Мануальный режим в фотоаппарате: Мануальный режим съемки (М) – ФотоКто — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Мануальный режим в фотоаппарате: Мануальный режим съемки (М) – ФотоКто

Содержание

Как научиться фотографировать в ручном режиме. Контроль экспозиции – ФотоКто

Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки: автоматический, приоритет диафрагмы (A или Av), приоритет выдержки (S или Tv) и несколько программ (портрет, макро, спорт, фейерверк и т.п.). Нередко начинающие фотографы предпочитают использовать автоматический режим и снимают только в этом режиме, так как он обычно делает свою работу хорошо.

by Jose Carlos Delgado

Набираясь опыта, творческий человек задумывается и понимает, что использование камеры с определенным приоритетом дает лучшие результаты и позволяет на эти результаты влиять, не полагаясь на волю случая и автоматические возможности техники. Съемка же полностью в ручном (мануальном) режиме может показаться пугающей и очень сложной. Но как только фотограф учится понимать несколько основных моментов, вкладывать в нажатие на спуск больше смысла, результаты не заставляют себя ждать.

Безусловно, нужно четко знать о трех китах, на которых базируется экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO.

Вы должны хорошо ориентироваться в этих сакральных для фотографа понятиях. Чтобы получить максимальную отдачу от камеры, нужно знать, как использовать простой, но невероятно мощный инструмент, который работает, как связующее звено для них: индикатор величины экспозиции.

В самом низу ЖК-экрана расположен небольшой блок, состоящий из коротеньких штрихов или точечек в сопровождении чисел. Если внимательно посмотреть, можно заметить и маленький треугольник, который движется вперед и назад и несколько вертикальных значков, которые появляются и исчезают время от времени, чье движение кажется случайным и малосодержательным. Если для вас все эти цифры и символы не имеют никакого смысла вообще, не волнуйтесь – вы не одиноки.

Информация, которая выводится на экран, может выглядеть немного запутанной, чтобы понять работу индикатора интуитивно. Но как только вы разберетесь в этом кажущемся цифровом хаосе, поймете, как влиять на результат и сможете вывести свои фотографии на новый уровень.

Ниже приведенная схема сильно упрощена, экран в фотоаппарате любого производителя выглядит совершенно иначе. Но все камеры включают в себя элементы, показанные на схеме.

В данном примере затвор камеры установлен в 1/90 секунды, значение диафрагмы объектива f/4,8, ISO составляет 400 единиц. Маленький треугольник располагается четко над нулем, что свидетельствует о правильно установленной экспозиция и что в результате нажатия на кнопку спуска затвора полученное изображение будет выглядеть хорошо.

Но давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы увидеть, что происходит, когда настройки экспозиции камеры меняются. Для лучшего понимания материала стоит взять в руки свою камеру и дальнейшую часть изучать уже, полагаясь на свой собственный индикатор экспозиции. Переведите фотоаппарат в ручной режим и начнем эксперимент.

В качестве первого примера возьмем недодержанный фотоснимок и рассмотрим настройки камеры, которые можно регулировать, чтобы исправить ошибки и получить правильную экспозицию. По индикатору экспозиции видно, какие были использованы значения при съемке кадра.

Четко видно, что скорость затвора составляет 1/1000 секунды, диафрагма f/4 и ISO 200. Обратите внимание, что треугольник переместился в крайнее левое положение и располагается над значением -3 EV. (EV – экспопара, означает величину экспозиции, т.е. число, которое получается при различных комбинациях диафрагмы и выдержки.) В данном случае технически означает, что изображение недодержано на три стопа.

Чтобы получить фотографию с правильным значением экспозиции, по сути – картинку, которую ваши глаза видят перед собой в реальности, следует обращать внимание на показатели индикатора. Например, на предпросмотре сразу было видно, что снимок будет недодержанным.

Так что же можно сделать, чтобы это исправить? Регулируя диафрагму, выдержку или ISO вы можете менять настройки экспозиции до тех пор, пока маленький треугольник не будет расположен над нулем. Посмотрите, что произойдет, если изменить скорость затвора, оставляя значения диафрагмы и ISO на их предыдущих значениях.

Регулируя скорость затвора: от 1/1000 секунды до 1/15 по индикатору экспозиции можно определить будет ли изображение слишком светлым или темным, а сама картинка качественной или непригодной для использования. И, конечно, когда треугольник располагается над 3, это должно стать информативным показателем, который говорит о том, что фото будет слишком светлым.

Снимок с правильной экспозицией на индикаторе выглядит следующим образом:

Наконец-то, хорошее изображение? При скорости затвора 1/125 секунды удалось «заставить» треугольник остановиться над нулем. Это предполагает, что фото будет технически правильно снято

Обратите внимание: нет единственного правильного способа сделать снимок технически качественным, потому что правильная экспозиция может быть получена также и путем изменения диафрагмы или ISO, вместо коррекции скорости затвора или даже сочетание изменения всех трех параметров. Например, можно было оставить скорость срабатывания затвора в 1/1000 и увеличить ISO, чтобы получить в результате приемлемый итоговый снимок.

Зачем все это?

На этом этапе самое время удивиться и задать вопрос: «Зачем все эти уловки, если можно положиться на автоматический режим настройки камеры, чтобы получить вполне удовлетворительный результат?» Ответ простой и сложный одновременно. При ручной настройке экспозиции фотограф, а не фотоаппарат решает, какое изображение получится в результате. Фотокамера не знает снимаете человек пейзаж, портрет, спортивное соревнование, звездную ночь или день рождения ребенка. Все, что «знает» камера – это то, сколько света есть для работы и пытается регулировать выдержку, диафрагму и ISO, чтобы привести экспозицию в равновесие.

Но если человек знает, как самостоятельно управлять основополагающими значениями, он может и развивать свое творчество, улучшать качество фотоснимков, расширять свои возможности в фотосъемке. Автоматический режим никогда не даст фотографу право выбора. Делая фотографию, камера ориентируется на средний показатель и контрастную фотографию попытается усреднить по светам и теням, сделать ее маловыразительной в итоге. Например, как эту:

Еще один пример. Изображение ягод на снимке снизу недоэкспонировано на три ступени.

Как уже было нами рассмотрено, существует несколько параметров, манипулирование которыми могут исправить данную ошибку. Проблема автоматической корректировки состоит в том, что камера не знает, что вы снимаете ягоды. Она просто «видит» свет и будет пытаться регулировать выдержку, диафрагму и ISO таким образом, чтобы получить правильную экспозицию, невзирая на то, что вы снимаете.

Фотограф же в данном случае знает, что хочет небольшую глубину резкости, дабы размыть фон и за счет этого получить более объемное изображение. Это обозначает, что выбор будет остановлен на значении диафрагмы порядка f/2,8. Возможность выбора между f/1,8 или f/4, f/8 свидетельствует уже об осознанном творческом подходе к конечному изображению. Выставив диафрагму на f/2,8 и меняя скорость затвора соответственно, можно получить фотоснимок с приятным размытием фона, как на снимке ниже.

Что будет, если изменить другие значения, вместо диафрагмы? Например, поднять ISO.

Конечный результат – почти то же самое, что и на первом снимке с правильной экспозицией, но это изображение имеет гораздо больше шума и зерна, чем предыдущее. Обратите внимание, как дерево на фоне за ягодами становится «шероховатым», выглядит в крапинку и вместо гладкого и шелковистого фона, получается «грязное» по цвету изображение. Таким образом, повышение ISO нельзя считать лучшим способом для получения правильной экспозиции.

А если вместо этого изменить диафрагму? Глубина резкости станет намного больше – вы можете уже достаточно точно различить объекты, расположенные на заднем плане. Уходит объем и кадр становится «пестрым» за счет различных цветных пятен.

Съемка в ручном (мануальном) режиме, использование индикатора экспозиции в качестве руководства к действию, является хорошим способом для получения изображения, которое вы вообразили и хотели бы показать зрителю.

При съемке быстро движущихся объектов, таких как автомобили или спортивные состязания, вы будете менять скорость затвора камеры и регулировать другие параметры соответственно, пока не добьетесь того, чтобы маленький треугольник остановился над отметкой 0.

Если вы беретесь за создание портретов и захотите уменьшить глубину резкости, получив хорошо размытый фон, манипулируйте значением диафрагмы. Изменение скорости затвора или ISO для получения правильной экспозиции не будет верным для данного случая. Все, что должен понимать фотограф, не относится к обязательным параметрам фотокамер, камера не может сделать правильный творческий выбор вместо вас.

Больше практики и вы сможете получать изображения достойного технического качества и прекрасного художественного наполнения, при этом чувствовать себя комфортно в режиме фотосъемки, который раньше казался безнадежно запутанным.

Источник fotogora.ru

ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

Как снимать мануальным объективом на Никон, Кенон и любой другой фотоаппарат

Для начала поймите одну простую вещь.

При съемке все мануальные объективы ведут себя одинаково. Неважно, какая фирма выпустила объектив: Никон, Кенон или Самьянг с Сигмой.

Удобство, качество и комфорт использования различен, но принцип работы и способ съемки одинаков для всех мануальных объективов.

Я расскажу вам, какие неприятности могут подстерегать при использовании мануального объектива и как их можно обойти.

Нужен ли мануальный объектив?

Не нужно себя обманывать.

Мануальные объективы покупают только в двух случаях:

Когда автофокусный светосильный объектив стоит слишком дорого, и альтернативой выступает более дешевый мануальный объектив, вроде объективов Samyang’а
Когда покупают старые мануальные объективы 60-80хх годов ради рисунка и цветопередачи, которые отличаются от современных объективов неповторимостью цвета и мягкостью изображения

Нет, это снято не мануальным объективом.
Это снято китовым объективом, поскольку мануальные стекла не предлагают чего-то большего, нежели недорогие автофокусные зумы и фиксы.

Как изменить значение диафрагмы для мануального объектива

Не все мануальные объективы позволяют управлять диафрагмой с фотоаппарата. Нередки случаи, когда диафрагма нужно устанавливать вручную, что создает много неудобств и лишает скорости оперирования.

Кольцо переключения диафрагм может быть тугим и небольшим, что приводит к расширению словаря матных слов у несдержанных новичков при попытках переключения диафрагмы.

Современные объективы позволяют изменять диафрагму настройками фотоаппарата.

Старые мануальные стекла могут потребовать специальные переходники для подключения к фотоаппарату и подтверждения фокуса. Как старые советские объективы Гелиос.

Покупать ли старые мануальные объективы

Я бы советовал не торопиться выбирать старое мануальное стекло.

Если отбросить россказни техноманьяков о красивом рисунке старых объективов, непревзойденном боке и светосиле, то большая часть этих объективов легко заменяется современными недорогими автофокусными фиксами.

Уверяю вас, они гораздо удобнее и практичнее.

Старые мануальные объективы немного выигрывают в светосиле и стоимости, но полностью проигрывают в скорости фокусировки.

Не забывайте, старые мануальные стекла разрабатывались под пленку и пленочные фотоаппараты. На современном цифровом фотоаппарате старый объектив может подарить большое количество хроматических аберраций.

Как фотографировать мануальным объективом

Известно, мануальные объективы не умеют фокусироваться автоматически. Их фокусируют вручную, вращая кольцо фокусировки до появления резкости в нужном месте кадра.

Из-за отсутствия автофокуса вы не можете быстро сфокусироваться.

Чем быстрее двигается объект съемки или меньше глубина резкости, тем сложнее навестись на резкость.

Темный оптический видоискатель и съемка в сумерках осложняют ручное наведение резкости.

Возникает вопрос, как не промахиваться фокусом?

Увы, но вариантов немного:

Либо снимать статичные объекты, которые предоставят достаточно времени для наведения резкости и точной фокусирования
Либо использовать большую глубину резкости при зажатой диафрагме, что немного упростит попадание в зону резкости, если объект съемки двигается

Например.

У меня есть мануальный объектив Samyang 85 мм.

Признаюсь, я не успеваю наводиться и попадать фокусом в играющего ребенка, если использую диафрагму меньше f/2,8.

Прикрытая диафрагма снижает количество снимков вне фокуса, но кардинально проблему не решает.

Красота этого неплохого мануального фикса раскрывается, когда ребенок спокойно позирует. В моем случае, это большая редкость.

Съемка мануальным объективом ничем не отличается от съемки любым другим объективом с поправкой на отсутствие автофокуса.

Мануальные объективы бывают и фиксами и зумами. Этими объективами снимают также, как и любым автофокусным зумом или фиксом.

Никакой разницы.

Все, что нужно для съемки на мануальном объективе это правильная экспозиция, композиция и замысел фотографа.

Снимая мануальной оптикой невозможно промахнуться фокусом из-за самого объектива. Фокусом промахивается только фотограф.

Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться на нем нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.

На первый взгляд невелика проблема, но достаточно сложно попасть в фокус при открытой диафрагме ниже f/2,0.

Здесь сказывается малая глубина резкости, что дополнительно может усугубляться близкой дистанцией фокусирования, плохим оптическим видоискателем или плохим зрением фотографа.

Когда я столкнулся с тем, что очень часто промахивался фокусом на столь открытых диафрагмах, то я просто перестал их использовать. 🙂

Позже, когда я вовсю фотографировал на диафрагменных числах от 2,0 до 5,6 на мануальном объективе, пришло понимание того, что открывать диафрагму до f/1,4 уже и не зачем.

Столь малая глубина резкости оказалась ненужной, а съемка на прикрытых диафрагмах обеспечивала большее удобство и комфорт.

Маленький совет:

Если вы уверены, что у вас есть время на возню с ручной фокусировкой и ваша модель стоит спокойно, то можно использовать диафрагму 2,0 и ниже.

Если же вы снимаете репортаж на ходу, то съемка на диафрагме 3,6 и выше выглядит более надежной и снижает вероятность промаха фокусом.

К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус из-за большей глубины резкости.

Промах фокусом при недостатке освещения

При недостатке освещения промах фокусом, практически, гарантирован.

Проблема заключается в том, что тяжело увидеть в оптический видоискатель тот момент, когда объекты становятся резкими при настройке резкости на мануальном объективе.

Дополнительно проблема усугубляется открытой диафрагмой т.е. съемкой с малой глубиной резкости и плохим зрением фотографа.

Сложно дать какой-либо дельный совет в данной ситуации.

Либо не снимать в полутьме, либо делать большее количество кадров, уточняя подстройку фокуса на каждом кадре и надеясь, что какой-нибудь кадр окажется резким.

Можно также попытаться сфокусироваться по дисплею в режиме LiveView, но я сего способа фокусирования избегаю и поэтому ничего посоветовать не смогу.

Стоит ли работать с мануальным объективом

С высоты своего опыта использования я считаю, что основная проблема заключается в сложности фотографирования подвижных и динамичных сцен.

Во всем остальном современный мануальный светосильный объектив предлагает качество рисунка не уступающее автофокусным аналогам. Но стоимость будет значительно ниже автофокусных собратов.

Прикрепленная выше фотография показывает возможности недорого автофокусного кита 18-55 мм при небольшом умении обрабатывать фотографии.

Нужно ли страдать, снимая недорогими или старыми мануальными стеклами, которые не предложат значительно лучшей картинки?

Режимы фотоаппарата P, A, S, M и как снимать с их помощью

Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P. Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние – ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ – все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.

Режимы на фотокамере

Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.

Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню, которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.

Чтобы понять как работают данные режимы P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:

P

Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.

Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если выдержка была изменена фотографом, к имени режима добавляется “*”. Самая короткая выдержка в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.

Пример: если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.

Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘остановки времени‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.

Снимок в одном из режимов PASM

A (или Av)

Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы

Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка. Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.

Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.

Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать глубину резкости изображения. С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко фотографировать с размытым фоном. Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и хроматические аберрации. С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, таких. Можно и получать разные интересные эффекты, например такие. Очень эффективно работает данный режим при включенной функции автоматической чувствительности ISO.

Снимок в одном из режимов PASM

S (или Tv)

Режим ‘S’ – (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки

Здесь все наоборот – этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.

Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться эффекта остановки движения. Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно снимать с рук без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.

Снимок в одном из режимов PASM

M

‘M’ (Manual) – ручной режим.

В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.

Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.

Выводы:

Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты. И небольшое видео по теме:

Здесь на сайте комментарии не требуют никакой регистрации. В комментариях можно задать вопрос по теме, или оставить свой отзыв, или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Основы работы с мануальной оптикой — Красноярский фотограф Артур Миханев

Объективы от старых (пленочных) фотоаппаратов нельзя сразу присоединить к современным камерам.

Надо использовать специальные переходники (адаптеры). Они могу иметь такую маркировку: М42-EOS, М42-Nikon F и так далее. Как вы уже догадались, если объектив маркирован под М42 и вы имеете соответствующий переходник с М42 на современную камеру — проблема решена. Наиболее распространены сейчас старые объективы с резьбой М42. Тут вы можете встретить такие марки, как Pentacon, Carl Zeiis, Takumar, Гелиос и множество других.
Переходники (адаптеры) бывают двух типов — с чипом и без. Те, что с чипом, облегчают вам наводку на резкость. Полунажав кнопку спуска завтра и аккуратно вращая кольцо фокусировки, вы постепенно поймаете тот момент, когда раздастся сигнал подтверждения фокусировки, а в видоискателе вспыхнет индикатор фокусировки. Ну, а если вы купили переходник без чипа, вам приходится надеяться только на остроту зрения. И сейчас вы уже точно поняли главную особенность старых объективов — они лишены возможно автофокусировки. На резкость вам придется наводится самим.

Но и это еще не все. У старых объективов нет автоматического управления диафрагмой. Крутить колесо управления диафрагмой на камере бесполезно — объектив не отреагирует. Диафрагму вам нужно будет устанавливать самому.

Кстати, именно в режиме приоритета диафрагмы и работают многие фотографы, снимающие на старую оптику. Они выставляют вручную нужное значение диафрагмы, а камера автоматически рассчитывает нужное значение выдержки и ISO. Конечно, проблемы с пере- или недоэкспонированием все равно могут быть. Но в этом случае вам на помощь придет параметр, «Коррекция экспозиции», который имеют все современные камеры. Ну, а если уж и он не спасает, выход один — переключаться в мануальный режим и выставлять ВСЕ параметры вручную: выдержку, диафрагму и светочувствительность.

Особо отмечу, что объективы с резьбой М42 без проблем работают на всех зеркалках Canon. А вот на ЦФК Nikon у вас пропадет бесконечность — то есть, вы не сможете сфокусироваться на объектах, которые находятся от вас в отдалении. Но это вряд ли можно считать проблемой. Ведь большинство старых объективов используются для портретной съемки — а фотопортреты мы снимаем как раз близко к человеку — на расстоянии от 1 до 1,5 метров.
Но владельцев Nikon можно и обрадовать. Эта компания уже много лет не меняет свой байонет! А это значит, что вы за смешные деньги можете купить классный старый объектив с байонетом Nikon F и получить прекрасные снимки. А вот у «кэнонистов» такой номер не пройдет. После перехода компании на байонет EF, к ее камерам перестали подходить старые фирменные объективы с байонетами FD, FL и так далее. То есть, некоторые мастера «перепиливают» старые байонеты под современное крепление, но стоимость таких объективов начинает сравниваться с неплохими АВТОФОКУСНЫМИ стеклами…

Какие старые объективы наиболее ценятся на рынке? Это, как правило, немецкая (Carl Zeiss, Pentacon, Meyer-Optik) и японская (Takumar, Komura, Nikon) оптика. Из советских объективов наивысшую оценку получили такие марки, как Таир, Калейнар, Гелиос (некоторые модели). Но даже купив самый недорогой советский объектив Индустар-50-2, вы сможете получить весьма достойные снимки!

ПОСМОТРИТЕ СНИМКИ, КОТОРЫЕ Я СДЕЛАЛ С РАЗЛИЧНЫХ МАНУАЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ (но учтите — это «сырые» JPEG без обработки)
Да, снимки с мануальной оптики зачастую требуют долгого сидения в фоторедакторах.
Но, если у вас хватит терпения, то…

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ ЗДЕСЬ!

Основы работы с камерой

# 18: Ручная экспозиция (режим M)

Если вы хотите контролировать и диафрагму, и выдержку, вам подойдет ручной режим экспозиции. Это может быть довольно сложный режим для новичка, но он также может быть очень удобным для достижения определенных целей при стрельбе. В этой заключительной статье из серии «Основы работы с камерой» мы подробнее рассмотрим этот режим и то, для чего его можно использовать. (Сообщил Томоко Судзуки)

Режим ручной экспозиции: позволяет устанавливать и фиксировать яркость изображения по вашему желанию.

Для заметок

— Вы сами выбираете выдержку и диафрагму.
— Настройки яркости остаются прежними после того, как вы их установили.
— Этот режим упрощает получение экспозиции, которая соответствует вашим целям съемки.

Как мы узнали из предыдущих 2 статей, в режимах автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы и автоэкспозиции с приоритетом выдержки пользователь устанавливает диафрагму / выдержку вручную, а камера автоматически рассчитывает и устанавливает оставшиеся настройки, которые обеспечат оптимальную экспозицию. Однако в режиме ручной экспозиции и диафрагма, и выдержка определяются пользователем и отражаются в изображении — камера не устанавливает автоматически какие-либо настройки экспозиции.

В этом смысле настройки режима ручной экспозиции не будут зависеть от общей яркости условий съемки — если, конечно, вы не настроите их самостоятельно. Самым большим преимуществом этого является то, что если вы решите изменить свою композицию, и это приведет к изменению баланса яркости между основным объектом и фоном, основной объект все равно будет сниматься так же ярко, как и до того, как вы изменили композицию. . Это свойство делает режим ручной экспозиции очень полезным для сцен с резким контрастом яркости, для портретных снимков с контровым светом, а также для тех случаев, когда вы хотите намеренно сделать изображение ярче (или темнее).

Чтение: Для каких сюжетов ручная экспозиция наиболее эффективна?

Ключ к настройке параметров в режиме ручной экспозиции — это четкое представление о ваших целях съемки. Если вы хотите создать эффект боке, сначала определитесь с настройкой диафрагмы; если вы хотите, чтобы изображение отображало действие определенным образом, сначала выберите выдержку. Как только вы это сделаете, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы помочь вам определить значение, которое нужно установить для другой настройки.Если вы используете камеру EOS M-серии без оптического видоискателя, вы можете отобразить индикатор уровня экспозиции на ЖК-экране и использовать его для определения используемой экспозиции.

Для начинающего пользователя естественно чувствовать себя перегруженным или потерянным из-за всех ручных настроек. Это помогает хорошо понимать, как диафрагма и выдержка связаны с выдержкой. Освоив его, вы сможете снимать быстро, поскольку вам не придется применять компенсацию экспозиции для регулировки яркости при каждой съемке.

Диск переключения режимов камеры
Чтобы использовать ручной режим экспозиции, поверните переключатель режимов камеры в положение [M].

Экран быстрого управления
A: выдержка
B: Установка диафрагмы (число f)

Фотограф устанавливает диафрагму и выдержку
Фотограф устанавливает и диафрагму, и выдержку. Сначала установите значение для любого из них.Затем используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы установить значение для другого.

Проверьте индикатор уровня экспозиции для правильной экспозиции
Чтобы проверить правильность экспозиции, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе (или отобразите его на ЖК-экране). Вы можете настроить в положительном (+) направлении для более яркой экспозиции и в отрицательном (-) направлении для более темной экспозиции. Установка уровня на «0» дает правильную экспозицию.

Совет: используйте фиксированное число ISO
При съемке в режиме ручной экспозиции рекомендуется использовать фиксированное число ISO. В настоящее время новые камеры, как правило, имеют «ISO Авто» в качестве настройки ISO по умолчанию, но если вы используете ее при ручной экспозиции, это может просто свести на нет эффекты, которых вы хотели достичь с помощью ручных настроек диафрагмы и выдержки. Сначала установите ISO 100, и если настройки диафрагмы и выдержки, которые вы установили, не работают с этим, выполните точную настройку чувствительности ISO, пока не найдете что-то, что работает хорошо.

Пример использования №1: Когда ваша сцена включает в себя помещение и на открытом воздухе, и вы хотите сбалансировать яркость

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.4 USM / FL: 50 мм / ручная экспозиция (f / 3,5, 1/60 с) / ISO 640 / WB: дневной свет

Если вы хотите включить в один и тот же кадр и темное помещение в помещении, и гораздо более яркую сцену на открытом воздухе, будет резкий контраст яркости, и именно здесь вступает в действие режим ручной экспозиции. Вы можете точно настроить настройку выдержки диафрагмы. комбинация для обеспечения сбалансированной яркости внутри и снаружи частей сцены.

Это также работает для выстрелов сверху вниз. Вот руководство:
Захват подводного и наземного мира одним снимком

Пример использования № 2: для обеспечения достаточной яркости лица объекта при съемке портретов против контрового света

EOS 6D / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / ручная экспозиция (f / 4, 1/125 с) / ISO 100 / WB: дневной свет

При съемке с контровым светом лица людей становятся темными.Используйте режим ручной экспозиции, чтобы обеспечить правильную экспозицию в зависимости от лица объекта, и вы сможете снимать с той же экспозицией, не обращая внимания на то, насколько яркий / темный фон в сравнении.

Вот пошаговое руководство по созданию драматических портретов с использованием подсветки из окна

Пример использования № 3: намеренно снимать ярче (или темнее)

EOS 6D / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / ручная экспозиция (f / 4, 1/20 сек) / ISO 100 / WB: дневной свет

При съемке в режимах программы, приоритета выдержки и диафрагмы для управления яркостью используется компенсация экспозиции.Но есть предел того, сколько компенсации экспозиции вы можете применить, хотя фактический диапазон различается в зависимости от модели камеры. Для большего контроля над яркостью, когда вы хотите намеренно сделать более яркое / темное изображение, лучше всего использовать режим ручной экспозиции. Это позволит вам легко получить тот вид, который вы задумали.

Вот еще несколько сцен, в которых может пригодиться ручной режим экспозиции:
Фотосъемка ночного неба: искусство с медленным затвором: использование серии Zoom для преобразования звезд в небе в метеоритный дождь
При использовании внешних вспышек: потрясающие фотографии автомобилей, журнал

Если вы пропустили оставшуюся часть нашей серии «Основы работы с камерой» или просто хотите вспомнить, то здесь вы можете получить доступ ко всем из них:
В фокусе: основы работы с камерой

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

Знакомство с камерой

Центр загрузки
D7500 Онлайн-руководство
Введение
Знакомство с камерой

Найдите несколько минут, чтобы ознакомиться с элементами управления и дисплеями камеры.Возможно, вам будет полезно добавить этот раздел в закладки и обращаться к нему при чтении остальной части руководства.

Корпус камеры

1	Регулятор режима спуска
2	Диск переключения режимов
3	Ушко для ремня фотокамеры
4	Разблокировка диска переключения режимов
5	Снятие блокировки диска переключения режимов
6	Башмак для принадлежностей (для дополнительной вспышки)
7	Кнопка видеосъемки
8	Выключатель питания

9	Крышка для разъемов USB, HDMI и внешнего микрофона
10	Крышка разъема для принадлежностей и наушников
11	Кнопка фиксатора объектива
12	Кнопка режима АФ
13	Переключатель режима фокусировки
14	Разъем для внешнего микрофона
15	Разъем USB
16	Разъем HDMI
17	Дополнительный терминал
18	Разъем для наушников

1	Вспомогательный диск управления
2	Fn1 кнопка
3	Fn2 кнопка
4	Крышка аккумуляторного отсека
5	Защелка крышки батарейного отсека
6	Крышка разъема питания

7	Штативное гнездо
8	Контакты процессора
9	Крепление объектива
10	Муфта AF
11	Заглушка

Закройте крышку разъема, когда разъемы не используются.Посторонние предметы в разъемах могут помешать передаче данных.

При повороте переключателя питания в направлении D активируется таймер режима ожидания и подсветка панели управления (подсветка ЖК-дисплея), позволяя читать на дисплее в темноте. После того, как выключатель питания будет отпущен, осветители будут продолжать гореть в течение нескольких секунд, пока активен таймер режима ожидания, или пока не будет спущен затвор или пока выключатель питания не будет снова повернут в направлении D.

Выключатель питания

Не размещайте динамик в непосредственной близости от магнитных устройств.Несоблюдение этой меры предосторожности может повлиять на данные, записанные на магнитных устройствах.

Диск установки режима

В камере доступны следующие режимы. Чтобы выбрать режим, нажмите кнопку разблокировки диска переключения режимов и поверните диск переключения режимов.

Диск переключения режимов

Разблокировка диска переключения режимов

1	Режимы P , S , A и M : P — Программируемый автоматический режим S — Автоматический режим с приоритетом выдержки A — Автоматический режим с приоритетом диафрагмы M — Руководство
2	Авто режимы: я Авто j Авто (вспышка выключена)
3	Режимы спецэффектов
4	Режимы U1 и U2
5	Сюжетные режимы

Объективы

без микропроцессора (0 совместимых объективов без микропроцессора) можно использовать только в режиме M .Выбор другого режима, когда установлен объектив без микропроцессора, отключает спуск затвора.

Может прозвучать звуковой сигнал, если повернуть диск выбора режимов во время просмотра в реальном времени. Это не указывает на ошибку или неисправность.

Панель управления

На панели управления отображаются различные настройки камеры, когда камера включена. Показанные здесь элементы появляются при первом включении камеры; информацию о других настройках можно найти в соответствующих разделах данного руководства.

1	Выдержка
2	Диафрагма (число f)
3	Чувствительность ISO
4	Количество оставшихся кадров

5	Индикатор заряда батареи
6	Измерение
7	Индикатор чувствительности ISO Индикатор автоматической чувствительности ISO

Индикатор заряда батареи

Измерение

Индикатор чувствительности ISO

Индикатор автоматической чувствительности ISO

Если фотоаппарат выключен с установленной батареей и картой памяти, будет отображаться количество оставшихся кадров (некоторые карты памяти в редких случаях могут отображать эту информацию, только когда фотоаппарат включен).

Панель управления

Видоискатель

1	Индикатор режима спецэффектов
2	Монохромный индикатор
3	Кронштейн зоны автофокусировки
4	Индикатор «Нет карты памяти»
5	1,3 × DX кроп
6	Сетка кадрирования (отображается, когда Вкл. выбрано для пользовательской настройки d6, Отображение сетки видоискателя )
7	Точки фокусировки
8	1.3 × DX индикатор урожая
9	Индикатор шага ^{1, 2}
10	Обнаружение мерцания
11	Индикатор поворота ^{1, 3}
12	Индикатор фокусировки
13	Блокировка автоэкспозиции (AE)
14	Индикатор гибкой программы
15	Выдержка
16	Диафрагма (число f)
17	Индикатор HDR

18	Индикатор брекетинга экспозиции / вспышки Индикатор брекетинга баланса белого Индикатор брекетинга ADL
19	Предупреждение о низком заряде батареи
20	Индикатор чувствительности ISO
21	«k» (появляется, когда в памяти остается более 1000 кадров)
22	Индикатор готовности вспышки
23	Индикатор блокировки FV
24	Индикатор синхронизации вспышки
25	Индикатор экспозиции Дисплей компенсации экспозиции
26	Индикатор компенсации вспышки
27	Индикатор компенсации экспозиции
28	Индикатор автоматической чувствительности ISO
29	Количество оставшихся снимков Количество снимков, оставшихся до заполнения буфера памяти Чувствительность ISO Индикатор записи с предустановленным ручным балансом белого

Примечание : Дисплей показан со всеми включенными индикаторами в иллюстративных целях.

Когда батарея полностью разряжена или батарея не вставлена, изображение в видоискателе тускнеет. Это нормально и не указывает на неисправность. Дисплей видоискателя вернется в нормальное состояние, когда будет вставлена полностью заряженная батарея.

Яркость дисплеев панели управления и видоискателя зависит от температуры, а время отклика дисплеев может снизиться при низких температурах. Это нормально и не указывает на неисправность.

Контроль диоптрийной настройки

Поворачивайте ручку диоптрийной настройки до тех пор, пока скобки зоны автофокусировки не будут четко сфокусированы.При работе с элементом управления, глядя в видоискатель, будьте осторожны, чтобы не засовывать пальцы или ногти в глаз.

Видоискатель не в фокусе

Видоискатель в фокусе

Использование монитора наклона

Монитор можно наклонять, как показано ниже.

Нормальное использование : Монитор обычно используется в положении хранения.

Съемка под низким углом : Наклоните монитор вверх, чтобы делать снимки в режиме live view, держа камеру низко.

Съемка под высоким углом : Наклоните монитор вниз, чтобы делать снимки в режиме live view, держа камеру высоко.

Осторожно поверните монитор и остановитесь, когда почувствуете сопротивление. Не применяйте силу. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к повреждению камеры или монитора. Если камера установлена на штативе, следует позаботиться о том, чтобы монитор не касался штатива.

Не поднимайте и не переносите камеру за монитор. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению камеры. Если монитор не используется для съемки фотографий, верните его в положение хранения.

Ручка камеры и области вокруг монитора могут нагреваться. Это не указывает на неисправность.

Здесь становится особенно жарко.

Не допускайте попадания жидкости на внутреннюю поверхность монитора. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к неисправности изделия.

Датчик глаза автоматически отключит информационный дисплей, если вы посмотрите в видоискатель при активном таймере режима ожидания. Дисплей снова включится, когда вы уберете глаз с видоискателя. При желании вы можете предотвратить отключение информационного дисплея с помощью параметра Автоотключение информационного дисплея (0 Автоотключение информационного дисплея) в меню настройки. Однако обратите внимание, что независимо от выбранной опции информационный дисплей отключится по истечении таймера режима ожидания.

Использование сенсорного экрана

Сенсорный монитор поддерживает следующие операции:

Flick

Проведите пальцем по монитору на небольшое расстояние влево или вправо.

Слайд

Проведите пальцем по монитору.

Растяжение / сжатие

Коснитесь монитора двумя пальцами и разведите или сведите их вместе.

Использование сенсорного экрана

Во время воспроизведения (0 Использование сенсорного экрана) сенсорный экран можно использовать для:

Посмотреть другие изображения
Увеличение или уменьшение масштаба
Просмотр миниатюр
Смотреть фильмы

В режиме live view сенсорный экран можно использовать для фотосъемки (сенсорный затвор; 0 Сенсорная съемка (сенсорный затвор)) или для измерения значения точечного баланса белого (0 Live View (точечный баланс белого)).Сенсорный экран также можно использовать для набора текста (0 Ввод текста) или навигации по меню (0 Использование сенсорного экрана).

Сенсорный экран реагирует на статическое электричество и может не реагировать, если он покрыт защитными пленками сторонних производителей, а также при прикосновении к нему ногтями или руками в перчатках. Не прилагайте чрезмерных усилий и не касайтесь экрана острыми предметами.

Сенсорный экран может не реагировать должным образом, если вы попытаетесь управлять им, оставив ладонь или другой палец на нем во втором месте.Он может не распознавать другие жесты, если ваше прикосновение слишком мягкое, ваши пальцы перемещаются слишком быстро или на слишком короткое расстояние или не остаются в контакте с экраном, или если движение двух пальцев при сжатии или растяжении выполняется неправильно. скоординировано.

Сенсорное управление

можно включить или отключить с помощью параметра Сенсорное управление в меню настройки (0 Сенсорное управление).

Для получения информации о выборе направления движения пальца для просмотра других изображений в режиме полнокадрового просмотра см. B> Сенсорное управление (0 Сенсорное управление).

Сенсорная фотография (сенсорный затвор)

Коснитесь монитора, чтобы сфокусироваться, и поднимите палец, чтобы сделать снимок.

Коснитесь значка, показанного на рисунке, чтобы выбрать операцию, выполняемую касанием монитора в режиме съемки. Выберите один из следующих вариантов:

Для получения информации о фокусировке сенсорной фотографии см. «Фокус» (0 Автофокус).

Спусковую кнопку затвора можно использовать для фокусировки и съемки, даже когда отображается значок 8, чтобы показать, что параметры сенсорной съемки активны.Используйте спусковую кнопку затвора, чтобы делать фотографии в режиме непрерывной съемки (0 Выбор режима спуска) и во время видеозаписи. Параметры сенсорной съемки можно использовать только для съемки изображений по одному в режиме непрерывной съемки, и их нельзя использовать для съемки фотографий во время записи видео.

Сенсорный экран нельзя использовать для позиционирования точки фокусировки, когда блокировка селектора фокусировки находится в положении L (блокировка) (0 Выбор точки фокусировки вручную), но его все же можно использовать для выбора объекта, когда лицо: приоритетный AF выбран для режима зоны АФ (0 Режим зоны АФ).

В режиме автоспуска (0 Режим автоспуска (E)) фокусировка блокируется на выбранном объекте, когда вы касаетесь монитора, и таймер запускается, когда вы убираете палец с экрана. При настройках по умолчанию затвор срабатывает примерно через 10 с после запуска таймера; задержку и количество снимков можно изменить с помощью пользовательской настройки c3 ( Автоспуск, , 0 Автоспуск). Если параметр, выбранный для Количество снимков больше 1, камера будет автоматически делать снимки один за другим, пока не будет записано выбранное количество снимков.

Мультиселектор

В этом руководстве операции с использованием мультиселектора представлены значками 1, 3, 4 и 2.

1: Нажмите мультиселектор вверх
3: Нажмите мультиселектор вниз
4: Нажмите мультиселектор влево
2: Нажмите правый мультиселектор
Кнопка J

Съемка цифровых зеркальных фотокамер Nikon в ручном режиме с автоматическим ISO

«Съемка цифровых зеркальных камер Nikon в ручном режиме с автоматическим ISO» — новая статья Стива Перри (веб-сайт | YouTube | Facebook).Вы также можете проверить его предыдущие [NR] сообщения:

Знаете ли вы, что в вашей камере Nikon есть «скрытый» режим экспозиции?

Конечно, мы все знакомы с программой, приоритетом диафрагмы, приоритетом выдержки и ручным режимом, но есть один, который не вошел в список, — это ручной режим с автоматическим ISO.

По сути, эта настройка позволяет вам точно регулировать диафрагму и выдержку, а также плавающее значение ISO для создания правильной экспозиции.

Сначала это может показаться не таким уж большим делом, но представьте себе режим, в котором ВЫ можете установить наиболее важные части уравнения экспозиции — F / ступень и выдержку — и позволить камере определить экспозицию, регулировка ISO.

В таком режиме вы можете мгновенно увеличить выдержку, если ситуация перешла от статики к действию, всего лишь одним быстрым движением пальца по диску управления. Вы также можете настроить F / stop на лету для дополнительной глубины резкости — и в то же время вы увеличиваете скорость затвора. Довольно круто, да?

Посмотрите видео, чтобы узнать, почему это так выгодно, почему это лучше, чем использование Auto ISO с одним из обычных режимов экспозиции, и как настроить все это на вашем Nikon.

Наконец, помните, что это не для всех и не для каждой ситуации. Лично я люблю его для съемки дикой природы, но для пейзажей я обычно переключаюсь обратно на «обычный» ручной режим или приоритет диафрагмы. Так что думайте об этом как о еще одном инструменте в вашем наборе инструментов — но обязательно попробуйте; вы можете обнаружить, что он быстро станет вашим новым любимым режимом экспозиции!

Видео:

Примеры снимков:

Цапля на дереве

Это типичное изображение «до».Поскольку это был статический снимок, мне потребовалась всего 1/350 секунды. Я выбрал F / 6.7, чтобы немного увеличить резкость на моих 80-400 мм.

Так вот, если бы цапля начала свой предполетный контрольный список (наклоняться к ветру, ронять выхлопные газы и тому подобное), я мог бы быстро увеличить скорость затвора на пару ступеней для полета. Мне не нужно было бы поднимать ISO, чтобы увеличить выдержку — камера автоматически устанавливает ISO. В этом случае я вычел ½ ступени компенсации экспозиции, чтобы изображение не получилось переэкспонированным.

Цапля в полете

А вот типичный снимок «после». Это не та птица, что описана выше, но обстоятельства были очень похожи.

За несколько минут до этого я сделал несколько быстрых снимков этого парня в его гнезде. Для этих изображений у меня было около 1/350 секунды, и у меня было почти широко открытое 600 мм при F / 4.5.

Я видел, что он вот-вот взлетит, и знал, что мне нужно больше выдержки и немного большей глубины резкости. С помощью пары быстрых щелчков пальцев выдержка была увеличена до 1/640, а F / стоп был уменьшен до F / 6.3. Никаких проблем с ISO или режимами экспозиции — мой взгляд никогда не отрывался от видоискателя. Я просто установил выдержку и диафрагму на то, что хотел, а камера выбрала соответствующий ISO — в данном случае 1250.

Обед

Конечно, это работает и для млекопитающих!

В этом случае я делал «постановочные» кадры, на которых он осматривал луг. Для них я использовал более длинную выдержку, поэтому камера выбрала более низкое значение ISO.

Однако, когда я увидел, что он сидит на мыши, я просто увеличил выдержку, чтобы остановить действие, и камера автоматически увеличила ISO.

Примечание. В этом случае я оставил F / stop на 6,3 на время (у меня был телеконвертер 600 мм + 1,4, поэтому я остановился чуть ниже, чтобы увеличить резкость).

Арктический титан

Для этого изображения я хотел убедиться, что у меня хорошая глубина резкости, особенно вокруг его головы, плюс достаточная выдержка, чтобы остановить его действие и людей, подпрыгивающих на полярном вездеходе (ну, казалось, что они подпрыгивают так или иначе).

1 / 1000th и F6.7 сделали свою работу. Я набрал + ½ ступени компенсации экспозиции, чтобы снег не сбивал счетчик с недодержкой.Камера выбрала ISO 640.

Убежище енота

В этой технике мне нравится то, что она помогает мне использовать минимально возможное значение ISO при съемке статичных объектов. Установив выдержку затвора на настолько низкую, насколько это возможно для конкретной ситуации, а также открыв объектив настолько широко, насколько это возможно для указанной ситуации, я автоматически снимаю с минимально возможным ISO — без необходимости погружаться в меню. или возиться с кнопками и циферблатами, чтобы изменить это.

Несмотря на то, что в этом изображении было повышено ISO 2500, это был самый низкий ISO, который мне удалось избежать, исходя из настроек, необходимых для получения снимка (1/320 при F / 6.3). Если бы я использовал Auto ISO, я бы почти наверняка поставил его на гораздо более высокую выдержку, и мне пришлось бы пойти и отрегулировать ее. При обычном ISO я бы постоянно менял его, чтобы не отставать от падающего света. При такой настройке при падении уровня освещенности камера будет постепенно увеличивать ISO без моего вмешательства.

Конечно, любое из этих изображений можно было сделать в любом другом режиме экспозиции, без сомнения. Тем не менее, я считаю, что использование ручного режима с автоматическим ISO делает изменения на лету намного быстрее и позволяет мне принимать творческие решения намного быстрее, чем другие режимы экспозиции.

Итак, попробуйте и посмотрите, работает ли он для вас 🙂

Посетите мой сайт, канал на YouTube и страницу в Facebook по ссылкам ниже:

Руководство пользователя веб-камеры FUJIFILM X

Распакуйте загруженный zip-архив и дважды щелкните «setup.exe», чтобы запустить программу установки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

Щелкните здесь, чтобы загрузить веб-камеру FUJIFILM X.

Перед установкой веб-камеры FUJIFILM X закройте все другие работающие приложения.

Для установки веб-камеры FUJIFILM X требуются права администратора Windows.

После завершения установки компьютер необходимо перезагрузить.

Перед удалением веб-камеры FUJIFILM X закройте все приложения веб-конференции.

Распакуйте загруженный zip-архив и дважды щелкните «setup.exe».
Появится приветственное диалоговое окно; нажмите Далее .
Прочитав лицензионное соглашение, выберите Я согласен и нажмите Далее , чтобы продолжить.
Нажмите Далее , чтобы начать установку.
Программа установки запросит разрешение на внесение изменений в компьютер. Выберите Да , чтобы разрешить установку.
Дождитесь завершения установки.
Нажмите Закройте , чтобы выйти из установщика.
По завершении установки отображается диалоговое окно; щелкните Да , чтобы перезагрузить компьютер.
Ярлык «FUJIFILM X Webcam 2» будет создан при перезагрузке компьютера.

Дважды щелкните «XWebcamIns200.pkg», чтобы запустить установщик. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

Щелкните здесь, чтобы загрузить веб-камеру FUJIFILM X.

Перед установкой веб-камеры FUJIFILM X закройте все другие работающие приложения.

Для установки веб-камеры FUJIFILM X требуются права администратора Mac.

После завершения установки компьютер необходимо перезагрузить.

Перед удалением веб-камеры FUJIFILM X закройте все приложения веб-конференции.

Дважды щелкните «XWebcamIns200.pkg».
Когда отобразится экран приветствия, щелкните Продолжить .
Щелкните Продолжить после прочтения лицензионного соглашения по программному обеспечению.
Нажмите Согласен , чтобы продолжить установку.
Теперь программа установки готова к запуску; нажмите Установить .
Щелкните Продолжить установку , чтобы продолжить установку.
Вам будет предложено разрешить установку нового программного обеспечения. Введите свой пароль или используйте Touch ID, чтобы принять и начать установку.
Нажмите Перезагрузить , чтобы перезагрузить компьютер после завершения установки.
Проверьте папку приложений при перезагрузке компьютера.

Чтобы удалить программное обеспечение, удалите следующие файлы и перезагрузите компьютер:

MacintoshHD / Library / CoreMediaIO / Plug-Ins / DAL / FUJIFILM X Webcam.plugin
MacintoshHD / Applications / FUJIFILM X Webcam 2

Yamera (ручная камера) в App Store

* Пользовательская экспозиция для камеры iPhone / iPad
* Полное независимое управление фокусировкой, экспозицией и балансом белого

————————— ————
Yamera — Полное ручное управление камерой

【Введение】

* Yamera — это мощное приложение для камеры с полным контролем над вашим изображением.
* Быстро и просто настройте все параметры вашего изображения.
* Больше никаких нажатий и надежд, что автомат может понять, что вы хотите.

【Полное ручное управление】

* Затвор
* ISO
* Баланс белого
* Фокус
* Компенсация экспозиции
* Серая карта: поместите серую карту в центр экрана (размер более 50%). Он автоматически настроит параметры баланса белого.

【Функции фотоаппарата】

* Авто / ручное управление фокусировкой / экспозицией / балансом белого
* Таймер снимка
* Цифровой зум (6x)
* Стабилизация
* Штамп даты
* метаданные EXIF
* GeoTag
* Вспышка (вкл. / Выкл. / Авто)
* Зеркальное отображение передней камеры

【Функции видеокамеры】

* Запись видео 4K
* Запись видео в замедленном режиме
* Съемка фотографий во время записи видео
* Автоматическое / ручное управление фокусировкой / экспозицией / WhiteBalance
* Цифровой зум (6x)
* Стабилизация
* Запись с максимальной частотой кадров
* Библиотека приложений (см. Ниже)

【Совет】

* Схема URL = Yamera: //

【Библиотека приложений】

* В любой ситуации ваше фото / видео в безопасности.
* Если что-то пойдет не так, фото / видео автоматически сохранятся в «Библиотеке приложений».
* Ошибка может быть вызвана одной из следующих причин.
— Во-первых, приложение не может получить доступ к фотографиям. В этом случае перейдите в Настройки -> Выбрать приложение -> Предоставить права доступа к фотографиям.
— Во-вторых, недостаточно места на диске. Пожалуйста, проверьте место.

【Библиотека приложений — Как использовать】

* Вы можете извлекать файлы, хранящиеся в библиотеке приложений. Пожалуйста, выполните следующие шаги.
[1] Подключите iPhone / iPad к ПК через USB-кабель.
[2] Запустите iTunes.
[3] Выберите iPhone / iPad в меню.
[4] Выберите «Приложение» в меню.
[5] Выберите приложение в нижнем меню.
[6] Файлы будут отображаться справа. Скопируйте файлы на свой компьютер.