Резкость по английски в фотошопе: Справочник по эффектам фильтров Photoshop

Содержание

Резкость в Лайтрум

Когда вы закончили базовую цветокоррекцию изображения в Lightroom, время обратить внимание на резкость. Сегодня я покажу вам, как усилить резкость в Lightroom. Многие не обращают внимание на инструмент поднятия резкости в Лайтрум, чтобы потом ее усилить в Фотошоп и напрасно.

Инструменты для усиления резкости вы найдете в разделе Детализация модуля Коррекции.

Лучше всего работать с изображением в масштабе 1:1, так как это гарантирует, что вы будете видеть все применяемые слайдеры в работе на изображении. Если масштаб меньше, чем 1:1, то вам придется работать с маленьким окном предварительного просмотра. Чтобы выбрать масштаб 1:1, нажмите на индикатор в верхнем левом углу экрана.

У вас есть четыре слайдера в категории Резкость. Значение отвечает за то, какое количество резкости применяется к изображению. Это можно считать вашим инструментом тонкой настройки.

Радиус является одним из ключевых настроек. Значение Радиуса варьируется между 0.5 и 3. Как правило, для начала лучше взять от 0.5 до 1, а затем повышать значение, если резкости недостаточно. Изображениям с большими участками, которые не очень детализированы, такие как портреты, может потребоваться большее значение радиуса, в то время, как к изображениям с множеством четких деталей лучше применить меньшее значение радиуса.

Слайдер Детали уменьшает ореол в изображении. Чем большее значение вы используете для Деталей, тем больше ореол будет на краях. Чем ниже значение Деталей, тем меньше эффект ореола, края более гладкие.

Вы можете увидеть, как работают слайдеры, при масштабе 1:1. Удерживайте Alt или Option, когда перетягиваете слайдер. Чем больше значение Деталей, тем больше линий вы увидите в оттенках серого на превью, которое показывает эффект усиления резкости.

Слайдер Маскирование работает для маскировки областей с однородным цветом. Он призван усилить края и удалить эффект усиления резкости на тех участках изображения, которые содержат плавный переход цвета, который вы скорее всего не захотите трогать.

Опять же, вы можете удерживать клавишу Alt, работая со слайдерами. Диапазон значений слайдера от 0 – 100. При значении 0 все в изображении будет подвергаться усилению резкости, а при значении 100 – только края. На превью белые участки – это те, в которых усиливается резкость, а черные – в которых не усиливается.

Если вы не используете масштаб 1:1, вам будет необходимо окно предварительного просмотра, чтобы видеть результаты применения Маскирования и Деталей. Чтобы сделать его видимым, нажмите на стрелочку в правом верхнем углу раздела Детализация.

Когда вы только начинаете изучать усиление резкости, может быть сложно увидеть, какой эффект резкость создает в изображении. Если вы нажмете клавишу обратной косой, вы вернетесь к неотредактированному изображению, а не к тому, каким оно было до применения усиления резкости.

Вот когда могут пригодится виртуальные копии. Отмотайте в истории до того момента, когда вы начали работать с резкостью. Щелкните правой кнопкой мышки на изображении и выберите Создать виртуальную копию. Это создаст виртуальную копию изображения, история которого начинается с текущего вида, т.е. после всех базовых коррекций.

Теперь, когда вы усилите резкость изображения и используете настройки До и После, то сможете увидеть изменения после применения усиления резкости, потому что это будет единственное изменение, которое вы применяете к виртуальной копии.

Как правило, если вы отображаете изображения в интернете, то хотите повысить резкость так, чтобы вид изображения на экране соответствовал тому, как оно будет выглядеть в интернете. С другой стороны, для печати обычно применяется более интенсивная резкость, так как частично она будет утрачена в процессе печати.

Автор: Helen Bradley

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Перевод терминов фотошопа с английского на русский.

Разбирая уроки по фотошоп,мне приходилось терять много времени,чтобы найти в словаре перевод терминов,написанных по английски.Здесь я опубликую то,что нашла в интернете.

Accented Edges – Акценты на краях
Actions – Действия
Add Anchor Point – Добавить якорную точку
Add Noise – Добавить шум
Adjustment Layer – Корректирующий слой
Adobe PDF Presets – Настройки Adobe PDF
Airbrush – Аэрограф
Angled Strokes – Наклонные штрихи
Animation – Анимация

Annotations – Аннотации
Art History Brush – Художественная историческая кисть
Artistic – Художественный
Average – Усреднение

Background – Фон, задний план
Background Color – Фоновый цвет
Background Eraser – Фоновый ластик
Bas Relief – Рельеф
Batch – Пакетирование
Behind – Задний
Bevel and Emboss – Тиснение
Bitmap – Битовая карта
Blur – Размытие, смазывание
Blur More – Размытие+, смазывание+
Box Blur – Квадратное размытие
Brightness/Contrast – Яркость/Контраст
Brush – Кисть
Brush Strokes – Штрихи
Brush Tip Shape – Форма кисти
Burn – Затемнитель

Canvas Size – Размер холста
Chalk & Charcoal – Мел и уголь
Channel – Канал, цветовой канал
Character – Символ
Charcoal – Уголь
Chrome – Хром
Clear – Чистый
Clone Stamp – Штамп
Clouds – Облака
CMYK – Цветовая палитра CMYK
Color – Цветность
Color Burn – Затемнение основы

Color Dodge – Осветление
Color Dynamics – Динамика цвета
Color Halftone – Цветной растр
Color Picker – Цветовая палитра
Color Replacement – Замена цвета
Color Overlay – Наложение цвета
Colored Pencil – Цветной карандаш
Compression – Компрессия
Conditional Mode Change – Упрощенное изменение режима
Contact Sheet – Контактный лист
Conte Crayon – Волшебный карандаш
Convert Point – Изменить точку
Contour – Контур
Copy – Копировать
Craquelure – Кракелюры
Create Droplet – Создать шаблон
Crop – Обрезка
Crop and Straighten Photos – Разрезать и разделить фотографии
Crystallize – Кристаллизация
Curves – Кривые
Custom – Заказной
Cut – Вырезать

Dark Strokes – Темные штрихи
Darken – Замена темным
De-Interlace – Построчная развертка
Delete – Удалить
Delete Anchor Point – Удалить якорную точку
Desaturate – Снизить насыщенность
Despeckle – Ретушь

Difference – Разница
Difference Clouds – Разностные облака
Diffuse – Диффузия
Diffuse Glow – Рассеяный свет
Direct Selection – Направление
Displace – Смещение
Display & Cursors – Дисплей и курсоры
Dissolve – Растворение
Distort – Деформация
Dodge – Осветление
Drop Shadow – Отбросить тень
Dry Brush – Сухая кисть
Dual Brush – Двойная кисть
Dust & Scraches – Пыль и царапины

Edit – Редактировать
Embed Watermark – Добавить водяной знак
Emboss – Барельеф
Eraser – Ластик
Exclusion – Исключение
Export – Экспорт
Export Transparent Image – Экспорт прозрачного изображения
Exposure — Экспозиция
Extract – Вырезание
Extras – Дополнительные линии
Extrude – Экструзия
Eyedropper – Пипетка

Facet – Фацет
Fibers – Волокна
File Handling – Управление файлами
Fill – Заливка
Fill Layer – Слой-заливка
Film Grain – Зернистость пленки

Filter Gallery – Галерея фильтров
Find Edges – Выделение краев
Fit Image – Подгонка изображения
Fragment – Фрагмент
Free Transform – Свободная трансформация
Freeform Pen – Свободное перо
Fresco – Фреска

Gamut – Гамма
Gaussian Blur – Смазывание по Гауссу, размытие Гаусса
General – Основные
Glass – Стекло
Glowing Edge – Свечение краев
Gradient – Градиент
Gradient Overlay — Наложение градиента
Grain – Зерно
Graphic Pen – Тушь
Grayscale – Оттенки серого
Grid – Сетка
Guides — Направляющие
Guides, grid & slices – Направляющие, сетка и пластины

Halftone Pattern – Полутоновый узор
Hand – Рука
Hard Light – Жесткий свет
Hard Mix – Жесткое смешение
Healing Brush – Лечащая кисть
High Pass – Цветовой сдвиг
Histogramm – Гистограмма
History – История
History Brush – Историческая кисть
Hue/Saturation – Цветовой тон/Насыщенность

Hue – Цветовой тон

Image – Изображение
Image Size – Размер изображения
Import – Импорт
Info – Информация
Ink Outlines – Обводка
Inner Glow – Внутреннее свечение
Inner Shadow – Внутренняя тень

Lasso – Лассо
Layer – Слой
Layer Comps – Состояния слоя
Layer Mask – Маска слоя
Layer Styles – Эффекты слоя
Lens Correction – Коррекция линз
Lens Flare – Блик
Levels – Уровни
Lighten – Замена светлым
Lightning Effects – Эффекты света
Linear Burn – Линейное затемнение
Linear Dodge – Линейное осветление
Linear Gradient – Линейный градиент
Linear Light – Линейный свет
Liquify – Разжижение
Luminosity – Яркость, свечение

Magic Eraser – Волшебный ластик
Magic Wand – Волшебная палочка
Median – Усреднение
Momory & Image Cache – Память и кэш
Merge to HDR – Объединить в HDR
Mezzotint – Меццо-Тинто

Mosaic – Мозаика
Mosaic Tiles – Мозаичные фрагменты
Motion Blur – Размытие в движении
Multiply – Умножение

Navigator – Навигатор
Neon Glow – Неоновое свечение
New – Новый
Noise – Шум
Normal – Нормальный
Note Paper – Почтовая бумага
NTSC Colors – Цвета NTSC

Offset – Сдвиг
Opacity – Непрозрачность
Open – Открыть
Open As – Открыть как
Open Recent – Открыть последний
Other – Другой
Other Dynamics – Другая динамика
Overlay – Перекрытие, наложение
Outer Glow – Внешнее свечение

Paint Bucket – Ведро, заливка
Paint Daubs – Мазок
Palette Knife – Шпатель
Paragraph – Параграф
Paste – Вставить, вклеить, поместить
Patch – Заплатка
Patchwork – Цветная плитка
Path – Путь
Path Selection – Выделение контура
Patern Maker – Текстуратор
Pattern Stamp – Фигурный штамп
PDF Presentation – PDF презентация
Pen – Перо

Pencil – Карандаш
Perspective – Перспектива
Photo Filter – Фотофильтр
Photocopy – Ксерокопия
Photomerge – Фотомонтаж
Picture Package – Группа изображений
Pin Light – Направленній свет
Pinch – Щипок
Pixel – Пиксель
Pixel Aspect Ratio – Пропорции пикселей
Pixelate – Оформление
Place – Поместить
Plaster – Гипс
Plastic Wrap – Пластиковая упаковка
Plug-in – Плагин, модуль
Plug-in & Scratch Disks – Внешние модули и диски подкачки
Pointillize – Пуантилизм
Polar Coordinates – Полярные координаты
Polygonal Lasso Tool – Прямолинейное лассо
Poster Edges – Очерченные края
Preferences – Установки
Preview – Предпросмотр
Print – Печать
Print One Copy – Печатать одну копию
Print Online – Интернет-печать
Print with Preview – Печать с предпросмотром
Proof Colors – Цветопроба
Protect Texture – Защищать текстуру

Quick Mask – Быстрая маска

Radial Blur – Радиальное размытие
Radial Gradient – Радиальный градиент
Read Watermark – Читать водяной знак
Rectangular Marquee tool – Инструмент выделения «Прямоугольная область»
Red Eye – Красный глаз
Reduce Noise – Подавить шум
Render – Освещение
Resize Image – Изменить размеры изображения
Resolution – Разрешение
Reticulation – Ретикуляция
RGB – Цветовая модель RGB
Ripple – Рябь
Rotate – Повернуть
Rough Pastels – Пастель
Rounded Rectangle – Закругленный прямоугольник

Saturation – Насыщенность
Save – Сохранить
Save As – Сохранить как
Save Version – Сохранить вариант
Save for Web – Сохранить для веб
Scale – Масштаб
Scatters – Рассеивание
Screen – Осветление
Scripts – Скрипты
Select – Выделение
Select Text – Написание выделением
Shadow/Highlight – Тень/Свет
Shape Blur – Размытие по фигуре
Shape Dynamics – Динамика кисти
Shapes – Фигуры
Shape Layers – Слои-Фигуры
Sharpen – Резкость
Sharpen Edges – Резкость по краям
Sharpen More – Резкость
Shear – Искривление
Sketch – Набросок
Skew – Угол
Smart Blur – Умное размытие
Smart Sharpen – Настраиваемая резкость
Smoothing – Смягчение
Smudge – Палец
Smudge Stick – Растушевка
Soft Light – Мягкий свет
Solarize – Соляризация
Spatter – Разбрызгивание
Sphenze – Сферизация
Sponge tool– Губка
Spot Healing Brush – Точечная печатая кисть
Sprayed Strokes – Аэрограф
Stained Glass – Витраж
Strength – Интенсивность
Stroke – Обводка
Swatches – Образцы

Text on a path – Текст по контуру
Text Layer – Текстовый слой
Texture – Текстура
Texturizer – Текстури затор
Tiles – Разбиение
Tool Presets – Предустановки инструмента
Torn Edges – Рване края
Trace Contour – Оконтуривание
Transform – Трансформирование
Transparent – Прозрачный
Transparency & Gamut – Прозрачность и гамма
Twirl – Скручивание
Type – Текст

Underpainting – Рисование поверху
Units & Rulers – Единицы измерения и линейки
Unsharp Mask – Контурная резкость

Vanishing Point – Точка схода
Variations – Варианты
Vivid Light – Четкий свет

Warp – Деформация
Water Paper – Мокрая бумага
Watercolor – Акварель
Wave – Волна
Web Photo Gallery – Интернет галерея
Wet Edges – Размытые края
Wind – Ветер
White – Белый

Zigzag – Зигзаг
Zoom – Лупа

Уроки Фотошоп.

Тема 4. Цветокоррекция. Урок 3. Изменение цвета при помощи инструмента «Цветовой тон/насыщенность» (Hue/ Saturation).

Цветокоррекция с помощью инструмента цветовой тон/насыщенность (Hue/Saturation).

О программе Adobe Photoshop

Богатый инструментарий и простота применения делает программу удобной как для простой коррекции фотографий, так и для создания сложных изображений.

Adobe Photoshop во многом обязан своему положению на рынке богатству, мощи и простоте инструментов по изменению цвета изображений — цветокоррекции. Задача кажется сложной только на первый взгляд. На деле же она оказывается легко решаемой даже для новичка. Главное — определиться, что именно делать, и выбрать правильный инструмент.

Тема 4. Цветокоррекция Урок 3. Изменение цвета при помощи инструмента «цветовой тон/насыщенность» (Hue/Saturation).

Изобретение цветной фотографии и технологий, сделавших её доступной, сотворили революцию в человеческих отношениях. Память, чувства, отношения — всё это невозможно представить без фото. Цифровые технологии лишь усилили эффект. А также дали огромные возможности для творчества.

При наличии некоторых инструментов и знаний даже самое неудачное, «бракованное» фото можно превратить в яркую, запоминающуюся картинку.

С инструментами понятно — вы читаете данный урок. А значит Adobe Photoshop (любой версии: от 6,5 до CS6) установлен на Вашем компьютере. Что касается знаний — их нехватка исправима. В том числе и уроком, который автор имеет честь предложить Вам.

В рамках данного занятия поговорим о самом деликатном методе изменения цвета фотографии. В большинстве случаев цветокоррекция сводится к увеличению или уменьшению присутствия отдельных тонов в изображении. Изучив каналы и теорию света, понимаем, что такой процесс неизбежно влияет и на другие параметры. Например, на резкость. Убедиться в этом просто. Прочитайте уроки «как улучшить резкость с помощью каналов» и «как качественно создать чёрно-белую фотографию из цветной».

Однако, есть инструмент, который может изменить цвет вашего изображения, практически не затрагивая других параметров. Это — «цветовой тон/насыщенность». Частично его работу уже описывали в одном из предыдущих уроков. Пришло время разобрать работу более подробно.

Немного теории

Прежде, чем приступить к практике, стоит поговорить немного о представлении цвета в компьютере. То есть о многообразии цветовых пространств. Основные мы уже описывали в уроках «выделение по цвету» и «увеличение резкости с помощью каналов». Пространства RGB, CMYK LAB знакомы. Повторяться не стоит.

Поговорим о другом — пространстве HSB или как его ещё называют HSV. Незнакомо? Однако каждый из Вас использовал его. Например, при выборе цвета текста в офисных программах.

Идею цветового пространства HSB сформулировал Элви Рэй Смит (Alvy Ray Smith) в 1974 году. Это тот самый Смит, который в 1986-м году основал студию Pixar.

В далёких 70-х Элви Рей занимался разработкой первого графического редактора — программы SuperPaint.

Именно тогда возник дискурс — как кодировать цвета в цифровом формате. При разработке цветового пространства HSB Смит отталкивался от «природных» методов восприятия цвета.

Мы привыкли различать базовые цвета. А оттенки воспринимаем как определённый тон и насыщенность основного цвета. Если сюда добавить разницу восприятия цвета в разное время суток (в темноте цвета не видим), добавляется третий параметр — количество света.

Это и есть HSB. Где Н (Hue) – цветовой тон. Или, выражаясь языком физики, длина волны света. S (Saturation) — насыщенность. Или, вновь вспомнив естественные науки, интенсивность волны. Последний параметр носит название Brightness. Иногда его именуют как Value. Это яркость или количество света.

Основное «научное» графическое представление HSB похоже либо на торт, либо на алмаз. Где на окружности расположен цикл основных оттенков света. Центральная ось — градации серого. Соответственно ось насыщенности идёт от края (яркий цвет) к центру (чёрно-белая проекция цвета). А ось освещённости расположена «вертикально». В нижней части — насыщенный чёрный. Учитывая, что мы не распознаём оттенки при низкой освещённости (они сливаются в чёрный), торт изображают как «алмаз». Пример — в нижней части иллюстрации.

Однако, нам более привычны одномерные проекции пространства. Посмотрите на две верхние части рисунка. Это как разрезанное бумажное кольцо. Цвет на гранях один и тот же. Внутри — всё богатство радуги. В случае с «прямоугольником» добавлена вертикальная шкала яркости или количества цвета.

Как она работает?

Тут всё просто. Помните ручки регулировки громкости старых аудио устройств. Вы крутите ручку, изменяя положение шкалы относительно стационарной засечки на корпусе. Пространство HSB работает аналогично. Поставьте мысленно засечку возле любой части «конуса» и отметьте цвет. Проверните: отмеченный цвет заменится оттенком, стоящим напротив Вашей мысленной засечки.

Практическая часть

Палитра Цветовой тон/насыщенность (Hue/ Saturation) очень близка по своей философии к пространству HSB (HSV). Отличие в последней букве и функции, которую она означает. В HSB Brightness (или Value) означает шкалу от чёрного до полного отсутствия оного. То есть минимальные значения — чёрный цвет. Максимальные — полная насыщенность оттенка без присутствия чёрного. Поэтому шкала переводится и как яркость, и как количество света.

В модели, используемой инструментом Цветовой тон/насыщенность, третья шкала в русском переводе называется яркостью. Но в оригинале (по-английски) именуется как Lightness. Это слово имеет и другой перевод – светлость. Минимальные значения — чёрный прямоугольник вместо изображения. Максимальные — полная «засветка» — яркий белый цвет.

Вызвать палитру цветовой тон/насыщенность можно из меню «Изображение» — «Коррекция» или сочетанием горячих клавиш CTRL+U.

Для иллюстрации работы возьмём фотографию киевского памятника архитектуры — «дома с химерами».

Вызовите инструмент как указано выше. Палитра, как и в случае с инструментами уровни и кривые, позволяет применять заранее созданные установки применения. Для этого достаточно выбрать один из вариантов в выпадающем меню «Стиль».

Второе выпадающее меню — выбор цветового диапазона, который можно изменять.

Среди вариантов — 6 базовых цветов моделей RGB и CMYK.

О том, как работать с отдельным диапазоном, поговорим в одном из следующих уроков.

Далее обратите внимание на две полосы проекции цветового круга (в нижней части панели. На иллюстрации обозначены номерами 1 и 2). Крайние левая и правая точки обозначают один и тот же цвет. Верхняя (номер 1) — эталонное положение цветового круга. Нижняя (номер 2) отображает результат. По их взаимному расположению видно, какой цвет каким заменяется.

Пришло время обратиться к шкалам. Изменяя положения ползунка под цветовым тоном, мы смещаем всю тональность цветов изображения. Красные оттенки, например, становятся голубыми, жёлтые — синими, зелёные — малиновыми, голубые — красными и так далее.

Вторая шкала (насыщенность) отвечает за количество цвета. Крайнее левое положение сделает нашу фотографию «чёрно-белой». Правое — доведёт яркость цветов до чрезвычайно высоких уровней. Третья — уровень освещённости. Сдвинув ползунок влево, получим чёрный прямоугольник. Вправо — белый. Самый близкий аналог — ползунки инструмента уровни.

Плюс использования инструмента цветовой тон/насыщенность (особенно работа только тоном) — полное сохранение баланса цветов в изображении. И, естественно, яркости, контраста, насыщенности.

Есть и одно исключение. Серый цвет в моделях HSB и HSL находится на центральной оси. И изменение цветового тона никоим образом не влияет на его оттенки. Обратите внимание на снимок ниже. Сдвинув ползунок цветового тона, мы изменили цвет неба над «домом с химерами». Изменилась и окраска бликов на затемнённом стекле купола в правой части. НО цвет стен остался практически таким же.

А теперь обратимся к привычной фотографии лесного озера.

Основной тон, который присутствует на изображении — оттенки жёлтого. Соответственно, замена жёлтого другим цветом может кардинально изменить вид фотографии. Алгоритм действий таков:

Откройте фотографию
Создайте копию фонового слоя и активируйте её
Вызовите инструмент «цветовой тон/насыщенность»
Для получения эффекта весеннего дня сместите ползунок в сторону синего цвета. Обратите внимание на нижнюю ленту: жёлтые цвета оригинала стали зелёными. Для усиления эффекта поднимите насыщенность цвета, сдвинув ползунок на шкале «насыщенность вправо» (или задав числовые параметры в соответствующем поле)
Для получения осени процедуру будет немного иной. Необходимо избавиться от зелени. Ползунок цветового тона смещаем влево. Яркие жёлтые тона окрасились в красный. Зато зелёная листва приобрела жёлтый оттенок. Усильте эффект поднятием уровня насыщенности. При этом стоит учитывать, что жёлтый и красный цвета «мягкие» по своей природе. Уровень насыщенности придётся поднимать значительно более резко, чем в предыдущем случае.

Результат — на иллюстрации ниже.

При наличии времени и желания можете доработать некоторые зоны мягким ластиком. Например, стереть на верхнем слое зоны песка, воды и неба. Это вернёт земле, озеру и облакам естественный оттенок. Как это делать подробно описано в предыдущем уроке.

После базовой коррекции установите необходимые режимы наложения слоя и прозрачности.

Полученный результат намного более естественный, чем то, что выходит при работе инструментами «Цветовой баланс» или «Уровни». Этого достаточно, чтобы «Цветовой тон/насыщенность» вошли в арсенал Ваших механизмов для изменения цвета изображения.

Практические советы

При изменении цветового тона обращайте внимание на нижнюю ленту цвета. То, какой оттенок находится под «эталонным» цветом, и является тоном замены.
Старайтесь избегать работы с оригиналом. По крайней мере создавайте дубликат слоя
Помните, что инструмент работает с выделенной областью на слое или (если выделения нет) со всем активным слоем. Но никак не со всем изображением.
И, наконец, откалибруйте монитор перед началом работы.

В остальном — эффектных Вам композиций и успехов в изменении цвета.

Всё про Adobe Photoshop Lightroom: greenwald80 — LiveJournal

В конце Января 2007 года компания Adobe анонсировала программу Adobe Photoshop Lightroom. Программа задумывалась как инструмент для облегчения жизни фотографов и эта задумка была реализована очень успешно!

У программы 2 огромных отличия от конкурентов:

1) используется «не-разрушающий» метод работы с фотографиями
2) есть возможность обработки большого количества фотографий за короткий промежуток времени.

Все изменения фотографий, которые Вы делаете в Lightroom записываются в так называемый Каталог, создавая как бы сценарий обработки, но сами оригиналы фотографий остаются без изменений. И какие-то изменения, сделанные с одним фото могут быть применены к любым другим выбранные фотографиям всего за несколько щелчков мышки.

Если у Вас зеркалка (или другая камера, имеющая возможность снимать в формате RAW) и Вы много фотографируете (или планируете это делать), то будет стоять задача обработки нескольких десятков/сотен фотографий. Обработка такого объёма фотографий в обычном Photoshop‘e может затянуться на очень долго, а вот Lightroom сможет справиться с этой задачей намного быстрей.

Описание программы здесь приводить не буду, но буду выкладывать ссылки на самые интересные статьи и ресурсы по Lightroom’у.

Обзорная статья: Вероломный JPG, непонятный RAW, старый добрый TIFF и какой-то Lightroom…

Видео обзор можно найти тут: Возможности Lightroom

Если Вы решите начать использовать эту программу, то встанет вопрос — с кокой стороны к ней подъехать ??? Для облегчения процесса «подъезда» хочу порекомендовать видео уроки Кирилла Дорошенко, которых на данный момент насчитывается 41.

Lightroom. Полный русский курс (1-39 уроки). Кирилл Дорошенко (2010-2011) скачать (зеркало)

Новые уроки и много полезной информации по программе Вы сможете найти на сайте Кирилла Дорошенко —
http://www.svetlayakomnata.ru/

Хочется сказать ему большое спасибо за огромный труд !!! Кстати, если после просмотра этих видео уроков у кого-то появится желание как-то Кирилла отблагодарить за проделанную работу, то на его сайте есть 2 кнопочки — «Поддержи сайт рублём» и «Donate» (для пожертвований через PayPal).

Для читабельной информации советую прочитать книгу
Adobe Lightroom 3. Практическое руководство фотографа

Так же советую прочитать вот эту полезную статью: Павел Косенко — Базовые настройки параметров Raw-конвертации на примере Adobe Camera Raw (Lightroom)

Последняя версия Lightroom‘a на данный момент (Ноябрь 2011) 3.5, которую можно найти в Google

У меня всё установилось и заработало с первого раза.

После того, как Вы нащёлкаете эННое количество фотографий и решите их обработать в Lightroom‘e, желательно ознакомиться с несколькими нижеприведёнными статьями, в которых описан рабочий процесс (Workflow). Важно «правильно» начать использовать большие возможности программы, так как это сильно облегчит работу и сократит ваши затраты времени и сил.

Итак … несколько описаний рабочего процесса:

http://akry.livejournal.com/168344.html
http://kapellan.livejournal.com/139125.html
http://www.lightroom.ru/photoshop/217-rabochij-process-s-lightroom-na-primere-odnoj.html
http://lightpix.ru/lightroom-help/basic-workflow.html

супер статья на английском:http://www.totallysweetphotos.com/a-hyper-organized-smart-collection-based-lightroom-workflow/

Первый шаг:
Для начала желательно купить новый жёстки диск (чем больше ёмкость, тем лучше) (а лучше два, благо цены на них не сильно высокие). Пусть один диск будет основным, а второй будет предназначен для резервного копирования оригиналов (и экспортированных) фотографий и копий каталога (или каталогов, если у Вас их несколько будет). Желательно на эти диски ничего больше не записывать и не устанавливать, кроме фотографий и дополнительных «примочек» для Lightroom’a.

Второй шаг:
Необходимо придумать структуру Ваших папок, куда Вы будете скидывать фото из камеры и где они будут храниться. Удобная структура облегчит Вам жизнь. Спасибо were_wolf за некоторые идеи.

Структура папок может выглядеть следующим образом:

Примечание: дополнительная информация по «лучшему» расположению файлов и каталогов указана ниже в секции Дополнения

Я создал папку «.templates» (которая содержит все необходимы под-папки), содержимое которой просто копирую в нужную категорию и год перед тем, как скинуть фотографии из камеры.

Формат папки у меня «mm.dd — название«, но можно добавить ещё год в начало (т.е. yyyy.mm.dd — название), что может оказаться полезным только в случае случайного перемещения этой папки из одного года в другой.

Указав месяц, день и краткое описание я готов к трансферу.

Если Вы снимаете только в формате RAW, то можно скинуть все фотографии из камеры в папку RAW, открыть Lightroom, импортировать их и уже там начать просмотр и сортировку — что заслуживает внимания, а что заслуживает мусорки. Я на данный момент снимаю в RAW + JPEG и все фотографии для начала скидываю в папку JPEG. Первый раз просматриваю JPEG‘и (при помощи AcDSee) и удаляю явный брак и то, что «так себе» (попарно JPEG + RAW). Просматриваю второй раз и выбираю те фотографии, которые заслуживают внимания (при просмотре JPEG’а перехожу в Проводник и передвигаю одноимённый RAW в папку RAW. После такой сортировки у меня отбираются «явные фавориты» в папке RAW, а всё остальное остаётся в папке JPEG на «всякий пожарный» (вдруг ещё какие-то фотографии надумаю обработать). На этом этапе можно сделать резервную копию всей папки. Теперь открываю Lightroom и импортирую отобранные фавориты.

Папку «Temp» использую для временных файлов (обычно в формате PSD) которым нужна небольшая доработка в Фотошопе. Например поднятие резкости фото под WEB делаю в Фотошопе при помощи Экшена (Action) от Павла Косенко: Интеллигентная резкость (версия 2). Т.е. экспортирую обработанную фотографию из Lightroom’a в папку Temp в формате PSD и размером 900х600 с последующим открытием в Фотошопе. Запускаю Action, поднимаю резкость, сохраняю в папку Exported в формате JPEG с качеством «10«. Т.е. «конечный результат» у меня оказывается в папке Exported, от куда уже можно загружать в свой Блог или ещё куда. В Lightroom’e тоже есть инструменты по поднятию резкости, но у Фотошопа результат мне нравиться больше, хотя получается немного не удобно (экспорт — открытие_в_фотошопе — манипуляции — сохранение).

Про работу секции Lightroom’a, которая отвечает за поднятие резкости можно прочитать хорошую статью тут:
Понимание резкости в LR.

Надо будет поэкспериментировать со всеми ползунками, может и получиться добиться качественного результата.

Очень часто начинающие пользователи Lightroom’a сталкиваются с такой проблемой: при просмотре только что импортированной фотографии, оно (фото) отображается нормально, но через секунду-две цвета меняются и результат становиться хуже чем только что было.

В первый момент Lightroom показывает JPEG, который встроен в RAW, а чуть позже показывается вариант «интерпретации» Вашего RAW’a в зависимости настройки Профиля камеры. Весьма вероятно проблема именно в неверном Профиле, который надо выбрать в секции Camera Calibration

Если там стоит ACR** или Adobe**, то поменяйте на Camera** — это должно помочь в «правильном» отображении Ваших фотографий.

Более подробно про это смотрите тут: Видеоурок по Lightroom. Camera Calibration и тут: Лайтрум неправильно отображает цвета

В описанных выше вариантах рабочего процесса советуют создавать так называемые Умные Коллекции (Smart Collection) в которые фотографии будут попадать автоматически при изменении их статуса.

Особенно хорошо настройки Smart Collections описаны в последней статье … только там по английски.

Чётко определите для себя «статусы» и это автоматизирует сортировку фотографий автоматически по нужным папкам (Умным Коллекциям).

На этом всё, что касается начала работы в Lightroom‘e.

Сайты

Теперь список полезных и интересных Интернет Ресурсов по Lightroom‘у:

Основные русскоязычные сайты:

http://www.svetlayakomnata.ru

http://www.lightroom.ru

http://lightroom.kiev.ua

http://lightpix.ru/

http://ru-lightroom.livejournal.com/

http://www.wolfnowl.com/2010/01/photography-links-adobe-photoshop-lightroom/

Статьи

Далее список интересных статей на тему Lightroom‘a и Photophop‘a

Пакетная обработка в Photoshop – логотип на фотографиях (технология, которую можно применить к файлам для применения экшена по поднятию резкости)

Сергей Доля. Как я обрабатываю фотографии.

Сергей Доля. Как я обрабатываю фотографии. Часть 2

Гистограмма в Adobe Lightroom

Принцип имитации стиля Дэйва Хилла

Трансформация кропа в Lightroom 3

Недокументированные горячие клавиши в Photoshop

4 Очень полезных фичи в Lightroom для удобства и скорости

Использование Lightroom Collection по версии Scott Kelby

10 советов по Lightroom для новичков от Скота Келби

Photoshop Keyboard Shortcut — шпаргалка по клавиатурным сокращениям

Пользовательские ошибки при работе с Lightroom

Секреты и хитрости Lightroom (часть 1)

Секреты и хитрости Lightroom (часть 2)

Как удалить с диска те фотографии, которые были удалены только из Lightroom?

Коррекция линз в Lightroom 3

Плагины

Lightroom поддерживает Плагины. Список самых интересных и полезных из них приведён ниже. Если Вы знаете ещё какие-то хорошие Плагины, напишите мне, я их добавлю в список.

LR/Mogrify 2 — достаточно мощная утилита для Экспорта готовых фотографий из Lightroom’a. Позволяет добавлять личные подписи (Watermarks) и аннотации, а так же рамки и многое другое. Небольшое обзор есть тут: Anatoly Skoblov — Рамки и копирайты на картинке при использовании лайтрума

LR/Enfuse — Плагин для объединения нескольких фотографий с разной экспозицией в одну. Небольшой обзор тут: Сведение несколько экспозиций в Photoshop и плагин LR/Enfuse. И очень интересная статья на английском — Using the LR/Enfuse plugin for Lightroom

Portraiture 2 — специальный Плагин для обработки портретов. Вот отличный урок по его использованию: Портрет с Portraiture 2

Несколько Плагинов на сайте http://lightroom.kiev.ua/plugins

Nik Software Complete Collection

Мощнейший пакет из нескольких Плагинов на (почти) все случаи жизни !!! В комплект входят:

1) Sharpener Pro — для поднятия резкости

2) Color Efex Pro — большой набор фотографических фильтров, которые предназначены для улучшения ваших цифровых фотографий. В состав пакета входит более 50 фильтров и 250 различных эффектов.

3) Silver Efex Pro — новый превосходный плагин для Adobe Photoshop, позволяющий фотохудожникам выполнять стилизацию современных цифровых изображений под стильные черно-белые снимки.

4) Viveza – превосходный плагин, расширяющий функциональность набора инструментов для редактирования цифровых изображений

5) Dfine — потрясающий плагин для Adobe Photoshop, позволяющий избавиться от шума любого типа на ваших фотографиях.

6) HDR Efex Pro — инструмент для создания HDR (High Dynamic Range) изображений. Создан в помощь фотографам профессионалам и Proлюбителям для быстрого и легкого улучшения полного спектра HDR. Интересная статья про использование этого плагина лежит тут: HDR или псевдо-HDR с помощью Nik HDR Efex Pro

Все плагины совместимы как Lightroom, так и с Фотошопом.

и на последок …
Лучшие плагины Photoshop для фотографа

Пресеты

Различные варианты обработки можно сохранять в так называемых Пресетах (Preset), которые можно скачать из Интернета и применять к своим фотографиям.

Небольшая подборка Пресетов есть тут: Пресеты

onOne Perfect Presets — более 190 качественных бесплатных Пресетов от компании onOne.

31 Best Adobe Lightroom Presets for Free Download

TOP 5 most downloaded Lightroom Presets (в первой половине 5 самых скачиваемых Пресетов, во второй половине наоборот — самые не популярные)

Продолжать можно и дальше … ну думаю данного объёма должно быть достаточно.

По данному материалу принимаются замечание, пожелания и добавления !!!

Дополнения:

04.11.2011: Нашёл отличные статьи по оптимизации и ускорению работы Lightroom’a:

статья Станислава Васильева: Как ускорить Lightroom
+
статья Алексея Крылова — Ускорение Lightroom
+
статья Геннадия Кондратьева — Оптимизация Lightroom — 1 и Оптимизация Lightroom — 2

Советую ознакомиться, очень полезные советы дают в этих статьях.

*******************************************************************************************

05. 11.2011: После прочтения статей по оптимизации и ускорения Lightroom’a я могу выделить следующие советы:

1) Базу Данных Lighroom’a (т.е. Каталог(и) ) желательно хранить на отдельном физическом (не логическом) диске и ни в коем случает не в стандартной папке User/My Pictures. Самый лучший вариант SSD диск гигабайт на 100-120.

2) Все фотографии, загружаемые с фотоаппарата, так же желательно хранить на отдельном физическом диске, отдельно от Каталога

3) Все готовые фотографии, которые будут Экспортироваться Лайтрумом, желательно так же хранить на отдельном физическом диске, отдельно от каталога и оригиналов.

4) Желательно иметь 64х-битную операционную систему так же как и 64х-битную версию Lighroom’a и Photophop’a.

5) Желательно иметь скоростной многоядерный процессор и чем больше оперативной памяти, тем лучше (от 4ГБ и выше)

6) Периодически проводите Оптимизацию Каталога из File > Optimize Catalog. Это действие запускает проверку структуры каталога и сжимает его до оптимального уровня.

7) Повышение размера кэша для Camera RAW позволит увеличить производительность модуля Develop (скриншот). Edit > Preferences > File Handling > Camera Raw Cache Settings. Дополнительная рекомендация — хранить кэш на быстром диске (если он есть в системе).

Всё вышеперечисленное, думаю, очень актуально если идёт разговор про обработку большого числа фотографий и частого использование Lightroom’a.

и ещё несколько советов по работе Lightroom’a с Photophop’ом:
8) Если нужна доработка фотографии в обычном Photophop’е, то из Lightroom’а файл желательно сначала экспортировать в формат TIFF, иначе часть «качества» будет потеряна на этом этапе.

9) В Фотошопе можно создавать Дроплеты на основе Экшенов (звучит странно, но на самом деле всё просто) и эти Дроплеты использовать при экспорте фотографий из Лайтрума для автоматизации однотипных изменений, которые бы Вы в ручную проводили в Фотошопе (например повышение резкости). Подробная статья тут

*******************************************************************************************

05.11.2011: Отличная статья про Ключевые слова в Lightroom

*******************************************************************************************

Продолжения тут:

Поднятие резкости с помощью ДРОПЛЕТА
Использование Smart Collections в LightRoom’e

Если кто-то захочет сказать «спасибо» за данную статью, нажмите пожалуйста на смайлик: (Вам не сложно, а мне приятно видеть, что от моей работы есть толк)
«Спасибо» уже сказали раз(а)

уроки фотошоп бесплатно — Part 2

Все мы знаем об удивительном очаровании чёрно-белых снимков, которыми человечество восхищается в течение уже почти двух сотен лет. БОльшую часть этого срока фотография вообще была чёрно-белой, цвет в неё пришёл лишь относительно недавно. Цифровая фотография открыла новые горизонты для фотографов … Читать далее →

Быстрый и действенный способ осветления или затемнения областей изображения при обработке фото, как замена инструментам Осветление и Затемнение. С данный способом я познакомился в книге С. Келби «Справочник по обработке в Фотошоп», с.196-197. Здесь метод представлен в качестве замены инструментам … Читать далее →

В журнале «PhotoShop Magazine», посвященном двум продуктам компании Adobe — PhotoShop и LightRoom, постоянно публикуются интересные, простые, но эффектные и эффективные приёмы и способы обработки фотографий. В вольном переводе, скорее просто передающем смысл, нежели букву статьи, хочу поделиться находкой — … Читать далее →

Давно хотел пропиарить этот простой и эффективный способ, да всё как-то откладывал. То подходящей иллюстрации найти не могу, то посчитаю, что и не надо, наверное, его выкладывать из-за простоты… А тут искал очередной журнальчик для скачивания, да и наткнулся в … Читать далее →

Хочу сразу оговориться, что идея урока не моя. Надо бы, конечно, заводить склерозничек, но пока не завёл — не могу вспомнить, откуда я его взял. Скачал где-то, или на почту пришёл… В-общем, автор урока — Зинаида Лукьянова (так написано сбоку … Читать далее →

Сегодня мы с Вами научимся своими руками изготавливать красивый эффект звёздного рассеяния. Этот эффект добавляет на изображение четырёхлучевую звезду и очень подходит для портретных снимков и фотографий с сильно размытым фоном. Честно говоря, я не смог найти в своей коллекции … Читать далее →

Доброго дня дорогим читателям моего блога! Сегодня мы с Вами продолжим знакомство с методами придания изображению эффекта «сияния». Продолжим, закончим и подведём итоги. На очереди метод с названием, напоминающим оксюморон — «мягкий контраст» (с английского — «Soft contrast»). Для чистоты … Читать далее →

Добрый день, друзья! Продолжим знакомство с эффектами «сияния». Способ, с которым нам предстоит разобраться сегодня, по-английски называется «bloom». В бумажном словаре на 50000 слов такого слова вообще не оказалось. Словарь Google предложил варианты, самым подходящим среди которых я нашёл «флуоресценция». … Читать далее →

Доброго дня уважаемому читателю! Когда мы с вами учились завоевывать сердце девушки добавлять изюминку портрету с помощью эффекта мягкого свечения, мы упомянули вскользь, что данный способ является только «одним из…», а не единственным из возможных. И вот теперь я хочу … Читать далее →

Урок опубликован в журнале «Photoshop User» №9 за 2011 год, стр. 058-060. Называется довольно высокопарно — «The Art of Sharpening» — нечто вроде «Искусство повышения резкости». Написала статью думаю женщина — Lesa Snider. Чтобы авторские гонорары за статью случайно не … Читать далее →

Восстановление смазанных фотографий в фотошопе. Наводим резкость на размытые снимки. Убираем размытость в Photoshop

Наверно вы обращали внимание, что на одних фотографиях и передний план и фон одинаково резкие, а на других — наоборот, что-то оказывается размытым. Когда заходит речь о резкости и размытии в фотографии нельзя не упомянуть о таком термине как глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) .

Говоря простым языком, ГРИП — это область пространства в которой объекты съемки получаются четкими. Эта область расположена «вокруг» плоскости фокусировки (плюс-минус какое-то расстояние).

Мне слушатели иногда задают вопрос — для чего вообще нужно размывать задний план, ведь хорошо, когда на фотографии все четко! Да, в чем-то они правы, но лишь частично. Вместо того, чтобы пускаться в длительные рассуждения, я приведу два примера фотографий. Фотографии могут показаться совсем разными, но на обоих снимках задачей фотографа было сконцентрировать внимание зрителя на объекте переднего плана. Возьмем для начала простые примеры из «бытовой» фотографии — любимая всеми макросъемка.

Предположим, стоит задача — сфотографировать цветущее комнатное растение, стоящее на окне.

Внимание, вопрос… Какой объект привлекает ваше внимание больше всего? По-моему — старый грузовик на заднем плане! Но никак не красные цветочки. Из-за огромной глубины резкости одинаково четко получился и цветок на окне и пейзаж за окном, который притягивает на себя лишнее внимание зрителя. Чтобы сконцентрировать внимание на чем-то одном, оно должно быть единственным объектом в фокусе. Такое достижимо только с малой глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП).

Как управлять глубиной резко изображаемого пространства?

Не буду утомлять рассуждениями, а просто перечислю три вещи, от которых зависит ГРИП.

Диафрагменное число
Фокусное расстояние объектива ()
Дистанция до объекта съемки

Диафрагменное число

Как уже говорилось ранее, диафрагма — это «зрачок» объектива. Чем шире он открыт, тем меньше глубина резкости.

Как задать значение диафрагмы?

В старых фотоаппаратах значение диафрагмы менялось вращением специального кольца на объективе. На современных автофокусных объективах этого кольца нет (за очень редкими исключениями) и диафрагму можно установить, переведя фотоаппарат в режим AV или A (от английского слова Aperture, которое соответствует русскому слову диафрагма), не путать с Auto!

Переводим диск выбора режима в положение A (AV). Отныне это будет для нас основной режим съемки!

Нетрудно заметить, что при повороте управляющего колесика на дисплее мелькают числа с приставкой «F»: 2, 2.8, 3.5, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 . Это и есть значения диафрагмы, или диафрагменные числа.

Как связано диафрагменное число с диаметром отверстия?

Правила простые:

Чем сильнее зажата диафрагма (большое диафрагменное число), тем больше глубина резко изображаемого пространства;
Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резко изображаемого пространства;
Чем меньше дистанция до объекта съемки, тем меньше глубина резко изображаемого пространства.

Посмотрим, как действуют эти правила, рассмотрев несколько примеров в следующем разделе.

Как использовать ГРИП?

Научиться управлять глубиной резкости — это полдела. Самое важное — знать, когда глубина резкости нужна большая, а когда маленькая. В одних видах фотосъемки глубина резкости должна составлять считанные сантиметры, в других — наоборот, быть как можно больше.

Когда нужна большая глубина резкости?

В первую очередь тогда, когда объекты съемки расположены на разном удалении от фотографа и нужно обеспечить, чтобы на фотографии они были четкими. Чаще всего это — пейзажная фотография. Посмотрите на этот пример:

Заметно, что на этой фотографии резко все — от травы под ногами до листвы деревьев на заднем плане. Чтобы понять, как это сделать, посмотрим, при каких условиях была сделан этот фотоснимок.

Фокусное расстояние — 24 мм
Диафрагма — 8
Фокусировка производилась на второй столбик изгороди.

Как мы знаем, сочетание небольшого фокусного расстояния и прикрытой диафрагмы способствуют увеличению ГРИП, что и видно из данного примера.

Второй, не менее распространенный пример, когда нужна большая глубина резкости — это съемка на фоне чего-то. Такие фотографии обычно делаются во время туристических поездок, когда мы фотографируемся на фоне достопримечательностей. Это направление фотографии часто называют «тревел-фото».

Принцип тот же самый — уменьшаем фокусное расстояние, прикрываем диафрагму. При уменьшении фокусного расстояния сразу убиваем двух зайцев — получаем большой угол обзора (то есть, возможность уместить в кадр крупные объекты — дворцы, соборы, памятники, не отходя от них на расстояние пушечного выстрела) и увеличиваем глубину резкости (таким образом в зоне ГРИП получается и передний и задний планы).

Когда нужна малая глубина резкости?

Разумеется, основной жанр фотографии, в котором используется малая ГРИП — это портрет. Характерная особенность одиночного портрета — всего один объект съемки, на котором должно быть сконцентрировано все внимание. Логично, что глубина резкости при портретной съемке должна вмещать лицо человека, а все то что находится на заднем плане — размыть, и чем сильнее, тем лучше, чтобы не мешало и не отвлекало внимания зрителей. Смотрим пример портретной фотографии (фото из семейного альбома, да простят меня читатели — я больше пейзажист, поэтому с портретами в моей коллекции негусто).

Фокусное расстояние — 58 мм
Диафрагма — 2
Фокусировка на глаза

Данная фотография иллюстрирует, что такое размытие заднего плана и благодаря чему оно достигается — увеличенное фокусное расстояние и открытая диафрагма. В данном случае использовался объектив Гелиос-44М, имеющий фокусное расстояние 58 мм (то есть это что-то между «нормальным» объективом и «портретником») и светосилу f/2. При максимально открытой диафрагме ГРИП составила всего несколько сантиметров.

Однако, не стоит бездумно «щелкать» все портреты с полностью открытой диафрагмой. Во-первых, возможен вариант, когда ГРИП будет слишком мала, чтобы полностью вместить в себя все что нужно. Вот пример неудачной фотографии:

Несмотря на забавный сюжет, у фотографии есть серьезный недостаток. Обратите внимание, что морда кота находится вне зоны резкости, что вызывает некий визуальный дискомфорт, в итоге изначально интересный сюжет загублен неграмотным исполнением. Но и это не самое страшное!

Действительно страшное начинается, когда мы фотографируем групповой портрет, где люди стоят в несколько рядов, и пытаемся сделать это на открытой диафрагме. Результат предсказуем — один ряд получается резким, а остальные размытыми. Ниже приведен пример неудачной с точки зрения ГРИП групповой фотографии. Благодарю Светлану Чепурную за предоставленный пример.

Разумеется, чтобы на глазок выставить фокусное расстояние и диафрагму для обеспечения нужной ГРИП нужна практика. Возможно, для этого потребуются месяцы тренировок чтобы научиться чувствовать «золотую середину» — в этом одна из сложностей портретного жанра. А пока предлагаю попрактиковаться на своеобразном «тренажере». По ссылке ниже находится Flash-приложение, которое рассчитывает глубину резко изображаемого пространства в зависимости от дистанции фокусировки, фокусного расстояния и значения диафрагмы.

Программа расчета глубины резко изображаемого пространства (ГРИП)

Для любительских зеркалок с матрицей APS-C выбирайте размер сенсора 22. 5 * 17 мм (чтобы задать этот параметр нажмите «знак вопроса» в верхнем правом углу).

Программа расчета ГРИП позаимствована с сайта www.rwpbb.ru (по ссылке — ее подробное описание).

Вопросы для самоконтроля

1. Попробуйте сфотографировать кого-нибудь или что-нибудь с одинаковым масштабом, но разными фокусными расстояниями (зафиксировав при этом диафрагму). Для этого вам придется менять и точку съемки. Как при этом меняется ГРИП?

2. Повторите эксперимент, зафиксировав фокусное расстояние и меняя лишь диафрагму. Проследите за глубиной резкости. Как при этом меняется ГРИП?

3. Вопрос повышенной сложности. Зеркалка и мыльница при одинаковом угле охвата объектива имеют разную глубину резкости при одинаковой диафрагме — у зеркалки ГРИП меньше, у мыльницы — больше. Попробуйте объяснить, почему? Подсказка — используйте программу для расчета ГРИП и попытайтесь «сфотографировать» девушку в одинаковом масштабе с матрицей 6.2*4.5 мм (мыльница) и 36*24 мм (полнокадровая зеркалка). Если вопрос вызывает затруднения, воспользуйтесь Гуглом:)

Объектив в состоянии навестись на резкость только на определенной дистанции. Предметы, находящиеся на большом или маленьком расстоянии от предмета съемки могут быть достаточно резкими. Эта зона визуальной резкости может быть настолько мала, что будет едва заметна или может увеличиться настолько, что можно будет увидеть четкое изображение до самого горизонта. Глубину резкости можно назвать зоной визуальной резкости

Только идеальный фокус на определенном расстоянии может создать совершенно четкое изображение, составленное из небольших точек. При этом объекты, расположенные ближе или дальше, будут по-прежнему выглядеть резкими, их размытие будет слишком минимальным, чтобы быть заметным человеку.

Фотографируя пейзажи, мы стремимся к тому, чтобы достичь максимальной резкости во всем изображении, начиная с травы рядом со штативом и заканчивая самыми далекими холмами, но это не правило и не закон, а личный выбор фотографа. В портрете и при съемке спортивных сюжетов наоборот, размытый фон и находящиеся рядом с объектом съемки предметы, помогут сконцентрировать внимание на главном объекте.

Держим ситуацию под контролем

Глубина резкости может сильно различаться и обусловлена в основном тремя факторами.

Первый — это открытие диафрагмы. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости. Запомните, что например, f/16 выражает меньшую диафрагму (отверстие объектива закрыто), а f/4 это большее диафрагменное число (отверстие объектива открыто). В зеркальных фотоаппаратах с предустановленными программами, при съемке пейзажей используются более закрытые диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости, а при съемке спортивных событий или портретов более открытые.

Чтобы контролировать открытие диафрагмы, установите режим приоритета диафрагмы и, камера автоматически подберет значение выдержки для установки точной экспозиции. Снимать в режиме приоритета диафрагмы, регулируя только диафрагменное число, достаточно просто, но это не всегда позволяет достичь желаемых результатов. К счастью, глубина резкости регулируется также с помощью фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.

Например, устанавливая фокусное расстояние 18 мм, можно создать полностью четкое изображение. Поэтому, если вы хотите размыть фон, используйте более длинное фокусное расстояние.

Третий фактор — это расстояние между фотоаппаратом и предметом съемки.

Чем меньше это расстояние, тем меньше глубина резкости. В качестве примера можно привести макросъемку при которой глубина резкости совсем отсутствует и в фокусе будут находиться все отдельные детали предмета съемки. Для достижения лучшей глубины резкости при съемке на большом расстоянии, не всегда достаточно просто сфокусироваться на самом отдаленном предмете.

К сожалению, упомянутые три фактора контроля глубины резкости не всегда хорошо работают вместе. Например, если вы решите установить широкоугольный объектив для лучшей глубины резкости, то предмет съемки окажется слишком маленьким и вы решите уменьшить расстояние до предмета съемки, чтобы увеличить его размеры. . но — это приведет к уменьшению глубины резкости.

Три способа изменения глубины резкости

Каким же образом диафрагма, фокусное расстояние и расстояние до предмета съемки могут изменить резкость изображения?

Выделим красным цветом места, где предмет съемки будет в фокусе.

1. Изменяем диафрагму

Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости. Это не проблема, а возможность при фотографировании поместить вне фокуса менее важные детали фотографии.

2.Изменяем расстояние до предмета съёмки

Чем ближе предмет съемки, тем меньше глубина резкости.

3. Изменяем фокусное расстояние

Установки зума или объектива влияют на глубину резкости. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости.

Что происходит, когда некоторые части изображения не в фокусе?

Только некоторые части изображения, сфотографированные с правильного расстояния, будут восприниматься сенсорами фотоаппарата как точки и предметы, остальные же объекты, расположенные на другом расстоянии, окажутся вне зоны фокуса, и тогда каждая светлая точка станет диском, так называемым диском нерезкости

Диски нерезкости очень важны в фотографии.

Глубина резкости не касается только объектов вне фокуса. Разные части изображения могут быть слегка вне фокуса (маленькие диски нерезкости) и полностью расфокусированными.

Предметы, которые находятся рядом с зоной максимальной глубины резкости, еще различимы и поэтому могут создавать помехи в восприятии изображения. Чтобы уменьшить этот деффект, необходимо еще больше размыть некоторые части изображения (обычно это фон) для того, чтобы они стали полностью неузнаваемы. То есть необходимо сделать все для того, чтобы уменьшить глубину резкости. Этим объясняется выбор фотографами-профессионалами объективов с максимально возможной открытой диафрагмой.

Смотря в видоискатель невозможно оценить, какой эффект окажет открытие диафрагмы на глубину резкости, так как в момент фокусирования диафрагма всегда максимально открыта и закрывается только в момет нажатия на кнопку спуска. Многие зеркальные фотоаппараты, например, Nikon, имеют кнопку предпросмотра, которая позволяет увидеть результат съемки с выбранными нами параметрами диафрагмы. Эта функция позволяет оценить глубину резкости, но не позволяет оценить полностью качество снимка, так как изображение будет затемненным.

Многие фотоаппараты не имеют функции предпросмотра и тогда можно использовать режим Live View. Будьте внимательны, так как в режиме Live View не отображаются измененные настройки диафрагмы. Поэтому, чтобы увидеть, как будет влиять изменение настроек диафрагмы на изображение, необходимо выйти из режима Live View и снова зайти. Если в вашем фотоаппарате нет ни режима Live View, ни функции предпросмотра, единственный выход — рассматривать отснятое изображение зуммируя детали.

Как предугадать глубину резкости?

Можно сделать предметы резкими и в фокусе, даже если они находятся не в центре изображения.

Используем видоискатель

С помощью видоискателя можно увидеть сцену с максимально открытой диафрагмой. При этом вы увидите минимальную глубину резкости, независимо от того, какое значение диафрагмы установлено

Предпросмотр

Многие зеркальные фотоаппараты имеют кнопку предпросмотра, при нажатии которой устанавливается заданное вами значение диафрагмы

Не обращайте внимание на яркость

При использовании кнопки предпросмотра, изображение покажется более темным, однако, это поможет представить какой будет глубина резкости на изображении.

Используйте live view

Если в вашем фотоаппарате нет функции предпросмотра, используйте режим Live View. Чтобы увидеть эффект, который будет достигнут при изменении настроек диафрагмы, выйдите и снова зайдите в режим Live View

Рассматривайте изображение с близкого расстояния

Для оценки резкости в режиме Live View, с помощью зума, можно увеличить любую часть изображения.

Проверьте снимок

После того, как вы нажали на кнопку спуска, можете рассмотреть фото во всех его деталях, увеличивая изображение кнопкой зума

Упражнения на практике

Это упражнение поможет вам применить ваши знания в области оценки глубины резкости.

Результат вашей работы будет более понятным при использовании небольшого пространства стола, так как глубина резкости лимитирована небольшим расстоянием. Мы использовали игру «Монополия», но вы можете фотографировать бутылки, консервные банки, чашки и любые предметы, которые найдете на кухне. Если есть возможность, используйте штатив, чтобы избежать эффекта шевеления во время съемки и тогда, любое отсутствие резкости, будет зависеть только от глубины резкости.

Если у вас нет штатива, снимайте в ярко освещенном помещении и используйте высокое значение ИСО, например, 1000, чтобы выдержка была достаточно короткой для того, чтобы использовать все возможные значения диафрагмы.

Установите на объективе фокусное расстояние 55 mm, сфокусируйтесь на самой ближней к вам точке и, перейдя в режим приоритета диафрагмы, установите ее минимальное значение для того, чтобы диафрагма была максимально открыта (обычно f/4-5,6) и нажмите на спуск. Теперь закройте диафрагму, установив ее значение на f/22, и сделайте второй снимок. Далее установите на объективе минимальное фокусное расстояние, например, 18mm и повторите съемку, установив минимальную и максимальную величину диафрагмы.

Рассмотрите внимательно полученные четыре снимка на компьютере, зумируя изображение, чтобы оценить отсутствие резкости в той или иной части изображения. Возможно, с диафрагмой f/22 изображение не будет полностью резким, но на меньшем фокусном расстоянии глубина резкости будет больше и предметы, которые раньше были полностью вне фокуса, теперь будут различимы.

ГРИП и гиперфокальное расстояние являются одними из основных понятий, которые необходимо усвоить начинающему фотографу. Давайте разбираться по порядку — что это такое и для чего применяется в фотографии.

ГРИП — это сокращенная аббревиатура от слов Глубина Резко Изображаемого Пространства , она же Глубина резкости. По-английски аббревиатура ГРИП будет называться Depth of Field или DOP . Это область пространства или расстояние между ближней и дальней границей, где объекты будут восприниматься резкими.

Строго говоря, идеальная резкость, с точки зрения физики, может быть только в одной плоскости. Откуда же тогда появляется эта область? Дело в том, что человеческий глаз, несмотря на все свое совершенство, все же не является идеальной оптической системой. Мы не замечаем небольшую размытость изображения до некоторых пределов. Принято считать, что человеческий глаз не замечает размытости точки до 0,1 мм с расстояния 0,25 м. На этом и основаны все расчеты глубины резкости. В фотографии эта небольшая размытость точки называется кружком нерезкости. В большинстве методик расчета за диаметр кружка нерезкости принимается величина 0,03 мм.

Исходя из допущения, что человеческий глаз не замечает некоторую размытость, мы будем иметь уже не плоскость резкости в пространстве (называемую фокальной плоскостью), а некоторую область, которая ограничивается допустимым размытием объектов. Эта область и будет называться глубиной резкости.

От чего зависит глубина резкости

На глубину резко изображаемого пространства оказывают влияние всего два параметра:

Фокусное расстояние объектива
Величина диафрагмы

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости. Чем шире открыта диафрагма (меньше диафрагменное число), тем меньше глубина резкости. Проще говоря, для того, чтобы получить максимально большую глубину резкости, нужно использовать широкоугольный объектив и максимально прикрыть диафрагму, сделав ее отверстие меньше. И, наоборот, для получения минимальной ГРИП желательно использовать длиннофокусный объектив и широко открытую диафрагму.

В некоторых источниках, причем позиционируемых, как весьма авторитетные, можно встретить утверждение, что на глубину резкости влияет также и размер матрицы или кадра фотопленки. На самом деле это не так. Сам по себе размер матрицы или кроп-фактор никакого влияния на ГРИП не оказывает. Но почему тогда глубина резкости у компактных фотоаппаратов с маленьким размером матрицы значительно больше, чем у зеркальных фотоаппаратов с большим размером сенсора? Потому что с уменьшением размера матрицы уменьшается и фокусное расстояние объектива, необходимого для получения того же угла зрения! А чем меньше фокусное расстояние, тем глубина резкости больше.

Глубина резкости также зависит от расстояния до объекта съемки — чем ближе к объективу, тем глубина резкости меньше, а размытие заднего плана выражено сильнее.

Как используется глубина резкости

Выбор оптимальной глубины резкости зависит от задач съемки. Самая распространенная ошибка начинающих фотографов, которые недавно приобрели светосильный объектив — снимать все на максимально открытой диафрагме. Когда-то это хорошо, а когда-то нет. Например, если вы снимаете портрет со слишком малой глубиной резкости, вполне может получиться так, что глаза будут в резкости, а кончик носа нет. Красиво ли это? Вопрос спорный. Если же голова человека повернута в сторону, то ближний глаз может оказаться резким, а дальний глаз — размытым. Это вполне допустимо, но у клиента, который не знает, что такое глубина резкости, могут возникнуть определенные вопросы.

Поэтому, для получения оптимальной глубины резкости при портретной съемке, не нужно стремиться всегда открывать диафрагму. Для большинства случаев ее лучше прикрыть на пару ступеней. Тогда и фон будет приятно размыт, и глубина резкости приемлемая. При съемке групповых портретов особенно важно обеспечить такую ГРИП, чтобы все люди получились резкими. Диафрагма в таком случае прикрывается сильнее, до значения f/8 -f/11 при съемке вне помещений и хорошем освещении.

Гиперфокальное расстояние

Как быть, если нам нужно, к примеру, сфотографировать пейзаж, где объекты переднего и заднего плана должны быть одинаково резкими? Здесь на помощь придет умение использовать гиперфокальное расстояние. Это расстояние до передней границы резко изображаемого пространства при фокусировке объектива на бесконечность. Иными словами, это та же ГРИП, но при фокусировке на бесконечность.

В зависимости от того, где важнее получить максимальную резкость — на переднем плане или на максимально удаленных объектах, фокусируются либо на гиперфокальное расстояние, либо на бесконечность. В первом случае более резкими получатся детали переднего плана, во втором — удаленные объекты. Гиперфокальное расстояние также зависит от фокусного расстояния объектива и диафрагмы. Чем больше закрыта диафрагма и меньше фокусное расстояние объектива — тем меньше гиперфокальное расстояние.

На этом снимке резок как передний, так и задний план

Расчет ГРИП и гиперфокального расстояния

Для расчета протяженности ГРИП и гиперфокального расстояния обычно применяют специальные таблицы. Но я рекомендую воспользоваться более современным способом, а именно, специализированной программой . Работает она онлайн прямо в браузере. Программа очень проста в использовании, и в ней легко разобраться самостоятельно. А самое главное, что поможет вам правильно выбирать ГРИП и гиперфокальное расстояние — это постоянная осознанная практика!

Почему при съемке портрета чаще всего размывают задний план? Как размыть фон на фотографии? Если вы когда-либо задавались этими вопросами и не нашли на них ответа – читайте эту статью про глубину резкости (ГРИП) в фотографии .

Во-первых, давайте определимся, что же такое эта загадочная величина – глубина резкости. Глубина резкости изображаемого пространства (сокращенно ГРИП) – это диапазон расстояний на фотографии, в котором объекты съемки воспринимаются резкими. Этот диапазон расстояний находится вокруг точки фокусировки и по-другому еще называется зоной резкости.

Предметы, находящиеся в зоне резкости, выглядят четкими, детально прорисованными, с резкими краями. Предметы на изображении, которые не попали в зону резкости, оказываются размытыми, нечеткими. Причем чем дальше предметы находятся от зоны резкости (зоны фокуса), тем более размытыми они выглядят.

Сама зона резкости на разных фотографиях может оказываться больше или меньше по площади, занимаемой на снимке. Так, например, на одной фотографии в зону резкости может попасть какая-то одна деталь, а остальная часть кадра уйдет в мягкое размытие. На других же снимках зритель может отчетливо различить детали объектов и на переднем, и на среднем, и на дальнем плане.

В первом случае говорят, что фотография снята с малой глубиной резкости , т.к. только маленький диапазон расстояний вокруг точки фокусировки является зоной резкого отображения объектов съемки. Такие фотографии характеризуются сильным размытием предметов, которые расположены далеко от точки фокусировки, а также большая часть кадра представляет собой зону нерезкости (объекты находятся в расфокусе, размытии).

Наоборот, когда мы можем различить резкие детали по всей площади кадра (или на большей части изображения), это свидетельствует о большой глубине резкости . Т.е. на большом диапазоне расстояний объекты в кадре выглядят резкими и не размыты.

Итак, еще раз: малая ГРИП – это размытие большей части объектов в кадре, а также сильное размытие предметов, удаленных от точки фокусировки; большая ГРИП – это когда объекты на большей части кадра выглядят резкими.

При помощи регулирования ГРИП и точки фокусировки на фотографии мы можем расставлять смысловые акценты на снимках. Так, естественным образом взгляд зрителя в первую очередь цепляется за объекты, которые находятся в фокусе, в зоне резкости. Именно поэтому в большинстве случаев портреты снимают с малой глубиной резкости, чтобы выделить модель, отделить ее от заднего плана.

Когда вы снимаете пейзаж (природу, город, архитектуру), приоритетом чаще всего стоит показать каждую деталь той красоты, которая разворачивается перед вашими глазами. Поэтому классически пейзажная съемка – это фотографии с большой глубиной резкости, где мы можем различить каждую травинку, каждый камушек и на переднем, и на заднем плане.

«Хорошо», — скажете вы. – «Теперь я понимаю, что такое ГРИП и на что она влияет. Но при помощи каких настроек ее можно отрегулировать на фотографии?». Справедливый вопрос. Мне не хочется вдаваться в точные расчеты и тонкости оптических законов (не стану скрывать — я их просто не знаю). Я лучше расскажу, к какому результату все эти законы приводят на практике и как пользоваться результатами этих наблюдений.

Чисто с точки зрения зрителя глубина резкости на фотографии – это понятие достаточно неуловимое. Глядя непосредственно на снимок, нам сложно сказать, сколько метров (сантиметров) в реальной снимаемой сцене оказалось в зоне резкости. Все это происходит, потому что на фотографии все относительно, мы не можем по фотографии на глаз точно определить рост снимаемых людей или расстояние между зданиями. Мы можем только сравнить объекты друг с другом. Точно так же мы не можем точно сказать зону резкости в единицах измерения длины, мы можем субъективно сравнить две фотографии и сказать, на какой из них глубина резкости меньше.

Поэтому-то я не хочу забивать себе голову точными расчетами и цифрами. Главное – знать, какой зрительный эффект получится на фотографии. Тем не менее, некоторый порядок в голове нужен, поэтому я приведу основные факторы, которые влияют на глубину резкости изображаемого пространства на фотографии:

Относительное отверстие диафрагмы (значение диафрагмы)
Фокусное расстояние объектива
Расстояние от объекта съемки (на который наводится фокус) до объектива (фотоаппарата, фотографа)
Расстояние от объекта съемки до предметов окружающей среды (фон, передний план)

Последние три фактора во многом взаимозаменяемы, и можно сказать, что это один фактор — расстояние, принимающий разные формы. Но начнем по порядку.

Чем сильнее открыта диафрагма (чем меньшее диафрагменное значение выставлено), тем меньше будет ГРИП (сильнее будет размытие в кадре). Например, при съемке с диафрагмой f1.8 в расфокусе окажется гораздо больше предметов, чем при съемке с диафрагмой f4.0 (при прочих равных условиях).

Чем больше фокусное расстояние объектива , тем меньше окажется глубина резкости в кадре при прочих неизменных параметрах. Другими словами, для получения более размытого заднего плана выбирайте объективы с фокусным расстоянием 50-70 мм и больше. Вот почему хорошими портретными объективами считаются объективы с фокусным расстоянием 50 мм, 85 мм, 135 мм и т.п.

Как мы уже выяснили, предметы, расположенные дальше от точки фокусировки, размываются сильнее. Это можно непосредственно использовать в своей работе. Например, чтобы отделить модель от фона за счет маленькой глубины резкости, нужно не только открыть диафрагму и установить длиннофокусный объектив. Если вы «прилепите» модель к стене (служащей фоном), то стена все еще окажется в зоне резкости или лишь слегка уйдет в размытие. Чем сильнее вы хотите размыть фон, тем дальше вам нужно отвести модель от этого самого фона.

Например, при съемке модели возле стены с вьющимся виноградом даже на открытой диафрагме некоторые листья будут попадать в зону резкости. Если же выбрать в качестве фона уходящую вдаль улицу, все предметы на заднем плане станут неразличимыми из-за большого расстояния, которое отделяет точку фокусировки (модель) и местоположение предметов на заднем плане.
Чем ближе вы со своей камерой подойдете к модели, тем меньше окажется глубина резкости в кадре при всех прочих равных условиях. Чем ближе вы подходите к объекту съемки , чем крупнее кадрируете, тем сильнее уходят в размытие фон и тем больше деталей даже на самой модели могут оказаться в зоне нерезкости. Вот почему при съемке крупнопланового портрета на открытой диафрагме иногда получается так, что один глаз оказывается в фокусе, а другой уже в зоне размытия.

Теперь вы знаете основные принципы управления глубиной резкости на фотографиях . Теперь настало самое время попрактиковаться! Воспользуйтесь этими советами уже в следующей съемке, и вы почувствуете разницу.

Хороших вам снимков!

Как включить в фотошопе вспомогательные линии

Как поставить направляющие в Photoshop

Совершенно верно, вспомогательные синенькие линии в открытом документе в Photoshop называются «Направляющие», или, по английски, «Guides».

Служат они для точного позиционирования графических объектов в Photoshop-документе друг относительно друга и самого документа. Направляющие могут быть горизонтальными и вертикальными. Вот как они выглядят:

Для добавления направляющих следует сначала открыть линейки в документе с помощью нажатия комбинации клавиш Ctrl+R, затем навести курсор на линейку, зажать левую клавишу мыши и протащить курсор внутрь документа:

Временно скрыть направляющие можно при помощи нажатия комбинации клавиш Ctrl+H, заново отобразить при помощи повторного нажатия этой комбинации.

Чтобы навсегда удалить направляющие и другие вспомогательные элементы, надо пройти по вкладке главного меню Просмотр —> Удалить направляющие (View —> Clear Guides).

Перемещать направляющие по документу можно при активном инструменте «Перемещение» (Move Tool), для этого надо навести курсор на нужную линию, курсор изменит свой вид, затем зажать левую клавишу и протащить курсор в нужном направлении.

Подробнее о направляющих рассказывается здесь.

Редактировать контуры в Adobe Photoshop

Добавление узловых точек может дать вам больше контроля над контуром или может расширить открытый контур. Однако старайтесь не добавлять больше очков, чем необходимо. Путь с меньшим количеством точек легче редактировать, отображать и распечатывать. Вы можете уменьшить сложность пути, удалив ненужные точки.

Набор инструментов содержит три инструмента для добавления или удаления точек: инструмент «Перо», инструмент «Добавить точку привязки» и инструмент «Удалить точку привязки».

По умолчанию, смена инструмента Pen к Add Anchor Point Tool, как вы поместите его на выбранный путь, или к Delete опорной точки, как вы поместите его над узловой точкой.Вы должны выбрать «Автоматическое добавление / удаление» на панели параметров, чтобы инструмент «Перо» автоматически изменился на инструмент «Добавить точку привязки» или «Удалить точку привязки».

Вы можете выбирать и редактировать несколько путей одновременно. Вы также можете изменить форму пути при добавлении узловых точек, щелкнув и перетащив их по мере добавления.

Как изменить детали линий в Photoshop | Small Business

Если графика и изображения являются частью вашего профессионального рабочего процесса, Adobe Photoshop, вероятно, является одним из ваших основных ресурсов программного обеспечения. Когда вы используете инструменты формы Photoshop, вы создаете векторную графику в середине приложения для редактирования растровых изображений. Инструмент Photoshop Line рисует отдельные сегменты линии со стилистическими опциями. Не путайте его вывод с выводом инструмента «Перо», который вы используете для создания контуров, не содержащих ни цвета заливки, ни обводки контуров.Создав формы с помощью инструмента «Линия», вы можете редактировать их внешний вид на той же панели Photoshop, которую вы используете для установки параметров перед рисованием.

Переключитесь на инструмент Adobe Photoshop Line, вложенный с прямоугольником и другими инструментами формы. На панели параметров убедитесь, что в раскрывающемся меню селектора «Режим инструмента» в качестве текущего параметра отображается «Форма», а не «Путь» или «Пиксели». Чтобы изменить настройки существующей линии, щелкните изображение с помощью инструмента «Выбор контура».

Нажмите кнопку «Заливка» на панели параметров, чтобы открыть панель выбора цвета.Используйте четыре кнопки в верхней части панели, чтобы сделать вашу линию прозрачной или применить сплошную, градиентную или узорную заливку. Выберите недавно использованный цвет из полосы образцов или более широкого диапазона предустановок, которые представляют содержимое панели «Образцы». Нажмите кнопку с радугой, чтобы открыть палитру цветов, или нажмите кнопку в форме шестеренки, чтобы выбрать из готовых цветовых библиотек, подходящих для различных задач вывода, включая печать точечных и триадных цветов.

Нажмите кнопку «Обводка» на панели параметров, чтобы открыть другую панель выбора цвета, на этот раз для дополнительной обводки, которую вы можете применить к внешнему краю вашей линии.Выберите один из тех же цветов, доступных для заливок. Введите необязательную толщину обводки в поле данных «Ширина обводки» без метки или выберите ее в раскрывающемся меню.

Откройте раскрывающееся меню «Тип обводки» без метки на панели параметров, чтобы выбрать стиль обводки, окружающей вашу линию. Вы можете выбрать точечную, штриховую или более сложную обработку краев и указать, как будут отображаться концы линий и углы. Вы также можете назначить обводку для применения к внутренней, внешней или центральной части пути, определяющего вашу векторную линию.

Введите ширину и высоту на панели параметров, чтобы создать или изменить размеры вашей линии с помощью чисел. Если вы рисуете линию, щелкнув и перетаскивая рабочую область документа, или выбираете существующую линию, чтобы изменить ее внешний вид, ваши операции определяют значения, отображаемые в этих полях ввода данных.

Откройте немаркированное меню «Операции с контурами» на панели параметров, чтобы определить, что происходит при рисовании линии. Наряду со значением по умолчанию, которое создает новую линию на новом векторном слое, вы также можете добавлять или вычитать из существующих линий или фигур.Остальные режимы добавляют новую форму к существующему выделенному векторному слою; удалить часть новой линии, которая перекрывает существующую форму; ограничьте новую линию частью, которая пересекается с существующей формой; или удалите часть существующей линии, которая перекрывает новую линию, которую вы рисуете. Обратите внимание, что каждая рисуемая линия создает новый путь на слое, а не продолжает путь, как работает инструмент «Перо», если только вы не выберете параметр «Объединить компоненты формы» в меню «Операции с контуром» на панели параметров после того, как нарисовали несколько фигур на единый векторный слой.

Откройте немаркированное меню «Расположение путей» на панели параметров, чтобы изменить порядок наложения нескольких путей на одном векторном слое. Вынося фигуру вперед, вы можете изменить внешний вид, созданный комбинацией собранных вместе фигур.

Нажмите кнопку «Параметры геометрии» в форме шестеренки без надписи на панели параметров, чтобы открыть контекстно-зависимое меню параметров, связанных с инструментами формы и пера. Если вы создаете новую линию, а не редактируете уже нарисованную, используйте это меню для выбора стилей стрелок для одного или обоих концов вашей линии.

Введите число в поле «Вес» панели параметров, чтобы определить толщину линии без добавления к ней штрихов. Если вы используете другой инструмент фигуры — Многоугольник или Пользовательская фигура — это поле данных изменяется контекстно, чтобы отражать свойства типа фигуры, которую вы рисуете, включая размер стороны многоугольника или заранее изготовленный дизайн пользовательской фигуры.

Установите флажок «Выровнять края» на панели параметров, чтобы нарисовать линию, совпадающую с базовой сеткой пикселей, определяемой разрешением вашего файла.Это помогает сохранять резкость векторных форм при выводе файла в формате документа, включая JPEG и TIFF, который представляет векторные формы в пикселях.

Добавьте к вашей фигуре падающую тень, узорную заливку, внешнее свечение или другой элемент стиля слоя. Откройте меню «Слой», найдите его подменю «Стиль слоя» и выберите имя стилистического эффекта, который вы хотите добавить. Вернитесь в это подменю, чтобы добавить к своей строке больше стилей. Вы также можете получить доступ к этим эффектам с помощью непомеченной кнопки «Стиль слоя» в нижней части панели «Слои».

Как рисовать прямые линии в Photoshop

Не существует «правильного» способа рисования линий в Photoshop — каждый художник и дизайнер со временем разрабатывает собственные методы и выбирает инструменты, которые им удобны. Независимо от того, используете ли вы инструмент «Линия», «Перо» или «Кисть», можно подойти к творческому проекту разными способами и при этом добиться тех же результатов. В этом практическом руководстве мы рассказали, как рисовать прямые линии в Photoshop, используя множество инструментов рисования, включенных в программное обеспечение.

Инструмент Line

Чтобы найти инструмент «Линия», щелкните и удерживайте указатель мыши над инструментом «Прямоугольник» на главной панели инструментов. Это вызовет подменю с дополнительными инструментами формы. Если у вас включен какой-либо из инструментов формы, вы также можете выбрать инструмент «Линия» в верхнем меню параметров.

Итак, почему линия считается инструментом формы? По сути, инструмент «Линия» просто создает тонкие прямоугольники, которые выглядят как линии, потому что цвета Заливки и Обводки одинаковы. Если вы хотите, чтобы линия выглядела полой (как прямоугольник), просто отключите цвет заливки.

Рисовать прямые линии легко с помощью инструмента «Линия»; просто щелкните и перетащите в любом направлении, чтобы создать новую линию. Если вы хотите нарисовать идеально горизонтальную или вертикальную линию, вы можете удерживать клавишу Shift во время перетаскивания, и Photoshop позаботится обо всем остальном.

Когда вы научитесь рисовать прямые линии в Photoshop, вы можете начать экспериментировать с некоторыми расширенными параметрами линий, чтобы создавать пунктирные или пунктирные линии. Чтобы получить доступ к этим параметрам, щелкните значок «Параметры обводки», расположенный в левой части панели параметров, а затем выберите «Дополнительные параметры».Здесь вы можете сохранить пользовательские предустановки линий, включить пунктирные линии и выбрать длину каждого штриха и пробела.

Кисть

Далее, инструмент «Кисть» так же эффективен при рисовании прямых линий и предлагает большую универсальность, чем инструмент «Линия», если вы хотите создавать собственные стили кисти. Вы найдете инструмент «Кисть» на главной панели инструментов, расположенный в отдельной области от инструментов фигур.

Удерживая нажатой клавишу Shift, рисование с помощью инструмента «Кисть» позволяет создавать идеально прямые линии в любом направлении.Чтобы создать фигуру с несколькими линейными сегментами, вы можете удерживать Shift и нарисовать линию, отпустить мышь, снова удерживать Shift, а затем начать рисование с конечной точки последней линии, чтобы создать новый сегмент.

Как и инструмент «Линия», кисть имеет множество параметров обводки, которые можно настроить на верхней панели параметров, включая жесткость, непрозрачность и стиль кисти. Мы рекомендуем настроить эти параметры до того, как вы начнете рисовать какие-либо линии, потому что изменения не будут иметь обратной силы для любых мазков кисти, которые вы уже сделали.

Инструмент «Перо»

Наконец, инструмент «Перо» чрезвычайно полезен для рисования прямых и изогнутых линий. Щелкните значок в форме пера на главной панели инструментов, чтобы выбрать перо, затем щелкните один раз в изображении, чтобы задать начальную точку, и щелкните еще раз, чтобы установить конечную точку. Photoshop автоматически создаст прямую линию между двумя точками независимо от того, где они расположены на изображении. Если вы удерживаете нажатой клавишу Shift при установке этих точек, вы создадите линейные сегменты с углами 45 и 90 градусов.

Как создать изогнутые линии в Photoshop

Ниже мы обрисовали в общих чертах, как создавать изогнутые линии в Photoshop, используя несколько различных методов, обладающих уникальными достоинствами и недостатками.

Использование Pen Tool

Изогнутые линии легко сделать с помощью инструмента «Перо», потому что вы можете создать две опорные точки в любом месте изображения, а затем согнуть линию между ними. Вы можете выбрать инструмент «Перо» на главной панели инструментов или нажать клавишу P.
Поскольку вы рисуете изогнутые линии (а не фигуры), вам нужно выбрать «Путь» в левой части панели параметров.Затем щелкните в любом месте экрана, чтобы создать точку привязки. Это начало вашей новой строки.
Щелкните еще раз, чтобы создать вторую точку привязки, но на этот раз, удерживая кнопку мыши, перетащите курсор, чтобы начать изгибание линии. При этом должна появиться еще одна линия с черными кружками на концах. Это называется «ручка», и она помогает направить кривизну вашей линии.
Чтобы отрегулировать линию, вы можете удлинить ручку для плавного изгиба или укоротить ручку для более экстремального изгиба.Как правило, мы рекомендуем длину ручки, которая составляет 1/3 расстояния (или меньше) до следующей точки привязки.
Продолжайте рисовать опорные точки и пути, пока не получите готовую линию. Если вам когда-нибудь понадобится удалить точку привязки, просто нажмите Ctrl + Alt + Z (Command + Alt + Z на Mac), чтобы отменить свою работу.

Использование инструмента преобразования точки

Когда вы научитесь создавать изогнутые линии в Photoshop, вы сможете изучить расширенные функции программы, которые обеспечивают еще больший контроль над кривой линии.Например, если вы щелкните и удерживайте кнопку мыши над инструментом «Перо», появится подменю с дополнительными инструментами. Выберите инструмент «Преобразовать точку» в нижней части подменю.

Convert Point позволяет задним числом настроить любую точку привязки или ручку на вашей линии. Просто щелкните точку или маркер, который вы хотите изменить, и затем вы можете переместить, расширить, сжать или удалить сегмент по своему усмотрению.

Использование контуров обводки

Когда вы закончите рисовать кривую, вы можете щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать «Stroke Path», чтобы преобразовать ее в линию.Прямо сейчас ваша кривая все еще является путем, но опция Stroke Path преобразует ее в определенный мазок кисти. В диалоговом окне «Обводка контура» вы можете выбрать цвет, стиль кисти и другие параметры для завершения линии.

Как правильно повысить резкость изображений в Lightroom

Adobe Photoshop Lightroom содержит мощные инструменты для повышения резкости изображений во время постобработки. Поле «Детали», расположенное в модуле разработки Lightroom, содержит инструменты повышения резкости и шумоподавления, которые позволяют фотографам улучшать свои цифровые рабочие процессы путем точной настройки изображений и подготовки их к публикации и печати быстрым и эффективным способом. Поскольку я уже рассмотрел часть снижения шума в моем руководстве по снижению шума, в этой статье я покажу вам, как правильно использовать инструмент повышения резкости.

1) Проблемы с повышением резкости изображений

Четкие изображения выглядят эстетически более привлекательно, чем мягкие или размытые. Из-за этого большинство фотографов пытаются повысить резкость своих изображений в приложениях для постобработки, что может привести к разного рода проблемам, таким как:

Избыточная резкость — когда используется слишком большая резкость, это приводит к резкости и заметности. линии по краям и вокруг предметов. Изображения с чрезмерной резкостью часто выглядят слишком «текстурированными».
Слишком много шума — использование чрезмерной резкости может добавить больше шума к изображению.Худший результат — это когда изображение уже снято при высоких уровнях ISO, а резкость применяется поверх цифрового зерна, что приводит к еще большему шуму.
Зигзагообразные линии — прямые тонкие линии могут быть преобразованы в зигзаги, а круглые формы могут получить кубические переходы при применении чрезмерной резкости с большим радиусом.

Вот пример чрезмерно резкости изображения:

NIKON D3S @ 550 мм, ISO 2800, 1/1600, f / 5,6

Обратите внимание на количество шума, видимые линии, зигзагообразные линии на траве и слишком много текстуры — все из-за чрезмерной резкости изображения.

2) Панель деталей Lightroom — Повышение резкости

Lightroom поставляется с очень мощным инструментом повышения резкости в модуле «Разработка» под панелью «Детали». Он очень похож на инструмент Photoshop «Нерезкая маска», но лучше, потому что дает вам дополнительные средства управления тем, как вы можете повысить резкость изображений. До Lightroom я использовал для повышения резкости каждое изображение с помощью Photoshop, что было болезненным, трудоемким и разрушительным (то есть, когда вы вносите изменения в изображение в Photoshop, вы не можете их отменить).В отличие от Photoshop, Lightroom не изменяет изображения — он сохраняет изменения либо в отдельном файле, либо в заголовках изображений, в зависимости от формата изображения. Если я сделаю ошибку или хочу вернуться к исходному изображению, я могу просто вернуть изображение в исходное состояние или отменить изменения с помощью панели истории. Возможность указать собственные настройки изображений в процессе импорта также позволяет сэкономить время, особенно при работе с тысячами фотографий.

3) Настройки повышения резкости

Всегда легче объяснить вещи на примерах.Откройте образец изображения в Lightroom, затем выполните следующие действия:

Нажмите «D» на клавиатуре или нажмите «Разработка» на верхней правой панели, чтобы войти в модуль «Разработка».
Щелкните изображение левой кнопкой мыши, чтобы просмотреть его в масштабе 100%. Я настоятельно рекомендую просматривать изображения в полном размере (100%), прежде чем вносить какие-либо изменения в резкость.
Разверните правую панель в Lightroom и прокрутите вниз, пока не дойдете до «Подробности».

Панель деталей будет выглядеть так:

Инструмент повышения резкости имеет четыре различных ползунка:

Сумма — степень повышения резкости, которую вы хотите применить к изображению.Ноль означает, что к изображению не применяется резкость. Чем выше число, тем больше будет резкость. Слишком большая резкость также увеличивает шум. Обычно я устанавливаю 50 в качестве значения по умолчанию для своих изображений, но иногда могу увеличить или уменьшить количество в зависимости от изображения и уровней шума.
Радиус — размер зоны заточки по краям. Значение по умолчанию 1.0 означает, что Lightroom применит резкость более 1 пикселя по краю. Если вы увеличите радиус до максимального значения 3.0 резкость будет распространяться на три пикселя по краю, что приведет к более толстым, «темным» краям. В большинстве случаев я использую значение радиуса по умолчанию, равное 1,0, и рекомендую оставить его ниже 1,5.
Деталь — как следует из названия, ползунок детализации управляет степенью резкости по краям или «деталям» изображения. Маленькое значение, такое как 0, увеличивает резкость только больших краев, в то время как высокое значение, например 100, увеличивает резкость даже самых маленьких краев. Например, если вы работаете над изображением птицы, если вы оставите детализацию на «0», будут заострены только края толстых перьев, в то время как использование большего числа выше 50 приведет к выделению и резкости даже более тонких перьев. .Я стараюсь оставаться ниже 50 на ползунке детализации, потому что более высокие значения часто значительно увеличивают количество шума.
Маскирование — наиболее полезная и универсальная функция, маскирующая области, которые не следует повышать резкость, аналогично инструменту маски в Photoshop. Это инструмент, который позаботится о дополнительном шуме, создаваемом ползунками «Количество» и «Детализация» вокруг ваших объектов. Хотя это не очень полезно для изображений, которые имеют слишком много деталей и слишком много краев по всему изображению, он творит чудеса для изображений, которые изолируют предметы от фона.Чем мягче и менее четкий фон, тем лучше результаты. См. Примеры ниже.

Комбинируя вышеуказанные элементы управления, вы можете эффективно повысить резкость изображений без особых усилий и значительно сократить время рабочего процесса. Давайте теперь поиграем с реальным изображением, чтобы увидеть, как мы можем повысить его резкость в Lightroom.

4) Клавиша Option / Alt

Мне пришлось написать об этом в отдельном заголовке, чтобы вы не пропустили. Клавиша Option (Mac) или Alt (ПК) на клавиатуре может творить чудеса в Lightroom.Одна из самых больших проблем при повышении резкости — увидеть эффект повышения резкости на ваших изображениях. Конечно, просмотр изображения на 100% помогает, но игра с такими ползунками, как радиус, детализация и маскирование, часто сбивает с толку пользователей Lightroom, потому что небольшие изменения могут быть невидимы при просмотре изображения. Вот тогда и пригодится клавиша Option / Alt. Просто нажмите клавишу Option / Alt на клавиатуре, а затем с помощью мыши переместите ползунок слева направо для любой из четырех настроек. Вы увидите что-то вроде этого:

Вот как выглядит изображение, когда я нажимаю кнопку Alt и перемещаю ползунок «Радиус».Это дает мне четкое представление о том, как именно радиус повлияет на мое изображение. Как видите, при максимальной настройке «3.0» радиус по краям слишком толстый, что придает неестественный вид изображению и темным теням вокруг объекта. Нажатие клавиши Control / Alt при перемещении ползунков Amount и Detail также покажет эффекты на сером фоне, давая нам довольно хорошее представление о том, как настройка повлияет на изображение.

Ползунок «Маскирование» работает немного иначе с клавишей Option / Alt.Как я объяснил ранее, инструмент маскирования используется для того, чтобы оставить гладкие области нетронутыми, а резкость применяется только к краям. Мы можем контролировать, где начинаются края, перемещая ползунок от 0 вправо. При значении «0» к изображению не применяется маскировка, и поэтому резкость всего изображения повышается. Если у вас гладкий фон, такой как небо, повышение резкости, безусловно, добавит шума к небу, даже если шум вначале минимален. Вот что происходит, когда вы начинаете перемещать ползунок:

Как видите, и птица, и фон имеют много зерна.Это означает, что повышение резкости применяется ко всем этим областям. Теперь взгляните на это изображение:

Когда я двигался вправо, я смог избавиться от статики / зернистости в небе и оставить только птицу в кадре. Это заставляет Lightroom применять резкость только к птице, оставляя прилегающие области нетронутыми. Это отличный способ выборочно повышать резкость объектов, не влияя на все изображение.

5) Пример повышения резкости

Давайте теперь перейдем к реальному примеру.Загрузите полноразмерную версию следующего изображения на свой компьютер и импортируйте его в Lightroom:

NIKON D3S @ 420 мм, ISO 220, 1/1000, f / 5.6

Inside Lightroom, нажмите кнопку «D», чтобы перейти к Модуль разработки. Как только вы войдете в модуль «Разработка», откройте правую боковую панель и прокрутите вниз до «Подробности».
Удерживая клавишу Option / Alt, переместите ползунок Amount примерно на 75. Обратите внимание, как на фоне появляется небольшой шум, когда значение превышает 50. Попробуйте переместиться до 100, чтобы увидеть много шума на фоне.Вернитесь к 75 и отпустите клавишу Option / Alt, когда закончите.
Удерживая клавишу Option / Alt, переместите ползунок «Радиус» с 1,0 на 3,0. Обратите внимание, насколько толстыми становятся края вокруг птицы. Отпустите клавишу Option / Alt и посмотрите, насколько плохо выглядят края в цвете. Теперь верните Радиус к 1.0, переместив ползунок или набрав «1» с правой стороны.
Удерживая клавишу Option / Alt, переместите ползунок Детализации на 75. Обратите внимание на более белые края и добавленный шум к фону.
Наконец, удерживая клавишу Option / Alt, переместите ползунок Masking от 0 до 50.Обратите внимание, что видны только птица и дерево — фон должен быть полностью черным.
Посмотрите на окончательный результат и несколько раз нажмите кнопку «» на клавиатуре, чтобы увидеть, как изображение выглядело до и после того, как вы применили к нему повышение резкости. Вы также можете увидеть изображения «до» и «после» в двух отдельных окнах, нажав кнопку «Y», или вы можете использовать переключатель на панели «Подробности», чтобы включить или выключить повышение резкости.

Обратите внимание на различия в версиях до и после:

Приведенные выше значения относятся только к этому примеру — я обычно не использую значения выше 50 для ползунков Amount и Detail.

6) Что насчет повышения резкости на выходе?

Многие пользователи Lightroom запутались в функции повышения резкости на выходе в окне экспорта. Следует ли его использовать после того, как резкость уже применена к изображению? Если вы экспортируете изображение в исходном размере, то я рекомендую отключить повышение резкости на выходе во время процесса экспорта. Если вы изменяете размер изображения до уменьшенной версии для Интернета, я рекомендую оставить его установленным с примененной степенью резкости Screen / Standard. Когда изображения уменьшаются в размере с помощью Lightroom, резкость также немного снижается, поэтому небольшое повышение резкости изображений не повредит.Для повышения резкости вывода не используются те же настройки, которые вы использовали для изображения в модуле «Разработка» — он просто немного увеличивает резкость всего изображения. Также ознакомьтесь с нашей статьей о трехступенчатой заточке.

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы в разделе комментариев ниже.

4 способа выделить ваши фотографии с помощью слайдера четкости

Вы хотите, чтобы ваши фотографии были максимально резкими. Конечно, на этапе захвата нет замены хорошей технике, но вы хотели бы добавить что-то в постобработке, чтобы сделать изображения более четкими и резкими.Возможно, вы уже добавляете резкость, но как добавить эту дополнительную резкость, чтобы ваши снимки выделялись? Ответ ясен. Эта статья покажет вам, как добавить это к вашим фотографиям.

Что такое четкость?

Что такое ясность? Четкость — это локальное увеличение контрастности, которое фокусируется на микротонах изображения. Если отличается от резкости, поскольку увеличение резкости увеличивает контраст между темными и светлыми тонами, а четкость увеличивает контраст в средних тонах изображения.Эффект похож на повышение резкости, но он немного выделяет текстуры. Кроме того, цифровой шум — не такая большая проблема, как при увеличении резкости.

Добавление четкости в Lightroom (или ACR)

Как сделать фотографии четче? Самый известный и простой способ добавить ясности — использовать ползунок «Четкость» в Lightroom (есть аналог в Adobe Camera Raw или ACR). Для этого просто найдите ползунок «Четкость» на базовой панели модуля «Разработка». Увеличьте четкость, сдвинув ползунок немного вправо.Вот и все, что есть.

Ползунок «Четкость» выполняет глобальную настройку изображения (то есть влияет на все изображение). Если вы хотите добавить четкости только к определенным частям изображения (так называемые локальные корректировки), вы можете сделать это с помощью корректирующей кисти (или радиальных или градуированных фильтров). Когда вы выберете эту кисть, вы увидите четкость среди ползунков, которые вы можете использовать. Увеличьте четкость до желаемой степени и нанесите нужный эффект на изображение.

Я считаю, что при корректировке Lightroom лучше применять небольшое или умеренное количество. Думайте об этом как об исходном уровне. Другие области изображения, которые вы хотите нарисовать, можно будет выбрать позже. Возможно, вам будет проще и точнее выполнить локальные корректировки с помощью Photoshop, поэтому это будет следующая тема.

Фильтр высоких частот в Photoshop

В Photoshop нет ползунка «Четкость». Если вы хотите добавить четкости своим фотографиям в Photoshop, есть способ сделать это.Он называется фильтром высоких частот.

Почему вам следует использовать этот фильтр, а не ползунок «Четкость» в Lightroom (при условии, что у вас есть оба)? В основном потому, что с фильтром High Pass вы можете воспользоваться всеми инструментами маскирования и смешивания, доступными в Photoshop. Основная причина — способность маскировать изменения, что является гораздо более точным и мощным способом создания локальных корректировок, чем использование корректирующей кисти Lightroom. Используйте фильтр высоких частот для целенаправленной настройки определенных областей, которые вы хотите выделить на своем изображении.

Для использования этого инструмента требуется несколько шагов, поэтому выполните следующие действия:

Сделайте копию фонового слоя (Ctrl + J) вашего изображения.
Установите режим наложения нового слоя на Overlay. Картина пока будет выглядеть ужасно, но не беспокойтесь об этом.
Выберите фильтр высоких частот , перейдя в Фильтры — Другое — Высокие частоты.
Установите радиус, , что эквивалентно установке силы эффекта.

Обратите внимание, что этот процесс приведет к глобальной корректировке вашего изображения. Чтобы превратить его в локальную корректировку, создайте маску слоя, чтобы применить эффект только там, где вы хотите. Для этого с выделенным новым слоем перейдите в Layer — Layer Mask — Hide All. Это создаст маску черного слоя. Черная маска слоя везде скрывает эффект. Теперь используйте белую кисть, чтобы нарисовать (на маске) желаемый эффект. Используйте ползунок «Непрозрачность», чтобы управлять степенью применения эффекта кистью (вы также можете настроить непрозрачность слоя).

Настройка локальной контрастности в Photoshop

Еще один способ добавить четкости вашим фотографиям — увеличить локальный контраст, лучше всего с помощью корректирующего слоя «Кривые». Вы удивитесь, насколько яснее и детальнее выглядят объекты, если вы таким образом увеличите локальный контраст. Это еще один инструмент для целенаправленной корректировки.

Ключевым моментом здесь является выбор области, а затем увеличение контрастности только в этой области. Вот как:

Выберите область, на которую вы хотите повлиять. Используйте инструмент «Быстрое выделение», чтобы выделить эти пиксели.
Создайте корректирующий слой «Кривые» (Слой — Новый корректирующий слой — Кривые) с выбранными пикселями. Когда вы это сделаете, Photoshop создаст новый корректирующий слой, но замаскирует все пиксели, кроме тех, которые вы выбрали ранее. Таким образом, внесенные вами изменения будут применяться только к вашему выбору.
Увеличьте контрастность выбранной области. Вы можете либо перетащить конечные точки кривой, либо вы можете нажать на линию на левой (темной) стороне и потянуть вверх линию на правой (светлой) стороне гистограммы.(Вы также можете использовать Уровни, чтобы увеличить контраст, если вам не нравится Кривые).
Очистите щеткой . Если есть резкие переходы, используйте мягкую кисть, чтобы растушевать изменение (рисуйте только на маске, а не на слое). Вы также можете увеличить или уменьшить эффект, используя кисть.

Убедитесь, что вы выбрали целевые области и используете этот метод, чтобы выделить контраст. Это добавит четкости и текстуры только той части изображения, которая вам нужна, а не всему изображению.

Ясность от Топаза

Есть еще один инструмент, который можно использовать для придания четкости вашим фотографиям. Это подключаемый модуль от Topaz, который вполне уместно назван Clarity. Он стоит 50 долларов и действует как плагин к Photoshop или Lightroom.

Clarity от Topaz разделяет контраст на различные компоненты, от Микроконтраст до Высокого контраста, и предоставляет ползунок для каждого. Это позволяет дотянуться до разных частей изображения и по-разному влиять на контраст.

Лучшая часть четкости — это микроконтраст, хотя для этого часто требуется корректировка смещения других областей контрастности.В этом величие этого подключаемого модуля: вы не ограничены простой регулировкой контраста, которая смещает все яркие области к белому, а все темные — к черному. Это позволяет вам добавить ясности и текстуры к вашим изображениям, не выдувая блики и не теряя деталей в тенях. Вы также можете влиять на насыщенность, яркость и другие элементы управления из Clarity.

Лучший способ использовать Clarity — создать дубликат слоя вашего изображения в Photoshop (Ctrl + J), а затем открыть плагин.Таким образом, после того, как вы внесли изменения в четкость и вернулись в Photoshop, вы можете замаскировать эффект в любой степени и в любых областях вашего изображения по своему желанию.

Приложение

Самое лучшее в этих инструментах — то, что вы можете комбинировать их для получения именно того эффекта, который вам нужен. Например, вы можете сделать небольшую глобальную настройку четкости в Lightroom, затем перенести ее в Photoshop и создать серию корректирующих слоев «Кривые», чтобы выделить определенные области.Вы также можете сделать то же самое с Topaz’s Clarity и замаскировать эффект. Когда вы закончите, вы можете использовать фильтр High Pass, чтобы выделить ключевые области вашей фотографии в Photoshop. Конечно, вам нужно быть осторожным, чтобы не переборщить с эффектом, который может произойти быстро, особенно если вы используете несколько инструментов, перечисленных здесь. Но разумное использование этих инструментов в сочетании с обычным повышением резкости на входе и выходе действительно может сделать ваши фотографии выдающимися.

Обсуждение резкости в Photoshop и резкости браузера в группе поддержки Photoshop

Tennessee_Gator говорит:

Не знаю, ответит ли он полностью на ваш вопрос, но посмотрите эту ветку: www.flickr.com/groups/photoshopsupport/discuss/7215759437 …

и этот

www.flickr.com/groups/photoshopsupport/discuss/7215760657 …
Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
Tennessee_Gator (администратор группы) редактировал эту тему много лет назад.

Даникджонсон говорит:

спасибо за ответ, но проблема не в цвете, а в резкости.или вы думаете, что sRGB имеет какое-то отношение к этому?
давным-давно (постоянная ссылка)

(глухонемой) говорит:

Все зависит от размера изображения, отображаемого на экране, и от того, как драйвер дисплея и монитор выбирают его визуализацию.
Часто изображения в Photoshop выглядят «неровными» во всех точках, кроме округлых частей фактического размера (например, 25%, 50%). Я не слышал об обратном. Во всяком случае, версия на Flickr должна выглядеть резче, чем в PS, особенно в полном размере. Однако интерполяция JPG может сделать изображения более мягкими, когда они уменьшены в размере (размеры и размер файла).
давным-давно (постоянная ссылка)

Даникджонсон говорит:

«Однако интерполяция JPG может сделать изображения более мягкими, когда они уменьшены в размере (размеры и размер файла).«

хмм. Возможно, это причина этого. Он, вероятно, внимательно изучает свои JPG-файлы в полном размере в PS, а затем предварительно просматривает их на своем компьютере в частичном размере, то же самое с flickr.
давным-давно (постоянная ссылка)

(глухонемой) говорит:

Думаю, вам нужно спросить друга, какие размеры они сравнивают, и какая версия в формате PSD или JPG выглядит лучше всего.(PSD должен выглядеть наиболее резким при просмотре на 100%). Сохранение JPG с «качеством» 9 или выше (я думаю, что шкала идет до 12) также должно быть выполнено как само собой разумеющееся. Все менее заметные артефакты становятся очевидными.
давным-давно (постоянная ссылка)

Даникджонсон говорит:

Да.мне придется спросить. он путешествует по миру, поэтому редко бывает в сети. спасибо за вклад!
давным-давно (постоянная ссылка)

Хотите прокомментировать?

Зарегистрируйтесь для получения бесплатной учетной записи или войдите в систему (если вы уже являетесь участником).

Как рисовать мазки с острыми углами в Photoshop

К сожалению, вы не можете нанести штрихов с острыми углами в Photoshop , используя стили слоя.

В этом уроке я научу вас, что именно нужно делать, чтобы наносить мазки с острыми краями и заостренными углами!

Нажмите здесь, чтобы узнать, как создавать реалистичные тексты Chrome в Photoshop!

Преобразуйте текстовый слой в векторную форму

С помощью инструмента Текст создайте любое слово с шрифтом и размером, которые вам нравятся.

В этом уроке мы будем использовать слово «Острие».

На панели «Слои » , щелкните правой кнопкой мыши на текстовом слое и выберите « Преобразовать в форму » из раскрывающегося меню.

При преобразовании текстового слоя в форму, ваш текстовый слой больше не будет доступен для редактирования . Вы должны внести любые изменения, которые хотите внести, прежде чем преобразовывать текстовый слой в векторную фигуру.

Нанесите обводку на вектор Обводки с острыми углами в Photoshop

Вот где начинается самое интересное! Чтобы сделать штрихи с заостренными углами в Photoshop , нажмите клавишу A на клавиатуре, чтобы выбрать инструмент Direct Selection .

На панели параметров выберите цвет Белый для Цвет заливки .

Теперь для параметра Stroke измените его на Black и установите Pixel size на 30px , чтобы установить контраст между текстом и штрихом.

Щелкните раскрывающееся меню Параметры обводки и выберите обводку Solid .

В левом нижнем углу окна щелкните раскрывающееся меню Выровнять и выберите параметр Обводка снаружи .

В правой части окна щелкните раскрывающееся меню Corner s и выберите Miter .

Опция Mitre — это секрет , который поможет вам создать острый угол на каждом из ваших текстов.

После выбора Mitre вы увидите заостренные углы штрихов!

Чтобы завершить, просто нажмите ОК, и готово!

Этот видеоурок является частью нашей серии 90-секундных обучающих программ, где мы научим вас советам и приемам Photoshop, которые вы можете сделать за 90 секунд или меньше, и мы надеемся, что вы нашли этот урок полезным!

инструментов редактирования в Adobe Photoshop

Инструменты редактирования в Adobe Photoshop

Инструменты редактирования не наносят краску на изображение, а скорее влияют на цвета, уже присутствующие в изображении.

Adobe Photoshop инструменты редактирования: Blur , Sharpen , Smudge , Dodge , Burn и Sponge .

Чтобы использовать любой из этих инструментов, выполните следующие действия:

Шаг 1. Выберите инструмент на панели инструментов.
Шаг 2. Установите параметры для выбранного инструмента в Панели настроек.
Шаг 3. Поместите курсор в окно изображения.
Шаг 4. Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, наведите курсор на изображение.

Blur , Sharpen и Smudge занимают одну ячейку на панели инструментов, представленную значком последнего использованного инструмента. Чтобы выбрать другой инструмент, нажмите треугольник рядом со значком и выберите нужный значок в появившемся меню. В это меню также можно попасть с экрана, если нажать и удерживать значок в течение нескольких секунд.

Размытие . Инструмент «Размытие» снижает резкость (фокус) изображения. Это достигается за счет уменьшения цветового контраста соседних пикселей.

Заточка . Инструмент «Резкость» увеличивает резкость (фокус) изображения за счет увеличения контрастности соседних пикселей. Это приводит к повышению четкости и контрастности границ, а также к усилению детализации изображения.

Пятно . Инструмент «Размытие» распространяет цвет на изображении, смещая пиксели соответствующих цветов.Это похоже на эффект, создаваемый размазыванием пальцев по влажной краске. Smudge работает, «захватывая» цвет в начале штриха, а затем смешивая его с другими цветами, когда он перемещается по изображению.

Для этих инструментов на панели параметров можно изменить следующие параметры: Brush , Mode , Strength , Use All Users , Finger Painting .

Кисть. Параметр Brush отображает текущую форму и размер кисти.Чтобы изменить форму и размер кисти:

щелкните левой кнопкой мыши треугольную кнопку, чтобы открыть раскрывающуюся палитру;
измените размер и твердость инструмента на панели «Параметры» или выберите его форму из набора предустановок.

Доступ к палитре можно также получить, щелкнув правой кнопкой мыши в любом месте окна изображения.
Кроме того, форму и размер кисти можно задать в палитре «Кисти», которую можно открыть нажатием кнопки или командой Окно — Кисти.

Режим. Параметр Mode влияет на то, как применяется инструмент.

Прочность. При использовании инструментов Blur или Sharpen параметр Strength влияет на степень, в которой инструмент изменяет фокус (резкость) изображения. При использовании инструмента Smudge этот параметр определяет расстояние, на котором инструмент размазывает цвет на изображении.

Использовать всех пользователей. Если установлен флажок «Все новые пользователи» при использовании инструментов «Размытие» или «Резкость», можно увеличивать или уменьшать резкость цветов на всех видимых слоях изображения.

Рисование пальцами. Этот параметр доступен только для инструмента Smudge. Если установлен флажок «Раскрашивание пальца», будет казаться, что перед размазыванием «палец» окунулся в основной цвет. В результате не только размазываются цвета, но и добавляется дополнительный оттенок.

Dodge , Burn и Sponge — это инструменты, влияющие на тон. Они используются для осветления или затемнения частей изображения.

Эти инструменты занимают одну ячейку на Панели инструментов и представлены значком последнего использованного инструмента.Чтобы выбрать другой инструмент, щелкните правой кнопкой мыши треугольник рядом с инструментом и выберите нужный инструмент в появившемся меню. В это меню также можно попасть с экрана, если щелкнуть значок и удерживать кнопку несколько секунд.

Додж . Этот инструмент осветляет часть изображения, если навести на нее курсор.

Гореть . Этот инструмент затемняет часть изображения.

Губка . Инструмент «Губка» влияет на насыщенность и контраст изображения.

На панели параметров можно настроить следующие параметры для Dodge и Burn: Brush , Range , Exposure и Airbrush .

Кисть. Параметр Brush влияет на форму и размер инструмента. Чтобы изменить форму и размер инструментов:

нажмите треугольную кнопку с левой кнопкой мыши, чтобы открыть раскрывающуюся палитру;
Установите размер и жесткость инструмента в палитре или выберите его форму из набора предустановок.

Диапазон. Этот параметр влияет на режим, в котором применяется инструмент. В режиме «Средние тона» это одинаково влияет на темные и светлые области. В режиме «Тени» больше затрагиваются пиксели в более темных областях (тени). В режиме Highlights больше всего затрагиваются пиксели в более светлых областях.

Экспозиция. Этот параметр влияет на степень затемнения для Burn и степень осветления для Dodge. Значение 100% приводит к максимальной степени затемнения или осветления.

Аэрограф.При нажатии кнопки инструмент работает в режиме распыления.

Инструмент «Губка» можно настроить на панели «Параметры» со следующими параметрами: Кисть , Режим , Flow и Аэрограф .

Кисть. Параметр Brush устанавливает форму и размер инструмента. Чтобы изменить форму и размер инструмента:

щелкните левой кнопкой мыши треугольную кнопку, чтобы открыть раскрывающуюся палитру;
задайте размер и твердость инструмента в палитре или выберите форму инструмента из набора предустановок.

Режим. Этот параметр переключает между режимами, в которых работает инструмент. Когда Sponge находится в режиме Desaturation, насыщенность основного цвета уменьшается, а в режиме Saturation — увеличивается.

Поток. Поток влияет на каждую точку цвета, нанесенную с помощью инструмента. С каждым применением инструмента наносимый цвет становится все более непрозрачным.

Аэрограф. При нажатии кнопки инструмент начинает работать в режиме распыления.

Facebook

Твиттер

Pinterest

скриншотов для повышения резкости в Photoshop | автор: Mission Data

Первоначально опубликовано 14 января 2011 г.

Я часто обнаруживаю, что хочу очистить скриншоты для использования на нашем сайте и в различных местах после того, как их размер был уменьшен до типичного размера миниатюр, скажем, 250 пикселей в ширину.Текст становится размытым, детали теряются.

Существует бесчисленное множество способов выполнить подобную очистку в Photoshop, включая использование различных настроек в фильтре Unsharp Mask Filter, но я всегда обнаруживаю, что возился с противоречивыми результатами. С тех пор я разработал свой собственный метод, который еще не подвел меня.

Полноразмерный снимок экрана, размер которого мы будем изменять

При изменении размера изображения я использую функцию Размер изображения в Photoshop, а затем выбираю бикубический или бикубический резче в параметрах передискретизации:

Параметры передискретизации
в меню «Изображение> Размер изображения»
Вот результаты:
Вот наши изображения после изменения размера с использованием 2 опций, которые я использую чаще всего
Я нахожу вариант слева слишком размытым, а параметр справа чрезмерно резким, но не очень четким.Так что мы будем придерживаться прямого бикубического ресемплинга и будем повышать резкость. Сначала продублируйте снимок экрана с измененным размером и примените Filter> Sharpen к нашему новому слою. Вот наш результат:
Изображение слишком резкое на мой вкус, но все же
Теперь уловка состоит в том, чтобы оставить оба слоя на месте и смешать их вместе, используя непрозрачность 60% на новом усиленном слое и оставив исходный размытый слой. внизу, чтобы мы получили смесь двух:
Примените 60% непрозрачности к резкому слою
Затем вы можете объединить свои слои, и вот окончательный результат выглядит очень хорошо:
Исходное изображение и окончательное изображение после нашей тонкой настройки
Все это может показаться большой работой, но обычно на ее выполнение уходит около 20 секунд, если вы знакомы с процессом и работали на меня годами.И для тех, кто хочет быстрее повторить шаги:
Измените размер изображения с помощью Image> Image Size и выберите Bicubic для повторной выборки.
Дублируйте слой
На новом слое примените Filter> Sharpen
На новом слое уменьшите непрозрачность до 60%
Объедините 2 слоя
Надеюсь, этот небольшой совет поможет вам в ваших начинаниях в Photoshop. Удачного изменения размера!
Экшен Photoshop SHARPEN вне фокуса — Экшены LSP от Lemon Sky
Не все экшены Photoshop созданы одинаково, и, к сожалению, некоторые люди сгорают, покупая нестандартные продукты.
Простота и, казалось бы, прямолинейный вид LSP по сравнению с удивительными результатами, которые вы видите в публикациях других фотографов, простят вас за то, что вы подумаете, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Что ж, не позволяйте интуитивно понятному интерфейсу, быстрому времени выполнения, простому макету или простоте использования заставлять вас думать, что эти действия являются базовыми — действия LSP совсем не похожи!
Созданный отмеченным наградами фотографом новорожденных, художником и графическим дизайнером Лорен Беннетт из Lemon Sky Photography, к которому недавно присоединилась Ана Брандт Интернэшнл, вы обнаружите, что каждый набор LSP Action включает в себя 15-летний опыт графического дизайна в сочетании с большим объемом отмеченная наградами фотография и щедрая щепотка программистов (со стороны чистого пиксельного ботаника).
• Действия LSP тестируются пользователем на тысячах изображений, чтобы гарантировать, что они работают точно так, как указано, даже на ваших изображениях. Действия LSP также регулярно обновляются, и вы получите новые версии бесплатно, когда приобретете набор.
• Разовая покупка: здесь срок службы означает всю жизнь!
• Никаких членских взносов, никаких дополнительных платежей, никаких скрытых расходов.
• Поддержка клиентов, номинированная на награды, включая членство в эксклюзивной группе facebook, насчитывающей более 5000 участников.
• Немного похоже на айсберг, сложная масса безмятежно плавает под поверхностью, а это означает, что вы можете быть уверены, что LSP делает именно то, что написано на кнопке.
• Реальные люди: просмотрите обзоры внизу этой страницы и поищите LSP Actions на facebook, чтобы узнать, что говорят другие 🙂
Да и угадайте, что? LSP Actions была награждена ПОБЕДИТЕЛЕМ ЛУЧШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОДА в крупнейших отраслевых наградах года последние два года подряд, по мнению других фотографов.
Так что будьте уверены, вы в надежных руках, независимо от того, новичок вы или рок-звезда, я вас поддержу.
No related posts.