи, которые входят в экспозицию, которые дают вам идеальное изображение, не слишком яркое и не слишком темное, они помещают вас прямо в середину и позволяют вам создавать изображение, с которым вы можете работать при ретушировании или что-то, что будет будьте милы прямо из коробки. Итак, прежде чем мы начнем говорить об отдельных факторах, влияющих на экспозицию, таких как диафрагма, выдержка и ISO, я хотел бы кратко коснуться того, как работает механика камеры. Вкратце, у вас есть камера, и на передней части камеры есть объектив, и все знакомы, я думаю, большинство людей знают, что на камере есть кнопка, которую вы нажимаете, и именно так вы делаете снимок. Итак, что происходит, когда вы нажимаете эту кнопку. Первое, что случается, это то, что в вашей линзе все время остается отверстие. Когда вы нажимаете кнопку, свет может проходить через этот объектив и попадать в датчик на задней панели камеры. Итак, вы можете видеть это маленькое зеркальце в камере, поэтому так и называется зеркалка. Это цифровой рефлекс с одной линзой, что означает, что здесь есть зеркало, которое позволяет вам видеть сквозь линзу. Когда вы нажимаете кнопку, зеркало поднимается, и он показывает датчик, и на пленке происходит то, что зеркало перевернется, и вы увидите физическую пленку.Вы помещаете кнопку, свет проходит через эту линзу, которая контактирует с датчиком, и то, как долго этот свет попадает на этот датчик, определяет вашу экспозицию. Поговорим о выдержке. Выдержка — это часть, которая контролирует продолжительность или количество времени, в течение которого свет может попадать на датчик, где и фиксируются распечатанные изображения. Выдержка всегда отображается в виде числа. Итак, один больше 500, один больше 2500, и это буквально доли секунды, которые позволяют свету проходить через линзу и попадать на датчик.Итак, помните, что датчик находится за этим зеркалом, а свет проходит через эту линзу. Итак, если я оставлю затвор открытым на секунду, это означает, что я пропущу второй световой поток и попаду на датчик. Если я оставляю датчик открытым на одну или более 2500 долей секунды, это означает, что свет попадает на датчик мгновенно. Итак, чтобы продемонстрировать, я покажу вам самую короткую выдержку, которую может выдержать эта камера, а затем я покажу вам медленную, чтобы вы могли видеть, что на самом деле происходит внутри камеры.Итак, первый затвор, который я собираюсь вам показать, — это затвор более 8000, и покажу, насколько он быстр на самом деле. Вы видите, что это так быстро. Теперь, на другом конце спектра, мы займемся одной секундой. Для сравнения, это будет похоже на всю жизнь. Итак, у вас в основном целая секунда экспозиции изображения. Это большая разница, и вы хотите понять, что эти разные диапазоны дадут окончательное изображение. Одна из замечательных особенностей выдержки состоит в том, что она служит двум целям.Одна из целей, о которой мы только что говорили, — это контролировать, сколько света может попадать на ваши датчики, чтобы ваше изображение могло выглядеть светлее или темнее в зависимости от того, как быстро или как медленно вы манипулируете скоростью затвора. Но во-вторых, он позволяет «заморозить» движение. Если вы снимаете с более короткой выдержкой, вы можете «заморозить» движение. Однако, если вы хотите увидеть какое-то движение на своем изображении, более длинная выдержка позволит вам этого добиться. Например, вы пытаетесь снять друга, идущего по улице, и хотите заморозить это движение, вы можете выбрать диапазон выдержки от одного более 250 до одного более 500, и вы можете физически держать эту камеру в руке. и действительно получить хорошо замороженное резкое изображение идущего человека.Теперь, если вы хотите поймать что-то вроде машины или кого-то бегающего или бегающего трусцой, вам нужно будет стрелять немного быстрее, и этот диапазон, вероятно, будет примерно один на 1000, один на 2500 или, может быть, даже немного. Быстрее. Теперь, на другом конце спектра, если вы хотите показать небольшое рекламное объявление и при этом сохранить резкость объекта, вы можете находиться где-то в диапазоне от одного до 30. Допустим, вы фотографируете красивый водопад, и вы Если вы хотите, чтобы вода выглядела гладкой и шелковистой, это может быть полсекунды, а может быть и полсекунды.Если вы делаете снимок ночью и хотите показать красивый горизонт с мерцающими звездами и иметь возможность запечатлеть какие-то огни, движущиеся, когда они проезжают по шоссе или перекресткам, и увидеть этот световой след, вам понадобится чтобы снимать еще медленнее, возможно, с 30-секундной выдержкой. Таким образом, вы можете использовать выдержку по всему спектру, чтобы делать действительно крутые и креативные фотографии, но главное — знать эти типичные диапазоны и иметь возможность отточить их, что позволит вам действительно контролировать камеру и получаемый снимок. из в результате этого.Другое преимущество выдержки заключается в том, что она позволяет нейтрализовать влияние дрожания камеры. Например, я держу камеру прямо сейчас, и она не включена, но если я подержу эту камеру в течение двух или трех секунд, вы заметите или, по крайней мере, я могу заметить вблизи, что камера немного дрожит. Это не совсем стабильно, и чем быстрее вы снимаете изображение, тем меньше это становится важным фактором. Чем медленнее вы снимаете изображение, тем больше вероятность того, что вы почувствуете дрожание камеры и увидите это на окончательном изображении.Помните, что выдержка не только может помочь вам контролировать экспозицию, но также может помочь вам избавиться от дрожания камеры, может помочь вам заморозить движение, а также может помочь вам показать движение на изображении. Таким образом, это может сильно повлиять на окончательное изображение, которое вы пытаетесь снять. Следующее, о чем я хочу поговорить, — это диафрагма. Диафрагма — это размер отверстия, через которое свет проходит через линзу. Теперь, как это влияет на экспозицию. Что ж, чем больше отверстие в линзе, тем больше света будет проходить через нее, и чем меньше отверстие и линза, тем меньше света будет проходить через нее. Таким образом, напрямую влияет на то, будет ли изображение темным или светлым. Теперь диафрагма также обозначается числом и называется F-ступенькой. F-стоп регулирует размер проема. Это будет звучать несколько нелогично, но чем меньше число, тем больше отверстие, и чем больше число, тем меньше отверстие. Итак, этот объектив имеет размер 24 70 2,8, что означает максимальную диафрагму 2,8. Это означает самое большое отверстие, которое может быть у объектива. Если подумать о финальном изображении, если я сниму его при 2,8, все остальное не будет учтено, у меня будет много света или более яркое изображение, и если я сниму его при 22, такие же условия освещения у меня будут. в результате получается более темное изображение.Таким образом, вы можете не только использовать диафрагму, чтобы контролировать экспозицию вашего изображения, вы также можете использовать диафрагму, чтобы помочь с творческими аспектами вашего изображения. Одна из вещей, о которой часто упоминают в отношении диафрагмы, — это глубина резкости, и давайте сделаем это с точки зрения непрофессионала. Глубина резкости — это в основном то, насколько размытым становится изображение, выходящее за рамки того, на что вы направляете камеру. Итак, если я снимаю человека прямо перед собой и фокусируюсь на его лице, и я хочу, чтобы его лицо было действительно резким и четким, как выглядят остальные изображения за пределами этого человека? Неужели размыто? Это в фокусе? Это в основном наша глубина резкости.Чем более размытым становится изображение за пределами объекта, тем меньше глубина резкости. Если изображение позади этого объекта действительно резкое, а фокусировка скажет, что глубина резкости не очень мала. Когда вы используете камеру, давайте просто возьмем этот объектив с максимальной диафрагмой 2,8 в качестве примера. Если я снимаю с максимальной диафрагмой 2,8 или с самым широким отверстием, если я сфотографирую человека передо мной и сфокусируюсь на его лице, все позади него начнет выглядеть размытым, потому что это 2,8 с очень широким отверстием , все будет не в фокусе за пределами объекта. Теперь, если я поверну F-stop на F22 и сделаю действительно, очень резкое, вещи, стоящие позади этого человека, начнут выглядеть в фокусе. Итак, как вы можете использовать эти разные значения диафрагмы для улучшения вашей фотографии. Если вы хотите сделать действительно крутой портрет кого-то и хотите получить действительно крутой четкий резкий вид, когда лицо действительно в фокусе, но все размыто, что позволяет вам больше сосредоточиться на эмоциях этого человека, вам нужно снимайте с меньшим числом или большей диафрагмой. Итак, где-нибудь поблизости, если у вас есть объектив, который опускается до 1.2, где-то между 1,2 и, скажем, 3,2. Это хороший диапазон, чтобы получить действительно хорошее размытие позади объекта, но чтобы он оставался в фокусе. Теперь, с другой стороны, если вы хотите сделать что-то вроде пейзажа или группового фото, вы можете сделать снимок с большим числом или с тем, что мы называем меньшей диафрагмой. Итак, давайте возьмем группу из трех или четырех человек, и вы хотите убедиться, что все их лица находятся в фокусе. Мне нравится начинать где-то около 5,6, а затем работать до 8 или 11.Это будет гарантировать или мы приблизимся к тому, чтобы гарантировать, что лица всех ваших друзей будут в фокусе. Теперь, если вы хотите сделать снимок на природе, скажите, что водопад, о котором мы говорили ранее, и вы отступаете и пытаетесь снять большую сцену, иногда вам может потребоваться пересечь выше f / 11 и пойти где-нибудь в районе f / 22, f / 18, и это гарантирует, что вы сможете получить максимальную отдачу от сцены и фокусировки, а также очень резкие и четкие детали. Теперь, для большинства из нас, нам, вероятно, не понадобится выходить выше f / 11, и это нормально.Для многих сцен с природой вам также не нужно использовать диафрагму f / 11, но это хорошее практическое правило того, что вам нужно делать, чтобы поймать эти разные случаи. Помните, что меньшее число будет иметь красивое размытие, когда вы фотографируете своих друзей для портретов крупным планом. Средние числа пять, шесть и восемь дадут вам хорошие результаты, если вы пытаетесь сфокусировать группу людей, а затем вещи около f / 8 и выше дадут вам хорошие снимки, если вы пытаетесь смотреть за красивые пейзажи и хороший фокус. Итак, последний фактор в треугольнике экспозиции — ISO. Для краткости я буду называть его просто ISO. Мне нравится думать об ISO как об оружии последней инстанции. Это одна из вещей, которую вы хотите сохранить как можно ниже, и позвольте мне объяснить, почему. Таким образом, ISO в основном влияет на чувствительность вашего сенсора к свету, то есть чем выше число, тем чувствительнее, а значит, ярче. Чем меньше число, тем меньше он чувствителен к свету и тем темнее изображение. Причина, по которой я называю это оружием последней инстанции, заключается в том, что чем выше цифра, это означает, что можно просто сказать, что она достигает минимума на уровне 100 и достигает 3200.Чем выше вы сделаете это число, тем более восприимчивым будет ваше окончательное изображение к цифровому шуму. Цифровой шум похож на то, что было в дни кино с более тяжелым зерном. Но, к сожалению, цифровой шум выглядит не очень хорошо. Это не черно-белое, это не монохроматическое изображение, это буквально эти странные цвета и зернистая текстура для вашего окончательного изображения, и вы должны попытаться избежать этого. Вот почему стрельба с меньшим числом всегда будет лучше, и поэтому я также называю это оружием последней инстанции.Потому что, если вы находитесь в ситуации, когда недостаточно света, и вы уже максимально увеличили свою диафрагму, что означает, что вы снимаете с меньшим числом и большей открытой внутренней диафрагмой, вы снимаете с самой медленной скоростью, которую вы можете снимать с выдержкой, чтобы держать камеру в руках, но не бороться с ее дрожанием. Тогда последнее, что вы, возможно, собираетесь сделать, это повлиять на свой ISO. Таким образом, если вам нужно увеличить ISO до 1600, например, из-за того, что вы снимаете внутри, а освещение не такое уж хорошее, у вас будет более шумное изображение, чем если бы вы снимали снаружи при ярком дневном свете с ISO. на 100.Итак, вы хотите знать об этих вещах, когда меняете параметры своего треугольника экспозиции. Большинство камер в 2017 году смогут снимать от 100 до 6400 единиц ISO. Я предостерегаю вас от максимального увеличения ISO. Ты можешь это сделать. Если вы в ужасном положении и вам действительно нужно это сделать, вы находитесь на очень темном концерте, и вы хотите получить заключительное месиво в конце, и вам нужно включить 6400, чтобы получить это изображение, непременно сделай это. А может попробовать спасти изображение в ретуши.Но если вы можете этого избежать, большинство камер такого качества остановятся на 1600, более дешевые камеры, вероятно, 800, но я, вероятно, на всякий случай попробую придерживаться диапазона от 1 до 400. Теперь , если у вас действительно отличная камера, и вам нужно снимать с разрешением 1600 или 3200, мы поговорим о том, что вы можете сделать позже в этом курсе, чтобы очистить ее и отретушировать. Но для удовольствия, когда вы находитесь на улице, старайтесь держать эту штуку на 100 ISO. Если вы перейдете внутрь, постарайтесь удерживать его между 400 и 800.И если вы в ужасной ситуации, 1600 будет максимумом, на который я бы подтолкнул вашу камеру, чтобы получить действительно хорошее изображение. 3. Уравновешивание треугольника экспозиции. Итак, теперь у вас есть все три точки треугольника экспозиции, и имейте в виду, что мы пытаемся сбалансировать каждую сторону экспозиции, диафрагмы, выдержки, ISO, чтобы получить хорошо сбалансированное воздействие. Теперь, для этой цели, потому что я называю ISO оружием последней инстанции. Мы не хотим этого касаться, мы хотим, чтобы он был как можно ниже.Итак, давайте подумаем о балансировке треугольника с точки зрения выдержки и диафрагмы. Давайте сделаем это о том, чтобы больше света было меньше света. Итак, вы не можете просто использовать очень длинную выдержку, что означает, что мы пропускаем много света, а затем получаем действительно большую диафрагму, потому что мы заливаем камеру светом. Мы также должны уравновесить их. В то же время, с другой стороны, у нас не может быть очень короткой выдержки, что означает, что мы не пропускаем много света, а затем очень маленькое отверстие диафрагмы, куда мы также не пропускаем свет.Итак, как нам сбалансировать вещи? Что ж, если я хочу снять, скажем, портрет и получить это красивое размытие, и я снимаю с очень широким отверстием, скажем, 2,8. Теперь у меня есть большое отверстие, в которое попадает много света. Теперь, как мне уравновесить его против ставни? Хорошо, я делаю это быстрее. Я сокращаю время, в течение которого свет падает или проходит через это отверстие, чтобы сбалансировать экспозицию. Напротив, я снимаю с очень, очень узким отверстием диафрагмы, я пытаюсь сфокусировать все, чтобы не пропускать много света через отверстие.Итак, мне нужно дать больше времени свету проходить через это отверстие, снимая с более длинной выдержкой. Теперь, способ, которым ISO будет взаимодействовать с ними, заключается в том, что иногда вы будете в ситуации низкой освещенности, например, когда вам нужно снимать с очень широкой диафрагмой и несколько длинной выдержкой, и это все еще может не дать вам того, что вам нужно. нужно для того, чтобы запечатлеть изображение при достаточном освещении. Таким образом, вам, возможно, придется настроить этот ISO, чтобы позволить большему количеству света в камере. Цель состоит в том, чтобы все три вещи были сбалансированы. Все должно быть сбалансировано и гармонично, чтобы получить великолепную и идеальную экспозицию. Итак, как узнать, что вы получаете правильную экспозицию? Что вы хотите сделать, так это взять камеру, включить ее и выбрать что-то, что вы хотите сфотографировать. Вы собираетесь посмотреть в видоискатель, найти то, что хотите сфотографировать, а затем наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Что происходит, так это то, что в нижней части видоискателя появляется полоса, и вы увидите небольшую стрелку, которая будет перемещаться влево и вправо в зависимости от того, на что вы наводите камеру и на чем фокусируетесь.Теперь, если он уходит влево на отрицательную территорию, это означает, что ваши настройки настроены так, что камера будет снимать что-то темное. Если стрелка идет вправо от средней области, это означает, что настройки вашей камеры показывают, что это будет яркое изображение. Что вы хотите сделать, так это сыграть в игру, в которой мы получим стрелку посередине, чтобы у вас была сбалансированная экспозиция. Итак, давайте рассмотрим один пример того, как вы собираетесь использовать этот экспонометр, чтобы получить желаемое изображение. Итак, допустим, я беру этот портрет своего друга прямо напротив меня, и я решил, что, поскольку мне нужна действительно хорошая малая глубина резкости и это размытие позади него или нее, я собираюсь снимать как 2.8, максимальная диафрагма, доступная для моего объектива. Итак, я надел объектив, я снимаю, у меня он на 2,8, мое ISO на 100, где я хочу держать его как можно ниже, и, как я уже сказал ранее, вы собираетесь наполовину нажать, когда найдете свой точку фокусировки, вы собираетесь наполовину нажать на нее, что позволяет вашей камере перейти в режим замера. Теперь вы собираетесь держать его наполовину нажатым, пока вы держите его на своем предмете, и он покажет вам, я в негативном, я в плюсе, и это даст вам хорошую основу для того, должен идти.Теперь, если я решил, что моя диафрагма останется на 2,8, а счетчик показывает мне, что я слишком яркий, что мне делать дальше? Что ж, я собираюсь убрать палец со спуска затвора и использовать колесо спуска затвора, чтобы увеличить скорость затвора, то есть уменьшить количество света, потому что сейчас я слишком яркий, поэтому мне нужно отрезать часть этого светлый. Теперь все наоборот. Если я снимаю 2,8 и это показывает мне, что мне не хватает света, то я попытаюсь уменьшить выдержку. Я попытаюсь сделать так, чтобы эта стрелка двигалась справа к середине или слева к середине, и я собираюсь сделать это, используя выдержку, потому что я выбрал ту диафрагму, которую хочу.Теперь, есть некоторые случаи, когда скорость затвора становится слишком медленной, когда я не могу с этим справиться, и я буду подвержен дрожанию камеры, как мы говорили раньше. Теперь, если у меня есть 2,8, и я не могу расширить свою диафрагму, а на этом, скажем, более 200, и я не могу сделать медленнее со своей выдержкой, потому что я беспокоюсь, что будет некоторое дрожание движения в моя фотография, то последнее, что я могу сделать, это мое последнее оружие. Я могу взять свой ISO, и я могу изменить это сейчас, чтобы переместить стрелку обратно к середине.Итак, подумайте об этом. Сохраняем все в гармонии. Мы выбираем, где мы хотим начать, будь то диафрагма или выдержка, а затем манипулируем другими факторами, ISO — это последнее, к которому мы прикасаемся, чтобы направить стрелку слева или справа обратно в центр. 4. Подготовка к съемке. Итак, теперь вы понимаете треугольник экспозиции и его различные элементы. Вы понимаете, что глядя в видоискатель, вы собираетесь измерить и определить, слишком ли вы яркое или слишком темное.Но в то же время, когда вы измеряете, одна из крутых вещей — вы также выбираете точку фокусировки. Теперь каждая камера немного отличается, и каждая камера, вероятно, имеет несколько разных режимов, поэтому я предлагаю вам обязательно взглянуть на руководство к камере, чтобы понять, что делают эти разные режимы. Для целей этого класса мы собираемся просто использовать точечный фокус. Мы собираемся использовать одну единственную точку фокусировки, чтобы выбрать то, на чем мы собираемся сосредоточиться. Вы будете смотреть в видоискатель, и в то же время, когда вы измеряете или в то же время, когда вы наполовину нажимаете, он будет измерять и фокусироваться на вашем объекте.Итак, если я снимаю портрет или человека, мне нравится выбирать глаз, на котором нужно сфокусироваться, потому что это сфокусирует внимание на всем человеке. Я беру глаз, нажимаю наполовину, настраиваю различные параметры диафрагмы, выдержки и вроде как убеждаюсь, что у меня идеальный баланс. Затем я еще раз наполовину нажимаю, чтобы сфокусироваться на глазу, скомпоновать картинку, а затем нажимаю на картинку и делаю снимок. Теперь, если вы снимаете что-то, что не является портретом, например, группу людей, вам нужно выбрать среднего человека или кого-то, где больше всего людей в одной фокальной плоскости.Если вы снимаете сцену на улице, и у вас есть друг, который перебегает улицу, вы собираетесь выбрать точку на его теле. Я хотел бы прицелиться в сундук, потому что это хорошая середина для них, а затем вы собираетесь сфокусироваться и сделать снимок. Когда вы снимаете пейзаж, это становится немного сложнее, потому что, если вы находитесь в дикой природе, и у вас есть эта штука на штативе, и вы пытаетесь сфотографировать большую сцену, это похоже на , «На что я указываю? Указываю ли я на гору на заднем плане? Направляю ли я на этот почтовый ящик спереди?» Я имею в виду, на чем вы фокусируетесь? Мне нравится наводить фокус на точку, которая составляет примерно треть изображения. Итак, приступим к работе. Прямо у ваших ног река. У вас есть трава между рекой и горой на заднем плане. Где третий? Третий — там, где река встречается с травой, и я собираю что-то вроде этого. Это может быть дерево или большой гигантский камень на сцене. Выберите что-то, на чем вы можете сосредоточиться, а затем поменяйте композицию и снимите эту сцену. Сделав треть изображения, вы сможете запечатлеть большую часть всего, что вам нужно, в хорошей фокальной плоскости, что позволит вам получить красивое четкое и резкое изображение.Итак, последнее, что мы хотим коснуться, прежде чем отправиться в путь и сделать несколько фотографий, — это формат, в котором вы должны снимать свои фотографии. следует ли снимать в формате RAW или JPEG. В рамках этого разговора нам действительно не нужно вдаваться в подробности, что такое RAW или что такое JPEG, но давайте просто будем краткими и простыми. Если вы снимаете в формате RAW, вы раскрываете потенциал своей камеры. Итак, снимайте в формате RAW — это все, что вам нужно знать. Теперь, если вы думаете: «О, RAW — это слишком большая головная боль. Я как бы хочу иметь возможность взять JPEG и разместить его прямо в Instagram или сразу использовать изображение». Это нормально. То, что я предлагаю во многих новых зеркалках, позволит вам снимать, особенно если у вас есть карта памяти приличного размера, в обеих. В камере есть настройка, обратитесь к руководству, вы можете снимать в формате RAW плюс JPEG, и это позволяет вам использовать и то, и другое. Но я бы никогда не взял свою камеру без съемки в формате RAW, потому что позже, когда мы будем говорить о ретуши, вы узнаете, что, если вы снимаете в формате RAW, у вас будет гораздо больше гибкости и универсальности с файлом впоследствии.Итак, если вы снимаете что-то слишком темное или слишком яркое, вы можете восстановить его, и при этом сделать файл пригодным для использования, и это по-прежнему красивое изображение для использования в будущем. Итак, используйте RAW, если можете, и когда это возможно, и если вы не хотите просто использовать RAW, потому что вы хотите иметь возможность использовать JPEG, используйте оба. Еще одно большое преимущество съемки в формате RAW — это то, что она позволяет вам вносить множество исправлений постфактум. Так, например, мы собираемся снимать нашу камеру с нашим балансом белого в автоматическом режиме, а иногда и с камерой, или во многих случаях, когда камера будет на месте.Но иногда вы столкнетесь с ситуацией, когда баланс белого отключен. Позже мы покажем вам, как исправить подобные проблемы при ретуши. 5. Студийная демонстрация: Итак, я хотел показать некоторые реалии выдержки. Итак, остановка движения и демонстрация движения на вашей фотографии. Сейчас мы находимся в более темном классе, мы используем немного света, чтобы осветить этот вентилятор. Итак, прямо сейчас моя камера говорит мне получить хорошую экспозицию, если я хочу держать ISO на низком уровне 100, что мне нужно использовать выдержку на единицу больше 10.У меня 2,8, потому что это самый широкий объектив, который я могу получить, а один больше 10 — настолько медленный, насколько я действительно хочу. Я уже на штативе. Итак, мы собираемся показать вам, как выглядит съемка с более длинной выдержкой, и покажем вам, как это демонстрирует движение на изображении. Итак, я смотрю на изображение, и вы видите, что лопасти вентилятора, их три, теперь соединились вместе, чтобы создать один объект. Это показывает движение, о котором я говорил. Это тот же трюк или инструмент, который вы хотите использовать, если хотите, чтобы вода выглядела гладкой и шелковистой, будь то водопад или текущая река.Это скорости затвора, с которыми вы хотите поиграть, если вы хотите освободить что-то, одновременно делая другие объекты на изображении размытыми или выглядящими так, как будто они удерживают много движения. Теперь мы собираемся сделать то же самое, за исключением того, что мы собираемся повернуть его в другую сторону. Мы собираемся попытаться заморозить лопасти вентилятора, и это продемонстрирует, как можно заморозить кого-то, кто бежит по улице или машину, движущуюся по перекрестку, и этот трюк, который вы также можете использовать позже. Итак, поскольку это темная освещенная комната, я собираюсь нарушить свое правило относительно ISO, и я собираюсь втиснуть эту штуку полностью. Мы собираемся сделать около 16 000 ISO. Опять же, не делайте этого, если в этом нет крайней необходимости, потому что это выглядит не очень хорошо. Итак, у нас по-прежнему 2,8, потому что, как я говорил ранее, иногда из-за низкой освещенности, из-за разных сложных условий освещения вам придется использовать некоторые значения диафрагмы или выдержки, даже если вы не Не хочу быть в них.Так что просто имейте это в виду. Итак, у нас 16000 ISO, значение диафрагмы 2,8 и мы собираемся увеличить значение до 2500. Этого должно быть достаточно, чтобы заморозить эти лопасти и снова сделать его похожим на все еще выглядящий вентилятор. Итак, сделаем фото. Здорово. Итак, я смотрю фото. Опять же, мы сделали противоположное отображению движения, мы заморозили движение. Итак, этот вентилятор вращается на полной скорости. Я использую один более 2500, чтобы заморозить движение и сделать вентилятор похожим на вентилятор, который даже не движется. Это тот же трюк, который вы хотите использовать, если пытаетесь запечатлеть людей в движении или что-то еще в этом отношении.Итак, следующее, что мы собираемся показать вам, это то, как диафрагма работает в реальной жизни и как это влияет на глубину резкости. Итак, у нас есть вентилятор, мы переехали на эту книжную полку. Таким образом, у вас может быть некоторый контекст для того, что в фокусе, а что не в фокусе. Я собираюсь работать с тремя разными значениями F или значениями диафрагмы. Мы собираемся снимать изображение с разрешением 2,8, мы собираемся снимать изображение с разрешением 11, а затем мы собираемся снимать изображение с разрешением 22. Итак, первое изображение, которое мы собираемся снять с ISO 100. , Я хочу, чтобы он оставался свежим и чистым.Поскольку здесь так темно, мне придется стрелять примерно на восьмую долю секунды. Для начала мы снимаем полностью на открытой скорости 2,8. Итак, первое изображение. Итак, вы увидите, что вентилятор установлен, он четкий, резкий, чистый, и все, что находится за вентилятором, все, что находится за лопастями, абсолютно размыто. Теперь посмотрим, что мы делаем, когда перепрыгиваем на полпути к нашему последнему значению. Мы собираемся перейти от 2,8 к f 11. Обратной стороной этой пирамиды экспозиции является то, что мы начинаем менять числа, особенно в условиях низкой освещенности, к счастью, у нас есть штатив, потому что нам нужно снимать медленнее, чтобы впустите больше света в камеру.Итак, оставив ISO на прежнем уровне 100 и изменив значение диафрагмы на f 11 с 2,8, это означает, что отверстие изменилось с такого на это. Теперь нам нужно сделать снимок, посмотрим, какая у нас будет выдержка. Около двух секунд выдержки. Никогда не пытайтесь сделать это, удерживая камеру самостоятельно, вам нужно будет поставить ее на прочный штатив. Это моя капсула для путешествий. Возможно, лучше иметь более прочный, но этого достаточно для этого эксперимента. Итак, мы собираемся сделать снимок с диафрагмой f 11.И снова то же самое, лопасти вентилятора четкие, резкие, изображение хорошее. Если бы это было лицо твоего друга, было бы красиво выглядеть вне кадра. Но на заднем плане вы начинаете понимать, что у нас есть книга под названием «Книга пальм». Вы начинаете видеть в книге немного больше сходства, немного большей резкости. Вы действительно можете начать понимать, о чем говорилось в названии. Теперь помните, что на картинке раньше на 2,8 вы едва можете, я имею в виду, что это чертовски нечетко. Теперь, когда мы на f 11, похоже, что я мог бы прочитать весь заголовок, если бы захотел.Следующее, что мы собираемся сделать, это сделать f 22. Это значение диафрагмы, которое я редко использую, я определенно не использую его с людьми. Но если он вам нужен как инструмент, вы определенно можете его использовать. Итак, давайте попробуем, посмотрим, как это выглядит, и посмотрим, не захочется ли вы попробовать это самостоятельно. Итак, мы собираемся подняться до f 22. Опять же, эта дыра выросла от очень большой при 2,8 до очень большой при f 11, до такой большой при f 22. Так что, поскольку я пропускаю еще меньше света, мне нужно и я оставил ISO в покое. Мне придется уменьшить выдержку до еще большего числа. Итак, мы перешли с одной восьмой секунды на 2,8 до двух секунд на f 11, а теперь у нас целых восемь секунд для f 22. Итак, проверьте это. Это будет звучать как самая длинная пауза в истории. Итак, мы сделаем только один из этих снимков. Черт возьми, а? Это заняло целую вечность. Но вот в чем дело. Опять же, лопасти вентилятора, у вентилятора все острые. Но когда вы смотрите на книги на заднем плане, вы действительно начинаете видеть, в основном четкое изображение насквозь.На 2,8 он нечеткий. На f 11 становится действительно ясно, как будто я начинаю кое-что видеть. В f22 я точно знаю, какое название у книги есть у автора и издателя. Итак, это реалистичное представление о том, как вы можете использовать диафрагму для своего рода управления резкостью на фотографии, для управления глубиной резкости на фотографии, и это действительно начало принятия творческих решений о том, как вы хотите запечатлеть свой объект, будь то быть человеком или какой-то сценой, которую вы снимаете. Итак, последнее, что я хочу показать на камере в этом классе, — это то, как ISO может повлиять на качество вашего изображения.Итак, приступим. Помните, это треугольник, верно? Итак, каждый раз, когда я что-то двигаю, у меня есть смена. Итак, прямо сейчас я собираюсь снимать с диафрагмой 5,6. Это не то, на что я снимал все остальное. Но для этого я хотел добавить небольшую подсказку. Что если вы ищете наиболее резкое изображение на большинстве объективов DSLR, самая резкая точка объектива будет где-то между пятью, шестью и восемью. Не спрашивайте меня, почему это так, вы можете погуглить. Но это хороший быстрый совет, если вы находитесь в поле и думаете: «Я хочу, чтобы фотография была резкой и хрустящей, и чтобы у меня был отличный свет.«Если вы хотите быть по-настоящему резким, пять-шесть, это хороший старт, хорошая возможность для начала. Итак, я собираюсь снимать при 5,6. У меня ISO 100, это тот уровень, который я вам говорил. Если вы можете оставить его там, вы хотите оставить его там. Из-за условий освещения, а не в самой яркой комнате, я сейчас выставил полсекундную выдержку. Итак, я собираюсь сделать снимок, покажу вам, что это выглядит как при 100 ISO, тогда мы собираемся превратить эту штуку в нечто нелепое и посмотрим, как это тоже будет выглядеть.Итак, первая фотография, глядя на нее, все выглядит хорошо. Если я увеличу здесь масштаб, вы вообще не увидите никакого цифрового шума. Не совсем. Может быть, немного просто потому, что ставни были открыты так долго, но выглядит действительно чистым. Красивое изображение. Но, скажем так, в комнате действительно темно, и у вас нет выбора, вы на концерте любимой группы или что-то еще, а свет такой тусклый, что вы ничего не можете с этим поделать. Это подталкивает вас к тому, что было бы приемлемо, например, с ISO 1600. Мы собираемся закончить это вплоть до 1600, что, я знаю, звучит просто безумно.Установите это значение на 16000, что означает, что мы пропускаем больше света, тонны света, оставляя значение диафрагмы на 5,6. Теперь нам нужно увеличить скорость затвора, потому что мы, вероятно, пропускаем слишком много света. Итак, давайте посмотрим, к чему это приведет. Сейчас у нас выдержка на единицу больше 250 при диафрагме 5,6 и ISO 1600. Итак, давайте сделаем снимок и посмотрим, как это выглядит с точки зрения качества. Итак, вы это слышали. Это было намного быстрее. У нас есть изображение, мы просто увеличиваем его, и вы увидите это на своем экране. Если вы посмотрите на кирпич, если вы посмотрите где-нибудь на заднем плане, везде, где есть более темные цвета, особенно в более темных областях, вы увидите это.Я люблю называть это хрустящим, но это цифровой шум. Он не монохромный, в нем есть два цвета, например, зеленоватый, пурпурный, красноватый оттенки. Вы увидите это, об этом мы поговорим позже при ретуши. Мы поговорим о том, как кое-что из этого убрать. Но на снимках, сделанных таким образом, с таким высоким значением ISO вы потеряете почти все качество. Помните, что вы не только страдаете от цифрового шума, но и вторая вещь, от которой вы страдаете, — это нехватка резкости. Чем выше вы установите этот ISO, тем меньше резкости попадет в камеру, что приведет к изображению.Так что будьте осторожны, когда вам нужно сильно подтолкнуть камеру. Во многих случаях это можно обойти. Так что забавный факт: если вы собираетесь использовать свою фотографию небольшого размера для чего-то вроде своего блога или на веб-сайте, и вы не собираетесь взорвать картинку, вы можете выжать при 3200 ISO. , или 6400 ISO, а затем используйте небольшое ретуширование, чтобы избавиться от некоторого цифрового шума, но вы не сможете добиться большего, чем это. Так что иногда Интернет и размер окончательного изображения будут вам другом.Но если вам вообще удастся избежать повышения ISO выше 1600 для действительно хороших камер и если вы можете избежать превышения ISO 800 или 400 для более дешевых и недорогих камер, то я советую вам это сделать. Но излишне говорить, что если вам нужно сделать снимок при слабом освещении, зеркалка станет вашим лучшим другом. 6. Deep Dive: Shutter Speed: День 2, ребята. Мы здесь говорим о выдержке. Я обычно снимаю выдержку вручную, но поскольку для этого урока мы делаем базовый вводный уровень, мы собираемся начать в режиме приоритета выдержки.Вы собираетесь выбрать выдержку, а остальную работу за вас сделает камера. Вся тяжелая работа будет выполняться автоматически, и вы собираетесь выбрать выдержку, которая лучше всего поможет вам либо заморозить движение, если это то, что вы пытаетесь сделать, либо просто позволить нужному количеству света попадать в камеру для идеальная экспозиция. Мы собираемся переключить режим с ручного на ТВ, который также известен как режим приоритета выдержки. Для большинства камер это просто верхний циферблат.Вы собираетесь нажать и просто поворачивать его, пока не увидите, что линия в верхней части камеры совпадает с телевизором, и это подготовит вас к началу съемки. Я собираюсь начать с очень длинной выдержки, просто чтобы показать вам, как это выглядит, чтобы не останавливать движение. Вы, вероятно, увидите небольшое размытие на изображении, вы, вероятно, увидите след движения от любого объекта, который я снимаю, будь то машина или это человек, и это просто для того, чтобы вы знали, что если вы не Не зная, где вы снимаете, вы получите некоторую размытость изображения. Я только что сделал две новые экспозиции, я снял пару кадров с 1/500, что находится в той сероватой области, где вы можете начать останавливать движение, а затем я сделал еще один кадр с 1/2500, что, скорее всего, будет уметь останавливать движение. Одна из вещей, которые я делаю, если кто-то пробегает мимо моего объектива, — панорамирую камеру с движением. Это просто помогает затвору замораживать движение. Когда вы переходите в ручной режим, вы теперь будете контролировать три части треугольника экспозиции.Вы будете полагаться на свою камеру для экспонометра, когда вы смотрите через объектив, он даст вам представление о том, слишком ли вы темноваты или слишком светлы. Вы по-прежнему будете использовать это, но все остальное будет вами. Теперь вы компьютер, так что у вас есть диафрагма, выдержка и ISO, с которыми вам нужно бороться. Что мне нравится делать в качестве хорошего совета для людей, начинающих работать с ручным режимом, так это решать, какие из трех вещей для меня важнее во время съемки. Поскольку сегодня мы собираемся снимать несколько движущихся объектов и попытаться их заморозить, первое, на что я собираюсь прицелиться, — это выдержка. Я собираюсь пойти дальше и набрать кое-что, что, как я знаю, будет работать, и то, что мы снимали ранее, и я знаю, что выполнит. Я собираюсь выбрать 1/2500, это даст нам хорошую отправную точку. Теперь я знаю, что сейчас пасмурно, поэтому следующее, что я сделаю, я пойду дальше и посмотрю через свой затвор, наполовину нажмите его, чтобы посмотреть, какая экспозиция, и похоже, что он читает вроде тоже останавливается, слишком темно.Я уже знаю, что мне придется увеличить ISO, поэтому я собираюсь бросить его около 400, потому что я знаю, что это работало раньше, и оно может даже дойти до 800, мы просто посмотрим. Да 800 приближает нас. Теперь, когда мне нужно сделать только одну настройку, это всего лишь диафрагма. Я почти нахожусь в нижней части диафрагмы, что означает меньшее число, до которого я могу добраться, я на 3,2. Чтобы получить идеальную экспозицию, мне нужно понизить ее до 2,8, и именно так вы решаете проблему и добираетесь до финальной экспозиции. Одна вещь, которую я пробовал в ручном режиме, — это то, что некоторые люди пробуют, когда снимают, скажем, гонки NASCAR или что-то в этом роде, — они намеренно перетаскивают затвор, то есть используют длинную выдержку, чтобы заморозить движение один конкретный объект, размывая все остальное в движении. Здесь в игру вступит та вещь, о которой я говорил в другой части видео. Я установил выдержку на 1/40, что очень медленно, особенно при таком ярком свете.Мне пришлось увеличить свою диафрагму до 9, не очень малую глубину резкости, а затем я установил ISO на, кажется, 100. Я выбрал велосипед, который двигался с приличной скоростью, и вместо того, чтобы просто снимать его с неподвижной точки с помощью линзы, я решил выбрать его, а затем панорамировать вместе с ним. Что это позволяет вам делать, если вы все делаете правильно, и это требует большой практики, и я не знаю, получилось ли у меня это идеально. Но он позволяет вам запечатлеть мотоцикл, с которым вы движетесь, в кадре, держать его в фокусе, резким, в то время как все вокруг него размыто. Это всего лишь один забавный трюк, которым вы можете поиграть, может быть, он не самый лучший для любой из ваших фотографий, но может быть забавным, если вам случится снимать автомобильную гонку, гонку велосипедистов или просто что-то подобное. 7. Deep Dive: Aperture: Итак, следующий режим, который мы собираемся рассмотреть, — это режим приоритета диафрагмы. Это снова похоже на режим приоритета выдержки, за исключением того, что теперь вы собираетесь выбрать диафрагму. Итак, вы собираетесь выбрать диафрагму, а затем позволить компьютеру или камере, также известной как камера, сделать всю работу за вас.Следует иметь в виду, что меньшее значение даст вам очень малую глубину резкости, а большее значение, большее число, даст вам очень резкую, менее мелкую глубину резкости. Итак, я собираюсь включить камеру и перевести ее в режим приоритета диафрагмы. Итак, мы собираемся начать с того, что сфотографируем чашку кофе в руке нашего объекта съемки на самом низком уровне, который я могу снять с помощью этого объектива, то есть 2. 8, что должно дать нам довольно хорошее боке. Под этим я подразумеваю довольно хорошее размытие.Круто а потом давайте 5.6. Давайте пойдем восемь, а затем попробуем дойти до 11. Итак, 2.8, кофе идеально резкий, и вы едва можете увидеть, что за ним стоит человек. На 5.6 такая же сделка. Вы начинаете различать лицо в 8 и 11 лет, все еще довольно хорошее размытие, но вы начинаете видеть, что это два глаза. Что произошло, когда вы отступили примерно на 15 футов или как бы далеко вы ни были, но достаточно далеко, и вы снимаете ту же самую кофейную чашку, в которой находится ваша точка фокусировки, и снова она держит чашку с кофе, эта глубина резкости начинает как бы сужаться .Итак, расстояние между кофе и ее лицом, а это две вещи, которые мы одновременно пытаемся разделить, начало сближаться, потому что я отступил. Поэтому, когда я возвращаюсь на 2,8, вы начинаете видеть ее лицо немного более отчетливо, чем когда вы видите ее лицо на пять футов ближе. Та же самая картина проявляется, когда вы полностью поднимаетесь до 11. За исключением того, что вы начинаете входить в восемь и 11 на расстоянии 15 футов, большая часть ее начинает сжиматься до резкости. Это немного нелогично, но вы поймете это, когда будете практиковать этот распорядок.Если вы находитесь в своем доме, установите кофейную кружку, все, что вы хотите получить, попробуйте снять что-нибудь с разными значениями диафрагмы, действительно крупным планом, а затем пройдите через комнату и снимите то же самое с теми же значениями диафрагмы, и вы автоматически смотри, о чем я говорю. Итак, я собираюсь вернуться в ручной режим. Мы собираемся проделать такое же упражнение. Если вы не знали, мне больше всего нравится руководство. Как я уже говорил в режиме приоритета выдержки, когда мы переключаемся в ручной режим, одна из крутых вещей — это попытаться выяснить, с какого фактора мне начать.Должен ли я начинать со выдержки, ISO, диафрагмы? Я почти, давай потратим 70 процентов времени, особенно если я снимаю вещи, которые не двигаются. Я начну со своей диафрагмы, потому что она действительно будет определять мою способность снимать объекты в фокусе. Итак, помните, что вы выбираете диафрагму, на которой хотите быть. Как я уже сказал, я собираюсь использовать 5.6. На самом деле, давайте выберем 3.2, потому что я собираюсь снимать эту кофейную чашку, и мне нужно красивое боке. Я выберу 3.2, и теперь мне нужна пила для ISO и выдержки.Самое замечательное в этом то, что камера по-прежнему, хотя она и не меняет настройки за вас, но делает всю работу. Итак, вы собираетесь просмотреть, найти то, что вы хотите снять, посмотрите на счетчик внутри видоискателя, и он поможет вам увидеть эти факторы. Итак, при 2.3 мне действительно нужно быть примерно на единицу больше 125, если я собираюсь снимать при 100 ISO. Сейчас там, где я нахожусь, немного темно, и я хочу снимать немного быстрее, чтобы не беспокоиться о дрожании камеры.Итак, давайте просто скажем, что я перехожу к ISO 400, а при 400, это означает, что я могу получить выдержку примерно на один больше 500, что является довольно хорошей выдержкой для рук. Мне не нужен штатив, и я могу сделать с ним все, что мне нужно. Итак, я собираюсь снова снимать кофейную чашку в ручном режиме. Тогда я снова вернусь. Я просто собираюсь показать вам разницу между 3.2 действительно близко и очень далеко, и больше ничего не изменится. Вблизи три два создают красивое пятно за чашей и на высоте 15 футов 3.2 одинаковое фокусное расстояние заставило ее начать фокусироваться в камере. Итак, она все еще не идеально резкая, но она больше похожа на резкое изображение, чем когда я снимал тот же объект крупным планом. 8. Глубокое погружение: ISO: Теперь мы собираемся отточить, что такое ISO, и как использовать его для съемки ваших фотографий. Итак, я уже перешел на ручной режим. Мы зашли в этот замечательный магазин под названием C’H’C’M ‘. Это в Сохо, и я собираюсь сфотографировать какой-то ассортимент товаров на стене. Первое, что вы уже заметили, это, наверное, другое освещение.Мы больше не на свету. Это лампы накаливания или что-то в этом роде, люминесцентные лампы. Итак, это более темная среда. Итак, чтобы по-прежнему иметь возможность снимать с более короткими выдержками, я все еще могу обращаться со своей камерой. Мне нужно будет фактически изменить ISO, и, как мы говорили в классе, ISO будет чувствительностью к свету. Так что, увеличив ISO, я все еще могу снимать объекты с более короткой выдержкой. Я все еще собираюсь оставить диафрагму полностью открытой на 28, но это дает мне небольшую свободу действий.Помните, что компромисс здесь заключается в том, что если у вас более высокое значение ISO, вы начнете вносить шум в изображение. В определенный момент это может быть то, с чем вы не захотите иметь дело, но для Canon 5D Mark III вы можете полностью подняться до 1600. Может быть небольшой компромисс в резкости, но если вы действительно хотите получить изображение внутри помещения или при слабом освещении, и у вас нет дополнительного освещения, вам просто придется с ним разобраться. Итак, я собираюсь на самом деле попытаться увеличить свой ISO, просто сохраняя минимально возможное ISO, но также чтобы получить более высокую скорость затвора, чтобы у меня не было дрожания камеры.Итак, я собираюсь набрать это до 400 и посмотреть, где это меня оставит. Если я поднимусь до 400 ISO, я могу достичь 1/125. Теперь этого достаточно. Это нормально. У меня довольно устойчивые руки, потому что я занимаюсь этим долгое время, но если вам не нравится 1/125, потому что все еще может быть небольшое дрожание камеры, вы можете пойти дальше и увеличить его до, давайте позвоним это 800, а при 800 я получаю 1/250, что очень хорошо, особенно при съемке неодушевленных предметов внутри.Там тебе будет хорошо. Итак, сделаем снимок и посмотрим, что из этого выйдет. Так что, как я и думал, все получилось отлично. Вещи, за которыми вы хотите следить, поэтому, если вы снимаете человека, и он не находится вблизи, и у вас высокий ISO, помните, вы торгуете резкостью, и вы торгуете цифровой шум. Единственное, что я всегда хотел сохранить, — это резкость. На задней панели камеры изображение будет выглядеть потрясающе, потому что это небольшой трех с половиной или трехдюймовый экран.Вы не заметите разницы, но как только вы получите полноразмерное изображение на экране, если вы снимаете где-то при 800–1600 ISO, вы увидите снижение резкости изображения. Так что имейте в виду, что если вы снимаете людей внутри в условиях низкой освещенности, вам, возможно, придется пойти на компромисс с качеством изображения. Режима приоритета ISO нет, но есть одна часть камеры, которая действительно может помочь вам настроить экспозицию без особых усилий, чтобы вы могли оставаться на автопилоте.Вместо того, чтобы использовать режим вечеринки ISO, которого не существует, вы можете использовать автоматическую функцию в инструменте настройки ISO. Итак, по сути, на своей камере вы можете выбрать ISO от 100 до любого максимального числа, или вы можете включить его A, который является автоматическим, и вы можете просто манипулировать двумя другими факторами, выдержкой и диафрагму, а затем он выберет ISO за вас. Теперь нужно иметь в виду, что когда вы находитесь в автоматическом режиме ISO, он выбирает любое значение ISO, необходимое для получения изображения с правильной экспозицией.Итак, в вашем меню, и вам, вероятно, придется проконсультироваться с руководством для вашей камеры, вы можете проверить способ брекетинга ISO, чтобы оно максимально увеличивало значение, до которого будет прокручиваться ISO. Итак, давайте просто скажем, что ваша настройка здесь, и ваш ISO находится в автоматическом режиме, и ваши настройки таковы, что вам нужно снимать ISO до 6400, что является действительно шумным ISO. Вы можете довести его до максимума, например, не выше 1600. Таким образом, это заставит вас изменить либо выдержку, либо значение диафрагмы, чтобы компенсировать максимальное значение ISO 1600.Затем мы вернемся в класс, возьмем компьютер и начнем смотреть на изображения. Я собираюсь показать вам пару быстрых и грязных способов отредактировать фотографию после того, как вы ее сняли. Посмотрим на экспозицию, исправления. Мы рассмотрим немного баланса белого, контрастности, четкости, всего пару основных вещей, которые помогут вам перейти от необработанного изображения к красивому классному изображению, которое вы можете подбросить в Instagram или где угодно еще, где вы хотите его использовать. . 9. Советы и приемы редактирования. Итак, теперь, когда мы вернулись в класс, я хочу дать несколько быстрых и простых советов о том, как оживить вашу фотографию, и если вы обеспокоены тем, какое программное обеспечение мне следует использовать, не беспокойтесь об этом. Если у вас есть Lightroom — отлично, если у вас есть Capture One — отлично. Если у вас вообще есть какое-либо программное обеспечение для редактирования, все будет в порядке. Некоторые из этих функций являются теми же функциями, которые доступны, если вы редактируете свои фотографии в VSCO на своем iPhone. Так что не беспокойтесь об этом. Если у вас есть доступ к контрасту, четкости и тому подобному, все будет в порядке. Итак, сегодня я буду работать в Lightroom, и я хотел также обратить ваше внимание на разницу между тем, почему ранее я сказал вам, что мы хотим снимать в формате RAW и JPEG.Одна из важнейших причин, и я могу только проиллюстрировать это, вероятно, своими руками объясню это лучше всего, заключается в том, что если вы снимаете в формате JPEG и у вас нет правильной экспозиции или вы что-то испортили, вам нужно исправить это. об этом большом. Теперь, если вы снимаете в формате RAW, у вас появляется больше возможностей. Так что не огорчайтесь, если вы снимали в формате JPEG, потому что некоторые из этих исправлений все равно будут работать, но если вы снимаете в формате RAW, будьте рады, что если вы снимаете слишком темно или снимаете на свету, вы можете принести это изображение. и нажмите и верните его туда, где вы должны были быть, чтобы по-прежнему выглядеть практичным и красивым изображением.Итак, у нас есть пара изображений, которые мы сняли снаружи, и я просто расскажу вам о паре различных простых настроек, которые вы можете сделать со своей фотографией, чтобы оживить ее. Ничего особенного. Итак, одно из первых изображений, которое я получил, это то, что я увидел девушку, бегущую по рекламе на улице. Итак, первое, что мне нравится делать, — это смотреть на композицию и убедиться, что она такая, какой я ее себе представлял. Если это не так, я немного подправлю его. Для этого изображения это немного неактуально. В Lightroom есть раздел, называемый преобразованием, который автоматически гарантирует, что изображение выровнено и выглядит ровно.Итак, я просто нажму «Авто». Это действительно легко, у меня получится, и теперь картинка выглядит так, как будто я ее снимал и у меня не было наклона к камере. Следующее, что я сделаю, это подскочу к главной панели вашего Lightroom. Это основная область, в которой есть баланс белого, экспозиция, контраст и тому подобное. Первое, что я сделаю, о чем мы говорили ранее, — это баланс белого. Я не знаю, какой был баланс белого, когда мы снимали это. Итак, я просто нажму «Авто», и пусть компьютер угадает, где он должен быть.Под авто есть область с указанием температуры. Теперь это напрямую связано с балансом белого, и когда он его автоматически скорректировал, он был немного теплым, и я помню, что в тот день было немного холоднее, небо немного синее. Так что я просто немного убавлю его, чтобы не было слишком жарко. Я хочу, чтобы на этой фотографии было более реалистично. Тогда я не собираюсь играть с экспозицией, похоже, мы прибили экспозицию, то есть у нас очень хорошая диафрагма, выдержка и ISO.Итак, я собираюсь немного поработать с контрастом, чтобы сделать это выделяющимся, и просто базовым определением контраста. По сути, усиливает разницу между светом и темным цветом, просто заставляет изображение немного выделяться. Итак, я собираюсь немного увеличить это, а затем спуститься сюда. На ней черный наряд, но когда я увеличу масштаб, вы заметите, что все выглядит так, как будто оно идеально освещено, поэтому я не буду беспокоиться о том, нужно ли мне поднимать тени.Там нет сумасшедших бликов, вы видите белый цвет, все выглядит довольно чисто. Нет ничего слишком яркого, поэтому выдержка довольно сбалансированная. Итак, я собираюсь перейти к ясности и действительно сделать это резким, вы можете не заметить, но вверху есть эта гистограмма, а под гистограммой она показывает мне мои метаданные, поэтому она показывает мне, как именно я снимал это рисунок. Я снимал его при ISO 1600, я снимал при f / 2.8, так что на открытой диафрагме, я снимал со скоростью более 25 сотых секунды. Из-за этого у меня был компромисс между использованием этого ISO и небольшой потерей резкости.Итак, поскольку я немного потерял резкость, я хочу использовать четкость, которая является уменьшенной версией или более точной версией контраста. Я собираюсь использовать это, чтобы отсортировать удар и сделать его немного резче, чем то, как он был снят. Итак, я собираюсь увеличить это до 15. Может быть, для этого, чтобы это выглядело более радикально, давайте пойдем 25. На этой картинке не было тонны цвета, но я хочу получить немного больше из кирпича. Итак, я собираюсь немного увеличить это, просто чтобы получить немного больше насыщенности.Это очень тонко. Вы можете видеть, что синий цвет немного богаче в этом платье позади нее, ее кожа немного богаче, кирпичи немного красноватее. Таким образом, это просто добавляет фотографии немного больше жизни. Потом все остальное я пропустил. Иногда я играю с заточкой, что не всегда необходимо. Lightroom подарит вам нестандартную заточку. Так что не всегда нужно с этим связываться. Теперь, одна вещь, на которую я действительно хочу обратить ваше внимание, как мы обсуждали ранее, если вы снимаете с более высоким ISO, иногда вы будете иметь дело с небольшим количеством цифрового шума.Я не уверен, что вы сможете увидеть это, увеличив масштаб, но мы позаботимся о том, чтобы вы могли видеть изображение. Когда вы увеличиваете здесь масштаб и смотрите на некоторые из более темных областей, где концентрация цвета немного больше, вы начинаете видеть немного зеленого. Иногда на мою камеру я могу снимать на 1600, и вы действительно не видите много плохого. На более дешевой и недорогой камере, менее продвинутой на 1600, вы, вероятно, увидите немного больше цифрового шума. На этом изображении это не так уж и много, на самом деле шум, который на картинке, немного похож на хороший зеленый цвет, как то, что вы видели бы на пленке.Но если у вас есть изображение, которое вам нужно снять, например, на уровне 6400, я покажу вам область, которую вы хотите изменить, чтобы улучшить изображение. Есть панель, если вы прокрутите вниз в правой части Lightroom, прямо под резкостью есть панель, которая говорит о снижении шума. Под шумоподавлением есть полоса, ползунок, называемый яркостью. Это панель, которую вы хотите использовать, если вы ее видите, если вы снимаете в условиях низкой освещенности и вам нужно использовать этот ISO. Это действительно помогает набрать номер и сгладить некоторый цифровой шум. Итак, что вы хотите сделать, это просто перетащить этот ползунок, и это просто вкус. Не стоит переборщить, потому что если переборщить и поставить на 100, вы начнете терять резкость, контраст, все станет как по маслу, а не заостренным и красивым. Похоже, вы приготовили изображение, если хотите. Так что никогда не доходите до 100, но мне нравится поиграть с этим и перемещать его где-нибудь между 5 и 25. Это хорошее безопасное место, чтобы избавиться от некоторого цифрового шума, не нанося слишком большого вреда. к картинке.Затем под ним есть другие полосы. Есть одна деталь, которая называется контрастом. Для того, что вы делаете, вам, вероятно, не нужно прикасаться к этому. Если вы чувствуете, что эта небольшая настройка не помогает, обязательно зайдите на сайт Adobe и посмотрите глоссарий. Он объяснит все эти маленькие инструменты и объяснит, как извлечь из них максимальную пользу. Но пока просто используйте ползунок яркости под шумоподавлением, который поможет сгладить что-либо при слабом освещении, а затем используйте ползунок цвета с другой стороны или под шумоподавлением. Как и luminant, он убирает цифровой шум, но он более тесно взаимодействует с любым видом шума, который присутствует в цвете, более резких частях фотографии. Итак, если вокруг этого синего цвета или на ее коже было много цифрового шума, он будет атаковать эту область, а не просто получить шумы в тенях или более темных областях фотографии. То же самое и с этим ползунком, я бы не стал продвигать его выше 50. Вы хотите, чтобы эти элементы были как можно ниже. Как и в случае с ISO, любые исправления, которые вы вносите в фактическую целостность образа, вы хотите, чтобы они были минимальными, насколько это возможно.Однако стилистически, как мы уже говорили, когда мы начали это изображение, если вы хотите поиграть с контрастом, четкостью, яркой насыщенностью, вы можете немного усилить их, но просто убедитесь, что ваше изображение по-прежнему выглядит естественным. Вы же не хотите, чтобы люди знали, что вы ретушируете. Одна из ключевых вещей при редактировании фотографии — это не заставлять людей чувствовать, будто они смотрят на что-то, что было изменено в цифровом виде, особенно если вы тот, кто любит снимать одежду, товары для электронной коммерции или фотографии еды. Вы хотите быть привлекательным и сделать его немного лучше, чем когда вы его снимали, но вы не хотите, чтобы люди чувствовали себя так, как будто они смотрят изображение из мультфильма. Итак, это одно изображение, как вы видите, в нем нет ничего кардинально отличающегося, но оно добавляет к нему немного всплеска, оно немного лучше отходит от страницы. Следующее, что я хочу сделать, это чашка кофе, и нет, это не реклама Gasoline Alley Coffee. Хотя мне сказали, что кофе хороший. Я пил чай. Мы собираемся просто поиграться с тем же, что и мы.Опять же, я сделал этот снимок при ISO 125. Я снял его с диафрагмой 2,8, и я снял его с выдержкой от 1 до 160. Очень медленно, но без дрожания камеры, потому что это была достаточно короткая выдержка, чтобы держитесь за руку, и в нем не так много шума, потому что мы снимали с очень низким ISO. Видите ли, я подхожу очень близко. Вы действительно можете увидеть, что здесь делает диафрагма. На 2,8 в центре внимания только ее пальцы и этикетка на кофейной чашке. Все остальное прямо позади, вы даже не можете сказать, что за этим стоит человек.Все остальное действительно размыто. Вот как красивая диафрагма может обработать ваш снимок, если вы хотите проявить творческий подход, своего рода вращение размытия и глубины резкости. Так что для этого изображения он уже выглядит действительно здорово. Мне кажется, что это немного темная сторона чашки с кофе, поэтому я собираюсь увеличить экспозицию, может быть, на 0,1 или 0,2, ничего особенного. Я просто хотел немного больше попсовать и почувствовать себя немного живым. Затем я собираюсь немного подправить контраст. Может быть, поставьте пятерку или восьмерку и не беспокойтесь о числах.Цифры не важны. Вы просто приправите блюдо по вкусу, вот и все. Я собираюсь набрать примерно восемь. Черные выглядят очень хорошо, поэтому я вообще не собираюсь связываться с тенями. Во всяком случае, иногда я хочу, чтобы черные выглядели немного богаче, и я могу немного уменьшить тени, но этот, это выглядит действительно здорово. Белые хорошие. Я даже не собираюсь играть с балансом белого, выглядит довольно безупречно, а затем, просто чтобы ударить чашку кофе и пальцы на перчатке, я снова буду использовать четкость.Я собираюсь показать вам, как это выглядит, если вы будете делать это много. Это 50, и вы увидите разницу между тем, как этот черный, и вы начинаете видеть, как свет становится резче, а темнота здесь становится резче. Теперь, если бы я снял это, он стал немного плавнее. Так что будьте осторожны. Вы не хотите, чтобы маятник качнулся слишком далеко. Итак, я собираюсь вернуться примерно к 20. Это своего рода нормальная прекрасная зона, так что это немного резковато. Насыщенность выглядит довольно хорошо, но давайте добавим немного, потому что это красное кольцо на дне чашки, и это немного более богатое, резкое крутое изображение, и больше ничего нет.Мы снимали это при низком ISO. Нам не нужно беспокоиться об уменьшении шума. Там все отлично смотрится. Это не было здание с линиями или чем-то в этом роде, поэтому мы не беспокоимся о том, что оно исправит какие-либо искажения или что-то в этом роде, и я держу камеру правильно и прямо. Так кофейная чашка красиво смотрится вертикально. Это довольно близко к тому, что было бы отличным финальным изображением. Давайте перейдем к снимку, который мы сняли при очень, очень слабом освещении. Это изображение, которое я снял с ISO 6400, от которого вы хотите держаться подальше, но я собираюсь использовать этот снимок с ISO 6,400, 2.8 на диафрагме, на одну более 2000 секунд для выдержки. Я не собираюсь делать здесь никаких настроек. Я просто позову другие вещи, которые вы можете сделать в Lightroom, которые помогут улучшить качество вашего изображения или если вы заметите какие-либо искажения. На правой панели есть раздел под названием «Коррекция объектива», и иногда, особенно если вы используете широкоугольный объектив или зум-объектив, будет некоторое бочкообразное искажение или искажение от объектива. Что мне нравится делать каждый раз, если я использую такой объектив, как 24 70–24 105, так это перехожу в раздел «Коррекция объектива» и нажимаю «Включить коррекцию профиля».Мы не собираемся вдаваться в подробности, но то, что вы увидите автоматически, особенно когда вы загрузите свои собственные изображения, — это изображение, которое будет как бы открываться. Он больше не будет казаться округлым, он станет плоским. Я сделаю это еще раз, сниму и снова включу. То, что он делает, основано на множестве профилей, у Adobe есть все эти профили для Canon, Sony, для всех типов объективов, и у них есть эти формулы, которые уже запеклись. Вы нажимаете на него, он определяет, с каким объективом вы снимали, и исправляет все проблемы с искажениями в вашей камере, не нужно думать.Так что включите это, он исправит искажение, и он исправит линзу и удары, то есть темноту по краям линзы, и это откроет это изображение. Еще одна вещь с этим, особенно если вы снимаете что-то, что находится на полке, или вы снимаете здание, которое находится издалека, или глядя на здание, вы обнаружите, что линии не всегда прямые в камера. Это я снимаю книжную полку, и мне кажется, что это немного не так. Итак, мы снова спустимся, чтобы преобразовать, и просто нажмем «Авто», и если это решит вашу проблему, все готово.Если вы хотите нажать на пару других вещей, таких как «Уровень», она просто горизонтальна, вертикальная — ваша ось Y, а «Полный» будет делать и то, и другое одновременно. Авто будет делать все, что, по вашему мнению, означает для вас фотография, а затем Guided позволит вам поработать с некоторыми линиями и выяснить, на основе каких линий вы хотите его исправить. Не беспокойтесь об этом, выберите Auto. В девяноста процентах случаев получите отличное изображение или исправьте его, и тогда все готово. И снова с этой картинкой я не делаю никаких эстетических изменений.Я просто показываю вам, как использовать инструмент коррекции и преобразования линз, и вы объединяете все эти вещи, фиксацию экспозиции, фиксацию баланса белого, четкость контраста, насыщенность и небольшие приспособления, такие как инструмент коррекции и преобразования линз, и вы » Я буду готов начать раскачивать и кататься с картинкой, чтобы подбросить ее в Instagram, на вашем веб-сайте, в блоге или где угодно, где вы хотите использовать свою фотографию. 10. Заключительные мысли: Итак, это конец. Я очень рад, что мы смогли изучить все основы DSLR.Мы говорили о диафрагме, выдержке, ISO. Мы говорили о пирамиде экспозиции и о том, как сохранить баланс и гармонию, чтобы получить отличную экспозицию. Мы вкратце поговорили о том, как оживить фотографии. Мы говорили о точках фокусировки и балансе белого, а также о съемке в RAW по сравнению с JPEG. По сути, у вас есть отличная основа и отличный набор инструментов, чтобы делать снимки, которыми можно гордиться, и это отличное место для начала экспериментов. Я с нетерпением жду возможности увидеть некоторые из ваших изображений.Так что пишите в проектах, дайте нам знать, о чем вы думали, когда делали эти фотографии. Итак, если вы сделали снимок с приоритетом диафрагмы, дайте мне знать, почему вы выбрали 2,8 вместо 8 ступеней диафрагмы. Сообщите мне, почему вы сняли что-то медленное с выдержкой, а не быстрое. Мне нравится видеть, как работают умы каждого, и как это в итоге превратилось в конечный продукт. А если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь оставлять их в своем проекте или в комментариях. Я с нетерпением жду возможности поговорить с каждым из вас.11. Бонус: покупка фотоаппаратов и объективов. Итак, вы новичок в DSLR и задаетесь вопросом: «Нужно ли мне обновиться? Какая камера мне нужна? Стоит ли мне практиковаться в этой съемке? мой iPhone? » Быстрый и простой ответ — да, вы можете использовать любую камеру, которая находится перед вами. Но если вы хотите расти, если вы хотите учиться, если вы хотите иметь больше контроля и иметь лучшее изображение в результате этого контроля, лучшее, что вы могли бы сделать, — это приобрести зеркалку. Одним из главных преимуществ цифровой зеркальной камеры является, прежде всего, качество.Вы можете сделать снимок с помощью iPhone. Я имею в виду, что делаю это все время. Это проще всего сделать, когда вы в отпуске или проводите время с друзьями, но качество зеркальной камеры таково, что под такой камерой все остальное вылетит из воды. Итак, будь то iPhone или камера с функцией «наведи и снимай», они просто не влияют на качество сенсора, которое может обеспечить те изображения, которые вы, вероятно, хотели бы сделать, поэтому вы подписаны на этот класс. Еще одна отличительная черта DSLR — универсальность.Таким образом, вы можете не только контролировать выдержку, диафрагму и все остальное, но и гибкость в этих диапазонах намного больше. Таким образом, для фотоаппарата «наведи и снимай» вы могли бы снимать где-нибудь с диафрагмой 3,2 и 5, 6, но с цифровой зеркальной камерой вы можете получить где угодно от лучшего объектива, который может снимать с диафрагмой 1,2, все путь к f22 с правильной камерой и правильной комбинацией объективов. Итак, здесь намного больше гибкости. В затворе больше скорости. Больше гибкости в значениях диафрагмы, и есть большее количество ISO, которое вы можете выдвинуть из этой камеры, при этом сохраняя отличное изображение.Таким образом, это настолько большая гибкость и универсальность, что это как бы ограничивает вас, по крайней мере, не опробовать зеркалку. И последнее, что касается DSLR, — это размер изображения. Итак, многие из нас, вероятно, привыкли делать снимки наведением и снимать, когда мы моложе, и распечатывать их в местной аптеке или в любом другом случае. Но по мере того, как вы продвигаетесь по карьерной лестнице или в своем хобби, вам захочется распечатать эти вещи, возможно, повесить на стену, может быть, обрамить, может быть, поделится в фотоальбоме, что бы вы ни захотели. делать.Возможность снимать с помощью DSLR дает вам возможность взорвать мир. С Canon 5D Mark III, которым я снимал в этом классе, я могу выделить это жирным шрифтом и сделать баннер. Я мог бы сделать свою собственную рекламу, разместить ее над шоссе, и вот насколько мощны эти зеркалки, и вам будет сложно сделать что-то подобное с помощью наведи и снимай или iPhone без большого количества цифровые манипуляции постфактум. Итак, цифровая зеркальная фотокамера даст вам гораздо больше возможностей на кончиках ваших пальцев.Даже если вы даже не сможете использовать всю эту силу сразу после этого урока, вы сможете вырасти в нее, и это будет то, чем вы сможете расправить крылья. Итак, один из самых больших вопросов, который мне всегда задают, — какую камеру мне купить? И у меня на самом деле нет однозначного ответа по этому поводу, но я могу указать вам правильное направление. Первое, о чем вы, вероятно, захотите подумать, — это мой бюджет? Пять штук? Это три штуки? Это одна штука? Как только вы выясните, какой у вас диапазон бюджета, вы можете начать экспериментировать с лайками, с какими камерами из этих категорий мне следует поиграть? Вы можете, во-первых, легко ввести любую камеру, которая вам интересна, или ввести лучшие камеры 2017 года.Это хорошая отправная точка для освоения слов, жаргона и того вида маркетингового жаргона, который сопровождает камеры, но мне нравится сосредотачиваться на качестве сенсора. Покупая зеркалку, вы буквально покупаете цифровую пленку для камеры. Так что не зацикливайтесь на том, что делает каждая отдельная кнопка или функция, потому что это просто вводит в заблуждение. Еще одна вещь, о которой я все время не беспокоюсь, — это мегапиксели. Как правило, если вы покупаете действительно профессиональную камеру, такую ​​как та, на которую я снимал сегодня, Canon 5D Mark III, все они будут иметь одинаковый диапазон мегапикселей.Так что вам не о чем беспокоиться. Я действительно вырос на Canon, поэтому я не могу говорить о том, что такое Nikon или что такое Sony. Но могу сказать, что у всех есть качественные камеры. Я снова снимаю на камеру Canon 5D Mark III. Я считаю, что это около 24 мегапикселей. Сенсор на этом уровне действительно отличный. Как я сказал ранее, он позволяет снимать при ISO 1600 с довольно чистым файлом. Итак, это отличная камера, но она не может быть стартовой камерой, потому что без объектива она просто покупает корпус.Это будет стоить вам около 3000 долларов. Теперь альтернативой Canon 5D Mark 3 и Nikon, которые подошли бы к этой категории, было бы что-то вроде Canon 70. Canon 70 имеет две версии: Mark 1 и Mark 2. Mark 2 — более новая версия, тогда это даст вам действительно отличные функции и действительно хорошее качество, но остановитесь, может быть, на 1600 или 1700 долларов, что является отличным местом для начала и развития вашего хобби или карьеры. Если вы хотите начать с зеркалки начального уровня, я рекомендую проверить серию Canon Rebel.Обычно они продаются по справедливой цене. Вероятно, это самая низкая цена, которую вы можете получить за такие камеры, от 750 до 1000, и она будет поставляться с комплектом объектива. Хотя этот комплектный объектив будет не лучшим, с чем вы когда-либо работали, просто знайте, что вы стремитесь к чему-то большему. Итак, начнем с комплектного объектива в камере серии Rebel. Вы получаете возможность снимать, начинаете изучать то, что вам нравится, а что не нравится, и это на самом деле поможет лучше информировать ваш глаз и ваше мнение о том, какой будет следующая камера, в которую вы хотите превратиться, и какие функции она вам понадобится, если вы решите выбрать профессиональный путь, так что не расстраивайтесь.Для вас всегда найдется вариант. Одна из вещей, которые я хотел бы предложить новым студентам: если у вас есть друг-фотограф или кто-то, на кого вы похожи и любите их фотографии, не бойтесь спросить их или отправить им электронное письмо: «Что вы используете? ? Почему вам нравится то, что вы используете? » Многим из нас нравится говорить о том, что мы делаем, поэтому не бойтесь этого делать. Второе, что я бы порекомендовал, — это обязательно заглянуть в местный магазин фотоаппаратов и спросить одного из продавцов: «Эй, что вы порекомендуете.Я только начинаю. Я знаю, что, вероятно, буду в этой карьере надолго. Я хотел иметь то, во что смогу вырасти. Вот мой бюджет. Вот мои опасения. Вот то, что я хочу, чтобы камера могла делать. Поговорите с ними и попросите их дать вам несколько советов и, наконец, что не менее важно, поговорите с Интернетом. Потому что так много людей, вероятно, пробовали любую камеру, которую вы могли бы подумайте об использовании, которое даст вам отличный совет или отличный опыт, или, с другой стороны, плохой опыт и удержит вас от неправильной покупки оборудования для камеры.Эти вещи недешевы, поэтому потратите свои доллары с умом. Когда вы покупаете фотоаппарат и покупаете объектив, он похож на очки. Вы же не хотите иметь приличные глаза, а затем надеть действительно дрянные очки, и тогда вы с трудом сможете увидеть картинку перед собой. Вот почему линзы важны. Центр будет делать много тяжелой работы. Он будет записывать изображения. Это похоже на пленку, которую вы вставляете в камеру. Но изображение будет настолько хорошим, насколько объектив может обеспечить этот датчик или эту пленку.Итак, вы захотите подумать о том, какие объективы подойдут для моей камеры. Моя первая рекомендация для большинства стрелков, как и для 95 процентов стрелков, я хотел бы сказать им, если они не знают точно, что они планируют сразу же снимать, чтобы получить хороший обходной объектив. Что такое хороший объектив для хождения по кругу? Это то, что имеет зум, что-то, что вы можете снимать широко, и вы можете снимать немного дольше. Это дает вам большую гибкость в вашем ремесле. Итак, хотите ли вы снимать гуляющих по улице людей, уличную фотографию, фотографии еды, все, что вы хотите снять, вы, вероятно, сможете сделать это с помощью зум-объектива.Итак, моя рекомендация номер один, если вы ищете что-то очень премиальное, — это Canon 2470 f / 2.8 версии 2. Это один из лучших зум-объективов, которые производит Canon. Если вы ищете бюджетную версию, я бы выбрал 24 105. Это отличный объектив. Я думаю, что в некоторые комплекты он включен, но это отличный объектив, с которым можно ходить, с отличным объективом, который можно изучить примерно за треть или половину цены 24 70. Теперь вы также можете обратиться в такую ​​компанию, как Сигма. Они сделали отличные объективы, которые позволяют платить половину цены, но при этом имеют такое же качество, как некоторые объективы Canon и объективы Nikon рыночного уровня.Итак, предстоит сделать много выбора. Рынок объективов огромен. Это может сбивать с толку. Опять же, поговорите с кем-нибудь в местном магазине фотоаппаратов. Поищите отзывы в Google. Мир открыт для вас, чтобы вы в этом разобрались. Когда вы смотрите в объектив, он, вероятно, скажет: «Бла, бла, бла». Торговая марка, фокусное расстояние 24-70 или 50 миллиметров, 85 миллиметров, затем будет точка F с косой чертой перед ней или позади нее, а затем число. Теперь этот номер в описании продукта говорит вам о максимальной диафрагме, которую вы можете использовать на этой камере.Так что у вас не будет никакой путаницы, когда вы поместите его на камеру и попытаетесь опуститься ниже этого числа или выше, чем это число говорит: «Я не могу этого сделать. Я не буду этого делать. Это не подчинится «. Итак, на моем 24-70 на коробке написано 2.8, на линзе — 2.8. Это максимальная диафрагма, которую я могу сделать с объективом. Я не могу перейти к 1-2, я не могу перейти к 1-6, я могу только 2,8 и больше. Это ключевой момент при покупке объектива. Время от времени вы можете увидеть в зум-объективах и более дешевых объективах диапазон диафрагмы от 3-5 до 5-6.Обычно для таких профессионалов, как я, это конец. Мы видим это и говорим: «Я этого не касаюсь». Поскольку, как правило, стекло или объектив изготавливаются с диапазоном диафрагмы, как правило, дешевле, дешевле качество сборки, более дешевое качество с точки зрения разрешения вашего изображения, которое вы снимаете, но не бойтесь. Если вы ищете дешевый вариант и что-то, чему можно просто научиться, это, как правило, одни из самых дешевых линз, которые вы можете найти в каждой отдельной торговой марке. Так что не уклоняйтесь от них только потому, что вы беспокоитесь об уровне качества, особенно если вы не сразу начинаете профессиональную карьеру с этой камерой.Не стесняйтесь потратить 200/300 долларов на покупку и потренироваться в фотографировании. Еще одна вещь, которую я считаю невероятным устройством для обучения, — это использование фиксированного объектива или фиксированного объектива. Объектив с постоянным фокусным расстоянием — это, по сути, объектив, который не увеличивает масштаб, все время имеет одно фокусное расстояние. Итак, если вы покупаете 50 миллиметров, это все, что вам нужно. Если вы купите 85 миллиметров, это все, что вам нужно. Два моих любимых Primes — это 50 и 85, особенно если вы снимаете портреты. С этими линзами действительно приятно учиться, потому что они заставляют вас двигаться.Это действительно заставляет вас быть активным фотографом, а не кем-то, кто спит за рулем и крутит кольцо каждый раз, когда они хотят приблизиться или дальше, и это действительно помогает вам практиковаться в компоновке вещей с одной точки зрения вместо того, чтобы всегда иметь возможность манипулировать где вы стоите, или куда вы поворачиваете, или как далеко вы находитесь. Итак, объектив с постоянным фокусным расстоянием — отличное обучающее устройство. Обычно качество на них намного лучше. Потому что, когда вы покупаете действительно качественный зум, они должны больше работать со стеклом, чтобы сделать его качественным, как на широком, так и на длинном конце.Когда вы покупаете объектив с постоянным фокусным расстоянием, вы получаете просто действительно хорошее стекло, которое идеально попадает в одну точку фокусировки, и для них не так много места для ошибки. Итак, если вы ищете действительно отличный стартовый объектив и не хотите покупать действительно дорогой 24-70, мне нравятся бюджетные 50 и 85 миллиметры от Canon. Они делают это и с Sigma. У них есть дешевая версия, поэтому 50 миллиметров они делают. Я думаю, 1.8 или что-то в этом роде. Это действительно крошечный объектив, но он очень мощный и очень хорошо обучающийся, и я думаю, что он стоит около 150 долларов.Я считаю, что они также составляют 85-18. Это также дешевая версия более премиальной модели Canon 85, которая, как мне кажется, по-прежнему стоит менее 300 долларов. Этот объектив — отличный обучающий объектив. Он также быстрее, чем более дорогой 85, и почти соответствует качеству более дорогого 85, производимого Canon. Теперь, если вы балерина и у вас нет бюджета или ограничений, то 85-12 являются лучшими для этой категории, а 50-12. Вы не сможете превзойти там производительность. Но если у вас ограниченный бюджет, выберите другие линзы.Я сам владею ими. Я использую их для работы, и они снова и снова приносят мне пользу. Еще один отличный вариант, о котором стоит подумать, если ваш бюджет ограничен или вы еще не совсем готовы сделать крупную покупку, — это подумать об аренде оборудования. Самое замечательное в этом новом тысячелетии то, что вы можете получить практически все, что захотите. За небольшую плату, особенно если вы арендуете его. Итак, если вы живете в Нью-Йорке, мне нравится брать напрокат все свое снаряжение в Adorama, но Adorama предлагает его, PhotoCare предлагает аренду, а в Интернете есть отличные места для аренды вещей.Есть Lyndsrental.com, есть Borrowlenses.com, и эти сайты позволят вам либо арендовать пакет, чтобы вы могли арендовать, например, тело и три линзы, либо вы можете попробовать то, что вам интересно. Итак, если вы у вас уже есть корпус камеры, но дешевый объектив, и вы хотите сказать, что хотите попробовать 85-12, чтобы увидеть, стоит ли вкладывать такие деньги, вы можете арендовать его в автономном режиме. Они пришлют его вам. Держите его на неделю по определенной цене, и вы можете попробовать. Стреляйте в друзей, попробуйте, и вы потратите всего 50 баксов, не тратя 3000 долларов на настоящие товары.Так что аренда — отличный и жизнеспособный вариант. Если вы живете в городе, который не находится в Нью-Йорке, тонны домов, сдаваемых в аренду по всей территории Соединенных Штатов, также предлагают аренду, так что просто войдите. Они, вероятно, не предлагают это онлайн, потому что для них это не такой большой бизнес. Но войдите в магазин, скажите им, что вы хотите что-то купить, но вы можете сначала арендовать это, и они скажут вам, какую программу они должны у них арендовать. Это определенно того стоит. Перед покупкой я арендовал тонны оборудования, 24 70, которые я использовал в этой съемке.У меня была первая версия. Меня это никогда не устраивало, и я подумал: «Стоит ли мне купить вторую версию?» Это похоже на [неразборчиво]. Это вроде еще третья, а первая версия у меня уже есть. Я не знаю, стоит ли мне это делать и сдавать в аренду столько раз, потому что я понял, насколько хорошее качество, и я понял, что он мне понадобится, чтобы использовать его в моей профессиональной работе, позволил мне проверить это, убедиться это был подходящий мне объектив, прежде чем я нажал на курок и не потратил на него 2000 долларов.