Как создать эффект движения в Photoshop

Вы можете нажать на конечные и среднюю точки, чтобы их переместить и скорректировать направление размытия:

Если навести мышку на путь, то можно поставить новую точку:

Вы можете переместить путь целиком, для этого надо зажать Ctrl, навести мышку на путь, зажать левую клавишу и перетащить:

Вы можете добавить ещё один или несколько путей размытия. Для этого надо навести курсор в любое свободное место документа, курсор изменит вид на «булавку», затем зажать левую клавишу и протащить курсор:

На панели размытия имеется параметр «Скорость» (Speed). Он определяет степень размытия по заданному направлению. Важно иметь ввиду, что это глобальный параметр, т.е. он действует на все имеющиеся пути:

При включённой опции «Центрированное размытие» (Centered Blur) размытие происходит относительно центра стрелки, и пиксели изображения в центре остаются на месте. При отключенной опции размытие отсчитывается от начала стрелки, и и пиксели смещаются по направлению стрелки.

Работа с конечными точками

Как упоминалось выше, установка «Скорость» (Speed) ??имеет глобальный характер. Поэтому, для того, чтобы регулировать количество размытия, следует настроить значения конечных точек «Скорости». Рассмотрим, как это сделать. Сначала убедитесь, что включена опция «Редактировать формы размытия» (Edit Blur Shapes). Затем нажмите на конечную точку пути для выбора этой точки, после чего Вы заметите, как на концах пути появились две красные стрелки. Они имеют собственные конечные точки. Чтобы изменить значение «Скорости» в конечной точке, перетащите точку стрелки в документе, либо ползунок «Скорость конечной точки» (End Point Speed), или введите значения вручную:

Для дальнейшего изменения формы размытия в конце пути Вы можете перетащить центральную точку на красной стрелке. Имейте ввиду, что добавлять промежуточные точки, как на основном пути, Вы не можете:

Работа с несколькими путями

Вы можете добавить сколько угодно путей к любому изображению у вас есть. В основном, дополнительные пути добавляются для того, чтобы получить размытие с разными направлениями, либо чтобы ограничить или удалить действие размытия для определённых областей изображения.

Чтобы добавить новый путь, поместите курсор туда, где вы хотите видеть начало пути, кликните левой клавишей мыши, переместите курсор в нужном направлении, кликните для создания промежуточной опорной точки, повторите действие по созданию промежуточных точек нужное количество раз. Для завершения создания пути, кликните на месте, где должен быть конец пути, подождите 2 секунды с отпущенной клавишей, пока не появится символ точки на конце линии, и кликните ещё раз. Вместо этого, для завершения пути можно просто нажать клавишу Esc:

После создания путей, вы можете настроить «Скорость» на конечных точках. На этом изображении значение «Скорости на левых конечных точках равно нулю, а на правых около двухсот:

Совет: Для удобства работы используйте горячие клавиши. Нажмите и удерживайте клавишу H, чтобы временно скрыть траектории путей. Отпустите кнопку, чтобы они снова отображались. Нажмите клавишу P, чтобы выключить/включить предварительный просмотр действия фильтра.

Эффект движения при вспышках стробоскопа

У Photoshop CC имеется ещё одна интересная опция размытия в движении — это эффект импульсной вспышки, что-то вроде съёмки в темноте при включённом стробоскопе. Управление эффектом расположено на другой панели.

Параметр «Интенсивность импульсной вспышки» (Strobe Strength) определяет силу виртуальной вспышки и управляет балансом между светом окружающей среды и светом виртуальной вспышки.
Параметр «Импульсные вспышки» (Strobe Flashes) определяет количество вспышек за экспозицию.

Если «Интенсивность импульсной вспышки» установлена на 0%, то на рисунке будет показано непрерывное размытие, т.е. эффект стробоскопа не отобразится. Если он установлен в 100%, то эффект вспышки становятся чёткими, без смазывания. Значение между 0 и 100 дает эффект смазанных вспышек:

Мы рассмотрели некоторые теоретические моменты создания эффекта движения в Photoshop СС. Как воплотить это на практике и создать эффект движущегося автомобиля, рассказывается здесь.

Эффект dragging the shutter в портретной фотографии, или Как заставить портрет двигаться

Эффект «удлинения выдержки» знаком любому, кто использовал компактную камеру, установленную в режим «ночной портрет». Для того, чтобы на фото появились яркие размытые полосы вокруг основного объекта съемки, необходимо подсветить его вспышкой, используя медленную скорость спуска затвора. Без этого задний план фотографии будет просто темным. Прием удлинения выдержки (dragging the shutter) особенно хорошо работает в совокупности с ярким фоном. 

Удлинение выдержки создает четкий, ясный, хорошо освещенный фон, при этом хорошо виден и сам объект съемки, даже, если на заднем плане светящиеся ночные улицы Лас-Вегаса или ярко освещенный интерьер. Но этот прием не дает возможности добавить намеренное размытие движения в статический кадр. 

Когда вы намеренно нарушаете правила получения «хороших фотографий» и удлиняете выдержку, чтобы преднамеренно ввести размытие, можно получить интересные эффекты. 

При освещении фона источником постоянного света удлинение выдержки создает видимое размытие, которое отделяет объект съемки от фона

Как это работает 

Для начала давайте разберемся в том эффекте, который вызывает данная техника. Он основан на простом принципе, который заключается в том, что вспышка и окружающий свет могут контролироваться раздельно при одной экспозиции. Это работает исключительно благодаря скорости срабатывания затвора. 

Вспышка срабатывает гораздо быстрее, чем за 1/250 секунды. Ее длительность настолько мала, что при выдержке, равной 1/250 или более, затвор всегда будет открываться дольше, чем продолжительность вспышки. 

Вспышка срабатывает с фиксированной интенсивностью и меняет длительность при настройке уровня мощности. Таким образом, вспышка полной мощности может срабатывать в течение 1/1000 секунды, а при половинной мощности — в течение 1/2000 с. В каждом случае вспышка включается, переключается на полную мощность и выключается намного быстрее, чем время, в течение которого открыт затвор фотокамеры. Все это означает, что регулировка скорости затвора не влияет на экспозицию вспышки, пока вы находитесь в пределах времени синхронизации. Чтобы изменить вспышку, вы должны отрегулировать диафрагму или ISO. Изменение скорости затвора на вспышку не повлияет. 

Где это используется 

Вы можете использовать удлинение выдержки для создания движения при съемке в студии или за ее пределами, в помещении или на улице, практически в любой ситуации, когда фон имеет некоторую яркость и объект съемки затенен (или может быть затенен), так что окружающий свет не попадает непосредственно на его передний план.

Идеальной ситуацией может быть слабое освещение на заднем плане интерьера или свечение вечернего неба после заката, но в то время, пока еще присутствует некоторая подсветка. Предпочтительней, конечно, чтобы фон был поярче, так как это не требует использования очень длинной выдержки и облегчает процесс балансировки со вспышкой. Например, вышеупомянутый городской пейзаж Вегаса — это идеальный фон для удлинения выдержки, равно как и окно, белая стена или любой другой яркий фон. Чем ярче, тем лучше. 

У изображение слева — яркий фон, на который падает свет. Без воздействия вспышки объект находится в тени. На изображение справа видно не только то, как вспышка делает четкими детали объекта, но и то, как волосы и плечи модели становятся размытыми как от движения, что, несомненно, добавляет интересный эффект простому снимку

Такая техника требует наличия вспышки. Это может быть накамерная вспышка или студийный моноблок. Главное, что вы будете работать не с постоянным светом, а с импульсным, так как короткая длительность вспышки необходима для раздельного управления освещением для фона и основного объекта съемки. 

В помещении с ярким фоном 

Начните с выбора экспозиции для фона, учитывая, что вы можете получить от вспышки с минимально возможным ISO (скажем, 100) и размером диафрагмы порядка ƒ/5,6. Затем установите выдержку в диапазоне от 1/10 секунды до половины секунды, стремясь получить значения от 1/4 до 1/6. Такие установки подходят для большого количества объективов — от портретников до 150-миллиметровых. Размытие границ, созданное естественными движениями при фотографировании камерой в рук, при этих выдержках будет выглядеть вполне приемлемо. В конце концов, нужно слегка размыть края объекта, а не получить нечто настолько размытое, чтобы уничтожить все детали на снимке. 

Использование выдержки 1/6 для обеспечения фоновой экспозиции и импульсной вспышки в качестве основного света для освещения объекта делает снимок более интересным, благодаря легкому размытию из-за движения камеры в руках в момент срабатывания затвора

Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться, что фон подсвечен так как требуется, а объект вырисовывается в виде силуэта. У вас есть экспозиция для импульсной вспышки. Теперь, включите вспышку и регулируйте ее мощность до тех пор, пока снимок не будет выглядеть соответствующим образом. Если вспышка слишком яркая и нельзя отодвинуть ее дальше от объекта или установить на более низкое значение мощность, придется изменить диафрагму — проверьте как все будет выглядеть, если вы откроете диафрагму на ƒ/8 и до ƒ/11.

Несомненно ваши действия повлияют на выдержку, которая будет тоже изменяться. Если ваша импульсная вспышка не слишком мощная и ее не хватает для правильной подсветки, включите максимальную мощность и откройте диафрагму, чтобы сократить выдержку для компенсации. Если вам удастся остаться на значении выдержки медленнее 1/10, то у вас есть хорошая возможность получить приятное размытие краев на объекте съемки. 

Один из способов преднамеренного добавления размытия в движении при удлинении выдержки — вращать камеру во время экспозиции, чтобы создать радиальное размытие на заднем плане

Создаем тень на открытом воздухе 

Если вы собираетесь попробовать технику удлинения выдержки на улице, избегайте съемки в яркий солнечный день. Вместо этого выберите время, когда объект может быть легко перемещен в тень, и в то же время на заднем плане присутствует некоторое освещение. Ищите естественную тень или создавайте ее с помощью больших флагов, раскладных фонов на каркасе, которые помогут блокировать яркий естественный свет и позволяют создавать экспозицию основного объекта съемки с помощью импульсной вспышки. С более высокой скоростью затвора при ярком солнце получить эффект размытия в движении будет сложнее. 

Делаем эффект размытия в движении со светом 

Каждый раз, когда вы используете технику удлинения выдержки и держите камеру в руках, у вас появляется возможность получения эффекта размытия в движении, что будет особенно заметно на краях объекта, а также на деталях фона. Даже простое ручное удержание камеры в сочетании с низкой выдержкой создаст движение. Чем «длиннее» объектив или медленнее выдержка, тем больше размытости вы увидите. То же самое относится к объектам съемки с развевающимися предметами одежды или другими элементами, которые передают движение. 

Если вы хотите контролировать размытость 

Что ж, вы всегда можете поставить камеру на штатив, чтобы обеспечить резкость фона, и тогда любое движение, исходящее от объекта съемки, создаст размытие очертаний, а вспышка выполнит свою работу и зафиксирует четкие и хорошо экспонированные фрагменты. Тут надо экспериментировать, чтобы найти правильную комбинацию размера диафрагмы и скорости движения, чтобы получить идеальный снимок. 

Немного подумав и поэкспериментировав с данной техникой вы сможете делать действительно интересные снимки.

Синемаграфия. Как создать живое фото в Adobe Photoshop

В настоящее время популярным направлением в дизайне стала синемаграфия, сочетающая в себе фото и видео. Давайте попробуем сами создать такой эффект с помощью программы Adobe Photoshop.

1 шаг.

Для начала нужно подобрать видео, из которого мы будем выбирать основу для нашего творения. Вы можете воспользоваться  ресурсами бесплатных стоковых видео. Я, например, использовала вот это видео. Или можно воспользоваться личными архивами, если они у вас есть. Обратите внимание, чтобы камера в видео «не гуляла». Идеально, когда видео снималось с использованием штатива. Иначе не получится выбрать одинаковые фрагменты, так как объекты будут без статики.

2 шаг.

Из видео нужно выбрать кусок, на основе которого мы будем делать синемаграфию. Лучше выбирать фрагмент, на котором движение объекта плавное. Тогда получится хороший цикл. Лучше эффект синемаграфии будет смотреться в следующих вариантах анимации: движение воды, дыма, огня, развивающиеся волосы на ветру, зацикленная походка, мелькающие виды ландшафта в окне поезда или машины, струящиеся волны и т.д.

3 шаг.

Выбранный фрагмент нужно вырезать в любом из доступных вам видео редакторе. У меня есть простейший видео-редактор VirtualDub. Он не требует установки и прост в эксплуатации. Вы всегда можете найти эту программу с помощью поисковика.

4 шаг.

Импортируйте видео в Photoshop (новый пустой документ создавать не надо). Файл – Импортировать – Кадры видео в слои.

Каждый кадр импортируется в новый слой. Лучше сразу вырезать фрагмент из видео без лишних кадров, иначе во время обработки начнется путаница.

5 шаг.

Чаще всего эффект синемаграфии создается за счет использования слой-маски, в более сложных вариантах слой-маски нужно создавать для нескольких кадров, обрабатывая слой за слоем, но в нашем случае достаточно одной маски. Объедините все слои в группу, кроме первого кадра (самого нижнего). Для этого выделите необходимые слои и  нажмите Ctrl+G.

Не снимая выделение с группы, примените команду Слои – Слой-маска – Скрыть все.

6 шаг.

Теперь любым, известным вам способом, выделите ту часть фото, которая будет двигаться, при этом границы делайте с учетом движения объекта. У меня двигаться будут машины на центральной дороге. Затем залейте выделение белым цветом на слое маске.

7 шаг.

Откройте окно анимации (Окно – Шкала времени). Посмотрите вашу последовательность кадров. Почти все из них с прозрачным фоном. Чтобы избавиться от него выделите первый слой на панели со слоями и щелкните на пиктограмму «Унифицировать видимость слоя». В появившемся диалоговом окне, выберите «Синхронизировать».

Теперь можете проиграть получившуюся у вас анимацию, нажав на кнопку «Play» в окне «Шкала времени».

Получилось следующее:

Если вам по каким-то причинам нужно сделать так, чтобы анимация была зациклена с реверсом, то можете продолжить выполнение следующих шагов.

8 шаг.

Для этого выделите кадры в шкале времени и в меню выберите пункт «Скопировать кадры».

Далее в том же  меню выберите пункт «Вставить кадры». В появившемся диалоговом окне выберите «Вклеить после выделенной области».

Не снимая выделение кадров, выберите в меню пункт  «Обратный порядок кадров». Проиграйте анимацию. Чтобы инверсия кадров была не так заметна предлагаю известными уже вам способами продублировать несколько раз самый первый кадр, чтобы машины не сразу катились вперед и центральный кадр, чтобы машины не сразу катились назад.

9 шаг.

Теперь вы можете отрегулировать длительность каждого кадра, для этого выделите его или группу кадров и выберите время в выпадающем меню. Вы можете задать свое значение, нажав на «Другое» в меню кадра.

10 шаг.

Так же вы можете дальше работать с синемаграфией, как с обычным изображением, например, изменять ее размеры, например, выберите «Изображение – размер изображения», зададим ширину 600 пикселей. Высота пропорциональна ширине. Таким образом, изменятся все кадры.

Выше всех слоев можно создавать корректирующие слои и изменять их настройки. Например, я применила корректирующие слови «Кривые» и «Градиент«. Получилось следующее.

 

Проследите, чтобы все кадры в окне анимации были выделены. В панели «Слои» создайте новый корректирующий слой «Карта Градиента» и задайте вот такие настройки:

11 шаг.

Сохраним получившуюся синемаграфию. Файл – Сохранить для Web и устройств. Настройки по умолчанию.

Получится следующее.

P.S. Самым сложным этапом при создании синемаграфии для данного урока был выбор видео. Очень сложно подобрать из уже отснятого материала именно тот кусок, который бы соответствовал всем требованиям. Идеальный вариант, когда видео создается сразу под синемаграфию.

Если мои публикации заинтересовали вас, то предлагаю оформить подписку на новые статьи, чтобы быть в курсе последних обновлений на сайте Des-life.ru.

(Visited 24 371 times, 1 visits today)

20 эффектов и трюков в фотографии

Всегда интересно освоить что-то новое в фотографии, это часто способ выхода из творческого кризиса. Мы сделали для вас подборку интересных трюков, которые помогут оживить творчество.

Высокоскоростная фотография

Некоторые явления в нашей жизни слишком скоротечны, чтобы их уловить глазом. Высокоскоростная съёмка вам в этом помощник. Способ этот очень интригующий, вы не знаете наперёд что увидите. Вам понадобится штатив, узкая диафрагма и терпение.

Ночная съёмка

Ночная жизнь совсем иная. Это другой темп, ритм и краски. Для качественных ночных фотографий приготовьте штатив или ровную поверхность. При длинной выдержке легко испортить снимок неловким движением.

Размытое движение

Это захват движущегося предмета, что придаёт фотографии динамичность. Это актуально для спортивной съёмки, но и в повседневной фотографии изображение движения будет уместным. Вы можете держать камеру неподвижно во время съёмки или перемещать её, следя за объектом. В первом случае объект будет размытым. Во втором смажется фон. В обоих случаях применяются малые величины выдержки.

Чёрно-белый снимок

Такая фотография более глубокая и эмоциональная, нежели цветная, но это относится к хорошему качественному исполнению. Мало применить фильтр. Надо создать композицию, заложить идею. Внимание следует уделять всему: теням, освещению, деталям.

Монохромное фото

Монохромная цветная фотография захватывает, поражает одним своим цветом. Она подобна чёрно-белой по своим особенностям и возможности передавать чувства.

Съёмка дыма

Это сложная техника, но результат будет вознаграждением за труды. Фигуры из дыма создают абстрактные узоры, притягивающие взгляд.

Макросъёмка

То, что раньше мы даже не замечали, становится огромным. Фотография даёт возможность рассмотреть удивительные детали. Для начала надо найти интересный объект. На макросъёмку способна любая камера, но лучшие снимки будут сделаны качественной техникой.

Длительная экспозиция

Удачнее всего этот метод применить в ландшафтной фотографии. Длинная выдержка размывает движение. Благодаря ей, мы получаем текучую гладкую воду и полосатые облака

Принудительная перспектива

Это развлекательный вид съёмки, основный  на искажении восприятия глубины. Взгляните на  мир под новым углом.

Панорама

Этот вид фотографии доступен любому виду техники. Даже мыльницы умеют сшивать панорамы. При  помощи штатива создаётся несколько фотографий, а потом объединяются.

Дорожное движение

Это фотография на длительной выдержке. Найдите поток мчащихся автомобилей, точку съёмки, установите штатив и творите. Скорость затвора при этом будет низкая.

Рисование светом

Как и в примере выше, это техника основана на использовании длинной выдержки. С помощью светящихся следов на фотографии можно создавать эффекты на фотографии или целые образы. Найдите тёмное место, установите медленную скорость затвора и рисуйте светодиодным фонариком или другим источником света.

Силуэтная съёмка

Это простой способ придать драматизма фотографии. Лучше создавать такие снимки на восходе или на закате. Расположите объект съёмки перед источником света и снимайте. Высокая скорость  затвора даст более тёмную экспозицию, а при низкой выдержке экспозиция получится ярче.

Винтажное фото

Ресурсов потратится не много для создания такого снимка: мазок вазелина и ультрафиолетовый фильтр.

 Стеноп

Это фотоаппарат без объектива, с малым отверстием. Его можно сделать самостоятельно, просверлив отверстие в крышке корпуса.

Фотография отражения

Композиция приобретает иное звучание, когда присутствует отражение, появляется глубина в кадре. Лучше применять маленькую диафрагму, например, f/11 и выше. Это даст большую глубину резкости.

Капли на фотографии

Капли воды создают необычные образы. Для создания фотографий с каплями понадобится небольшая диафрагма, например f/11. Это поможет фокусироваться. Скорость затвора должна быть высокой. Не менее 1/160. Это заморозит действие.

Эффект размытия зума

Это придаст фотографии эффект движения на скорости. Для этого установите медленную скорость затвора и масштабируйте во время съёмки.

Поцелуй диафрагмы

Блики на фотографии могут быть случайными, но можно и управлять ими, добавляя изюминку в снимки. Направляйте объектив на солнце под разными углами.

Кинетическая фотография

Это весьма опасный способ съёмки. Вы рискуете сохранностью камеры. Кинетическая фотография – это съёмка, когда фотоаппарат находится в воздухе. Подбрасывайте камеру вверх и не забывайте ловить.

Анимация ходьбы персонажа в фотошопе, принципы анимации, подготовка персонажа.

Посмотреть видео-урок

Анимация ходьбы сложна не только тем, что задействованы практически все конечности персонажа, но и тем, что необходимо передать еще и походку, а походка у разных персонажей может быть абсолютно разной. При анимации должны учитываться все характеристики персонажа, которые напрямую влияют на походку — это пол, возраст, вес, особенности телосложения, характер, рост и другие. Так же нужно учитывать темп походки, в зависимости от ситуации — торопится ли персонаж куда-то, прогуливается не спеша или плетётся еле-еле.

В данном уроке мы разберём типовую походку, которую можно применить к большинству персонажей среднего телосложения, среднего возраста, среднего роста, короче говоря, будем делать анимацию стандартной походки человека в обычном среднем темпе.

1. Что нужно знать об анимации походки

Чтобы сделать качественную анимацию, не важно какую, будь то походка, падение предмета, движение автомобиля, нужно чётко представлять сам процесс движения, который вы хотите изобразить. Анимация — это движение, а любое движение подвержено законам физики.

Для работы я буду использовать вот такую вот зарисовку-шпаргалку Диснеевского аниматора, на которой изображена стандартная походка человека, она разбита на пять фаз. Все фазы представляют из себя основные действия из которых и формируется походка.

Посмотрите внимательнее данную зарисовку. Ходьба человека представляет собой повторяющиеся движения, например, вы отталкиваетесь левой ногой, наступаете на правую, перемещаете на неё центр тяжести тела и отталкиваетесь этой же правой ногой ногой, наступая уже на левую. При ходьбе ваше тело и руки выступают в качестве балансира, шагая правой ногой вы перемещаете противоположную — левую руку вперёд, а правую назад и наоборот. При этом, тело в движении наклоняется немного вперёд и чем быстрее шаг, тем больше угол наклона тела, для удержания равновесия.

Сам процесс ходьбы можно отнести к падению, вы отталкиваетесь одной ногой и под силой тяжести падаете на вторую, удерживая равновесие всего тела при помощи рук и туловища. При каждом шаге (падении) вы немного приседаете и в данной точке на долю секунды останавливаетесь, при отталкивании наоборот привстаёте и снова приостанавливаетесь на долю секунды.

На шпаргалке видно, что первая фаза идентична последней — пятой, в ней меняются только руки и ноги на противоположные. Во второй фазе человек наступает и перемещает центр тяжести на правую ногу, в третьей фазе он полностью переместил центр тяжести на правую ногу и готовится к толчку и в четвёртой фазе он отталкивается правой ногой.

2. Подготовка персонажа к анимации

При подготовке персонажа нужно учесть несколько основных моментов:

1) Персонажа нужно рисовать в фотошопе именно векторными инструментами, такими как «Перо» и «фигуры». В процессе анимации мы будем постоянно изменять положение конечностей персонажа, чтобы задать ему определённую позу, делать мы это будем с помощью «Свободной трансформации». При трансформировании векторные слои не искажаются. Если сделать персонаж растровыми слоями или смарт-объектами, то при создании анимации, трансформируя слои мы будем наблюдать их размытие. Кроме того, готовую анимацию вы сможете увеличивать и уменьшать до нужных размеров не теряя в качестве, векторный формат позволяет это делать без проблем.

2) Сам персонаж должен быть разделён на слои, т.е. каждая часть его тела и каждый элемент одежды рисуются на отдельном слое, после чего эти слои группируются по частям тела. Если посмотреть подготовленный мной персонаж, то можно увидеть, что я определил такие группы как рука1 — это правая рука, рука2 — соответственно — левая, Нога1 — правая нога, нога2 — левая, туловище и голова. В свою очередь, каждая группа состоит из соответствующих слоёв, например туловище из элементов одежды, тазовой области и галстука, рука1 из плеча, предплечья и кисти и т.д.. Группы слоёв располагаем соответственно в нужном порядке, например у меня группа слоёв с левой рукой
расположена под группой слоёв с элементами туловища, потому что данная рука должна быть за туловищем.

Такое группирование слоев будет удобно при анимации, потому что мы сможем манипулировать каждой частью тела, как в группе, так и по отдельности, когда мы приступим к анимации вы поймёте о чем речь, если на данный момент еще не поняли.

3) Все конечности персонажа должны иметь закругления в местах состыковки. Это нужно для того, чтобы при изменении положения части тела не было видно краёв состыковок. Допустим, при сгибании ноги в колене, если формы у состыковки конечностей будут закруглённые, то будет всё в норме.

Если не сделать закругления на конечностях, то будет постоянно возникать проблема с углами. Можно для примера состыковать два прямоугольника, допустим, один будет бедром, второй голенью. Выглядеть это будет примерно так.

3. Анимация ходьбы персонажа

Теперь, когда у нас есть подготовленный персонаж и шпаргалка — приступаем к анимации. Думаю, вы уже поняли, что мы будем делать покадровую анимацию, где каждая фаза из шпаргалки у нас будет отдельным кадром. Нам нужно для каждой фазы создать кадр с соответствующей позой персонажа.

1) Делаем первый кадр. Переименовываем группу слоёв с персонажем, назовём её «один» — это у нас будет первый кадр. Соответственно, мы будем настраивать позу персонажа аналогично фазе №1 на шпаргалке.

Выделяем группу слоёв с ногой, кликнув по ней левой кнопкой мыши, переходим в верхнем меню «Редактирование» — «Свободное трансформирование» и настраиваем положение ноги, аналогично её положения в первой фазе. Устанавливаем нужный градус и настраиваем положение стрелочками на клавиатуре положение, так будет точнее и удобнее, чем мышкой.

Теперь настраиваем по отдельности положение голени и ступни, после чего проделываем тоже самое со второй ногой.

Далее настроим положение туловища персонажа, оно должно быть немного наклонено вперёд. Выделяем группу «Туловище», вместе с группами обеих рук, удерживая «Ctrl» и кликая по каждой группе левой кнопкой мыши. Берём свободное трансформирование и настраиваем наклон туловища.

Поправим голову, чтобы она была в нужном месте на теле. Ну и переходим на руки, настраиваем все их части согласно шпаргалке: плечо, предплечье и кисть.

После того, как мы настроили первый кадр нужно обозначить верхнюю и нижнюю точки персонажа, как на шпаргалке, чтобы можно было настраивать высоту подъёма и опускания тела во время движения. Сделаем мы это с помощью направляющих. Если они у вас, отключены перейдите в верхнем меню «Просмотр» — «Показать» — «Направляющие», там должна стоять галочка. Так же нужно включить линейки, для этого переходим в «Просмотр — «Линейки».

Теперь наводим курсор на верхнюю линейку и удерживая левую кнопку мыши тащим направляющую к верхней точки головы персонажа и таким же образом создаём вторую направляющую, которую устанавливаем в нижней точке — это будет условный пол. Ступни персонажа в первом кадре должны стоять на нём, если у вас какая-то выше или ниже нужно настроить точно по направляющей.

2) Делаем все остальные кадры. Теперь у нас есть первый кадр и из данного кадра мы будем делать второй, а точнее из копии данного кадра. Копируем группу слоёв первого кадра, удерживая клавишу «Alt» и левую кнопку мыши тащим группу слоёв в верх или в низ. Переименовываем её в номер «два» — это будет второй кадр.

Отключаем видимость первого кадра, кликнув по иконке глаза и точно так же как мы выставляли конечности персонажа в первом кадре делаем это со вторым.

Выставляем положение всех конечностей согласно шпаргалке и не забываем учесть, что в данном кадре персонаж немного приседает, для регулировки вертикального положения тела персонажа мы и выставляли направляющие, по которым будем ориентироваться.

Ну и делаем таким же образом все остальные кадры. Первый и пятый кадры, как мы видим на шпаргалке, почти одинаковые, только положение рук и ног наоборот, поэтому для пятого кадра можно использовать копию первого, просто поменять руки и ноги местами.

На шпаргалке изображён цикл шага одной ногой, т.е. человек шагает правой ногой и на последнем пятом кадре цикл заканчивается на подготовке к шагу левой ногой. Чтобы сделать анимацию зацикленной, нам нужно продолжить цикл, чтобы персонаж сделал полный шаг и левой ногой. Для этого нам необходимо добавить еще три кадра, которые будут идентичны второму, третьему и четвёртому кадрам, только смениться положение рук и ног на противоположные. А именно, шестой кадр будет как второй, седьмой, как третий и восьмой, как  четвёртый. Таким образом, у нас получится полный цикл шага — сначала персонаж будет шагать правой ногой, потом левой.

Мы сделали все восемь кадров, теперь можно сделать из них анимацию. Меняем рабочую среду на «Движение»

и создаём «Анимацию кадра».

Теперь создаём в шкале времени восемь кадров, кликая по соответствующей кнопке и включаем видимость наших слоёв на соответствующих кадрах.

На первом кадре оставляем видимым только группу с первым кадром, на втором — второй и так далее.

Теперь выделяем все кадры в шкале времени, удерживая «Shift» и кликая по каждому из них левой кнопкой мыши и на любом из кадров кликаем по времени и включаем задержку на 0,1 секунду.

Получилась походка персонажа, он идёт на месте. Если вам не нравится, как получился какой-либо из кадров, то можете его подкорректировать, чтобы анимация была более привлекательной. Тут стоит обращать внимание на все мелочи и не нужно экономить время на этом этапе.

3) Теперь зададим персонажу движение, чтобы он не шагал на месте, а именно перемещался. Поочерёдно в шкале времени включаем кадр за кадром и на каждом кадре перемещаем персонажа с помощью инструмента перемещение. При этом смотрим как это выглядит в движении, где-то можно переместить персонажа побольше, где-то поменьше, а именно в момент наступания на первом и шестом кадрах можно перемещение сделать минимальным, потому что персонаж при данном действии практически не перемещается.

Если вы сомневаетесь, что движение персонажа получается верным, то можете поэксперементировать на себе, просто встаньте и сделайте несколько шагов, чтобы понять в какой момент ваше тело перемещается больше, в какой меньше, а в какой и вовсе не перемещается.

Для того, чтобы персонаж выглядел более живым и подвижным можно анимировать галстук, который при ходьбе будет покачиваться из стороны в сторону. Для этого мы включаем кадры по очереди и в каждом из них меняем положение галстука.

При отталкивании галстук будет немного наклоняться в левую сторону, при наступании наоборот. Просто смотрите на положение тела персонажа и подбирайте положение галстука для его каждого движения.

Вот таким образом можно анимировать ходьбу персонажа в фотошопе. Если понимать все основные принципы и иметь под рукой шпаргалку, то данная задача вообще не сложная.Подобные шпаргалки, с различными походками персонажей, можно найти в свободном доступе.

Как делать фотографии с размытием в движении, чтобы создать иллюзию движения :: Секреты цифровых фотографий

Эффект размытия в движении отлично работает в спортивной фотографии, давая зрителю ощущение скорости и движения. Это также отличный самостоятельный фотографический метод для драматизации определенных сцен. Вы можете запечатлеть скорость бегущего гепарда или полосы света, исходящие от машин, движущихся по городу ночью. Везде, где что-то движется, вы можете связаться с этим движением с помощью этой техники.

Уменьшение выдержки

Хотя есть много способов создать эффект размытия при движении, лучше всего начать с уменьшения выдержки. Когда затвор открыт дольше, у объекта больше времени, чтобы перемещаться по кадру и создавать какое-то размытие. Подумайте об этом так. Как далеко ваша рука перемещается перед вашими глазами за 1/500 секунды? Хорошо, на этот вопрос сложно ответить. Но для контраста задайте себе следующий вопрос: как далеко ваша рука перемещается перед вашими глазами за 3 секунды? Очевидно, это намного дальше.То же правило применяется к камерам.

Учитывайте свою подверженность

Вот еще один фактор, который следует учитывать. У каждой сцены разные уровни освещенности. В середине дня, когда солнце светит на пике, в вашу камеру будет попадать много света. Проблема с более длинными выдержками в том, что они пропускают больше света каждый раз, когда вы делаете снимок. Когда на улице ярко и солнечно, это может быстро привести к очень ярким снимкам с размытыми цветами. Другими словами, это приводит к передержке.Чтобы компенсировать это, вам нужно либо больше закрыть диафрагму (использовать большее число диафрагм), либо установить меньшее значение ISO, либо установить светозащитный фильтр перед объективом.

Попробуйте режим приоритета выдержки

Все цифровые зеркальные фотоаппараты (и большинство камер Point and Shoot) имеют режим приоритета выдержки , который может упростить процесс уменьшения скорости затвора. В режиме приоритета выдержки вам нужно только сообщить камере требуемую выдержку, и она автоматически выберет диафрагму и ISO для сцены, которую вы фотографируете.Хотя режим приоритета выдержки работает в самых разных ситуациях, он не является универсальным решением для каждой фотографической сцены. В вашей камере может быть отличная система замера света, которая поможет ей выбрать правильную диафрагму и настройки ISO, а может и нет. Всегда дважды проверяйте свои фотографии после того, как сделаете их, чтобы убедиться, что они правильно экспонируются.

Получение правильного эффекта размытия

Итак, насколько медленной должна быть выдержка? Все зависит от того, какой эффект вы ищете. Чем дольше вы будете оставлять затвор открытым, тем больше будет размытия при движении.Изображения начнут слегка размываться при любой выдержке менее 1/500 секунды. Когда вы приблизитесь к 1/15 секунды, размытие станет очень заметным.

Панорамирование, простой способ создать ощущение движения

Один из простых способов создать эффект размытия при движении — это следить за объектом с помощью камеры во время съемки. Это называется панорамированием, и оно создает действительно крутой эффект. Если вы правильно выбрали выдержку и сможете достаточно быстро следовать за объектом, ваш объект будет оставаться на фотографии, в то время как все остальное вокруг него будет размыто в направлении движения объекта.

Для всего остального необходим штатив

Для всех остальных снимков с размытым движением требуется штатив. Это просто невозможно обойти. Когда вы используете более длинную выдержку, все в кадре может стать размытым, если вы не держите камеру совершенно неподвижно. Это известно как проблемы с дрожанием камеры. Штатив удерживает камеру неподвижно, пока объект движется по кадру, размывая только объект, сохраняя при этом четкость и чистоту фона. На изображении справа вода размыта, но фон резкий.Без штатива более длинная выдержка, необходимая для размытия воды, также вызвала бы размытие фона из-за небольшого дрожания камеры.

Еще одна техника

Когда вы овладеете всеми вышеперечисленными приемами, попробуйте использовать вспышку в сочетании с длинной выдержкой. Свет от вспышки отражается от объекта, делая его четким, в то время как все вокруг размывается на протяжении всей экспозиции. Он идеально подходит для вечеринок и очень весел. Вы будете поражены тем, на что вы способны, когда проявите творческий подход с размытием движения.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

Секрет размытия движения в Adobe Premiere Pro

При съемке видео или создании анимации и анимированной графики размытие в движении является одним из основных элементов, создающих реалистичность изображения.

Это также то, чем вы можете манипулировать в творческих целях, поэтому важно понимать, как это работает. Давайте подробнее рассмотрим этот визуальный феномен.

---

Объяснение размытия в движении

Когда вы смотрите на окружающий мир, вы, естественно, увидите эффект размытия, поскольку объекты движутся мимо в быстром темпе.Это размытость изображения.

При съемке видео и фотографий размытие движения можно контролировать с помощью выдержки или угла затвора камеры. И выдержка, и угол затвора определяют, сколько света попадает на датчик за определенный период времени. Регулируя затвор, вы меняете внешний вид вашего изображения.

Конечно, существуют приемы, помогающие соответствовать нормальному «виду» размытия движения, достигаемому человеческим глазом. Что касается выдержки, просто удвойте частоту кадров и вставьте это число в знаменатель выдержки.Например, если я снимаю со скоростью двадцать четыре кадра в секунду, я буду использовать выдержку 1/48 (24 кадра в секунду x 2 = 48).

Мы измеряем угол затвора в градусах, стандартным является 180 градусов (что примерно соответствует выдержке 1/48 при 24 кадрах в секунду). Чем выше вы увеличите это число, тем больше размытия в движении вы добавите в свое изображение. Понижение уровня даст противоположный эффект.

---

Размытие в движении в пост-продакшн

При создании анимации или работе с анимированной графикой вы можете моделировать и настраивать размытие в движении.Например, в Adobe After Effects это так же просто, как нажать главную кнопку размытия в движении и затем активировать размытие для каждого отдельного слоя. Расширенные настройки композиции в AE дают пользователям еще больше контроля, позволяя регулировать угол затвора и ряд других свойств.

Опять же, эти инструменты важны, потому что размытие движения вдыхает жизнь в ваше изображение. Если вы его оставите, ваша стоимость производства снизится.

Пользователи Adobe Premiere Pro слишком хорошо понимают важность размытия при движении.К их большому разочарованию, размытость движения отсутствует в этом мощном NLE. Даже при поиске множества инструментов на их мощной панели Essential Graphics нет возможности включить размытие в движении. Зачем предлагать так много инструментов для графики и создания ключевых кадров, если вы не можете добавить и изменить одну из основ движения?

Пользователям

Premiere Pro не нужно беспокоиться, так как действительно есть возможность включить размытие в движении — но не простой. И эта опция действительно дает пользователям естественное направленное размытие при движении без излишних ключевых кадров и настроек.

Давайте шаг за шагом рассмотрим, как заставить его работать, анимировав логотип Premiere.

---

Как добавить размытие в движении в Adobe Premiere Pro

Шаг 1. Добавьте эффект преобразования

Сначала я открою панель Window> Effects . Затем я перейду во вложенную папку Video Effects> Distort . Я возьму эффект Transform и поместите его на клип с логотипом на шкале времени.

Шаг 2. Анимация свойств

Эффект Transform дает мне ряд свойств, которые можно задавать по ключевым кадрам, включая многие из тех же атрибутов, которые доступны на вкладке Motion панели Effect Controls .В этом примере я анимирую положение X , заставляя логотип перемещаться из стороны в сторону в быстром темпе. После анимации я готов включить размытие в движении.

Шаг 3. Отрегулируйте угол затвора

Активировать размытие при движении так же просто, как отменить выбор Использовать угол затвора композиции , а затем установить любой угол затвора . Опять же, стандартным является 180 градусов. Увеличение значения приведет к большему размытию, а его уменьшение уменьшит размытие.Важно помнить, что вы должны анимировать свойства эффекта Transform , чтобы размытие в движении работало, а не на вкладке Motion .

Угол заслонки 0 °

Угол заслонки 180 °

Угол заслонки 360 °

Шаг 4. Создание предустановки

Создание предустановки позволит вам быстро применить размытие движения к будущим клипам, что упростит ваш рабочий процесс.Чтобы создать его, щелкните правой кнопкой мыши эффект Transform на панели Effect Controls и выберите Save Preset . Назовите пресет и добавьте описание, и ваш эффект размытия движения теперь будет ждать вас в папке Presets на панели Effects .

Вот и все — размытие в движении внутри Adobe Premiere Pro!

---

Изображение на обложке — Вилли Бартон.

Ищете другие советы по Premiere Pro? Проверьте это.

Самый простой способ делать видеоролики Stop Motion для Instagram

Покадровое видео — эффект последовательного стробирования изображений — повсюду в Instagram. Instagram экспериментирует с эффектом Stop Motion для камеры Story. В этом посте я представлю бесплатные онлайн-инструменты Kapwing, которые помогут вам создавать и публиковать красивые видеоролики Stop Motion.

Как сделать покадровое видео

Есть два способа сделать покадровое видео:

1. Возьмите серию из фотографий и объедините их в видео.
2. Начните с видео и сделайте снимок серии кадров для имитации эффекта №1.

Подход №1 — классическая техника. Это отличный способ придать неодушевленным объектам вид, будто они движутся, и все, что вам нужно, — это смартфон и креативное видение, чтобы это произошло.

Подход № 2 проще и дешевле, потому что вы можете взять любой материал, снятый на любую камеру, и ретроактивно преобразовать его, чтобы имитировать покадровую анимацию. Вы не сможете придать неодушевленным объектам вид, будто они движутся, но вы можете сделать довольно крутое видео для совместного использования в Instagram, Facebook и других платформах.

Kapwing предлагает инструменты для обоих подходов. Вы можете использовать Montage Maker, чтобы объединить изображения в видео, и Stop Motion Video Maker, чтобы преобразовать существующее видео в потрясающие клипы с покадровой анимацией. Kapwing — это пакет для редактирования видео, который работает на всех телефонах и компьютерах и является бесплатным, хотя на выходных видео в углу есть небольшой водяной знак (вы можете заплатить 3 доллара, чтобы его удалить).

Подход 1. Остановка движения из последовательности изображений

Чтобы сделать покадровое видео, установите сцену, в которой вы хотите анимировать, с камеры в устойчивом положении.Затем внесите небольшие изменения в сцену и фотографируйте каждый новый кадр.

Когда у вас есть все изображения, которые вы хотите объединить в видео, найдите Montage Maker на домашней странице Kapwing и нажмите «Начать». Загрузите все изображения, выберите необходимые параметры и нажмите «Создать», чтобы объединить изображения в непрерывное покадровое видео. Вы также можете посмотреть это руководство на YouTube о том, как использовать этот инструмент.

После обработки видео в режиме Stop Motion загрузите его прямо с Kapwing.Перейдите в Facebook и Instagram, чтобы поделиться видео, и не забудьте пометить #Kapwing! Вот покадровое видео, снятое одним из пользователей Kapwing в Интернете:

Подход 2. Сделайте покадровую анимацию из существующего видео

Чтобы сделать покадровое видео, снять крутой момент, найти отснятый материал в Интернете или использовать то, что вы сняли в прошлом. Для вдохновения вот несколько видеороликов, в которых снимаются классные стоп-кадры:

1. Экшн-ролики : снимайте, как кто-то переворачивает, бегает, играет, прыгает на лодке и т. Д.

2. A выделите , движение или выражение кадр за кадром: Что-то невероятное происходит с большой секундой

Как остановить движение с помощью веб-камеры | Small Business

В видеороликах с покадровой съёмкой делается несколько изображений и они анимируются в формате фильма, чтобы показать переход от одного момента к другому.Владельцы малого бизнеса, желающие предоставить видеоконтент для своих веб-сайтов, могут создавать покадровые видеоролики о своем магазине в течение дня, быстро демонстрировать производственный процесс или создавать анимацию для продажи продукта или услуги. Большинство веб-камер предоставляют эту возможность при условии, что вы знаете, как использовать программное обеспечение для покадрового видео, и имеете немного творчества.

JellyCam

Запустите программу JellyCam. Добавьте изображение для начального экрана, щелкнув значок «Изображение» и нажав кнопку «Обзор изображений», чтобы перейти к изображению на вашем компьютере.

Щелкните значок «Веб-камера», расположенный на левой боковой панели.

Сделайте автоматические изображения с заданным интервалом, указав прошедшее время в секундах в поле прямо над полем «Таймер». Кроме того, вы можете нажать кнопку «Сделать снимок», чтобы вручную сделать каждое изображение для видео. Это полезная опция, если вам нужно вручную изменить положение элементов перед съемкой каждой фотографии. Чтобы совместить предыдущее изображение с текущим, установите флажок «Обрезка лука». Это дает вам контур предыдущего изображения, позволяя перемещать объекты в их исходное положение и предотвращая любые резкие движения из стороны в сторону в окончательном видео.

Нажмите кнопку «Сохранить», расположенную на верхней панели навигации. Назовите свой проект и нажмите кнопку «Сохранить».

Выберите «Создать видеофайл» в верхнем меню. Назовите свой видеофайл и нажмите «Создать файл».

Найдите файл, используя ссылку в диалоговом окне «Создать видеофайл». Если хотите, загрузите файл прямо на YouTube, вставив ссылку в поле «Загрузить файл» в своей учетной записи.

Stop Motion Pro

Запустите программу.Нажмите «Настройки», затем «Настройки захвата», а затем нажмите кнопку «Форматировать». Введите желаемые настройки для размера видео и оставьте другие настройки по умолчанию.

Выберите меню «Вид» и «Свойства настроек». Отрегулируйте ползунки, чтобы изменить изображение. Когда изображение вас устроит, нажмите «Применить», затем «Хорошо».

Щелкните правой кнопкой мыши синюю кнопку «Захват», чтобы начать съемку. Вы можете выбрать желаемое количество кадров в секунду в раскрывающемся меню «FPS».Чем больше кадров вы снимете, тем более плавными будут эффекты покадровой анимации.

Щелкните любой кадр в окне «Редактор», который вы не хотите оставлять, и нажмите кнопку «Удалить».

Выберите меню «Файл» и нажмите «Сохранить». Сохраните файл в желаемом медиаформате и выберите «ОК».

FrameByFrame

Запустить программу. Выберите свою веб-камеру в раскрывающемся меню «Видеовход».

Щелкните значок камеры, чтобы сделать снимок каждого кадра.Изображения отображаются на панели предварительного просмотра в нижней части приложения.

Удалите ненужные кадры, выделив изображение мышью и щелкнув значок «Ножницы».

Нажмите кнопку «Воспроизвести», чтобы просмотреть анимацию. Если анимация движется слишком быстро, уменьшите общее количество кадров в секунду, регулируя ползунок «FPS». Вы можете ускорить анимацию до 30 кадров в секунду или замедлить ее до 1 кадра в секунду.

Выберите «Файл», затем «Экспорт», чтобы экспортировать фильм.Введите заголовок в поле «Заголовок» и нажмите «Экспорт».

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Установите веб-камеру в стационарное положение, направленное на объект, который вы хотите записать. Не перемещайте веб-камеру. Если веб-камера изменит положение, изменится фон. При покадровой съемке вы хотите, чтобы фон оставался неизменным, чтобы отображать только изменения в окружающей атмосфере, такие как люди, движущиеся объекты или изменения освещения.
• Если ваша веб-камера оснащена функцией отслеживания лица, отключите ее в настройках перед записью.
• Используйте прочную опору при установке веб-камеры. Если веб-камера движется, это снижает эффективность покадровой анимации. Если веб-камера подключена к вашему компьютеру, подумайте о приобретении внешней клавиатуры и мыши, чтобы вам не пришлось прикасаться к компьютеру и случайно перемещать его.

Биография писателя

Эйвери Мартин имеет степень бакалавра музыки в области оперного искусства и бакалавра искусств в области восточноазиатских исследований.Как профессиональный писатель она писала для Education.com, Samsung и IBM. Мартин предоставил английский перевод для сборника японских стихов Мисузу Канеко. Она работала педагогом в Японии и руководит частной голосовой студией у себя дома. Она пишет об образовании, музыке и путешествиях.

Введение в съемку с привязкой — Фотография «сделай сам»

Съемка с привязкой — это подключение компьютера к камере во время съемки, поэтому снимки, которые вы делаете, загружаются на компьютер, а не на карту памяти (или дополнительно).

Обычно камера и компьютер соединяются кабелем, т.е. модем.

В этом уроке я собираюсь рассказать о съемке на привязи, почему (или когда) вам следует снимать на привязи, как это делается и какое снаряжение используется.

Почему Tether Shoot

Вы, вероятно, захотите снимать на привязи из-за скорости, с которой вы можете перенести файлы на компьютер. Почему вы хотите это сделать? Я могу придумать как минимум несколько причин. Первая из них — это быстрый просмотр необработанных фотографий на компьютере.Это означает, что вы, фотограф, не единственный человек на съемочной площадке, и у вас есть курирующий арт-директор, клиент или другие заинтересованные стороны, вам не нужно прерывать сеанс, чтобы загрузить изображения в компьютер или собраться за спиной, чтобы смотреть на ЖК-дисплей. Они могут сразу просматривать изображения на большом удобном экране.

Это также позволяет выполнять быструю проверку снимаемых фотографий (фокусировка, выдержка и т. Д.…). Иногда это действительно может облегчить ваш рабочий процесс.например, когда вы делаете составную съемку, вы можете складывать изображения и убедиться, что все правильно расположено и готово для редактирования.

Наконец, это означает, что ваши файлы могут автоматически копироваться во время съемки. У вас есть как минимум один уровень избыточности (карта памяти + компьютер), но вы также можете использовать рейд, портативный диск или любую другую конфигурацию, которая позволяет вам чувствовать себя уверенно в безопасности файлов.

Настройка и рабочий процесс

Моя привязанная установка обычно включает в себя два штатива, в одном из которых находится камера, а в другом — стол для ноутбука.Если позволяют условия, я пытаюсь подключить ноутбук к розетке. В этом нет необходимости, но при длительной съемке поводов для беспокойства меньше.

Затем идет кабель, соединяющий камеру с компьютером. Это USB-кабель. Я видел, как другие фотографы прикрепляли кабель к штативу или ноутбуку, но я просто оставляю его свободным. Если кто-нибудь наткнется на один из штативов (чего в любом случае не должно произойти), я предпочту потерю связи, чем падение камеры или ноутбука, поэтому я просто подключаю USB-порт к камере и компьютеру.Если вы хотите убедиться, что кабель не оказывает никакого воздействия на USB-порт, Tethertools предлагает небольшую пряжку под названием JerkStopper. Он делает то, для чего его называют. он не дает кабелю тянуть за розетку. Аналогичного эффекта можно добиться с помощью застежки-липучки, которая намного дешевле.

После того, как все настроено и в зависимости от программного обеспечения, вам потребуется «подключиться» к камере. Некоторые программы предлагают автоматическое подключение, в то время как в других это выполняется вручную. Если ваша комбинация камеры и программного обеспечения поддерживает просмотр в реальном времени, тогда вы начнете видеть канал на своем ноутбуке.

Как только все будет хорошо. Вы можете активировать камеру либо с помощью кнопки спуска затвора, либо с помощью программы модема. После того, как вы сделаете снимок, его передача на компьютер займет около 3–10 секунд, в зависимости от настроек размера изображения, скорости соединения и вычислительной мощности компьютера.

В некоторых программах вы можете сделать еще один снимок, когда захотите, а в некоторых вам нужно сначала дождаться передачи изображения. Некоторые, например Lightroom, вы можете работать с любой скоростью с помощью кнопки спуска затвора, но вам придется дождаться полной загрузки, если вы используете Lightroom для запуска.

Шестерня

Если у вас ГАЗ (синдром приобретения снаряжения), стрельба на привязи открывает для вас совершенно новый путь к трате денег. Начиная от программного обеспечения, заканчивая штативами, столами для ноутбуков и специальными подставками, компьютером и целым набором кабелей, пультов дистанционного управления, рукояток и аксессуаров.

Я собираюсь рассмотреть базовую настройку, но она может быстро выйти из строя.

Камера

Даже не все камеры были созданы. Некоторые камеры будут поддерживать одни функции, другие — другие, а некоторые будут поддерживать одни функции с одним типом программного обеспечения, а другой набор функций с другим программным обеспечением.Обязательно проверьте совместимость вашей конкретной камеры на сайте программного обеспечения.

Практически любая современная зеркалка (а также некоторые точки, снимки и ЗЛО) поддерживает привязанную съемку, хотя некоторые из них обеспечивают больше функциональности, чем другие. Вот список функций, которые отличают камеры

• Привязанный Live View — Live view — это возможность видеть сквозь объектив камеры. Практически любая камера с поддержкой видео будет иметь просмотр в реальном времени (именно так вы снимаете видео, если не используете специальный монитор), но не все камеры способны передавать это изображение в реальном времени на подключенный компьютер.
• Одновременное сохранение карты / камеры — Может ли камера одновременно сохранять изображение на компьютер И на карту памяти? или привязанный компьютер отменяет любую карту памяти?
• USB-кабель — в большинстве фотокамер используется стандартный USB-кабель mini или micro, но Nikon использует собственный USB-кабель. Это не дорогой кабель, но он проприетарный, так что быстро достать его, если вы потеряете свой. (Так что сохраните тот кабель, который у вас есть с камерой).
• Возможности подключения — Как камера подключается к компьютеру? Наиболее распространенный способ — USB, но Nikon D4, например, может подключаться через порт Ethernet или Wi-Fi.

Ноутбук

Возможности подключения: вероятно, первое, что вы хотите убедиться, это наличие на компьютере интерфейса USB 2 или выше (при условии, что вы используете относительно современную камеру). Все преимущества съемки на привязи пропадают, если между кадрами нужно ждать 5 минут.

Аппаратное обеспечение: любой современный настольный компьютер / ноутбук должен поддерживать программное обеспечение для модема. Я даже использовал программу Breezesys на старом нетбуке Asus HE и был очень доволен.

Monitor: По сути, это одна из причин, по которой вы снимаете на привязи, верно? вы хотите видеть картинки на большом мониторе.Правила просты: чем больше и выше разрешение монитора, тем больше деталей вы увидите. Но даже 10-дюймовый ноутбук — лучшая альтернатива крошечному ЖК-дисплею камеры.

Еще одна вещь, о которой нужно помнить при выборе монитора, и особенно ноутбука, — это блики. Насколько легко будет использовать его на улице. Можно ли его увидеть при солнечном свете? а если нет, вы подумаете о вытяжке для монитора? Или сделать капюшон?

Штатив / стол / станция: Если у вас большая студия, велика вероятность, что у вас уже установлена ​​станция модема.Если вы делаете что-то в меньшем масштабе, вам, вероятно, понадобится небольшой стол, на который будет опираться штатив, а также второй штатив для этого стола.

Я лично использую снаряжение от Tabelz (включая ярко-красный, окрашенный на заказ 190XPROB Manfrotto в качестве второго штатива). В системе есть все необходимое для фотографа на привязи — нескользящий стол, нескользящий коврик для мыши и подстаканник. И подстаканник, и коврик для мыши не являются обязательными, но я настоятельно рекомендую использовать коврик для мыши при съемке.Это намного проще, чем возиться с маленькой сенсорной панелью.

Программное обеспечение

Программное обеспечение — вот что движет всем этим процессом. Без него ваш компьютер просто подключен к очень дорогому USB-накопителю. Вот сравнение более распространенного программного обеспечения, я лично использовал только 3 из них, поэтому он основан на спецификации

Программное обеспечение	третья сторона ?	камера	Live Просмотр	управление настройки	Wi-Fi	OS (Ш / Д / М)	Купить	Стоимость
Утилита Canon EOS	Х	С	В	В	Х	Вт, M	х	0
Camera Control Pro 2	Х	N	В	В	В	Вт, М	купить	180 долларов
Adobe Lightroom 4	В	C, №	Х	Х	Х	Вт, M	купить	$ 119
CAPTURE ONE PRO 7	В	C, №	В	В	В	Вт, M	купить	$ 299
Диафрагма	В	C, №	Х	Х	Х	M	купить	$ 79
Control My Nikon	В	N	В	В	?	Вт	купить	29 долларов.95
TetherPro	В	N, C	В	В	В	Вт	купить	$ 24,95
Софортбилд	В	N	В	В	В	M	х	0
Breeze Systems	В	C, №	В	В	В	Вт, М (п)	купить	$ 175
Запутывание	В	C, №	х	В	х	L	Х	0
gphoto2	В	C, №	х	В	х	L	Х	0
CamRanger	В	C, №	В	В	В	iOS	купить	$ 299
digiCamControl	В	N	В	В	?	Вт	Х	0

Рабочий процесс

Рабочий процесс действительно зависит от того, что вы используете для программного обеспечения (обычно я использую Lightroom 4), но основные шаги всегда аналогичны.Вот краткое описание того, как это работает в LR, и несколько случайных советов.

Первое, что нужно сделать, это подключить камеру к компьютеру и позволить Lightroom идентифицировать камеру. Затем вы можете выбрать настройку для сеанса захвата.

, как только он будет установлен, можно начинать фотографировать.

Если вы используете другую программу, вы все равно можете настроить Lightroom для автоматического импорта изображений в каталог, используя что-то под названием «Watch Folder». Папка наблюдения — это папка, за которой Lightroom следит и предпринимает действия всякий раз, когда файл помещается в эту папку.Таким образом, если вы используете другую программу для привязки, вы все равно можете автоматически импортировать в каталог Lightroom, если папка просмотра совпадает с другой папкой программы.

Заключение

Это все, ребята. Как видите, это довольно простая установка, и когда у вас есть камера, (возможно, бесплатное) программное обеспечение и ноутбук, все готово.