Настройки фото: Как настроить зеркальный фотоаппарат новичку

Содержание

Фотографируем детей – настройки фотоаппарата и съемка

Как я должен фотографировать своих детей? Этот вопрос задают многие родители, поэтому я решил собрать некоторые советы по фотосъемке детей.

Эти советы разделены на 2 части – настройки и съемка. В статье описано как фотографирую детей я, но это не значит, что точно также должны фотографировать и все остальные, поэтому вы можете придерживаться моих настроек или экспериментировать со своими.

Давайте начнем с нескольких советов по настройке фотоаппарата для фотосъемки детей.

Режим приоритета диафрагмы. Съемка в данном режиме позволит вам контролировать глубину резкости, что является важным для портретной съемки. Если у вашей камеры нет режима приоритета диафрагмы, вы можете воспользоваться режимом «портрет» настройки данного режима автоматически откроют диафрагму уменьшив глубину резкости, чтобы фон на фотографиях получался размытым, а объект четким.

Диафрагма – я выбираю значение диафрагмы f5.6 (можете поэкспериментировать со значением, увеличивая  или уменьшая его). Благодаря этому задний план будет размыт, но у вас будет достаточно глубины резкости, чтобы лицо ребенка было в фокусе.

ISO – в зависимости от того, где происходит фотосъемка (в помещении или на улице) и от того, какой свет, установите значение ISO на 200 (если освещение достаточно хорошее, значение может быть меньше). Если освещение недостаточное и скорость затвора длинная, вы можете компенсировать это увеличением ISO, но не более 800, иначе на фото будет много шумов.

Выдержка – старайтесь использовать 1/200 (если дети не сидят на месте, а к примеру бегают – поднимите до 1/500 или выше). Как уже было сказано выше, если света недостаточно – увеличивайте ISO или приоткройте немного диафрагму, уменьшив значение F. Если вы не очень хорошо справляетесь с управлением выдержкой и фотографии получаются размытыми из-за того, что дети находятся в движении – используйте спортивный режим на вашей камере.

Режим фокусировки – установите режим фокуса по одной точке. Можно использовать режим фокусировки по нескольким точкам, но с детьми, которые постоянно двигаются лучше точно знать, куда точно фокусируется камера (опять же это только мое мнение, вы можете экспериментировать).

RAW – если у вас есть время и возможность обрабатывать фотографии старайтесь делать снимки в формате RAW. Это даст больше возможностей для постобработки. Если у вас нет необходимости обрабатывать фотографии, можно фотографировать в JPEG.

Вспышка/Освещение – от использования встроенной вспышки лучше отказаться в пользу внешней. Если фотосъемка проходит в помещении свет от внешней вспышки лучше отразить от стены или потолка (если они белые) или использовать рассеиватель, чтобы получить непрямой свет. Если внешней вспышки нет, постарайтесь фотографировать тогда, когда больше всего натурального света, в этом случае о вспышке можно не беспокоиться, за исключением моментов, когда вы снимаете против солнца, в этом случае нужен будет заполняющий свет вспышки.

Объективы – я использую два подхода, касающихся объективов. Главный подход – использование объектива с хорошим зумом, я предпочитаю свой объектив 70-200мм, который позволяет фотографировать издалека и в тоже время заполнять кадр (также этот объектив достаточно быстрый, довольно светосильный (f/2.8) и обладает стабилизатором изображения). Второй подход это использование широкоугольного объектива, он позволяет делать забавные снимки со смешными искажениями. Фотографируя в помещении или при плохом освещении можно использовать светосильный объектив.

 

С настройками закончено, пора переходить непосредственно к съемке.

 

Перед тем как давать специфические советы по фотосъемке следует упомянуть о том, что ребенок в процессе фотосъемки должен чувствовать себя максимально комфортно. Можно показывать ребенку сделанные фотографии, давать смотреть в видоискатель, самому делать фотографии (если он достаточно взрослый).

Место съемки – где вы будете фотографировать, будет зависеть от ситуации, но в любом случае постарайтесь продумать 2-3 сцены, которые вы хотели бы запечатлеть. Если вы располагаете несколькими часами свободного времени, потратьте хотя бы один час на съемку на природе (например, в парке), один час на съемку в помещении (например, спальня или комната, где ребенок играет) и найдите место с простым фоном для постановочных поз. Выбирайте места, где детям будет весело и вы сможете сфотографировать их в непринужденной игривой обстановке.

 

Скрытая фотосъемка – старайтесь фотографировать детей настолько скрытно, насколько это возможно. Они могут заниматься в это время своими любимыми делами.

 

Позирование – дети постарше любят позировать, маленькие дети не очень к этому внимательны и фотографии, на которых они позируют, могут выглядеть немного неестественно и натянуто.

 

Фотографируйте на уровне лица ребенка – обычный маленький ребенок обычно не выше половины вашего роста и если фотографировать его с вашей высоты, снимки получатся обычными и не выразительными. Поэтому опуститесь на уровень ребенка, и вы получите более личные снимки.

Меняйте перспективу. Нарушая правило съемки на уровне глаз ребенка, вы сможете получить великолепные снимки. Фотографии снизу или сверху дадут великолепный результат.

 

Подходите ближе/Используйте зум. Можно уменьшать зум или отходить подальше, чтобы сделать снимки в окружающем контексте, но не стоит забывать о том, что на снимках должны также доминировать лица детей, а не только окружение.

 

Фокусируйтесь на глазах. Уделите внимание глазам ребенка. Четкие глаза на снимке всегда привлекут к нему внимание зрителя.

 

Фон.

Обратите внимание на фон ваших фотографий. Фон придает контекст фотографиям, но он может и отвлекать внимание от главного объекта съемки. Перед съемкой уберите все лишние предметы из кадра. Как минимум один снимок должен быть с чистым не отвлекающим фоном. Экспериментируйте с фоном разных цветов и текстур или же наоборот сделайте снимок так, чтобы фон на нем вообще не было видно.

 

 

 Делайте абстрактные снимки. Разнообразьте снимки, исключите из кадра лицо, сфотографируйте крупным планом туфли, ноги, руки или ресницы. Подобные кадры разнообразят фотосессию.

 

Одежда – выбирайте одежду, в которой ребенку будет комфортно, и которая будет отражать его индивидуальность. Также хорошо иметь несколько разных костюмов, если съемка будет происходить в разных местах.

 

Используйте режим непрерывной съемки. Вы сможете получить красивые и оригинальные снимки.

 

Включайте в кадр других людей. Еще один способ помочь ребенку раскрепоститься – добавить в кадр других людей, родителей, братьев, сестер, друзей и т.д. Это не только добавит интереса снимкам, но и добавит идею взаимоотношений в кадр. А также отвлечет ребенка от вас и поможет ему выглядеть более естественно на снимках.

 

Делайте фотоссесию максимально веселой. Старайтесь развеселить ребенка, попросите его делать какие-нибудь забавные вещи, это сделает снимки более энергичными, поможет ребенку расслабиться и проявить свою натуру. Чем веселее будет ребенок, тем более искренними и оригинальными будут ваши снимки.

Источник: profotovideo.ru

Мастер-класс смотреть онлайн: Основы работы с ручными настройками в вашем фотоаппарате при съёмке изделий

Сразу — я чайник, может и продвинутый, но всё-таки чайник в фотографии. Поэтому в статье могут быть некоторые неточности с определениями, но с практической стороны всё верно — проверено мною десятки раз.

Полтора года назад в моём доме поселилась зеркалка. Я имела дело с подобными аппаратами и раньше, и это было не просто общение на "вы", это было что-то вроде "если Вы позволите...", "не соблаговолите ли...", "прошу прощения за беспокойство..." и т.д. В общем методом "тыка".

Фотографии, сделанные в автоматическом режиме, частенько меня не удовлетворяли - они выходили темнее либо светлее, чем требовалось, либо получались слишком "плоскими". Иногда фотоаппарат вдруг решал, что вспышка в данный момент просто необходима.

В общем когда появился личный зеркальный фотоаппарат, я решила подойти к делу серьёзнее — начала читать статьи умных людей, смотреть разные обучающие материалы, чтобы иметь возможность управлять процессом. И выяснилось, что всё не так страшно, как может показаться: есть буквально 3+1 настройки, поняв значение которых, не влезая в дебри искусства фотографирования, Вы научитесь делать вполне качественные фотографии ваших работ.

Я подозреваю, что многие этими знаниями владеют, поэтому скажу — материал рассчитан на тех, кто приобрёл зеркалку и понятия не имеет с какой стороны к ней подступить.

Итак, у меня поселился Nikon d5100 с китовым объективом AF-S VR NIKKOR 18-55mm 1:3.5-5.6G. Выставляем на нашем аппарате режим M (manual) и поехали!

Выбираем освещение — у меня дневное, без прямых солнечных лучей. Идеальнее только съёмка в пасмурную погоду на улице, или фотокуб. Сразу отмечу — моей целью было сравнение параметров, поэтому о художественности фотографий я не заботилась.

* * *

Первый показатель — светочувствительность. Обозначается аббревиатурой ISO, имеет значения 100, 200, 250, 350 и т.д. Ищем в своём аппарате как его менять и начинаем экспериментировать. Для сравнения я сделала две фотографии — на первой ISO 100, на второй ISO 400.

В верхнем левом углу каждой фотографии я пишу значения характеристик. Изменяющуюся (рассматриваемую) характеристику выделяю жёлтым.

Мы видим, что первая фотография с ISO 100 темнее той, которая снималась при ISO 400. Стоит отметить, что чем выше значение ISO, тем более "шумные" получаются фотографии (картинка приобретает зернистость). Соответственно стоит выставлять этот параметр по возможности ниже, но следить, чтобы картинка не получалась слишком тёмной. Я обычно фотографирую на ISO 100-600.

Итак, делаем ISO 100 — освещение позволяет выставить минимальное значение.

* * *

Далее балуемся выдержкой. Выдержка — это то время, в секундах, на которое открывается затвор объектива. Значения от целых секунд — например 25", 10", 1,3", до долей секунды — 1/10с, 1/50с, 1/300с и т.д. Вспоминаем школьную программу средних классов: чем больше знаменатель, тем меньше значение дроби. Получается, что при значении выдержки 10" (10 секунд) затвор будет открыт намного дольше, чем при значении 1/200с, соответственно на матрицу успеет попасть гораздо больше света, и фотография получится светлее. Длиннее выдержку делают при слабом освещении. Но при длительной выдержке велик риск смазать изображение. В таких случаях лучше использовать штатив.

Примеры-сравнение фотографий с выдержкой 1/200с, 1/10с и 1/3с (при значении 10" на фотографии мало что было бы различимо из-за тотального засвета).

* * *

Следующий показатель — диафрагма. Диафрагмой называют саму шторку объектива, которая состоит из своеобразных "лепестков" и открывается до определённой степени (величина отверстия). Вот так схематически:

Обозначается буквой f. Примеры значений — f5,3, f7,1, f10 и т.д. Чем больше число f, тем меньше отверстие диафрагмы, тем темнее получается фотография. Эту обратную зависимость нужно запомнить.

Примеры фотографий с разными значениями диафрагмы:

Ещё один маленький приём — с помощью диафрагмы можно делать фон чётким, либо размытым. Обратите внимание на кораблик на заднем плане (чтобы сделать фотографии похожими по свету я поменяла ещё и выдержку):

Кстати, лучики солнышку на превью я тоже сделала с помощью диафрагмы - уменьшила отверстие до f 36 и из-за яркости самого объекта пришлось уменьшить и выдержку до 1/250с. И никакого фотошопа!)

Есть такое — "экспопара". Экспопара — это сочетание двух переменных величин: выдержки и диафрагмы, определяющее необходимую экспозицию для конкретных условий съёмки. Экспозиция — это выдержка и диафрагма (f) при заданной светочувствительности(ISO). Есть таблицы экспозиции — шпаргалка правильных значений экспопары. Их несложно найти в интернете.

* * *

Ну и последнее, о чём стоит упомянуть в данном материале — это баланс белого - тот самый +1. Дело в том, что в принципе на него можно не обращать внимания — он-то как раз и на автомате работает отлично. Но я как-то, с подачи коллеги, заморочилась и поняла, что, в общем-то, полезно владеть и этим параметром. Баланс белого определяется типом освещения. С его помощью подавляются одни цвета и, наоборот, усиливаются другие. Например, при пасмурной погоде всё выглядит серо-синим. Соответственно для сочных реалистичных цветов нужно добавить жёлтого, при электрическом освещении лампой накаливания наоборот — жёлтого слишком много, поэтому в соответствующем режиме добавляется синий. Я для примера сделала несколько фотографий с разным балансом белого.

При одинаковых параметрах и освещении, но с разным б/б получаются фотографии с преобладанием разных цветов. Стоит заметить, что при попытке настроить б/б вручную, получилась фотография, похожая на ту, что снята в режиме б/б "Прямые солнечные лучи". На самом деле для ручной настройки требуются специальные белые или серые карты, коих у меня пока нет) Реалистичней же всего выглядит фотография с автоматическим б/б. Как я уже говорила, можно оставлять этот параметр на автоматическом режиме.

Представленные на фотографиях примеры значений не универсальны и очень сильно зависят от условий съёмки. Стоит помнить, что все характеристики друг с другом связаны — задирая одновременно светочувствительность и выдержку мы рискуем получить девственно чистую и лаконичную белую фотографию. И можем получить квадрат Малевича, закрывая до предела шторку и уменьшая выдержку до тысячных долей секунды.

* * *

Отдельный момент, особенно чувствительный для нас, мастеров по бисероплетению - ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не стоит делать фотографии со вспышкой!

Есть, конечно, специальные светорассеивающие насадки на дополнительно пристёгиваемые вспышки. Но у тех, кто читает данную статью, для кого она может быть полезной, скорей всего нет дополнительных вспышек, не говоря уже о специальных насадках. Так что, друзья, снимаем без вспышки в пасмурную погоду, либо в тени, либо в светокубе.

С другой стороны, может кому-то нравятся резкие тени, нечёткие контуры и дикие засветы вместо приятного блеска стеклянных бисерин. Тогда вопрос отпадает!

Стоит отметить, что светочувствительность (ISO) и выдержка имеются и на многих современных "мыльницах". Так что можно полистать книжечку — инструкцию к вашему фотоаппарату на предмет поиска ручных настроек.

Спасибо за внимание, понимание и терпение. Надеюсь, что у меня получилось внятно изложить то, чем владею, и что кому-то это может быть полезным!

Студийная фотография • Урок №3. Настройка фотокамеры для съемки в студии

В нашем прошлом уроке №2 мы разобрали основные вопросы, связанные со светом и световыми схемами в условиях студии. В новом уроке мы остановимся на основных моментах, связанных с настройками вашей фотокамеры, которые необходимы для студийной съемки.  

 

Прежде, чем начать рассматривать тему нашего урока, остановимся на вопросе качества изображения. Напомним, что практически на всех современных фотоаппаратах есть возможность выбирать, какой тип файла будет записывать камера при съемке: JPEG, RAW или TIFF. Отличаются они друг от друга не только размером и «тяжестью» фотографии, но и, главным образом, количеством информации, полученной с матрицы. Снимая в студии, порекомендуем вам никогда не фотографировать в формате JPEG или TIFF, а использовать только RAW.

 

 

RAW — это некий цифровой негатив, содержащий необработанную и максимально полную информацию со всей детализацией, которую смогла распознать матрица фотоаппарата. Работая с таким файлом в будущем, у вас будет больше возможностей для коррекции изображения, в частности - настроек баланса белого. Однако бывают случаи, когда отснятый материал надо быстро просмотреть или отправить клиенту предварительную картинку по электронной почте. В этом случае решением проблемы будет режим, позволяющий снимать в RAW + JPEG.

 

TIFF — формат, который подразумевает сжатие практически без потерь. Он хранит в себе намного больше информации, чем JPEG, но это также не лучший вариант для съемки. Он занимает в несколько раз больше места, чем RAW, буфер памяти камеры заполняется быстро, загружается процессор и, как результат, запись информации происходит очень долго, камера ненадолго "зависает".

 

Теперь рассмотрим непосредственно настройки фотоаппарата для съемки в студии.

 

 

Настройка ISO, выдержки и диафрагмы

 

Сразу заметим, что каких-то строгих догматических правил не существует, но есть определенная последовательность действий, выполнение которых поможет вам получить качественные снимки. Отметим четыре основных момента, которые надо знать для студийной фотографии:

1. Снимайте в ручном режиме М (Manual).

2. Используйте минимально допустимое вашей камерой значение светочувствительности ISO.

3. Установите значение выдержки в диапазоне 1/125–1/250.

4. Устанавливайте значение диафрагмы под ваши цели (под желаемую ГРИП) или выбирайте его в промежутке от f/5.6 до f/11.

 

 

Как вы уже знаете, одно из основных преимуществ студии — возможность создать идеальные и постоянные условия по свету для фотосъемки, которые могут быть изменены только тогда, когда это будет нужно вам. Достигаются они с помощью импульсных источников, дающих мощный, но короткий поток света. как следствие этого - бесполезность использование режимов приоритета диафрагмы, приоритет выдержки или программного режима. Автоматика современных камер, отвечающая за регулировку экспозиции, рассчитана на работу с постоянным, а не с импульсным светом. Фактически все измерение освещения происходит до съемки, а импульсный прибор срабатывает только в момент полного открытия затвора. Поэтому, если полагаться на автоматику, камера будет некорректно просчитать количество света, фотографии будут бракованными. Чтобы этого избежать, необходимо работать в полностью ручном режиме — М. Он позволяет самостоятельно выставлять значения диафрагмы и выдержки.

 

Студийные условия практически идеальны для съемки: приборы имеют достаточную мощность для освещения фотографируемого объекта, поэтому ISO надо опустить до минимально возможного. Тем самым вы обеспечите наилучшее качество снимков, без "шума".

 

 

Затвор фотокамеры состоит из нескольких шторок, которые открывают и закрывают матрицу. Срабатывание источника импульсного света должно происходить, когда вся поверхность светочувствительного элемента открыта, то есть в момент, когда одна шторка полностью поднялась, а вторая еще не приведена в действие. 

 

Запоминаем! 

 

Минимальная выдержка, при которой затвор полностью открыт, называется выдержкой синхронизации. Как правило, выдержка синхронизации лежит в пределах от 1/125 до 1/250 с. На более коротких выдержках шторки полностью не открываются, образуя щель, через которую экспонируется весь снимок. Если выдержка будет короче, то одна из шторок перекроет импульс вспышки, и вы получите неприятную черную полосу на фотографии — неэкспонированную часть снимка. 

 

Значение выдержки синхронизации для вашей камеры можно найти в описании технических характеристик в инструкции по эксплуатации к камере или на официальном сайте производителя.

 

 

 Выдержка синхронизации Nikon D700 составляет 1/250 с

 

В условиях студии управлять экспозицией можно с помощью источников света (изменяя их мощность и расстояние до модели), диафрагмы и значения ISO. Последнее повышать рекомендуется только в самом крайнем случае, так как как наиболее качественный снимок вы получаете на минимальном ISO. Для правильного определения значения диафрагмы можно воспользоваться прибором, который называется флешметр. На нем надо указать минимальную чувствительность ISO вашей камеры, которую вы выставили - 100 (или 200, как в моей Nikon D700), а способ замера — вспышка. После этого нужно поднести его максимально близко к лицу модели и нажать на спуск трансмиттера, чтобы сработали импульсные источники света. Тут же на дисплее появится значение диафрагмы, которое можно изменять, повышая или понижая мощность источников света.

 

 

Принято, что для съемки портрета наиболее оптимален показатель диафрагмы, равный 8 или наиболее близкому к этому числу значению (f/5.6 и f/11). Почти все объективы на этой диафрагме выдают свою максимальную резкость и детализацию. Плюс глубина резкости (ГРИП) достаточна для съемки многих сюжетов. При диафрагмах же f/16–f/22 резкость снимков начинает снижаться за счет дифракции, а боковые источники света могут создавать грубые блики в кадре. Об этом стоить помнить, что когда вы снимаете небольшие предметы для получения бóльшей глубины резкости надо сильно прикрывать диафрагму.

 

Если по какой-то причине у вас нет под рукой флешметра, определить импульс можно либо опытным путем по гистограмме на мониторе своей камеры, которая показывает, в каких участках ваше изображение переэкспонировано или излишне затемнено. Не будем подробно рассматривать работу с гистограммой, о ней мы рассказывали вам в одном из уроков курса "Фотография с нуля". При этом не стоит забывать, что нет таких понятий, как идеальная или правильная гистограмма. В зависимости от сюжета съемки и художественного замысла фотографа в изображении могут преобладать светлые тона или тени, отчего гистограмма будет смещаться в ту или иную сторон.

 

Помимо гистограммы при определении экспозиции можно воспользоваться такой настройкой в фотоаппарате, как отображение засветок, когда переэкспонированные участки будут мигать.

 

Итак, мы рассмотрели основные настройки, про которые не стоит забывать. Желательно проверять их каждый раз, как вы будете приступать к съемке в студии.

 

 

Настройка баланса белого

 

Человеческий мозг быстро адаптируется к быстрому изменению условий освещения и воспринимает белый объект независимо от того, где он находится: в тени, под лучами солнца или рядом с лампой накаливания. Однако во всех этих случаях оттенок света будет разный. Например, в тени объекты выглядят более голубыми, чем на солнце, а лампы накаливания дают желтый оттенок. «Увидеть» эти отличия может и современная цифровая камера с помощью настроек баланса белого.

 

В идеале фотография должна выглядеть так, будто она была получена при нейтральном белом освещении. Если же камера получает некорректные данные, то сделанное вами изображение может приобрести неприятный холодный оттенок или, наоборот, слишком теплый. Некоторые фотографы предпочитают корректировать баланс белого на глаз исходя из своих творческих идей или большого профессионального опыта. Мы же с вами рассмотрим варианты более точных и понятных для студийного новичка регулировок.

 

Для начала стоит отметить, что практически во всех современных камерах существуют предустановки баланса белого: Авто, Лампы накаливания, Флуоресцентные лампы, Ручная настройка и другие. Некоторые фотографы предпочитают работать с параметром Вспышка или вручную устанавливать цветовую температуру. Для студийного импульсного света это 5400–5700 К. Но наиболее точный способ — настройка баланса белого по так называемой «серой карте». Это небольшая пластиковая или картонная пластинка нейтрально-серого цвета, отражающего 18% падающего света. Серая карта лишена цветовых оттенков. Поэтому она будет являться эталоном для камеры. Баланс белого будет настроен таким образом, чтобы при текущем освещении его оттенок был полностью скомпенсирован камерой.

 

Работать с серой картой можно двумя способами:

 

1. Замеряете баланс белого по серой карте, камера запоминает полученные данные, и затем вы снимаете всю серию с одинаковыми настройками. Для этого в меню «Баланс белого» вам нужно выбрать ручную настройку. Она позволяет записать и в будущем повторно использовать полученные значения баланса белого. Саму серую карту необходимо поместить рядом с объектом съемки так, чтобы заполнить всю площадь кадра. Снимать нужно с теми условиями освещения, с которыми вы будете работать в дальнейшем. Полученный кадр будет снимком для вашей камеры.

 

Съемка с серой картой - до и после настройки камеры

 

2. Вы фотографируете серую карту рядом с объектом съемки и в дальнейшем выставляете баланс белого при постобработке, копируя полученные данные для других фотографий в серии.

 

Если вдруг у вас не оказалось под рукой серой карты, вы можете взять лист белой бумаги. Но надо учитывать, что настройки могут быть некорректными. Для изготовления белой бумаги используют различные красители, которые дают разные оттенки. Положив листики из пачек разных производителей, вы увидите, что у одних бумага чуть желтее, а других она может быть ярче. Отличаются они и по своей текстуре.

 

В качестве заключения хотелось бы посоветовать подключать свою камеру напрямую к компьютеру, работая в студии. Особенно если у вас важная съемка и необходим максимально качественный результат. Это позволяет очень оперативно корректировать настройки источников освещения и фотоаппарата. Успехов вам и всего самого фотографического!

 

Как настроить камеру на телефоне: инструкция

Многие современные смартфоны, которые работают за счет операционной системы Андроид, оснащены рядом опций. Для этой самой популярной в мире ОС есть много приложений. Они нацелены на настройку камеры на устройствах. Так удается получить красивейшие снимки, яркие видео. Немаловажно будет узнать и то, как настроить камеру на телефоне, чтобы проводить видеоконференции по скайпу.

У смартфонов немало возможностей. Все они описаны в инструкции, что идут к ним. Порой, заводские настройки не способны удовлетворять требования владельца аппарата. Их можно изменить самостоятельно, войдя в приложение под названием «Камера».

Мы же в рамках представленной статьи предлагаем остановиться детально на процессе настройки камеры, чтобы фотосъемка приносила только положительные эмоции.

Настройка для съемки

Заходите в приложение, что обозначено специальной иконкой. Выбирайте настройки определенного режима. Есть несколько вариантов. Речь пойдет об авто, бесконечности и макро. Если это первый случай, то он подойдет для создания уникальных кадров, когда времени на изменение параметров ручным способом нет. Есть еще и вариант бесконечность, что позволяет учиться фотографировать объекты на дальнем расстоянии. А вот для фотосъемки максимально приближенных объектов, выбирать стоит Макро.

Сам же режим фотографирования стоит выбирать ввиду места проведения фотосъемки. Это может быть снежная равнина, пляж, пейзаж и пр. Не исключено, что это время суток, к примеру, вы выбираете, когда делается фото – ночь или же день.

Размер фотоснимков представлен в пикселях. Размер является стандартным 640х480, что позволяет делать фото в отличном качестве. Он обозначается VGA. Качество снимка нужно определять в виду размеров файла для осуществления сохранения. Также выбирается и цветовой эффект. Может быть сепия, негатив, монохромный режим и пр.

Опция экспозиции не менее важна. За ее счет можно определить число световых лучей, что проходят через линзу. Если увеличить экспозиции на линзу, то будет попадать больше света. Снимки получатся светлые и яркие.

Дабы улучшить качество снимков, есть опция «Баланс белого». За ее счет удается получить возможность корректировки цвета в виду от варианта освещения. Это может быть лампа накаливания или же дневного света, солнечной или же пасмурной погода, естественного освещения. Есть и автоматическая регулировка баланса света.

Можно установить и опцию записи местоположения, где было сделано фото. Осуществляется оно за счет использования GPS. Но вполне вероятно, что вы захотите убрать данную функцию.

Присутствует также возможность настройки режима вспышки. Если вы не знаете, в какой момент ее нужно применять, стоит установить режим «Авто» и тогда прибор включит функцию, если это будет нужно.

Немаловажно заметить и опцию стабилизации изображения. Эта опция позволит не просто испортить снимок при смещении телефона при неровном дыхании или же дрожании рук при съемке.

Цифровое масштабирование позволяет увеличить масштаб с 1 до 2х.

Нужно заметить, что все опции регулируются по отдельности. Есть возможность отследить результаты на дисплее. Кнопка «Назад» будет служить в целях выхода из раздела.

Настройка режима видео

Режим видеосъемки включает все категории настроек, что указаны были выше. Есть еще и дополнительные действия, которые позволяют настроить обе камеры. Речь идет об основной и фронтальной. Также можно установить продолжительность видеосъемки и выбрать освещенность, настроить цветовые эффекты.

Не исключением является возможность регулировки разрешения видео и его качества. Это может быть высокое, низкое. Также есть варианты для видеохостинга Ютубе или же отправки MMS.

Настройка камеры для Skype

Настроить камеру для общения в программе «Скайп» не составит труда. Для этого стоит войти в раздел под названием «Дополнительные настройки» видеосъемки и установить галочки на пункте «Принудительные вызовы». Настройки будут касаться фронтальной и основной камер. После этого стоит осуществить перезагрузку устройства и определиться с тем, на какой камере вам удобнее общаться со своими собеседниками. Как правило, фронтальная в данном случае является уместнее.

Устранение проблем с камерой

Во время применения смартфона, качество камеры может со временем становится хуже. Это вызвано разными причинами. К примеру, повлиять может загрязнение датчика, засорение КЭШа или же механическое повреждение модуля, что отвечает за настройки и поражение вирусами. Улучшение качества работы устройства возможно за счет несколько способов.

В случае с автоматическим обновлением прошивки нередко могут быть сбиты основные настройки. Все это приведет к некорректной работе приложений. Чтобы устранить проблему, достаточно выполнить следующие действия:

  • Переходите в настройки гаджета;
  • Зайдите в раздел «Резервное копирование»;
  • Включите опцию «Сброс к заводским настройкам».

Проблема с наличием вирусов может быть решена за счет очистки системы и установки антивирусной программы. Чтобы очистить Кэш модуля стоит перейти в опцию Настройки и выбрать раздел «Приложения». В меню будет подраздел Камера. Там и стоит включить опцию Очистить Кэш.

Настройка и загрузка приложения, которое является альтернативой стандартной камере,HD или DSLRCamera, ShotControl и пр. Протирая перед применением линзу, вы сможете убрать риск возникновения на снимках точек или же малозаметных пятен. Старайтесь также не пользоваться Zoom. Фото можно исправить с помощью графического редактора. С цифровым «зумом» вероятность того, что оно испортится безвозвратным способом, резко возрастет.

Ручная настройка камеры в современном смартфоне

По сути, каждая картинка представляет собой сочетание тени и света. Чем больше света будет попадать на матрицу, тем светлее получится снимок. Если света не так уж и много, то информация утратиться со временем. Такой снимок будет пересвеченным. При этом очень темные фото можно исправить за счет любого редактора. Если же снимок засвечен, то исправление его не является возможным.

Сочетание света специалисты называют экспозицией снимка. Т.е. если на снимке не будет много темных или же слишком светлых моментов, то его можно назвать идеально экспонированным. При этом учтите, что вся экспозиция, т.е. количества света на снимке, будет состоять из 3-х ключевых компонентов. Это диафрагма, выдержка и ISO. Для некоторых пользователей данная информация может показаться непонятной. Мы же предлагаем вам лучше разобраться с каждым компонентом.

Основной момент в экспозиции кадра: настройка ISO

Данный параметр отвечает за восприимчивость матрицы камеры смартфона, на которую попадает свет. С ним и связаны шумы, что возникают на фото. Чем выше будет ISO, тем светлее фото и больше шумит матрица. Данный параметр принято измерять в единицах. В камерах смартфонов, обозначается он 100-1600 и выше. При условии отличного освещения лучше прикрутить ISO до минимальных позиций. Также стоит минимизировать параметр в той ситуации, когда требуется высокая детализации снимка.

Выдержка – воздействие света на матрицу камеры

Параметр принято измерять в долях секунды. К примеру, это 1/60, 1/500 и пр. Данные выдержки являются короткими. Т.е. на мы 1 секунду поделили на указанное число времени и выбрали только 1 часть, которая не является большой. При фотографировании на смартфон, если используется короткая выдержка, все объекты будут заморожены в камере. Данный вариант является идеальным для осуществления съемки важнейших спортивных моментов, фиксирования капель дождя или же мяча, что был подброшен в воздух. Очень эффектно получатся и фото, где прыгает человек. Но помните, что чем короче будет выставлена выдержка, тем больше света необходимо, чтобы снять качественный кадр. По этой причине стоит увеличить 2 иных параметра. Более того, присутствует и природная освещенность, которая должна быть более, чем достаточной. Короткие выдержки лучше применять в солнечный день или же, если вы работаете в студии.

Но учтите, что выдержка может быть измерена в секундах. К примеру, камеры смартфонов могут иметь настройки 4, 15, 30 секунд. Такие длинные выдержки применяют для съемки малоподвижных объектов при условии недостаточного освещения. Вы сможете снимать звезды, пейзажи ночью и даже водную гладь. На длинной выдержке стоит минимизировать значения ISO и диафрагмы. Помните, что если вы держите смартфон при длинных выдержках, то сделать качественный снимок не получится. Картинка будет размытая и достаточно сильно.

Тут же обозначим, что многие фотографы применяют эффект смаза в своих целях, чтобы подчеркнуть скорость движения на снимке. Но для простых кадров все же стоит применять портативный штатив. Т.е. можно сделать небольшой вывод, но очень полезный, который заключается в том, что если стоит задача снять скоротечный процесс, то лучше выдержку на смартфоне поставить покороче. Насколько короче будет зависеть от натурального освещения.

Лучше выбирать смартфоны, что имеют статическую стабилизацию, в таком случае изображение будет максимально четким.

Настройка диафрагмы

Под данным понятием стоит понимать размер отверстия, через которое проходит свет. Он и оказывается в матрице. Измерение данной величины обозначается буквой «f». Чем выше параметр, тем меньше выставлен он. Т.е. вы сможете получить отверстие. Что касается средних показателей обычных смартфонов, то тут значение варьируется 1,9-2,2. Обратите внимание, что если в фотоаппаратах диафрагма настраивается руками, увеличивая или же уменьшая затвор камеры, то в случае со смартфонами изменение величины диафрагмы будет происходить на программном уровне.

Чем меньше диафрагма, тем больше нужно выставлять другие параметры камеры. А если она выставлена на полную мощь смартфона, это дает возможность сделать ISO меньше, когда выдержка будет короче. Величина открытия диафрагмы будет влиять на глубину резкости.

Осуществление съемки в RAW на современном смартфоне

Для начала стоит разобраться, что собой представляет данный формат. RAW дает возможность снять информацию в первозданном виде. Т.е. вы сможете получить на выходе нетронутые картинки, что можно будет отредактировать в программах специального вида, как полагается. Следовательно, важные фото лучше сделать в нем. Они позволяют исправлять неточные параметры, что указаны при съемке. Конечно же, данные кадры занимают больше места, а потому применять RAW формат стоит только для тех кадров, что являются важными. Увеличение объема памяти возможно с помощью карт памяти. Выбирайте и покупайте карту памяти для смартфона. Сделать это можно в любом салоне, где продаются современные мобильные устройства.

Важно отметить, что для съемки действительно качественных фотоснимков важно иметь не просто аппарат, но и руки, умения того, кто осуществляет фото. Поэтому, если возможность купить устройство отсутствует с крутыми характеристиками камеры, то можно научиться настраивать вручную. Мобильный аппарат порадует вас хорошими фото.

Советы специалистов

Немаловажно будет заметить, что некоторые владельцы сетуют на то, что приложение стандартного плана, что используются по умолчанию, может не давать должного результата съемки. Тогда не ждите, закачивайте другое. Сегодня большой популярностью пользуется Гугл Камера. Заметим, что результат действительно радует. Снимки будут очень красивыми. Они получаются заметно по качестве лучше. Но учтите, что данный способ будет уместным для тех, кто является продвинутым пользователем. В случае с простыми юзерами стоит отметить, что не нужно даже пытаться делать снимки ним. Все дело в том, что потребуется провести массу манипуляций. Смартфон в результате ряда допущенных ошибок и вовсе станет кирпичом. Но если вы все сделали грамотно, результат сможет удивить.

Но на этом список приложений для камеры не ограничивается. Одним из них является Open Camera, благодаря которой можно добиться хорошего качества снимков.

Хотелось бы отметить и тот факт, что не стоит стесняться использовать фоторедакторы для исправления недочетов фото, что уже есть в вашем арсенале. Для Андроид платформ рекомендовано посетить Плэй Маркет. Там вы сможете скачать хорошие утилиты. В них можно будет использовать все те же настройки, что и у камеры телефона, но применять на готовой фотографии. Ни один час можно провести за тем, чтобы обработать фото и занимаясь экспериментами с фильтрами. Самыми популярными приложениями будут VSCOCam, Snapseed, Adobe Photoshop Express, Pixlr Express. Все они отличаются бесплатным доступом и простотой в обращении.

Мы же советуем вам сделать снимок одного и того же объекта, но при учете разных ракурсов. Меняйте настройки камеры телефона, используйте редакторы и вскоре вы сможете поразить товарищей и близких чудесами фото, сделанными на ваш привычный смартфон.

В свою очередь, мы надеемся, что наша статья окажется вам полезной. Делитесь в комментариях под ней о том, как вы настроили свой смартфон, раскрывайте секреты идеального фото!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Может быть полезно:

Исследование фотограмметрии / Хабр

Друзья, хочу поделиться опытом, который приобрел в процессе практического изучения дисциплины, как фотограмметрия. Буду рад, если кто-нибудь из вас выскажет свое мнение, поправит меня или укажет на ошибки, которые допустил. Возможно эта статья по изучению мною фотограмметрии поможет и будет полезна Вам. Моя работа описана на примере фотосъемки природы в городском парке, в Центральной полосе России, в период август–сентябрь 2017 г.

Итак, начнем с самого начала: прочитав и просмотрев определенное количество информации по данной тематике, я выбрал программу Agisoft PhotoScan, которая помогает получить 3d модели, текстурированные на основе исходных изображений. Взяв на вооружение инструкцию от Agisoft PhotoScan — по правильной фотосъемке, правил которой, нужно придерживаться, чтобы получить наилучший результат. Известно, что существует множество программ по данной тематике: Photoscan (Agisoft), 123D Catch (Autodesk), ReCap360 (Autodesk), Arch4D (Epoch project), Bundler/PMVS2, Apero/MicMac, 3DF Zephyr (3DFlow), Photomodeller scanner (EOS systems), Smart3D (Acute3D).

Следующий этап работы включает в себя настройки фотоаппарата, камеры, изображения и подготовку необходимого оборудования для съемки.

  1. Объектив. Мой опыт и инструкция советует отдавать предпочтение объективам с фиксированным фокусным расстоянием: 35mm, 50mm, 85mm. При использовании объективов с переменным фокусным расстоянием, установите трансфокатор в одно из крайних положений (минимум или максимум). В противном случае каждый зум-объектив потребует отдельной калибровки. Вариативность моделей камер/объективов и значений фокусных расстояний рекомендую свести к минимуму.
  2. Настройка камеры: Предпочтительно использование снимков RAW формата, конвертированных в формат TIFF без сжатия, так как конвертация в формат JPG делает изображения более шумными, снижая их качество. Рекомендую осуществлять съемку с максимальным возможным разрешением. Значение ISO советую снизить до минимального, чтобы уменьшить шум. Для достижения достаточной глубины резкости рекомендую уменьшить значение диафрагмы, F-Stop 11+. Важно, чтобы все части объекта съемки были четкими, не размытыми. Скорость затвора должна быть достаточно высокой, чтобы предотвратить размытость, вызванную возможными движениями, желательно 1/125+.
  3. Изображения: PhotoScan оперирует исходными снимками. Не следует деформировать фотографий, то есть не следует масштабировать, обрезать, поворачивать или иным образом модифицировать исходные снимки.
  4. Что нам может еще пригодится: штатив, монопод, пульт дистанционного управления для фотоаппарата, поляризационный светофильтр, можно еще с собой взять небольшой хромакей (одноцветный фон) лучше подойдет синий цвет, вдруг нам захочется заснять небольшие объекты, и чтобы их отделить нам понадобиться фон, чтобы в последующем легко сделать маску для данных фотографий.

Этап съёмки


После нужной подготовки и выбрав благоприятный день, лучше всего подойдет облачная погода она самая благоприятная для фотосъемки, нам нужно нейтральное освещение, потому как при дальнейших действиях мы получим 3d модель c текстурой и выставим в нужное освещение, конечно можно и отснять объект в солнечную погоду — если вам нужна, только 3d модель и в данном случае текстуру можно будет поправить в Photoshop, но это дополнительные манипуляции, об этом способе напишу дальше.

Отправляемся в лесной парк или в то место где находится нужный нам объект. Итак, приехав на место съёмки, старался найти более интересные объекты с ярко выраженной фактурой. Природа создает по своей красоте и форме такие экземпляры с неповторимым колоритом, узором от которых невозможно оторвать взгляд, наша задача состоит в том, чтобы позаимствовать всё это великолепие и перенести в наш 3d мир. Приступим к фотосъемке.

Для осуществления процесса фотосъемки необходимо, снимая каждый последующий кадр обеспечить перекрытие между кадрами примерно 60%, именно эти 60% будут формировать нашу модель с текстурой. Разрешение желательно максимальное, какое может позволить ваш фотоаппарат, нужно обойти объект полностью, т.е. совершить обход 360% и сделать примерно 36 снимков на 1 круг, кругов съемки может быть несколько. Повторюсь, ни в коем случае не нужно зумить, если нужно зафиксировать какие-то детали, то нужно подойти ближе, присесть или прилечь, чтобы сделать нужный снимок. Если у объекта есть вогнутости и выпуклости, и съемка ведется только стоя и снизу объект не снимается, то тогда в некоторых местах, которые смотрят «нормалями» в землю и не попадают в кадр, в этих областях будут дыры на 3d модели и соответственно отсутствовать текстура, такие моменты мы поправим дальше в программах, но лучше этого избегать с самого начала. Должен заменить еще важный момент, стремитесь, чтобы не попадали веточки и трава в кадр, которые находятся возле корней и у основания нужных нам объектов, потому что в последующем эти объекты отпечатаются на нашей текстуре, и мы будем ее чистить, что в некоторых случаях неизбежно. Я нашел вот этот интересный пень.

Итак, сделав необходимое число снимков всех объектов, которые нам приглянулись наступил следующий этап.

Обработка фотографий и создание 3d модели


Многим известно, что есть программы по редактированию Raw форматов одни из них, CameraRaw и Lightroom, я остановился на Lightroom.

Далее импортируем все наши Raw снимки в Lightroom и совершаем следующие настройки. Highlights понижаем, а Shadows повышаем, убираем хроматическую аберрацию и искажение линзы. На основе настройки одной фотографии создаем Preset, чтобы в дальнейшем ускорить процесс обработки фотографий, их может быть разное количество от нескольких десятков до нескольких тысяч, в зависимости какая у вас задача и сколько у вас объектов съёмки.

Созданный нами Preset применяем к оставшимся фотографиям и экспортируем их в TIFF формат в соответствующую папку для каждого объекта отдельно и библиотеку данной категории, лучше всего организовать рабочий процесс, с самого начали, чтобы избежать последующего хаоса и потери нужных файлов, Raw файлы удаляем.

Добавляем фотографии


Открываем Agisoft PhotoScan и добавляем наши фотографии. Для достижения наилучших результатов, необходимо закрыть маской все второстепенные объекты на исходных фотографиях. Создаем маски вокруг объекта, маски можно создать разными путями в PhotoScan Lasso и потом добавить выделение или в Photoshop так же Lasso tool, но еще создать Actions, чтобы пропустить рутинный процесс создания маски, добавления ее в канал и сохранения файла. Если проводили съемки в студии и у вас был однородный фон, то вам нужно зайти в Tools / Import mask и применить метод From Background к выбранным камерам. Можно вообще обойтись без создания масок, но это усложнит процесс.

Выравнивание фотографий


На этом этапе PhotoScan определяет положение камер и строит разреженное облако точек на основании фотографий.

Если у нас созданы маски, то ставим галочку «Учитывать маски». После этого шага мы можем оценить качество наших фотографий и в появившемся окне выбираем все камеры.

Мы можем отфильтровать наши фотографии по качеству, я уже это сделал и вверху находятся самые плохие фотографии, но это не обязательно так как определяется качество размытости.

Алгоритм оценки качества изображения анализирует контраст между пикселями, когда есть много контраста, тогда изображение воспринимается как хорошие. Единственный способ убедиться, что все ваши изображения нормальные, визуально проверить их на 200% зума. Ужасно скучная работа. Самые плохие изображения те, которые сильно размыты, можно отключить.

Следующим действием выделяем наш объект инструментом Selection и нажимаем Crop и так чистим наш объект. Клавиша Space помогает нам переключаться между инструментами, например, выделение и навигацией.

Задание области построения


Откорректируем Box, в этом на поможет NumPad он дает возможность переключаться между камерами, перспективой и ортогональной проекцией.

Построение плотного облака точек


Основываясь на рассчитанных положениях камер, программа строит плотное облако точек. Качество: Ультравысокое (чем выше желаемое качество, тем больше времени и вычислительных ресурсов потребуется для завершения этапа).

Агрессивная (если реконструируемая сцена имеет сложную геометрию с многочисленными мелкими деталями или не текстурированными поверхностями, такими как крыши зданий, рекомендуется задать значение параметра Мягкая).

Вот что у нас получилось.

После небольшой чистки объекта инструментами выделения мы получаем вот такой результат.

Построение полигональной модели


Теперь на основании полученного плотного облака точек можно построить трехмерную полигональную модель.
Тип поверхности: Карта высот.
Исходные данные: Плотное облако.
Количество полигонов: Высокое (в скобках рядом со значением параметра
указано максимальное число полигонов в модели, которая будет построена.
Значения, предлагаемые программой, рассчитываются на основании данных
о количестве точек в плотном облаке).
Интерполяция: Включена (по умолчанию).
Вот наш результат 3d модели

Редактирование полученной геометрии


Выбираем Edit и нажимаем Gradual Selection, выделятся красным цветом все отдельные кусочки геометрии, которые нам нужно удалить.

После этого нам нужно закрыть все отверстия в нашем объекте, для этого выбираем Tools, Mesh, Close Holes.

Экспорт модели


Теперь экспортируем нашу модель в Zbrush для дальнейшего редактирования.

Создаем low-poly модель


Импортируем модель в Zbrush и дублируем,

применяем команду Zremesher и экспортируем в Maya.

Импортируем модель в Maya выполняем операцию Extrude и экспортируем обратно в Zbrush.

В Zbrush применяем операцию DynaMesh и Zremesher,

экспортируем в Maya и удаляем не нужные полигоны. Конечно можно сетку low- poly еще доводить ручками и сократить еще полигоны, но сейчас я этого делать не буду. Если у вас есть желание, то можете попробовать и написать о результате, все файлы я прикреплю к статье.

Экспортируем в UVLayout и создаем UV развертку.

Создаем текстуру цвета


Импортируем low-poly с готовой UV- разверткой в Zbrush и выполняем команду ProjectAll, dist. нужно повысить и с каждым разом понижать что бы не было артефактов, тут же в Zbrush запекаем Displacement map. Экспортируем полученную после Project High-poly.

Открываем PhotoScan и удаляем модель на ее место через меню Tools импортируем полученную High-poly модель.

После того как импортировали модель, создаем текстуру в формате Tif и экспортируем ее.

Открываем текстуру в Photoshop и Magic wand Tool нажимаем на участок где отсутствует текстура и на этом месте черное пятно.

Выбираем инструмент Lasso и в меню Edit выбираем команду Fill, заливка с учётом содержимого (Content-Aware Fill).

Вот что у нас получилось, буквально несколько секунд и текстура готова.

Конечно можно пойти другими способами, например, Stamp и ручками закрашивать все пробелы. Так же можно при помощи других программ, например, 3D – Coat, импортировать High-poly и текстуру цвета в и инструментом Stamp закрасить нужные места на текстуре, такие же манипуляции можно повторить и в Substance Painter, так же можно в Zbrush инструментом DraqRect, но это все долго и возможно в какой-то ситуации именно так и нужно будет пойти одним из этих путей.

Запекание и создание текстур


1. Запускаем Substance Painter, создаем новый проект, подгружаем low- poly с готовой UV- разверткой, после создания проекта переходим в меню TextureSet Settings и нажимаем Bake textures. В окне запекания убираем не нужные нам карты, подгружаем High-poly из PhotoScan. Запеченные карты будут автоматически вставлены в соответствующие слоты в настройках TextureSet.

2. Следующим этапом мы заменим нашу low- poly модель на High- poly. для того чтобы при генерации дополнительных текстур таких как specular, roughness и др. мы могли отчетливо просматривать нужную нам текстуру.

3. Генерируем нужные нам карты, так как текстурирование по каналам очень увлекательное занятие, вместе с различными фильтрами и очень гибкими генераторами, которые нам очень сильно помогут в этом и ускорят весь рабочий процесс получения нужных текстур. Например, создаём слой заливку (Add fill layers), заливаем нужным цветом или текстурой, отключаем все не нужные каналы, к слою заливка подключаем маску черную или белую, генераторы, фильтры, в общем творчество Вам в руки.

4. После получения нужного результата мы можем создать Smart materials, для того чтобы в последующем не повторять одни и те же действия, ведь мы стремимся облегчить и ускорить рабочий процесс, так как время — это ресурс который не вернуть и не купить.

5. Когда мы полностью довольны полученным результатом, можем экспортировать все нужные нам текстуры в различные рендеры/движки для дальнейшей визуализации. В Export document есть Config который нам поможет выбрать настройки экспорта текстур для дальнейшего места их применения.

Вот что у нас было и вот то что мы быстро и без особых усилий получили.

И так подведем итог, такая дисциплина как Фотограмметрия очень интересная, нужная и может помочь здорово ускорить рабочий процесс, в создании объектов окружении (деревья, растения, камни и т.д.), предметов интерьера (микрофон, музыкальная колонка, кресло и т.д.), органика (человек, черепаха и т.д.), ландшафт и строения и т.д. Применение Фотограмметрии очень широко!

Ну, что же, друзья процесс завершен. Открыт к Вашим вопросам в личку и общению в опыте работ.

С наилучшими пожеланиями, Евгений А.

Материалы

настройки камеры и советы по композиции

Наверх
  • Рейтинги
  • Обзоры
    • Смартфоны и планшеты
    • Компьютеры и ноутбуки
    • Комплектующие
    • Периферия
    • Фото и видео
    • Аксессуары
    • ТВ и аудио
    • Техника для дома
    • Программы и приложения
  • Новости
  • Советы
    • Покупка
    • Эксплуатация
    • Ремонт
  • Подборки
    • Смартфоны и планшеты
    • Компьютеры
    • Аксессуары
    • ТВ и аудио
    • Фото и видео
    • Программы и приложения
    • Техника для дома
Руководство по настройке камеры

- 15 лучших настроек фотографии

Освоение настроек фотоаппарата имеет важное значение для начинающих фотографов, помогая им отточить свои фотографические навыки.

Однако настроек камеры может показаться сложным, учитывая разные названия, функции и кнопок камеры, дисков и колесиков. Вам это кажется знакомым?

Чтобы помочь вам лучше понять настройки фотографии , я создал это руководство по настройкам камеры , где вы найдете лучших настроек камеры и их назначение.

Мы начнем с трех основных настроек камеры , которые вам необходимо знать, а затем перейдем к другим хорошим настройкам камеры , которые обычно используются в фотографии. Чтобы упростить задачу, я также включил множество примеров настроек камеры, и конкретные статьи на случай, если вы хотите глубже погрузиться в каждую конкретную настройку камеры .

Готовы узнать, что делают диски и кнопки каждой камеры? Вы собираетесь освоить лучших настроек камеры в фотографии !

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ИЗУЧИТЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ!

Лучшие настройки камеры в фотографии

Вкратце, это лучшие базовые настройки камеры в фотографии :

  1. Диафрагма : f / 1. 8-f / 5,6 при слабом освещении или для более узкой глубины резкости и f / 8-f / 16 для более широкой глубины резкости
  2. Выдержка : от 30 секунд до 1/4000 th секунды в зависимости от сцены
  3. ISO : 100-3200 в камерах начального уровня и 100-6400 в более продвинутых камерах
  4. Режим камеры : Ручной режим камеры или режим приоритета диафрагмы
  5. Режим замера : Матричный / Мульти / Оценочный в зависимости от модели вашей камеры
  6. Режим фокусировки : AF-S для фотографий и AF-C для движущихся объектов
  7. Область фокусировки : одноточечная для фотографий и динамическая / зона для движущихся объектов
  8. Баланс белого : автоматический WB
  9. Формат файла : Raw-файл (или JPEG, если вы не хотите редактировать изображения)
  10. Drive Mode : покадровая съемка фотографий и непрерывная съемка движущихся объектов
  11. Подавление шума при длительной выдержке : Выкл.
  12. Понижение шума при высоких ISO : Выкл.
  13. Цветовое пространство : sRGB
  14. Стабилизация изображения : Вкл. При съемке с рук и Выкл. При съемке со штатива
  15. HDR / DRO : Выкл.

Ниже вы найдете описание всех настроек камеры , а также идеальных настроек камеры в зависимости от жанра и объекта съемки.

Начнем с основных настроек экспозиции камеры , а затем перейдем к другим важным параметрам фотографии .

Как упоминалось выше, для лучшего понимания настроек фотоаппарата и изучения того, как настраивать их , я настоятельно рекомендую прочитать статью о конкретных настройках камеры , которую вы найдете в каждом разделе!

1. Диафрагма - первая базовая настройка камеры

Диафрагма - одна из наиболее важных настроек фотографии и одна из основных настроек камеры для начинающих .

1. Установка диафрагмы на камере

Какая настройка диафрагмы у камеры?

Проще говоря, диафрагма - это отверстие объектива камеры, которое влияет на количество света, проходящего через объектив к датчику. По этой причине эта настройка камеры имеет прямое влияние на экспозицию изображения и имеет решающее значение для глубины резкости, резкости и окончательного вида изображения.

Максимальная и минимальная диафрагма определяется числом, широко известным как Значение диафрагмы , которое следует такой последовательности (чем меньше число, тем больше диафрагма, и наоборот):

Настройки камеры с наилучшей диафрагмой

В настройках камеры с диафрагмой ; если вы хотите, чтобы большая часть сцены была в фокусе (большая глубина резкости), вам следует использовать узкую диафрагму , то есть диафрагму между f / 8 и f / 16. Хороший пример узкой диафрагмы - пейзажная фотография; Обычно я снимаю свои пейзажи между f / 8 и f / 11.

Если, наоборот, ваша цель состоит в том, чтобы получить небольшую часть сцены в фокусе при размытии некоторых областей изображения, или если вы снимаете при слабом освещении, вам следует нацелиться на широкую диафрагму , от макс. открытие объектива от f / 2.8 до f / 5.6. Примеры тому - портретная и ночная фотография.

Как изменить настройку диафрагмы на камере

В большинстве камер шкала диафрагмы находится в верхнем правом углу корпуса камеры, на переднем или заднем диске.

2. Выдержка - важная настройка фотосъемки для захвата движения

Выдержка - это еще один фундаментальный параметр камеры , который также связан с основными настройками экспозиции камеры .

2. Настройка выдержки камеры

Какая настройка выдержки у камеры?

Короче говоря, выдержка - это время, в течение которого затвор камеры открыт и улавливает свет. Установка выдержки камеры играет ключевую роль в выдержке и имеет два важных эффекта: движение и дрожание.

Выдержка измеряется в секундах, и долях секунды. Следуя этой последовательности, чем выше число, тем больше время воздействия:

Настройки камеры с наилучшей выдержкой

Что касается настроек выдержки камеры , если вы хотите захватить движение , как в фотографии с длинной выдержкой или хотите снимать при слабом освещении, как в ночной фотографии , вам следует использовать более длинную выдержку, обычно от 1 / 60 th от секунды до нескольких минут.Эта настройка фотографии обычно ограничена 30 дюймами для большинства камер, поэтому, чтобы увеличить это время, вам потребуется использовать настройку для режима Bulb для камеры и спуск затвора. Например, мои настройки камеры для фотосъемки Млечного Пути с точки зрения выдержки обычно составляют 15-25 секунд.

С другой стороны, если вы хотите стоп-кадра , вы должны стремиться к короткой выдержке, обычно между 1/60 и минимальной настройкой скорости затвора вашей камеры, которая обычно составляет 1/4000 -й. секунды.Пример хорошей настройки камеры Пример - это динамичные снимки, например, съемка дикой природы или спортивная фотография.

Как изменить настройку выдержки на камере

В большинстве фотоаппаратов выдержка диаметром l находится в верхнем правом углу корпуса камеры, на переднем или заднем диске.

3. ISO - ключевая настройка камеры

ISO - это последняя настройка треугольника экспозиции и, возможно, самая сложная настройка камеры для начинающих .

3. Настройка фотосъемки ISO

Что такое настройка камеры ISO?

Короче говоря, ISO увеличивает световую информацию, захваченную датчиком камеры. ISO напрямую влияет на экспозицию и цифровой шум , поэтому это также важная настройка камеры, позволяющая избежать цифрового шума.

ISO в фотографии измеряется в диапазоне « уровней ISO », который следует такой последовательности: (чем выше число, тем выше ISO, количество света и цифровой шум):

Лучшие настройки камеры ISO

Идеальная установка ISO камеры зависит от размера сенсора камеры и других факторов, таких как тип фотографии.

При съемке в условиях хорошего освещения следует использовать с низким значением ISO . Значения ISO от ISO 100 до ISO 400 считаются низкими ISO.

Однако в тех ситуациях, когда недостаточно света или вам нужно увеличить выдержку, вам, скорее всего, придется установить высокое значение ISO , обычно между ISO 800 и ISO 6400. Вы должны установить макс. ISO согласно вашей камере. Хорошим ориентиром является ISO 3200 для камер начального уровня и ISO 6400 для более продвинутых камер.

Чтобы увидеть пример, настройка фото ISO для Northern Lights будет выше по сравнению с настройкой камеры ISO для съемки при ярком солнечном свете .

Как изменить настройку ISO на камере

Расположение кнопки настройки ISO полностью меняется от камеры к камере, но большинство моделей включает прямую кнопку для ее изменения. Я рекомендую проверить руководство к камере, если вы не знаете, где находится ISO на колесе камеры.

4. Режимы камеры - колесо основной камеры

Когда вы узнаете три основных параметра камеры, пора научиться , как изменить настройки камеры для экспозиции .

4. Настройки режимов камеры

Каковы настройки режима камеры?

Вкратце, режимов камеры - это элементы управления, которые позволяют установить основные параметры фотографии: диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить наилучшую экспозицию на фотографии.

Вы, наверное, слышали раньше, что best dslr или беззеркальные базовые настройки требуют полностью ручного управления в камере. Хотя это в некоторой степени верно, вы также можете получить выгоду от использования любого из полуавтоматических или приоритетных режимов.

Это основные режимов камеры, настройки фотографии :

  • Программный режим камеры («Режим P») : Используя этот режим, ваша камера автоматически устанавливает диафрагму и выдержку.
  • Режим приоритета выдержки («Режим S / Tv») : В этом режиме вы устанавливаете выдержку, а камера устанавливает диафрагму.
  • Режим приоритета диафрагмы («Режим A / Av») : Вы устанавливаете диафрагму, а камера регулирует выдержку.
  • Ручной режим камеры (M) : Используя этот режим, вы выбираете все настройки камеры.

Лучшие настройки режима камеры

Программная съемка - это базовая настройка камеры для начинающих и для съемки сложных объектов , где трудно определить наилучшие настройки. Как только вы начнете чувствовать себя более комфортно с настройками камеры, вы, скорее всего, захотите перейти в любой из других режимов камеры.

Приоритет выдержки предназначен для тех случаев, когда вы знаете минимальную выдержку, необходимую для остановки движения объекта, например, при съемке птиц в полете, спортивной фотографии или при съемке с самолета.

Камера с приоритетом диафрагмы Настройка полезна в широком диапазоне сценариев. Как только вы определите необходимую диафрагму, например узкую диафрагму для пейзажей или широкую диафрагму для портретов, этот режим упростит вам задачу.Это также очень распространенный режим для съемки дикой природы.

Руководство - это идеальный режим, и новички в настройке камеры находят более сложным. Вы можете использовать его во многих ситуациях, например, при съемке пейзажей, панорам, ночной и астрофотографии и т. Д.

Если вы хотите, чтобы максимально использовала колеса камеры и , добейтесь экспозиции , я бы порекомендовал использовать либо ручной режим камеры, либо режим с приоритетом диафрагмы. Настройки моей камеры - Ручной режим 95% времени, например, при съемке Млечного Пути, Северного сияния, длинных выдержек и т. Д.

Как изменить настройку режима камеры

Все цифровые камеры позволяют изменять режим камеры с помощью колеса основной камеры или диска, расположенного в верхней части корпуса камеры.

5. Режимы замера - основные настройки камеры для измерения освещенности

Последняя регулировка, связанная с настройкой камеры и экспозицией , - это режим замера .

5. Настройка режимов замера на камере

Какие настройки режима замера?

Короче говоря, режима замера. - это способ, которым ваша камера измеряет свет в сцене.В цифровых камерах это делается с помощью экспонометра, встроенного в корпус камеры.

Не обращая внимания на режим камеры, понимание того, как работает замер освещенности , и различные режимы замера являются фундаментальными. Настройки вашей камеры для солнечного дня будут сильно отличаться от настроек вашей камеры для астрофотографии, и то, как вы рассчитываете свет, будет иметь прямое влияние на окончательную экспозицию вашего снимка.

Если вы снимаете в одном из автоматических режимов вашей камеры, режим экспозамера изменит способ настройки параметров вашей камерой.Если вы снимаете в ручном режиме, вам нужно знать, правильно ли будет экспонироваться фотография, - это значение экспозиции (EV), которое также будет меняться в зависимости от режима замера.

Это настройки режима замера основной камеры :

  • Мульти / Матричный замер : В этом режиме камера оценивает освещенность всей сцены, разделяя кадр на разные зоны.
  • Центровзвешенный замер : камера берет центр кадра для расчета освещения сцены.
  • Точечный замер : камера использует одну точку фокусировки для расчета света.

Лучшие настройки режима замера на камере

Многократный замер - это режим по умолчанию в большинстве цифровых камер, который будет служить вашим целям в большинстве ситуаций.

Центровзвешенная камера . Настройка пригодится, когда ваш объект находится в центре кадра, например, на портрете в голову или на некоторых снимках дикой природы.

Вы можете установить точечный замер , когда ваш объект или конкретная область вашего объекта, которую вы хотите сфотографировать, очень маленькие, например глаза на портрете, маленькая птичка в кадре или луна на фоне темного неба.

Мои настройки камеры , относящиеся к режимам замера, всегда мульти / матричный, за исключением редких случаев, когда я использую точечный замер, например, в настройках моей камеры для фотографирования луны.

Колесо камеры компенсации экспозиции

Диск / кнопка компенсации экспозиции также относится к режимам замера экспозиции. Используя эту функцию, вы можете увеличивать / уменьшать значение экспонометра в вашей камере, давая понять камере, что вы хотите получить переэкспонированное или недоэкспонированное изображение.

Колесо камеры компенсации экспозиции

Вы можете отрегулировать эту настройку камеры при использовании любого из автоматических или полуавтоматических режимов камеры. Это хороший способ помочь вашей камере в сложных условиях освещения, особенно при высокой контрастности, например, в снежной обстановке. Это также полезно при съемке сцены в соответствии с вашим художественным видением.

Как изменить настройку режима замера камеры

Некоторые усовершенствованные камеры включают кнопки прямого доступа для изменения режима замера , но в большинстве камер это нужно делать с помощью меню или функциональной кнопки.

Как изменить настройку компенсации экспозиции

Компенсацию экспозиции можно изменить либо с помощью маленькой кнопки вместе с любым из передних / задних дисков, либо с помощью специального диска компенсации экспозиции, если ваша камера оснащена этим колесом.

6. Настройки фокусировки камеры - важные настройки камеры для получения резких фотографий

Одна из основных настроек камеры для получения более четких изображений - это регулировка различных настроек фокусировки камеры .

Как правило, мы можем разделить эти настройки камеры на Режим ручной фокусировки (M) или Режим автофокуса (AF) в зависимости от типа фотографии, которую мы делаем.

Что касается режимов автофокусировки, важно различать режимы фокусировки камеры и зоны фокусировки :

Обратите внимание, что настройки камеры Nikon и настройки камеры Canon, связанные с фокусировкой, как правило, одинаковы, но имеют разные названия .

Настройки режима фокусировки

Режимы фокусировки - это инструменты, позволяющие решить, блокирует ли камера или продолжает регулировку фокусировки после нажатия кнопки фокусировки.

6. Режим фокусировки Настройка камеры

Имеется двух основных настроек режима фокусировки камеры :

  • Режим одиночной автофокусировки (AF-S / Покадровый AF) : в этом режиме камера фиксирует фокус на объекте, но если он перемещается, камера не регулирует фокус для компенсации.Это лучший режим настройки для неподвижных объектов (и одна из лучших настроек камеры для пейзажной фотографии).
  • Режим непрерывной автофокусировки (AF-C / AI-Servo) : в этом режиме, когда вы заблокируете фокус, ваша камера будет пытаться отслеживать объект, когда он движется в кадре. Это лучший режим настройки для движущихся объектов, например для съемки дикой природы, спорта и уличной фотографии.

Настройки зоны фокусировки

Настройки фотосъемки в зоне фокусировки

Что касается настроек фотографий, связанных с областями фокусировки , это основные режимы для выбора:

  • Режим одноточечной зоны (одноточечная автофокусировка / ручная точка автофокусировки) : в этом режиме вы можете выбрать одну точку фокусировки. Это лучшая область фокусировки для пейзажа, портретов, макрофотографии и архитектуры.
  • Режим динамической области (динамическая область автофокусировки / расширение точки автофокусировки) : после выбора точки фокусировки, если объект перемещается, камера будет использовать несколько точек фокусировки для его отслеживания. Это лучший вариант для съемки дикой природы, спорта и уличной фотографии.
  • Автоматический режим зоны (автоматический выбор зоны автофокусировки / автоматический выбор точки автофокусировки) : камера автоматически выбирает точки фокусировки для использования.Он лучше всего подходит для сцен, где вам нужно сосредоточиться на чем-то легком и близком к камере.

Есть и другие хорошие настройки камеры , связанные с областями фокусировки, например, EYE Autofocus, но это будет зависеть от модели вашей камеры.

Как изменить настройки фокусировки камеры

Кнопки и диски для изменения настроек фокусировки камеры различаются от камеры к камере. В большинстве камер начального уровня вы можете сделать это из меню, в то время как в большинстве современных камер для этого есть кнопки прямого доступа или настраиваемые кнопки.

7. Баланс белого - важность настроек камеры Кельвина

Еще одна базовая (и простая) настройка камеры для изучения - это баланс белого .

7. Баланс белого Настройка камеры

Какая настройка баланса белого в камере?

Короче говоря, баланс белого - это настройка фотографии , чтобы получить правильные цвета вашего изображения, не подвергаясь влиянию цвета источника света сцены. Настройка баланса белого камеры является ключом к тому, чтобы ваши изображения не приобретали теплые или холодные тона, когда они не должны быть такими, что также известно как «цветовой оттенок».

Баланс белого тесно связан с цветовой температурой , которая измеряется в Кельвинах или «К». Чем выше число на шкале, тем холоднее будет цвет.

Что касается настроек баланса белого на камере , есть три основных типа:

  • Автоматический баланс белого (AWB) : Как следует из названия, камера автоматически настраивает наилучший баланс белого.
  • Предустановки баланса белого (полуавтоматический баланс белого) : Камера предлагает различные предустановленные режимы, связанные с разной цветовой температурой.
  • Ручная настройка баланса белого камеры (режим пользовательского баланса белого) : Вы можете вручную настроить баланс белого, установив определенное число Кельвина или создав пользовательский баланс белого.

Лучшие настройки камеры с балансом белого

AWB - это самая популярная и широко используемая настройка баланса белого и та, которая устанавливается по умолчанию в большинстве цифровых камер.

Предустановки баланса белого лучше всего подходят для условий, в которых доминирует один тип света.

Ручной баланс белого - одна из лучших настроек камеры в ночное время и в ситуациях, когда освещение может меняться, например, при съемке панорам. Это также одна из основных настроек камеры в фотографии товаров, позволяющая добиться максимальной точности цветопередачи.

В отличие от предыдущих настроек камеры, вы можете полностью изменить баланс белого при постобработке , пока вы снимаете в Raw. В большинстве случаев настройки моей камеры, связанные с балансом белого, находятся в режиме АВТО, за исключением съемки в условиях низкой освещенности или панорам.

Как изменить настройки фото баланса белого

Это также варьируется от камеры к камере, при этом большинство камер начального уровня имеют этот параметр в меню, а самые продвинутые камеры включают прямые или настраиваемые кнопки.

8. Настройки формата файла - основная настройка качества камеры

Настройка наилучшего качества камеры связана с форматом файла, и это так же просто, как Снимайте в Raw!

8. Настройка формата файла фото

Файлы

Raw содержат гораздо больше информации, чем JPEG, что важно при редактировании изображений и необходимости максимально использовать цвет и динамический диапазон.

Некоторые камеры предлагают вариант «сжатый» и «несжатый» Файлы Raw . Если ваша модель камеры может сжимать Raw без потери качества, выберите этот вариант. Если есть какая-либо потеря качества, я бы рекомендовал использовать параметр камеры для несжатых файлов RAW.

Если вы не хотите редактировать фотографии позже, вы также можете снимать в RAW + JPEG, но имейте в виду, что ваши SD-карты заполнятся раньше.

Как изменить настройки качества файла на камере

В большинстве камер это нужно делать из меню, хотя некоторые продвинутые камеры позволяют изменить это с помощью прямой кнопки.

9. Drive Mode - базовая настройка камеры для начинающих

Режимы движения - это хороших настроек камеры для ознакомления и использования в зависимости от типа объекта, который вы снимаете.

9. Настройка камеры в режиме движения

Какие настройки режима движения камеры?

Проще говоря, режимов привода используются для управления частотой съемки.

Настройки камеры режима основного привода :

  • Single Shot : когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, вы делаете одну фотографию.Это простой режим, который лучше всего подходит в большинстве ситуаций.
  • Непрерывный / серийный режим : когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера делает несколько снимков. Количество снимков, которые вы можете снять в серии, будет зависеть от модели вашей камеры. Большинство продвинутых камер также имеют возможность снимать серию с низкой или высокой частотой в зависимости от объекта.
  • Задержка затвора : Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера спускает затвор через определенное время, например 2, 5 или 10 секунд.
  • Блокировка зеркала : Используя эту настройку, зеркальная камера поднимает зеркало, чтобы избежать вибрации и таких проблем, как удары зеркала. Это эксклюзивная настройка камеры DSLR .

Настройки камеры для наилучшего режима движения

Вы можете использовать Single shot в в большинстве ситуаций и Continuous , когда вы снимаете боевые действия , такие как дикая природа, спорт и т.д.

Задержка затвора - очень полезный режим при съемке со штатива.Чтобы избежать вибрации и получить более четкое изображение, вы можете установить задержку на 2 или 5 секунд. Это лучший режим для съемки с длительной выдержкой, пейзажей и ночной фотографии без использования дистанционного спуска затвора. Это также удобная настройка камеры для селфи и портретов, когда вы хотите включить себя в кадр.

Наконец, с фиксацией зеркала - одна из лучших настроек камеры DSLR. , когда у вас камера на штативе и вы используете длинную выдержку (обычно меньше 1/60 секунды).

Как изменить режим движения

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры из меню / функций камеры.

10. Подавление шума при длительной выдержке - спорная настройка фотографии

Это несколько спорная установка камеры ; некоторые фотографы используют эту настройку фотографий, а другие никогда ее не используют.

10. Настройка шумоподавления при длительной выдержке

Что такое настройка камеры с длинной выдержкой?

Используя подавления шума при длинной выдержке , ваша камера обработает некоторое шумоподавление в вашем файле.

Основным недостатком этой базовой настройки камеры является то, что вы не сможете управлять камерой , пока она обрабатывает шумоподавление, и этот процесс занимает то же время, что и выдержка. Например, если вы снимаете Млечный Путь в течение 30 секунд, камере потребуется 30 секунд, чтобы уменьшить шум, и вы не сможете использовать свою камеру в это время.

По этой причине в настройках моей камеры шумоподавление при длинной выдержке - всегда выключено .

Я предпочитаю делать шумоподавление при постобработке, в основном используя Topaz Denoise AI в качестве плагина для Photoshop (но вы также можете использовать автономную версию или плагин для Lightroom).

Как включить / выключить шумоподавление при длительной выдержке

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры из меню / функций камеры.

11. Подавление шума при высоких значениях ISO - отключение фотокамеры

Это еще одна настройка на камере , аналогичная предыдущей; ваша камера уменьшит шум, возникающий при использовании высокого ISO.

В этом случае это шумоподавление может применяться , только если вы снимаете в формате JPEG , поэтому, если вы снимаете в формате Raw (как и следовало бы!), Вы можете выключить эту настройку камеры .

11. Подавление шума при высоком ISO на камере

Как настроить параметр шумоподавления при высоких ISO

Вы можете изменить эту настройку фотографии в меню / функциях камеры.

12. Цветовое пространство - параметр камеры, который игнорируется

Основные настройки фото камеры , связанные с цветовым пространством , - это sRGB и AdobeRGB.

  • sRGB: Это наиболее широко используемое цветовое пространство и лучший выбор для обеспечения точности цветопередачи на различных устройствах и в браузерах.
  • Adobe RGB : содержит больше цветов, но некоторые устройства и браузеры не могут отображать все цвета, создавая странные цветовые переходы.

Хотя цветовое пространство очень важно в фотографии, если вы снимаете в формате RAW, это то, что вы можете настроить в цифровой темной комнате, поэтому настройки цветового пространства на камере не имеют значения.

12. Настройка камеры «Цветовое пространство»

Как изменить настройку камеры цветового пространства

Вы можете изменить эту настройку камеры в меню / функциях камеры.

13. Стабилизация изображения - ключевая настройка камеры

Мы не можем исключить стабилизацию изображения из этого руководства по настройкам камеры . Это очень полезная настройка камеры , которая позволит вам снимать с рук с более длинной выдержкой.

Цифровые камеры и объективы

Advanced предлагают первоклассные функции стабилизации изображения, поэтому вы можете использовать их в определенных ситуациях:

  • Стабилизация изображения На : используйте это при съемке с рук, если вам не нужна сверхвысокая выдержка.
  • Стабилизация изображения выключена : очень важно выключить настройку камеры , когда вы снимаете на штатив или другую устойчивую поверхность, чтобы избежать смазывания изображений.

13. Настройка камеры стабилизации изображения

Как включить / выключить стабилизацию изображения

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры из меню / функций камеры, а в некоторых объективах - через корпус объектива.

14.HDR / DRO - Творческая установка на камеру

Это значительно новая настройка камеры , которая предназначена для создания изображения с высоким динамическим диапазоном на камере.

Хотя это хорошая идея, но камеры пока недостаточно хороши для создания автоматических HDR-изображений, поэтому, если вы хотите добиться естественного HDR-вида на ваших изображениях, я советую выключить HDR / DRO и создать этот эффект при постобработке. или используя специальный плагин, например HDR Pro из Nik Collection .

14.Настройка камеры HDR / DRO

Как активировать / деактивировать настройку камеры HDR

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры из меню / функций камеры.

Заключение

Как вы видели в этом руководстве по настройкам фотографии , существует множество важных настроек камеры , которые нужно изучить, если вы хотите получать наилучшие изображения.

Все это хороших настроек камеры , но есть настроек камеры для разных типов фотографии , так что не стесняйтесь использовать все это в качестве общей справочной информации.

Я рекомендую освоить три основных диска камеры (диафрагма, выдержка, ISO), так как они будут иметь наибольшее влияние на ваше окончательное изображение. Изучение основных кнопок и колесиков камеры и их функций очень важно, поэтому выходите за рамки теории и применяйте их на практике, это лучший способ понять их!

Если вы хотите получить лучшее представление о настройках камеры , ознакомьтесь с нашими статьями по настройкам камеры (или загрузите наше руководство по основам фотографии в формате PDF ), и, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять их в Комментарии!

10 Советы по настройке камеры и оборудованию для портретной фотографии

В этой статье я дам вам 10 советов и настроек камеры для портретной съемки.Это только отправные точки, которые помогут вам начать работу. Так что используйте их, но проверяйте, экспериментируйте и улучшайте их каждый раз, когда вы делаете фотосессию или переезжаете в новое место.

ПРИМЕЧАНИЕ: Имейте в виду, что это применимо к ситуации, когда вы контролируете освещение, и оно постоянное (не меняется), а камера и объект неподвижны (не движутся). Я расскажу о противоположной ситуации (когда все меняется и движется) в следующей статье.

Вот краткое изложение того, что вы узнаете.

Настройки камеры и советы для портретов.

Настройки камеры и оборудование для портретной съемки:

  1. Объектив - чтобы сделать объект более плоским, используйте короткий телеобъектив.
  2. Штатив - используйте его, когда вы и объект не двигаетесь.
  3. Дистанционный спусковой крючок или спусковой тросик - используйте один!
  4. Съемка в ручном режиме.
  5. ISO - низкое значение, например 100-400, если возможно, более высокое, если требуется более короткая выдержка.
  6. Режим фокусировки - автофокус, установите его на одну точку и используйте кнопку возврата фокуса.
  7. Режим движения - одиночный выстрел.
  8. Диафрагма - от f / 2 до f / 4 для одного объекта (чтобы фон не в фокусе) или f / 5,6-f / 8 для групп.
  9. Выдержка - не менее 1/200 с рук или 1/15 со штатива (быстрее, если вы фотографируете детей).
  10. Баланс белого - выберите подходящую предустановку для условий освещения или настройте собственный баланс.

Рассмотрим каждый подробнее.

# 1 - Какой объектив использовать

Я подробно рассмотрел эту тему в статье «Как правильно выбрать линзу», поэтому я не буду вдаваться в подробности здесь.Идите туда и прочтите это для получения дополнительной информации.

Объектив 17 мм - голова объекта странной формы, искаженный объектив. 70 мм - обратите внимание, насколько меньше видна фоновая сцена, а ее лицо имеет нормальную форму.

Короткий ответ здесь заключается в том, что если вы хотите льстить вашему объекту, используйте короткий телеобъектив. Что-то вроде 85-100 мм - хороший выбор. Если вы используете полнокадровую камеру, попробуйте объектив 135–150 мм.

Телеобъектив помогает сжать перспективу, при желании больше расфокусировать задний план и не искажать лицо объекта.Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но оно исказит ваш объект и сделает его лицо странно пропорциональным и искаженным. Обычно это не то, что вам нужно.

Если вы больше делаете портрет в окружении, позу в полный рост или снимаете групповое фото, то использование небольшого широкоугольного объектива по сравнению с обычным объективом может быть хорошим выбором.

Объектив 27 мм (на полнокадровой камере), ISO 400, f / 5,0, f / 30. Небольшой широкоугольный объектив позволил мне лучше рассмотреть его окружение. 105-миллиметровый объектив, ISO 800, f / 4, 1/200.использование длиннофокусного телеобъектива позволяет увидеть меньше фона и больше сосредоточить внимание на его лице.

# 2 - Используйте штатив

Когда я говорю это своим ученикам в классе, я часто сталкиваюсь с большим сопротивлением использованию штатива.

Многие фотографы считают, что это ограничивает их творческие возможности, является громоздким и просто раздражающим. Если это правда и для вас - я назову вам две причины, по которым я рекомендую это, и вы можете решить.

Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.

Это хорошая вещь!

Найдите время, чтобы проверить все свои настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте мне, вы получите лучшие результаты, если вы замедлитесь и подумаете, прежде чем нажимать кнопку.

Во-вторых, вы можете выйти из-за камеры и смотреть в глаза объекту.

Если вы хотите добиться наилучшего выражения лица и наладить контакт с человеком, которого вы фотографируете, это чертовски сложно сделать, когда он не может смотреть вам в глаза.

Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и контакта с вашей моделью или объектом.

Попробуйте это - попросите желаемую модель позировать вам и сделайте несколько снимков с камерой, прижатой к вашему лицу. Затем установите его на штатив и пообщайтесь с ними во время съемки. Вовлеките их в разговор и сделайте еще несколько снимков. Посмотрите, какие изображения лучше, где лучшие выражения? Но что еще более важно, спросите свою модель, какая из них была для них лучше? Как все было иначе?

ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте выключить стабилизацию изображения (или подавление вибраций) при использовании штатива.На самом деле это может вызвать большее дрожание камеры, когда камера прочно установлена ​​на штативе.

# 3 - использовать удаленный триггер

Добавление удаленного триггера или спускового крючка поможет вам получить более четкие изображения, поскольку вы избежите дрожания камеры при нажатии кнопки.

Этот просто соответствует пункту 2 выше. После установки на штатив вы также можете использовать более длинную выдержку (при условии, что вы фотографируете взрослого человека).

И вы можете еще больше спрятаться за камерой.Это очень важно при фотографировании детей.

Фотоаппарат для портретов

Я составил полный список фотоаппаратов для портретной фотографии.

Это все, что нужно фотографу: корпус камеры, освещение, отражатели, вспышки и пульты дистанционного управления, объективы и другое оборудование. Он постоянно обновляется, поскольку мои студенты используют его как справочник.

Дети лучше отреагируют на ваше лицо, чем на взгляд в объектив.

# 4 - Съемка в ручном режиме

В каком режиме камеры снимать - это ваше следующее важное решение.

Могу сказать, какие режимы использую для разных ситуаций. На самом деле это довольно просто - просто следуйте этим рекомендациям:

  • Если камера установлена ​​на штативе, снимайте в ручном режиме.
  • Когда вы снимаете с рук, снимайте с приоритетом диафрагмы.

Я бы сказал, что следую этому примерно в 95% случаев.

Таким образом, использование штатива также включает в себя такие вещи, как съемка снимков с брекетингом HDR, ночная съемка и любые длинные выдержки.

Для повседневной съемки прогулок, например, уличной фотографии или путешествий, я снимаю с приоритетом диафрагмы.Единственное исключение, о котором я могу думать, это когда я хочу выполнить панорамирование. Затем я переключаюсь на приоритет выдержки.

Хорошо, теперь, когда вы находитесь в ручном режиме, я скажу вам, почему я рекомендую это. Как я уже упоминал выше, использование штатива заставляет вас замедляться. Так же, как и съемка в ручном режиме, так что они хорошо работают вместе.

Но еще одна вещь, которую делает съемка в ручном режиме, это то, что она позволяет вам выбирать все свои настройки, и они не изменятся, даже если освещение или другие факторы меняются вокруг вас.

Это также означает, что у вас будет действительно стабильная экспозиция от одного кадра к другому.

Этот набор изображений прямо из камеры - здесь НИКАКОЙ обработки не производилось. Обратите внимание на выдержку и согласованность цветового тона. Это Мириам. Я снимал ее портрет в Виньялес, Куба, перед ее домом. Я не хотел отнимать у нее много времени, но она предложила это крыльцо в качестве еще одного места для съемок, поэтому мы сделали там серию снимков. Так она их увидела на фотоаппарате. В следующем году я вернулся, навестил ее домой и снял ей несколько отпечатков!

Если вы работаете с портретным объектом (будь то модель, платный клиент или друг) , это заставит вас выглядеть намного лучше.

Когда вы показываете им изображения на ЖК-экране, экспозиции не везде одинаковы. Вы будете выглядеть более профессионально, даже если вам этого не хочется.

Но другая сторона этого преимущества состоит в том, что субъект будет больше доверять вам и вашим способностям.

Тебе будут доверять больше.

Это также может означать, что они более охотно работают с вами над различными позами или идеями, открываются и дают вам отличные выражения.

Это может показаться мелочью, но доверие вашего объекта огромно!

Это одно из моих любимых изображений из набора. Я применил обработку к этому, а затем синхронизировал (копирование и вставка тоже работает) их все в Lightroom за пару минут.

№ 5 - ISO

Для портретов требуется максимально возможное качество изображения.

Поэтому для ISO установите как можно более низкое значение, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Выберите значение ISO от 100 до 400.

Но при этом вам также необходимо поддерживать приемлемую скорость затвора.

Если ваше изображение размыто из-за движения объекта или камеры, не имеет значения, насколько оно без шума.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и при необходимости отрегулировать. Это означает, что если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении, используя оконный свет, вам, вероятно, потребуется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если вам нужно. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму при слабом освещении.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f / 4 при 1/200. Я использовал объектив 24-105 мм f / 4, поэтому не мог открывать шире, поэтому использовались более высокие ISO, чтобы получить более короткую выдержку.

Это танец, который вам нужно сделать, чтобы найти правильный баланс трех настроек треугольника экспозиции (ISO, диафрагмы и выдержки). Измените один, и вам придется компенсировать его, изменив один из других факторов. Прежде всего, сделайте несколько пробных снимков и просмотрите их на ЖК-дисплее перед тем, как начать съемку.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить дрожание камеры, когда вы держите камеру в руках, и движение объекта, когда вы используете штатив.См. Пункт 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержке.

# 6 - Режим фокусировки

Используйте здесь одноточечную фокусировку (не зону или несколько точек) , не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться за вас.

Часто ошибается. Всегда сосредотачивайтесь на глазах объекта. Если один глаз находится ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.

ISO 200, f / 2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который находился ближе всего к камере. Другой немного мягкий на этой диафрагме.И наоборот, с острым задним глазом и мягким передним глазом просто не выглядит правильным. Не делай этого.

Также с точки зрения настроек фокусировки выберите Покадровый снимок (AF-S), а не непрерывный (Servo или AF-C). Вы хотите, чтобы автофокус фиксировался на объекте, но вам не нужен отслеживающий фокус (то есть для движущихся объектов). Подробнее о фокусе читайте здесь: 6 советов по фокусировке и получению четких изображений.

Наконец, узнайте, как настроить камеру на выполнение фокусировки с помощью кнопки «Назад». По сути, это пользовательская настройка, в которой вы убираете функцию автофокусировки с кнопки спуска затвора и назначаете ее кнопке на задней панели камеры.

Преимущество этого заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект неподвижны. Вы можете сфокусироваться на них, а затем оставить это там. Если вы немного отодвинетесь или приблизитесь к ним, просто перефокусируйтесь и снова заблокируйте его.

Настройки камеры iPhone, которые следует использовать для получения лучших фотографий

Все иногда делают плохие фотографии. Может быть, угол неправильный, и у вас вдруг больше подбородков, чем пальцев. Или, может быть, изображение слишком темное или слишком яркое, и вы не можете понять, на что смотрите.Если вы устали от плохих фотографий или только знакомитесь со своим новым iPhone, эти уловки с камерой iPhone помогут вам в кратчайшие сроки улучшить свои навыки фотографирования.


Как изменить настройки камеры iOS

Теперь я знаю, о чем вы думаете: «Я поигрался с настройками камеры, и ничего не помогает!»

Такие вещи, как вспышка или таймер камеры iPhone, не всегда могут помочь, но это не единственные доступные вам функции. Как и в других приложениях, у камеры есть только некоторые настройки непосредственно в приложении, в то время как другие скрыты в настройках iPhone.Функции, которые вы найдете в разделе «Настройки»> «Камера», включают:

  • Сетка
  • Keep Normal Photo for HDR

А в приложении «Камера» вы увидите некоторые более знакомые функции, например:

  • Живые фото
  • Таймер камеры
  • HDR
  • Портретный режим
  • Фокус
  • Экспозиция

Давайте рассмотрим, что делают эти функции и как вы можете настроить их, чтобы улучшить свои фотографии.


1. HDR: съемка в сложных условиях освещения

Возможно, вы раньше видели значок HDR в приложении «Камера» и задавались вопросом, что он делает и когда его использовать. Упрощенное описание HDR в приложении «Камера» состоит в том, что оно делает три фотографии с разной экспозицией и объединяет их, используя лучшие части каждой из них. Вы найдете это невероятно полезным, когда пытаетесь снимать в слишком ярких или темных условиях.

Если вы не являетесь поклонником HDR, вы можете отключить его, нажав на значок в приложении «Камера».В качестве альтернативы установите для него значение «Авто» и позвольте камере решать, когда снимать в HDR.

Ваш iPhone по умолчанию делает фото как в HDR, так и без HDR. Вы можете узнать, какую версию вы просматриваете в приложении "Фото", по значку HDR в верхнем левом углу изображения. Если вы не хотите хранить две почти одинаковые фотографии, просто перейдите в «Настройки»> «Камера» и выключите переключатель «Сохранить обычное фото».

Удалите ненужные изображения HDR или не HDR

Если включен параметр «Сохранить обычное фото», на вашем телефоне будет множество версий фотографий в HDR и без HDR.Чтобы просмотреть их, попробуйте Gemini Photos : он поможет вам найти похожие фотографии и оставить только хорошие.

Скачать в App Store

2. Live Photo: запечатлеть движение

Вы когда-нибудь хотели, чтобы в ваших фотографиях было немного движения? Что ж, это именно то, что делает Live Photo. Вы делаете живую фотографию так же, как и обычную, за исключением того, что она делает снимок за несколько секунд до и после того, как был сделан снимок. Когда вы нажимаете и удерживаете фотографию, она воспроизводится как короткое видео.

Чтобы включить Live Photos, откройте приложение «Камера» и нажмите на круглый значок в верхней части экрана. Вы узнаете, что он включен, когда значок станет желтым. А оттуда просто сделайте фото как обычно. Чтобы выключить эту функцию, снова нажмите значок, и он снова станет белым, и через него будет проходить линия.

Если по какой-то причине фотография вам не нравится - возможно, она не в фокусе или кто-то моргает - вы можете изменить так называемое ключевое фото. Просто нажмите «Изменить», и внизу появится шкала времени, позволяющая выбрать лучший кадр для использования в качестве ключевой фотографии.


3. Таймер камеры iPhone: избегайте дрожания камеры

Если вы обнаружите, что все ваши фотографии немного размыты, возможно, вы слегка двигаете камеру, когда нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Чтобы исправить это, попробуйте таймер камеры iPhone.

Когда вы находитесь в приложении «Камера», нажмите на значок таймера вверху, и он предложит отложить фото на 3, 5 или 10 секунд. Выберите время задержки, нажмите кнопку спуска затвора и удерживайте неподвижно.Вуаля! Это так просто.


4. Сетка: упрощает создание снимков

Хорошая композиция снимка - это более чем половина дела, и чтобы помочь вам в этом, iPhone имеет встроенные линии сетки.

Линии сетки камеры iPhone покажут вам, как ваше изображение разделено на девять равных квадратов, поэтому вам не придется гадать. Это полезно, если вы пытаетесь совместить снимок с горизонтом, поместить объект в центр кадра или следовать правилу третей.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в «Настройки»> «Камера» и включите переключатель «Сетка».


5. Портретный режим: получение размытого фона

Если вы хотите выделить человека на фотографии и размыть все остальное, попробуйте использовать портретный режим. Он обеспечивает эффект, аналогичный эффекту цифровых зеркальных фотоаппаратов, когда объект фотографии находится в фокусе, но фон размыт.

Вы можете переключиться в портретный режим так же, как вы переключаетесь на видео или замедленное движение в приложении камеры.Просто проведите пальцем по ползунку внизу, пока не попадете в портретный режим. Перейдя в портретный режим, следуйте инструкциям на экране, которые сообщат вам, находитесь ли вы слишком близко или слишком далеко от объекта, или если вам нужно добавить больше света к изображению.


6. Режим серийной съемки: создание уникальных снимков

Кто не любит хорошие откровенные фото? Уникальный момент, который кажется запечатленным спонтанно? Но если вы не сможете нажать на затвор камеры в нужную секунду, вы, скорее всего, упустите этот момент.

К счастью, есть режим серийной съемки. Вместо того, чтобы нажимать кнопку спуска затвора, удерживайте ее, и приложение «Камера» будет делать до 10 снимков в секунду. Благодаря этому у вас будет больше шансов уловить этот очаровательный зевок вашего малыша или то, как ваша собака наворачивает уши, когда вы зовете ее по имени.

Каждая серия будет отображаться в вашем приложении «Фото» как одна фотография со значком серии. Чтобы просмотреть все фотографии в серии, нажмите «Выбрать…», затем пролистайте изображения и выберите свои избранные, чтобы сохранить их как отдельные фотографии.


7. Фокус: получение более четких фотографий

Хотя большинство из нас полагается на настройку автофокуса приложения «Камера», могут быть случаи, когда оно не фокусируется на том, что вы хотите. В этих случаях вы можете нажать на область экрана, где вы хотите, чтобы камера сфокусировалась, и она снова сфокусируется.

Кроме того, вы можете зафиксировать фокус на месте, чтобы ваш объект оставался резким при перемещении телефона и компоновке кадра. Вместо нажатия просто нажмите и удерживайте в том месте, где вы хотите, чтобы камера сфокусировалась.Когда он заблокирован, y

Изменить настройки - iPhoto, iPhoto Help

Изменить настройки слайд-шоу

Вы можете указать параметры, которые влияют на все слайд-шоу, включая продолжительность отображения каждого слайда, эффект перехода между слайдами, отображение подписей и т. Д. Вы также можете указать уникальную продолжительность и эффекты перехода для определенных слайдов.

Вы также можете добавить движение к фотографии в проекте слайд-шоу, панорамируя изображение или увеличивая или уменьшая масштаб.Это называется эффектом Кена Бернса.

Если вы находитесь в полноэкранном режиме, вам нужно выйти из него, чтобы изменить настройки. Нажмите «Полный экран» на панели инструментов или, если вы используете Mac OS X v10.7 или новее, переместите указатель в верхнюю часть экрана, а затем нажмите кнопку «Полный экран», которая появится в правом верхнем углу.

Примечание. Некоторые параметры доступны не для каждой темы слайд-шоу.

Чтобы изменить настройки для всего слайд-шоу:

  1. Выполните одно из следующих действий:

    • Выберите слайд-шоу в списке источников, нажмите кнопку «Параметры» на панели инструментов, а затем нажмите «Все слайды».

    • Во время воспроизведения слайд-шоу переместите указатель, чтобы отобразились элементы управления слайд-шоу, а затем нажмите кнопку «Настройки»:

  2. Выполните одно из следующих действий:

    • Чтобы установить продолжительность отображения каждого слайда, выберите «Воспроизвести каждый слайд не менее __ секунд» и щелкните стрелки, чтобы увеличить или уменьшить количество секунд.

    • Для воспроизведения слайд-шоу, пока играет музыка, выберите «Подогнать слайд-шоу под музыку.”

  3. Чтобы изменить эффект между слайдами, установите флажок «Переход», а затем выполните одно или оба из следующих действий:

    • Выберите переход во всплывающем меню. Для некоторых переходов вы можете изменить направление, в котором возникает эффект, щелкая стрелки.

    • Чтобы изменить продолжительность перехода, перетащите ползунок «Скорость».

    Совет. Если переходы воспроизводятся слишком медленно, попробуйте уменьшить разрешение экрана (выберите меню «Apple»> «Системные настройки», а затем нажмите «Дисплеи»).Очень большие фотографии также могут переходить медленно; попробуйте изменить размер фотографии (см. Экспорт фотографии).

  4. При желании укажите дополнительные настройки слайд-шоу:

    • Чтобы отобразить заголовок, описание, место или дату каждого слайда, установите флажок «Показать заголовок», а затем выберите элемент во всплывающем меню.

    • Чтобы слайды отображались в случайном порядке, выберите «Перемешать слайды». Если вы не видите этот параметр, воспроизведите слайд-шоу, переместите указатель, чтобы отобразились элементы управления слайд-шоу, а затем нажмите кнопку «Настройки».

    • Чтобы автоматически перезапустить слайд-шоу по окончании, выберите «Повторить слайд-шоу».

    • Чтобы предотвратить появление черных границ на фотографиях, обрезанных до соотношения сторон экрана, не соответствующего отображаемому на экране, выберите «Масштабировать фотографии для заполнения экрана».

    • Выберите параметр во всплывающем меню «Соотношение сторон» в зависимости от того, где вы будете воспроизводить слайд-шоу. Если вы не видите этот параметр, нажмите клавишу Escape на клавиатуре, а затем нажмите кнопку «Настройки» на панели инструментов.

Для изменения настроек отдельного слайда:

Прежде чем изменять настройки для определенных слайдов, лучше всего указать настройки для слайд-шоу в целом. Если вы укажете настройки для отдельных слайдов, а затем измените параметры для всего слайд-шоу, настройки слайд-шоу могут переопределить отдельные настройки.

  1. Выберите слайд-шоу в списке «Источник», а затем выберите слайд в браузере фотографий в верхней части окна iPhoto.

  2. Нажмите кнопку «Настройки» на панели инструментов, а затем нажмите «Этот слайд» в верхней части окна «Настройки слайд-шоу».

  3. Выполните любое из следующих действий (некоторые параметры доступны не для каждой темы слайд-шоу):

    • Чтобы добавить эффект, например оттенок сепии, щелкните один из эскизов эффекта. Чтобы выключить эффект, щелкните миниатюру еще раз.

    • Чтобы изменить продолжительность воспроизведения слайда, установите флажок «Воспроизвести этот слайд в течение» и щелкайте стрелки, чтобы увеличить или уменьшить количество секунд.

    • Чтобы изменить эффект перехода слайда, установите флажок «Переход» и выберите параметр во всплывающем меню «Переход». Чтобы изменить продолжительность перехода, перетащите ползунок «Скорость». Для некоторых переходов вы также можете изменить направление эффекта, нажав стрелку на кнопке направления.

      Совет. Чтобы увидеть переход, щелкните фотографию предварительного просмотра.

    • Чтобы настроить эффект панорамирования и масштабирования слайда, установите флажок Ken Burns.Для получения дополнительной информации см. Задачу ниже.

Чтобы установить эффект Кена Бернса (панорамирование и масштабирование) для фотографии в режиме слайд-шоу:

Эффект панорамирования и масштабирования, также известный как эффект Кена Бернса, доступен только для тем слайд-шоу Classic и Ken Burns. Эффект включен по умолчанию для слайд-шоу с использованием темы Кена Бернса. Вы можете изменить настройки для отдельных фотографий, выполнив следующие действия.

Вы можете добиться интересных результатов, используя вместе панорамирование и масштабирование.Например, если у вас есть фотография чемпионата вашей дочери по футболу, вы можете настроить фотографию так, чтобы медленно увеличивать масштаб и перемещаться по группе, чтобы сфокусироваться на своей дочери или трофеи в последнем кадре.

  1. Выберите слайд-шоу в списке «Источник», а затем выберите фотографию в браузере фотографий в верхней части окна iPhoto.

  2. Нажмите кнопку «Настройки» на панели инструментов, а затем нажмите «Этот слайд» в верхней части окна «Настройки слайд-шоу».

  3. Установите флажок Ken Burns и убедитесь, что переключатель находится в положении Start.

    Если вы не видите этот параметр в окне «Настройки слайд-шоу», возможно, вы используете тему, отличную от «Классической» или «Кен Бернс».

  4. Чтобы установить размер фотографии в начале увеличения, перетащите ползунок масштабирования на панели инструментов.

  5. В главном окне iPhoto щелкните любую часть изображения, чтобы появилась рука, а затем перетащите в то место на фотографии, с которого вы хотите начать панорамирование.

  6. В окне «Настройки слайд-шоу» переместите переключатель Ken Burns в положение «Конец».

  7. Чтобы установить размер фотографии в конце увеличения, перетащите ползунок масштабирования на панели инструментов.

  8. Щелкните фотографию, чтобы появилась рука, а затем перетащите ее в точку, в которой нужно завершить панорамирование.

  9. В окне «Параметры слайд-шоу» установите флажок «Воспроизвести этот слайд в течение __ секунд», а затем щелкните стрелки, чтобы указать, сколько секунд вы хотите, чтобы слайд отображался.

    Чем короче продолжительность отображения слайда, тем быстрее выполняется панорамирование и масштабирование.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *