Шпаргалка для фотографа

В фотографии техническая составляющая так же важна, как и художественная. Без знания основ управления камерой, технических возможностей оборудования и влияния параметров на готовое изображение создать качественный снимок практически невозможно.

Влияние фокусного расстояния на угол обзора объектива

Первые объективы не имели возможности изменения фокусного расстояния. Зумы появились гораздо позже и привнесли в фотографию много нового. Для различных условий съёмки существуют разнообразные типы объективов. Различия заключаются в фокусном расстоянии, наличии зума и угле обзора:

Сверх широкоугольные объективы имеют большой угол обзора и создают сильно заметные искажения.Их фокусное расстояние варьируется от 8 до 20 мм. Угол обзора составляет 180 — 90 градусов. Широкоугольные применяются для пейзажной фотографии. Картинка получает удлиняющуюся перспективу, что добавляет снимку объём.

Фокусное расстояние – 24 – 35 мм. Угол обзора — 90 — 40 градусов. Фокусное расстояние стандартных объективов варьируется от 50 до 70 мм. Угол обзора составляет 40 — 30 градусов. Такая оптика создаёт минимум искажений. Отлично подходит для портретов.

Телеобъективы имеют фокусное расстояние 85 – 200 мм. Угол обзора варьируется от 30 до 8 градусов. Эта оптика отлично подходит для портретов так как прекрасно размывает фон на открытой диафрагме и отделяет снимаемый объект от всего лишнего.

Супер телеобъективы – это объективы с фокусным расстоянием 300 – 500 мм. Их угол обзора очень мал. Используются в специфических ситуациях. Чаще всего это фото дикой природы, спортивных соревнований или слежка.

Светосила

Светосила объектива – это количество света, которое он может сквозь себя пропустить, но измеряется величина светосилы в отношении фокусного расстояния объектива к диаметру отверстия диафрагмы.

При этом принято заменять значение ФР символом «f». Для большинства съёмочных ситуаций выгодны светосильные объективы, но чем выше светосила, тем дороже оптика. Светосильные объективы лучше всего подходят для съёмки портретов, так как они создают отличное боке.

ГРИП – это глубина резко изображаемого пространства. Степень глубины резкой области на снимке регулируется величиной отверстия диафрагмы. Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше ГРИП и интенсивнее размытие фона.

Существуют графики и таблицы позволяющие оценить зону резкости при различном значении диафрагмы. Стоит учитывать, что размывается не только задний, но и передний план.

Закрытая диафрагма значительно увеличивает зону резкости, что очень выгодно для пейзажной и репортажной съёмки. 

Светочувствительность сенсора

ISO — это параметр, который отвечает за восприимчивость сенсора камеры к попадаемому на него свету. Этот параметр аналогичен тому, который использовался в плёночной фотографии. Различные типы плёнки имели свою светочувствительность, и чем больше восприимчивость к свету, тем больше зернистость итогового снимка.

В цифровой фотографии всё происходит похожим образом, но вместо зернистости при повышении ISO на фотографии появляется цифровой шум. Рекомендуется использовать наименьшее возможное значение светочувствительности сенсора. Когда невозможно увеличивать выдержку и открывать диафрагму, чтобы получить резкий и чёткий снимок, тогда приходится увеличивать ISO.

Для получения резких снимков без шума можно свободно использовать значения ISO в пределах 100 — 200 единиц. При большем увеличении этого параметра проявляется зернистость и цветовой шум. Это можно использовать как художественный приём, но результат будет лучше, если сделать качественную фотографию, а зерно добавить при обработке фотографии на компьютере.

Большинство современных камер позволяют регулировать параметр ISO в пределах от 200 до 3200. Значение до 400 единиц может создавать незаметный шум. Более высокие параметры следует использовать в крайних случаях, если нет возможности воспользоваться дополнительными источниками света.

Профессиональные камеры имеют сенсоры большего размера, что позволяет делать качественные снимки на повышенных значениях ISO. Максимальные значения светочувствительности могут доходить до 32000 единиц, а в современной фототехнике эти параметры могут быть в разы выше. Такие сенсоры дают возможность использовать более высокие значения ISO без видимой потери качества.

Что такое кроп-фактор

Размер плёнки составляет 24х35 мм. Полнокадровые сенсоры имеют такой же размер, но матрицы большинства фотоаппаратов меньше. Именно поэтому они не способны на своей поверхности собрать весь свет, проходящий через объектив. Это приводит к тому, что угол обзора уменьшается, а эффективное фокусное расстояние увеличивается. У разных производителей свои стандары в построении кропнутых матриц. Так, к примеру, если сравнивать APS-C матрицы фирм Nikon и Canon, то для того, чтобы выяснить фокусное расстояние, которое будет запечатлено на снимке нужно умножать значение, установленное на объективе на 1,5 для Nikon и на 1,6 для Canon. Если вы используете объектив с фокусным расстоянием 50 мм, то на камере Nikon снимок будет отражать ФР 50*1,5=75мм, а для Canon – 50*1,6=80мм. Для полнокадровой камеры изменений не будет.

Матрицы, уменьшенного размера обычно обозначают как DX, а полнокадровые сенсоры — FF или FX. Для различных сенсоров выпускают специальные объективы. Оптика для полнокадровых камер стоит дороже, чем для кропнутых сенсоров. 

Вспышка

Все знакомы с эффектом красных глаз. Как он получается и каким образом с ним бороться? Всё очень просто. Если вспышка расположена рядом с объективом, свет проходит по прямой линии, отражается от сетчатки глаза и возвращается в объектив. Если вспышка будет расположена выше или сбоку, то прямой свет от глаз не попадёт в объектив. Угол отражения будет другой и тогда мы получим просто хорошую подсветку. 

Встроенная и внешняя вспышка, направленные прямо на модель – это не лучший вариант освещения. Тени получаются жесткими, а объект слишком плоским. Резкие контрастные блики портят внешний вид.

Наиболее удачным решением подсветки является отражение света вспышки от потолка или стены. 

Таким образом можно создавать качественный рассеянный свет, избегать бликов и жестких теней. Фотографии будут получаться объемными и живыми.

Вспышки имеют много параметров, которые можно настраивать вручную, но чаще всего фотографы используют режим синхронизации вспышки, когда фотоаппарат самостоятельно предоставляет вспышке все необходимые настройки. Вручную можно корректировать мощность для достижения более качественных или творческих результатов. 

Фотография для начинающих — Foto-like

Foto-like — это уникальные статьи и уроки фотографии, понятные даже начинающему фотографу.

Вы всегда можете задать вопрос на тему фотографии и получить на него ответ в течении 24 часов.  Это интернет-сайт, журнал, ресурс (называйте, как хотите) с полезной информацией определенного уровня на тему фотографии. Я знаю далеко не все нюансы, но за многие годы увлечения таким искусством, как фотография, обрел довольно большой опыт и знания. Идеей для создания сайта поступило желание помочь начинающим в освоениии фотографических процессов. Во время моего постоянного самообучения попадается огромное количество фото статей и книг. Не все из них удачные, что в свою очередь затрудняет понимание основ, особенно для начинающих фотографов. Я же постараюсь наиболее просто и понятно объяснить технологии фотографических процессов, дам полезные советы и открою некоторые секреты.

Кто придумал фотоаппарат, что такое экспозиция, выдержка, диафрагма, глубина резкости, какие существуют жанры фотографии, какой выбрать фотоаппарат и какие виды камер бывают, какой объектив Вам подойдет, что такое баланс белого, как правильно строить композицию? Ответы на все эти вопросы Вы сможете найти на сайте о фотографии Foto-like.

ru. Если Вы решили заняться фотографическим искусством или просто улучшить навыки фотосъемки, то я с удовольствием Вам в этом помогу.

 

Как стать фотографом или с чего начать?

Популярность фотографического искусства постоянно растет. Доступность техники и кажущаяся простота процесса привлекает все больше и больше людей. Но, как правило, качество и содержание кадров начинающих фотографов оставляет желать лучшего.  Для того что бы это было искусство, а не «я купил(а) зеркалку, и теперь профи», начинающему нужно серьезно постараться.

В первую очередь не гонитесь за новинками оборудования и очень дорогой техникой, это может перерасти в культ потребления товара, и Вас можно будет классифицировать по Кену Роквеллу. Постарайтесь больше снимать, пробуйте и ошибайтесь, разберите ошибки. Делайте выводы, применяйте на практике новые знания.  Всегда помните — снимает человек, а не камера. Снимки не получаются — их создаете Вы. Практически в любом месте, стране, городе, улице, квартире или на природе есть огромнейшее пространство для хороших кадров.

Учитесь видеть, уделяйте внимание мелочам. Не жалейте свои кадры при чистке жесткого диска, если сомневаетесь в хорошей оценке материала, удаляйте! Вернитесь на место съемки и переснимите. Или забейте на это, но проведите работу над ошибками. Обратитесь к более опытному фотографу за советом или оценкой и мотайте на ус. ))

Отличительной особенностью сайта является взаимодействие с посетителями. Не у всех начинающих фотографов есть опытный знакомый который подсказал бы или дал совет в области фотографии. Если Вы не смогли найти ответа на интересующий Вас вопрос, то задайте его через форму обратной связи. Я постараюсь наиболее объективно и быстро на него ответить, а если он не уместится в пару абзацев или затронет много нюансов фотографии, то в скором времени на сайте появится целая статья, о публикации которой Вы узнаете первым.

Если Вы уже имеете навыки фотосъемки и у Вас есть качественные фотографии? Зарегистрируйтесь, пройдите экзамен и заработайте на своем хобби!

 

Что такое фотостоки или Как продавать фотографии в интернете?

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ — НАЧАТЬ ПРОДАВАТЬ ФОТОГРАФИИ

 

Основы фотографии

В разделе «Основы» размещены и будут публиковаться новые статьи об основах фотографии. В основном это теория фотографических процессов. Изучение этой темы позволит Вам лучше ощущать себя в процессе съемки. Досконально изучив теорию, можно смело переходить к практике, и у Вас меньше возникнет вопросов в процессе фотографирования. Эти знания помогут определить режимы съемки, подскажут, в каком случае стоит выбрать тот или иной объектив, значения ISO, выдержки, диафрагмы, как правильно строить композицию кадра  и многое другое.

 

Статьи о фотографии

В разделе «Статьи» размешена информация по теме фотографии в общем. Это различные советы в области фотографии  или маленькие секреты получения качественных фотографий. Оригинальные приемы съемки, плюсы и минусы какой-либо техники и многое другое. Этот раздел более универсальный и будет содержать обширную информацию о фотографии.

 

Фотостоки

В разделе фотостоки  я расскажу , как можно заработать на фотографии в интернете, заработать на продаже фотоснимков. Как зарегистрироваться и начать продавать работы? А так же помогу с прохождением экзамена на авторство в лидирующем фотостоке мира.

 

Что такое фотостоки или Как продавать фотографии в интернете?

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ — НАЧАТЬ ПРОДАВАТЬ ФОТОГРАФИИ

 

Программы для фотографа

«Софт». Этот раздел посвящен различным программам, которые помогают современным фотографам работать с изображением. Своего рода список обзоров основных инструментов цифровой лаборатории современного фотографа, а так же интересные онлайн сервисы и программы.

15 шпаргалок для начинающего фотографа :: Втворчестве.ru

Как мы знаем, запутаться в настройках фотоаппарата начинающему фотографу очень легко. Настройка ISO, диафрагмы, выдержки кажется непостижимой наукой.

Вы не поверите, но все не так сложно!

Вдохновившись найденными материалами и нашим опытом, мы хотим поделиться шпаргалками. Вы увидите, как различные настройки влияют на результат. Все доступно в схемах и картинках!  

Диафрагма регулирует отверстие, пропускающее свет, в объективе фотоаппарата при съемке.  

Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата, чтобы картинка через объектив попала на матрицу фотокамеры. 

ISO –  светочувствительность, способность фотоаппарата принимать свет. Чем выше значение ISO, тем выше и светочувствительность. На шпаргалке ниже показано, что при высоком значении ISO на снимке появляется шум.

Фокусное расстояние — это расстояние от точки фокусировки (нашего объекта съемки) до линзы объектива.

Правило третей — это принцип удачного построения композиции, основанный на упрощенном правиле золотого сечения. Суть его в шпаргалке ниже.

Постоение композиции — важная часть в фотографии. От того на сколько мы ее продумаем, зависит конечный результат.

Следует обращать внимание и на цветовые сочетания в кадре.

А если вам интересно «покопаться» в вашем аппарате, можете подробнее узнать про размеры матриц:)

Режими фотографирования — это наше все! Разбираемся и испробуем каждый!

А ниже хороший пример, как заставить работать солнечный свет на нас.

Снимки с размытым фотоном, так называемым эффектом «боке». Шпаргалка с советами каким образом можно его добиться.

При съемке человека не в полный рост, обязательно кадрируйте снимок по этим правилам. Это поможет сделать красивый естественный портрет.

Встроенная вспышка создает не самый выгодный свет для фотографирования, объекты получаются плоскими. Небольшой трюк, как перенаправить свет вспышки.

Правильный свет — это залог хорошей фотографии. Давайте вспомним виды освещения.

Если у вас есть вспышка, используйте отраженный свет в помещении.

Шпаргалка jQuery

.ajaxComplete()

Прикрепляет функцию, которая исполняется всякий раз после завершения Ajax-запроса.

.serializeArray()

Упорядочивает все формы и элементы на форме (подобно .serialize()), но возвращает данные, которые можно использовать в структуре JSON.

.ajaxSend()

Прикрепляет функцию, которая выполняется каждый раз, перед отправкой ajax-запроса.

.ajaxStart()

Прикрепляет функцию, которая запускается каждый раз, когда начинается AJAX запрос и в данный момент никаких других акт

.ajaxStop()

Прикрепляет функцию, которая вызывается когда все Ajax запросы завершены.

.ajaxSuccess()

Прикрепляет функцию, которая исполняется всякий раз после успешного завершения Ajax запроса.

jQuery.param()

Преобразует объект или массив в сериализованную строку для использования в URL при Ajax запросах.

.

serialize()

Преобразует значения набора элементов в строку данных.

.ajaxError()

Прикрепляет функцию, которая выполнится каждый раз при неудачном ajax-запросе.

jQuery.ajax()

Выполняет асинхронный HTTP (Ajax) запрос

jQuery.ajaxSetup()

Устанавливает значения по умолчанию для всех будущих Ajax запросов. Использовать данный метод не рекомендуется.

jQuery.ajaxPrefilter()

Обрабатывает пользовательские настройки Ajax запроса или изменяет существующие настройки перед каждой отправкой запроса через $.ajax().

jQuery.get()

Загружает данные с сервера, используя HTTP GET запрос.

jQuery.post()

Загружает данные с сервера, используя HTTP POST запрос.

.load()

Загружает данные с сервера (html) и вставляет в указанный элемент.

jQuery.getJSON()

Запрашивает JSON-данные у сервера методом GET.

jQuery.getScript()

Загружает JavaScript-файл с сервера методом GET и выполняет его.

.addClass()

Добавляет класс(ы) каждому выбранному элементу страницы.

.hasClass()

Определяет наличие указанного имени класса у любого из элементов, попавшего в набор.

.

removeClass()

Удаляет класс(ы) у выбранных элементов.

.toggleClass()

Переключатель классов. Добавляет элементу указанный класс, если его нет. Иначе удаляет.

.clone()

Создает полную копию выбранных элементов.

.wrap()

Метод помещает выбранные элементы внутрь заданного элемента.

.removeProp()

Удаляет свойство у каждого выбранного элемента.

.wrapInner()

Оборачивает <strong>внутреннее</strong> содержание выбранных элементов.

.append()

Добавляет контент внутрь выбранных элементов в конец, после имеющихся.

.appendTo()

Добавляет все выбранные элементы внутрь другого набора элементов после существующего контента.

.html()

Возвращает или изменяет html-содержимое выбранных элементов

.text()

Возвращает или изменяет текстовое содержимое выбранных элементов.

.prepend()

Добавляет контент внутрь выбранных элементов ПЕРЕД существующим контентом

.prependTo()

Добавляет все выбранные элементы внутрь другого набора элементов перед существующим контентом.

.after()

Вставляет контент ПОСЛЕ каждого выбранного элемента.

.before()

Вставляет контент ПЕРЕД каждым выбранным элементом.

.insertAfter()

Вставляет контент сразу после определенных элементов страницы.

.insertBefore()

Вставляет контент перед определенными элементами страницы.

.unwrap()

Метод обратный методу .wrap(). Удаляет родительские элементы у выбранных элементов, при этом само содержимое остается на месте.

.remove()

Удаляет все выбранные элементы из DOM (указанный элемент и всех его потомков)

.removeAttr()

Удаляет указанный атрибут у каждого выбранного элемента.

.empty()

Очищает содержание выбранных элементов, т.е. удаляет все узлы-потомки (включая тексты) из выбранных элементов, все обработчики событий и внутренние кэш-данные.

.detach()

Удаляет все выбранные элементы из DOM (указанный элемент и всех его потомков)

.prop()

Возвращает / изменяет значение свойств выбранных элементов.

.replaceAll()

Замените каждой целевой элемент набором соответствующих элементов.

.attr()

Получает/устанавливает значение атрибутов выбранных элементов.

.val()

Возвращает или устанавливает значение атрибута value

.

css()

Возвращает/устанвливает значения css-свойств у выбранных элементов страницы.

.height()

Возвращает, устанавливает высоту элемента.

.width()

Возвращает, устанавливает ширину элемента.

.innerHeight()

Получает высоту элемента с учетом размера внутренних отступов (padding).

.innerWidth()

ширина элемента с учетом размера внутренних отступов (padding).

.outerHeight()

Высота элемента с учетом внутренних отступов, border-width и (опционально) внешних отступов (margin). В результате получим целое число (без px).

.

outerWidth()

Ширина элемента с учетом внутренних отступов, border-width и (опционально) внешних отступов (margin).

.offset()

Возвращает/устанавливает координаты относительно начала страницы.

.position()

Получает значение позиции элемента top и left относительно отступов его родителя.

.scrollLeft()

Получает/устанавливает значение отступа прокрутки слева для первого элемента в наборе

.scrollTop()

Получает / устанавливает значение отступа прокрутки сверху.

jQuery.holdReady()

Метод позволяет приостановить выполнение обработчиков события ready

jQuery()

Основная функция в jQuery, известная также под короткой записью $(). Позволяет находить элементы на странице по CSS-селектору, создавать элементы.

jQuery.noConflict()

Освобождает переменную $, чтобы избежать конфликтов имен

jQuery.when()

Создает копию глобального объекта jQuery, методы и свойства копии могут быть изменены не затрагивая исходный объект

.clearQueue()

Очищает очередь функций у выбранных элементов старницы

jQuery.ajaxTransport()

Создаёт объект, который определяет способ передачи данных через Ajax запрос.

callbacks.add()

Добавляет колбэк или коллекцию колбэков в общий список.

callbacks.

fire()

Выполняет все функции из списка функций объекта callback.

callbacks.fired()

Проверяет был ли вызван колбэк хотя бы один раз.

callbacks.fireWith()

Вызывает колбэк с заданным числом аргументов.

callbacks.has()

Проверяет наличие колбэка в списке.

callbacks.lock()

Блокирует список колбэков в текущем состоянии.

callbacks.locked()

Определяет заблокирован ли список колбэков.

jQuery.Callbacks()

Объект, предоставляющий управлять списком колбэков.

.dequeue()

Выполнение следующей функции в очереди.

.data()

Привязка и чтение собственные переменные к/от любым элементов страницы.

jQuery.hasData()

Проверяет, содержит ли элемент какие-то данные, записанные через jQuery.

jQuery.dequeue()

Выполнение следующей функции в очереди.

.removeData()

Удаление прежде сохранённых данных.

jQuery.data()

Данный метод следует использовать для записи/считки данных из элементов страницы.

deferred.

always()

Устанавливает обработчик, реагирующий на переход в любое из двух состояний.

deferred.done()

Устанавливает заданную функцию handler в качестве обработчика перехода объекта deferred, в состояние удачного выполнения.

deferred.fail()

Устанавливает заданную функцию handler в качестве обработчика перехода объекта deferred, в состояние неудачного выполнения.

deferred.notify()

Вызывает событие промежуточного выполнения deferred (прогресса выполнения) c набором аргументов args.

deferred.notifyWith()

Вызывает событие промежуточного выполнения deferred (прогресса выполнения) c набором аргументов args в рамках заданного контекста.

deferred.progress()

Устанавливает обработчики прогресса выполнения объекта deferred.

.queue()

Показать или назначить очередь функций, которые будут применены к элементам.

deferred.reject()

Выставляет состояние “reject” объекту Deferred, вызывает любую функции обратного действия (типа failCallback), передав в неё набор аргументов args.

deferred.rejectWith()

Выставляет состояние “reject” объекту Deferred в рамках заданного контекста; вызывает любую функции обратного действия (типа failCallback), передав в неё набор аргументов args.

deferred.resolve()

Выставляет состояние “resolve” объекту Deferred, вызывает любую функции обратного действия (типа doneCallbacks), передав в неё набор аргументов args.

deferred.resolveWith()

Выставляет состояние “resolve” объекту Deferred в рамках заданного контекста; вызывает любую функции обратного действия (типа doneCallback), передав в неё набор аргументов args.

deferred.state()

Определить текущее состояние объекта Deferred.

deferred.then()

Добавляет обработчики, которые будут запущены при изменении состояния объекта Deferred.

:animated Selector

Выборка элементов, которые в данный момент анимируются.

:eq()

Выборка элемента по n-ному индексу.

:even

Выборка всех чётных элементов, начиная с 0.

:first

Выборка первого элемента, начиная с 0.

:focus

Выборка элемента, на который был осуществлёна фокусировка.

:gt()

Выборка элементов, индекс которых больше заданного.

:header

Выборка всех заголовков типа h2, h3, h4 и так далее.

:lang()

Выборка всех элементов по определённому языку.

:last

Выборка последнего элемента.

:lt()

Выборка элементов, индекс которых меньше заданного.

.scroll()

Прикрепляет обработчик к JavaScript событию “scroll” (скролл) или генерирует само событи

.ready()

Выполняет функцию, как только DOM полностью загрузился.

.bind()

Прикрепляет обработчик к событию.

.delegate()

Устанавливает обработчик события на выбранные элементы страницы, подходящими под селектор. Обработчик будет действовать и на элементах, появившихся после его установки.

jQuery.proxy()

По заданной функции, создает другую такую же, внутри которой переменная this будет равна заданному значению.

.off()

Удаление обработчика события.

.one()

Прикрепление обработчиков событий к элементам. Данный обработчик запустится как минимум один раз для каждого элемента.

.trigger()

Выполнить события заданного типа и запустить обработчики, прикреплённые к элементам.

.triggerHandler()

Запустить все обработчики событий, прикреплённые к элементам.

.unbind()

Открепление обработчиков событий от элементов.

.undelegate()

Удаляет обработчики событий с элементов, подходящих под селектор, установленные методом delegate().

event.currentTarget

Текущий DOM элемент в рамках определённого контекста.

event.data

Необязательный объект с данными, передаваемый метод-обработчик, прикреплённого события.

event.delegateTarget

Элемент, к которому прикреплён только что отработанный обработчик события.

event.isDefaultPrevented()

Определяет был ли вызван event.preventDefault() для объекта события.

event.metaKey

Определяет была ли зажата клавиша META в момент действия события.

event.namespace

Пространство имён, назначенное при вызове события.

event.pageY

Позиция мыши по отношению к верхушке документа.

event.preventDefault()

Если будет вызван данный метод, то действие события по умолчанию не будет выполнено.

event.relatedTarget

Возвращает дополнительный DOM элемент, который был задействован при работе события.

event.result

Последнее значение, которое было возвращено обработчиком события, если значение не было равно undefined.

event.stopPropagation()

Метод объекта event stopPropagation останавливает «всплытие» вызова события к родительским элементам.

event.target

DOM элемент, на котором было инициализировано событие.

event.timeStamp

Разница во времени с 1 Января 1970 по момент создания события.

event.type

Возвращает тип события.

event.which

Данное свойство можно использовать для определения, какие клавиши клавиатуры или мыши были использованы.

.blur()

Прикрепить обработчик к JavaScript событию «blur», или вызвать само событие.

.change()

Вызывается или отслеживается JavaScript событие «change» (событие изменения формы).

.focus()

Вызывается или отслеживается JavaScript событие «focus».

.focusin()

Вызывается или отслеживается JavaScript событие «focusin».

:first-child

Выборка всех элементов, которые являются первым потомком родителя.

:first-of-type

Выборка всех элементов, которые являются одного типа и являются первыми потомками родительских элементов.

:last-child

Выборка всех элементов, которые являются последними потомком родителя.

:last-of-type

Выборка всех элементов, которые являются одного типа и являются последними потомками родительских элементов.

:nth-child()

Выборка потомков по заданному индексу.

:nth-last-child()

Выборка потомков по заданному индексу, начиная с конца.

:nth-last-of-type()

Выборка всех элементов-потомков по индексу, начиная с конца.

:nth-of-type()

Выборка элементов-потомков по заданному индексу, схожих по типу.

:only-child

Выбирает элемент, который является единственным потомком родительского элемента.

:only-of-type

Выборка всех элементов одного типа, являющимися единственными потомками родительского элемента.

:contains()

Выборка всех элементов, содержащих определённый текст.

:empty

Выборка пустых элементов.

:has()

Выборка элементов, которые содержат хоть одного потомка, попадающего под селектор.

:parent

Выборка элементов, содержащих внутренний контент (как элементы, так и текст).

:button

Выборка всех элементов, типа кнопка “button”.

:checkbox

Выборка всех элементов типа чекбокс (checkbox).

:checked

Выборка всех элементов, который были отмечены или выбраны.

:disabled

Выборка всех деактивированных элементов.

:enabled

Выборка всех активных элементов.

:file

Выборка всех элемент форм для загрузки файлов.

:focus

Выборка элемента, на котом сфокусировался пользователь.

:image

Выборка всех элемент форм типа изображение (image).

Как психологически подготовить ребёнка к съёмкам?

Успешная детская фотосессия — это яркие эмоции, позитив и хорошее настроение в каждом кадре. Как добиться отличных результатов? Предварительная психологическая подготовка увеличивает шансы на успех. Задача родителей — правильно настроить ребёнка на съёмку.

С чего начать подготовку к фотосессии

Самое главное — унять собственное волнение. Поведение родителей находит отражение во всём, в том числе и в настроении ребёнка. Когда мама и папа с абсолютным спокойствием рассказывают о предстоящем мероприятии, то и малыш не волнуется.

Для того, чтобы фотосессия детей особенно удалась, необходимо создать привычную обстановку. Лучше всего преподнести всё как весёлую игру. Пусть малыш почувствует, что визит фотографа и фотосессия – увлекательное мероприятие.

Необходимо рассказать, что в такой-то день придёт замечательный дядя, который покажет множество интересных предметов, познакомит с новой игрой. Хорошая детская фотостудия спб – это опытные специалисты. Фотограф обязательно поддержит игровой формат съёмок.

Во время общения важно чаще употреблять слова «мы», «нам», «вместе». Такой посыл предполагает совместное действие, что позволяет малышу ощутить поддержку родителей и получить позитивный настрой. Не имеет значения, сколько лет ребёнку, поддержка близких людей – это психологический комфорт.

Дополнительные моменты

• Учитывайте режим дня – время дневного сна и кормлений.

• Предложите подготовить любимые игрушки, которые будут принимать участие в съёмках.

• Можно показать картинки, видео, которые помогут получить полное представление о предстоящем событии.

• Не забывайте о еде, напитках, средствах гигиены, одежде, если съёмки будут проходить в детской студии.

Всё это помогает адаптироваться в непривычной обстановке и оставаться в замечательном настроении в процессе фотосессии.

Успешная фотосъёмка детей

Удачная фотосессия детей — это не только результат профессиональных навыков фотографа, но и правильный настрой всех участников. Естественные эмоции позволяют получить яркие кадры. Искренняя улыбка, непринуждённые позы и как будто случайная съёмка — это всегда впечатляющие детские фото. Именно поэтому официальное общение во время фотосессии — не самое лучшее решение.

Желательно общаться с фотографом на дружественной ноте. Важно показать своё благоприятное расположение. Такой подход позволяет чувствовать себя непринуждённо и не стесняться камеры. Обращение на «ты», естественная улыбка и доброжелательность — оптимальное решение для получения ярких детских фото. Поведение мамы и папы тоже имеет значение — в любой ситуации сохраняйте спокойствие.

Сегодня сделать детскую фотосессию можно в любом формате. Лучшие детские фотостудии всегда имеют в запасе немало креативных идей и предлагают наиболее оптимальные условия проведения съёмки. Вам остаётся только сделать выбор и получить красивые фотографии.

Фото: Наталья Петренко

 © Копирование, публикация и любое использование материалов без разрешения и указания имени автора ЗАПРЕЩЕНЫ

Фотография для чайников — диафрагма, выдержка, светочувствительность

Дочитайте статью и в конце вас ждет приз!

Купив первую зеркальную камеру, вы не раз слышали, что для лучшего качества снимков следует фотографировать в ручном или в одном из полуавтоматических режимов. Вы, наверняка, уже пробовали снимать с приоритетом диафрагмы, или выдержки, но, так как у новичков хорошие результаты получаются не сразу, могли разочароваться и оставить попытки в прошлом. Однако, для профессионального роста, вам придется полностью отказаться от автоматических и сюжетных режимов и научиться настраивать фотоаппарат самостоятельно, и мы постараемся вам в этом помочь.

Что вы узнаете в этой статье:

• Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
• В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
• Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
• Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.

Ручные режимы съемки, какие они?

Ручной режим (M): этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.

Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon): этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.

Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon): данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.

Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно — экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.

Как решить, какой режим использовать?

Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:

• Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF). Так, например, если вы  создаете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2.8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
• Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта, то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
• Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).

Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.

Снимок, сделанный в режиме приоритета диафрагмы

Снимок, созданный в режиме приоритета выдержки

Снимок, сделанный в ручном режиме, в темное время суток

Вещи, о которых не стоит забывать

ISO: помните, что при выборе любого режима вы по-прежнему настраиваете чувствительность ISO самостоятельно.

Выбирать чувствительность нужно основываясь на том, при каком освещении вы снимаете. Допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 ISO или 200 ISO. Если это пасмурный день, или, вы снимаете в тени, то значение лучше установить на 400 ISO. Для съемки в помещении с плохим освещением значение нужно поставить больше 800 ISO, в зависимости от обстоятельств. Значения выше 3200 ISO устанавливаются в особых случаях, например, если вы снимаете объект в движение без использования штатива и при этом, уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет ставить более низкие значения ISO, так как риск сделать смазанный кадр сводится практически к нулю.

Проверьте скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы.

Если камера определяет значение скорости затвора самостоятельно, это еще не значит, что вам удастся сделать качественный снимок, поэтому лучше лишний раз проверить, какую скорость установил ваш фотоаппарат. Да, в основном проблем не возникает, но если вы настроили фотокамеру и установили чувствительность 100 ISO, при диафрагме f16 в темной комнате, то снимать вы будете с довольно медленной выдержкой, и если штатив не используется, то кадр, скорее всего, выйдет размытым. Поэтому, следите за тем, что бы выдержка была установлена верно, для этого можно использовать следующее правило — 1/фокусное расстояние = скорость затвора. То есть, если вы снимаете на расстоянии 200 метров, то выдержка должна быть 1/200. Зная это правило, вы сможете подкорректировать свои настройки ISO и диафрагмы таким образом, что бы выдержка автоматически установилась на то значение, которое подойдет лучше всего.

Снимок, сделанный в ручном режиме с HDR

Следите за уведомлениями с предупреждением о неправильной экспозиции в режимах S и A.

Ваша камера довольно умная, но она может работать только в пределах своих собственных ограничений. Поэтому иногда вы можете получать сообщения о том, что выходите за пределы тех параметров, когда возможно установить верные значения автоматических настроек. Такое сообщение будет отображаться в виде мигающего предупреждения в видоискателе. Вот примеры таких случаев, как в режиме приоритета выдержки, так и приоритета диафрагмы.

Сценарий № 1. Режим приоритета диафрагмы. Допустим, вы решили установить значения ISO 800 и F1.8 в яркий солнечный день, в результате камера сообщит вам, что кадр слишком светлый. Фотоаппарат не может установить соответствующее значение выдержки (самое быстрое). Если вы все-таки сделаете фото, то убедитесь в том, что оно переэкспонировано, о чем камера вас и предупреждала. Выберите более низкое значение ISO или поставьте меньшую диафрагму и попробуйте еще раз, пока предупреждение не исчезнет.

Сценарий № 2. Режим приоритета выдержки. Допустим, съемка происходит в темной комнате с настройками ISO 400 и 1/1000 сек., в данном случае камера не сможет установить верное значение диафрагмы, об этом вы будете уведомлены через сообщение в видоискателе. Для устранения этой проблемы необходимо выбрать низкую скорость затвора и, вероятно, большее значение чувствительности ISO, такое , что б предупреждение исчезло.

Изображение создано в ручном режиме во время ночной фотосъемки

Компенсация экспозиции в ручном режиме

Часто возникает путаница среди начинающих фотографов в том, как использовать компенсацию экспозиции, работая в ручном режиме. В данном случае, все зависит о того, какую камеру вы используете, например, в фотоаппаратах Canon это просто не применяется. При съемке с Nikon, вы можете установить компенсацию экспозиции, например «+2», в этом случае вы увидите в видоискателе шкалу с соответствующей поправкой. Прибегать к правке экспозиции приходится в отдельных съемочных ситуациях, когда камера устанавливает неверные настройки. Если вы не знаете как это делать лучше использовать брекетинг экспозиции, или подправить значения в графическом редакторе.

Итог. Порядок установки параметров:

• В первую очередь устанавливаем ISO, в зависимости от освещения;
• Определяем, что наиболее важное в данной съемке — движение или глубина резкости;
• Устанавливаем режим приоритета выдержки, или режим приоритета диафрагмы;
• Проверяем, есть ли предупреждения от камеры;
• Делаем пробный снимок и исправляем настройки в случае необходимости.

5 апреля, 2013 Опубликовано вОсновы фотографии

Если вы купили свой первый зеркальный, беззеркальный или любой другой фотоаппарат, который поддерживает так называемые ручные настройки, то, определенно, вам будет полезна наша сегодняшняя статья. Итак, сегодня поговорим о трех основных параметрах съемки – выдержке, диафрагме и ISO.

Что такое диафрагма фотоаппарата?

Так вот, диафрагма объектива – это механическая настройка, позволяющая регулировать количество света, проходящего через объектив. Грубо говоря, диафрагма – это отверстие, через которое проходит свет. Если копнуть глубже, то можно выяснить, что диафрагма объектива – это несколько лепестков, которые меняют своё положение, тем самым уменьшая или увеличивая отверстие, через которое проходит свет.

Что для начала нужно из этого вам вынести? Во-первых, чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив. Во-вторых, вам также нужно знать, что чем МЕНЬШЕ диафрагменное число, тем шире открыта «дырка», а значит БОЛЬШЕ диафрагма. Таким образом, на современных объективах, максимальное открытие диафрагмы достигается при значениях f/1.2 и f/1.4. Ещё большая светосила, вроде f/1.0 и f/0.95 доступна на дорогостоящих эксклюзивных стеклах, которыми обычно не пользуются даже профессионалы.

Итак, возьмем для примера пару конкретных объективов. Скажем, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon 50mm f/1.4D. Их максимальная диафрагма указана в названии. Для первого объектива она составляет f/3.5 на 18mm и f/5.6 на 105mm, для второго – f/1.4. Этот параметр также называют светосилой. При чем заметьте, указывается только максимальная светосила. Прикрыть диафрагму до значений вроде f/7.1, f/11 можно на любом объективе. Крайнее значение обычно составляет f/22 у зумов (18-105mm) и f/16 у фиксов (50mm). Про зумы и фиксы мы говорили в отдельной статье.

Что такое выдержка в фотоаппарате?

Также как и диафрагма, выдержка влияет на количество света, которое в итоге попадает на матрицу фотоаппарата (или пленку). Если диафрагма регулирует количество света с помощью диаметра отверстия в объективе, то выдержка – это параметр самой тушки.

Выдержка – это время, в течении которого свет экспонирует светочуствительный элемент, которым сегодня является матрица фотоаппарата. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/60, 1/800. Выдержка может быть и больше секунды, обычно она обозначается 1’’ (1 секунда), 10’’ (10 секунд) и т.д. В выдержках меньше секунды для удобства может быть опущена единица, и таким образом выдержка может обозначаться как 60, 800 и т.д.

Что такое ISO в фотоаппарате?

В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.

Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.

Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника

Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO

Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.

Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы»). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза. Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:

1. Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
2. Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
3. Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6

А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:

1. Количество шума на кадре уменьшится.
2. Изменений практически не будет.
3. Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).

Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.

Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни

То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.

В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом».

Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.

Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.

Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки

Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки. Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.

Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.

Выводы

Как вы уже поняли, разобраться со всеми этими настройками не так уж и сложно. В рамках одной статьи я в общем-то постарался объяснить на пальцах, какие параметры и на что влияют. Нужно всего лишь один раз прочитать об этом, а потом немного поиграться с настройками своей камеры и посмотреть, что получается, когда вы меняете тот или иной параметр. Надеюсь, вам помогла эта статья немного лучше понять, как работает ваш фотоаппарат. До скорых встреч и удачных кадров!

Статьи по теме:Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом?Как выбрать зеркальный фотоаппарат?Как проверить фотоаппарат при покупке?

—>

Если вы только начинаете свой творческий путь в мире фотографии, то наверняка многие вещи вызывают вопросы. Одни из основных параметров экспозиции – выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). В данной статье я расскажу, что это такое и как с этим работать.

Предисловие

Несмотря на то, что данная статья написана про аналоговую фотографию (пленочную) и все примеры построены на ней, это не значит, что все это не подходит для цифровых фотографов – данные параметры фундаментальны в фотографии и эта статья подойдет всем, кто хочет разобраться.

Диафрагма

Диафрагма – она же “перегородка”(с греческого), она же “aperture” на английском. Это устройство, располагающееся в объективе фотокамеры и отвечающее за размер отверстия, через которое будет проходить свет на пленку. Чтобы было понятнее, проведем аналогию со шторами: если мы сильнее раздвинем шторы, то света из окна будет больше проникать в комнату, если задвинем, то, соответственно, меньше.

Диафрагма регулируется кольцами на самом объективе и обозначается буквой “f”. Вот типичный пример шага (или стопа) диафрагмы (каждый раз идет увеличение ±1,4 раза):

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

С каждым новым стопом количество света уменьшается ровно в два раза. То есть количество проникаемого света при диафрагме f/1.4 будет в два раза больше, чем при f/2.

Помимо количества проникаемого света, диафрагма также отвечает за еще один важный параметр – глубина резкости. Тут все довольно просто – чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости (значит задний фон сильнее размывается, оставляя в фокусе меньше пространства). При низких значениях диафрагмы обычно снимают портреты. А при больших – пейзажи, городскую съемку.

Тут важно запомнить:

1. Чем ВЫШЕ значение диафрагмы, тем МЕНЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости ВЫШЕ.
2. Чем НИЖЕ значение диафрагмы, тем БОЛЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости МЕНЬШЕ.
3. Один стоп у диафрагмы уменьшает количество света в 2 раза, а само значение диафрагмы меняется в 1,4 раза.

Ниже оставляю небольшую шпаргалку по значениям диафрагмы:

<center>

</center>

Выдержка

Еще один важный элемент, отвечающий за экспозицию. Выдержка – это количество времени, в течение которого свет будет проникать через объектив на пленку. Также можем провести аналогию со шторами – если мы просто одернем шторы, то свет из окна буквально промелькнет в комнату, но если мы их распахнем и будем держать, то он заполнит все помещение. Соответственно, чем длиннее выдержка, тем дольше и больше света проникает на пленку, т.е. кадр получается светлее. Данная настройка измеряется в секундах или миллисекундах – чем больше число в знаменателе, тем короче выдержка (то есть 1/2=0,5 сек, а 1/500=0,002 сек).

Настройка выдержки работает примерно также, как и настройка диафрагмы – каждый стоп уменьшает количество получаемого света ровно в два раза. Вот как выглядит типичный ряд стопов выдержки:

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500

То есть количество света при выдержке 1/4 будет в два раза меньше, чем при выдержке 1/2. Следует отметить, что на некоторых камерах на кольце выдержек числитель опускается и остается только знаменатель. Например, как на “Зенит-122к”:

Короткая выдержка помогает нам “заморозить” наш кадр, остановить мгновение, тогда как длинная выдержка наоборот, растягивает, размазывает наш кадр.

При этом следует помнить, что при использовании длинной выдержки лучше использовать штатив, ибо велика вероятность смазывания кадра. При спуске затвора тоже следует быть осторожным, ибо зачастую на пленочных камерах он механический и при спуске создает лишнюю вибрацию.

Когда какая выдержка лучше подойдет? Если вы хотите запечатлеть какой-то движущийся объект (например, падающую каплю воды), то используйте минимальную выдержку. А если, например, хотите размыть движущиеся объекты (или фон вокруг движущегося объекта, например, автомобиля), то можно использовать длинную. Длинная выдержка также подойдет при съемке в условиях низкой освещенности. Но еще один из важных параметров поможет нам в экспонировании нашего кадра…

Небольшая шпаргалка по значениям выдержки:

<center>

</center>

ISO. Чувствительность пленки.

Чувствительность пленки (она же ISO) – данный параметр отвечает за то, насколько чувствительная наша пленка к свету. Чем меньше значение – тем менее чувствительна, чем выше – наоборот. Поскольку мы с вами говорим про аналоговую фотографию, то должны понимать, что в отличие от цифровых современных решений, мы выбирать ISO можем только один раз – при покупке пленки и установке ее в фотоаппарат. Цифровые решения более гибкие в этом плане и позволяют менять  ISO как заблагорассудится и диапазон значений у них достаточно разнообразен. Обычно значение ISO для пленок выглядит следующим образом:

100 – 200 – 400 – 800 – и т.д.

Как вы могли заметить, каждый стоп ISO увеличивает чувствительность в два раза. Также, как и в случае с диафрагмой и выдержкой. Чувствительность пленки необходимо выставить после ее загрузки в лоток специальным кольцом. Ниже пример:

• Кольцо ISO на “Зенит-122к”
• Кольцо ISO на “ФЭД-5В”

На некоторых более современных пленочных фотоаппаратах ISO пленки может определяться автоматически при помощи DX-кодировки на пленке. Например, на том же Nikon F80.

Мы рассмотрели три основных параметра экспозиции – диафрагму, выдержку и ISO. Но как же все это использовать при съемке?

Как все это взаимодействует?

Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки – уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку – в приоритете выдержки или диафрагмы.

Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот. Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную. Ниже можно наблюдать наглядную разницу при съемке на прикрытой диафрагме и открытой:

• Закрытая диафрагма
• Открытая диафрагма

Приоритет выдержки (или же S/Tv)

При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимо количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив – кадр получится размытым.

Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой – на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.

Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным – слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр. Желаю удачи!

Используемые источники:

• https://cameralabs.org/3579-sovety-po-rabote-v-rezhime-prioriteta-diafragmy-vyderzhki-i-v-ruchnom-rezhime
• https://mychaos.ru/uchimsja/diafragma-vyiderzhka-iso
• https://kruch.in/osnovyi-ekspozitsii-diafragma-vyiderzhka-iso/

акт: Фотография для чайников шпаргалка

Фотография — это увлекательное и приятное хобби, которое может сделать вас очень популярным среди людей на ваших фотографиях — или очень непопулярным. Чтобы получить максимальную отдачу от камеры типа «наведи и снимай», цифровой или нет, первым навыком, который нужно освоить, является блокировка фокуса. Вы можете настроить свои навыки фотографии так, чтобы ваши фотографии выглядели четкими, красочными и более интересными. Иногда ваша камера может не позволить вам сделать снимок, и знание того, что делать, когда это происходит, может сэкономить время и разочарование.

Как заблокировать фокус на камере типа «наведи и снимай»

Если вы фотографируете с помощью камеры типа «наведи и снимай», первым навыком, которым нужно овладеть, является настройка камеры на нужное изображение. Единственный способ убедиться в правильной фокусировке автофокусировки — особенно если основной объект не находится в центре кадра — это заблокировать фокус перед съемкой.

Посмотрите в видоискатель — или на экран просмотра на цифровом устройстве «наведи и снимай» — и поместите его точку фокусировки (метки в центре) на основной объект.

Делая это центрирует объект в кадре.

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус.

Удерживая кнопку спуска затвора наполовину вниз, скомпонуйте кадр так, как вы хотите.

Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок.

Что делать, если ваша точка-стрельба не позволит вам сфотографировать

Вы снимаете себя фотографом, снимаете фотографии вправо и влево, когда внезапно камера не позволит вам сделать снимок, независимо от того, насколько сильно вы нажимаете кнопку спуска затвора. Когда это произойдет, попробуйте эти предложения:

* Перезагрузить фильм. Камера сообщает вам, что у нее проблемы с включением пленки, мигая E (пустой) или 0 на панели дисплея после закрытия камеры.

Вставьте карту памяти. Если вы используете цифровую систему «наведи и снимай», она не позволит вам сделать снимок, если у него нет места для его сохранения! Ваша камера может также заблокироваться, если карта памяти заполнена, и в этом случае вам необходимо заменить ее на пустую или удалить снимки, которые вы уже сделали, чтобы освободить место для большего количества.

Переустановите, замените или зарядите аккумулятор или батареи. Возможно, вы положили батареи назад; для правильной установки обратитесь к схемам или символам внутри батарейного отсека. Если батарея слишком слаба для питания камеры, она предупреждает вас об этой проблеме с помощью символа «низкий заряд батареи».

Подождите, пока красный или оранжевый индикатор готовности вспышки перестанет мигать и начнет постоянно светиться. Для зарядки вспышки (при включении камеры) или перезарядки (после съемки со вспышкой) требуется несколько секунд — и она не позволяет снимать во время зарядки.

Отойди от темы. Объектив с автофокусировкой не может сфокусироваться, если вы находитесь слишком близко — а если объектив не может сфокусироваться, камера не позволит вам сделать снимок. Камера сообщает, что вы слишком близко, быстро мигая индикатором «ОК» в видоискателе, который обычно светится зеленым.

Дождитесь, пока ваша цифровая камера «укажи и снимай» закончит «сохранение» снимка в своей памяти. Этот процесс может занять до десяти секунд, в течение которых камера не позволяет снимать.

Как Предотвратить Тупые, Мытые, Укажи и снимай фотографии

Фотография предполагает внесение коррективов, чтобы получить идеальное изображение. Даже если вы фотограф «наведи и снимай», вы можете точно настроить вещи, чтобы получить больше цветов на фотографиях. Следующий список содержит две наиболее распространенные причины тусклого цвета, недостатка деталей и плоских серых или коричневых тонов и что с ними делать:

Симптом: едва различимый основной объект на снимке, сделанном ночью или при искусственном освещении (например, на спортивном стадионе).

Причина: объект был слишком далеко для вспышки.

Решение: Подойдите ближе к объекту (в пределах 15 или 20 футов), если это возможно. Если нет, выключите вспышку и используйте более быструю пленку (ISO 800) или установите более высокое значение ISO (если ваша цифровая система «наводи и снимай» позволяет).

Симптом: цвета размыты, слабые тона при съемке без вспышки при слабом освещении.

Причина: пленка недостаточно освещена.

Решение: используйте более быструю пленку (ISO 800 или 1600). Или, если объект находится достаточно близко, установите заполняющую вспышку или режим медленной синхронизации.

Другие проблемы могут быть связаны с ошибками фотофинишинга; Возможно, вам придется попросить разработчика перепечатать фотографию.

Советы по съемке удачных снимков

Фотография — это захват и сохранение изображений, и как фотограф вы хотите делать лучшие снимки, какие только можете. Если вы используете камеру типа «наведи и снимай», используйте эти простые приемы, чтобы улучшить свои фотографии:

Всегда блокируйте фокус перед съемкой.

Рамка, не целься. Используйте весь видоискатель или экран просмотра, чтобы составить ваш снимок. С изображениями людей поместите головы ближе к вершине, а не к мертвой точке.

Приблизиться. На большинстве фотографий основной объект слишком маленький — и ближе к нему, когда вы снимаете, это лучший способ сделать объект больше.

Используйте вспышку на улице. Установите режим «заполняющая вспышка», когда это возможно. Он смягчает нелестные тени на лице, создаваемые прямыми солнечными лучами, и осветляет освещенный сзади объект, не размывая фон.

Используйте быстрый фильм. Печатная пленка ISO 400 должна быть вашей стандартной пленкой. Если вы хотите увеличить объектив, чтобы увеличить предмет, используйте вместо этого пленку ISO 800. Эти супер-качественные фильмы уменьшают размытость изображения и улучшают детализацию фона при съемке со вспышкой.

Стреляй под другим углом. Уровень глаз часто не самая лучшая высота для съемки. Попробуйте сидеть на корточках под низким углом или стоять на стуле под высоким.

Поместите предмет вне центра. Это простой способ сделать ваши фотографии более интересными. Но нецентральная композиция делает блокировку фокуса еще более необходимой!

Как делать четкие, сфокусированные фотоснимки

Если вы артист и фотограф, вы можете иногда хотеть, чтобы изображение было не в фокусе, но в повседневной фотографии нечеткая фотография — нет-нет. Симптомы этого общего фотографического недуга и способы его диагностики и лечения приведены в следующем списке:

Симптом: что-то, кроме основного объекта, является резким — обычно фон.

Причина: камера сфокусирована не на том предмете.

Решение: заблокируйте фокусировку на главном объекте перед съемкой.

Симптом: общая нерезкость, часто с ярким качеством или небольшим ореолом вокруг светлых участков объекта.

Причина: пятно на объективе.

Решение: Очистите линзу салфеткой для чистки линз и раствором.

Симптом: общая нерезкость на снимках без вспышки, иногда с заметным размытием или полосами.

Причина: непроизвольное сотрясение камеры.

Решение: используйте более быструю пленку (ISO 400 или 800) или установите режим заполняющей вспышки, чтобы заставить вспышку срабатывать.

* Симптом: основной предмет нечеткий, но прямо за ним все остро.

Причина: объект находится слишком близко.

Решение: на моделях с автофокусом убедитесь, что индикатор фокусировки в видоискателе постоянно светится, прежде чем снимать, и немного подождите, если он мигает. В моделях без автофокуса (без фокусировки) оставайтесь на расстоянии не менее четырех футов от объекта.

Если ни одно из этих решений не помогает, проблема может быть связана с объективом или системой фокусировки — и может потребовать ремонта.

Настройки ручного режима в любую погоду

Все еще понимаете треугольник экспозиции и эффект каждого элемента на ваших фотографиях? Эта шпаргалка послужит кратким руководством по стрельбе в любую погоду.

Если вы решили попробовать ручную фотосъемку, но еще не освоили настройки, не волнуйтесь, у нас есть именно то, что вам нужно. С сегодняшней памяткой по фотографии вы сможете испытать концепцию Exposure Triangle и уверенно снимать в хорошую или плохую погоду.Наденьте удобную обувь, соберите снаряжение и приготовьте копию этой шпаргалки для следующей фотопрогулки!

Съемка в ручном режиме по понятным причинам может быть сложной задачей для начинающих и опытных фотографов. Это требует большой практики и некоторых экспериментов, чтобы понять это. Шпаргалка по фотографии, представленная Panda Photo School (веб-сайт больше не доступен), обеспечит фору для вашей следующей съемки и сэкономит вам время, которое нужно возиться с элементами управления.

В шпаргалке описаны наиболее часто используемые настройки ISO от 100 до 1600.Современные цифровые камеры могут быть выше и ниже этих значений, но для практики, особенно съемки на открытом воздухе, это все, что вам понадобится. Что касается настроек диафрагмы и выдержки, также указывается комбинация для каждого погодного условия. Это особенно удобно при съемке зимой, когда все засыпано снегом; или летом, когда вы больше склонны снимать сцены с солнцем, морем и песком. Предлагаемые настройки гарантируют, что вы не получите переэкспонированных, размытых снимков в этих условиях.

Когда во время съемки погода пасмурная или пасмурная, вам, скорее всего, придется использовать более широкую диафрагму, более длинную выдержку или более высокое значение ISO. Что бы вы ни выбрали, в шпаргалке указаны необходимые настройки, которые вам нужно будет сделать для двух других значений экспозиции.

Помимо треугольника экспозиции, в основе этой шпаргалки по фотографии лежит правило «Солнечных 16». Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашим двухчастным руководством по правилу Sunny 16 здесь и здесь , чтобы узнать больше.Между тем, у нас есть еще более шпаргалок по фотографии на случай, если вы захотите узнать больше советов и уловок!

Связанные

20 Шпаргалки и инфографика по фотографии

Если вы новичок, вы можете использовать эти шпаргалки по фотографии, чтобы узнать о различных аспектах искусства фотографии и о том, как работает фотоаппарат.Шпаргалки — отличный способ что-то запомнить или изучить. Используйте эту инфографику, чтобы сохранить все хитрости и подсказки под рукой.

20 Шпаргалок по фотографии

Научиться делать хорошие портреты или другие фотографии может быть довольно сложно, если вы не знаете основ или некоторых ключевых понятий фотографии. Этот пост даст вам общее представление о том, как создается фотография, какие настройки вам нужны и как работает камера.

1. Шпаргалка по базовой камере

Создание изображения начинается с линзы.Свет попадает на светочувствительный элемент, фиксирующий изображение. Этот элемент представляет собой матрицу, которую закрывает шторка камеры.

Когда вы делаете снимок, затвор на некоторое время открывает матрицу и пропускает свет. Цифровая зеркальная камера состоит из корпуса и объектива. Матрица находится внутри корпуса.

2. Памятка по ручным настройкам камеры

Первое, что нужно учитывать в режиме Magic, — это ISO. ISO показывает, насколько чувствительна матрица вашей камеры к изображению, которое попадает на нее.

Диафрагма — вот что будет дальше. В ручном режиме вы также можете установить его значение. В старых фотоаппаратах диафрагма настраивается вручную на объективе. Выдержка — еще один параметр. Это время, в течение которого свет попадает на светочувствительную матрицу.

3. Шпаргалка по типам цифровых фотоаппаратов

Одна из самых популярных фотоаппаратов — наведи и снимай. Это самый простой и дешевый вид цифровых фотоаппаратов. Цены на компактные фотоаппараты начинаются от 40 долларов.

Следующая на очереди камера Ulta с зумом, которая по сути является компактной, но более крупной.С точки зрения эргономики зум Ulta более удобен. Его главное отличие — встроенный универсальный объектив с большим увеличением. Зум от 20 до 50 является стандартом для ультра-зума.

4. Шпаргалка по истории фотографии

С каждым годом выпускается все больше и больше новых моделей, которые оснащены различными функциями. К сожалению, мало кто знает историю фотоаппарата.

Первое устройство было выпущено около двухсот лет назад, и изобретение произвело фурор.Но тогда он еще не мог предположить, что изобретение быстро станет более совершенным и станет настолько популярным.

5. Шпаргалка по фотографии при слабом освещении

Начните с широкой диафрагмы (малое значение «f»), так как это повысит резкость. Если ваша камера позволяет настраивать параметры вручную, вы можете изменить диафрагму. Таким образом, вы можете установить, сколько света будет проходить через линзу.

Чем больше света попадает внутрь, тем меньше выдержка. Короткая выдержка помогает избавиться от размытости при движении.Лучшее значение выдержки для съемки движущихся объектов составляет 1/125 или меньше.

6. Памятка по ISO

1/2

• 1/2

• 2/2

ISO

— это способ определить, насколько светочувствительна ваша камера.Когда значение ISO низкое, светочувствительность также низкая, что требует больше света, чтобы сделать хороший снимок. При более высоких значениях ISO светочувствительность высока, а это означает, что для хорошей экспозиции требуется меньше света.

7. Шпаргалка по треугольнику экспонирования

Каждый элемент треугольника экспозиции так или иначе взаимодействует со светом и влияет на экспозицию.

ISO — это значение светочувствительности вашей камеры (чем выше значение, тем чувствительнее камера).

Диафрагма регулирует количество света, попадающего на датчик. Чем шире диафрагма, тем больше света может попасть внутрь, что обычно является меньшим значением диафрагмы. Например, число диафрагмы f / 1,4 выше, чем f / 2,8.

8. Шпаргалка по выдержке

Выдержка — один из важнейших параметров фотоаппарата. Если значение равно 1/100, это означает, что затвор будет открыт на 1/100 секунды или 0,01 секунды. Большинство фотоаппаратов имеют широкий диапазон значений выдержки, от тысячных долей секунды до пары секунд.

Цифровые зеркальные камеры

также имеют режим Bulb, который позволяет держать затвор открытым столько, сколько вам нужно. В автоматическом режиме камера попытается выбрать наилучшую выдержку. К сожалению, это может привести к нечеткому изображению. Регулировка вручную — лучший вариант.

9. Шпаргалка по линзам

Объективы очень важны в фотографии. Это объектив, который поможет вам сделать отличный снимок. Выбирая объектив, я рекомендую покупать объектив с более широким ободом.

При фотографировании это поможет вам максимально использовать свет и избежать кривизны объектива, которая будет больше, если объектив уже.

10. Шпаргалка по композиционной фотографии

Композиция — один из важнейших элементов изображения. После того, как вы изучите все технические нюансы, вам следует сосредоточиться на творческой составляющей вашей работы. Именно здесь вы знакомитесь с композицией, которая в изобразительном искусстве формируется творческим взглядом художника.

11. Шпаргалка по расчету гистограммы

Говоря об основных шпаргалках по фотографии, я не могу не упомянуть гистограмму.Это помогает увидеть диапазон тонов на снимке и то, как эти тона улавливаются камерой. Например, зимний снежный пейзаж будет в основном белым, процент изображения с темными значениями будет незначительным.

Область кадра, занятая определенной яркостью, «измеряется» по вертикальной оси гистограммы. Гистограмма сообщает нам о двух сторонах изображения: яркости и области изображения, которая содержит информацию о яркости.

12. Шпаргалка по режимам замера Nikon

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный, центровзвешенный и точечный.

Точечный или частичный режим похожи друг на друга и работают с небольшими участками изображения (как правило, в центре кадра). В процессе точечного экспозамера эта область составляет примерно 1-5% всего изображения, в то время как частичный замер охватывает более широкую область, примерно 15% всего кадра.

13. Три способа повлиять на глубину резкости

Глубина резкости — это то, с чем интересно поиграть, и, конечно же, есть несколько памяток по фотографии, которые помогут вам использовать ее в своих интересах.Вы можете получать фантастические фотографии, когда контролируете глубину резкости.

Управляется тремя переменными: фокусным расстоянием, диафрагмой и расстоянием до объекта. Два из них пропорциональны глубине резкости. Это апертура и расстояние до объекта.

14. Шпаргалка по макрообъективам

Макрообъектив — это оптическое устройство, которое используется для получения очень подробных снимков. Макрообъективы бывают двух типов: с длинным и коротким фокусным расстоянием. Макрообъектив с большим фокусным расстоянием — это тот, у которого фокусное расстояние больше, чем размер кадра, который обычно составляет от 100 до 180 мм.

15. Шпаргалка по температуре

Шпаргалка камеры обязательно должна включать подсказки относительно температуры. Цветовая температура — одна из основных характеристик света в кадре. Желтый, синий или зеленый оттенок могут появиться в разных условиях освещения.

16. Шпаргалка по F-Stops

Alt: шпаргалка по f-stop

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт во время съемки. Чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает на чувствительный элемент камеры и тем сильнее общее воздействие.Удвоение наполовину или уменьшение времени выдержки приводит к увеличению или уменьшению удара на 1 ступень.

17. Шпаргалка по фотографиям новорожденных

Если вы новичок в фотографии новорожденных, вам не обойтись без памяток по фотографии. Идеальный возраст для малышей, чтобы стать «моделями» — 2–3 недели. Если младенец младший — его кладут в специальные корзины для новорожденных, заворачивают в детское белье или короткие детские майки.

Однако, когда вы фотографируете детей от 1 до 3 месяцев, изображения получаются более интересными, потому что дети реагируют на звуки, улыбаются матери и могут дольше оставаться активными.Это означает, что вы можете использовать более креативные концепции для съемки.

18. Шпаргалка по балансу белого

Баланс белого — это регулировка цвета, которая зависит от источника света и управляет изображением таким образом, чтобы белые области не приобретали теплые или холодные оттенки.

Если вы хотите избавиться от «неприятных» оттенков в кадре, настройте баланс белого правильно. Вам следует выбрать соответствующие настройки камеры (дневной свет, вспышка, лампочка и т. Д.) Или ввести конкретное значение цветовой температуры в градусах Кельвина в ручном режиме.

Вы также можете снимать в формате RAW, что позволит вам скорректировать баланс белого в программах редактирования изображений.

19. Шпаргалка для фотографий с портретным освещением

Использование дневного света — отличный способ придать вашим портретам изящный и естественный вид. Поэтому обратите внимание на эту шпаргалку по камере, и вы узнаете, как успешно работать с освещением.

Один из моих любимых приемов работы с естественным освещением — это размещение модели возле окна и использование света, проходящего через него.Вы можете контролировать количество освещения, используя шторы или ставни, а также изменять расстояние и угол наклона.

20. Знай свои права фотографа

По данным Американского союза гражданских свобод, в США существует пять основных статей, определяющих права стрелков:

• Находясь в общественном месте на законных основаниях, вы имеете право снимать все, что вам видно.
• Когда вы находитесь в частной собственности, владелец может устанавливать правила стрельбы.
• Полицейские не могут изымать ваши фотографии или требовать их просмотра без ордера.
• Ни при каких обстоятельствах полиция не может удалить ваши изображения или видео.
• Сотрудники полиции могут на законных основаниях приказать гражданам прекратить делать то, что действительно мешает работе правоохранительных органов.

---

Тата Росси

Привет, я Тата Росси — профессиональный блогер, читать далее

Шпаргалка по фотографии

к настройкам камеры — Fallon Travels

Окончательные советы по ручной фотографии

Я думаю, можно с уверенностью сказать, что я заполнил этот пост большим количеством информации.Так что, если вы добрались сюда, то я не сомневаюсь, что вы станете потрясающим создателем контента в кратчайшие сроки! Вы увлечены и готовы учиться и расти в своем ремесле — вот что действительно важно. 🙂

Но с учетом сказанного, наличие общего набора правил определенно может помочь ускорить процесс! Вот несколько моих личных правил — ни в коем случае не чувствую себя обязанным использовать их; посмотрите, что лучше всего подходит для вашего стиля, и используйте это!

Мои правила для ручных настроек:

• Установите ISO на 100 (и постепенно увеличивайте, когда начинает темнеть)

• Убедитесь, что выдержка составляет никогда не меньше 1/100 секунды .Например, 1/125 с будет хорошо , но 1/20 секунд не подойдет , и ваша фотография будет размытой, если снимать с рук. Это подводит меня к следующему пункту …

• Если ваша выдержка действительно должна опускаться ниже 1/100 секунды, убедитесь, что вы используете прочный штатив!

• Диафрагма / диафрагма различаются. Во-первых, это будет зависеть от объектива, которым вы снимаете (многие объективы даже не могут опускаться ниже f / 4).Но, честно говоря, это также зависит от вашего личного стиля фотографии. Иногда я борюсь с диафрагмой, потому что мне нравятся уникальные эффекты, которые она может создавать … но мне также нравится, что мои фотографии делают смелые заявления и имеют достаточный контраст / детали (которые могут исчезнуть при низкой диафрагме). Однако в целом моя диафрагма будет варьироваться от f / 2 до f / 4, обычно где-то около f / 2,5.

Продолжайте практиковаться и учиться!

Просто помните, если все это не «щелкает» мгновенно … все в порядке! На освоение этого материала уходит long времени, и это действительно требует практики, практики и еще раз практики.

Я , а не профессиональный фотограф, ни в коем случае (и никогда не стал бы на это претендовать), и бывают дни, когда я тоже серьезно борюсь с этим! Дело в том, что каждая из настроек может казаться относительно простой на бумаге … пока вы не начнете сталкиваться с внешними факторами, над которыми у вас есть контроль ноль (например, супер темное, облачное небо).

И вы столкнетесь с еще большей проблемой, когда , время является существенным. Вы не можете просто выбрать идеальные настройки по команде и завершить работу (я хочу). потребуется некоторое время для согласования настроек с в зависимости от места фотосессии… и некоторых снимков методом проб / ошибок. Я даже не могу сказать вам, сколько раз я делал фотографии для друзей и семьи, у которых не было опыта в фотографии … только для того, чтобы меня встретили нетерпеливыми или смущенными взглядами, когда я слишком долго настраивал свои настройки.

Но с учетом сказанного, станет быстрее с практикой! Так что просто продолжайте изучать новые вещи (я серьезно всегда нахожусь в режиме обучения) и посмотрите, что работает, а что нет!

Памятка по настройкам камеры | Советы по созданию фотографий профессионального качества

Следуйте этим простым советам, чтобы научиться делать фотографии профессионального качества.Шпаргалка по настройкам камеры поможет вам делать отличные фотографии в кратчайшие сроки!

Как делать профессиональные снимки с помощью цифровой зеркальной камеры

Недавно я добавил в этот блог функцию, в которой вы можете щелкнуть фото и увидеть настройки, которые я использовал при съемке этого фото. Я очень рад, что могу легко поделиться этой информацией, но я также хотел раскрыть вам два очень важных секрета.

1. Я не всегда использую правильные настройки.

Я делаю ошибки.Часто! Или мне повезет. Иногда я забываю поменять настройки с фото на фото. Иногда я быстро наводил и стрелял. В любом случае, мои настройки ни в коем случае не идеальны, и иногда я съеживаюсь при мысли, что кто-то может попытаться сделать похожий снимок, используя эти настройки. Ага!

2. Ваш пробег может отличаться.

Даже если бы мои настройки были идеальными, и вы должны были бы вернуться в то же самое место, в то же самое время, в том же свете и использовать те же самые настройки… фотография, скорее всего, не получится точно такой же.Может, даже не близко.

Как воспроизвести фотографию с помощью настроек камеры

Имея это в виду, я хотел поделиться с вами, ребята, как вы можете посмотреть фотографию и воспроизвести ее. Не зная, какие именно настройки использовались, но какая настройка была наиболее важной для этой фотографии. После того, как вы настроили эту настройку, вы просто настраиваете другие настройки, чтобы фотография выглядела хорошо. На самом деле не имеет значения, каковы точные цифры. Просто они сделали фото достаточно ярким.Или достаточно резкий.

Итак, как вы можете посмотреть на фотографию и узнать, какая настройка была самой важной, не зная ни одной настройки? На большинстве снимков наиболее важной настройкой будет либо диафрагма, либо выдержка. Вот почему в большинстве камер есть режимы съемки с приоритетом диафрагмы и приоритета выдержки. Но вот в чем дело. Все зависит от того, что вы, зритель и фотограф, хотите получить от фотографии. Это портрет? Хотите красиво размытый фон? Это пейзажный снимок? Вы хотите, чтобы все было четким и четким? Это боевик? Вам нужно иметь возможность «заморозить» действие на фото?

Я собрал для съемки несколько моих любимых типов фотографий, которые вы, скорее всего, увидите здесь.Ниже я покажу вам, какие настройки были наиболее важными для каждого из них, и проведу вас через свой мыслительный процесс при фотографировании. (Осторожно! Моя голова пугает.) Чтобы в следующий раз, даже если вы не используете те же настройки, вы все равно сможете сделать снимок и получить от него именно то, что хотите.

Canon 85 мм 1,8
f / 1,8
1/40 сек
1600 ISO

Как настроить камеру для фотосъемки с эффектом боке

Что я хотел от этой фотографии? Боке.Я хотел, чтобы огни на елке были размытыми на заднем плане. Итак, для этой фотографии самой важной настройкой была диафрагма. Я перевел камеру в ручной режим и установил диафрагму на минимальное значение — 1,8. Чтобы воспроизвести эту фотографию, начните с минимальной диафрагмы, затем уменьшите выдержку — это позволит вашей камере пропускать больше света — до тех пор, пока фотография не станет достаточно яркой для вашего вкуса.

Совет: убедитесь, что выдержка не опускается ниже 50 (здесь 40).В противном случае ваша фотография может иметь размытость из-за дрожания камеры. Если вы увеличили его до 50 и ваша фотография недостаточно яркая, попробуйте увеличить ISO, чтобы пропустить больше света.

Для быстрого обзора диафрагмы, выдержки, экспозиции и ISO ознакомьтесь с первой частью этого руководства: Краткое руководство по пониманию вашей цифровой зеркальной камеры.

Canon 100mm f / 2.8 Macro
f / 4
1/125 sec
ISO 2000

Выбор оптимальной диафрагмы для фото

Что я хотел от этой фотографии? И снова боке.Но на этот раз увеличение диафрагмы до 2,8 (насколько позволяет этот объектив) было слишком большим боке. Попробуйте увеличить диафрагму до 3,2, 4,0 или даже 5,6, чтобы увидеть, как это изменит внешний вид вашей фотографии. Вот хороший пример того, насколько это может отличаться: быстрое сравнение диафрагмы и боке.

Для этой фотографии у меня было много света, поэтому я просто установил камеру в режим приоритета диафрагмы и сделал снимок. Мне не пришлось вручную возиться с выдержкой и ISO, чтобы получить больше света.Однако я увеличил контроль экспозиции до +2/3, чтобы сделать его красивым и ярким. Опять же, ознакомьтесь с кратким руководством по DSLR, чтобы узнать об этом.

Совет: если в вашей камере есть режим Auto ISO, используйте его!

Canon 24-70mm f / 2.8
f / 8
1/32 сек (я использовал штатив)
ISO 125

Как установить диафрагму для пейзажных фотографий

Опять же, диафрагма — самая важная настройка на этой фотографии. Я хотел, чтобы на этой фотографии все было в фокусе. Если вы хотите, чтобы все было в фокусе при съемке пейзажа, попробуйте установить диафрагму от 8 до 11.Это приведет к тому, что ваша камера будет пропускать меньше света, что сделает вашу фотографию темнее, поэтому вам может потребоваться уменьшить выдержку, чтобы компенсировать это. В этом случае мне пришлось снизить его до 32 и использовать штатив, чтобы мои руки не дрожали и не делали снимок размытым.

Совет. Низкое значение ISO всегда предпочтительнее для пейзажных фотографий, так как более высокое значение ISO может сделать их зернистыми. В этом случае я мог бы увеличить свой ISO, что позволило бы мне установить выдержку достаточно быстро, чтобы держать камеру в руке, но я предпочел оставить ISO на низком уровне 125 и использовать штатив.

Canon 24-70 мм f / 2,8
f / 8
1/1600 сек
ISO 100

Установка диафрагмы для пейзажных фотографий

Вы не поверите, но для этой фотографии диафрагма была самой важной настройкой. Я хотел, чтобы пляж и горизонт были в фокусе. Я установил для своей камеры приоритет диафрагмы и установил диафрагму на 8. Оттуда вы можете поиграть с управлением экспозицией, чтобы отрегулировать освещение. При 0 вы получите более темный закат, как на фото выше. Если вы увеличите его на несколько остановок, то получите более яркий закат, например:

Canon 24-70 мм f / 2.8
f / 8
1/125 сек
ISO 100

Как видите, все, что он сделал, это уменьшил мою выдержку, чтобы пропустить больше света.

Какой из них вы предпочитаете?

Canon 24-70 мм f / 2,8
f / 22
6,0 сек
ISO 3200

Установка диафрагмы для ночной фотографии

Еще одно фото диафрагмы. Для этой ночной фотографии с множеством деталей я установил максимальную диафрагму, равную 22. Я хотел убедиться, что смогу сфокусировать каждую деталь.Поскольку было так темно, и моя диафрагма была такой большой (позволяя минимально возможное количество света), мне пришлось установить выдержку очень низкой, 6 секунд. Это означает, что вы нажимаете кнопку, и через шесть секунд фотография будет сделана. Я определенно использовал штатив для этого снимка. Я также использовал автоспуск, чтобы моя рука не трясла камеру, когда я нажимал кнопку.

Помните, что я говорил о не всегда идеальных настройках? Вы видите, с какой настройкой я здесь напортачил? ISO.Я должен был снизить ISO. Моя фотография получилась немного зернистой, потому что я оставил ее полностью на 3200. Однако, если бы я не забыл уменьшить ее, мне пришлось бы установить скорость затвора еще медленнее. Кто знает, сколько бы времени не ушло на то, чтобы сделать фото!

К счастью, в Photoshop довольно легко убрать шум с помощью такого плагина, как DeNoise.

Canon 70-200 мм f / 4L
f / 5
1/500 сек
ISO 100

Как установить выдержку камеры

Когда вы хотите прекратить действие в воздухе, выдержка — ваша самая важная настройка.Для четких снимков я предпочитаю устанавливать выдержку не ниже 500. Если меньше этого значения, вы получите размытость. Для этой фотографии я поставил камеру в режим приоритета выдержки, установил выдержку на 1/500 и, поскольку было облачно, увеличил контроль экспозиции до +1. Это моя любимая установка для съемки боевиков. Если бы было солнечно и фотографии получались слишком яркими, я бы поставил экспозицию обратно на 0.

Canon 24-70 мм f / 2,8
f / 22
1/4 сек
ISO 100

Как установить выдержку для фотографий с водопадом

Это мой идеальный вариант для создания фантастических фотографий водопада.Скорость затвора здесь самая важная настройка. Чтобы размыть поток воды, требуется не менее 1/4 секунды или меньше. Обычно я снимаю водопады в ручном режиме, и вот почему. Установка большой выдержки позволяет использовать много света. А поскольку я обычно фотографирую водопады днем, когда есть солнце, для компенсации мне приходится увеличивать диафрагму до максимума. Моя диафрагма не так высока, потому что я хочу, чтобы все было в фокусе, хотя это хороший бонус. Он так высок, потому что если бы он был ниже, например, 2.8 или даже 8 или 11 фотография будет полностью белой и нечеткой из-за слишком яркого света. Мой ISO равен 100, потому что, хотя я всегда предпочитаю низкий ISO для пейзажа, если бы он был выше, опять же, это позволило бы слишком много света и сделать фотографию слишком яркой.

Canon 24-70 мм f / 2,8
f / 2,8
1/100 сек
ISO 200

Как использовать настройку экспозиции камеры для силуэтных фотографий

Иногда дело не в ваших настройках, а просто в том, куда вы направляете камеру.Для фотографий силуэтов наведите камеру на самую яркую часть неба. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы «получить легкое значение». Это сообщит вашей камере, что вы делаете снимок яркого неба, и соответствующим образом измените настройки. Удерживая кнопку спуска затвора нажатой наполовину, перефокусируйте фотографию так, чтобы объект, силуэт которого вы хотите силуэт, находился в видоискателе, и сделайте снимок. Если вы все еще можете видеть слишком много деталей в своем объекте, уменьшите настройку экспозиции, чтобы получить более темное изображение, и повторите попытку.

Ознакомьтесь с моими настройками здесь. В идеале я бы использовал большую диафрагму в диапазоне 8-11, чтобы обеспечить фокусировку и пальмы, и горизонта. Я забыл. Однако это позволило бы сделать это при меньшем освещении. Мне пришлось бы увеличить ISO, чтобы компенсировать это, и это могло бы вызвать зернистость на фотографии. Что-то думать о.

К счастью, здесь все в центре внимания. Совет: если ваш объект не в фокусе, проверьте свою диафрагму и подумайте о том, чтобы использовать более высокую диафрагму.Боке, если вы не хотели, чтобы оно было, просто размытость.

Если вам понравился этот пост, следите за нами изо дня в день в Instagram @kevinandamanda ! Отметьте свои рецепты и путешествия тегом #kevinandamanda . Нам бы очень хотелось увидеть, чем вы делитесь!

Перед нажатием кнопки затвора — пиксели и паспорт

Еще в 2018 году я написал пост о том, что включить на передний план в рамках серии шпаргалок по фотографии. На самом деле я никогда не продолжал писать больше для этой серии до сих пор.Если вы еще не читали этот пост, обязательно прочтите его. Это один из самых информативных сообщений в блогах, которые я написал. По сути, в нем рассказывается, как можно увеличить глубину фотографии, добавив интересный передний план или объект. И я расскажу вам, какие интересные передние планы нужно включить. Мгновенно двухмерное изображение может выглядеть трехмерным.

В этом посте я расскажу о процессе от настройки камеры до установки выдержки, когда вы находитесь в поле. Многие советы здесь предполагают, что вы снимаете в формате Raw и снимаете пейзажную сцену.Если вы снимаете другой тип фотографии, например, улицу, события или портреты, то вам пригодятся многие из приведенных здесь советов. Но есть много других дополнительных соображений для этих типов фотографии, которые мы не будем рассматривать в этом сообщении в блоге.

Представьте, что вы находитесь в красивом месте, скажем, на лугу, полном полевых цветов у предгорья, или у океана, когда солнце садится за горизонт, или, возможно, в лесу, окруженном очаровательными старыми деревьями. Теперь вы потратили некоторое время на поиск идеальной композиции для своей дневной фотографии.Вы подождали, пока свет идеально попадет в вашу сцену, а затем нажали кнопку спуска затвора, чувствуя себя довольно довольным конечным результатом. Но когда вы пришли домой и открыли фотографию на своем компьютере, вы поняли, что фотография не такая, как вы себе представляли. Может, это выглядело слишком темным. Возможно, композиция была немного неаккуратной. Возможно, он был не прямым, и когда вы его выпрямляли, вам приходилось обрезать фотографию и терять некоторые важные элементы фотографии. Возможно, вы забыли снова переключиться на Raw после быстрых снимков путешествий, сделанных во время последнего отпуска!

Многие из нас случаются, когда мы развиваемся как фотографы.Я должен сказать, что они случались со мной чаще, чем я хотел бы признаться. Разве не обидно знать, что, потратив время и деньги на поездки в далекие места, у вас останется гораздо меньше фотографий, чем вы надеялись? Что ж, в этом сообщении в блоге я хочу поделиться некоторыми советами, которые станут для вас контрольным списком, прежде чем вы нажмете кнопку спуска затвора. Итак, приступим. Обратите внимание, что эти шаги не обязательно могут быть хронологическими. В зависимости от ситуации и вашего подхода к стрельбе, вам может показаться целесообразным делать одно перед другим.Я также не хочу говорить о композиции или других художественных аспектах фотографии. Это будет сохранено для другой темы. Пошли!

1) Проверьте формат файла.

Прежде всего убедитесь, что ваша камера будет снимать в желаемом формате. Я всегда буду рекомендовать людям снимать в формате Raw. Но для некоторых из вас jpeg может быть лучше, поскольку вы, возможно, не захотите иметь дело с пост-обработкой. В большинстве случаев люди будут снимать либо в формате Raw, либо в формате jpeg, поэтому их камера, скорее всего, настроена на желаемый формат.Но всегда полезно перепроверить.

2) Проверьте настройки камеры

Настройки камеры — один из самых важных элементов, который вам нужно будет сделать прямо в камере. Под настройками камеры я подразумеваю диафрагму, выдержку и ISO. В большинстве случаев для каждого из этих параметров не существует «правильного» значения. Но важно знать, в каком диапазоне значений должны быть эти параметры. Позволь мне объяснить.

Допустим, вы снимаете пейзажную сцену с лугом и горами.Во-первых, вы хотите установить диафрагму около f / 8,0 или выше (возможно, f / 11,0). Это позволяет получить большую глубину резкости. Съемка с малой диафрагмой (f / 4,0 или f / 5,6) может не получить все в кадре в фокусе. Съемка с очень большой диафрагмой (например, f / 22) может привести к некоторой дифракции света, попадающего в ваш объектив. Во-вторых, скорость затвора может не иметь значения, какую вы ее установите, если на вашей фотографии нет движущихся объектов (вообще никакого ветра). Таким образом, это может быть 1/500 сек, 1/20 сек или 1 сек.ISO можно оставить равным 100 (кстати, так я настраиваю камеру для многих моих изображений)

Другой пример, который я приведу, — съемка океана. Съемка морского пейзажа очень интересна, потому что у вас почти всегда есть движущиеся элементы: волны. Увеличив выдержку фотографии, вы получите очень интересный эффект на разбивающихся волнах. Итак, в этом случае вы хотите установить выдержку немного дольше, возможно, на 1 секунду (или, может быть, 0,5 или 2 секунды, в зависимости от того, насколько плавными вы хотите, чтобы волны были).Что касается диафрагмы, то значение, аналогичное приведенному выше, по-прежнему будет работать (около f / 8,0).

Это сцена морского пейзажа, где я установил выдержку на 1,6 секунды, чтобы получить шелковистый эффект волн. Я установил диафрагму на f / 14, немного больше, чем хотелось бы. Но из-за того, что у меня не было нейтрального фильтра, мне пришлось использовать большую диафрагму, чтобы выдерживать большую выдержку. ISO по-прежнему остается на уровне 100.

Нет двух одинаковых сцен. Различная ситуация требует, чтобы этим настройкам были приданы разные приоритеты.Для пейзажей я бы посоветовал ленивым людям установить диафрагму на f / 8,0 и отрегулировать ISO (не заходя слишком высоко), чтобы получить желаемую выдержку. Как можно более правильные эти настройки, несомненно, помогут вам получить желаемую фотографию, потому что они повлияют на большую часть качества вашего изображения.

3) Проверьте свою гистограмму

Говоря о диафрагме, выдержке и ISO, следующее, на что нужно обратить внимание, — это гистограмма. Гистограмма — это мощный инструмент, который позволяет оценить, правильно ли экспонировано ваше фото, слишком темное или слишком яркое.Даже с улучшенными дисплеями на новых камерах иногда все еще трудно судить об экспозиции изображения, просто глядя на экран.

Гистограмма — это график, показывающий, насколько правильно экспонируются ваши фотографии. Крайняя левая сторона представляет черные, затем тени. Середина представляет средние тона. Справа от него представлены светлые участки, а справа — белые. Если сдвинуть график влево, значит фотография недоэкспонирована (другими словами, она будет выглядеть слишком темной).С другой стороны, если сдвинуть график вправо, фотография будет переэкспонирована (будет выглядеть слишком яркой).

В идеале гистограмма не должна иметь обрезанных черных или белых цветов. Это означает, что график не «сдавлен» ни влево, ни вправо. Чистому черному или чистому белому не хватает деталей, и их очень сложно исправить при постобработке. На правильно экспонированной фотографии гистограмма будет несколько сбалансирована с деталями в темных, средних и светлых тонах.

Однако в некоторых случаях требуется, чтобы фотография была слегка переэкспонирована или недоэкспонирована.Например, при съемке снега большая часть сцены белая. Следовательно, если гистограмма будет «правильно» экспонирована, в результате получится тускло-серая сцена. Переэкспонирование приведет к появлению белой сцены, которая более точна для глаза. Таким образом, диаграмма для гистограммы, которую вы хотите увидеть, будет слегка сдвинута вправо (больше светлых участков).

4) Отрегулируйте экспозицию

После того, как вы получите представление о том, как выглядит ваша гистограмма, теперь вы можете настроить экспозицию по мере необходимости. Есть несколько способов сделать это.В 90% случаев я буду снимать в режиме Av (приоритет диафрагмы). Это означает, что я выбираю желаемую диафрагму (и ISO), а экспозиция будет регулироваться изменением выдержки. Чтобы сделать это в режиме приоритета диафрагмы, вы просто настраиваете уровень компенсации экспозиции (ручка в диапазоне от -3 до 0 и +3). Его увеличение увеличивает выдержку, позволяя снимать ярче (гистограмма смещается вправо). Уменьшение этого параметра приведет к сокращению выдержки, в результате чего фотография станет темнее (гистограмма смещается влево).Обратите внимание, что в режиме приоритета диафрагмы вы не можете настраивать выдержку самостоятельно. Вы регулируете компенсацию экспозиции, и камера изменяет выдержку за вас.

В режиме приоритета выдержки при регулировке ручки экспозиции вместо этого изменяется диафрагма.

Однако в ручном режиме вы не можете отрегулировать ручку компенсации экспозиции. В этом случае вам придется вручную отрегулировать выдержку (или диафрагму, или ISO). Это точно такой же подход. Выше вы настраиваете компенсацию экспозиции, а камера настраивает выдержку за вас.Здесь вы сами настраиваете выдержку (или диафрагму, или ISO).

• Это изображение недоэкспонировано.
• После того, как я скорректировал экспозицию, в камнях на переднем плане стало видно больше деталей. Это RAW, неотредактированные изображения, следовательно, более плоский цвет.

Независимо от подхода, настройка экспозиции — важный шаг перед съемкой фотографии.

5) Выровняйте камеру и / или штатив

Выровняйте камеру, чтобы попасть в нее правильно.Конечно, вы можете выпрямить фото во время постобработки. Но это заставит вас обрезать фотографию.

Большинство новых фотоаппаратов, представленных сегодня на рынке, имеют электронный индикатор нивелирования. Возможно, вам придется изучить меню настроек камеры, чтобы найти это. Это, безусловно, самый простой способ выровнять камеру.

Электронный индикатор нивелирования. На этом Canon он становится зеленым, когда он выровнен. Индикатор уровня пузырьков на моем штативе Sirui.

Другой способ — включить отображение сетки на камере.Это легко сделать, если на вашей фотографии есть горизонт, который вы можете совместить с линиями сетки. Также возможно выравнивание штатива. У некоторых штативов или головок штатива есть пузырьковый уровень, который может направлять вас. Наконец, подойдет и просто зрение. Это может потребовать некоторых усилий, но после некоторой практики вы сможете сделать это легко. Возможно, это не идеально, но это самый быстрый способ. И даже если фотография немного наклонена, вы всегда можете выровнять ее позже при постобработке. Я знаю, это не желательно. Но небольшое выпрямление не сильно обрезает вашу фотографию.И хороший совет — снимайте немного шире. Таким образом, даже если вам нужно кадрировать, у вас все равно будут все элементы, которые вы хотите, на финальной фотографии.

6) Пограничный патруль

Вы почти у цели. Большая часть вашей настройки завершена. Еще одна вещь, о которой следует помнить, относится к вашей композиции. Да, я сказал, что этот пост не будет касаться художественного аспекта фотографии. Но я имею в виду, что нужно проверить фотографию на предмет всех необходимых отвлекающих факторов и удалить их из кадра.Я называю это пограничным патрулем. Часто нежелательные объекты выползают по краям вашего изображения и будут мешать элементам на вашем изображении. Это может быть ветка дерева, какие-то случайные камни или человек вдалеке. Это также может быть отсутствие чего-то, что отвлекает, например, участка травы среди клумбы с цветами или «дыры» в тумане, из которой виден нежелательный объект вдалеке.

Еще одна важная причина для проведения пограничного патрулирования — иногда что-то может быть непреднамеренно вырезано из кадра.Может быть, верхушка дерева была отрезана верхней границей, или при фотографировании человека запястье неловко порезано нижней границей.

Это часто упускают, потому что часто на экране нашей камеры отображается ооочень много информации и параметров (настройки, индикатор уровня, гистограмма, таймер и т. Д.). Это затрудняет наблюдение за деталями в кадре. Мы также всегда настолько сосредоточены на том, что нам нравится в сцене перед нами, что не замечаем недостатков, которые в конечном итоге проявляются в нашем кадре.Чтобы избежать этого, я обычно отключаю всю информацию на экране, чтобы лучше видеть то, что я создаю. Камеры обычно имеют предустановленные дисплеи, между которыми вы можете переключаться, чтобы увидеть всю информацию, или просто пустой кадр (на Canon нажмите кнопку «информация»). Я потрачу некоторое время, чтобы обратить внимание на детали на моей фотографии; как они взаимодействуют и дополняют друг друга; и удалите все, что считаю ненужным, перекомпоновав изображение. Это может быть небольшое увеличение или небольшое смещение камеры.

• Отображение всех настроек полезно, но оно может помешать детальному просмотру изображения.
• Переключитесь на чистое отображение сцены и обратите внимание на каждую мелочь на вашем изображении.

Если все эти наклоны и смещения по-прежнему не устраняют эти отвлекающие факторы, вы всегда можете удалить некоторые из них в процессе постобработки. Хотя чем больше беспорядок / больше отвлекающих факторов, тем труднее его будет удалить в процессе постобработки. Что нужно иметь в виду.

7) При необходимости установите фильтры

Использование фильтров похоже на предварительную обработку ваших фотографий.Он может добавлять эффекты к вашей фотографии перед любым редактированием. Типичные фильтры, которые используют фотографы, — это поляризационные фильтры, нейтральные фильтры и градуированные нейтральные фильтры.

Поляризационный фильтр используется для удаления бликов со сцены. Это могут быть отражения или блики от источника света (в пейзаже, как правило, это солнце). Это помогает увеличить контраст изображения, сделать цвета более яркими (в отличие от размытых бликами) и сделать небо более голубым. Я часто использую поляризационный фильтр, особенно для сцен с водой, таких как водопад или лесной пейзаж.

На этой фотографии я использовал поляризационный фильтр, чтобы увидеть русла камней в реке и убрать много бликов с травы и камней, что привело к более контрастному снимку.

Фильтр нейтральной плотности уменьшает количество света, попадающего в объектив, то есть делает изображение темнее. По сути, это как солнцезащитные очки для вашей камеры. Это позволяет вам увеличить выдержку, потому что, если вы помните, чтобы вернуть изображение к его правильно экспонированному уровню, вам нужно увеличить выдержку.Обычно так делаются фотографии с длительной выдержкой.

Я использовал 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, чтобы сделать эту фотографию с 5-секундной выдержкой.

Использование градуированного нейтрального фильтра помогает сбалансировать сцену с контровым освещением. Когда одна часть фотографии слишком яркая, а другая слишком темная, этот фильтр поможет сбалансировать яркость обеих частей и позволит камере захватить весь динамический диапазон фотографии. Я никогда не использовал эту технику, потому что у меня нет градуированного нейтрального фильтра. Вместо этого я использую брекетинг для высококонтрастной сцены.

8) При необходимости сделайте брекетинг экспозиции

Наши камеры могут снимать только ограниченный динамический диапазон. Это означает, что сцена, в которой одна область слишком яркая, а другая слишком темная, например, заходящее солнце за горой, где небо очень яркое, а гора очень темная, не может быть захвачена идеально. Когда вы смотрите на гистограмму такой сцены, график разбивается на две части: одна сжата влево, а другая — вправо.

Как упоминалось выше, эту проблему можно решить с помощью градуированного нейтрального фильтра.Фильтр затемнит более яркую часть изображения и приблизит гистограмму. Но можно использовать другой подход для решения этой проблемы без использования фильтра. Это называется брекетингом экспозиции.

Брекетинг экспозиции означает съемку нескольких одинаковых изображений с разной экспозицией. Обычно выдержка будет изменяться между снимками с разной экспозицией. Один снимок будет правильно экспонирован для темной области за счет увеличения экспозиции, чтобы сделать более темную область ярче, а один снимок будет экспонироваться для яркой области, где экспозиция будет уменьшена, чтобы сделать яркую область темнее.Затем эти две фотографии будут смешаны при постобработке для создания более качественной и полностью экспонированной фотографии.

• Это передержанное изображение, предназначенное для правильной экспозиции темных камней на переднем плане.
• Это недоэкспонированное изображение, предназначенное для правильной экспозиции яркого неба на расстоянии.
• Я совместил обе фотографии в Photoshop, чтобы получить правильно экспонированные передний и задний план.

Объяснение процесса смешивания фотографии может занять много времени, поэтому я не буду делать это здесь.Но отличной отправной точкой является поиск HDR, смешивания экспозиции и маскировки яркости. Упомянутые методы идут от самого простого к самому сложному.

9) Фокус

Никто не любит размытые фото. Ну, если только это не для художественных целей. Фокус — это очень широкая и активно обсуждаемая тема. Поскольку это шпаргалка, я дам вам очень ленивый совет, который вам даже не нужно пытаться запомнить. Всегда сосредотачивайтесь на бесконечности. Под бесконечностью я подразумеваю самый дальний объект на вашем изображении (горы, горизонт, облака и т. Д.).Если есть конкретный объект, сфокусируйтесь на нем (например, на человеке, цветке или дереве).

Вот и все. Это так просто. Ну не совсем. Существует множество ресурсов, где вы можете узнать больше о гиперфокальном расстоянии, фокусировке на двойном гиперфокальном расстоянии, наиболее оптимальной диафрагме, наложении фокуса и т. Д. Но мы не будем вдаваться в них здесь. Просто запомните два приведенных выше совета (на бесконечность или по теме), и все будет в порядке.

10) Установите таймер, если необходимо

Наконец, установка таймера может помочь предотвратить вибрацию камеры при съемке.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера слегка перемещается. Если дать камере 2 секунды вернуться в неподвижное состояние, фотография станет более резкой. Иногда, когда я использую гораздо больший и тяжелый объектив, или снимаю на штативе меньшего размера, или когда земля заболочена и нестабильна, я на всякий случай устанавливаю таймер на 10 секунд.

Бонусное изображение. Тот, которого нельзя использовать с таймером, чтобы отследить и запечатлеть идеальный момент.

Намного лучше использовать спусковой тросик или пульт.Это полностью устраняет вибрацию. Это также очень полезно для точного выбора времени съемки, поскольку нет задержки между нажатием кнопки спуска затвора и фотографированием. Это может быть полезно, например, при съемке волн на пляже, дикой природы или поля цветов в ветреный день.

---

Итак, поехали. Это длинный пост, и если вы дочитали до этого места, я ценю, что вы уделили ему время. Последние несколько месяцев я был очень занят другими приоритетами, такими как работа, друзья и семья.Многие из вас знают, что я занимаюсь пейзажной фотографией и веду блог только на стороне, и моя повседневная работа — это то, что дает мне средства для этого. После нескольких месяцев волнений и преданности другим вещам я перейду к более последовательной фотографии и ведению блога. Ну вот и все. Ваше здоровье!

Введение в ночную фотографию [Шпаргалки] — Jennifer Ditterich Designs

Сегодня в блоге я рад представить моего брата Гранта Джонсона.Он потрясающий фотограф, специализирующийся на ночной фотографии.

Я спросил его, будет ли он периодически делиться со всеми нами советами по ночной фотографии, и он был достаточно любезен, чтобы согласиться. Надеюсь, вам понравится его первый пост, а также бесплатно загружаемые шпаргалки в конце статьи!

Введение в ночную фотографию

Доброго времени суток! Я Грант Джонсон, младший брат Дженнифер. Последние пару лет я увлекался ночной фотографией и пристрастился к охоте за снимками Северного сияния и Млечного Пути.Для любого из вас, кто может быть заинтересован в том, чтобы рискнуть сделать свои собственные ночные пейзажи, я подумал, что поделюсь некоторыми вещами, которые я узнал на этом пути.

Инструкции по ночной фотографии сильно различаются в зависимости от того, что вы хотите снимать. Тактика, используемая для съемки Млечного Пути, например, не подойдет для съемки восхода луны или северного сияния. Библиотеки могут быть заполнены книгами с подробным описанием бесконечных комбинаций используемых сцен, оборудования и настроек. Это может показаться пугающим, но с нескольких основных советов легко начать.Я расскажу о некоторых из этих советов для начинающих здесь и в следующих статьях.

Управление камерой

Большинство фотоаппаратов способно запечатлеть портрет или залитый солнцем пейзаж. Просто нажмите кнопку. Камера сфокусируется и определит правильную экспозицию — возможно, даже выстрелит вспышкой, если свет тусклый. Ночная съемка требует более ручного подхода.

Для многих это может быть вашим первым выходом из автоматических режимов камеры в сторону ручных настроек.Поначалу управление этими настройками может показаться сложным, но потом становится проще. К счастью, большинство вещей ночью движутся не слишком быстро. Обычно у вас достаточно времени, чтобы подготовиться к съемке. Вот как вернуть управление с камеры:

Экспозиция

Пленочные фотоаппараты делают фотографии, открывая затвор, чтобы свет фокусировался на пленке. Части, на которых пленка экспонируется на свету , вступают в химическую реакцию с записью изображения. Чем больше света попадает на пленку, тем ярче изображение.Цифровые фотоаппараты работают аналогично, но пленка заменена датчиком освещенности. Значение экспозиции (EV) — это способ выяснить, как этот свет влияет на ваше изображение.

Значение экспозиции

обычно дается целым числом, например 0, 1, 2, 3…, где каждое приращение EV (или «стоп») составляет вдвое меньше света , выставленного его предыдущим соседом. Таким образом, EV 1 означает, что у вас половина света, экспонирующего изображение, чем EV 0. EV 2 вдвое меньше, чем EV 1. Это означает, что снимок с EV -1 (о да, вы можете сделать отрицательный!) в четыре раза ярче , чем один при EV +1, или в восемь раз ярче , чем EV +2.

Ниже приведены части, которые используются для определения значения экспозиции. Обратите внимание, что эти названия и сокращения могут отличаться в зависимости от марки камеры, но концепции универсальны. Также не беспокойтесь о запоминании деталей — я дам несколько шпаргалок позже:

A) Время затвора (ТВ)

Время затвора (также известное как значение времени) — это время, в течение которого камера пропускает свет на пленку или сенсор. Пока затвор открыт, свет продолжает попадать в камеру, делая изображение все более и более экспонированным.Все, что движется при открытом затворе, размывается. Для более длинных выдержек это означает, что вам понадобится штатив, чтобы камера оставалась устойчивой.

Время затвора отсчитывается в секундах. Приращения установлены так, что каждая полная «остановка» пропускает в два раза больше света , чем предыдущая. Начиная с 1 секунды, чтобы получить вдвое больше света, вам придется оставить затвор открытым на 2 секунд. Оттуда 4 секунды. Потом 8 секунд, 16 и так далее. Чтобы пропустить половину света, равного 1-секундной выдержке, вы должны отступить на ½ секунды.Затем ¼, ⅛ и т. Д.

Таким образом, если EV 0 — это 16-секундная выдержка , то EV 1 будет 8-секундной выдержкой .

B) Чувствительность сенсора / пленки (ISO)

Следующее, что нужно учитывать при выборе значения экспозиции — это значение ISO. Возвращаясь к пленочным камерам, значение ISO было тем, насколько химически чувствительна пленка к свету. Вы можете пойти купить рулон пленки с высоким ISO для съемки в темноте. Вы можете получить более яркие снимки, не открывая затвор надолго.Проблема с пленкой с высоким ISO заключалась в том, что она была чувствительна к паразитным лучам света, что приводило к появлению шумных или зернистых изображений.

C) Ширина апертуры (Av)

Апертура — это отверстие в линзе, через которое проникает свет. Ширина апертуры — это измерение ширины этого отверстия. Более широкая диафрагма пропускает больше света при открытом затворе, делая ваше изображение ярче. Стандартные приращения обычно составляют f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11 … такие, что каждый шаг («диафрагма» ) пропускает вдвое меньше света , чем предыдущий.Это означает, что если вы перейдете от f / 1.0 к f / 1.4 , вы получите вдвое меньше света на пленку / сенсор. Если вы перейдете от f / 1.4 к f / 2.0 , вы снова получите вдвое меньше света. И наоборот, f / 4 пропускает в восемь раз больше света, чем f / 11 .

Я не буду вдаваться в подробности того, что означают числа (математика, геометрия и оптика, о боже!), Но если вам интересно узнать больше, я предлагаю прочитать статью в Википедии о величине экспозиции.

И что?

Ладно, это было много чего бросить в тебя сразу. Какой в ​​этом смысл? Все сводится к тому, как вы выбираете значение экспозиции . Если вы снимаете ночью, вам нужен электромобиль, чтобы получить как можно больше света, чтобы не осталось недоэкспонированного (полностью черного) изображения.

Как обсуждалось выше, EV определяется Tv, Av и ISO. Для этого low EV для ночной фотосъемки ваши варианты:

• Более длительные значения времени.Обратная сторона: все, что движется, будет размыто.
• Большая ширина диафрагмы ( меньше f / чисел). Обратная сторона: более широкая диафрагма сложнее сфокусировать, а объективы на самом деле имеют тенденцию быть дорогостоящими.
• Более высокое значение ISO для увеличения светочувствительности. Оборотная сторона: шумные / зернистые изображения.

Это баланс между тремя настройками. Поскольку Tv, Av и ISO делают полные остановки, увеличивая / уменьшая одинаковое количество света, вы можете легко изменить одно, чтобы компенсировать другое.Если вы перейдете на одну ступень быстрее Tv и на одну ступень ниже Av, вы получите такую ​​же экспозицию.

Итак, если вы снимаете что-то движущееся, например северное сияние, вам понадобится более короткая выдержка, чтобы избежать размытия, поэтому вам потребуется более широкая диафрагма и / или более высокое значение ISO для компенсации.

Если вы делаете снимки с длинной выдержкой, чтобы запечатлеть звездные следы, возможно, оставляя затвор открытым на несколько минут или часов, вам нужно более низкое значение ISO, чтобы избежать переэкспонирования изображения и уменьшить шум / зернистость.

Шпаргалки

Обещано

шпаргалок! Вот несколько комбинаций, которые я нашел полезными в различных ситуациях. Попробуйте и не стесняйтесь экспериментировать с настройками. Вы можете скачать распечатанные карточки 4×6 с каждым из этих читов здесь.

МОЛОЧНЫЙ ПУТЬ

ТВ: от 14 до 22 секунд. Более длительное время срабатывания затвора приведет к тому, что звезды будут «пробегать» по небу при вращении Земли.

Av: Насколько можно широко открыть объектив — f / 1.4 — f / 2,8 — отличное решение, но большинство стандартных объективов не могут опускаться ниже f / 3,5

ISO: 1600-6400 — шум можно легко убрать в Lightroom или Photoshop

ФЕЙЕРВЕРК

ТВ: от 1 до 6 секунд. Более длительное время срабатывания затвора позволит запечатлеть больше фейерверков, проносящихся по небу, но слишком много времени может выглядеть загроможденным.

Av: Широкая диафрагма может подойти, но ее можно сузить до f / 5,6, если фейерверк слишком яркий.

ISO: 400–1600 — Низкое значение может быть предпочтительнее, если на переднем плане есть люди, которых вы не хотите терять в шуме.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

ТВ: от 5 до 10 секунд. Более длительное время затвора приведет к большему количеству света от полярного сияния, но танцующие огни могут казаться «размазанными», если открывать их слишком долго.

Av: Широко открытый

ISO: 1600 — 3200, может быть 6400, если свет тусклый или быстро движется.

MOONRISE

Tv: Tricky — зависит от фазы луны, но это может быть похоже на съемку прямых солнечных лучей. В полнолуние я делал 1/10 или даже 1/500.

Av: Для яркого лунного света, можно увеличить до f / 14

ISO: 100-200, вероятно, достаточно. Обычно лучше увеличить Tv, чем ISO, чтобы уменьшить шум.

ЗВЕЗДНЫЕ ТРОПЫ

Tv: Переключитесь в режим Bulb (обычно сразу после 30-секундной отметки) и удерживайте кнопку спуска затвора, чтобы камера оставалась открытой до тех пор, пока вы можете ее выдержать (1-2 часа или больше! Звезды будут двигаться по кругу. вокруг Полярной звезды (хвостовая часть маленькой ковши) во время вращения Земли.Чем дольше вы держите ставень открытым, тем длиннее растут звездные следы.

Av: от f / 3,5 до f / 5,6 должно быть достаточно, вы можете выбрать увеличение до f / 8 или более, если ваши снимки получаются мутными из-за постороннего света.

ISO: 100

Помните, это только начальные предложения. Наслаждайтесь игрой с этими настройками и настройками, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вас, и не забудьте загрузить бесплатные шпаргалки!

Продолжение следует…

Спасибо, что прочитали! Я очень надеюсь, что вы нашли часть этой информации полезной. Следите за обновлениями, чтобы увидеть будущие публикации, в которых меньше внимания будет уделяться технической стороне дела, а будут даны более общие советы по планированию поездок.

— — — — —

Спасибо, Грант, за эту фантастическую статью! Если кто-то из вас хотел бы увидеть больше фотографий Гранта, загляните на его страницу в Facebook. И не забудьте скачать бесплатные чит-листы для ночной фотографии! Наслаждаться!

Шпаргалка по туристической фотографии: советы по портретной, пейзажной и ночной фотографии

Этот пост, скорее всего, содержит партнерские ссылки.При бронировании по этим ссылкам я могу получить небольшую комиссию (за что я очень благодарен!) Без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Фотография — это то, что я всегда любил, но, честно говоря, до недавнего времени я никогда не считал себя большим фотографом. У меня просто не было времени, чтобы по-настоящему сесть и поучиться. Я потратил много времени, просто используя свой DSL-R в автоматическом режиме, что явно противоречит цели. Когда у меня действительно было что-то, что я хотел попробовать, я всегда заканчивал безумным поиском в Интернете настроек камеры.Ищу сообщения в блоге с памятками по фотографии, чтобы рассказать мне, что делать для ночного снимка и для автопортрета, потому что в то время термины ISO, f-ступень и выдержка были для меня тарабарщиной.

Что ж, к счастью, я потратил время на то, чтобы научиться пользоваться камерой (хотя теперь я снимаю на беззеркалку). Я ни в коем случае не опытный фотограф, но я получил множество комплиментов по поводу своей фотографии. Я прошел долгий путь от девушки, лихорадочно ищущей Wi-Fi, чтобы она могла попытаться найти, какие настройки использовать, чтобы лучше всего сфотографировать закат.Тем не менее, я знаю, что есть много людей, которые до сих пор этим занимаются.

Итак, если вы тот, кто только изучает фотографию, или тот, кто еще не успел научиться и ищет быстрые и простые инструкции о том, как фотографировать звезды или делать красивые портреты из путешествий. Эта шпаргалка по фотографии для вас. В этом посте я делюсь своими настройками камеры, которые, по моему мнению, могут быть полезны путешественнику. По сути, это та информация, которую я всегда хотел иметь под рукой, прежде чем я действительно узнал.

Быстрые заметки для начала

Прежде чем я углублюсь, я хочу начать с нескольких небольших заметок. Этот пост предназначен для тех, кто пользуется ручными камерами. Если вы используете камеру мобильного телефона, ознакомьтесь с моим постом о фотографии путешествий со смартфона.

Я также часто получаю вопросы о том, что я использую для фотоаппарата. У меня не так много и ничего особенного. Я выбрал беззеркальную камеру среднего класса (Nikon Z50), которая была бы легкой и удобной для путешествий, но работала бы с моими старыми объективами DSL-R (я купил адаптер).Вы можете найти список фотоаппаратов и фотооборудования, которое я использую здесь.

Следующие советы взяты из моих собственных тренировок и игры с камерой, а также из советов, которые я получил на некоторых онлайн-курсах фотографии.

Имея это в виду, приступим. Вот моя версия шпаргалки с настройками камеры и советы по созданию портретов в путешествиях, пейзажам из путешествий и ночной фотографии.

Настройки портретной камеры

Портретные фотографии были первым, на чем я сосредоточился, потому что, как одинокий путешественник, я трачу много времени, пытаясь сфотографировать себя.

Для портретных фотографий я использую приоритет диафрагмы. Это означает, что я настраиваю диафрагму, а моя камера определяет выдержку и ISO на основе того, что я выбираю в качестве диафрагмы.

Диафрагма влияет на два разных аспекта фотографии: глубину резкости и экспозицию.

Низкое значение диафрагмы означает, что объектив широко открыт. Это позволяет получить больше света, чтобы сделать фотографию ярче, а также уменьшает глубину резкости, поэтому ваш объект на переднем плане будет четким и в фокусе, а фон будет немного более размытым.

При более высоком значении диафрагмы объект и фон будут резче и в фокусе. Однако высокие значения диафрагмы также означают, что в объектив попадает меньше света, поэтому ваше изображение будет немного темнее.

Для обоих вам придется немного поиграть с диафрагмой, чтобы получить желаемый фокус, но также и приличное освещение. Слишком низкое значение диафрагмы может привести к действительно размытому фону, но в зависимости от настройки оно может быть слишком ярким и размывать объект. Точно так же слишком большое значение диафрагмы может создать привлекательную ровность для всей фотографии, но может быть слишком темным.

Лично мне нравится фотографировать себя или людей / животных с меньшим значением диафрагмы, потому что я предпочитаю контрастность с более резким объектом и более мягким фоном (например, фотография моей собаки, Стеллы, выше). Я также большой поклонник эффекта боке, который достигается при очень низких значениях диафрагмы. Однако, особенно в туристической фотографии, не всегда хочется терять фон. В этом случае вы хотите убедиться, что вы делаете несколько фотографий с более высоким значением диафрагмы.

Настройки ландшафтной камеры

Долгое время я был фотографом-пейзажистом.Конечно, мои фотографии были хорошими, но я всегда знал, что должен быть какой-то трюк, чтобы сделать их лучше. Поэтому во время моего карантина в 2020 году я посещал онлайн-уроки фотографии и много времени смотрел на уроки пейзажной фотографии. Вот основные советы, которые я узнал.

Для пейзажной фотографии лучше всего использовать приоритет диафрагмы. Однако используйте более высокое значение диафрагмы (начните с 11 и увеличивайте). По словам профессиональных фотографов, два «волшебных» числа диафрагмы — 16 и 22. Вы можете поиграть с обоими (и промежуточными), чтобы увидеть, что вам больше всего нравится.

Освещение является ключевым моментом, о чем мы уже знаем. Рассвет и сумерки — лучшее время дня для съемки пейзажей. Чтобы помочь с освещением, не забудьте настроить баланс белого, что вы можете сделать прямо на камере. Инструктор одного из уроков, которые я посещал, предлагает сохранять баланс белого на облачных настройках для любой пейзажной фотографии на открытом воздухе, даже когда на улице солнце. Это придает вашим фотографиям более теплое сияние, что особенно желательно, если вы фотографируете в золотой час.

В конце концов, однако, большая часть хорошей пейзажной фотографии — это композиция. Имейте передний план, средний план и задний план. Помните правило третей и не бойтесь двигаться и подниматься высоко или низко, чтобы делать снимки с разных ракурсов.

Забавный совет: если на фотографии солнце, попробуйте увеличить диафрагму. Это даст вам эффект солнечного сияния.

Настройки камеры для астрофотографии

Астрофотография, как я недавно узнал, доставляет массу удовольствия, но может быть довольно привередливой.Я часами провожу на причале своего коттеджа с камерой, направленной в ночное небо, пытаясь сделать идеальные снимки Млечного Пути или звезд, мерцающих над деревьями. Некоторые получаются, но большинство — нет. Получение правильного фокуса может быть довольно сложным и требует большого количества проб и ошибок.

Мои самые большие советы:

-Установите камеру и объектив в ручной режим

— сначала сфокусируйте объектив на бесконечность, но затем на экране камеры сфокусируйтесь на яркой точке (самой яркой звезде), затем немного переместите объектив, пока яркая точка не станет как можно крошечной и четкой.Если это звезда, вы хотите, чтобы она выглядела как укол булавки, а не как маленькая яркая капля. Как только это будет выглядеть так, это ваша «настоящая бесконечность».

-Установите диафрагму как можно ниже. Мой упадет до 3.5

-Установите ISO где-то между 1600-3200 (поэкспериментируйте и посмотрите, что работает лучше всего)

-Используйте правило 500 для выдержки

Правило 500 гласит, что нужно разделить 500 на фокусное расстояние объектива. Предположительно, это самая длинная выдержка, которую вы можете использовать, прежде чем ваши фотографии станут размытыми.Мой объектив был установлен на 18 мм, так что по правилу должно было быть 27,8 секунды, поэтому я использую 30 секунд.

Следует также отметить, что для ночной фотосъемки вам абсолютно необходим штатив, а также может пригодиться пульт дистанционного управления, чтобы не трясти камеру. У меня его нет, но у моей камеры есть Bluetooth, и я могу подключиться к телефону, чтобы я мог снимать оттуда. Я также сделал это вручную, установив таймер, поэтому я не рискую столкнуться с камерой при нажатии кнопки спуска затвора.

Шпаргалка по фотографии для путешествий

Тип фото	Режим камеры	Настройки камеры	Дополнительное оборудование
Портрет	Приоритет диафрагмы	Низкая диафрагма для более резкого объекта и более размытого фона (лучше всего для фокусировки на модели) Высокая диафрагма, чтобы все было в фокусе (лучше всего для демонстрации модели + фонового пейзажа)	— Штатив и пульт (обязательно для автопортретов)
Пейзаж	Приоритет диафрагмы	f-ступень должна быть 11+ (фаворитами фотографов являются 16 и 22. Установите баланс белого на тени, чтобы сохранить теплые тона. Высокая диафрагма даст вам солнечные блики.	— Штатив и пульт ДУ не входят в комплект поставки
Астрофотография	Руководство	f-stop: Держите настолько низкое, насколько позволяет ваша камера ISO: 1600-3200 Выдержка: Правило 500	-Tripod (обязательно) -Remote ( необязательно) -Съемка в формате RAW для лучшей постобработки

Последние советы по этой шпаргалке по туристической фотографии

Одна вещь, которую вы, возможно, заметили, я не упомянул, — это снимаю ли я в формате RAW или JPEG.Большинство фотографов снимают в формате RAW. Это гораздо более крупное изображение с большим количеством деталей и информации. Однако это не обязательно означает, что лучше. Будет только лучше, если вам понравится и вы хорошо разбираетесь в постобработке, то есть редактировании фотографий.

Лично я не люблю редактировать фотографии.

No related posts.