Долгая выдержка фото: Снимок с выдержкой 8 лет

Содержание

Мастерская творчества

Введение

Большинство фотоснимков, которые миллиардами делаются каждый день, выполняются устройствами, далеко превзошедшими даже самые смелые представления пионеров фотографии о фотоаппаратах. Фотография, идя в ногу с ритмом жизни мира, ускорилась, и в наши дни редко можно встретить фотографа со штативом. Хотя ещё не так уж давно по историческим меркам трёхногая конструкция была практически обязательным атрибутом не только профессионала, но и любителя. Казалось бы, спринтерский бег технического прогресса должен уже скоро отправить «ноги» и подобные им конструкции в небытие. Однако фотография — дело тонкое. Легко воспринимая всевозможные новинки, она не расстаётся с корнями и традициями. В первую очередь потому, что некоторые приёмы, с которых всё начиналось, не заменить ничем другим. Один из таких приёмов — длинная выдержка, о которой мы и поговорим в этой статье.

Что же такое выдержка вообще?

Догадываясь, что некоторые из читателей, особенно те, кто присоединился к Canon Club недавно, могут быть не очень хорошо знакомы с терминологией, им я обязан некоторыми разъяснениями.

Итак, выдержка — это не только полезное свойство человеческого характера. В фотографии этим словом называется время, на протяжении которого открыт затвор аппарата, или, проще говоря, получается снимок. По-другому, это то время, в течение которого на матрицу или пленку фотоаппарата поступает изображение.

Выдержка — это одна из трёх основных вещей, вокруг которых строится фотографическая техника. Две другие — это диафрагма и светочувствительность. Чем выше светочувствительность и/или чем более открытая диафрагма — тем короче нужна выдержка. И наоборот. Именно сочетание выдержки, диафрагмы и светочувствительности определяет техническую пригодность любого фотоснимка, чёрно-белого или цветного.

В прошлом и позапрошлом веках затвор закрывал от внешнего мира сначала фотопластинки, потом фотоплёнку (от которой, впрочем, не спешат отказываться в рентгеновских кабинетах и воздушной разведке… но это совсем другая история). В самом конце XX века плёнку в абсолютном большинстве фотоаппаратов заменили цифровые матрицы (они же сенсоры). С одной стороны, развитие электроники позволило в прямом смысле снять чёрную кошку в тёмной комнате, не прибегая к специальным средствам. С другой — расширило рамки классической фотографии, придав новый импульс приёмам, отточенным за 175 лет.

Если нет специальных задач, то длинная выдержка сейчас требуется в условиях плохой освещенности — в темное время суток, во время сумерек или перед рассветом, в помещениях — когда использование вспышки испортит фотографию, засветив передний план и затемнив задний. А для многих особых случаев, о которых я упомяну в этой статье, без неё не обойтись никак.

Немного истории

Выдержка самого первого сохранившегося изображения, которое сделал француз Нисефóр Ньепс в октябре 1826 года, составляла целых восемь часов, почти полный световой день. За это время удалось запечатлеть контуры дома, очертания дерева и линию горизонта. Отцом фотографии, однако, считается его соотечественник, Луи Жак Дагéр, которому первому удалось поставить светохимический процесс получения изображения на поток и коммерческие рельсы. Это случилось в январе 1839 года. Выдержки у Дагера были уже покороче — порядка двадцати минут, причём в яркий солнечный день. Этого было достаточно для того, чтобы запечатлеть неподвижные объекты, но плохо подходило для людей. Весьма известен снимок Дагера с видом парижского бульвара Капуцинов, места весьма людного и сейчас, и 170 лет назад, на котором можно разглядеть всего двух человек. Причина проста: даже неторопливые пешеходы двигались слишком быстро для того, чтобы оказаться запечатлёнными на серебряной фотопластинке при помощи примитивного объектива, больше напоминающего плохонькую подзорную трубу. Поэтому в историю из всей толпы, гулявшей по бульвару в те полчаса, вошли только два человека — мальчишка с гуталином и некий господин в грязных ботинках. Чистильщик обуви на снимке получился без рук, а его клиент — без головы, потому что руки одного и голова другого двигались.

Разглядывая фотокарточки девятнадцатого века, можно заметить, что люди, животные и повозки на них обычно стояли на месте, а если двигались, то оказывались смазанными. Это происходило именно потому, что выдержка была достаточно длинной. Собственно, первое время снять хоть что-то можно было только с длинной выдержкой. Однако технологии химии, оптики и освещения, а позже электроники, совершенствовались, фотокамеры становились меньше и легче, объективы — всё лучше. И всё равно фотографы, отдавая должное короткой выдержке, магниевым (а потом и электрическим) вспышкам, а с недавних пор — и возможностям снимать ночью теми же способами, что и на тропическом пляже в полдень, отправлять на пенсию длинную выдержку не спешат. Так зачем же она нужна, если новые камеры с современной оптикой в состоянии с высочайшим качеством сфотографировать что угодно за доли секунды?

Ответ прост: некоторые вещи (особенно некоторым образом) можно запечатлеть только в случае, если затвор камеры открыт на протяжении секунд, минут или даже часов. Каким образом можно творчески применить длинную выдержку, и какие возможности предоставляет для этого фототехника Canon, я расскажу далее.

Какая выдержка длинная?

Для начала, однако, стоит определиться, какую выдержку считать длинной. Как правило, у каждого фотографа есть своя точка зрения на этот счёт, которая в немалой степени зависит от его манеры съёмки. Для кого-то и 1/60 секунды слишком долго, а кому и минуты мало. Кроме того, это зависит от того, что именно мы снимаем: если неподвижные и неохраняемые предметы готовы терпеть сколько угодно, то в случае с движущимися объектами важна скорость их перемещения. Причём относительно фотоаппарата тоже (далеко летящий самолёт требует обычно менее короткой выдержки, чем бегающий в трёх метрах от камеры ребёнок). Но оставим пока детей и самолёты за кадром, и ограничимся, скажем, пейзажами, архитектурой, городскими сюжетами и… светом.

Здесь длинной стоит считать уже ту выдержку, на которой становится сложно получить кадр без смаза, снимая с рук без дополнительных приспособлений. Чем длиннее объектив, тем короче будет эта выдержка. В целом вполне действует правило, при котором можно с гарантией снять что-то неким объективом, если выдержка — это единица, делённая на его фокусное расстояние, или около того. То есть с объективом 16 мм можно сделать кадр без смаза на выдержке 1/15 секунды, с телеобъективом 200 мм лучше, чтобы выдержка была 1/200 секунды и короче.

Но, опять же, все фотографы разные. У кого-то руки «железные», а кто-то едва может держать камеру. Инженеры долго ломали голову, как облегчить жизнь вторым и дать ещё больше возможностей первым. И решение нашлось, ещё в «плёночные» времена.

Оптический стабилизатор изображения

В 1996 году Canon представила объектив с оптическим стабилизатором (Image Stabilizer, IS). Не слишком вдаваясь в сложные технические тонкости, его работу можно описать так: в объективе со стабилизатором есть особая подвижная группа линз, «подвешенная» на гироскопах (как главный компас на корабле), которая компенсирует дрожание рук фотографа. Сначала стабилизатор применялся только в «длинных» объективах, потом его стали встраивать и в широкоугольники, и даже в самые недорогие компактные фотоаппараты. Первое поколение стабилизаторов Canon позволяло «сэкономить» только одну ступень выдержки (то есть снять несмазанную картинку, скажем, на 1/30 секунды там, где без стабилизатора нужна 1/60). Нынешние стабилизаторы позволяют выгадать уже до четырёх ступеней (то есть получить выдержку порядка 1/8-1/10 секунды вместо 1/60). Если с телеобъективами это позволяет просто не использовать штатив или монопод, то с широкоугольными, не говоря уж о компактных камерах, можно при желании сделать идеально чёткий кадр с выдержкой в полсекунды. Из компактных фотоаппаратов, позволяющих делать исключительно интересные и техничные кадры при помощи стабилизатора, можно отметить PowerShot G1X Mark II, PowerShot G16 и PowerShot S120. Среди объективов системы EOS это позволяют широкоугольные новинки: EF 16-35mm f/4L IS USM, EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM, EF 24mm f/2.

8 IS USM. Что же касается телеобъективов, то я в работе ежедневно использую EF 70-200mm f/2.8L IS USM, и, честно сказать, уже не представляю себе телеобъектив без стабилизатора. Выдающиеся результаты также демонстрирует специальный объектив EF 100mm f/2.8L Macro IS USM. Этот кадр снят на PowerShot SX600 HS. Выдержка здесь 1/40 секунды, вполне обычная и без стабилизатора, хотя многим людям и она доставляет сложности. Как видно, всё идеально резкое, кроме воды: она течёт достаточно быстро, а поскольку это движение — это не дрожание камеры, то стабилизатор на него никак не влияет. Кстати, текущая вода — один из самых популярных сюжетов для длинной выдержки.

Штатив

Позволяя несколько удлинить выдержку, стабилизатор не может, тем не менее, полностью застраховать от смаза, во всяком случае пока. Поэтому главный друг и товарищ фотографа, желающего использовать выдержки длиннее, скажем 1/10 секунды независимо от камеры и объектива — это штатив. Выше я упомянул моноподы, которые, за исключением некоторых моделей, не могут стоять без опоры на человека. Ими пользуются в основном те, кто снимает супертелеобъективами (300 мм и длиннее), и скорее для того, чтобы руки уставали меньше — держать камеру и объектив общим весом в 4-8 килограммов даже непродолжительное время очень утомительно, несмотря на то, что фотокорреспонденты, а также любители качественно снимать живность и авиацию — публика тренированная.

Главное преимущество штатива — это возможность не держать камеру в руках, надёжно её зафиксировав. Штативы бывают самых разных размеров — от гигантов высотой под три метра, на которых можно едва ли не сидеть (для самых тяжёлых телекамер), до, в буквальном смысле брелоков из пластика, предназначенных для маленьких и лёгких компактных камер. Дешёвые штативы, даже если и выглядят солидно, отличаются ненадёжностью конструкции и низким качеством материалов, поэтому их лучше избегать.

Если у вас есть надёжный штатив и земля под ним не дрожит, то о смазанной движением камеры картинке беспокоиться не стоит, и можно говорить о выдержках действительно длинных.

В младших компактных аппаратах PowerShot режим «длинная выдержка» позволяет открыть затвор на время от 1 до 15 секунд. Для камер EOS стандарт — 30 секунд. В принципе, для большинства возможных задач не только любителя, но и профессионала достаточно и 30 секунд, и 15.

Этот кадр снят с выдержкой 13 секунд на PowerShot N100:

Из других сюжетных программ, которые требуют штатива, стоит упомянуть также режим «фейерверк». В аппаратах Canon его выдержка обычно две секунды. Это то время, которое можно, в общем, обойтись и без штатива, просто упором, но лучше, когда штатив есть.

Собственно, красивый и яркий фейерверк можно снимать просто так. Разницу между «почти короткой» выдержкой в 1/15 секунды (выше) и умеренно длинной 4-секундной (ниже) можете попробовать определить сами (хотя это весьма разные кадры):

Тем, кто различий не заметил, подскажу: за 4 секунды частицы фейерверка пролетают куда большее расстояние, чем за 1/15 секунды, и вместо множества точек на фотографии получаются линии. Оба снимка сделаны на EOS 5D Mark III с объективом EF 16-35mm f/2.8L II USM, но на самом деле, если не нужна качественная крупноформатная печать, то аналогичный результат можно получить даже самой простым и недорогим компактным аппаратом. Это я и демонстрировал весной и летом в обзорах PowerShot G1X Mark II и D30.

Кстати, выдержки в несколько секунд — это истинный секрет старинных фотопортретов. Не одежда, не пожелтевшая бумага, не тонирование в сепию (коричневое) и даже не мягкий свет. Дело в том, что совсем неподвижно, как статуя, человек сидеть, стоять и даже лежать не может — из-за дыхания кожа всё равно чуть-чуть движется. В итоге за несколько секунд она получается чуть-чуть размытой — ровно настолько, чтобы скрылись микродефекты кожи и разгладились самые мелкие морщинки.

Ещё «почти длинные» выдержки полезны при съёмке с проводкой, которая активно применяется в спортивной, автомобильной и авиационной фотографии. Если двигать границы кадра с такой скоростью, что движущийся снимаемый объект будет в кадре на одном месте, можно получить занятный эффект: быстро движущийся объект резкий, а вот неподвижный задний план смазан. Съёмка с проводкой используется в основном для того, чтобы подчеркнуть движение объекта:

Вернёмся к совсем длинным выдержкам.

Думаю, всем знакома ситуация, когда вы снимаете, например, достопримечательность или пейзаж, а перед объективом вдруг проходит человек или проезжает машина. С короткой выдержкой кадр будет, вероятно, испорчен. Но чем выдержка длиннее, тем меньше шансов на то, что вид испортит даже толпа людей. Пока я снимал ночную картинку с домом в швейцарском Фрибуре, по газону пробежали три кошки. Но на картинке их нет — они двигались слишком быстро.

Это одна из причин, по которой длинную выдержку любят вдумчивые туристы, пейзажные и архитектурные фотографы — быстрое и ненужное кадр не испортит.

На пейзажах стоит остановиться несколько подробнее.

Зачем длинная выдержка в пейзажной фотографии?

Строго говоря, для того, чтобы запечатлеть пейзаж так, как его видит человеческий глаз, длинная выдержка вроде бы и не нужна. У фотопейзажей есть несколько особенностей, часть которых зарождения фотографии.

Во-первых, пейзаж подразумевает, что объекты неподвижны или двигаются достаточно медленно: деревья, амбары и горы ходят только в сказках и шутках. Для фотографов XIX века, особенно любителей, пейзаж был, по сути, основным занятием именно поэтому. Во-вторых, кроме неподвижности объектов, пейзаж, как правило, требует большой глубины резкости и высокой детализации. Чем выше детализация и техническое качество изображения, тем лучше.

Однако условия освещения бывают разные, и нередко запечатление самого красивого света представляет изрядную техническую сложность. Безусловно, цифровая техника и компьютерные программы для обработки изображений могут многое, но некоторые вещи остаются неизменными.

Например, детализация изображения тем выше, чем ниже чувствительность. На низкочувствительной плёнке менее заметно зерно эмульсии, а на цифровых кадрах — так называемый цифровой шум, особенно на компактных аппаратах с сенсорами небольшого размера. Следовательно, для наилучшего качества нам нужна самая низкая светочувствительность. А для большой глубины резкости — основательно прикрытая диафрагма.

В старые времена фотоматериалы имели весьма низкую чувствительность, а объективы редко отличались и высоким качеством, и большой светосилой. Чтобы компенсировать низкую чувствительность и большие значения диафрагмы при недостаточной освещённости, есть два способа: либо добавить света искусственно (что научились делать нормально только к концу XIX века, с распространением магниевых вспышек и изобретением ярких дуговых ламп), либо… правильно, удлинить выдержку.

Как я писал в начале статьи, на заре фотографии один снимок делался десятки не секунд, а минут. Даже и затворов тогда ещё не было, их роль играли крышки объективов. Сейчас практическая надобность в этом есть редко, но при помощи сверхдлинных выдержек можно получить весьма интересные художественные эффекты.

Казалось бы, с развитием техники можно о длинной выдержке забыть.

Но нет другого способа избавиться от «лишних» движущихся объектов. Кроме того, летящие облака, вода, огни транспорта и даже звёзды выглядят совсем не так. Для получения таких, почти фантастических, изображений, нужно использовать очень длинные выдержки, о которых я расскажу ниже. Здесь же осталось упомянуть о том, что есть один случай, когда длинные выдержки в пейзаже не слишком полезны. Если вы снимаете на длинной выдержке лес или хотя бы одно дерево, и дует достаточно сильный ветер, то листья (или иголки) от ветра будут шевелиться и смажутся… вплоть до того, что роща или лес могут превратиться в странного цвета кашу на чёрно-белых палках.

Этот кадр снят в сумерках с выдержкой 15 секунд. Вода же странного цвета не из-за длинной выдержки, а потому, что алтайская река Мажой несёт очень много частиц глины и песка, и плюс в ней немного отражается вечернее небо.

Есть и ещё один случай, когда в пейзаже, городском или природном, длинная выдержка необходима: это съёмка молний. Здесь причина проста: нажать кнопку одновременно со вспышкой молнии не поможет даже самая быстрая реакция, поэтому для того, чтобы получить красивый снимок с эффектной ветвящейся молнией (которая, как известно, ещё и очень яркая), лучше всего снизить чувствительность, прикрыть диафрагму и запастись терпением. Этот кадр фотограф Пол Сиура сделал с выдержкой 13 секунд.

Молнии бывают и рукотворными — например, в лабораториях или на представлениях с генератором Теслы (тут выдержка покороче, 1/6 секунды, но и снимал я это без штатива, с коленки):

Сверхдлинная выдержка

Вы спросите: а как получать выдержку длиннее полуминуты? Владельцев большинства компактных камер я разочарую — у них такой возможности нет. 15 секунд для них — максимум. А вот все камеры серии EOS, даже самые простые, имеют для этого все возможности. Если нужна выдержка более 30 секунд — пожалуйста, есть режим BULB, он же произвольная выдержка. У аппаратов серий EOS 5D, EOS 6D и EOS 7D есть отдельное положение кольцо выбора режима BULB (у профессиональных камер серии EOS-1D режимы переключаются иначе, и там слово BULB отображается на верхнем дисплее). Владельцам камер с двумя, тремя и четырьмя цифрами в номере модели нужно выбрать режим М (ручная экспозиция) и крутить верхнее колёсико выбора влево до конца: после значения 30″ на дисплее появится слово bulb.

В режиме произвольной выдержки затвор будет открыт ровно столько времени, сколько нажата кнопка спуска затвора. И тут, казалось бы, есть проблема: держать нажатой кнопку дольше нескольких секунд некомфортно. Решение впервые появилось раньше… сама кнопка спуска. У первых затворов кнопок не было, а их роль играл спусковой тросик с фиксатором. С приходом камер, управляемых электроникой, тросик изменился и превратился в небольшой пульт с кабелем и специальным разъёмом (впрочем, фотографы продолжают такие пульты называть тросиками). У Canon есть несколько моделей проводных пультов — для большинства любительских аппаратов это RS-60E3, для профессиональных и серьёзных любительских моделей — RS-80N3. Главная ценность этого аксессуара — даже не то, что при нажатии на его кнопку камера останется совершенно неподвижной, а в том, что у него есть фиксатор кнопки. Заблокированная кнопка остаётся нажатой сколько угодно времени, хоть часы и дни.

Вот так выглядит RS-80N3, младшая модель отличается формой корпуса и разъёмом.

Съемка лазера. Чтобы луч на фотографии был лучом, нужно некоторое время, т.к. в воздухе всегда есть пыль, и за несколько секунд её набирается достаточно, чтобы даже не слишком мощный луч на фотографии можно было увидеть (на дискотеках со сценическим дымом всё немного иначе, чем в научной лаборатории… собственно, дым там как раз затем, чтобы лазер был виден). На этот лазерный луч мне хватило одной секунды, хотя и на открытой диафрагме и с невысокой чувствительностью.

Помимо необычных снимков (например, у известного американского фотографа Майкла Кенны выдержки нередко длятся многие часы), сверхдлинная выдержка пригодится также для случая, когда нужно что-то очень-очень тёмное снять с максимальным качеством и на низкой чувствительности, чтобы не был заметен цифровой шум, а детализация была бы наилучшей. Или просто сразу убить двух зайцев.

Этот кадр экспонировался семнадцать минут, за это время вечерняя дорожная пробка на набережной Москвы-реки успела частично разъехаться, а небо изрядно потемнеть.

Кроме того, длинные и сверхдлинные выдержки можно получить даже там, где света слишком много: для этого существуют нейтрально-серые фильтры. Они бывают и отдельными различной плотности (которая измеряется в ступенях экспозиции), и переменной плотности (что удобнее — один фильтр заменяет несколько разных). Если использовать самый плотный нейтральный фильтр и самую низкую чувствительность, а также основательно прикрыть диафрагму, то можно снять, скажем, оживлённую городскую площадь ярким днём так, что на ней не будет ни людей, ни машин, ни даже теней — всё это движется достаточно быстро, чтобы не остаться на кадре, снимаемом несколько часов.

Движение и длинная выдержка. Рисование светом

Как видно на предыдущем снимке с видом на Устьинский мост и Кремль в Москве, всё подвижное на длинных выдержках смазывается, а оно недостаточно ярко освещено, то просто исчезает.

Однако то, смажется объект или нет, зависит не только от выдержки, но и от скорости его перемещения. Я не буду вас утомлять длинным и сложным объяснением понятия «угловая скорость», и сведу его к простому примеру: ребёнок или котик, бегущий на расстоянии трёх метров от камеры со скоростью 10 километров в час, движется для фотоаппарата быстрее, чем самолёт, летящий в километре от камеры со скоростью 300 километров в час. В некоторых случаях, смаз возникает даже на очень коротких выдержках, особенно это заметно в спорте (карате, хоккей, футбол фехтование, гимнастика…). Чем ярче объект, тем заметнее он будет на снимке. Как, скажем, огни автомобилей при съёмке дороги.

В этой серии снимков я совместил сразу несколько приёмов: длинную выдержку, съёмку с проводкой и движущиеся источники света, в роли которых выступили подсвеченные светодиодами струи «танцующего» фонтана. Люди смазаны ровно настолько, насколько я успевал вести за ними камеру, и насколько равномерно они двигались. Сама выдержка была длинной только относительно — пол-секунды. Можно было бы сделать и длиннее, но в этом случае мне бы пришлось поставить камеру на тележку и бежать, толкая её, вдоль фонтана параллельно объектам съёмки.

Здесь мы подошли к ещё одному направлению фотографии, которое не может существовать без длинной выдержки — рисованию светом. В обиходе российских фотографов оно называется «фризлайт» (дословно «морозить свет», freeze light), хотя носители английского этого слова не знают, предпочитая собственно «рисование светом» (light painting). Напомню, что и само слово «фотография» переводится с греческого как «светопись».

Первые опыты рисования светом, ещё со свечами, относятся к концу XIX века, однако фотографы и художники начали активно использовать этот приём позже, когда фототехника и материалы стали стандартными и предсказуемыми. На этом кадре знаменитого когда-то Гьёна Мили, снятом в 1949 году, Пабло Пикассо сменил карандаш и бумагу на карманный фонарик в воздухе. Сам художник «растроился» потому, что за время рисования фигуры он дважды менял позы, в которых оставался достаточно продолжительное время, а сбоку на него светила другая лампа.

Однако расцвет рисования светом случился совсем недавно, когда стали доступны не только качественные цифровые камеры, но также недорогие и разнообразные источники света —маломощные лазеры и разноцветные светодиоды. Но стоит помнить, что даже если вы хорошо рисуете от руки на бумаге, при рисовании фонариками вам понадобится очень хорошее пространственное воображение или хотя бы объект, который можно аккуратно обвести. Если же с этим беда, то лучше ограничиться геометрическими фигурами и светодиодными светильниками разных форм, как сделали авторы снимков ниже.

Как использовать эффект фотосъемки с длительной экспозицией в режиме Live Photo на iPhone

В iOS 11 Apple добавила новые функции Live Photos, в том числе возможность превращать вашу Live Photo в фотографию с большой выдержкой, имитируя эффект длительной выдержки в традиционной камере. Длительная выдержка чаще всего используется для снимков, на которых фотограф хочет видеть размытие движения или следы света, или для лучшей съемки при слабом освещении. Конечно, вы видели эти прекрасные фотографии со звездами, образующими круги на небе, или реку с водой, которая похожа на дым — это фотографии, в которых использовалась фотография с большой выдержкой. В предыдущих версиях iOS пользователям iPhone требовалось приложение с длинной выдержкой, чтобы уловить эффект длинной выдержки, но не больше! Я не фотограф; но эта функция позволяет мне сделать любое Живое Фото почти таким же хорошим, как и реальное изображение с большой выдержкой. Вот как использовать эффект длительной экспозиции Live Photo на iPhone.

Как использовать функцию Live Photo для съемки с большой выдержкой

Откройте приложение «Камера».
Убедитесь, что на вашей камере iPhone установлено живое фото (обозначено символом золотой апертуры).

Теперь, когда вы убедились, что параметр Live Photo включен, найдите фотографию, которая будет хорошо работать с эффектом длительной экспозиции. Если вы хотите четко увидеть изменения, сделайте пробную воду в реальном времени. Возьмите вашу живую фотографию, затем:

Нажмите на миниатюру живого фото, которое вы только что сделали, в левом нижнем углу экрана в приложении «Камера».
ИЛИ: если вы хотите изменить уже сделанную вами живую фотографию, откройте приложение «Фотографии» и нажмите «Живая фотография».
Проведите пальцем вверх по Живой фотографии, чтобы раскрыть параметры эффектов.

Прокрутите вправо и нажмите на Длинная выдержка.

С эффектом длительной экспозиции ваша живая фотография превратится в фотографию. Это связано с тем, что Эффект использует несколько снимков, которые составляют живую фотографию, для создания эффекта длительной экспозиции.

Если вы решили, что не хотите использовать эффект длительной экспозиции, просто проведите пальцем еще раз и выберите Live, чтобы превратить его в живую фотографию. Надеюсь, вам будет весело экспериментировать с этой замечательной функцией!

Фотография с длинной выдержкой — Long-exposure photography

Фотосъемка с использованием длительной выдержки

Фотосъемка с длинной выдержкой используется в ночное время для получения интересных снимков дорог с заметным маршрутом.

На этой 219-секундной экспозиции показан световой след парома, отправляющегося из порта Ростока в Швецию.

Фотосъемка с длительной выдержкой , выдержкой по времени или с медленным затвором включает использование длительной выдержки для резкого захвата неподвижных элементов изображения при размытии , смазывании или затемнении движущихся элементов. Фотография с длительной выдержкой захватывает один элемент, которого нет в обычной фотографии: длительный период времени.

Пути ярких движущихся объектов становятся четко видимыми: облака образуют широкие полосы, огни транспортных средств рисуют яркие полосы, звезды оставляют следы в небе, а волны на воде кажутся гладкими. Только яркие объекты оставляют видимые следы, тогда как темные объекты обычно исчезают. Лодки на длинных выдержках днем исчезают, а ночью рисуют яркие следы от своих огней.

Техника

Фотография часов в темноте с длинной выдержкой.

Обратите внимание на то, как вращается секундная стрелка, показывая, что это была 30-секундная выдержка. Часовая стрелка (которая почти не двигалась) четкая, а минутная немного размыта после полминуты движения. Фотография перерыва в бассейне с длинной выдержкой . Товарный поезд проходит через Гор , Новая Зеландия . Для этой фотографии использовался режим «BULB» на зеркальной камере. Обратите внимание на «мигание» огней локомотивной канавы .

Несмотря на то, что нет четкого определения того, что считать «длинным», цель состоит в том, чтобы создать фотографию, которая каким-то образом показывает эффект времени, будь то более гладкая вода или светлые тропы. 30-минутную фотографию статического объекта и окружающего нельзя отличить от короткой выдержки, поэтому включение движения является основным фактором, добавляющим интриги фотографиям с длинной выдержкой. Изображения с выдержкой в несколько минут также имеют тенденцию к исчезновению движущихся людей или темных объектов (потому что они находятся в одном месте только часть времени выдержки), часто добавляя безмятежный и потусторонний вид фотографиям с длинной выдержкой.

Когда сцена включает в себя как неподвижные, так и движущиеся объекты (например, фиксированную улицу и движущиеся автомобили или камеру в автомобиле, показывающую фиксированную приборную панель и движущийся пейзаж), медленная выдержка может вызвать интересные эффекты, такие как световые следы.

Длинную экспозицию проще всего сделать в условиях низкой освещенности, но ее можно сделать и при более ярком свете с помощью фильтров нейтральной плотности или специально разработанных камер. При использовании плотного фильтра нейтральной плотности автофокус вашей камеры не сможет работать. Лучше всего составлять и фокусировать без фильтра. Затем, когда вы будете довольны композицией, переключитесь на ручную фокусировку и снова включите фильтр нейтральной плотности.

Приложения

Фотография звездного следа

Звезда-Трейл фотография использует большое время экспозиции , чтобы захватить видимое движение из звезд в ночном небе из — за вращения Земли . На фотографии со звездным следом отдельные звезды видны в виде полос по всему изображению, причем более длинные экспозиции дают более длинные дуги .

Ночная съемка

Длительная выдержка: 30 сек: полеты насекомых в ночное время при свете прожектора. 20-секундная экспозиция показывает автомобильные следы в сумерках в высокой пустыне в Калифорнии. 30-секундная экспозиция показывает следы свечей в румынском соборе.

Фотосъемка с длительной выдержкой часто используется в ночное время, когда недостаток света вынуждает делать более длительные выдержки, если нужно сохранить максимальное качество. Увеличение светочувствительности ISO позволяет использовать более короткие выдержки, но существенно снижает качество изображения из-за уменьшения динамического диапазона и увеличения шума. Если оставить затвор камеры открытым на длительное время, поглощается больше света, создавая экспозицию, которая захватывает весь динамический диапазон сенсора цифровой камеры или пленки. Если камера неподвижна в течение всего периода времени, когда затвор открыт, можно получить очень яркую и четкую фотографию.

Светопись

Пример световой живописи.

В этой технике сцена остается очень темной, а фотограф или помощник берет источник света — это может быть небольшой фонарик — и перемещает его по узорам. Источник света можно выключать между штрихами. Часто неподвижные объекты в сцене освещаются кратковременным включением студийного освещения, одной или несколькими вспышками стробоскопа или увеличением диафрагмы .

Вода и длительная выдержка

30-секундная выдержка четко захватила неподвижные элементы этого изображения, в то же время размывая водопад до тумана. Мусор в бурлящей воде в бассейне образует полные круги. 4-секундная выдержка ущелья дает более туманный вид.

Длинные выдержки могут размыть движущуюся воду, что сделает ее похожей на туман, сохраняя резкость неподвижных объектов, таких как земля и конструкции. Изменение скорости затвора может привести к различным эффектам, сохраняя часть турбулентности воды или полностью сглаживая ее.

Солярография

Годовая экспозиция, показывающая солнечные следы за весь 2014 год. Снимок был сделан в Сашеги, Буда, Будапешт, Венгрия.

Солярография — это метод, при котором фиксированная камера-обскура используется для экспонирования фотобумаги в течение периода времени, который обычно составляет 6 месяцев, но может длиться всего несколько часов и длиться значительно больше года. В зависимости от продолжительности экспозиции полученное изображение показывает путь Солнца по небу как от рассвета до заката, так и с севера на юг (или наоборот) между солнцестояниями. Каждая световая полоса на солнечном изображении соответствует одному дню. Прерывистые или отсутствующие световые полосы указывают на то, что солнце преграждает путь из-за облачности.

Часто камеры изготавливаются из переработанных алюминиевых или жестяных банок, которые можно сделать светонепроницаемыми и, как правило, водонепроницаемыми на время, необходимое для экспонирования. Диафрагмы обычно измеряются в долях миллиметра.

Одним из примеров этого является одиночная шестимесячная экспозиция, сделанная фотографом Джастином Куиннеллом, на которой показаны солнечные следы над Клифтонским подвесным мостом в период с 19 декабря 2007 года по 21 июня 2008 года. Часть медленного света: 6 месяцев над Бристольской выставкой, Куиннелл описывает произведение как захват «периода времени за пределами того, что мы можем воспринимать нашим собственным видением». В этом методе сарографии используется простая камера-обскура, надежно закрепленная в положении, которое не будет мешать. Куиннел сконструировал свою камеру из пустой банки для напитков с апертурой 0,25 мм и одного листа фотобумаги .

3 февраля 2015 года группа специалистов из Атланты взорвала камеру-обскур, использовавшуюся в художественном проекте солнечной фотографии Университета штата Джорджия , из-за сообщений о том, что это была бомба. Устройство, одно из девятнадцати, размещенных по всему городу, было приклеено изолентой к мосту на 14-й авеню над I-75/85 ; движение было остановлено на два часа, а оставшиеся камеры были позже удалены властями.

внешняя ссылка

СМИ, связанные с фотографией с длительной выдержкой, на Викискладе?

Длинная выдержка – сказка в реальности — Любить фотографию

Длинная выдержка – обыкновенный технический параметр, который рассчитывается в секундах. Длинной считают выдержку дольше 1 секунды, и она не подходит для большинства повседневных задач фотографии, потому что на такой выдержке невозможно снимать без штатива. Тем не менее, сочетание этого параметра и творческой смекалки фотографа часто приводит к завораживающим результатам.

Для каких сюжетов подходит длинная выдержка? С ее помощью можно зафиксировать ночные огни разных цветов и красиво показать город, но самые эффектные фотографии получаются тогда, когда в кадре есть какое-то движение.

Движение может быть разным. Например, движение автомобиля оставляет на дорогах длинные следы фар:

Не менее выразительные следы оставляет в небе салют:

Замечательные фотографии можно получить, если захватить безоблачное ночное небо, на нем появятся следы звезд:

Отстраняясь от рядовых сюжетов, можно получить замечательные кадры совершающих посадку или взлет самолетов:

Чтобы получить красиво размытую воду на фотографиях, водные источники (водопады, горные реки) также снимают с длинной выдержкой:

Установив длинную выдержку, можно зафиксировать на снимке сразу несколько вспышек молнии:

Наконец, проявив смекалку, можно получить забавные сюжеты собственного исполнения, рисуя фонариком или другим незначительным источником света:

Кроме того, любые сюжеты, в которых вы хотите подчеркнуть движение, могут быть сняты с длинной выдержкой:

Технические советы:

Снимать подобные сюжеты нужно на низком значении светочувствительности (ISO 100), чтобы на матрицу попало меньше света, а эффект движения получился более выразительным.
Если выдержка относительно короткая (например, 1 секунда), ISO нужно повысить, чтобы все объекты были видны достаточно хорошо.
Штатив при съемке с длинной выдержкой – обязательное условие.
Спусковой тросик – инструмент, необходимый для того, чтобы предотвратить малейшее движение камеры (например, при нажатии на кнопку камера теряет статичность).
Чтобы уменьшить количество света, попадающего на матрицу камеры, можно использовать нейтральный фильтр.
Чтобы размыть воду, используйте выдержку 5-15 секунд и более.

10 заповедей хорошего фото — hi-Tech.ua

1. Вооружись

Продвинутый фотограф всегда ассоциируется с массивной зеркальной камерой и солидной оптикой. Впрочем, для начала можно обойтись и фотоаппаратом попроще, главное, чтобы в нем был режим полуавтоматических (приоритет диафрагмы и приоритет выдержки) и ручных настроек. Это позволит решать различные творческие задачи (например, съемка ночного города или студийная фотосессия). В числе преимуществ зеркальной фотокамеры — больший размер светочувствительной матрицы (а, значит, лучшее качество изображения) и сменная оптика. Последнее важно, потому как для разных типов съемки лучше использовать разные объективы. Подробнее о том какие объективы бывают и для чего используются читайте — http://rozetka.com.ua/news-articles-promotions/tips/97.html.

В зависимости от модели и производителя камеры, режимы ручной и автоматической съемки на диске могут иметь разные обозначения. Обычно M — ручной режим, Av (A) — приоритет диафрагмы, Tv (S) — приоритет выдержки

2. Помни о «Ведре света»

Процесс получения фотографии (экспонирование) — это освещение матрицы фотокамеры, потоком света, который проходит сквозь объектив фотокамеры. Количество света, который попадает на матрицу камеры, зависит от выдержки и диафрагмы. Для получения правильного снимка, матрица должна быть освещена определенным количеством света. Если света буде меньше — кадр получится слишком темным, если больше — пересвеченым.

Понять этот процесс поможет модель «ведро света». Итак, представьте, что вам нужно наполнить из крана ведро до определенного уровня. Сделать это можно множеством способов. Например, тоненькой струйкой (закрытая диафрагма) лить в течение долгого времени (большая выдержка). Или наоборот — полностью открутить кран (открытая диафрагма) и быстро наполнить наше ведро (короткая выдержка). Важно правильно рассчитать количество воды, чтобы не переполнить ведро (пересветить кадр) или наоборот, «недолить» света и получить слишком темный снимок.

Важно иметь в виду, что открытая диафрагма (то есть кран) не только влияет на силу светового потока, но обеспечивает размытие фона. Этот художественный прием называется боке и позволяет сосредоточить все внимание на главном объекте съемки. В свою очередь долгая выдержка влияет на размытие движущихся объектов, что позволяет, например, передавать эффект движения.

Широко открытая диафрагма дает хорошее замыливание заднего фона — боке (снимок слева). Съемка с проводкой на длинной выдержке тоже размывает фон, но при снимок излучает не спокойствие, а стремительное движение.

3. Будь чувствительным в меру

Максимальная диафрагма ограничена светосилой объектива (объективы, с диафрагменным числом меньше 2 считаются светосильными). А максимальная выдержка — фокусным расстоянием (иными словами, степенью увеличения) на котором вы снимаете. Чтобы гарантированно получить кадр без «шевеленки» при съемке с рук (без использования штатива) выдержка должна быть не длиннее чем обратная величина эквивалентного фокусного расстояния в миллиметрах. Например, при фокусном расстоянии 50 мм, максимальная выдержка должна быть не длиннее 1/50 с (это эмпирическое правило называется «Фокус-t»).

Если никакие ухищрения с диафрагмой и выдержкой не позволяют получить достаточно освещенный кадр без смазов и шевеленки, только тогда стоит браться за регулирование чувствительности. При этом важно помнить, что с повышением чувствительности растут неприятные шумы в кадре. В современных зеркальных камерах ощутимые шумы начинаются с чувствительности ISO 800, 1600 и более.

С повышением чувствительности матрицы растут и шумы, что снижает качество изображения

4. Не переборщи с цветами

О правилах композиции (построения изображения) написаны целые книги, об этом же вам подробно расскажут на занятиях по фотографии. Сейчас мы остановимся на наиболее важных моментах управления вниманием зрителя. А первым делом зритель обращает внимание на общее настроение фотографии — так называемый ключ. Преобладание светлых участков — высокий ключ, преобладание темных участков — низкий ключ. Средний ключ — когда в равной мере присутствуют и светлые, и темные участки.

Только потом зритель начинает воспринимать цвета и их сочетания. Существуют четыре направления сочетания цветов — контрастные, родственные, родственно-контрастные и нейтральные сочетания. Серьезно занявшись фотографией, вы непременно освоите их… в будущем. А пока постарайтесь не сильно увлекаться пестрыми сюжетами. Считается, что для хорошего восприятия фотографии, основных цветов и их оттенков должно быть не более двух-трех. Вот почему многие фотографии выигрывают от перевода в ЧБ. Подобрать хорошо сочетаемые цвета для фона и одежды модели вам поможет Цветовой круг Иттена (http://club.osinka.ru/topic-60153).

5. Дели на три

Обычно для построения снимка (кадрирования) используется правило «золотого сечения». Если кадр по вертикали и горизонтали последовательно разделить в соотношении 3/8 к 5/8, то мы получим так называемые силовые линии (а в их пересечении — силовые точки). На этих линиях и точках внимание зрителя концентрируется в первую очередь. Именно поэтому, наиболее важные сюжетные объекты стоит располагать вблизи силовых линии или на силовых точках.

Вовремя съемки правило часто упрощается до правила третей (аналогичное по своей сути, но немного с другими пропорциями). На практике оно выражается в том, что не стоит делить кадр линией горизонта ровно пополам (лучше выше или ниже, в зависимости от того, чего больше — неба или земли вы хотите показать), также не стоит загонять основной объект съемки четко по центру кадра.

Идеально подогнать снимок под правило «золотого сечения» можно и в графическом редакторе, но чтобы лучше использовать площадь матрицы и не терять разрешение нужно, чтобы еще во время съемки кадр был скомпонован правильно

6. Свет — наше все

Фотографируя в разных условиях освещенности, следите за тем, чтобы игра света и тени не исказили черты лица модели. Важно обратить внимание на направленность света и его качество. Яркий вертикальный свет дает глубокие тени под глазами и под носом модели, бороться с этим можно «защитив» объект съемки зонтом или тентом — куском светлой ткани. Второй вариант — выровнять тени, подсветив их отражателем или, на худой конец, вспышкой. Важно помнить, что дополнительный (заполняющий) свет должен быть слабее основного рисующего и в идеале подсвечивать модель с другой стороны.

Интересный эффект дает боковой контрастный свет, который можно наблюдать на восходе и на закате. По классике модель ставится так, чтобы свет падал на нее под углом 45 градусов, разве бывают правила без исключений? В свою очередь мягкий рассеянный свет, который пробивается через затянутое облаками небо — хорош для фотосъемки портретов, природы и архитектуры. Подробнее об использовании света в фотографии www.mareev.su/rubric29/entry437/

7. Внимание на глаза

Портрет, наверное, одно из самых интересных направлений в фотографии. Но для того чтобы он получился качественным и интересным, важно соблюдать по крайней мере несколько правил. Снимать портреты лучше объективами с эквивалентным фокусным расстоянием 80 мм и больше. Широко открытая диафрагма (F/1.4—3.5) обеспечит хорошее размытие заднего фона и придаст фотографии объем. Фотографируя людей, старайтесь не резать краями кадра кисти рук, суставы и широкие части тела. Фокус в портретной съемке должен быть всегда на глазах модели. Если моделей несколько, объектив фокусируется обычно на ближайшей к фотографу модели (если творческая задумка не предполагает иное). И еще, лицо модели — самый важный объект кадра, поэтому обычно оно освещается лучше, чем другие части тела.

Во время портретной фотосъемки важно сфокусироваться на главном — то есть на глазах, не забыв при этом о других частях тела J

8.

Не заваливай горизонт

Для пейзажной съемки чаще используются широкоугольные объективы (фокусное расстояние 12–35 мм) и штатив. Последний незаменим для съемки ночных и вечерних пейзажей на долгих выдержках, а также для создания панорам и HDR-снимков (подробнее о них в следующем номере). В отличие от портретной съемки, где часто используется максимально открытая диафрагма, для пейзажей необходима большая глубина резкости — диафрагма F/8–16 (при большем диафрагменном числе возможно уменьшение резкости).

Снимая пейзаж, помните о композиции. Горизонтальные линии, разделяющие небо и землю (или планы) не стоит пускать по центру, лучше привязывать их к правилу третей или «золотому сечению». Вертикальные линии, пересекающие весь кадр, лучше вообще не включать. Если уж совсем нельзя без них обойтись — помещайте их по линиям «золотого сечения» или третей. Иногда бывает полезно наклонить камеру и превратить вертикальные линии в наклонные. Кстати, наклонные или кривые линии, уходящие за пределы кадра, усиливают ощущение перспективы.

Не стоит делить кадр пополам линией горизонта. Поднимите ее выше или ниже, в зависимости от того, чего больше — неба или земли вы хотите показать.

9. Добавь жизни

В отличие от пейзажа, натюрморт это работа с композицией и светом, которыми мы полностью управляем. Существуют две распространенные техники съемки натюрморта — метод «Световой кисти» (www.fototema.ru/2007/03/25/02_fototema_ru.html) и съемка с естественным/искусственным светом. Световая кисть, это фонарик, которым в полной темноте подсвечиваем элементы композиции, в том время как установленная на штативе камера снимает их на выдержке 15–20 секунд. Многочисленные перемещения фонарика дают мягкий свет, замерший на одном месте фонарик дает жесткий свет и глубокие тени.

Снимая в естественном/искусственным освещении имеем два варианта — либо прямой свет, жесткий и контрастный, либо рассеянный (например, из окна с теневой стороны дома или в пасмурную погоду). Во втором случае также желательно использовать штатив.

Использование световой кисти (справа) способно до неузнаваемости изменить банальный казалось бы сюжет (слева)

10. Обработай и отправь на печать

Даже самый удачный кадр нуждается в обработке на компьютере. Как минимум, это коррекция яркости и контраста. Наиболее широкий простор для постобработки фотографий мы получаем, снимая в формате RAW, когда берем только сырец снимка и выполняем всю обработку на ПК. В этом случае можно не беспокоиться о правильной установке баланса белого во время съемки (в RAW-конвертере его можно легко изменить). Также RAW дает больший, чем JPEG запас по экспозиции, что позволяет вытянуть даже достаточно темный снимок.

Важно чтобы кадр не содержал пересветов (участки со значением цвета более 240 по любому каналу) и недосветов (значения 6–8), особенно если планируется последующая печать изображения. Для этого снимок нужно затемнить или наоборот — просветлить. Проверить правильность коррекций можно по человеческой коже, значение цвета которой по красному каналу (R, палитры RGB) должно быть в пределах 220–230.

Перегнав из RAW-конвертора снимки в графический редактор (Photoshop или GIMP), при необходимости выполните ретуширование, кадрирование (снимок фотокамеры и отпечаток на фотобумаге имеют разные пропорции и это нужно учитывать) и изменение размеров фотоснимка в зависимости от того, на какой формат вы будете печатать (при плотности 300 — точек на дюйм). Наилучшее качество дает печать снимков точка в точку.

Проверить пересветы и недосветы можно с помощью инструмента «Пипетка» в графическом редакторе или RAW-конвертере

МНЕНИЕ

Тарас Шеренговский,

Профессиональный фотограф, основатель фотошколы Foto7.info

Три признака хорошого фотографа

На самом деле, этих признаков, конечно, не три, а гораздо больше. Поэтому, поговорим о трех важнейших, по моему мнению, вещах, необходимых чтобы стать хорошим фотографом.

Первое и наиважнейшее — желание фотографировать. Упорство и работа в конечном итоге переведут количество в качество. А как же талант? — спросите вы. А никак. Одним на старте больше дано, другим меньше, некоторым — совсем мало, но тем больше будет их результат. Фотография не только и не столько требует развитого эстетического вкуса и образного мышления, сколько развивает и то и другое.

Второе качество — критичность. Если автор замкнется в себе или в кругу своих почитателей — он перестанет развиваться. Критичный настрой дает возможность становиться фотографиям лучше. Главное, выбрать в критики людей, имеющих опыт в фотографии, работы которых вдохновляют вас совершенствовать свои.

Наконец, третье качество — независимость, прежде всего, от мнения других людей, что, конечно, некоторым образом противоречит второму качеству. Но это противоречие только с точки зрения нас, ограниченных в восприятии тремя измерениями существ. Любой более-менее сложный по композиции снимок откроет множество вариантов и образных резонансов восприятия одного изображения, что мы и получаем, объединив все три наиболее важных для фотографа качества.

Выбираем фотошколу

Учиться фотографии можно по-разному. Кому-то хватит пары хороших книг и зависания на фотосайтах, кто-то предпочтет индивидуальные уроки или посещение фотошколы. Последних, кстати, по крайней мере, в Киеве, великое множество — просто вбейте «фотошкола» в поиск. Выбирать есть из чего, главное понимать как.

Первое, обращайте внимание не на работы преподавателей (хотя это тоже важно), а на работы студентов. Полезно понимать, что вы будете уметь по окончанию фотокурса. Второе, внимательно изучите программу курса. Теоретические занятия — очень важно, но куда важнее практическая фотосъемка. Дополнительный плюс — возможность льготной аренды фотостудии для самостоятельных практических занятий. Третье, хорошо, если у фотошколы есть сайт, на котором можно выкладывать и обсуждать свои работы с преподавателями и другими студентами. Таким образом, процесс обучения становится интерактивным и его можно продолжать внеурочное время и даже по окончанию основного курса занятий. Четвертое, это наличие методической литературы, систематизирующей все полученные в процессе обучения знания. И, наконец, пятое — важно понимать, что ваше обучение не заканчивается вручением диплома. Посему наличие углубленных курсов, дополнительных семинаров и прочих фотомероприятий — большой плюс и прекрасная возможность регулярно общаться с единомышленниками и постоянно совершенствовать свое мастерство.

Глоссарий

Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять количество проходящего через объектив света. Стандартные значения диафрагмы равны отношению диаметра входного отверстия объектива к его фокусному расстоянию (например, 1/1, 1/1.4, 1/1.8 и т. п.) Знаменатель отношения называется диафрагменным числом. Чем меньше диафрагменное число, тем больше открыта диафрагма и наоборот.

Выдержка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала или светочувствительной матрицы для сообщения ему определённой экспозиции.

Экспозиция — произведение освещенности светочувствительного слоя матрицы на время, в течение которого свет воздействует на этот слой. Выражается в люксах на секунды.

Боке — от яп. «размытость», «нечёткость» — термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии. На многих изображениях фон размывается фотографом намеренно, для визуального выделения главного объекта съемки.

Фокусное расстояние — расстояние от главной задней плоскости до заднего фокуса (матрицы камеры). Чем короче фокусное расстояние, тем отдаленнее задний план. А чем длиннее фокусное расстояние, тем ближе задний план к непосредственному предмету съемки. Изменяя объективы (или фокусное расстояние), можно изменять угол обзора и отдаленность заднего плана.

Глубина резкости (ГРИП) — расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси. Все объекты, находящиеся в пределах этого расстояния находятся в фокусе и отображаются на снимке достаточно резко.

Владислав Ткачук

Читайте также
Как научить смартфон снимать в темноте
В середине ноября компания Google выпустила обновлённое приложение камеры для смартфонов Pixel — с режимом Night Sight, благодаря которому можно делать фотографии приличного качества даже в условиях крайне низкой освещённости. Это достигается особым алгоритмом съёмки: камера захватывает несколько снимков с очень долгой выдержкой, а затем склеивает их в фотографию, на которой видно даже то, что не увидели бы глаза человека.
Night Sight — эксклюзив для смартфонов Pixel, а также устройств Xiaomi, работающих на новой прошивке MIUI 10, однако порт нового приложения камеры с этим режимом неофициально доступен нескольким другим устройствам. Умельцы перенесли «Камеру Google» на следующие модели:
Essential PH-1
Xiaomi Mi 5
Xiaomi Poco F1
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 5S
Xiaomi Mi A2 Lite
Xiaomi Redmi Note 5 Pro
OnePlus 3 и OnePlus 3T
OnePlus 6 и OnePlus 6T
ASUS ZenFone Max Pro M1
Если вашего смартфона нет в списке, попробуйте скачать «Камеру Google» версии 6.1 и выше с этого сайта. Возможно, один из портов будет работать.
Во всех случаях нужно лишь скачать и запустить APK-файл с инсталлятором приложения камеры. Оно установится отдельно от стоковой камеры, хотя значок будет примерно таким же. Имейте в виду, что приложение, портированное с другого устройства, может либо вообще не работать, либо работать нестабильно.

iGuides в Telegram — t.me/iguides_ru
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Дарим подарки за лучшие статьи в блогах
Экстремально длинные выдержки на Fujifilm X-Pro2: liseykina — LiveJournal

Этот снимок сделан на iso 800 с выдержкой в 12 минут.
Т.e. в кромешной темноте затвор фотоаппарата был открыт в течении 12 минут (фотограф рядом помирал от скуки и старался не дышать на штатив) и пытался по крупицам собрать весь свет который мог. Вот даже светлячки отпечатались.
При съемке на таких длинных выдержках есть одна проблема — даже на минимальном iso из-за того что матрица очень долго пытается зафиксировать картинку она греется (электроны бегают, температура повышается) и появляется цветовой шум и горячие пиксели, которых не было бы при таком же iso и более низких выдержках.
А для ночной съемки, практически, самым главным является способность камеры выдавать картинку приемлемого качества на высоких iso и длинных выдержках. Иначе просто не получится зафиксировать на снимке звезды и получить нормально экспонированный кадр.

Все снимки без какой-либо коррекции (если не указано иное), конвертация из raw в Lightroom CC, ползунки шумоподавления в Лайтруме сдвинуты на 0.
По клику на картинку можно будет открыть в большой размере. В конце статьи есть ссылка на архив с raw файлами если вдруг захочется покрутить их самостоятельно.

Fujifilm X-Pro2 | XF10-24mmF4 | ƒ/4.5 |10.0mm | 28s | iso3200

Шумодав в Lightroom CC, Luminance 26, Color 24

Параметры iso3200 и выдержка в районе 30 секунд являются самыми распостраненными для ночной съемки.
Именно на такой выдержке звезды еще не успевают превратиться в треки (на широком угле) и остаются точками. И такую выдержку может держать фотоаппарат силами прошивки без вмешательства тросиков и дополнительных таймеров.
Видно, что шум есть. И цветовой и яркостный. Но он без проблем убирается даже средствами raw конвертера. А если применить немного ручной работы и дополнительных плагинов, то картинка будет вообще очень чистой.
Вот еще один аналогичный вариант.

Fujifilm X-Pro2 | XF10-24mmF4 | ƒ/4.5 |10.0mm | 28s | iso3200

Базовая коррекция в Lightroom CC

Практически все параметры конвертации видно вот на этом скриншоте. По сути ничего особенного. Немного подкорректировала света и тени, цветовой тон и чуть-чуть подавила шум.
В результате получается вот так.
Тут могу только сказать, что снимки с аналогичными параметрами я без проблем продаю на стоках и ни разу у меня не было отказа по качеству, а значит с качеством картинки все нормально. 🙂
Приступаем к более экстремальным тестам.

Fujifilm X-Pro2 | XF10-24mmF4 | ƒ/4.0 |10.0mm | 90s | iso3200

Fujifilm X-Pro2 | XF10-24mmF4 | ƒ/4.0 |10.0mm | 120s | iso3200

Чуда нет, чем длиннее выдержка, тем больше горячих пикселей на снимке. Тут даже имеет смысл снимать с небольшой недодержкой и потом вытягивать тени в конвертере — качество будет лучше, чем если сразу снимать на более длинной выдержке. Естественно, это справедливо только для высоких iso и выдержек больше минуты.

Fujifilm X-Pro2 | XF10-24mmF4 | ƒ/4. 0 |10.0mm | 240s | iso800

Экспокоррекция +0.9EV

Из этих двух примеров видно, что лучше понижать iso и увеличивать выдержку чем снимать на более высоких iso. Кадр с выдержкой 4 минуты на iso 800 получается более чистым и менее шумным чем 1.5 минуты на iso 3200.

Fujifilm X-Pro2 | XF10-24mmF4 | ƒ/4.0 |10.0mm | 240s | iso800 | Базовая обработка в Lightroom CC
Еще один пример. На этот раз ISO 800 и просто разные выдержки. Передний план подсвечен фонариком.

Fujifilm X-Pro2 | XF10-24mmF4 | ƒ/4.0 |10.0mm | 600s | iso800

Fujifilm X-Pro2 | XF10-24mmF4 | ƒ/4.0 |10.0mm | 300s | iso800

Тут все подтверждает азбучную истину — при равных iso чем меньше выдержка, тем меньше шума.
Ну и страшилка напоследок
Fujifilm X-Pro2 | XF10-24mmF4 | ƒ/4. 0 | 10.0mm | 30s | iso 12800
Пожалуй, из всех приведенных мной примеров, это единственный который уже ничем не спасти. И на iso12800 на длинных выдержках имеет смысл снимать только когда уже нет другого выхода. При этому Fuji X-pro2 на обычных выдержках (в районе 1/100s) на iso12800 дает вполне приемлемую картинку. Т.е. любое iso меньше 12800 и любая более длинная выдержка будут лучше.
Тут, правда, стоит еще учесть что этот снимок был последним в серии. Т.e. матрица уже была сама по себе нагрета во время предыдущей съемки. Но даже если сделать скидку на это, все равно лучше всеми возможными способами пытаться минимизировать iso.
Теперь несколько советов которые, как я надеюсь, помогут добиться максимального качесва снимков ночью на длинных выдержках и высоких ISO.
1. ISO 3200 на выдержках до 30 секунд вполне рабочее и на таких параметрах можно смело снимать ночью. Это утверждение справедливо для Fuji X-Pro2, про другие камеры я просто не знаю. Советую просто провести несколько экспериментов на своей камере чтобы выявить предельные параметры на которых качество снимков остается удовлетворительным.
2. При прочих равных меньше выдержка — меньше шума.
3. Лучше удлинить выдержку, чем поднять iso. На iso800 и выдержке в 4 минуты снимок будет более качественным чем на iso 3200 и выдержке 1.5 минуты. Естественно, нужно учитывать как длинная выдержка скажется на самом кадре, есть ли там движущиеся объекты, ветер или звезды. Иногда нужно получить статичную картинку и тогда без высокого iso не обойтись.
4. При выдержках больше минуты качество снимка будет лучше если снять с небольшой недодержкой, но уменьшить выдержку и iso и потом подкорректировать экспозицию в конвертере, чем сразу снимать с более длинной выдержкой. Снимок на iso800 и выдержке в 4 минуты с экспокоррекцией в +1ЕV будет менее шумным, чем тот же самый кадр, снятый с выдержкой в 7 минут.
5. Во многих камерах есть функция шумоподавления при съемке на длинных выдержках. Смысл в том, что после того как сделан снимок, камера делает еще один темный кадр на том же ISO и потом путем вычетания одного снимка из другого уменьшае шум. Я ни разу не пробовала такой вариант: потому что он занимает в два раза больше времени, а когда тратишь на один кадр 10 минут как-то превращать их в 20 только чтобы подавить шум не хочется. Но знающие люди говорят, что метод довольно неплохо работает.
Вот тут можно скачать raw и сконвертированные jpeg чтобы самостоятельно посмотреть и поиграться — https://cloud.mail.ru/public/MvgC/cKMtNBdb6

Копирование материалов без согласования запрещено.
По вопросам сотрудничества можно написать сюда: [email protected]
подписаться чтобы не пропустить ничего интересного
В других социальных сетях: [Google+ ][ Facebook ] [500px] [Instagram]
Купить фотографии: [Lori] [Shutterstock] [Dreamstime] [Istockphoto]
В пивной банке обнаружено, что, возможно, самая длинная в мире фотография выдержки
Фотография, обнаруженная внутри пивной банки в обсерватории Бейфордбери при Хартфордширском университете в Англии, может быть самым длинным снимком из когда-либо сделанных.
В августе 2012 года, когда Регина Валкенборг получала степень магистра изящных искусств в университете, она облизала банку из-под пива фотобумагой и поместила ее на телескоп в обсерватории. Она пыталась использовать банку в качестве импровизированной камеры-обскуры — светонепроницаемой коробки с маленькой апертурой, известной как «камера-обскура».”
Почти десять лет спустя, в сентябре этого года, фотографию обнаружил главный технический специалист обсерватории Дэвид Кэмпбелл. На этом тонком абстрактном изображении изображено 2953 дугообразных следа восходящего и падающего солнца между летом и зимой в течение восьми лет и одного месяца. Слева на фотографии виден купол старейшего телескопа Бэйфордбери; портал, построенный на середине периода экспонирования, виден из центра справа.
«Это была удача, что фотография осталась нетронутой и была спасена Дэвидом после всех этих лет», — сказал Валкенборг. «Я уже пару раз пробовал эту технику в Обсерватории, но фотографии часто портятся от влаги, а фотобумага скручивается. Я не собирался снимать экспозицию за такой промежуток времени, и, к моему удивлению, она сохранилась. Это может быть одна из, если не самая продолжительная экспозиция из существующих ».
Фотография с длительной выдержкой — это пережиток первых дней создания медиа, когда у фотоаппаратов была длинная выдержка, а пластины находились на свету в течение длительного периода времени.Хотя технологические достижения 1920-х годов в конечном итоге привели к сокращению времени выдержки, фотография с длительной выдержкой нашла преданных последователей в современной практике, создавая неземные, потусторонние изображения.
По данным Университета Хартфордшира, считается, что немецкий художник Майкл Везели является держателем текущего рекорда по фотографии с самой длинной выдержкой, сделанной за четыре года и восемь месяцев.
Связанные
Поддержка гипераллергии
Поскольку художественные сообщества во всем мире переживают время испытаний и перемен, доступная и независимая отчетность об этих событиях важна как никогда.
Пожалуйста, подумайте о поддержке нашей журналистики и помогите сделать наши независимые репортажи бесплатными и доступными для всех.
Стать участником
Полное руководство по фотографии с длинной выдержкой
Вы видели изображения, на которых вода выглядит мягкой и шелковистой, почти нереальной? Или задние фонари автомобилей превращаются в длинные красные линии с размытыми облаками, тянущимися по небу?
Вы могли подумать, что этими изображениями сильно манипулируют в продвинутом фоторедакторе, но это не так.На самом деле это результат довольно простой техники съемки.
Этот метод известен как Фотография с длинной выдержкой ; Техника, которая использует преимущества длинных выдержек для создания творческих и уникальных изображений. Его часто используют пейзажные фотографы, архитектурные фотографы, портретные и уличные фотографы и многие другие.
Из этой статьи вы узнаете все основы фотографии с длительной выдержкой. Всего за несколько простых шагов вы будете готовы размыть движущиеся элементы, придать воде кремовый вид или сделать небо потрясающим с его длинными вытянутыми облаками.
Облака кажутся вытянутыми, а часть воды закручивается в результате 60-секундной выдержки // Настройки: ISO100, f / 11, 60 секунд
Что такое фотография с длинной выдержкой?
Итак, что же такое фотография с длинной выдержкой ?
Как следует из названия, это стиль фотографии, который предполагает использование длинных выдержек или длинных выдержек . Таким образом мы можем размывать движущиеся элементы, такие как вода, автомобили или облака.
Точное определение несколько расплывчато, но большинство фотографов согласны с тем, что длинная выдержка начинается, когда выдержка слишком мала для получения резкого изображения с рук. Эта точная выдержка зависит от камеры и фокусного расстояния.
Не только пейзажные фотографы полюбили эту технику; она также популярна среди других жанров, таких как архитектурная, уличная, абстрактная и культурная фотография. Это более распространено в определенных областях фотографии, но эту технику можно использовать по-разному.
Что такое выдержка?
Фотосъемка с длинной выдержкой — это техника, для которой требуется длинная выдержка. Поэтому, чтобы полностью понять основы этой техники, важно понимать основные настройки вашей камеры, особенно скорость затвора.
Скорость затвора составляет , время открытия затвора камеры . Этот период измеряется в секундах или долях секунды. Больший знаменатель, например 1/1000, означает меньшую выдержку, чем меньший знаменатель, такой как 1/10.
Меньший знаменатель или более длинная выдержка позволяет большему количеству света попадать на датчик.
Рекомендуемая литература: Введение в выдержку в фотографии
Выдержки 0,4 секунды достаточно для создания размытия быстро движущихся элементов вблизи объектива // Настройки: ISO64, f / 10, 0,4 секунды
Камера регистрирует все, что движется в кадре, пока открыт затвор, поэтому вода выглядит размытой, облака тянутся по небу, а автомобили оставляют световые следы.
Совет: практическое упражнение для понимания выдержки и фотографии с длинной выдержкой
Понятие выдержки может быть немного сложным, когда вы только начинаете фотографировать. Но эти базовые знания необходимы для того, чтобы в полной мере использовать технику фотографии с длинной выдержкой.
Ниже представлено простое и практическое упражнение, чтобы увидеть, как выдержка влияет на фотографию:
Поместите камеру на штатив, стол или другое место, где она может устойчиво стоять
Установите выдержку на 1/1000 и попросите кого-нибудь пройти по кадру (или используйте затвор с задержкой и сделайте это самостоятельно)
Отрегулируйте выдержку до 1/500 и повторите
Повторите еще раз, но на этот раз с еще более длинными выдержками, такими как 1/200, 1/20, 1/5 и завершите с 1 секундой
Нет большой разницы между первым несколько изображений (если человек не бежал по комнате).Однако изображение начинает выглядеть иначе, когда выдержка достигает 1/5 секунды.
На 1 секунду человек, идущий по комнате, выглядит размытым, некоторые скажут, что он похож на привидение!
Это простое упражнение, которое вы можете выполнять где угодно, чтобы точно увидеть, что произойдет, если вы увеличите время экспозиции. Возьмите штатив и направьтесь к ближайшей реке, и вы увидите, как техника фотосъемки с длинной выдержкой может повлиять на вашу пейзажную фотографию.
Основное оборудование для фотосъемки с длительной выдержкой
Тема «Основное оборудование для фотографии» имеет множество мнений и имеет тенденцию к большой накал.Я твердо верю, что отличные изображения можно делать с помощью любой камеры, но важно понимать ограничения вашего оборудования. Когда дело доходит до фотографии с длинной выдержкой, нельзя обойти стороной тот факт, что есть несколько инструментов, без которых вы не добьетесь хороших результатов.
К счастью, список необходимого оборудования для фотосъемки с длинной выдержкой невелик:
# 1 Камера с ручными функциями
Не обязательно говорить, что для фотографирования требуется фотоаппарат, но я все равно упомяну об этом.
Техника фотографии с длинной выдержкой может быть достигнута с помощью большинства цифровых фотоаппаратов (или даже новейших смартфонов). Основным требованием является то, что у него есть возможность вручную настраивать параметры камеры, такие как ISO, диафрагму и выдержку.
Камеры с режимом Bulb или Time особенно полезны для достижения выдержки более 30 секунд. Однако это не обязательно.
# 2 Прочный штатив
Штатив необходим для съемки с длинной выдержкой.Я повторяю. Необходим штатив .
Кто-то может проявить творческий подход и использовать камни или другие предметы для опоры камеры, но мы оба знаем, что это менее гибкое и надежное решение. Имейте в виду, что этот метод требует использования длинных выдержек, часто увеличивающихся до секунд или даже минут. В таких ситуациях невозможно делать четкие изображения с рук.
Если вы не инопланетянин с потусторонними сверхспособностями (пожалуйста, передайте их мне, если да!), Вам понадобится штатив.
Рекомендуемая литература: Как выбрать следующий штатив
Штатив не обязательно должен быть самой дорогой и высококачественной версией, доступной в настоящее время, но я рекомендую вам приобрести более надежный штатив. Может возникнуть соблазн купить самый дешевый вариант в местном магазине фотографий, но они, как правило, легко ломаются. Особенно при использовании на открытом воздухе.
Прочный штатив должен быть у вас, даже если вы не интересуетесь фотографией с длинной выдержкой.Это полезный инструмент, который позволяет реализовать несколько техник, которых вы иначе не смогли бы получить.
# 3 Дистанционный спуск затвора
Дистанционный спуск затвора пригодится, когда вы используете режим Bulb. не является необходимым при фотографировании с выдержкой менее 30 секунд, но я рекомендую всегда использовать дистанционный спуск затвора или функцию отложенного затвора камеры. Это важный шаг в уменьшении нежелательной вибрации камеры.
Существует две основные причины, по которым дистанционный спуск затвора идеально подходит для фотосъемки с длительной выдержкой:
Он предотвращает вибрацию камеры, вызванную нажатием кнопки спуска затвора.
Он помогает достичь выдержки более 30 секунд, используя режим Bulb в вашей камере.
Но не волнуйтесь. Не покупайте камеру дороже, чем ваша камера! Простого дистанционного спуска затвора более чем достаточно. Модели с таймером и возможностью блокировки могут пригодиться при работе с длительной выдержкой.
# 4 Фильтры нейтральной плотности
Последний важный инструмент для фотосъемки с длительной выдержкой — это фильтры нейтральной плотности. Те, кто знаком с этой техникой, могут сказать, что можно добиться длинных выдержек и без фильтров.В некоторых ситуациях это стопроцентно верно.
Фильтры нейтральной плотности чаще называют нейтральными фильтрами. Это затемненные фильтры, которые устанавливаются на объектив, чтобы уменьшить количество света, попадающего на затвор. Чем темнее фильтр, тем длиннее выдержка затвора, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.
Эти фильтры не нужны при фотографировании в темноте. Свету уже нужно много времени, чтобы достичь датчика ночью.Однако фильтры необходимы для фотосъемки с длинной выдержкой в дневное время. Многие фотографы предпочитают использовать их и во время Золотого часа.
Фильтры нейтральной плотности бывают разных форм и форм. Двумя наиболее распространенными являются системы навинчивания и вставные / квадратные. У них обоих есть свои плюсы и минусы, но я не буду сейчас вдаваться в подробности. Я рекомендую прочитать наше Введение в фильтры нейтральной плотности для получения дополнительной информации о них.
В наши дни существует множество производителей, поэтому найти идеального может быть немного сложно.Я предлагаю вам провести небольшое исследование перед покупкой ваших первых фильтров, некоторые из них имеют сильные цветовые оттенки, которые выглядят плохо.
Лично я использую NiSi фильтры в течение последних лет и имею большой опыт работы с ними. Я также использовал фильтры от LEE Filters, Singh-Ray и B + W.
Цены варьируются от 20 до 300 долларов. Различия между средним и самым дорогим товаром несущественны, но самый дешевый редко работает хорошо.
Фильтр затемнения и фотографии с длинной выдержкой
Важно отметить, что все фильтры нейтральной плотности не одинаковы.Я уже упоминал, что существует несколько разных систем, но они также бывают разной степени темноты.
Уровень темноты описывается такими терминами, как 2 ступени, 6 ступеней и 10 ступеней. Также есть еще два термина: Optical Density и ND Factor . Но не будем вдаваться в технические подробности.
Эти термины описывают, насколько темны фильтры и насколько необходимо увеличить время экспозиции, чтобы добиться такой же экспозиции, как и без фильтра.Например, фильтр нейтральной плотности на 10 ступеней требует, чтобы вы использовали выдержку на 10 ступеней или в 1000 раз больше. Это означает, что исходная выдержка затвора 1/60 секунды становится 16,7 секунды.
Выдержки 5 секунд достаточно, чтобы размыть воду, но не облака. Для этого был использован 6-ступенчатый фильтр нейтральной плотности // Настройки: ISO100, f / 11, 5 секунд.
Распространенная ошибка среди новичков в фотографии с длинной выдержкой — покупать только самые яркие фильтры, такие как 1 или 2 ступени. Они, как правило, немного дешевле, но в большинстве сценариев они также не имеют большого эффекта.Они становятся полезными только в синий час, когда уже темно.
6 и 10 Стоп-фильтры чаще используются для уменьшения выдержки. При использовании во время Золотого часа можно увеличить выдержку до нескольких минут. Эти более темные фильтры используются в большинстве изображений с шелковистой водой или натянутыми облаками.
Настройка и съемка с длинной выдержкой
Теперь, когда вы знаете, каковы основные и рекомендуемые инструменты, пора перейти к более практическим аспектам фотографии с длинной выдержкой. Здесь начинается самое интересное.
Я уже упоминал, что эта техника широко используется в нескольких жанрах фотографии. Техники одинаковы независимо от сцены; отличается только композиционный подход.
Ниже я расскажу о точных 8 шагов к фотографии с длинной выдержкой , которые вам нужно выполнить, чтобы получить наилучшие результаты. Перед тем, как двигаться дальше, внимательно следите за каждым шагом.
# 1 Сделать композицию
Хорошая композиция важна, если вы хотите создать привлекательный образ.Это справедливо для фотографии в целом и не менее важно при использовании длинной выдержки. Об этом легко забыть, когда вы увидите, насколько впечатляюще выглядят некоторые элементы в кадре, но я призываю вас не игнорировать композицию. Вы будете сожалеть об этом!
Я рекомендую вам, , подойти к сцене так же, как вы обычно делаете это . Спросите себя, что является основным предметом изображения? Как вы можете выделить его? Затем в кадр нужно включить небо или другие движущиеся элементы, чтобы выделить этот объект.
Может возникнуть соблазн наклонить камеру вверх и сфокусироваться на движущихся облаках, но вместо этого попробуйте включить их в композицию // Настройки: ISO100, f / 11, 40 секунд
Установите камеру на штатив и подключите дистанционный спуск затвора, когда найдете интересную композицию. Убедитесь, что штатив правильно установлен и неподвижно стоит во время съемки.
Примечание: сцены без облаков или движущихся элементов редко выигрывают от длинной выдержки.Нет элементов, показывающих эффект.
# 2 Применить обычные настройки
Второй шаг в настройке изображения с длинной выдержкой — применить «нормальные» настройки. На этом этапе вы должны были найти композицию и установить камеру на штатив.
Неважно, предпочитаете ли вы изменять настройки в ручном режиме или в одном из полуавтоматических режимов камеры. Самым важным является то, что вы отметили, какая скорость затвора требуется для получения хорошо экспонированного снимка. Лично я предпочитаю (и рекомендую) делать это вручную, но это зависит от того, насколько вам комфортно с камерой.
Убедитесь, что для установлено низкое значение ISO, например 64 или 100. Диафрагма зависит от ландшафта, но в большинстве случаев лучше всего составляет между f / 7,1 и f / 13 . Эти две настройки останутся неизменными на протяжении всего процесса.
Рекомендуемая литература: Лучшая диафрагма для пейзажной фотографии
Скорость затвора регулируется в соответствии с двумя другими настройками.Использование Live View и гистограммы — хороший способ сделать это вручную. В противном случае подходящей полуавтоматической настройкой является Приоритет диафрагмы .
# 3 Сделайте пробный снимок
После применения настроек необходимо сделать пробный снимок. Взгляните на превью изображения и убедитесь, что экспозиция выглядит хорошо. Увеличьте предварительный просмотр, чтобы убедиться, что фокус также резкий.
Если изображение выглядит нормально, запишите точную выдержку .Это важно. Эта информация понадобится вам в несколько шагов.
# 4 Переключиться на ручную фокусировку и настройки
Это когда все становится немного сложнее (и увлекательнее!)
Начните с перехода в полный ручной режим, если вы еще не использовали его для установки ISO, диафрагмы и выдержки. Важно, чтобы вы оставались в этом режиме до конца процесса.
Затем вы, , переключаетесь на ручную фокусировку . Изображение уже должно быть в фокусе, поскольку мы сделали пробный снимок и дважды проверили, все ли в порядке.Можно использовать автофокус во время периода тестирования, но вам нужно снова переключить его в ручной режим, прежде чем продолжить.
Связанная статья: Ручная фокусировка против автоматической
Вы быстро заметите, что темные фильтры нейтральной плотности делают Live View или видоискатель полностью черными. При работе с этими темными фильтрами камера изо всех сил пытается установить фокус, поскольку у нее нет контрольных точек. Это приводит к расфокусированным изображениям. Это ошибка, на которую у вас нет времени, когда вы имеете дело с выдержкой в несколько минут.
# 5 Установите фильтр перед объективом
Следующим шагом будет установка фильтра на камеру. Большинство фильтров размещаются перед линзой, поэтому будьте осторожны, когда вы завинчиваете ее или вставляете в держатель фильтра; вы не хотите случайно повернуть кольцо фокусировки или переместить камеру.
Фильтры нейтральной плотности и градуированные нейтральные фильтры с квадратной системой фильтрации
Убедитесь, что фильтр затянут правильно и между ним и объективом нет зазора.Небольшие зазоры приводят к утечкам света. Это редко случается с ввинчиваемыми фильтрами, но чаще с квадратными фильтрами, неправильно установленными в адаптере.
# 6 Рассчитать новую выдержку
Скорее всего, вы ничего не увидите в видоискателе после установки 10-ступенчатого фильтра нейтральной плотности. То же самое и с камерой. Если вы попытаетесь сделать снимок сейчас, то, скорее всего, он будет чисто черным.
Вот почему нам нужно рассчитать новую выдержку.Это можно сделать двумя основными способами:
Метод № 1. Используйте приложение для фотосъемки с длинной выдержкой
Первый метод расчета новой выдержки — использование приложения для смартфона «Фотография с длинной выдержкой». Это так просто, что кажется почти обманом — может быть, это так?
Существует множество бесплатных приложений, таких как Калькулятор длительной выдержки, который автоматически вычисляет новую выдержку. Все, что вам нужно сделать, это вставить исходную выдержку и фильтр нейтральной плотности, который вы используете.Вот почему важно записать выдержку, которую вы использовали на тестовом изображении.
Некоторые из приложений для длинной выдержки также имеют встроенный таймер, который можно использовать, чтобы отслеживать, как долго был открыт затвор. Это удобно при использовании Bulb Mode и выдержках более 30 секунд.
Метод № 2: Рассчитайте выдержку вручную
Второй способ посложнее. Тем не менее, это важная часть понимания того, что происходит.Можно полагаться на приложения для смартфонов, но полезно также научиться рассчитывать подходящую выдержку. Это поможет вам узнать, какую выдержку использовать в зависимости от внешней яркости.
Давай, займемся этим. Это действительно не так сложно, как кажется. Сначала вам нужно узнать, насколько темный у вас фильтр. Вот самые распространенные варианты:
ND0.3 или 1 ступень = 2x выдержка
ND0.6 или 2 ступени = 4x выдержка
ND0.9 или 3 ступени = 8-кратная выдержка
ND1.8 или 6 ступеней = 64-кратная выдержка
ND3.0 или 10 ступеней = 1000-кратная выдержка
На основании приведенной выше информации мы теперь знаем, что фильтр на 10 ступеней пропускает В 1000 раз меньше света. Это означает, что время экспозиции необходимо увеличить в 1000 раз, чтобы такое же количество света достигло датчика. Исходная выдержка затвора 1/125 секунды теперь должна составлять 8 секунд. Выдержку затвора 1/30 секунды следует увеличить до 32 секунд.
# 7 Примените новую выдержку
После расчета новой выдержки пора отрегулировать настройки камеры. Если расчетная скорость затвора меньше 30 секунд, вы сможете сделать это так же, как обычно. Если он длится более 30 секунд, вам необходимо войти в режим Bulb или Time Mode . Это может отличаться от камеры к камере.
Если выдержка больше 30 секунд, необходимо использовать дистанционный спуск затвора.Некоторые камеры позволяют вам нажать один раз, чтобы начать съемку, и еще раз, чтобы закончить экспозицию. В других камерах вам нужно вручную удерживать кнопку спуска затвора столько, сколько должно быть выдержки. В таких ситуациях предпочтительнее дистанционный спуск затвора в режиме блокировки.
# 8 Сделайте снимок и внесите изменения
Теперь, когда композиция отточена и настройки применены, пора сделать снимок.
Настройки: ISO320, f / 10, 8 секунд
Взгляните на предварительный просмотр изображения после завершения экспозиции.Теперь вам нужно оценить, правильно ли выглядит экспозиция. Некоторые фильтры немного темнее, чем указано в рекламе, и для них может потребоваться примерно одна дополнительная ступень выдержки. В этом случае отрегулируйте выдержку и сделайте еще один снимок.
Вот и все. Надеюсь, теперь у вас есть красивая фотография с длинной выдержкой.
Примеры и идеи фотографий с длинной выдержкой
Вот несколько примеров того, как фотографии с длинной выдержкой могут быть использованы в пейзаже и на открытом воздухе.К каждому из изображений прикреплены настройки камеры, поэтому вы видите, как выдержка влияет на фотографию.
ISO100, f / 9, 3 секунды
ISO200, f / 11, 1,5 секунды
ISO100, f / 13, 35 секунд
ISO100, f / 10, 103 секунды
ISO64, f / 11, 180 секунд
ISO640, f / 7,1, 30 секунд
Заключение
Фотография
с длинной выдержкой — это очень весело и отличный способ сделать интересные и уникальные изображения. Однако это требует немного большего планирования, чем «обычная» фотография, и любые ошибки становятся еще более заметными.Итак, давайте кратко рассмотрим 8 шагов по совершенствованию изображений с длительным затвором:
Настройте композицию, как обычно.
Примените настройки, которые лучше всего подходят для снимка без фильтров
Сделайте пробный снимок и убедитесь, что экспозиция и фокус хорошие.
Переключитесь на ручную фокусировку и настройки
Установите объектив на объектив
Рассчитайте новую выдержку вручную или с помощью приложения
Примените новую выдержку без изменения каких-либо других настроек
Сделайте снимок и при необходимости отрегулируйте выдержку
Важно следовать этому шаг за шагом.Убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы все сделать правильно, поскольку любая ошибка может стоить вам драгоценного времени. Помните, что вы не сделаете много снимков, если используете выдержку 300 секунд!
В конце концов, фотография с длинной выдержкой — это эксперимент. Его можно применить ко многим жанрам фотографии, и вы ограничены только вашим собственным творчеством.
Вы впервые пробуете фотосъемку с длинной выдержкой? Может, вы уже давно этим занимаетесь? Обязательно поделитесь своими лучшими изображениями в комментариях! Я хотел бы увидеть ваши результаты.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ДАННОЙ СТАТЬЕЙ!
Если вы хотите узнать больше о фотографии с длинной выдержкой, я поделился всем, что знаю, в своей электронной книге The Ultimate Guide to Long Exposure Photography. Эта электронная книга для тех, кто готов поднять свои изображения на новый уровень и расширить свое творческое видение.
самых длинных фотографических экспозиций в истории — последние
НОВИНКА! ОБНОВИТЬ! ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ!
Огромная популярность этой статьи — более полумиллиона (!) Кликов за месяц побудила меня связаться с самим художником Майклом Везели.
Я чувствовал, что есть вопросы читателей, на которые я не мог ответить правильно, не поговорив с Майклом. И я также хотел сказать ему, как сильно любили его работы и сколько людей видели в них вдохновение для своих работ и жизни.
Из множества комментариев я узнал, что многие из вас были поражены красотой изображений, а также техническими аспектами их изготовления. Тот факт, что свет падал на одну и ту же негативную полосу в течение трех лет без чрезмерной экспозиции, казался слишком невероятным.
Но Майкл подтвердил, что он действительно создавал непрерывные непрерывные экспозиции в течение этих длительных периодов времени. Это можно увидеть по длинным световым линиям на небе, которые образовались в результате движения солнца по небу в течение этих многих месяцев.
Михаэль Везели, Palast der Republik, Берлин (28.6.2006 — 19.12.2008), © Михаэль Везели,
Майкл хотел подчеркнуть, что он также рассматривает эти линии как индикатор чего-то еще. Он сказал мне, что «линии в небе помещают наше существование, нас, нашу планету в контекст с Танцем Вселенной, который сосуществует в совершенно ином временном масштабе [от нас]. «
Его работы были поистине тяжелым и долгим трудом любви. Так называемый отказ взаимности или эффект Шварцшильда означает, что нельзя просто предварительно рассчитать экстремально длительные воздействия.
Майклу потребовались месяцы и месяцы экспериментов, чтобы убедиться, что негативы не будут чрезмерно экспонированы. Он сказал, что если вы планируете экспонирование в течение года, вам нужно будет сделать экспозицию за шесть месяцев, за три месяца до и так далее. Вам нужно будет собрать много данных и найти решения для множества мелких проблем.
Майкл начал с точечных камер (1988–1994), но затем перешел к использованию широкоформатных камер (4×5 дюймов), так как они обеспечивали изображения с гораздо большим количеством деталей.
И вот что он искал — подробности. Техническая задача никогда не была его главной движущей силой. Его цель состояла в том, чтобы собрать информацию, которая рассказывала о нашей повседневной жизни: о забвении, запоминании, возрождении и переходах — основной фокус работ Майкла.
© Майкл Везели
Как вы можете видеть по изображениям, некоторые детали почти не видны и становятся «живыми» только тогда, когда вы приближаетесь и проводите некоторое время, чтобы их обнаружить — это реально возможно только тогда, когда изображения выставлены в виде больших отпечатков в галерее.
Мне очень понравилось то, что сказал Майкл о создании изображений. Во время длительной выдержки изображения постоянно разрушались, накладывая слои и слои новых деталей друг на друга.
Как только одна деталь сгорела на негативе, она была стерта или затенена другой деталью. В его глазах эти постоянные изменения и разрушения действительно отражают состояние нашего общества. «Момент уходит, все, что остается, — это постоянное дублирование движений всех видов, политических или личных. Технологии нашего времени подпитывают этот огонь беспокойного «онлайн-существования». Однажды у компьютеров больше не будет кнопки включения или выключения. Мы всегда будем на связи ».
Я согласен с Майклом. Мы живем в мире постоянных перемен, где даже здания не строятся для вечной эксплуатации, но их легко разрушить, когда они больше не нужны. Или когда потребительские товары предназначены для саморазрушения через 2 года, поэтому вам придется покупать новый. Я даже видел, как целая страна — страна, в которой я родился — Восточная Германия (Германская Демократическая Республика) — исчезла в мгновение ока.Все, за что это значило, все, что любило или ненавидело целое поколение, исчезло в течение одного года.
Это показывает, что единственное, что постоянно в наше время, — это изменение. Что, я думаю, можно рассматривать как плохо, когда человек пропускает убежище, где можно заякорить свое сердце и душу в бурные времена. Или когда человечество не тратит время, чтобы учиться сейчас, чтобы избежать ошибок в будущем.
Но в постоянных изменениях и переходах есть что-то замечательное.Кажется, что это следует за чем-то глубоко универсальным — за чем-то настолько мощным, что никто не может это остановить. То, что делает жизнь такой интересной и непредсказуемой — и очень часто стоит того, чтобы жить.
Когда я смотрю на работы Майкла, я могу найти все эти элементы, застывшие в изображениях, которые никогда не поразят меня.
Если вас интересуют его работы, то посмотрите его новую книгу TIME WORKS, которая только что была издана Schirmer / Mosel Verlag. Это эклектичный микс творений Майкла с 1992 года по настоящее время.
8 советов по улучшению фотосъемки с длинной выдержкой
Если вы любите снимать на улице или ночью, знание того, как правильно делать снимки с длинной выдержкой, будет большим подспорьем. Как только вы откроете для себя чудеса фотографии с длинной выдержкой, вы поблагодарите себя за то, что нашли время изучить ее.
Фотография с длительной выдержкой — это техника, создающая потрясающие эффекты и драматические настроения. Даже если вы снимаете ночью, вы все равно сможете создавать детализированные фотографии с красивыми световыми эффектами. Лучше всего он подходит для пейзажной фотографии.
Хотя овладеть этой техникой непросто и требует много обучения и практики, для фотосъемки с длительной выдержкой не требуется сложных наборов навыков или процедур. Все, что вам понадобится, — это надежный штатив и хорошая камера, способная делать длинные выдержки.
Вы можете выбрать формальный семинар, но, поскольку здесь нет особых навыков, самостоятельная практика — лучший вариант, потому что вы можете контролировать свой темп. Кроме того, есть советы, которым вы можете следовать, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.
Советы по фотосъемке с длинной выдержкой
Чтобы помочь вам начать работу, вот несколько советов, которым вы должны следовать и помнить. Они не гарантируют, что вы станете профессиональным фотографом с длительной выдержкой, но могут помочь вам делать все правильно. Это может помочь вам правильно начать практику длительной выдержки. Следуйте всем этим советам, чтобы не удивляться, где вы ошиблись или почему выстрел не получился так, как вы ожидали.
1. Избегайте вибрации любого вида
Убедитесь, что камера и штатив установлены на устойчивой и сбалансированной поверхности.Некоторые фотографы даже кладут на штатив что-то тяжелое (например, мешки с песком), чтобы добавить ему веса. Дополнительный вес сделает штатив и камеру более прочными.
В дополнение к дополнительному весу вам поможет использование дистанционного спуска затвора, чтобы не нужно было нажимать затвор вручную. Нажатие на кнопку затвора может вызвать некоторую вибрацию. Вы можете предотвратить проявление вибрации на фотографиях, используя задержку срабатывания затвора (не менее 2 секунд), но использование пульта дистанционного управления по-прежнему является наиболее практичным вариантом.
2. Помните о погоде
За день до съемок получите всю информацию о погоде. Найдите способы следить за погодой, особенно если идет дождь несколько дней или в сезон дождей. Не планируйте съемку, когда небо безоблачно или когда идет сильный дождь. Но обратите внимание на прогноз погоды, потому что условия могут измениться за считанные минуты или часы.
Я предлагаю вам использовать AccuWeather (приложение или веб-сайт).Он может прогнозировать до 90 дней. AccuWeather может сообщать вам погоду ежечасно. Он также может предсказать вероятность (процент) дождя, снега и облачного покрова.
Проведите осмотр места за несколько дней до съемки — изучите и ознакомьтесь. Это даст вам представление о том, как настроить съемку и какие кадры делать. Точно так же окулярный осмотр даст вам возможность изучить вашу концепцию, а также определить, идеально ли это место для того, чего вы хотите достичь.
3. Визуализируйте и скомпонуйте свою фотографию
Обратите внимание на окрестности вашего местоположения и попытайтесь представить, как они могут быть включены в кадр или фотографию. Это важно, потому что вам нужно найти способ улучшить сцену или место для съемки с длинной выдержкой. Важно обращать внимание на общую картину, а не только на те, которые вас интересуют.
4. Заблокируйте фокус и ищите утечки
Убедитесь, что ваше фото хорошо составлено.Не теряйте внимание к объекту. Вы можете заблокировать фокус вручную или использовать кнопку спуска затвора, если вы находитесь в режиме автофокусировки. Обязательно слегка нажимайте (не нажимайте полностью) кнопку до тех пор, пока не будет достигнута желаемая фокусировка.
Будьте осторожны с утечками. Если в видоискателе камеры (или где-либо еще) есть утечки, их необходимо закрыть. Для этого вам нужно взять с собой черную ленту и любой непрозрачный материал, которым вы можете закрыть утечки. Или, если у вас есть ремешок с крышкой для окуляра (эта черная резиновая штучка), используйте его.Вот полное руководство о том, как и зачем закрывать видоискатель при съемке фотографий с большой выдержкой.
Даже если утечки небольшие, они все равно могут повлиять на результат съемки с длинной выдержкой.
5. Обратите внимание на светильник
Снимаете ли вы днем или ночью, важно помнить о свете. Есть ли окружающее освещение? Сколько света я получу, если буду снимать ночью? Какие искусственные источники света я могу использовать? Ответ на эти вопросы поможет вам определить, какая часть ваших требований к освещению должна быть улучшена, а какие — использоваться.
6. Сделайте несколько пробных снимков
Не стреляйте сразу после завершения настройки. Лучше найдите время, чтобы попрактиковаться или сделать пробные снимки. Не забудьте подготовить камеру, установив для нее режим M (ручной) или A / Av (приоритет диафрагмы). Значение диафрагмы также должно быть установлено соответствующим образом. Обратите внимание на результаты.
7. Выбрать и добавить ND-фильтр
Добавьте фильтр нейтральной плотности в соответствии с желаемым результатом. Помните, что при использовании очень сильного нейтрального фильтра (т.е.: От 8 до 10 ступеней) не позволяет просматривать изображение в реальном времени. Не беспокойтесь, потому что камера все видит за вас — помните, вы держите затвор открытым достаточно долго, чтобы камера могла записать много информации с места происшествия.
8. Сделайте снимок
Перед тем, как щелкнуть камеру, убедитесь, что вы изменили настройку на B или Bulb для режима съемки. Это поможет вам держать затвор открытым более 60 секунд или столько, сколько захотите. Однако убедитесь, что никакие другие настройки не изменены.Начиная снимать, помните, чему вы научились на тренировочных кадрах.
Как и во всем остальном, вы можете освоить фотографию с длинной выдержкой, если потренируетесь. Итак, практика, практика и практика. И продолжайте снимать красивые изображения!
Съемка с длинной выдержкой при дневном свете
Если вы слышали о фотографии с длинной выдержкой и знаете, что это такое, то вы, вероятно, ассоциируете фотографии с длинной выдержкой со съемкой ночью. Тем не менее, фотосъемка с длительной выдержкой при дневном свете все же позволяет создавать потрясающие изображения.
И вам не нужно задерживаться допоздна.
Съемка изображений с длинной выдержкой при дневном свете может быть сложной задачей, и вам может потребоваться дополнительное оборудование, чтобы оно работало.
Вот как это сделать…
Essential Gear
Когда дело доходит до изображений с длинной выдержкой, важна передача. Есть несколько способов обойти нехватку снаряжения (и мы обсудим некоторые из них ниже), но в конечном итоге, чтобы сделать это хорошо, есть некоторые элементы комплекта, которые необходимы.
Штатив
Если вам нужны четкие изображения с длинной выдержкой (при дневном свете или в любое другое время), вам необходимо стабилизировать камеру. Даже со стабилизацией, которая есть во многих современных камерах, штатив по-прежнему является важным элементом оборудования для пейзажного фотографа. Это еще более верно, если вы хотите снимать изображения с большой выдержкой.
Фильтр нейтральной плотности
Это будет наиболее важная часть съемки изображения с большой выдержкой. ND-фильтр — это как солнцезащитные очки для вашей камеры.Он отсекает определенное количество света (измеряется в стопах), чтобы вы могли использовать более длинную выдержку в более ярких условиях.
Фильтры ND бывают различной прочности. Я люблю хранить в сумке для фотоаппаратов 3, 6, 10 и даже 15 ступеней для различных целей.
При дневной съемке с длинной выдержкой вы, вероятно, будете использовать 10 ступеней чаще, чем другие. В целом, для длительной выдержки я бы рекомендовал начать с 6- и 10-ступенчатого фильтра.
Я использую эти фильтры, потому что они дают мне безупречное качество изображения и обладают магнитными свойствами, что делает их чрезвычайно простыми в использовании. .
Существуют также фильтры «переменной нейтральной плотности», которые позволяют регулировать силу фильтра, вращая его. Как правило, они чаще используются для видеосъемки, чем для пейзажной фотографии, потому что они вызывают более заметную потерю резкости по сравнению с фильтрами, которые не регулируются.
Установка
Самая важная часть съемки изображения с длительной выдержкой (при дневном или ином свете) — это установка. Подумайте о своем снимке заранее, выберите правильную композицию и определите, что вы хотите показать в сцене, — это важно для создания убедительного финального изображения.
Выберите подходящую сцену
Некоторые сцены просто не работают с длинной выдержкой. Часть умения снимать убедительные фотографии с длительной выдержкой — это умение распознать, когда и когда не стоит его использовать.
Определение хорошо работающих сцен приходит с опытом, но есть некоторые общие вещи, которые вы хотите найти.
Самое главное, вам нужно что-то движущееся в сцене. Основной эффект длительной выдержки — размытие любого движения на изображении.Некоторые обычные вещи, которые хорошо работают, — это облака, текущая вода, движущиеся машины и даже толпы движущихся людей.
Используйте движение эффективно
Контраст между водой и неподвижными разноцветными листьями сделал эту композицию хорошей для длительной выдержки.
Теперь, когда у вас есть сцена, в которой есть движение, которое нужно размыть, вам нужно эффективно использовать его.
Одна тактика, которая часто срабатывает, — это выбрать композицию, которая показывает движение мимо или вокруг некоторого неподвижного объекта. Этот контраст между размытым движением и резким неподвижным объектом очень часто привлекает внимание.
Вам также следует искать направление или траекторию движения. Простое размытие движения, которое не течет в постоянном направлении, может выглядеть размытым. Но когда у вас есть движение в изображении, текущее по постоянному пути или направлению, оно создает энергию и поток в изображении.
Вы можете использовать этот поток движения, чтобы направлять взгляд зрителя по изображению. Когда вы можете комбинировать хорошие методы композиции с использованием движения в изображении, вы на правильном пути к созданию убедительных и профессионально выглядящих изображений с длинной выдержкой.
Фотография с длительной выдержкой при дневном свете
Используемые настройки будут зависеть от ряда различных факторов.
Общая яркость вашей сцены будет иметь наибольшее влияние. В конечном итоге вам нужно получить правильно экспонированное изображение. Таким образом, изображения с длительной выдержкой при дневном свете, снятые в полдень в ясный день, потребуют значительно других настроек, чем один снимок в 18:00 в пасмурный день.
Лучший способ взглянуть на это — пройти пошаговый процесс каждый раз, когда вы настраиваете съемку изображения с большой выдержкой.Вот процесс, который я использую…
Выдержка
В большинстве случаев выдержка — это одна из последних настроек, которые вы устанавливаете в пейзажной фотографии, потому что она часто не имеет значения. Но если вам нужен снимок с длинной выдержкой, вам понадобится более длинная выдержка. Итак, вы хотите сначала установить выдержку для изображения с длинной выдержкой, а остальные настройки работают .
В зависимости от движения, которое вы хотите запечатлеть, выдержка может варьироваться. Например, если вы хотите размыть движение облаков, вам может потребоваться выдержка до 20-30 секунд.Но если вы хотите размыть воду в быстро движущейся реке, всего 2-3 секунды выдержки могут помочь.
Распространенная ошибка, которую делают многие фотографы, пытаясь использовать длинную выдержку, — делать выдержку слишком длинной. Иногда очень длинная выдержка может создать прекрасное изображение, но в других случаях она полностью лишает изображение энергии. Вам нужно решить для себя, какой эффект лучше всего подходит для вашего изображения. Попробуйте менять выдержку и посмотрите, что выглядит лучше всего.
Диафрагма
Чаще всего вам понадобится меньшая диафрагма (что означает большее число).Это не отличается от обычного пейзажного снимка, когда вы хотите максимизировать глубину резкости, используя меньшую диафрагму.
Но будьте осторожны, не заходите здесь слишком далеко. Многие объективы имеют значение f / 22 или даже f / 30. Но такие маленькие отверстия вызывают то, что называется дифракцией. Это приводит к некоторой потере резкости изображения.
Большинство объективов имеют максимальную резкость прямо в середине диапазона диафрагмы. Но переход на f / 16 часто относительно безопасен от дифракции.
Это было снято с выдержкой 90 секунд и нейтральным фильтром 10 ступеней в течение дня.
ISO
Если вы снимаете с большой выдержкой при дневном свете, вам нужно использовать базовый ISO вашей камеры. В некоторых камерах даже установлено значение «Низкое» ISO ниже базового. Я стараюсь избегать этих настроек низкого ISO, если я могу отсечь свет с помощью более эффективных методов, таких как фильтр нейтральной плотности.
Используйте фильтр нейтральной плотности
Самый простой способ использовать фильтр нейтральной плотности — настроить весь снимок, включая композицию и фокусировку. Затем установите фильтр и отрегулируйте выдержку, чтобы получить правильную экспозицию с включенным фильтром.Если выдержка недостаточна, возможно, вам понадобится более сильный фильтр.
Длинная выдержка при дневном свете без фильтра
Если у вас нет фильтра, съемка с длинной выдержкой при дневном свете может быть затруднена или даже невозможна в особенно ярких условиях.
Но есть несколько вещей, которые вы можете попробовать.
Используйте наименьшую диафрагму, которую позволяет объектив. Я знаю, что говорил ранее, что очень маленькие отверстия могут вызывать дифракцию.Но если это единственный способ уменьшить свет, попадающий в камеру, то дифракция — это то, с чем вам придется смириться.
Используйте самый низкий ISO, доступный для вашей камеры. Как правило, вы получите наилучшее качество изображения, если будете использовать базовое значение ISO камеры. Это ISO 100 на многих камерах. Но некоторые камеры также имеют настройки «Низкое» ISO, которые ниже базового ISO. Их использование может незначительно отрицательно сказаться на качестве изображения, но часто незначительно. Так что используйте максимально низкий ISO.
Мне не нужна была очень длинная выдержка (1 секунда) для желаемого эффекта, и было уже поздно, поэтому я остановился на f / 16 и смог сделать это без фильтра.
Проверьте, какая самая короткая выдержка дает вам желаемый эффект «длинной выдержки». Это будет метод проб и ошибок. Начните с самой длинной выдержки, с которой вы все еще можете получить приличную экспозицию, а затем попробуйте оттуда более короткие выдержки.
Смешайте изображения в Photoshop.Если у вас нет фильтра нейтральной плотности, это может быть вашим единственным способом получить желаемый эффект размытия. Начните с использования первых трех методов, чтобы получить как можно более длинную выдержку в камере. Затем сделайте несколько изображений. Вы можете использовать интервалометр или просто нажать кнопку спуска затвора несколько раз. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, есть ли в ней встроенные функции, которые могут упростить эту задачу.
Чтобы решить, сколько снимков нужно сделать, вам нужно определить выдержку, на которой должно выглядеть окончательное изображение, а затем разделить ее на фактическую выдержку, которую вы используете.Например, если вы хотите смоделировать 20-секундную выдержку, но лучшее, что вы можете сделать в камере, — это 1-секундная выдержка, сделайте 20 снимков.
Затем вы можете смешать их вместе, добавив все снимки в Photoshop как отдельные слои и используя режим наложения «Среднее». Вы можете попасть туда, перейдя в Layer → Smart Objects → Stack Mode → Mean.
Собираем все вместе
Снимать с длинной выдержкой очень весело, а съемка в дневное время может показаться волшебством не фотографам.
Так что выходите и попробуйте некоторые из этих методов. Попробуйте их прямо у себя на заднем дворе, снимая облака на фоне вашего дома. Практикуйте техники. Посмотрите, что работает, а что нет.
Со временем вы сможете создавать такие изображения, даже не задумываясь об этом. Так что, оказавшись в красивом месте, вы обнаружите, что у вас есть потенциал для получения потрясающего изображения с длинной выдержкой, и сможете воплотить его в жизнь.
Есть ли у вас какие-нибудь советы по съемке с длинной выдержкой при дневном свете, которые я пропустил? Сообщите нам об этом в комментариях ниже…
Как делать фотографии водопадов + воды с длительной выдержкой
Как делать длинные выдержки движущейся воды + создавать красивое размытие
Создание мягкой струящейся воды и ее размытие, танец и скольжение по изображению — один из самых полезных эффектов, которые вы можете использовать с камерой.
Снимаете ли вы водопады, море, реки или фонтан, создание танца на воде — это простая техника с использованием базовых настроек, доступных в большинстве камер.
Это очень похоже на фотосъемку с длительной выдержкой, однако советы, которыми я поделюсь ниже, возможны без необычных гаджетов или инструментов, таких как фильтры, иногда вам даже не нужен штатив.
Итак … вот ваше руководство по красивому размытию воды!
Планирование времени + Расположение:
Лучшее время для съемки с медленным затвором без фильтров — при слабом освещении, особенно в ранние утренние часы или на закате и в сумерках, когда нет сильного солнечного света.
Если погода пасмурная, пасмурная и пасмурная, она тоже подойдет.
Ищите области, где вода движется быстро, такие места, как водопады и пляжи, с бесконечным сюжетом, чтобы запечатлеть и протестировать различные настройки. Я люблю фотографировать на пляже, когда волны хорошие и маленькие, а небо мягкое и розовое, поэтому все изображение, когда волны размыты, становится действительно мирным.
Водопады
идеально подходят для тестирования, как заставить танцевать воду, поэтому, если у вас есть национальный парк поблизости, отправляйтесь в поход и запланируйте несколько часов, снимая водопад.
Вы можете запечатлеть несколько перспектив, поэтому неважно, высокие ли водопады или быстрый поток, льющийся на небольшие камни, пока есть достаточно движения для размытия, вы сможете работать над техника.
Что вам понадобится:
Поскольку вы работаете с водой, лучше всего иметь камеру, устойчивую к атмосферным воздействиям и выдерживающую несколько брызг! Также лучше взять с собой небольшое полотенце на тот случай, если вещи станут немного влажными и дикими.
Несмотря на то, что штатив — это идеальный вариант, если вы не хотите носить его с собой или брать с собой в поход, вы можете сделать эти снимки без него, стоя абсолютно неподвижно или прислонив камеру к камню или подходящему плоскому объекту.
Мой Olympus OM-D E-M1 Mark II полностью защищен от атмосферных воздействий, а также 5-осевая стабилизация изображения означает, что я могу снимать с более длинной выдержкой полностью с рук… обычно до 2-3 секунд в зависимости от того, насколько я шатаюсь. время.
Когда я буду снимать водянистые сцены, в моей сумке вы найдете:
М.Объектив Zuiko 7-14mm f / 2.8 PRO: отлично подходит для широкоугольных снимков, охватывающих всю сцену. Широкоугольный объектив позволяет вам скомпоновать изображение, используя пейзаж, в свою очередь, демонстрируя окружающие леса, прибрежные пейзажи или скалистые края водопада.
Объектив M.Zuiko 12-40mm f / 2.8 PRO: мне нравится использовать зум-объектив при съемке движущейся воды, но я обнаружил, что мне редко требуется больше 80 мм. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем дольше будет ваша экспозиция, поэтому требуется гораздо больше навыков, чтобы оставаться на месте!
Лучшие настройки для движущейся воды:
Чтобы создать движение в воде, вам нужно уменьшить выдержку.Чтобы сделать это легко, перейдите в режим приоритета диафрагмы, просто понизьте значение ISO до минимума, увеличьте диафрагму до f / 22 или до максимального значения, которое позволяет камера.
Установка экспозиции на более высокий уровень также поможет замедлить работу затвора и выделить движущуюся воду.
Смысл понижения ISO и увеличения диафрагмы состоит в том, чтобы держать ваш затвор открытым дольше и дать достаточно времени воде или волнам, чтобы пройти через изображение.
Если вы обнаружите, что вся фотография получается расплывчатой, значит, нужно либо стоять неподвижно, либо найти что-нибудь для камеры (штатив или камень).Вы также можете поэкспериментировать с настройками и уменьшить диафрагму до чего-то более управляемого, например, f / 10 или путем увеличения ISO примерно до 200 или 400 в зависимости от количества доступного света. Как только вы найдете удобные настройки, вы обнаружите, что окружение красивое и резкое, но движущийся объект в воде красиво размывается.
Чем дольше открыт затвор, тем более гладкой будет вода. Для более грубого изображения просто сделайте затвор короче, снова сбалансировав ISO и выдержку соответственно.
Начальная точка —
ISO — минимально возможное или 100
Экспозиция +0,7
Диафрагма f / 22 или настолько большая, насколько позволяет ваша камера.
Советы по составу движущейся воды
# 1 Найдите устойчивый объект
Поскольку вы будете сосредоточены на создании движущейся сцены, очень важно, чтобы часть вашего изображения была красивой и устойчивой, а значит, оставалась полностью резкой и в фокусе. Это просто подчеркивает движение воды и показывает, что вы не просто размыли всю фотографию и все испортили!
# 2 Включая природные элементы
Применительно к воде хорошо видеть бревно, дерево или камень, в основном природный объект, вписывающийся в ландшафт.Кручение воды вокруг камня, когда волны разбиваются о него на пляже, или сосредоточение внимания на ветке, когда она парит над водопадом, — вот два примера.
# 3 широкоугольные красавицы
Есть несколько вещей более фотогеничных, чем красивое широкоугольное изображение с элементом движущейся воды. Вы знаете эти эпические пейзажные снимки, которые вы видите из Исландии или водопады в глубине пышного тропического леса, создание изображения, подчеркивающего богатую природную красоту, — одно из абсолютных удовольствий фотографии!
Совет редактора:
Чтобы по-настоящему выделить движение воды, танцующей на изображении, я люблю аккуратно нанести кисть на воду с помощью инструмента Dodge или просто выделив область и увеличив яркость.Создание акцента на воде путем ее осветления улучшит вид движения.
Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях ниже, и я свяжусь с вами.
Вы можете продолжить просмотр серии Setting The Scene со статьями ниже —
Установка сцены — Золотой час
Установка сцены — Фотографирование снега
Установка сцены — Как фотографировать восход солнца
Если у вас есть снимок воды с длительной выдержкой, используйте хэштег #thewanderinglens в Instagram или присоединяйтесь к моей частной группе Facebook «The Wandering Lens Photography Group» и поделитесь снимком с группой друзей-любителей фотографии! Щелкните ссылку выше, чтобы получить приглашение присоединиться.
Здравствуйте! Я основатель и фотограф The Wandering Lens.
Имея 14 + летний опыт работы в качестве профессионального фотографа-путешественника и пейзажиста, все советы на этом сайте основаны на моем личном опыте в дороге. Я надеюсь, что это будет полезно для ваших путешествий, и я хотел бы услышать в комментариях о ваших поездках и впечатлениях по всему миру.
Обнаружена «самая продолжительная фотоэкспозиция» — внутри банки для напитков
Автор Эми Вудьятт, CNN, Лондон
Фотография, отслеживающая солнечные циклы за более чем восемь лет — считается самым продолжительным снимком за всю историю взято — было обнаружено внутри банки сидра.
На снимке показаны 2953 дугообразных следа солнца, восходящего и заходящего в течение почти десятилетия смены времен года.
Фотограф Регина Валкенборг была студенткой факультета изобразительного искусства в Университете Хартфордшира на юге Англии, когда она решила создать серию импровизированных камер-обскур, облицовывая банки для напитков фотобумагой.
Валкенборг сказала CNN, что она начала экспериментировать с камерами-обскурами после того, как заметила, насколько цифровым становится общество.
«Я хотела посмотреть, есть ли еще ценность в старом аналоговом стиле», — сказала она, объяснив, что стиль фотографии позволяет ей экспериментировать с длинными выдержками и миниатюрными портретами.
В 2012 году, после серии успешных экспериментов с фотографией с длинной выдержкой, Валкенборг поместил камеры-обскуры в телескоп университетской обсерватории Бейфордбери. Камеры оставались на телескопе, забытые, пока они не были удалены в сентябре этого года главным техническим специалистом обсерватории Дэвидом Кэмпбеллом.
Валкенборг сказала, что она предположила, что все камеры-обскуры вышли из строя, и, обнаружив, что большинство изображений в банках не работает, сказала Кэмпбеллу выбросить все банки.
«К счастью, Дэвид посмотрел, прежде чем выбросить его в мусорное ведро», — сказал CNN Валкенборг, ныне работающий техником по фотографии в колледже и приглашенный лектор в Университете Хартфордшира.
No related posts.