Основные настройки фотоаппарата: Как настроить зеркальный фотоаппарат новичку

Содержание

Основы настройки фотоаппарата для новичков

Купив новый фотоаппарат можно долго изучать его возможности и постоянно находить что-то новое. Но как не тратить время зря, а сразу освоить основные функции нового устройства и скорее приступить к фотографированию? Данная статья расскажет об основных моментах, которые следует учитывать при освоении новой техники.

Когда новый фотоаппарат только распакован и включен, сразу хочется начать фотографировать, но прежде следует настроить камеру. Мы рассмотрим основные моменты, которые следует изучить, чтобы начать полноценно пользоваться новым фотоаппаратом. Данное руководство подойдет как владельцам зеркальных камер, так и обладателям компактов и беззеркалок.

1. Форматирование карты памяти

Форматирование карты памяти

Перед работой с новым фотоаппаратом и картой памяти, последнюю следует отформатировать. Это даст большое пространство для заполнения его снимками и придаст уверенность в том, что данная карта памяти будет нормально работать на новом фотоаппарате. Форматировать карту нужно периодически. Это позволит ей дольше прослужить в условиях активного использования. Каждый фотоаппарат имеет функцию форматирования. Она находится в меню.

2. Формат изображений: RAW и JPEG

Формат изображений: RAW и JPEG

Абсолютно все фотоаппараты сохраняют фотографии в формате Jpeg, но некоторые модели (все камеры полупрофессионального и профессионального класса) дают возможность снимать в RAW.

Формат RAW позволяет сохранить на снимке максимальное количество деталей и позволяет в дальнейшем, при обработке на компьютере более тщательно настраивать параметры снимка. Однако, недостаток данного формата в том, что снимки без обработки выглядят плохо. Каждая фотография, сделанная в RAW, нуждается в обработке на компьютере.

Формат Jpeg - это результат обработки снимка процессором камеры. Камера корректирует снимок согласно пользовательских настроек или автоматически (если задан режим авто). Для преобразования RAW файла TIFF и JPEG используются специальные программы-конвертеры. Они обычно поставляются вместе с камерой на диске или устанавливается софт сторонних производителей. Для этого подойдет Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom и многие другие. RAW изображения занимают большой объем данных. Кроме того, их невозможно просмотреть обычными просмотрщиками фотографий. Поэтому RAW обязательно придется конвертировать в Jpeg, если вы хотите отправить снимки по электронной почте или опубликовать в социальных сетях.

3. Размер изображения

Все камеры предоставляют возможность выбирать размер будущих снимков. Этот размер измеряется в пикселях. Чем он меньше, тем меньше весят фотографии, но соответственно качество снимков тоже ухудшается.

4. Режимы экспозиции

Режимы экспозиции

Все фотоаппараты имеют несколько режимов экспозиции. правильная их настройка позволяет получить хорошо освещенный кадр.

Автоматический режим может достаточно очно самостоятельно определять режим экспозиции, но с ним вы никогда не сделаете креативный снимок с нестандартной экспозицией. Для этого придется воспользоваться ручными настройками, но всё же, ручные настройки предназначены для точного определения параметров экспонирования кадра. Автоматика иногда допускает ошибки, особенно в условиях плохой освещенности или нестандартных условиях.

Набравшись опыта, можно переходить к более продвинутым режимам съемки - это приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Эти режимы позволяют настраивать один параметр (выдержку или диафрагму), а второй камера подбирает самостоятельно. Существует полностью ручной режим "М" (Manual). Этот режим предоставляет фотографу полный контроль над параметрами камеры.

5. Чувствительность ISO

Чувствительность ISO

Светочувствительность сенсора измеряется в единицах ISO. Этот параметр заставляет камеру быть более или менее чувствительной к световому потоку. При нормальных условиях съемки используется значение 100 или 200 единиц. Повышение параметра светочувствительности позволяет получать более светлые снимки Особенно хорошо это заметно при фотографировании в вечернее и ночное время. Но не всё так хорошо, как могло показаться. Увеличение параметра ISO неминуемо ведет к появлению на снимке шума (помех). Неоправданное увеличение светочувствительности может напрочь загубить фотографию.

6. Баланс белого

Баланс белого

У различных источников света цвет имеет разнообразный оттенок. Человеческий глаз, а точнее мозг, адаптирует это свечение, превращая его в белый, но камера воспринимает всё как есть. Тоесть, желтый цвет лампы накаливания на снимке будет именно желтого цвета. И вся комната будет иметь желтый оттенок. Чтобы этого не было, камеры имеют настройки баланса белого. Есть автоматический режим, несколько режимов, которые заранее запрограммированы для наиболее часто встречаемых условий освещения, и есть ручные настройки. Фотоаппарату просто нужно показать, какое свечение должно выглядеть белым на снимке.

7. Экспозамер

Экспозамер

Для начала работы наиболее приемлемый выбор экспозамера - это Матричный или Мультизонный. В этом режиме фотоаппарат разбивает кадр на много участков и на каждом замеряет экспозицию. Это позволяет получить оптимальную настройку экспозиции. На разных камерах может использоваться различное название этого параметра: оценочный, матричный, мультизонный, или мультисегментый.

8. Фокусировка

Фокусировка

Существует два основных режима фокусировки - это автоматический и ручной.

В ручном режиме нужно вращением кольца на объективе или изменением определенного параметра в камере добиваться момента, когда объект съемки станет резким. В автоматическом режиме камера самостоятельно осуществляет фокусировку по определенным точкам или заданному алгоритму (многие компактные камеры распознают в кадре лица и фокусируются по ним).

Существуют различные вариации автоматического режима. К примеру, камера может держать фокус на объекте до тех пор, пока зажата кнопка спуска затвора - это непрерывный автофокус. Существует следящий автофокус. Он следит за движением объекта съемки и постоянно держит на нем фокус.

9. Режим съемки

Фокусировка

Обычно камера делает один снимок при нажатии на кнопку спуска затвора, но есть режим, в котором камера непрерывно делает множество снимков, пока кнопка спуска затвора зажата. Такой режим часто используется в сочетании с непрерывной фокусировкой и применяется при съемке спортивных состязаний.

10. Стабилизация изображения

Стабилизация изображения

Если на камере или в объективе есть опция стабилизации изображения, ей стоит воспользоваться. Она позволяет компенсировать легкие вибрации и покачивания камеры в руках фотографа. Такая стабилизация дает возможность получать четкие фотографии, даже если во время экспонирования кадра рука дрогнула.

11. Picture Control

Picture Control

Во многих камерах есть режимы, которые можно в целом озаглавить как Picture Styles или Picture Controls. Эти режимы позволяют получать снимки оптимального качества в зависимости от условий съемки.

К примеру, при фотографировании природы, нужно установить на камере соответствующий режим и фотоаппарат будет делать зеленые и синие цвета более насыщенными. При этом будет слегка повышаться резкость, для получения лучшей детализации и контраст. При этом не следует путать данный режим с сюжетными режимами. Picture Control не влияет на выдержку и диафрагму, а сюжетные режимы влияют.

12. Цветовая модель

Цветовая модель

Камеры имеют встроенные профили цветовых моделей. Чаще всего это Adobe RGB и SRGB. Цветовая модель Adobe RGB дает большой спектр цветов, поэтому снимки получаются красочные и выразительные, но большинство мониторов и печатающих устройств в полиграфии работают с SRGB, поэтому, если вы собираетесь печатать фотографии или делать коллажи на компьютере, лучше использовать SRGB.

На основе материалов с сайта: digitalcameraworld.com

Как правильно настроить фотоаппарат: 6 самых распространённых трудностей

1. Баланс белого

Подавляющее большинство фотографий выполняются в автоматическом режиме баланса белого. Это простой выбор, который обоснован в большинстве случаев. Но он не является стопроцентно надёжным.

В основном системы баланса белого имеют тенденцию к коррекции естественных отклонений цвета в светлую область, так что изображения выглядят слишком пресными. Например, тёплый солнечный свет раннего утра или вечера может стать слишком холодным.

При съёмке на открытом воздухе во многих случаях лучшие результаты достигаются при использовании режимов дневного (Daylight) или солнечного (Sunny) света. Они могут давать даже лучшие результаты, чем установка Auto в условиях тени или в пасмурную погоду.

Большинство камер обладают также вариантами настроек баланса белого для тени (Shady) или пасмурного дня (Cloudy), которые добавят немного тепла вашим изображениям.

фото-лайфхакиEEI_Tony/Depositphotos.com

В некоторых ситуациях этот сдвиг цвета может быть чрезмерным. Тем не менее стоит поэкспериментировать с камерой, чтобы понять, как каждый параметр баланса белого работает в разных условиях.

Для максимального контроля используйте пользовательскую настройку (Customs Manual) баланса белого и установите значение вручную.

В руководстве к вашей камере вы сможете найти, как именно это сделать, но в основе метода лежит фотографирование белой или нейтрально серой мишени (хорошо подойдёт кусок картонки) в том же освещении, в котором находится объект съёмки, и использование этого изображения для установки баланса белого. Когда вы сфотографируете белую или серую картонку снова после ручной установки баланса белого, вы должны увидеть, как она станет нейтральной.

Если хотите, вы можете использовать настройки баланса белого вашей камеры, чтобы «нагреть» или «охладить» фотографии. Можно попробовать поэкспериментировать с ненейтральной мишенью калибровки.

2. Резкость

Большинство цифровых камер позволяют регулировать уровень резкости, который применяется к изображениям в формате JPEG, когда они обрабатываются.

Некоторые фотографы предполагают, что максимальная настройка — лучший вариант, так как это даст наиболее чёткие изображения. К сожалению, это не всегда работает. Очень контрастные края, такие как чистый горизонт, могут обрываться, приобретая чрезмерную резкость и гало.

фото-лайфхаки
everything-everywhere.com

Применение наименьшего значения, напротив, может привести к тому, что мелкие детали будут выглядеть несколько размыто. Однако это обычно смотрится лучше, чем чересчур заострённые края.

Лучший способ получить хорошие результаты — применять увеличение резкости осторожно, постепенно повышая от изображения к изображению до достижения идеального результата. Или, по крайней мере, использовать установку посередине диапазона для большинства снимков.

3. Автофокус

Многие фотографы позволяют своим камерам автоматически устанавливать точку фокусировки для более быстрой и удобной съёмки. Тем не менее большинство камер подразумевают, что основной целью фотографии является ближайший объект и что он находится близко к центру кадра.

Хотя это позволяет получать хорошие результаты в большей части случаев, если вы снимаете кого-то, находящегося не в центре, да ещё и с большим количеством объектов вокруг, то камера может расставить акценты неправильно.

фото-лайфхакиdelsolphotography.com

Решение — взять под свой контроль выбор AF-точки. Так что вы сможете поместить активную точку в правильном месте.

Руководство по использованию вашей камеры точно объяснит, какой режим нужно выбрать, но, как правило, он называется либо Single point AF (Автофокусировка в единой точке), либо Select AF (Выбор АФ).

После того как правильный режим установлен, используйте управление навигацией камеры, чтобы выбрать точку автофокусировки, которая находится на целевом объекте в кадре.

В некоторых случаях вы можете обнаружить, что на одной линии с желаемым предметом нет точки автофокусировки. В такой ситуации следует использовать технику фокуса и перекомпоновки кадра. Для этого просто выберите центральную точку автофокусировки (так как она обычно наиболее чувствительна) и переместите камеру так, чтобы она оказалась на объекте. Затем слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы камера сфокусировала объектив. Теперь, держа палец на спуске затвора, скомпонуйте кадр. Когда композиция вас устроит, нажмите кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.

4. Синхронизация фотовспышки

По умолчанию камеры установлены на зажигание вспышки в начале экспозиции. Это не создаёт проблем при короткой выдержке или когда объект съёмки и/или камера неподвижны. Но при длительной выдержке или в случае движущихся объектов это может приводить к странным результатам.

Проблема в том, что призрачное, размытое изображение предмета переносится вперёд верно экспонированной, резкой версии. Это создаёт впечатление, что объект движется в обратном направлении.

Можно легко выйти из этой ситуации, если вникнуть в меню камеры (или вспышки) и включить функцию cинхронизации вспышки по второй шторке (Rear Sync). Она заставит вспышку зажигаться в конце экспозиции. Тогда движение любого предмета запишется как размытие за ним, а не пред ним, что сделает изображение гораздо более естественным и сможет действительно подчеркнуть скорость движения.

фото-лайфхакиgabriel11/Depositphotos.com

5. Понижение шума при долгой экспозиции

Функция «Понижение шумов» заключается в сравнении основного изображения с «чёрным кадром» и «вычитании» его шума для получения конечной фотографии. Для «чёрного кадра» используется точно такое же время экспозиции, как и для основного изображения, только затвор при этом не открывается, и свет не достигает датчика. Идея состоит в том, чтобы записать неслучайный шум, вызванный изменениями в чувствительности пикселей и видимый при длительных выдержках.

В результате при использовании функции шумоподавления требуется почти вдвое больше времени для записи снимка, что особенно напрягает при длительной экспозиции. Поэтому у многих фотографов появляется соблазн отключить эту функцию.

фото-лайфхакиjurisam/Depositphotos.com

Тем не менее результатов шумоподавления стоит подождать.

Конечно, можно самостоятельно выполнить извлечение «чёрного кадра» с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, но всё же целесообразно делать хотя бы несколько «чёрных кадров» на протяжении съёмки, так как уровень шума имеет тенденцию к увеличению из-за разогрева датчика во время его интенсивного использования.

Наиболее надёжный подход заключается в использовании встроенной системы шумоподавления камеры.

6. Большая выдержка

Многие начинающие фотографы переоценивают свою способность твёрдо держать камеру, а следовательно, и качественно снимать на относительно больших выдержках.

фото-лайфхакиwelcomia/Depositphotos.com

Общее правило для получения резкого изображения при съёмке с рук полнокадровой камерой заключается в использовании скорости затвора равной по крайней мере одной секунде, поделённой на фокусное расстояние объектива. Это означает, что если вы снимаете со 100-миллиметровым объективом, то выдержка должна быть не менее 1/100 с.

Это правило может быть адаптировано для работы с DX-камерами при учёте кроп-фактора (фактора увеличения фокусного расстояния). Например, 100-миллиметровый объектив цифровых фотоаппаратов SLR-типа (проще говоря, зеркалки) с сенсором APS-C (например, Canon EOS 700D) имеет кроп-фактор 1,6. Следовательно, для резкого снимка потребуется выдержка по крайней мере 1/160 с.

Напомню, что в затворах современных фотоаппаратов используется стандартная шкала выдержек в долях секунды: для коротких выдержек числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем: 1/100 → 100; 1/250 → 250 и так далее.

Многие фотообъективы и некоторые фотокамеры сейчас снабжены встроенными системами стабилизации изображения. Это позволяет использовать меньшие выдержки при съёмке с рук.

Плюс некоторые объективы обеспечивают экспокоррекцию вплоть до 4eV, которая позволяет дополнительно уменьшить значение выдержки — от 1/125 до 1/16.

Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 1

Продолжаем подробно знакомиться с меню современных фотокамер Nikon. В предыдущей статье мы рассмотрели пункты меню режимов просмотра. Сегодня нас ждёт следующая категория — меню фотосъёмки.

Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 1 NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 4 с, 105.0 мм экв.

У всех современных зеркалок и беззеркалок Nikon структура меню схожая. И разобравшись в одной камере, не заблудишься в другой. Сегодня мы будем изучать пункты на примере Nikon D850. Конечно, в более доступных фотоаппаратах некоторых пунктов может и не быть. Зато так мы разберём все опции, а обладатели моделей попроще узнают, какие возможности есть в более продвинутой технике.

Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 1

Итак, жмём на кнопку Menu и переходим во вторую сверху вкладку с иконкой фотоаппарата. Это и есть меню фотосъёмки. Тут собраны параметры, связанные с процессом фотографирования.

Папка для хранения. Здесь мы можем выбрать папку на карте памяти, где будут храниться фотографии. Поскольку снимки удобнее структурировать уже на ПК, обычно эта функция остаётся невостребованной. Но при съёмке репортажа не помешает задать отдельную папку для кадров, чтобы фото с события не перемешались с другими снимками на карте памяти.

Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 1 Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 1

Отдавая фотографии заказчику, можно отправить ему эту папку. В меню отдельно задаётся числовой номер папки и её буквенное название.

Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 1 Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 1

Наименование файлов. Как будут называться файлы? Здесь предлагается выбрать префикс, который прописывается до порядкового номера файла. По умолчанию файлы в камерах Nikon называются DSC_XXXX. DSC — аббревиатура, расшифровывается как Digital Still Camera (цифровая фотокамера).

Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 1 Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 1

Вы можете задать другой префикс. Единственное ограничение — он должен состоять из трёх заглавных латинских букв. Для примера я задал префикс PRO_XXXX. Это бывает нужно для работы в крупных компаниях, студиях. Там разными префиксами отмечаются файлы разных авторов, с разных камер, для разных задач и пр. Для простого фотографа это способ дополнительно обозначить файлы. К примеру, можно называть их своими инициалами, и это будет красиво выглядеть при сдаче свадебной съёмки заказчикам.

Выбор основного гнезда. Если в камере два гнезда для карт памяти, значит есть пункт меню, связанный с ними. Какая карта будет задействована в качестве основной, а какая станет вспомогательной?

Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 1 Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 1

В качестве основной можно выбрать самую надёжную, ёмкую, быструю карту. На неё, как правило, записывают основной материал. Впрочем, работу с несколькими картами памяти регулирует следующий пункт меню.

Двойной слот для карт памяти на Nikon D850

Двойной слот для карт памяти на Nikon D850

Функция дополнительного гнезда. Как будет построена работа со вспомогательной картой памяти? Зачем вообще нужен второй слот? Давайте заглянем в этот пункт меню, чтобы разобраться. Для дополнительной карты памяти доступны следующие возможности:

Двойной слот для карт памяти на Nikon D850 Двойной слот для карт памяти на Nikon D850

Переполнение. Когда на основной карте памяти закончится место, файлы будут записываться на дополнительную карту. Удобно, если при съёмке вы не хотите тратить время на смену карт памяти. Но такая функция не реализует главное достоинство двойного слота для карт. Надёжность хранения данных не повысится: если какая-то из карт выйдет из строя, информация потеряется. А это недопустимо в профессиональной работе, при съёмке свадьбы или путешествия.

Двойной слот для карт памяти на Nikon D850 NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/10 с, 70.0 мм экв.

Если вы хотите застраховать снимки от потери, пригодится пункт Резервирование. Здесь весь снимаемый материал дублируется на обе карты. Если одна из них подведёт, фото сохранятся на запасной. Единственный нюанс — скорость записи файлов на карту памяти будет определяться самой медленной карточкой из двух. Так что в паре к новейшей скоростной картой XQD ставить SD-карту 15-летней давности смысла нет. При серийной съёмке вы будете ограничены её скоростью.

Последний вариант тоже интересен: RAW — основное / JPEG — дополнительное. Тут всё ясно из названия. На основную карту памяти записываются «сырые» RAW-файлы, а на вспомогательную — JPEG. Так запись идёт быстрее, чем если бы вы записывали RAW+JPEG на одну карту. Кроме того, после репортажной съёмки можно сразу отдать карточку с JPEG-файлами заказчику, а себе оставить RAW.

Управление вспышкой. Этот пункт меню для работы со вспышками, поддерживающими «единое управление вспышками», то есть беспроводное управление по радиоканалу (не путать с системой креативного освещения Nikon: там дистанционное управление работает посредством световых импульсов вспышек).

Nikon SB-5000 — вспышка профессионального уровня, первая в мире накамерная вспышка с активным охлаждением.

Nikon SB-5000 — вспышка профессионального уровня, первая в мире накамерная вспышка с активным охлаждением.

Nikon SB-300 — доступная вспышка начального уровня.

Nikon SB-300 — доступная вспышка начального уровня.

Поддерживаются вспышки Nikon SB-300, Nikon SB-400, Nikon SB-500, Nikon SB-5000. Если у вас есть одна из этих моделей, можно управлять ею дистанционно прямо с камеры без дополнительных аксессуаров.

Nikon SB-300 — доступная вспышка начального уровня.

Напомним, что Nikon D850 по-прежнему полностью совместим со всеми вспышками Nikon и отлично работает, например, в связке с Nikon SB-700, просто без дистанционного управления из камеры (у более ранних моделей вспышек нет возможности беспроводной связи). Но в этом случае системой вспышек можно управлять с помощью ведущей вспышки, установленной на камеру. Да и радиосинхронизаторов никто не отменял: с ними доступно дистанционное управление любой внешней вспышкой.

Область изображения. Такой пункт меню есть в любой полнокадровой камере Nikon. На полнокадровые камеры Nikon получится установить оптику, рассчитанную под камеры с матрицами APS-C, а здесь можно выбрать, как будет работать аппарат с такими объективами. В фирменной терминологии Nikon кропнутые камеры и объективы маркируются DX, а полнокадровые — FX.

Nikon SB-300 — доступная вспышка начального уровня.

Напомним, что оптика, рассчитанная на меньший формат матрицы, будучи установленной на полный кадр, даст сильное затемнение по краям кадра. Можно не задумываясь выбрать формат DX и превратить свою камеру в кроп-зеркалку или поэкспериментировать с форматом изображения.

«Кропнутая» оптика на полнокадровой камере. Затемнение по краям.

«Кропнутая» оптика на полнокадровой камере. Затемнение по краям.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 72, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв. При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.

При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 72, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.

Аппараты Nikon предоставляют возможность выбрать различные варианты кадрирования, вплоть до квадрата 1:1. К примеру, не все «кропнутые» объективы дают одинаково сильное виньетирование. Можно найти формат кадра, который лучше всего подходит вашей модели объектива, не образуя сильного затемнения по краям.

При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.
При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.

По умолчанию камера автоматически выбирает формат кадра DX при установке кропнутого объектива. Это настраивается тоже здесь.

При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.
При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.

За то, чтобы оптический видоискатель подстроился под работу с DX-оптикой, ответственен последний пункт меню. После включения этой функции угол обзора в видоискателе будет соответствовать выбранному вами формату изображения, а поля, не входящие в область DX-кадра, будут затемнены.

Качество изображения. Выбор между форматами RAW и JPEG. Различиям между ними мы посвятили отдельный урок. Напомним, что любой системный фотоаппарат Nikon умеет снимать в RAW+JPEG, когда на карте памяти создаются два файла: один в «сыром» формате RAW, а другой в «готовом к употреблению» JPEG. Эта функция хороша тогда, когда вы хотите иметь на карте памяти и готовое изображение JPEG, которое тут же можно передать по SnapBridge, отправить друзьям по почте или распечатать, и гибкий в обработке исходный файл в формате RAW.

При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.
При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.

Размер изображения. Некоторые камеры (особенно с высоким разрешением матрицы) позволяют выбрать размер получаемого изображения в мегапикселях. Файлы максимального размера нужны не всегда, ведь они занимают много места на карте памяти.

Nikon D850, помимо максимальных 45 мегапикселей, позволяет создавать файлы поменьше — 25 и 11 мегапикселей. Удобно, что размер изображения задаётся отдельно для JPEG, а отдельно для RAW.

При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.
NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 1/5000 с, 15.0 мм экв.

Запись изображения NEF (RAW). Этот пункт меню позволит настроить параметры сохранения RAW. Здесь можно выбрать глубину цвета и степень сжатия RAW-файлов.

При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.

Чем меньше глубина цвета и выше сжатие, тем меньше весит файл. Но ведь в RAW мы снимаем для того, чтобы получить максимум качества и гибкости в обработке. Поэтому глубину цвета я оставляю на значении 14 бит и выбираю сжатие без потерь. Несжатый RAW на Nikon D850 занимает порядка 100 МБ, тогда как сжатый без потерь — порядка 50. Заметная экономия!

При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.
При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.

Настройки чувствительности ISO. Здесь можно задать значение светочувствительности. Однако удобнее это делать с помощью кнопок на камере. Пункт интересен прежде всего возможностью настройки автоматической работы со светочувствительностью.

При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.
При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.

Авто-ISO — настоящая палочка-выручалочка в динамичных съёмках. ISO — единственный сугубо технический параметр из экспотройки (выдержки, диафрагмы, светочувствительности). Он не отвечает за творческие аспекты фотографии: ни за передачу движения (выдержка), ни за глубину резкости (диафрагма). А значит, логично этот параметр отдать под управление автоматики. А вот выдержку и диафрагму настраивать самостоятельно. Это легко можно сделать, переведя камеру в режим М и активировав авто-ISO. Мы подготовили отдельный урок, посвящённый работе с этой полезной функцией.

Баланс белого. На фотоаппаратах продвинутого уровня для быстрой настройки баланса белого есть специальная кнопка на камере. В камерах попроще настройку можно произвести в быстром меню i. Настраивать баланс белого через основное меню — самый долгий путь. Зато в этом пункте меню можно настроить баланс белого по эталону или задать значение цветовой температуры в Кельвинах. И то и другое полезно в студийной съёмке, когда есть необходимость добиться идеальной цветопередачи.

Режим Picture Control. Picture Control — функция, позволяющая на лету обрабатывать снимки. Вы сняли кадр, а камера сразу применяет выбранный вами профиль Picture Control.

Профили Picture Control работают довольно деликатно в отличие от простых эффектов из авторежима. Они удобны, если хороший результат нужно получать прямо в камере, не прибегая к компьютерной обработке. Репортёрам необходимо сдавать материал сразу после съёмки, а многие фотолюбители не хотят углубляться в дебри компьютерной обработки. Вот здесь и выручит Picture Control. С помощью этой функции прямо из камеры можно получать не просто корректно сделанное JPEG-изображение, а «вкусное» фото, готовое к публикации.

Применён профиль Picture Control Standard

Применён профиль Picture Control Standard

NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв. Picture Control Vivid — «Насыщенный»

Picture Control Vivid — «Насыщенный»

NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв. Picture Control Portrait — «Портрет»

Picture Control Portrait — «Портрет»

NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв. Picture Control Monochrome — «Монохромный»

Picture Control Monochrome — «Монохромный»

NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.

Есть возможность редактировать под свои задачи уже имеющиеся профили или даже создавать пользовательские профили с нуля. Но не стоит уводить все ползунки регулировки на максимум, это может привести к избыточной обработке изображения.

Созданный нами профиль

Созданный нами профиль

Пример настроек, которые можно вносить в профили Picture Control

Пример настроек, которые можно вносить в профили Picture Control

Эти профили работают не только для JPEG, но и для RAW! Если «сырой» файл открыть в «родном» конвертере Nikon Capture NX-D, он прочитает вместе с файлом и заданный профиль Picture Control, применит его к изображению.

Выбор профилей Picture Control в «родном» бесплатном RAW-конвертере Nikon Capture NX-D

Выбор профилей Picture Control в «родном» бесплатном RAW-конвертере Nikon Capture NX-D

Работа с режимами Picture Control. Мы можем создавать собственные профили Picture Control. А что если уже созданный нами профиль нужно перенести на другой фотоаппарат? Для управления и обмена профилями Picture Control существует этот пункт меню. Кстати, профили можно создавать на компьютере с помощью приложения Picture Control Utility и загружать их на фотокамеру через этот пункт меню.

Выбор профилей Picture Control в «родном» бесплатном RAW-конвертере Nikon Capture NX-D Опция, позволяющая сохранить профиль Picture Control в виде файла на карту памяти

Опция, позволяющая сохранить профиль Picture Control в виде файла на карту памяти

Опция, позволяющая сохранить профиль Picture Control в виде файла на карту памяти NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F11, 1/1600 с, 50.0 мм экв.

Это первая часть статьи. Осталось ещё множество пунктов, и о них мы поговорим во второй части материала. Оставайтесь с нами, следите за обновлениями на сайте!

Советы начинающим фотографам: как настроить новый фотоаппарат

 

№1. Зарядить аккумулятор

Если ваш фотоаппарат не принимает батарейки АА, то первое, что вы должны будете сделать после открытия коробки, это зарядить аккумулятор.

В некоторых случаях поставляется зарядное устройство, в которое необходимо вставить аккумулятор, а затем подключить его к сети. Но есть и такие батареи, которые заряжаются внутри фотоаппарата через USB-соединение.

2-Beginner photography tips CAN70.lead .dps2 battery-300x300

Все необходимые кабели должны быть в коробке с фотоаппаратом.

№2. Отформатировать карту памяти

Как только зарядится батарея, вставьте карту памяти в предусмотренный для нее отсек. Затем включите фотоаппарат, нажмите кнопку «меню» и поищите опцию для форматирования.

3-Photography tips DCM126.feature.2 batts cards2-300x201

При форматировании карта готовится к использованию и с нее удаляются все существующие изображения.

Если вы использовали карту ранее, то убедитесь, что скачали с нее любые изображения, которые хотите сохранить.

№3. Качество и размер изображения - Extra Fine (Highest JPEG) и Large

4-Image size vs image quality NIK15.lb 201112 dc.Img7536

Если вы хотите создавать наилучшие снимки, на которые способен фотоаппарат, то выберите размер изображения Large. Тогда вы получите максимальную пользу от всех пикселей.

Затем установите оптимальный вариант качества изображения. Он может называться Highest JPEG, Fine JPEG или Extra Fine JPEG.

Если ваша камера позволяет снимать RAW-файлы, то вы можете воспользоваться такой возможностью одновременно с форматом JPEG, потому что RAW содержат наибольшее количество данных об изображении.

Тем не менее, недостаток RAW-файлов заключается в том, что вам придется их обрабатывать и конвертировать в универсальный формат файлов, например, TIFF или JPEG. Лишь после этого вы сможете поделиться ими с друзьями и семьей. Фотоаппарат должен поставляться с программным обеспечением для такой обработки.

Если вы новичок в фотографии, не снимайте RAW-файлы сами по себе, фотографируйте одновременно в формате JPEG. Но вам пригодится эта опция, когда вы наберетесь немного опыта.

№4. Баланс белого - автоматический режим

5-New camera tips best camera settings DCM94.feat .pg6 1

Наши глаза и мозг действительно хорошо компенсируют различные цвета света, с которым мы сталкиваемся, поэтому мы видим белые объекты белыми.

Система баланса белого фотоаппарата разработана с той же целью и в большинстве случаев установка автоматического режима дает хороший результат.

Но в некоторых ситуациях его не достаточно. И в конкретных условиях освещения лучше выбрать режим «флуоресцентная лампа» (лампа дневного света) или «лампа накаливания».

Ручной выбор баланса белого позволяет установить его путем фотографирования белого объекта, например, листа бумаги, но такой вариант стоит рассмотреть позже.

Смотрите также: Баланс белого и все, что вы должны о нем знать

№5. Замер экспозиции: оценочный, матричный или мультисегментный

6-Camera metering tips photography DCM104.shoot core.c spot2

Многие фотоаппараты предлагают три режима замера, которые позволяют оценить яркость света и предложить соответствующие настройки экспозиции.

В дополнение к центрально-взвешенному и точечному замеру есть третий вариант под называнием оценочный, матричный, мультизонный или мультисегментный.

Этот режим станет хорошим выбором, так как учитывает яркость по всей поверхности сцены и пытается рекомендовать настройки экспозиции, которые будут производить красивый сбалансированный снимок.

№6. Фокусировка: Auto-AF или Single-AF

7-Camera tips autofocus AF points CBZ52.feat menu.walk1 4

В режиме Singe-AF (Auto Focus Single) фотоаппарат будет фокусироваться на объекте в соответствии с активными точками автофокусировки при нажатии на кнопку спуска наполовину.

Как только он сфокусируется, объектив будет удерживать фокус так долго, пока вы держите кнопку нажатой. Это хороший вариант для многих ситуаций, но если объект движется, то фокусировка корректироваться не будет.

Многие фотоаппараты имеют опцию Auto-AF, в которой автоматически определяется, движется ли объект.

Если объект неподвижен, то используется Single-AF, но если он передвигается, то фотоаппарат активирует систему непрерывного автофокуса, то есть фокусировка настраивается по мере необходимости.

Если в вашем фотоаппарате есть режим автоматической фокусировки, то установите его, в противном случае используйте Single-AF.
Смотрите также: Фокусировка камеры: Использование ручного и автоматического режима

№7. Выбор точек автофокусировки - автоматический режим

8-Autofocus vs manual focus tips NIK22.zone 1.rapefield keyskill02

В большинстве фотоаппаратов есть настройка, которая подсказывает оборудованию, какие точки автофокуса использовать. Это хороший выбор, если вы новичок.

Смотрите также: Точки фокусировки. Как грамотно их использовать?

Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.

При необходимости переключитесь на АФ по одной точке (или аналогичный). Он позволяет установить точку автофокусировки с помощью навигационных кнопок.

№8. Режим съемки: «одиночный снимок» (Single) и «непрерывная съемка» (Continuous)

9-Aviation photography tips pictures of planes CAN76.masterclass.shooting step 5

Когда ваш фотоаппарат находится в режиме «одиночный снимок», то он делает по одному кадру каждый раз при нажатии на спусковую кнопку. Даже если вы удерживаете палец в нажатом положении.

В режиме «непрерывной съемки» он будет продолжать фотографировать, пока вы не отпустите кнопку или пока не заполнится буфер или карта памяти.

Этот режим полезен при съемке движущихся объектов, но в большинстве случаев вы захотите сделать одну фотографию за один раз.

№9. Стабилизация изображения - включить или выключить

10-Camera tips autofocus DCM128.shoot basics.set04

Малейшие случайные движения камеры могут вызвать размытость ваших изображений, но это легко поправимо с помощью системы стабилизации изображения в фотоаппарате или в объективе.

Она работает путем сдвига датчика или элементов внутри объектива для компенсации движения. Как правило, система стабилизации очень эффективна и позволяет использовать довольно длительную выдержку затвора.

Если вы снимаете с рук, то непременно активируйте стабилизацию изображения, но при установке фотоаппарата на штатив отключите ее.

№10. Цветовое пространство - Adobe RGB

11-Canon DSLR tips CAN22.feature pf.5388rgb

Многие камеры предлагают два цветовых пространства на выбор: SRGB и Adobe RGB. Adobe RGB имеет больший цветовой диапазон, чем SRGB. Поэтому он будет лучшим вариантом в большинстве случаев.

№11. Стиль изображения или режим управления снимками - «стандартный»

12-Canon DSLR tips CAN22.feature pf.5398picstyle

Большинство фотоаппаратов могут обрабатывать изображения с помощью ряда различных способов, используя функцию «Picture Style», режим управления снимками, цветовые режимы или режим имитации пленки.

Как правило, есть несколько вариантов. В том числе один, который производит черно-белые (монохромные) изображения, другой повышает насыщенность, чтобы сделать изображение более ярким и «пейзаж», который усиливает синий и зеленый цвет.

По умолчанию фотоаппарат использует «стандартный» вариант, который, как правило, подходит для большинства ситуаций, поэтому убедитесь, что установлен именно он.

В процессе фотографирования у Вас будут возникать дополнительные вопросы, ответы на которые Вы можете найти в других статьях у нас на сайте, например:

С чего начинается фотография: основные настройки

Предлагая пользователю куда больше возможностей, продвинутая техника требует взамен знания и умения использовать эти самые возможности. Сегодня мы поможем новичкам понять связь диафрагмы, выдержки и светочувствительности — трёх ключевых параметров в цифровой фотографии.

Диафрагма — это размер отверстия объектива, через которое проходит свет в момент съёмки. Обозначается f/x, где х указывает, насколько открыта диафрагма, причём меньшее число означает большее открытие диафрагмы. Для новичка же достаточно уяснить, что чем меньше х, тем более явно выделится ключевой объект снимка, а прочий фон будет размытым. Это полезно, когда хочется сделать акцент на отдельном элементе снимка.

f/5f/5

Чем выше значение х, тем более чётким будет фон.

f/32f/32

Выдержка — это количество времени, в течение которого свет будет попадать на светочувствительную матрицу фотоаппарата при создании снимка. Короткая выдержка обозначается долями секунды, например 1/500 — одна пятисотая доля секунды. Длинная выдержка (от секунды и более) — в виде числа, обозначающего количество секунд, и кавычки, например 2” или 4”. Чем дольше выдержка, тем большее количество времени будет фиксироваться объект съёмки, а соответственно, и его движение, а также движение самого объектива, которые проявят себя размытием.

1/131/13

Короткая выдержка, наоборот, позволяет как бы остановить время и получить чёткий снимок даже быстро движущегося объекта.

1/1001/100

Светочувствительность — чувствительность матрицы фотоаппарата к свету, измеряется в единицах ISO. Чем выше установлено значение ISO в настройках камеры, тем выше чувствительность. Слишком низкое ISO делает снимки тёмными и блёклыми, а излишне высокая чувствительность может привести к появлению шумов на фото.

ISO-100ISO-100 ISO-12800ISO-12800

Умение определять баланс между этими тремя основополагающими параметрами для каждой конкретной ситуации позволяет получать снимки с идеальной яркостью и цветопередачей. Количество и интенсивность света в сочетании со временем, в течение которого этот свет будет поступать на светочувствительную матрицу, позволяют как получить, так и безнадёжно испортить великолепный кадр.

Как понять и упорядочить в своей голове связь этих параметров? Попробуйте воспользоваться советом от PictureCorrect и представить управление параметрами съёмки в виде вашего привычного утреннего кофе с молоком.

Свет — это молоко в вашем кофе. Диафрагма — это размер отверстия в пакете с молоком. Выдержка — это время, в течение которого вы добавляете молоко в кофе. Светочувствительность — это крепость кофе.

Чем больше отверстие в пакете (диафрагма), тем больше молока через него проходит. Чем дольше вы держите пакет над чашкой (выдержка), тем больше молока попадает из пакета в кофе. Если у вас не получается хорошо контролировать количество добавляемого молока, то вам наверняка захочется изначально сделать кофе крепче, чтобы его итоговая крепость была менее чувствительна (меньшая светочувствительность) к количеству молока в нём.

Начинать эксперименты с этими настройками стоит при хорошем освещении. Выберите объект для съёмки, после чего меняйте значения и оценивайте результаты.

Когда придёт общее понимание связи параметров съёмки с результатом, начинайте менять освещение объекта. Так вы поймёте связь параметров и результата при разных условиях съёмки.

Следующим шагом будет съёмка движущихся объектов. Здесь вы в полной мере раскроете для себя влияние выдержки и светочувствительности на получающиеся снимки. Начните съёмку движущихся объектов с низкой светочувствительностью и длинной выдержкой.

Большинство камер управляют данными параметрами съёмки автоматически и избавляют фотографа от необходимости думать о них, но если вы хотите выйти за рамки стандартной любительской съёмки, то ручная настройка диафрагмы, выдержки и светочувствительности откроет перед вами практически безграничное поле для экспериментов. Ну а чтобы не отвлекаться на лишнее при изучении, начинающему фотографу рекомендуется включить автофокус на время экспериментов.

для предметной и портретной съемки в помещении и на студии, на улице и в других случаях? Ручные и автоматические

Сегодня фотоаппарат является привычной техникой, которая есть практически в каждом доме. Многие люди пользуются как зеркальными или беззеркальными, так и бюджетными компактными аппаратами разных марок. Каждое устройство нуждается в правильной настройке. В этой статье мы разберемся в том, как надо настраивать такую технику.

Основные настройки

В наше время ассортимент фотоаппаратов различных классов является по-настоящему огромным. На выбор покупателей представлено великое множество качественных, практичных и многофункциональных аппаратов, пользоваться которыми удобно и просто. Получить красивые, четкие и насыщенные снимки с различными эффектами удается при правильно установленных настройках техники.

Самостоятельно настроить современные фотоаппараты не составляет особого труда. Главное – знать, какой пункт за что отвечает и в чем заключается его важность. Рассмотрим детально, какие настройки таких технических устройств можно отнести к основным и какие роли они играют в работе аппаратов.

Выдержка

Данный параметр принято измерять в секундах. Выдержкой называют время, на которое станет открываться шторка устройства в момент спуска затвора. Чем дольше эта деталь будет оставаться открытой, тем большее количество света сможет попасть на матрицу. Исходя из определенного времени суток, наличия солнца и качества освещенности, следует выставлять подходящие значения выдержки. Многие фотолюбители предпочитают пользоваться только автоматическим режимом, при котором фотокамера самостоятельно измеряет степень освещения и подбирает лучшее значение.

Выдержка влияет не только на освещение кадра, но и на уровень смазанности движущихся объектов. Чем быстрее он перемещается, тем более короткой должна быть выдержка. Но в определенных ситуациях ее, наоборот, разрешено зафиксировать немного длинней, чтобы добиться особого «художественного» смаза. Аналогичный смаз можно получить, если у фотографа дрожат руки, поэтому важно выставлять такие значения, которые могли бы нивелировать данную проблему.

Фотографу следует дополнительно тренироваться, чтобы свести дрожание к минимуму.

Диафрагма

Это еще одна из самых важных, базовых опций, которую надо устанавливать правильно, настраивая технику. Обозначается так: f22, f10, f5,6, F1.4 – означает, насколько раскрыта диафрагма объектива при спуске кнопки затвора аппарата. Чем меньше установленное число, тем большим окажется диаметр отверстия. Чем больше будет открыто данное отверстие, тем большее количество света попадет на матрицу. В автоматическом режиме техника сама выберет лучшее значение при помощи установленной программы.

Светочувствительность ISO

Может обозначаться так: ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и так далее. Если вы имеете опыт съемки на специальную пленку, то должны знать о том, что раньше пленки продавались с различными показателями светочувствительности. Это говорило о разной восприимчивости материалов к воздействию света.

То же самое происходит в отношении современных цифровых фотокамер. В этих устройствах вы можете самостоятельно установить оптимальный показатель световой чувствительности матрицы. На практике это будет значить, что кадр получится более светлым при добавлении значений ISO (при оставшихся прежними параметрами выдержки, диафрагмы).

Отличительной чертой дорогих современных моделей фотоаппаратов считается то, что в них может быть предусмотрена очень «серьезная» конфигурация ISO, плоть до 12800. Это внушительный показатель. При ISO вы сумеете делать кадры только при условии дневного света, а при значении 1200 и сумерки не станут мешать. У нынешних зеркальных фотоаппаратов бюджетных категорий максимальное ISO может составлять от 400 до 800. Свыше этого может проявляться характерный цветовой шум. Компактные «мыльницы» от этого недостатка страдают больше всего.

Баланс белого

Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни видел кадры, на которых видна слишком сильная желтизна или синева. Такие проблемы появляются из-за неверно выставленного баланса белого. Исходя из определенного источника освещения (будь то лампа накаливания или дневного света), будет «выходить» и оттеночная палитра фото. Сегодня в большинстве камер присутствуют удобные настройки баланса белого – «облачно», «солнечно», «лампа накаливания» и другие.

Многие пользователи снимают красивые кадры при автоматически выставленном балансе белого. В случае выявления определенных недостатков людям удобнее потом вносить корректировки в подходящих для этого программах. Как лучше поступать – каждый фотолюбитель решает сам.

Выбор точки фокусировки

Обычно на всех качественных фотокамерах присутствует возможность самостоятельного подбора точки фокуса. Можно сделать так, чтобы она определялась в автоматическом режиме.

Автоматический режим может быть актуален в той ситуации, когда вы пытаетесь запечатлеть качественные и живые снимки в условиях ограниченного времени и большого количества объектов. К примеру, это может быть шумная толпа людей – здесь автоматический выбор фокусировки станет идеальным решением. Самой точной считается центральная точка, потому-то ее задействуют чаще всего. Надо смотреть на то, все ли точки вашего аппарата являются «рабочими» и можно ли их задействовать.

Глубина резкости ГРИП

Параметром глубины резкости называют диапазон расстояний, в которых все цели съемки окажутся резкими. В разных обстоятельствах этот параметр будет отличаться. Многое зависит от фокусного расстояния, диафрагмы, удаленности от объекта. Существуют особые калькуляторы ГРИП, в которых надо забить свои значения, а потом узнать, какая настройка окажется оптимальной.

Пошаговая инструкция

Настроить имеющийся фотоаппарат для любого типа съемки (например, предметной, портретной или студийной) можно самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Главное – «чувствовать» технику, с которой работаете, и точно знать, как на ней выставлять те или иные настройки.

Выдержка

Рассмотрим основные правила выбора подходящей выдержки.

  • Чтобы не сталкиваться со смазом из-за дрожания рук, лучше выставлять выдержку не длиннее чем 1 мм, где мм – это миллиметры вашего настоящего отступа.
  • При съемке человека, который куда-то идет, выдержку надо установить менее чем 1/100.
  • Когда вы в движении снимаете детей в помещении или на улице, то выдержку рекомендуется установить не длиннее чем 1/200.
  • Самые «быстрые» объекты (к примеру, если вы делаете съему из окна автомобиля или автобуса) будут нуждаться в самых коротких значениях выдержки – 1/500 и меньше.
  • Если вы запланировали запечатлеть статичные объекты вечером или ночью, не следует выставлять слишком большие параметры ISO. Лучше отдайте предпочтение длинным выдержкам и воспользуйтесь штативом.
  • Когда хочется заснять изящно бегущую воду, вам будет нужна выдержка не более 2-3 секунд (если фото запланировано со смазом). Если же фотография должна быть резкой, будут актуальны следующие значения 1/500-1/1000.

Это примерные значения, которые не являются аксиомой. Многое зависит от возможностей вашей фототехники.

Диафрагма

Рассмотрим, какие значения диафрагмы можно выставлять при разных условиях съемки.

  • Если вы желаете получить фотографию дневного пейзажа, то диафрагму надо прикрыть до f8-f3, чтобы детали были резкими. В темное время суток пригодится штатив, а без него диафрагму надо будет открыть еще больше и повысить ISO.
  • Когда вы снимаете портрет (например, в фотостудии), но хотите добиться эффекта «замыленного» фона, диафрагму надо открыть максимально. Но надо помнить о том, что если установленный объектив не является светосильным, то показателей f1.2-f1.8 будет чересчур много и в фокусе окажется исключительно нос человека.
  • От диафрагмы находится в зависимости и ГРИП. Чтобы основной объект вышел резким, лучше воспользоваться показателями f3-f7.

Фокусировка и ГРИП

У фокусировки современных фотоаппаратов существует 2 режима.

  • Ручной. Предусматривает вращение кольца объектива либо изменение определенных параметров в устройстве, чтобы получить хороший фокус на том или ином объекте.
  • Автоматический. Отвечает за автоматическую фокусировку по выставленным точкам или конкретному алгоритму (например, во многих моделях предусмотрено автоматическое распознавание лиц с дальнейшей их фокусировкой).

Типов автоматической фокусировки может быть много. К примеру, девайс может удерживать фокус на предмете, пока не будет отпущена кнопка затвора на корпусе.

ГРИП будет зависеть от фокуса техники. Многие начинающие фотографы хотят стать мастерами портретной съемки, для чего пытаются использовать прием фокусировки выбранного объекта. Это делается элементарно, если знать, как настроить конкретную модель фотоаппарата, чтобы при фокусировке выделялся только объект, а фон оставался размытым.

Управлять соответствующими функциями можно при помощи кнопки на корпусе аппарата, а также посредством вращения фокусного кольца на объективе.

ISO матрицы

Разберем некоторые актуальные параметры ISO.

  • Для съемки на улице либо в помещении или студии с хорошим светом (например, импульсным) желательно выставлять минимальные значения ISO (1/100). Если есть возможность, можно установить еще более низкий параметр.
  • Облачная погода либо сумерки потребуют установки более высокого ISO – выше 1/100, но излишне высокие значения выставлять тоже не следует.

Баланс белого

В зеркалках чаще всего используют автоматический баланс белого, чтобы фотографировать разные объекты – пейзажи, животных или интерьеры. Но техника не всегда может подстроиться под имеющуюся обстановку.

  • Автоматическая настройка чаще всего выводит баланс белого в более светлое «направление», а может сделать картинку бледной, поэтому постоянно обращаться к подобным конфигурациям не следует.
  • В большинстве фотоаппаратов имеется баланс белого, соответствующий «дневному» или «солнечному» свету. Такой режим идеально подойдет для пасмурных, «серых» дней.
  • Существуют конкретные настройки баланса белого, установив которые можно делать неплохие кадры в условиях тени или полутени.
  • В «холодных» обстановках не стоит выставлять баланс, который будет делать картинку еще более синей и «морозной». Подобный кадр вряд ли получится красивым.

Настраивать баланс белого надо, исходя из определенной ситуации и обстановки. Экспериментируйте с техникой при разной погоде. Проверяйте, как именно тот или иной режим влияет на получившийся кадр.

Рекомендации

Если вы запланировали самостоятельно настроить фотоаппарат, вам стоит взять на вооружение несколько полезных советов.

  • Если хочется, чтобы ночная съемка проходила без использования вспышки, достаточно выставить повышенные значения световой чувствительности.
  • Если вы проводите съемки (фото, видео) зимой и заметили, что подвижные элементы стали более смазанными, экран начал работать с задержкой, а фокусировка замедлена, это указывает на то, что пора заканчивать фотосессию – такое случается не при неправильно выставленных настройках, а при долгом пребывании техники на морозе.
  • Если вы хотите сделать официальную семейную или коллективную фотографию, рекомендуется задействовать штатив и пульт дистанционного управления техникой. Таким образом, риск дрожания рук сведется к минимуму. К этому же приему можно обратиться и во время проведения видеосъемки.
  • Устанавливая подходящий баланс белого в вашем фотоаппарате, рекомендуется воспользоваться максимальной настройкой и установить нужные значения вручную. Таким образом, вам будет проще держать под контролем данную опцию устройства.
  • Большинство моделей фотоаппаратов «склонны» к тому, чтобы хорошо фокусироваться на тех объектах, что расположены ближе всего к центральной части кадра. Если предмет съемки (или человек) находится далеко от этой точки, а между ним и фотокамерой присутствуют дополнительные объекты, то надо будет внимательнее следить за тем, на чем именно сфокусировалась техника.
  • Многие пользователи страдают от размытых фотографий. Часто эта проблема возникает из-за дрожания рук. Чтобы не сталкиваться с подобным «недугом», стоит запустить систему стабилизации на самой камере или объективе (если такие конфигурации есть в вашем устройстве).
  • Если съемка осуществляется с использованием штатива, то стабилизацию изображений допустимо отключить.
  • В некоторых фотоаппаратах предусмотрен особый режим «снег». Он существует для того, чтобы успешно компенсировать слишком большое количество белых красок в кадре.
  • Если вы хотите максимально близко снять маленький объект, лучшим решением станет режим «макро». Как правило, он присутствует в большинстве современных фотоаппаратов.
  • Если вы хотите продолжать делать все новые и новые кадры до тех пор, пока карта памяти фотоаппарата не будет переполнена, то вам стоит установить режим «непрерывной съемки». В таком случае техника будет продолжать «щелкать» изображения, пока вы не опустите кнопку на корпусе или не «забьете» все свободное место.

В следующем видео рассказывается, как идеально настроить фотоаппарат.

Основные настройки фотоаппарата для новичков.

Купив новый фотоаппарат можно долго изучать его возможности и постоянно находить что-то новое. Но как не тратить время зря, а сразу освоить основные функции нового устройства и скорее приступить к фотографированию? Данная статья расскажет об основных моментах, которые следует учитывать при освоении новой техники.

Мы рассмотрим основные моменты, которые следует изучить, чтобы начать полноценно пользоваться новым фотоаппаратом. Данное руководство подойдет как владельцам зеркальных камер, так и обладателям компактов и беззеркалок.

1. Форматирование карты памяти

Перед работой с новым фотоаппаратом и картой памяти, последнюю следует отформатировать. Это даст большое пространство для заполнения его снимками и придаст уверенность в том, что данная карта памяти будет нормально работать на новом фотоаппарате. Форматировать карту нужно периодически. Это позволит ей дольше прослужить в условиях активного использования. Каждый фотоаппарат имеет функцию форматирования. Она находится в меню.

2. Формат изображений: RAW и JPEG

Абсолютно все фотоаппараты сохраняют фотографии в формате Jpeg, но некоторые модели (все камеры полупрофессионального и профессионального класса) дают возможность снимать в RAW.

Формат RAW позволяет сохранить на снимке максимальное количество деталей и позволяет в дальнейшем, при обработке на компьютере более тщательно настраивать параметры снимка. Однако, недостаток данного формата в том, что снимки без обработки выглядят плохо. Каждая фотография, сделанная в RAW, нуждается в обработке на компьютере.

Формат Jpeg — это результат обработки снимка процессором камеры. Камера корректирует снимок согласно пользовательских настроек или автоматически (если задан режим авто). Для преобразования RAW файла TIFF и JPEG используются специальные программы-конвертеры. Они обычно поставляются вместе с камерой на диске или устанавливается софт сторонних производителей. Для этого подойдет Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom и многие другие. RAW изображения занимают большой объем данных. Кроме того, их невозможно просмотреть обычными просмотрщиками фотографий. Поэтому RAW обязательно придется конвертировать в Jpeg, если вы хотите отправить снимки по электронной почте или опубликовать в социальных сетях.

3. Размер изображения

Все камеры предоставляют возможность выбирать размер будущих снимков. Этот размер измеряется в пикселях. Чем он меньше, тем меньше весят фотографии, но соответственно качество снимков тоже ухудшается.

4. Режимы экспозиции

Все фотоаппараты имеют несколько режимов экспозиции. Правильная их настройка позволяет получить хорошо освещенный кадр.

Автоматический режим может достаточно очно самостоятельно определять режим экспозиции, но с ним вы никогда не сделаете креативный снимок с нестандартной экспозицией. Для этого придется воспользоваться ручными настройками, но всё же, ручные настройки предназначены для точного определения параметров экспонирования кадра. Автоматика иногда допускает ошибки, особенно в условиях плохой освещенности или нестандартных условиях.

Набравшись опыта, можно переходить к более продвинутым режимам съемки — это приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Эти режимы позволяют настраивать один параметр (выдержку или диафрагму), а второй камера подбирает самостоятельно. Существует полностью ручной режим «М» (Manual). Этот режим предоставляет фотографу полный контроль над параметрами камеры.

5. Чувствительность ISO

Светочувствительность сенсора измеряется в единицах ISO. Этот параметр заставляет камеру быть более или менее чувствительной к световому потоку. При нормальных условиях съемки используется значение 100 или 200 единиц. Повышение параметра светочувствительности позволяет получать более светлые снимки Особенно хорошо это заметно при фотографировании в вечернее и ночное время. Но не всё так хорошо, как могло показаться. Увеличение параметра ISO неминуемо ведет к появлению на снимке шума (помех). Неоправданное увеличение светочувствительности может напрочь загубить фотографию.

6. Баланс белого

У различных источников света цвет имеет разнообразный оттенок. Человеческий глаз, а точнее мозг, адаптирует это свечение, превращая его в белый, но камера воспринимает всё как есть. То есть, желтый цвет лампы накаливания на снимке будет именно желтого цвета. И вся комната будет иметь желтый оттенок. Чтобы этого не было, камеры имеют настройки баланса белого. Есть автоматический режим, несколько режимов, которые заранее запрограммированы для наиболее часто встречаемых условий освещения, и есть ручные настройки. Фотоаппарату просто нужно показать, какое свечение должно выглядеть белым на снимке.

7. Экспозамер

Для начала работы наиболее приемлемый выбор экспозамера — это Матричный или Мультизонный. В этом режиме фотоаппарат разбивает кадр на много участков и на каждом замеряет экспозицию. Это позволяет получить оптимальную настройку экспозиции. На разных камерах может использоваться различное название этого параметра: оценочный, матричный, мультизонный, или мультисегментый.

8. Фокусировка

Существует два основных режима фокусировки — это автоматический и ручной.

В ручном режиме нужно вращением кольца на объективе или изменением определенного параметра в камере добиваться момента, когда объект съемки станет резким. В автоматическом режиме камера самостоятельно осуществляет фокусировку по определенным точкам или заданному алгоритму (многие компактные камеры распознают в кадре лица и фокусируются по ним).

Существуют различные вариации автоматического режима. К примеру, камера может держать фокус на объекте до тех пор, пока зажата кнопка спуска затвора — это непрерывный автофокус. Существует следящий автофокус. Он следит за движением объекта съемки и постоянно держит на нем фокус.

Основные настройки камеры | Streetbounty

У вас есть новая камера, и вы немного перегружены всеми кнопками и функциями? Ваша камера предлагает вам? Или Вы просто хотите узнать, какие настройки камеры могут быть лучшими для уличной фотографии? Затем я хочу дать исчерпывающий обзор настроек камеры, которые вы должны учитывать при выполнении уличной фотографии.

Настройки камеры и экспозиция

Основная характеристика, на которую Вы можете повлиять, - насколько яркая или темная получится фотография.Чем больше света может войти, тем ярче будет изображение. Это очень простая для понимания характеристика в фотографии, но для освоения экспозиции может потребоваться некоторое время.

Нет ни одной объективной переменной, которая сообщала бы вам, когда экспозиция «правильная». Вы должны найти для себя, если фотография выглядит слишком яркой или темной. Тем не менее, вам следует избегать того, чтобы основные моменты были «отсечены». Обрезка означает в цифровой фотографии, что информация в этой области потеряна. Обычно мы можем очень свободно изменять экспозицию в постобработке.Lightroom предлагает Вам диапазон воздействия от -5 до +5. Но когда области обрезаются, Вы не сможете настроить экспозицию для этого конкретного поля.

Чтобы легче понять, как работает Экспозиция, существует концепция треугольника экспозиции.

Ниже Вы можете увидеть обзор трех факторов влияния, которые Вы можете изменить в настройках камеры.

Exposure Triangle

Диафрагма

Первая базовая настройка камеры - это диафрагма. Диафрагма описывает, насколько открыт объектив и сколько света пройдет через объектив.

Количество света описано в диафрагмах, и чем меньше число диафрагмы, тем более открыта апертура. Например, апертура f / 1.4 позволяет удвоить количество проходящего света по сравнению с f / 2.0.

Для более подробного объяснения я рекомендую вам прочитать мое руководство по треугольнику экспозиции.

Мы можем свести специфику диафрагмы к двум основным выводам.

Чем больше открыта апертура, тем больше света пройдет и тем меньше будет глубина резкости.

Глубина резкости описывает область на изображении, которая является резкой. В зависимости от фокусного расстояния и диафрагмы глубина резкости может быть более узкой или широкой. У меня есть глубина резкости, также объясненная в моей статье о методах фокусировки.

Где вы можете изменить диафрагму?

Это не глупый вопрос, поскольку он действительно зависит от камеры, в которой Вы можете изменить диафрагму, или от того, какие опции предлагает Вам производитель.

Например, на моем RicohGR колесо находится очень близко к кнопке спуска затвора, где я могу изменить диафрагму.

Мой FujiX100F позволяет мне регулировать диафрагму на объективе.

Canon Rebel меняет диафрагму через меню камеры.

Посмотрите, как выглядит ваш объектив. Если у него два кольца, то одно из них предназначено для изменения диафрагмы, а другое - для ручной фокусировки.

В противном случае, обратитесь к руководству для получения дополнительных описаний о том, как отрегулировать диафрагму.

Скорость затвора

Скорость затвора определяет, как долго датчик или пленка будут подвергаться воздействию света.Обычно измеряется в долях секунды, и датчик подвергается воздействию только в течение очень короткого промежутка времени.

Чем дольше затвор остается открытым, тем дольше датчик будет подвергаться воздействию света и тем ярче будет изображение.

При настройке скорости затвора в соответствии с настройками камеры, имейте в виду, что движение также играет важную роль.

Если вы фотографируете быстро движущиеся объекты, такие как автомобили или птицы, с помощью длинного телеобъектива, вам нужна очень быстрая выдержка, чтобы избежать размытия объекта.

С другой стороны, если вы фотографируете струи воды и хотите, чтобы вода была мягкой и немного размытой, вам нужна более длинная выдержка, иногда даже несколько секунд.

Основное правило заключается в том, что выдержка не должна быть медленнее, чем обратная величина вашего фокусного расстояния. Так, например, если вы снимаете с 50-миллиметровым объективом, не делайте этого медленнее, чем 1/50, иначе фотография будет размытой.

Конечно, из-за современных методов стабилизации Вы часто можете идти медленнее, но сначала вам нужно проверить, где находятся ваши личные ограничения, прежде чем испортить важную картину.

ISO

ISO является более технической и абстрактной характеристикой современных камер.

До появления цифровых датчиков ИСО описала химическую чувствительность пленки.

Чем более чувствительной была пленка, тем меньше света требовалось для хорошо экспонированной фотографии, но качество, похоже, ухудшалось.

Сегодня у нас есть цифровые датчики, но все еще концепция ISO.

В общем, когда я думаю о настройках камеры, я стараюсь сохранить ISO на уровне 100.Таким образом, вы получаете наилучшее качество изображения, и с каждым увеличением ISO также увеличивается шум.

Поэтому я бы увеличил ISO только тогда, когда другие мои параметры (диафрагма и выдержка) уже на пределе и больше не могут быть изменены.

Режимы автоматической настройки камеры

Camera Settings in the Sun

Вместо ручной экспозиции вы также можете разрешить камере определять способ экспонирования снимков.

Для повседневного использования я бы порекомендовал использовать один из автоматических режимов, но это не повредит, если вы научитесь снимать и в ручном режиме, просто чтобы понять, как работает треугольник экспозиции.

В зависимости от производителя камеры существуют разные автоматические режимы настройки, начиная от полностью автоматического, когда камера контролирует все: от диафрагмы, выдержки и ISO до полуавтоматических режимов, где часто одна или две настройки определяются пользователем, а остальные выясняется камерой.

Название автоматического режима может отличаться в зависимости от производителя камеры, а также от очень специфических настроек, но основы похожи, что я опишу сейчас.

Полностью автоматический режим (P-Mode)

Давайте начнем с самого простого режима - полностью автоматических настроек камеры.

Как видно из названия, камера определяет диафрагму, выдержку и ISO, чтобы правильно выставить фотографию.

Звучит хорошо, не правда ли? Вам не нужно думать о настройках и можете просто фотографировать.

На самом деле, я обнаружил, что полностью автоматический режим для определения настроек моей камеры очень тусклый. Часто камера увеличивает ISO, чтобы сделать изображение ярче, вместо того, чтобы открывать диафрагму или сначала замедлять выдержку.Это приводит к ухудшению качества изображения, что может быть очень неприятно, если не сказать больше.

Я бы не рекомендовал полностью автоматический режим, если Вы не уверены, что алгоритмы, используемые программным обеспечением камеры, работают на Вас. Это означает, что ISO будет изменен, когда другие опции будут исчерпаны. Кроме того, программное обеспечение вашей камеры должно позволять вам определять диапазоны настроек камеры.

Как описано выше, слишком низкая скорость затвора позволяет сделать объект размытым.К сожалению, многие программы для камер не учитывают это, и выдержка может быть слишком медленной. Поэтому вы должны определить минимальные пределы. Например, скорость затвора не должна быть ниже 1/100 с.

По определению, это может быть уже не полностью автоматическая настройка камеры для Вас, поскольку Вы уже имеете некоторое влияние, но, не имея возможности установить определенные ограничения, я бы даже не подумал об использовании полностью автоматического режима настройки.

Режим приоритета диафрагмы (Av)

В то время как полностью автоматические настройки камеры определяют для камеры все три настройки диафрагмы, скорости затвора и ISO, приоритет диафрагмы является полуавтоматическим режимом.

У вас есть контроль над диафрагмой, и камера регулирует выдержку и ISO в зависимости от вашей диафрагмы.

Приоритет диафрагмы может быть полезен, если вы хотите сохранить определенную глубину резкости.

Например, если вы снимаете портреты и хотите, чтобы ваша диафрагма была широко открыта, то использование приоритета диафрагмы может быть полезным.

Или Вы хотите, чтобы глубина резкости была более широкой, чтобы Вы могли сфокусировать зону, тогда использование режима приоритета диафрагмы также может быть полезным.

Всякий раз, когда вы хотите, чтобы диафрагма имела определенное значение, используйте режим приоритета диафрагмы.

Режим приоритета выдержки (Tv)

Конечно, вы также можете установить скорость затвора как свою приоритетную.

Есть ли у вас быстро движущиеся объекты, и вам нужна очень короткая выдержка, затем используйте режим приоритета скорости затвора, чтобы объекты не были размытыми, когда этого не требуется.

Если вас интересуют длительная выдержка и более высокая скорость затвора, то режим приоритета затвора рекомендовать нельзя.Для выдержек, превышающих секунду, вам определенно следует использовать ручной режим и самостоятельно определить настройки камеры.

Auto-ISO

Последний совет - это на самом деле не сама камера, а маленький помощник, которого я очень часто использую при фотографировании на улице.

Всякий раз, когда я нахожусь на улице, и свет очень ровный, например, облачно, и я могу предвидеть, что мне не нужно менять настройки камеры очень часто, используя ручной режим в сочетании с автоматическим ISO. идеальное сочетание.

Установите камеру в ручной режим, а ISO в автоматический. Зачастую современные камеры позволяют определять пределы для ISO. Что-нибудь между 100 и 1.600 должно быть хорошо для нормального дневного времени.

После этого Вы можете самостоятельно установить диафрагму и выдержку, как это является целью ручного режима.

Время от времени проверяйте ISO снимков, которые вы сделали, и если они постоянно находятся в диапазоне от 800 до 1600, вы можете открыть диафрагму или установить более медленную скорость затвора для настроек камеры.

Режимы фокусировки

Camera Settings - Focus Mode

Экспозиция - это только часть основных настроек камеры, которые важны для создания хороших фотографий. Как часто Вы разочаровываетесь, потому что изображения оказываются нечеткими в тех местах, где Вы хотели сфокусироваться?

Далее я хочу описать, как работают различные режимы фокусировки. После объяснений, Вы должны проверить и попробовать то, что лучше всего подходит для Вас. Нет четкого фаворита, в зависимости от фотографий, которые вы хотите сделать, различные режимы фокусировки могут быть более подходящими.

Полностью автоматическая фокусировка

Как и экспозиция, вы можете позволить камере выполнять всю работу, когда дело доходит до фокусировки. В этом случае камера должна угадать, на чем она должна фокусироваться. Конечно, это невероятно ненадежно и во многом зависит от удачи, что камера угадывает.

Я бы не рекомендовал этот режим фокусировки, так как работать с ним может быть очень сложно, и вы потеряете все удовольствие в фотографии.

Точечный фокус

Вместо того, чтобы позволить камере решить, на чем Вы хотите сфокусироваться, Вы также можете взять одну из точек фокусировки и переместить ее к нужному объекту.Затем камера убедится, что объект, который находится на точке, будет резким.

Чтобы сфокусироваться на месте съемки, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, подождите, пока объектив не сфокусируется, а затем нажмите кнопку спуска затвора до конца.

В зависимости от камеры, вы можете выбрать одну из предварительно определенных точек фокусировки или переместить одну точку фокусировки вокруг поля зрения.

Современные камеры могут иметь более 150 точек фокусировки на выбор, поэтому вам не нужно слишком сильно перемещать камеру, но вместо этого вы можете использовать предварительно определенные точки фокусировки.

Режимы фокусировки по области

Начиная с одной точки, вы также можете добавить больше точек фокусировки в область, которая должна быть четкой. Таким образом, вам не нужно быть очень точным, чтобы попасть в зону фокусировки. У вас есть группа фокусных точек, которые должны быть на предмете.

Этот режим сочетает в себе все преимущества и недостатки режима полной автофокусировки и режима одиночной фокусировки.

Вы можете сфокусироваться на более широкой области, но в то же время камера должна решить, куда именно она должна сфокусироваться.Хотя это намного лучше, чем полностью автоматизированный режим, с ним все равно может быть сложно справиться, когда камера выбирает неправильное место для фокусировки.

Непрерывная или одиночная фокусировка

Помимо выбора точек фокусировки, у вас также есть возможность установить автофокусировку либо на непрерывную, либо на одну фокусировку.

В режиме одиночной фокусировки Вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, объектив фокусируется, а затем, пока кнопка спуска затвора остается наполовину нажатой, вы можете перемещать камеру, пока расстояние фокусировки не изменяется.

Если вы установите камеру на непрерывную фокусировку, камера продолжит фокусироваться на объекте, даже если кнопка нажата наполовину. Это может быть полезно для движущихся объектов, которые очень быстро меняют расстояние до камеры и могут очень быстро покинуть плоскость фокусировки.

Кроме этого, я предпочитаю режим одиночной фокусировки, потому что он позволяет вам кадрировать изображение, следя за тем, чтобы фокус оставался там, где я хотел.

Настройки камеры для уличной фотографии

Солнечно Погода: f / 8 | 1/400 | ISO 100
Облачно: f / 5.6 | 1/200 с | ISO 200

Уличная фотография - очень быстрая дисциплина. В отличие от других жанров, у вас нет нескольких попыток найти правильные настройки. Снимок, который Вы делаете, должен быть немедленно успешным, поскольку моменты быстро меняются. Правильные настройки уличной фотографии помогут вам сконцентрироваться на фотографии. Вместо того, чтобы настраивать параметры для каждой фотографии, вы должны найти некоторые общие настройки, с которыми вы уже знакомы.При правильных настройках уличной фотографии вы можете сосредоточиться на композиции и содержании фотографии, чтобы рассказать историю.

Выгодны полуавтоматические режимы, которые я описал ранее в этой статье. Для уличной фотографии в нормальных условиях освещения я рекомендую либо автоматический режим ISO, где Вы можете самостоятельно установить диафрагму и выдержку, а камера определяет ISO, либо Вы можете использовать полуавтоматический режим, в котором Вы можете установить диафрагму. и ISO до самого низкого значения, и только скорость затвора будет определяться камерой.

Как и все настройки, вы должны попробовать, какие из них лучше всего подходят для вас, и выяснить, какие из них способны наилучшим образом преобразовать ваш стиль в фотографии.

Для меня я обычно использую ручной режим в сочетании с автоматическим режимом. В нормальный, довольно солнечный день в Берлине я использую следующие настройки камеры для уличной фотографии: f / 8, 1/200 с, ISO 100. Это хорошие базовые настройки. Вы можете начать с того, чтобы посмотреть, как получаются снимки.

Я бы всегда использовал диафрагму, где поле глубины не слишком мелкое.В уличной фотографии, где нам нужно снимать очень быстро, я бы порекомендовал узнать, как работает зональная фокусировка, и соответствующим образом изменить настройки. Поэтому что-то около f / 8 и расстояние фокусировки около 1,5 метров очень хорошо подходят для моего обычного стиля фотографии.

В зависимости от погодных условий Вы можете изменить настройки. Если ваши снимки получаются слишком темными, то можно также использовать диафрагму f / 5,6 или замедлить выдержку до 1/100 с. В качестве третьего варианта я бы поднял ISO и просто принял немного снижающееся качество.

В общем, у меня также есть экспозиция -1 или -2, чтобы избежать каких-либо обрывов на светлых участках, и я все равно предпочитаю несколько более темные снимки.

Настройки камеры на ночь

Для светлых трасс f / 5.6 1 / 4s ISO 100
Уличная фотография

ночью может быть проблемой, но она стоит того, чтобы ее оправдать. Вы можете сами попытаться найти правильные настройки для уличной фотографии ночью или воспользоваться следующим советом.

Camera settings at night

Ночью я в основном работаю со вспышкой, и следующие настройки предназначены для создания светлых трасс ночью со вспышкой.Основное требование для этого стиля - наличие фона на заднем плане. Без света на заднем плане у вас есть только передний план, который все равно освещается вспышкой.

Чтобы создать световые следы, вы должны использовать более медленную скорость затвора. В этом методе скорость затвора влияет только на вид фона, который не освещается непосредственно вспышкой. Чем медленнее выдержка, тем больше будет эффект от световых следов.

Лично мне нравится использовать выдержку от 1 / 4с до 1 / 10с, чтобы создавать светлые следы, которые мне нравятся на моих фотографиях.

Camera Settings at night - smoking

Апертура по-прежнему около f / 5.6 и ISO на 100. Если передний план оказывается слишком темным, я должен либо увеличить силу своей вспышки, либо подойти ближе к объекту.

При приближении важно, чтобы вспышка освещала объект на переднем плане. Удвоение расстояния до объекта означает, что для того же эффекта вспышке требуется в 4 раза больше энергии. С другой стороны, если вы подойдете ближе, необходимая мощность также сильно уменьшится.

Я использую очень простую и простую вспышку, и при полной силе ей требуется длительное время для полной зарядки.С моей настройкой я могу снимать только один раз, а затем ждать, пока вспышка снова не будет готова. Это означает, что Вам нужно много попыток, и не следует отчаиваться быстро.

Заключительные замечания по поиску правильных настроек камеры

Представленные настройки камеры являются очень основными и описывают, как я использую свою камеру большую часть времени во время уличной фотографии. Они могут не работать на Вас, Вашу камеру или Ваш стиль в целом, но они могут предложить некоторые основные рекомендации, которые Вы можете настроить в соответствии с Вашим стилем.

В общем, я бы рекомендовал снимать вручную в течение некоторого времени, чтобы полностью понять треугольник экспозиции. Вы также можете использовать мою шпаргалку «Экспозиция», которая поможет вам сбалансировать экспозицию для каждого снимка.

Exposure Triangle Cheat Sheet New

Это может помочь Вам найти правильные настройки камеры в более экстремальных ситуациях, когда автоматические режимы не оказывают особой помощи.

Попробуйте, что лучше для вас, и оттуда вы можете изменить настройки камеры в соответствии со своими потребностями. После того, как вы нашли хорошую настройку, не пытайтесь менять ее слишком часто, а скорее сосредоточьтесь на фотографии.

Street Photography.

Clarkvision.com: основные настройки камеры

Clarkvision.com: основные настройки камеры To Clarkvision.com Galleries

Основные настройки камеры для фотографии

Роджер Н. Кларк.

Все изображения, текст и данные на этом сайте защищены авторским правом.
Их нельзя использовать, кроме как с письменного разрешения Роджера Н. Кларка.
Все права защищены.


Мои основные настройки камеры и стратегия обработки изображений

Фотография - это постоянный компромисс при выборе настроек для записи изображение.Обратите внимание, здесь нет абсолютов. Здесь я опишу что хорошо работает для моей фотографии. Что хорошо работает в одной ситуации может не в другом. Если вы найдете настройки ниже слишком сложно, смотрите раздел «Предостережения, предостережения, предостережения» в конце. Но как только вы будете готовы поднять свою фотографию на более высокий уровень, попробуйте эти настройки и методы.

Ниже, когда я описываю автофокус, я имею в виду Зеркалок. Если вы используете точечную и съемочную камеру с обнаружением контраста AF, скорость сильно скомпрометирована, поэтому фотографирование движущихся объектов это вызов.Но другие стратегии все еще применяются для наведения и съемки камер.


Если вы найдете информацию на этом сайте полезной, Пожалуйста, поддержите Clarkvision и сделайте пожертвование (ссылка ниже).

Вот как я настроил свою камеру DSLR:

  • я выберу композицию хочу. Это включает в себя выбор фокусное расстояние.
  • Выберите точку с одной автофокусировкой (AF) и переместите эту точку автофокусировки на объект. В случае людей или животных, это глаз субъекта.В зависимости от того, сколько у вас точек фокусировки, вам может понадобиться немного переместите камеру, чтобы установить точку фокусировки на объекте.

    Единственный раз, когда я буду использовать более одной точки автофокусировки, это при отслеживании объекта в ясном небе. В любое другое время, используя более одной точки автофокусировки, можно позвольте камере зафиксировать что-либо на заднем плане (или на переднем плане). Иногда я использовал расширение AF (камера может выбрать дополнительные точки AF вокруг единственной точки, которую я выбираю), но слишком часто эти точки могут включать фоновые вещи и сбросить фокус.Я использую только один AF точка в эти дни. Обратите внимание, что активная зона AF больше, чем прямоугольник AF в видоискателе. Видеть Понимание DSLR Автофокус

  • Использовать режим слежения за сервофокусом (называемый AI серво на Canon; я бы интересно услышать, что будет на Nikon, Sony, Pentax). Если вы держите камеру за руку, ваше тело покачивается, поэтому Расстояние фокусировки может варьироваться, даже если объект неподвижен. Конечно, проблема влияния тела увеличивается с увеличением (например,грамм. телефотографический объектив и близкий предмет).

    Используйте режим одиночной съемки, только если камера установлена ​​на штатив и предмет не движется. В режиме одиночной съемки система автофокусировки камеры определяет фокус и фиксирует его на этом месте. Если предмет движется или вы двигаетесь (например, покачиваетесь), тогда объект может быть не в фокусе.

  • Режим экспозиции:
    а) Если объект находится в постоянном освещении, но меняется фоны, сделать ручную экспозицию. Определить лучшую экспозицию затем используйте эту настройку.
    б) Если свет меняется, используйте приоритет диафрагмы и точечный замер по теме. Некоторые камеры имеют выбранная точка автофокуса, но это может работать неправильно, если у субъекта темные глаза и белое в другом месте. Так что некоторые другие взвешенное или оценочное измерение может потребоваться наряду с компенсация экспозиции по мере необходимости.
  • Измерение:
    С современными цифровыми камерами можно отслеживать как гистограмму и изображение на ЖК-дисплее камеры. Оба вместе позволяют определить лучшее контакт.Я обычно использую матричный замер или точечный замер. В ручном режиме измерение не имеет значения. В проеме В режиме приоритетной экспозиции я буду использовать точечный замер, если захочу отслеживать яркость определенной части объекта по мере его движения в переменном свете. Другая ситуация может быть замер объект с движущимися облаками: объект становится темнее, чем светлее как солнце блокируется и раскрывается облаками. Я буду использовать режим экспозиции с приоритетом диафрагмы и подходящий режим замера предмет.
  • ф / у. Выберите коэффициент f для сцены и намерения. Используйте широкоэкранное соотношение f (например, f.2.8, f / 4 и т. Д.), Чтобы максимизировать выдержку и / или размытие фона больше. Используйте медленное соотношение f (f / 8, f / 11 и т. Д.) чтобы держать больше сцены, от ближнего к дальнему в разумном фокусе. Обратите внимание на медленные f-отношения (f / 16, f / 22), дифракционное смягчение часто очевидно, но лучше иметь смягчение дифракции, чем не в фокусе размытие.

    Некоторые говорят, чтобы остановить одну или две остановки для максимальной резкости объектива.Хорошо, но если вы хотите размыть фон, более широкая апертура может быть важнее, чем небольшое изменение резкости. Например, при остановке отображается уродливый фон и широко открыт размывает это адекватно, я бы выбрал широко открытый. Или если остановиться будет означать размытие от движения объекта из-за более длительного времени экспозиции, Я бы широко открыл, чтобы заморозить действие, если бы это было моим намерением. Небольшая потеря резкости обычно менее нежелательна, чем движение размытие предмета.Обратите внимание, что некоторые профессиональные линзы, как правило, лучше когда широко открыт, поэтому при резком изменении резкости мало остановка или две.

  • ISO: Используйте самый низкий ISO, который дает время экспозиции заморозить действие, которое вы хотите заморозить. Более низкий ISO означает больше время экспозиции, которые собирают больше света, что приводит к изображения с менее заметным шумом. Обратите внимание на изменение ISO не меняет чувствительность; это только изменяет диапазон сигнала от датчика, который оцифровывается.Но не бойтесь увеличивать ISO, так как лучше иметь более шумное изображение, чем размытое, если хотите заморозить Действие.

    Исключение: Ночная фотография звезд требует высокого ISO, но не слишком высокого. Видеть Nightscape Фотография с цифровых камер Чтобы получить больше информации

  • Знай свою камеру! Знать, как изменить диафрагму, время экспозиции, ISO, режим экспозиции (вручную для приоритета диафрагмы и назад) и для выбора наилучшей точки фокусировки АФ не глядя на камеру .Если вы смотрите через камеру и ситуация меняется, вам нужно чтобы можно было быстро изменить эти настройки, не отрывая глаз предмета в видоискателе. Если вы перестанете смотреть через видоискатель, чтобы посмотреть настройки камеры, вы, вероятно, пропустите момент.

Я использую вышеуказанные методы для большинства фотографий, в том числе людей, домашние животные и даже пейзаж. Но со статичными объектами, такими как пейзажи на штативе, затем я переключаюсь с режима сервопривода на блокировку фокуса одним снимком Режим.

Примеры


Стервятник приходит убить на севере Серенгети. Снимок с объективом 300 мм с 1,4-кратным телеконвертером, серво слежением AI, ручной экспозицией. Свет был постоянным теплым светом раннего утра, без тени на субъект, таким образом, использовалось постоянное воздействие, определенное ранее, чтобы не насыщать белые пятна на птице. Да, свет от восходящего солнца не постоянен, но оно близко к постоянному в течение нескольких минут, как только солнце очищает горизонт и особенно так в ясном небе.Нужно проверять экспозицию только каждые пять-десять минут. Изображение сделано при 420 мм, f / 5,6, 1/1600 секунды, ISO 200, ручная работа.


Лев возвращается к своей гордости после ожесточенной битвы на юге Серенгети. Снято с 300-миллиметровым объективом с 1,4-кратным телеконвертером, слежение AI серво, экспозиция по приоритету диафрагмы (я выбрал соотношение f /, камера выбрала время экспозиции). Лев шел через лес сразу после восхода солнца со скоростью 1,7 метра в секунду (3,8 мили в час) со светом от осталось.Таким образом он двигался в тень и солнце. С быстро меняющимся светом, ручная экспозиция не может быть выполнена, поэтому я выбрал приоритет диафрагмы. Но сильный свет на боковых сторонах ног и лица означал, что мне нужно было включить экспозицию компенсация, чтобы не переэкспонировать самые яркие детали. Свет менялся каждые несколько секунд на льва. Изображение сделано при 420 мм, f / 5,6, 1/250 секунды, ISO 800 используя погремушка. Я поместил единственный датчик AF на открытый глаз, около точки правила трети.


Красивая белая птица, большая белая цапля, пролетает над озером в солнечном свете с подсветкой, с фоном глубокая темная тень.Самое автоматизированное измерение камеры потерпит неудачу в такой ситуации и сильно переэкспонирует птицу. Самое место метров в камерах не хватает места достаточно маленького, и это будет сложно чтобы сохранить это место на самой яркой части птицы. Поэтому я использовал руководство контакт. Я планировал это изображение и установил точку фокусировки выше центра так что я мог бы также получить отражение. Я установил экспозицию на белых птицах поблизости, которые были на полном солнце. Сделано с объективом 300 мм при f / 4,5, выдержка 1/3200 секунды, ISO 200, ручная работа.


Восход Серенгети. Это изображение было сделано с использованием ручной экспозиции для контроля яркий солнечный свет и очень красное небо. Я взял тестовые выдержки и отображается 3-цветная гистограмма RGB (я смотрю только на гистограммы для каждого цветового канала, а не гистограммы яркости по умолчанию). Я выбрал экспозиция, которая не насыщала красные, но слегка переэкспонированные части диска солнца. Изображение сделано в режиме AI-servo, объектив 300 мм при f / 8, ISO 100, одиночный AF (центральный) укажите на ветви деревьев, используя мешочек с бобом от сафари.


Ребенок бегает при слабом освещении в помещении. Камера была в вертикальной (портретной) ориентации и одна точка фокусировки была на глазу. Экспозиция используется приоритет диафрагмы, широко открыты в f / 4, фокусное расстояние 105 мм, 1/50 секунды при ISO 1600. Одна точка фокусировки с отслеживанием сервопривода AI, ручной. Более низкая скорость затвора показывает движение, но в ключевые компоненты, как ноги и руки, но глаза и лицо острые. Это изображение было сложнее, чем с изображением льва выше, в том числе в 10 раз меньше света и быстрее случайных движений! Это было также сложнее чтобы получить изображение птицы выше из-за быстрых случайных движений ребенка.

Дополнительная информация

На этой странице подробно описывается режим сервопривода и как можно отслеживать объект с помощью камеры: Отслеживание действий с автофокусом.

Наконец, посмотрите на фоны. Хотя можно размыть фон довольно хорошо, но не в фокусе палочки, исходящие от человека или птицы голова обычно портит образ. Попробуйте двигаться немного влево или вправо, чтобы избежать этого или использовал более широкую апертуру.

Знайте об общей проблеме изображений, которые показывают мягкость, типичную зум-телефотографий.Для тех, кто рассматривает телефото, вы поправитесь качество изображения с объективом с фиксированным фокусным расстоянием, даже с телеконверторами. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием обычно имеют гораздо более быстрый автофокус, чем увеличивает, особенно потребительские.

Например, рисунок 10 на этой странице: http://www.clarkvision.com/articles/moon-test2 показывает разницу между объективом Canon 100-400 L IS на 400 мм по сравнению с Canon 300 мм f / 4 L IS с 1,4x TC. 300 мм явно острее и будет против всех других телефото увеличивает (за исключением 200-400 телеканалов Canon и Nikon, которые стоят много тысяч долларов).Разница была бы больше по сравнению с телефото.

300 f / 4 + TC (как у Canon, так и у Nikon, они не уверены в Sony, Pentax) будет производить более четкие изображения, чем зум-объективы, и является отличным объектив для съемки дикой природы.

Для тех из вас, кто использует зум-телефотографию, в следующий раз выйдет луна По фазе это похоже на изображения на веб-странице выше (moon-test2), изображение луна когда очень высоко в небе и посмотри как твои линзы + техника сравнить.

Также обратите внимание на фильтры на таких больших объективах: большинство фильтров возможно ухудшит качество изображения. Видеть: http://www.clarkvision.com/articles/evaluating_filter_quality

Предостережения, Предостережения, Предостережения

Если вышеупомянутое слишком сложно для вас на данном этапе вашего обучения, нет проблем. На мой взгляд, более важно изучить освещение, композицию и предмет, чем это беспокоиться по ISO, соотношение f / и время экспозиции. Поэтому я рекомендую просто использовать авто режимы на вашей камере.Например, портретный режим для создания портретов людей и домашних животных, ландшафтный режим для общий пейзаж и спортивный режим для действий, включая такие вещи, как первые шаги ребенка. Скорее всего, вы обнаружите, что режимы экспозиции в большинстве случаев работают очень хорошо. Но когда вы продвигаетесь к новым пределам, от быстрых действий к необычным Освещая, как задний свет, можно получить более качественные изображения, взяв управление камеры и используя настройки, как я описал выше.


Если вы найдете информацию на этом сайте полезной, Пожалуйста, поддержите Clarkvision и сделайте пожертвование (ссылка ниже).

http://www.clarkvision.com/articles/basic.camera.settings

Впервые опубликовано 2 апреля 2014
Последнее обновление 1 декабря 2014

.

Основные настройки камеры

camerabasicsettings

1. Использование

  • motion sensitivity Наблюдение за обнаружением движения записывает видеоклипы по движению. Чувствительность к движению можно установить в меню красной кнопки записи. Также есть кнопка Zones (Mask) для исключения / маскирования прямоугольных областей, которые не должны быть чувствительными к движению или которые должны быть скрыты (маска конфиденциальности).
  • Непрерывная запись может использоваться для непрерывной или ручной записи.Используйте меню красной кнопки записи для переключения между непрерывной записью и записью. При перезапуске ContaCam предыдущее состояние записи возобновляется. Следует помнить, что видеофайлы всегда разделяются в соответствии со значением «Разделить больше, чем », настроенным в разделе «Дополнительные настройки камеры».

Примечание: независимо от выбранного использования всегда можно сделать снимков вручную с помощью команды Камера - Снимок.

  • Ежедневное итоговое видео создает в полночь быстро воспроизводимое видео на весь день.Уменьшение интервала кадра на ниже значения по умолчанию, равного 30 секундам, приведет к созданию более подробного и более длинного видео полного дня, а увеличение этого значения приведет к менее детальному и более короткому видео полного дня.
  • Автозапуск камеры , как правило, выбирается, его можно отключить в случае ручной записи или использования моментальных снимков вручную (камера будет запущена через меню ContaCam - Камера).

2. Имя

Данное имя будет использоваться в строке заголовка вида камеры и для доступа к камере через веб-интерфейс.Это также имя папки, в которой хранятся все видео и снимки. Если оставить имя камеры пустым, будет восстановлено имя по умолчанию.

3. Веб-интерфейс

  • Веб-интерфейс Язык и стиль можно выбрать здесь.
  • Полное растяжение в реальном времени заполнит весь вид независимо от соотношения сторон.
  • Разрешить удаление файлов разрешает удаление записей из веб-интерфейса (защитите веб-доступ с помощью имени пользователя и пароля в разделе «Глобальные настройки»).
  • Разрешить проверку источника скрытия можно проверить, чтобы иметь возможность отключить / скрыть источник видео / аудио из веб-интерфейса (защитите веб-доступ с помощью имени пользователя и пароля в разделе «Глобальные настройки»).
  • Миниатюры на странице устанавливает максимальное количество маленьких видео (анимированных GIF-файлов), отображаемых в веб-браузере на каждую отображаемую страницу.

Подсказка: изменения настроек веб-интерфейса будут видны после нажатия кнопки перезагрузки веб-браузера .

4. Хранение

  • Хранение файлов для по умолчанию установлено на месяц и может быть адаптировано к вашим потребностям. Пожалуйста, подождите не менее 15 минут, чтобы увидеть удаление старых дней.
  • Минимальное свободное пространство на диске в процентах установлено, чтобы избежать заполнения жесткого диска и сбоя системы. Например, на компьютере с жестким диском емкостью 1000 ГБ 5% означает, что если на жестком диске осталось менее 50 ГБ свободного места, самые старые видеофайлы будут удалены, пока свободное пространство снова не превысит 50 ГБ (степень очистки день, так что удаляются только целые дни, а не одно видео внутри дня).Установка минимального свободного места на диске 0% возлагает на вас ответственность за очистку / проверку жесткого диска.
  • Максимальный размер папки камеры полезен при сохранении файлов в ограниченном хранилище, например на облачном диске или в сетевой папке с пользовательской квотой. Самые старые видеофайлы удаляются до тех пор, пока используемый размер не упадет ниже выбранного максимального размера папки камеры. Установка значения 0,0 отключает проверку максимального размера папки камеры.

5.Электронная почта

Для получения автоматических сообщений электронной почты сначала необходимо ввести параметры электронной почты, нажав кнопку Кому, Тема, Сервер . Затем желаемые типы уведомлений можно выбрать с помощью флажков.

Заключение

Базовая настройка завершена, и камера готова к использованию. После нажатия кнопки ОК можно просматривать записи в прямом эфире в вашем веб-браузере, позвонив в Recordings Browser из меню Вид .

,

admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о