Краткий словарь начинающего фотографа

Автофокус (AF) — система, с помощью которой фотоаппарат автоматически фокусирует изображение выбранной части снимаемого объекта.

EV (экспозиционное число, Exposure Value) — условное число, характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма). EV 1 соответствует при ISO 100 экспопаре 1с и F 1,4. Каждое последующее целое число EV соответствует удвоению экспозиции.

ISO — Международная организация по стандартизации. В фотографии «ISO» используется для обозначения светочувствительности фотоматериалов. Светочувствительность к свету по стандарту ISO обозначается числом,  как например,  ISO 200. Чем выше это число, тем больше светочувствительность пленки или матрицы.

RAW — формат записи изображения. Представляет собой необработанные данные с матрицы фотоаппарата, после оцифровки процессором.

Позволяет получить самое высокое качество изображения. Для работы с этим форматом используются специальные программы – RAW – конвертеры.

TTL (Through The Lens — через объектив) — используется в двух значениях, первое — это замер через объектив, второе значение — это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив. «Вспышечный» TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.

Зум (трансфокатор) — это устройство для изменения фокусного расстояния объектива, которое позволяет оптически приближать или отдалять объекты съемки. При помощи зуммирования удобно изменять масштаб и компоновать кадр, фотограф при этом может оставаться на месте.

AUTO – полностью автоматический режим съемки, в котором невозможна регулировка параметров съемки.

Баланс белого (White Balance) — это функция, позволяющая компенсировать искажения цветов, вызванные разными источниками освещения (солнечный свет, лампа накаливания или флуоресцентный свет). Большинство цифровых фотокамер имеют функцию автоматической настройки баланса белого. При автоматической настройке система обработки изображения настраивает цветовую чувствительность камеры, так чтобы конечное изображение имело примерно одинаковые уровни всех цветовых составляющих.

Башмак (Shoe) — специальное приспособление на корпусе фотоаппарата для установки внешней вспышки. «Горячий» башмак (hot shoe), имеет синхроконтакт для включения вспышки, благодаря которому вспышка срабатывает одновременно с затвором.

Байонет — от французского «штык» — узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых камерах до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них — возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу.

Бленда — это приспособление в виде полого усеченного конуса или усеченной пирамиды из пластмассы, надеваемое на объектив фотоаппарата. Бленда препятствует попаданию в объектив световых лучей, не участвующих в образовании изображения, предотвращая появление бликов на снимке. Размер бленды определяется характеристиками объектива. Ошибки при выборе бленды могут привести к виньетированию изображения (затенению периферийных участков изображения).

Брекетинг (эксповилка) — это автоматический режим серийной съемки, в котором каждый кадр снимается с разными смещенными друг относительно друга значениями экспозиции (с разной выдержкой и диафрагмой), с недодержкой и передержкой. Этот режим обычно используется в сложных световых условиях , когда тяжело точно определить требующиеся диафрагму и выдержку.

Снимки с брекетингом ±2 ступени

Ведущее число вспышки (GN или Guide Number) — максимальное расстояние (в метрах или футах), на котором вспышка может осветить объект для правильной экспозиции, при диафрагме f/1 и чувствительности ISO100. Например: вспышка с ведущим числом 56, при съемке с ISO100 и диафрагме f/5.6 правильно осветит объект, находящийся на расстоянии 10м, при съемке с ISO400 – 20м. Общая формула связывающая ведущее число с диафрагмой и расстоянием: расстояние = В.Ч. / Диафрагменное число, для ISO100. При съемке с другим значением ISO, полученное расстояние надо умножить на корень квадратный из чувствительности вашей пленки деленной на 100 (1.41 для ISO200, 2 для ISO400, и т.д.)

Выдержка , скорость затвора (англ. shutter speed) — время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал или матрицу. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и т.д. Короткие выдержки позволяют «заморозить» движущиеся объекты, а длинные — «смазать».

Видоискатель (Viewfinder) — это оптическое устройство в фотоаппарате для определения границ пространства объектов, изображаемого съемочным объективом на фотопленке в пределах границ кадра.

Виньетирование — это затемнение по краю изображения на фотографии или слайде. Может вызываться плохой конструкцией объектива, использованием бленды, не соответствующей данному объективу или установкой нескольких светофильтров на внешней оправе объектива.

Вспышка — это кратковременный интенсивный импульс света, генерируемый лампой-вспышкой или электронной вспышкой, используемый для подсветки сцены с недостаточным для фотосъемки уровнем освещения.

Глубина резкости (ГРИП – глубина резко изображаемого пространства) — максимальное расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими. Глубина резкости зависит от значения диафрагмы и расстояния от объектива до объекта.

Горячий башмак — это специальное приспособление на фотоаппарате, предназначенная для крепления портативной электронной вспышки, которая оснащена электрическими контактами, соответствующими контактам на «башмаке» вспышки и обеспечивающими включение вспышки при нажатии спусковой кнопки затвора. Прямой электрический контакт  вспышки с фотоаппаратом устраняет необходимость использования синхрокабеля.

Гиперфокальное расстояние — это расстояние от фотоаппарата до ближайшего резко отображаемого объекта снимаемой сцены, когда объектив сфокусирован на бесконечность.

Гистограмма — график распределения тонов на изображении. На горизонтальной оси отображается шкала яркостей тонов от белого до черного, на вертикальной число пикселей заданной яркости на изображении. Гистограмма позволяет более точно установить экспозицию.

Диафрагма  — отверстие объектива, изменяемое подвижными лепестками. Каждому значению диафрагмы соответствует число f, которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Чем больше число f, тем меньше отверстие объектива. Поэтому f 8 означает, что величина отверстия равна одной восьмой фокусного расстояния данного объектива. В творческом плане величиной диафрагмы регулируют глубину резкости. Чем меньше число f, тем меньше глубина резко изображенных объектов.

Динамический диапазон — разность яркостей самой светлой и самой темной областей изображения. Если снимаемый сюжет содержит множество тональных переходов от очень ярких до почти чёрных тонов, то такой сюжет имеет широкий динамический диапазон. Чем большую разность в яркости способен воспринимать светочувствительный материал, тем больший динамический диапазон он имеет (широкий динамический диапазон).

Естественное освещение — это естественный свет. Строго говоря, естественное освещение представляет собой излучаемый или отраженный от любых источников свет — от луны до солнца. Применительно к фотографии, естественный свет — это тот свет, который в данный момент освещает снимаемую сцену. Источником естественного света могут быть комнатные светильники, люминесцентные лампы, неоновые огни, свечи, дневной свет из окон, сумеречный свет вне помещения или лунный свет.

Затвор — это пластинки, шторка или другая движущаяся перегородка, управляющая световым потоком, поступающим на пленку.

Заполняющий свет — это дополнительный свет от лампы, фотовспышки или отражателя, используемый для смягчения (высветления) теней или темных участков изображения, созданных очень ярким основным светом. Если для создания такого света используется фотовспышка, то режим называется «заполняющей вспышкой» (fill-in flash).

Импульсный источник света — это источник света предназначенный для создания кратковременных световых вспышек большой интенсивности при их работе в специальных осветительных приборах — импульсных осветителях. Импульсные источники света включаются автоматически, в момент полного раскрытия затвора фотоаппарата. Для точной синхронизации момента зажигания с требуемой фазой срабатывания затвора импульсные источники света подключаются к фотоаппарату через синхроконтакт

Композиция — это гармоничное размещение объектов снимаемой сцены, при котором основной объект, элементы переднего плана и фона расположены в соответствии с требованиями визуальной гармонии.

Контровое освещение — свет, освещающий объект со стороны, противоположной к объективу и направленный в его сторону. Благодаря этому объект отделяется от фона. Если контровой свет очень яркий, видны только очертания объекта или силуэт.

Кадрирование (Cropping) — это выбор границ и формата изображения. Используется, как правило, для получения более гармоничного в визуальном отношении изображения. Может также относиться к процессу размещения объектов в поле зрения видоискателя.

Макросъемка (другое название — съемка крупным планом) —  относится к съемке с близкого расстояния. Позволяет увидеть детали, которые не видно на обычной фотографии. Как правило это фотосъемка объектов с близкого расстояния, не превышающего обычно 50- 60 см . С использованием специальных принадлежностей (макрообъективов, насадочных линз и раздвижного фокусирующего меха) это расстояние можно уменьшить до 20 сантиметров и менее. Масштаб объектов при этом 1:1 и больше.

Кроп (Crop) — площадь изображения, регистрируемого на сенсоре цифровой фотокамеры в сравнении с площадью изображения плёночной фотокамеры с размером кадра 24х36мм. Большинство зеркальных цифровых фотокамер имеют сенсор, площадь которого меньше площади кадра стандартной фотоплёнки. Фокусное расстояние объектива фактически не меняется, если он используется как с плёночной фотокамерой, так и с цифровой, однако при использовании с цифровой фотокамерой возникает «кроп» — «обрезание» краёв изображения. Соответственно уменьшается угол поля зрения объектива.

Кроп-фактор — Значение, которое позволяет получить эквивалент фокусного расстояния объектива, используемого с цифровой камерой, имеющей сенсор меньшего размера чем стандартный кадр плёнки 135 (24х36 мм). Так, например, объектив с фокусным расстоянием 18 — 70 мм при использовании с цифровой фотокамерой Nikon D90, имеющей кроп-фактор 1,5, эквивалент для плёночной фотокамеры составит 27 — 105 мм, то есть угол поля зрения будет соответствовать объективу с фокусным расстоянием 27 — 105 мм, используемым с плёночной фотокамерой. Угол поля зрения в этом случае составит приблизительно 73° — 23° по диагонали кадра.

Недоэкспонирование — это состояние, при котором на светочувствительный материал или сенсор попадает недостаточное количество света. В результате получается «тонкий» негатив, темный слайд или грязно-серый отпечаток. В цифровой фотографии недоэкспонированный снимок получается темным, с потерями деталей в теневых областях.

Ню (франц. nu — нагой, раздетый), или акт (нем. Akt) — жанр изобразительного искусства, посвященный обнаженному (женскому и мужскому) телу. Значительное место в жанре ню занимают работы с обнаженной натурой эротической направленности (эротика).

Нормальный или штатный объектив — это объектив, позволяющий получить на фотографии изображение с перспективой, близкой к тому, как его воспринимает глаз человека. Фокусное расстояние нормального (штатного) объектива меньше фокусного расстояния длиннофокусного или телеобъектива и больше фокусного расстояния широкоугольного объектива.

Освещение отраженным светом вспышки — свет вспышки или лампы, отраженный от какой-либо поверхности (например, от потолка или стен), и обеспечивающий эффект естественного освещения.

Объектив – устройство, состоящее из линз, системы управления ими (ручной или автоматической), байонета для крепления к камере, заключенное в цилиндрический корпус. Предназначено для формирования изображения на чувствительном элементе (пленке или сенсоре).

Перспектива — это передача на плоскости фотоснимка объемности изображения предметов, создающая ощущение глубины пространства. Перспективные искажения возникают в случаях съемки с малого расстояния с нижней или верхней точек съемки, а также в результате использования короткофокусных объективов.

Переэкспонирование — это состояние, при котором на пленку или сенсор поступает слишком много света, что приводит к повышению плотности негатива, а слайд или фотография становятся слишком светлыми. При этом происходит потеря деталей в светлых областях, так называемый пересвет.

Приоритет выдержки (Tv, S, Shutter priority) – полуавтоматический режим съемки, при котором выдержка выставляется вручную, а диафрагма подстраивается автоматически (на основании замера).

Приоритет диафрагмы (Av, A, Aperture Priority) – полуавтоматический режим съемки, при котором диафрагма выставляется вручную, а выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).

Ракурс — это угловое положение фотоаппарата (высокое, среднее или низкое, а также слева, справа и по центру) относительно объекта съемки. Использованием необычных ракурсов достигаются интересные зрительные эффекты.

Рефлектор, отражатель — это любое устройство, используемое для отражения света в направлении объекта.

Ручной режим (M, Manual) — режим съемки, при котором вручную задаются выдержка и диафрагма.

Светофильтр — это устройство, надеваемое на объектив, которое применяется для изменения характеристик света, поступающего в объектив. В зависимости от назначения, светофильтры подразделяются на защитные, нейтральные, градиентные, цветные, эффектные, поляризационные, насадочные линзы и др.

Светосила объектива — это максимальное отверстие объектива (минимальное значение диафрагменного числа). Светосильный объектив пропускает больше света, чем менее светосильный. Объектив с большой светосилой позволяет использовать короткие выдержки в условиях пониженной освещенности.

Синхроконтакт — специальный разъем для подключения внешней вспышки. С помощью этого разъема можно подключить нестандартную фотовспышку, которая несовместима с «горячим башмаком», установленным на фотокамере. Синхроконтакт часто используется для подключения внешней стационарной вспышки при съемке в студийных условиях.

Синхронизатор – устройство беспроводного управления, предназначенное для согласования срабатывания вспышки, установленной вне фотоаппарата, со срабатыванием затвора.

Стабилизатор изображения — позволяет компенсировать дрожание рук при фото- и видеосъемке и получать более четкое изображение без дрожания. Стабилизаторы изображения бывают двух видов: оптические и цифровые. При съёмке с длинными выдержками возникает опасность смазывания изображения в том случае, если фотокамера не закреплена на жёстком основании. Для устранения эффекта смазывания («шевелёнки») производители фотокамер используют несколько принципов: Оптическая стабилизация (IS – у Canon, VR – у Nikon, O.I.S. – у Panasonic, OS у Sigma) в которой неподвижность проецируемого изображения на светочувствительный материал (элемент) фотокамеры обеспечивается подвижным элементом оптической системы. Электронная стабилизация, возможна только с фото- видео камерами, имеющими сенсор изображения. При сдвиге фото-, видеокамеры электронная система сдвигает поле считывание с сенсора. В этом режиме возможно использование лишь части полезной площади сенсора. Anti Shake – запатентованная фирмой Konica Minolta система стабилизации, в которой подвижный светочувствительный сенсор отслеживает перемещения изображения, проецируемого на матрицу. Во всех системах движение (тряски, перемещения) фиксируется специальным датчиком.

Софтбокс (от англ. Soft – мягкий и Box – коробка) — это насадка на источник света, предназначенная для создания мягкого рассеянного освещения без резких бликов. Используется в основном в студийной фотосъёмке. Софтбокс представляет собой закрытую конструкцию из двух частей: отражателя и рассеивателя. Форма отражателя подобрана таким образом, чтобы обеспечить равномерную засветку рассеивателя (обычно сделанного из белой ткани). В результате получается источник света в виде равномерно засвеченной плоскости достаточно большого размера. Это позволяет получить мягкие тени и высокую детализацию в затенённых областях.Чаще всего используются софтбоксы прямоугольной формы, что позволяет получить освещение, подобное свету, падающему из окна. Софтбоксы другой формы используются реже. Длинный и узкий софтбокс называется стрипбоксом. Он необходим для того, чтобы создать четкий блик, подчёркивающий форму объекта.

Тон — это степень плотности светлых и темных участков изображения. Холодные тона на цветных фотографиях соответствуют сине-голубой гамме, а теплые тона — красно-коричневой гамме.

Флэшметр — прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него, при освещении импульсными источниками света (фотовспышками). Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию.

Фокусное расстояние — это расстояние от оптического центра объектива до его фокальной плоскости. Фокусное расстояние определяет угол обзора камеры: чем оно меньше, тем больше угол обзора. Чтобы можно было сравнивать углы обзора у камер с разными по размеру светочувствительными элементами, обычно указывается эквивалентное фокусное расстояние для 35-мм пленки. Эквивалентное фокусное расстояние относится к истинному, как диагональ кадра 35-мм пленки относится к диагонали матрицы фотоаппарата.

Фокусировка — это настройка объектива на точное расстояние до объекта, при котором изображение объекта кажется наиболее четким или резким

Фиксированное фокусное расстояние — это характеристика съемочного объектива фотоаппарата, у которого отсутствует возможность фокусировки изображения. Фокусное расстояние такого объектива неизменно или фиксировано.

Фотографическая широта — диапазон яркостей, который линейно передается на пленке. Широта пленки больше всего зависит от ее типа. В случае черно-белой пленки широта сильно зависит от условий экспонирования и проявления.

Цветовая температура — это величина, характеризующая спектральный состав излучения источника света. Определяется температурой абсолютно черного тела, при которой его излучение имеет такой же состав и такое же распределение энергии по спектру, как и излучение данного источника.

Шевеленка — это нежелательные сотрясения камеры, снижающие резкость снимка. Риск сотрясения повышается с увеличением выдержки. Для устранения «шевеленки» камеру закрепляют на штативе, для спуска затвора используют дистанционный пульт, спусковой тросик или автоспуск.

Штатив-тренога (трипод) — это трехногое приспособление для жесткой фиксации фотоаппарата во время съемки с применением длительных выдержек и/или при съемке через длиннофокусные объективы.

Штатив-монопод — это штатив с одной ногой, используемый для фиксации фотоаппарата во время съемки.

Шум (Цифровой шум) — неравномерная (нелинейная) структура изображения, состоящая из мелких элементов, имеющих различия в яркости или цветовом оттенке. Цифровой шум изначально возникает при считывании данных с сенсора фотокамеры ввиду неравномерного заряда светочувствительных элементов. На появление цифрового шума непосредствено влияют такие факторы как характеристики сенсора, температура сенсора, время экспонирования, и косвенно — алгоритм обработки изображения, получаемого с cенсора.Шум может быть как яркостным (Luminance noise), так и хроматическим (Cromatic noise). Обычно фотографии с избыточным шумом выглядят неестественно, являются низкокачественными.

Экспозиция — суммарное количество света, попадающего на фотопленку или другой светочувствительный материал за время открытия затвора фотокамеры. Количество попавшего света зависит от диафрагмы, выдержки и степени освещенности объекта съемки. Это величина, равная произведению освещенности (определяется величиной диафрагмы) фотографического материала на время экспонирования (выдержка, определяется временем, на которое открывается затвор).

Экспонометр — прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него. Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию.

Экспокоррекция — возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях.  Размер поправки задается в EV.

Высокое ISO и низкое ISO, когда не стоит повышать

Среди важных параметров фотоаппарата, которые нужно научиться настраивать, осваивая свою технику – светочувствительность или ISO. Конечно, в фотоаппаратах есть функция автоматического выбора светочувствительности, но лучше управлять ситуацией самостоятельно. Что это такое, как этот параметр влияет на качество фотографий, и в каких случаях не стоит увеличивать ISO.

Что такое ISO

ISO – это аббревиатура от International Standards Organization. От этого показателя зависит, насколько сенсор матрицы фотоаппарата будет чувствителен к свету. Чем меньше единиц установлено, тем светочувствительность меньше. И наоборот – при высоких показателях чувствительность возрастает.

Благодаря светочувствительности можно влиять на экспозицию фотографии, бороться с недостатком света, повышая ее значение.

В большинстве фотоаппаратов минимальное значение это 100 единиц. Максимальное зависит от модели фотокамеры и может достигать 10000 и более. Увеличение значения светочувствительности с каждым шагом изменяется в 2 раза: 100, 200, 400, 800 единиц. Тоже самое происходит при уменьшении значения.

Как ISO влияет на экспозицию

На экспозицию снимка влияет 3 параметра фотоаппарата: выдержка, диафрагма и светочувствительность.

При недостаточном освещении можно шире открыть диафрагму, сделать выдержку длиннее или увеличить число единиц ISO.

При изменении светочувствительности в 2 раза, экспозиция изменяется на одну ступень. Они работают в связке.

Когда нужно менять ISO

Даже если у фотографа продвинутый фотоаппарат с хорошим шумоподавлением, светочувствительность стоит сильно завышать только при крайней необходимости.

Перед тем, как переходить к крайним мерам, стоит изменить другие настройки: пошире открыть диафрагму, сделать максимально длинной выдержку для съемки без шевеленки.

Как правило, чувствительность приходится повышать в следующих ситуациях:

• При недостатке света. Например, если это раннее утро или вечер, или когда съемка проходит в темном помещении и в арсенале фотографа нет внешней вспышки;
• При съемке быстро движущихся объектов. В этой ситуации приходится делать выдержку как можно короче. Как следствие, кадр оказывается недоэкспонированным. Выход – поднятие светочувствительности;
• В ситуациях, когда приходится максимально закрывать диафрагму. Например, нужна максимальная детализация объекта съемки, переднего и заднего планов.

В таких случаях не стоит сразу выставлять ISO на максимальные значение.

Чем выше светочувствительность, тем хуже качество изображения из-за обилия цифровых шумов (зернистости кадра). Каждый шаг поднятия чувствительности вдвое увеличивает их количество.

Конечно, можно снизить количество шума при пост обработке, но при этом будет меньше детализация снимка, мелкие детали сгладятся, смешавшись с шумом. Зная это, лучше использовать функцию подавления шума в фото редакторах аккуратно и без фанатизма.

При повышении светочувствительности стоит помнить, что шумы больше проявляются на любительских фотоаппаратах. Так называемых кропнутых камерах. Матрица у них меньше, чем у полнокадровых фотоаппаратов, и хуже справляется с шумоподавлением.

Поднимая ISO, лучше делать несколько тестовых снимков. Так можно определить, до каких значений конкретного фотоаппарата можно повышать этот параметр без заметной потери качества. Снимая на любительские фотоаппараты, как правило, лучше не превышать значение ISO в 800 единиц.

В каких случаях не стоит увеличивать ISO

Во многих ситуациях повышения светочувствительности можно избежать.

Если у фотографа есть штатив, он может смело выставлять минимальное значение даже при ночной съемке. При это достаточно настроить в фотоаппарате длинную выдержку. В некоторых случаях можно заменить штатив на другую неподвижную опору. При съемке в помещении это может быть подоконник, стол, стул и другие ровные устойчивые поверхности. Но конечно они не спасут, если необходимо снимать людей, перемещающихся по залу. На улице для опоры подойдет пенек, забор, скамья.

Также можно избежать завышения светочувствительности, регулируя другие параметры, ответственные за экспозиции. Если съемка проходит не в кромешной тьме, а света не хватает совсем немного, можно уменьшить число f. Прекрасно, если у фотографа есть светосильная оптика. Тогда многие проблемы с освещением быстро решаются. Открыв диафрагму до f 1.8-2.8 можно делать качественные снимки даже в недостаточно освещенном помещении или на улице, когда солнце уже близится к закату.

Еще одно спасение от высоких значений светочувствительности – накамерная вспышка. Она способна заморозить движение объекта даже при выдержке 1/200. Так что не придется устанавливать слишком короткую выдержку и задирать ISO. Если объект съемки статичен, результат будет еще лучше. Вспышку удобнее использовать в помещении. При съемке портретов на улице она будет бить в лоб, что сделает картинку плоской. Выход – использование синхронизатора. Тогда вспышкой можно будет воспользоваться и отдельно от фотоаппарата, расположив ее под нужным углом от объекта съемки.

Чтобы не повышать ISO, снимая ночной портрет человека, можно воспользоваться еще одной хитростью – поискать места с дополнительным освещением. Это может быть подсветка здания, фонари, светящиеся рекламные щиты и вывески. Здесь главное, чтобы источник света не был окрашен в какой-то неподходящий цвет. Иначе лицо модели может стать синим или зеленым. Также стоит избегать источников света нескольких цветов. А то человек и вовсе окажется разноцветным. Тогда никакая пост обработка не исправит полученные фотографии.

Как уменьшить цифровые шумы до и после съемки

Как минимизировать риск появления шумов и бороться с ними после создания снимков. Вот несколько способов:

• Всегда проверять настройки ISO перед съемкой и по возможности устанавливать минимальное количество единиц;
• Найти в меню фотоаппарата строку «Подавление шума» и установить значение на максимум;
• Снимать в формате RAW. Он сохраняет больше информации о фотографии и позволяет эффективнее бороться с шумами при пост обработке;
• Обзавестись штативом. А при его отсутствии проявлять смекалку при поиске других подходящих опор;
• Правильно держать фотоаппарат, прижав его к корпусу, чтобы снимать на длинных выдержках без шевеленки;
• Использовать стабилизацию изображения на фотоаппарате или объективе.

Повышение ISO бывает необходимо в ряде случаев. Например, при недостатке света, быстром движении объектов, когда нужно значительно прикрыть диафрагму. Но повышая значение до максимума фотограф получает некачественную шумную картинку. Чтобы не пришлось бороться с шумами, стоит сделать все возможное, чтобы значение было минимальным. Среди возможных средств – увеличение выдержки и открытие диафрагмы, использование штатива и других опор, покупка внешней вспышки. Если ситуация все-таки требует повышения светочувствительности, лучше снимать в формате RAW и поработать над снимками в фоторедакторе.

Тестирование ISO фотокамер Canon R5, R6, 5D Mark IV и 1D X Mark III – Photo7.ru

Всякий раз, когда Canon выпускает новые камеры, одним из моих самых важных реальных тестов является определение того, насколько чистыми будут выглядеть изображения при более высоких значениях ISO.

Я не тестирую это по научным причинам, я провожу этот тест, потому что я довольно часто снимаю при слабом освещении и хочу получить изображения высочайшего качества для своих клиентов. Я также подумал, что это может заинтересовать вас и весь остальной мир.

Многие люди зацикливаются на количестве мегапикселей на сенсоре камеры, думая, что чем больше, тем лучше. Люди могут не знать, что чем больше мегапикселей они втиснут в сенсор и чем ближе эти пиксели друг к другу, тем больше идет теплоотдача. Эта теплоотдача, в конечном итоге, также увеличить цифровой шум (зернистость) на наших фотографиях.

Если бы мы все фотографировали исключительно на улице и при ярком освещении, это не было бы проблемой. Но в обычное время (не во время этой пандемии) я провожу выходные, фотографируя в темных храмах и церквях и даже в темных местах на вечеринках. Это означает, что мои камеры обычно устанавливаются на минимальное значение ISO 2000, и мне иногда приходится повышать ISO до ISO 10 000.

По этой причине мне очень хотелось протестировать новые беззеркальные камеры Canon R5 и Canon R6, чтобы увидеть, как они работают при слабом освещении. И чтобы получить еще большое информации, я решил сравнить их с ведущими зеркальными камерами Canon: Canon 1D X Mark III и Canon 5D Mark IV.

Чтобы попытаться сохранить все максимально согласованным, я составил план использования как можно большего количества одного и того же оборудования. Поскольку у меня был радиочастотный адаптер, я решил использовать объектив Canon 70-200 мм 2,8 L, который затем можно было установить на мои зеркальные фотоаппараты и новые беззеркальные камеры (с помощью адаптера). Я установил объектив Canon 70-200 мм на штатив Gitzo, увеличил фокусное расстояние до 200 мм и направил объектив на темный объект в моем офисе (который оказался черным шлемом NFL в моей коллекции).

Я решил установить для каждой камеры режим приоритета диафрагмы на f / 8 и изменить уровни ISO от 100, 800, 1600, 3200, 6400 и 12800. Я выбрал эти ISO, поскольку такие значения я обычно использую в своей работе. Я поднялся до 12800, хотя почти никогда не снимал ничего на ISO выше 10 000.

Я напечатал маленькие карточки, чтобы вставить каждый снимок, чтобы было легче увидеть, какой камерой и с каким уровнем ISO я снимал на этой конкретной фотографии. По очереди я монтировал каждую камеру, пробирался через разные уровни ISO, а затем переключался на следующую камеру.

Завершив всю процедуру, я обнаружил действительно странные результаты. Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте посмотрим на уровни шума для каждой камеры.

Я увеличил масштаб каждого изображения примерно до одного и того же уровня (в зависимости от разрешения). Неудивительно, что каждая камера показала отличные результаты при ISO 100, с отличной четкостью и очень низким цифровым шумом.

Canon R5 ISO 100 (Изображение осветлено в Photoshop)Canon 1D X Mark III ISO 100

Хорошей новостью является то, что даже при более высоких значениях ISO (например, 6400 и 12800) результаты были очень хорошими. Независимо от используемой камеры, изображения с такими высокими значениями ISO будут явно достаточно хороши для большинства клиентов.

Canon R6 ISO 12,800

Если мы увеличиваем фотографии и посмотрим на них, то мы сможем ясно увидеть, что мы теряем детали на изображении, но если бы эти изображения не были напечатаны очень большими, это было бы трудно увидеть.

При увеличении, мы видим наибольшую разницу в производительности ISO не только между Canon R5 и Canon R6, но и между Canon 1D X Mark III и Canon 5D Mark IV.

Canon 1DX Mark III ISO 12800Canon 5D Mark IV ISO 12800Canon R5 ISO 12800 (Изображение осветлено в Photoshop)Canon R6 ISO 12800 (Изображение осветленов в Photoshop)

Удивительно, но Canon R6 превзошел все остальные камеры, причем очень заметно. Фотография с R6 не только сохранила гораздо больше деталей, чем с трех других камер, но также имеет гораздо меньше шума в более светлых и темных областях.

Вот более подробный анализ цифрового шума для R5 и R6:

Canon R5 ISO 12800Canon R6 ISO 12800

Я полагал, что Canon R6 превзойдет Canon R5 в этом тесте ISO, но не ожидал, что эта камера за 2500 долларов превзойдет Canon 1D X Mark III за 6500 долларов с таким большим отрывом. И вот еще одна вещь, которая меня озадачивает: если в Canon R6 используется тот же датчик и тот же процессор, что и в Canon 1D X Mark III, почему результаты ISO у Canon R6 намного лучше? Я написал своим контактам в Canon, чтобы получить ответ на этот вопрос. Ждем ответа…

Я думаю, что Canon R6 может быть моим выбором для съемки свадеб и бар-мицвы. Мне не нужны 45 мегапикселей для моих клиентов, и я предпочитаю иметь 20 мегапикселей и максимально чистое изображение. Я также знаю, что со стабилизацией в камере мне, возможно, не потребуется повышать ISO до такого же высокого значения с Canon R5 и Canon R6.

Я знаю, что из-за меньшего размера изображений, которые вы видите здесь, в сообщении в блоге, вы не сможете увидеть детали, о которых я говорю. По этой причине я создал для всех вас папку Dropbox, чтобы вы могли загрузить изображения RAW с полным разрешением и увидеть их сами.

Итак … каковы были странные результаты, о которых я упоминал ранее? После съемки всех изображений и сравнения метаданных я увидел большое расхождение в выдержках для каждой камеры. Все они были настроены на одинаковый ISO, одинаковую диафрагму и нацелены на один и тот же объект через один и тот же объектив. Почему выдержки были такими разными? Вот сравнения:

Вот что я видел при съемке в режиме AV при ISO 100 и диафрагме f / 8:

Canon 5D Mark IV: 3 сек

Canon 1D X Mark III: 4 сек

Canon R5: 1.6 сек

Canon R6: 2 сек

Вот что я увидел при съемке в режиме AV при ISO 6400 и диафрагме f / 8:

Canon 5D Mark IV: 1/15 сек

Canon 1D X Mark III: 1/15 сек

Canon R5: 1/40 сек

Canon R6: 1/40 сек

Я записал все это и смотрел на результаты, пытаясь понять, как выдержка может так сильно варьироваться. При более низком ISO у Canon R5 и Canon R6 скорость затвора была почти в два раза выше, чем у старых зеркальных фотоаппаратов! И при более высоких значениях ISO (теперь те же самые для новых беззеркальных камер и те же для цифровых зеркальных фотоаппаратов) выдержки для беззеркальных камер по-прежнему были намного выше, чем у цифровых зеркальных камер. Из предыдущих бесед с техническими специалистами Canon я знаю, что разные камеры с разными сенсорами дают немного разные результаты. Но они показали гораздо большую разницу, чем я ожидал.

Только когда я более внимательно посмотрел на изображения, я увидел, что происходит.

Посмотрите на изображение выше, и вы можете ясно увидеть, что замер для зеркальных камер (в данном случае 1D X) сильно отличается от беззеркальных камер (здесь показаны изображения R5). Беззеркальные камеры определяют замер прямо с датчика, тогда как камеры DSLR определяют замер с отдельного датчика. Более темные изображения помогают объяснить, почему на беззеркальных камерах выдержка была больше.

Теперь большой вопрос … какая камера более точно измеряла сцену. Я открыл изображение с 1D X Mark III в Adobe Photoshop и нажал кнопку «Авто», чтобы посмотреть, что он предложит для оптимальной гистограммы, и он хотел добавить +23 экспозиции. Делая то же самое с изображением R5, Photoshop хотел добавить +,84 экспозиции. (Именно по этой причине я осветил некоторые изображения R5 и R6 в приведенных выше примерах.)

Это может показаться технической ерундой, но на самом деле это так. Меня устраивает экспозиция, полученная беззеркальными камерами, поскольку она дает мне немного более высокую скорость затвора и, следовательно, больше шансов получить резкое изображение. Я знаю, что могу внести коррективы в экспозицию позже на пост-обработке.

Вот мой мыслительный процесс на данный момент: я думаю, что хотел бы снимать события с помощью Canon R6 и склоняюсь к Canon R5 для съемки изображений в моих фототурах. Причина этого проста: при съемке событий я почти всегда нахожусь в темноте, и мне не нужно больше 20 МП. При съемке дикой природы в Африке, Коста-Рике или других местах мы обычно снимаем на открытом воздухе при ярком свете, и мне бы хотелось, чтобы на этих изображениях было 45 МП данных, для тех случаев, когда мне нужно кадрировать, чтобы увидеть удаленный объект.

Когда я писал этот последний абзац, я получил электронное письмо, что Canon R6 теперь в наличии. Я сразу же разместил заказ на эту камеру.

Автор: Jeff Cable

Источник: blog.jeffcable.com

Какое ISO лучше ставить при съемке в помещении, на улице, ночью или в солнечную или пасмурную погоду

В начале курса по основам фотографии я упоминал, что ISO относится к фундаментальным основам и являет собой обычную светочувствительность фотоаппарата или пленки к свету.

Зависимость проста: Чем больше ISO, тем выше светочувствительность фотоаппарата и короче выдержка.

Иначе говоря, тем большее количество света зафиксирует фотоаппарат, что приведет к осветлению кадра.

Меньшее ISO приводит к уменьшению светочувствительности фотоаппарата, что притемняет кадр при прочих неизменных настройках.

Я уверен, вы уже встречали советы устанавливать низкое значение ИСО при фотосъемке, и не использовать высокие значения более ISO1600.

Этот снимок снят при низком ISO, что обеспечило отсутствие цифрового шума в тенях при съемке на дешевый фотоаппарат и объектив.

Почему нельзя использовать высокое ISO

Проблема высокого ISO кроется в увеличении количества цифрового шума.

Здесь работают две простые взаимосвязи:

1. Чем выше значение ИСО, тем больше цветного цифрового шума на фотографии
2. Чем хуже фотоаппарат, тем больше шума на снимке

Можно сделать вывод, что хороший фотоаппарат позволит снимать с высоким ИСО при приемлемом количестве шума. Недорогой фотоаппарат способен уничтожить кадр, погребя под большим количеством цветного шума.

Отсюда и строгая рекомендация снимать на низких значениях ИСО.

Это ухудшает светочувствительность фотоаппарата, но сохраняет кадр.

Сложно сказать, какое значение ISO лучше использовать, не зная модель фотоаппарата.

Сделайте серию тестовых фотографий, последовательно поднимая ИСО, и рассмотрите кадры в 100% масштабе.

Вы увидите, при каком значении параметра уровень шума становится неприемлемым.

В статье 5 причин появления шума на фотографиях и как избежать его появления при съемке, я более подробно рассмотрел причины появления шума и методы борьбы с ним.

Почему не всегда можно использовать низкое ISO

Понижение ИСО может сыграть плохую шутку с фотографом.

Фотоаппарат при низком ISO утрачивает способность различать детали в темных глубоких тенях кадра.

Для этого не нужно фотографировать ночью.

Фотоаппарат на низком значении ИСО может не увидеть большую часть деталей в сильной контрастной тени солнечным летним днем.

В большинстве своем, это и не требуется.

Но, в сюжете с большим количеством мелких деталей в глубокой тени, низкое значение ISO подкинет сюрприз фотографу.

Помните:

ИСО это светочувствительность фотоаппарата, а также наличие или отсутствие деталей в теневых участках кадра.

Недостаточно руководствоваться понятием осветления или затемнения экспозиции кадра при подборе ИСО.

Учитывайте влияние этого параметра на количество шума в кадре и детали в тенях.

Почему нельзя использовать функцию Auto ISO

AUTO ISO это встроенная в фотоаппарат функция автоматического подбора ИСО в зависимости от освещенности.

Проблема этой функции в том, что фотоаппарат всегда стремится поднять ИСО повыше.

Это не страшно, если вы снимаете на хорошую полупрофессиональную или профессиональную камеру, поскольку нет большой разницы между 200ИСО и 800ИСО по уровню шума.

В случае съемки на недорогую модель, подобное повышение ИСО приведет к появлению большого количества шума, что уничтожит кадр.

Инженеры, создавая фотоаппарат, вкладывают задачу обеспечения четкого и правильно экспонированного снимка. Шум же вторичен.

Тот факт, что шум может убить фотографию, мало кого смущает в данном случае.

В свое время я испортил много количество кадров сильным цифровым шумом, который присутствовал на любом снимке, снятом в условиях плохого освещения.

Речь не идет о съемке в сумерках, это мог быть обычный затянутый пасмурный осенний день.

Я долго грешил на несовершенство своего Кенона, прежде чем осознал, что фотоаппарат устанавливает высокое ISO из-за функции AUTO ISO. ISO не опускалось ниже 400, чаще же стояло 800, что и обеспечивало изрядный шум.

Запомните, автоматический подбор ISO это не ваш выбор. Эта функция не нужна начинающему.

Если вы желаете получать хорошие фотографии, то учитесь самостоятельно оперировать величиной ISO.

Вспомните, какие режимы фотоаппарата используют Auto ISO?

Верно, вся «зеленая зона» и часть полуавтоматических, вроде TAv.

Вывод?

Какое ISO лучше ставить при съемке при разной освещенности

Разобравшись с теорией, перейду к практической стороне вопроса настройки ISO при съемке.

Очевидно, что высокое ISO приводит к появлению цифрового шума, а низкое может не обеспечить короткую выдержку.

Что делать?

Все очень просто.

Ключ к пониманию ISO лежит в выдержке при съемке.

Если она слишком длинная для съемки с рук, а изменять диафрагму нельзя из-за глубины резкости, то нужно поднять ISO до того значения, что обеспечит приемлимый уровень шума в кадре.

Если выдержка короткая, а ISO установлено большим, то ISO можно уменьшить ради меньшего количества цифрового шума.

Нет никакой разницы, снимаете ли вы в помещении, на улице, ночью, в солнечную погоду или пасмурную погоду.

ISO подбирается, исходя из требуемой выдержки для съемки при определенной глубине резкости.

В редких случаях, когда нужно вытащить детали из глубокой тени при съемке ночью, допустимо поднятие ISO до тех пределов, что может вам позволить уровень шумности матрицы фотоаппарата.

Ничего сложного.

Экспозиция в фотографии: режим и настройка экспозиции в фотоаппарате

Поделиться статьёй:

Каждый начинающий фотограф неизбежно столкнется с такой проблемой, как пересвеченность или недосвеченность снимков. Здесь возникает вопрос: какие параметры так портят картинку и что делать, чтобы фотографии получались идеальными? Ответ прост: каждому новичку в первую очередь стоит столкнуться с таким понятием, как экспозиция — именно она и ее параметры отвечают за то, что происходит со светом на снимке. Это — азы фотоискусства.

Содержание статьи:

 

Экспозиция: что это такое?

Термин “экспозиция” можно объяснить как количество света, падающее на светочувствительный материал в определенный промежуток времени. Другими словами, этот параметр показывает, сколько света воздействует на матрицу за какое-то время его экспонирования. Если сказать еще проще, то свет, который попал на матрицу фотоаппарата — это и есть получившаяся картинка.

Правильнее будет сказать, что не сама экспозиция является определенным параметром, а ее составные части, настраивающиеся исходя из особенностей конкретной съемки. Весь поступающей в фотоаппарат свет передается именно основным параметрам экспозиции, которых, к слову, всего три — их еще называют экспопараметрами. Именно им и стоит уделить внимание в статье, чтобы разобраться с тем, что из себя представляет правильная экспозиция.

Экспопараметры, которые влияют на экспозицию

Влияют на экспозицию параметры, о которых знают (или же обязаны знать) все фотографы, независимо от профессионального уровня. Мы говорим о таких основах, как значение диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO. Практически все камеры (и аналоговые, и цифровые) могут автоматически контролировать эти три параметра, но на всех зеркальных есть функция ручного управления ими: она дает максимум возможностей при съемке.

Может показаться, что разобраться в использовании настроек съемки начинающему фотографу будет невозможно: слишком много терминов, значений и правил существует в этой области, да еще и законы физики пригодятся. Но, разложив все по полочкам, вы очень быстро поймете, насколько емкими будут эти понятия и как легко они войдут в вашу работу.

Диафрагма и ее диаметр

Диафрагмой называют устройство с лепестками, которое призвано регулировать диаметр отверстия, через которое на матрицу фотоаппарат попадает свет. Эти лепестки диафрагмы могут быть железными или пластмассовыми, и они закрывают и открывают отверстие в объективе фотокамеры. Для того, чтобы ваша фотография получилось удачной, матрице каждый раз нужно определенное количество света — и именно величина диафрагмы помогает справиться с этой задачей.

Логично предположить, что чем больше открыто отверстие объектива, тем больше света поступает в кадр — отлично такой вариант подойдет для фотографий мест с очень небольшой освещенностью. Значение диафрагмы обозначается буквой f, рядом с которой стоит десятичное число — чем оно меньше, тем больше открыта диафрагма и наоборот. Это означает, что значение f/2.0 всегда будет больше, чем, например, f/2.8.

Каждый из возможных диаметров диафрагмы будет в первую очередь влиять на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Когда значение f небольшое, то ГРИП становится больше — а значит, все объекты в кадре будут одинаково резко выглядеть. Если значение диафрагмы большие, то наибольшая часть кадра становится сильно размытой, а выбранный главный объект съемки — очень резким.

Использовать небольшие значения диафрагмы и большой диаметр необходимо в условиях низкой освещенности: в темное время суток и в случаях, когда применение дополнительных источников искусственного освещение невозможно. Не забывайте о том, что использования штатива в таких ситуациях является обязательным правилом.

Время экспонирования или выдержка

Выдержкой называют то время, в течение которого на матрицу попадает свет. Измеряется она секундами и долями секунд. Помимо того, что диафрагмой камеры мы изменяем количество светового потока, проходящего в матрицу, необходимо также контролировать время, которое этот свет поступает в матрицу. Для правильной экспозиции очень важно выбрать правильную выдержку, которая будет сочетаться со значением диафрагмы и чувствительностью.

Короткая выдержка позволяет открывать затвор фотоаппарата на какие-то сотые доли секунды, значит такое экспонирование поможет остановить или заморозить объект в кадре, даже если он находится в движении. Если длительность выдержки равна секунде, то на фотоснимке сразу станут заметны шлейф и некая размытость от объекта — такой прием в искусстве тоже имеет место. Обычно выдержки на зеркальном фотоаппарате имеют дискретные значения: при диапазоне от 15 секунд до 1/2000 секунды эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Но есть такие камеры, которые способны изменять эти значения плавно, тем самым устанавливая наиболее подходящие параметры для нужно нам экспозиции.

В одной и той же экспозиции можно встретить самые разные значения диафрагмы и выдержки (экспопары) — их может быть больше десяти. Приглядитесь к снимку: если он смазан, выглядит нечетким и объект размыт, то в экспопаре вы использовали слишком длинную выдержку. Устранить проблемы просто: уменьшите длину выдержки и пошире откройте диафрагму.

Светочувствительность (ISO)

Светочувствительность показывает то, насколько матрица чувствительна к поступающему световому потоку. Значение ISO может быть двух фотоэлементов: пленки или же сенсора. Оно показывает, насколько один из элементов способен воспринимать свет. Чем выше значение светочувствительности, тем более светлой получится фотография.

Значения могут быть очень разными, и для разной съемки они меняются и по-разному сочетаются с другими параметрами. Для высокой чувствительности, где ISO больше 400 единиц применяют короткое экспонирование, а для небольших значений до ISO 100 используют маленькие выдержки и неизменное значение f диафрагмы.

Чаще всего, если значение светочувствительности большое, то на цифровых фотоаппаратах при съемке оно будет выражаться в лишней цифровой шумности, которая напоминает пленочную зернистость. Иногда можно даже ухудшить или потерять правильную цветопередачу — именно поэтому старайтесь выбирать правильное ISO, которое не испортит снимок.

Как взаимодействуют параметры экспонирования?

Экспозиция предполагает определенное количество света, которое попадает на матрицу. Чем его больше, тем светлее окажется изображение, чем меньше, тем темнее. Все три параметра, о которых было сказано ранее (размер диафрагмы, длина выдержки и значение светочувствительности ISO) тесно взаимосвязаны: изменив что-то одно, вы повлечете автоматическое изменение и других двух параметров. Стоит показать примеры такой тесной связи всех элементов.

Например, если место съемки хорошо освещено, то открыв диафрагму, мы пропускам к матрице много света. Сделать снимок без засвеченности поможет уменьшение выдержки и настройка минимального значения светочувствительности ISO.

В условиях, когда света явно недостаточно для удачной фотографии, одной открытой диафрагмы никогда не хватит для того, чтобы экспонирование вышло приемлемым и хорошим. Значит, стоит увеличить выдержку — ведь поступающего на матрицу светового потока недостаточно, а значит для правильного экспонирования понадобится больше времени. И уже в зависимости от того, какого результата необходимо добиться, поднимает светочувствительность до определенного нужного значения.

Эти два взаимодействия, которые мы описали выше, можно назвать классическими случаями, которые помогут понять принципы построения экспозиции. Не забывайте, что помимо этих трех параметров, работать нужно и с другими факторами: например, с той же глубиной резкости, о которой было сказано выше — она напрямую зависит от того, в каком значении стоит f.

Режимы управления параметрами экспозиции

Современные цифровые и зеркальные фотоаппараты предоставляют нам выбор того, как работать над экспозицией. Есть три варианта того, как работать с диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью:

• Ручной режим (обозначается буквой М). Позволяет самостоятельно настраивать все три нужны нам параметра: значение диафрагмы, длину выдержки и светочувствительность ISO;
• Режим приоритета диафрагмы (обозначается буквами Av или А). Здесь вы самостоятельно можете управлять такими параметрами, как диафрагма и светочувствительность, а вот выдержкой автоматически управляет ваша фотокамера;
• Режим приоритета выдержки (обозначается буквами Tv или S). Здесь камера уже управляет значениями диафрагмы. А вот самостоятельно можно работать со значениями ISO и длиной выдержки.

Как работать с режимом замера экспозиции?

Фотоаппарат способен сам определять экспозицию, основываясь при этом на сделанных экспозамерах и установленных параметрах. Камеры самых разных производителей предлагают вам выбрать режим, в котором будет происходить замер экспозиции — всего их четыре.

1. Оценочный. В нем фотокамера разбивает картинку на зоны, и в каждой делается замер соотношения яркости и тени, после чего на экран выводится среднее значение.
2. Частичный. Замер ведется по одной определенной зоне, которая составляет около 15 процентов от всего кадра.
3. Точечный. Площадь замера в таком режиме не превышает одного-пяти процентов.
4. Центрально-взвешенный. Здесь замер яркости будет производиться у самого центра изображения — потом это значение усредняется.

Четвертый параметр — компенсация экспозиции

Теперь вы знаете о том, что помимо основных и важнейших экспопараметров диафрагмы, выдержки и светочувствительности в группу можно добавить еще один — экспокоррекцию.

Компенсацию экспозиции применяют тогда, кадр установлен, все основные параметры уже выставлены, а камера выполнила замер экспозиции. Экспокоррекция позволяет немного подкорректировать картинку, сделав ее либо темнее, либо ярче. Для этого режима различные производители даже выделили отдельную кнопку на своих фотоаппаратах.

Если коррекция выполнена, то можно заметить, что экспозиция изменилась примерно на 0,3 единицы. Такое изменение можно выполнить через меню вашей фотокамеры. Использование компенсации экспозиции позволяет за кратчайшее время поправить яркость в фотографии.

Теперь каждый новичок в фотоделе поймет, насколько важно работать с экспозицией и ее экспопараметрами. А самое главное — разобраться в этих терминах и значениях станет намного проще и не так страшно. Не забывайте, что в фотографии есть бесчисленное количество нюансов, которые даже профессионалы съемки изучают всю свою жизнь. Именно поэтому стоит думать в сторону того, что практиковаться в фотографировании нужно как можно чаще — так вам быстрее станет подвластно это интересное ремесло.

Поделиться статьёй:

Полный обзор режима ‘Профи’ в камере. — MIUI инструкции — Mi Community

Сегодня поговорим о доступном режиме в приложении ‘Камера’— ‘Профи’.
Вернее будет полный обзор этого на первый взгляд непонятного режима, так сказать расставим все точки над i.

Вообще для чего данный режим предназначен? Ведь есть обычный режим ‘Фото’, которым гораздо удобнее пользоваться, и все настраивается автоматически.
В этом то и дело, что Автоматически. Мое мнение, что искусственный интеллект, никогда не превзойдет человеческий.

И так, главное отличие режима ‘Профи’ от режима ‘Фото’ (и не только), что в этом режиме все нужно настраивать вручную. Но в этом большой плюс, просто огромный! Благодаря этому режиму (Профи) можно делать потрясающие снимки, которые невозможно сделать в других режимах. Например: сфотографировать красивую луну, звёздное небо, сфотографировать дорогу с размытыми фарами автомобилей (фото с длинной выдержкой) и многое другое. Все зависит от вашей фантазии.

Но как разобраться со всеми функциями которые доступны в этом режиме, какая функция и за что она конкретно отвечает и настраивает. Этих функций много, и каждую подробно разберём. Об этом собственно моя тема.

Приступим.
Первое что нужно, нужно зайти в Камеру, и открыть режим ‘Профи’. Вот как он выглядит (фото).

Но мы начнем изучать сверху.
Сверху мы видим панель с настройками (фото) И пойдем разбирать их слева направо.

1. Фонарик (фото №1)

Думаю объяснять много не придется.
‘Откл’— фонарик выключен
‘Авто’— фонарик ориентируется по свету. Если слишком будет темно— включится автоматически.
‘Вкл’— фонарик включится вне зависимости от освещения (только после нажатия кнопки спуска затвора).
‘Фонарик’— включится моментально после нажатия на эту кнопку. (фото 1.1)

2. Режимы измерения экспозиции (фото №2 и 2.1)

‘Центровзвешенный’ замер экспозиции— в основном сфокусирован на центре кадра и учитывает яркость небольшой области вокруг.
‘Усредненный’ замер экспозиции— учитывает все области изображения и лучше подходит для равномерно освещенных кадров.
‘Точечный’ замер экспозиции— охватывает только область в определенной точке, обеспечивая точечный контроль над экспозицией.

3. ’48’— эта функция включает режим фотографии в качестве FullHD (эта функция может отсутствовать в некоторых моделях. А на некоторых может быть и больше: ’64’ и т.д.).

4. ‘А’— в ней доступны две настройки (фото №4 и 4.1)

‘Выделение области фокусировки’— нужно выбрать область фокусировки объекта, и она будет подсвечена красным цветом. Чем лучше фокусировка объекта, тем жирнее и краснее цвет (фото №4.2)

Его можно использовать как ориентир, если необходимо вручную сфокусировать объект (его мы тоже разберём) где-нибудь на улице, где слишком ярко.
‘Проверка экспозиции’— недоэкспонированные области будут подсвечены синим цветом, а переэспонированные красным (фото № 4.3)

Это позволит лучше выбрать выдержку (выдержу тоже разберём).

5. ‘Эффекты’ (фото №5)

Здесь тоже все понятно. Снизу появляется специальная панель с фильтрами.

Теперь переходим на нижнюю панель.
Именно она самая основная. (фото №6).

Также идём слева направо.
1. ‘WB’— баланс белого (фото №1).

Помимо доступных пресетов баланса белого (Дневной, Теплый, Холодный, Облачный), доступна ручная настройка в диапазоне от 2000 до 8000 К. (фото №1.1)

Бала́нс бе́лого цве́та (также кратко называемый баланс белого) — один из параметров метода передачи цветного изображения, определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объекта цветовой гамме объекта съёмки.

2. ‘F’— фокусировка (фото №2).

После нажатия на эту кнопку, появится шкала от ‘Auto’ до 100.
Значение AUTO позволяет автоматически фокусироваться на объекте. А ручная настройка идёт с начала шкалы (после AUTO).
Чем меньше значение этой шкалы, тем ближе камера фокусирует объект. Чем больше значение шкалы, тем дальше камера фокусирует объект (фото №2.1 Первое фото показывает минимальную шкалу. Второе фото показывает максимальную шкалу).

3. ‘S’— выдержка (фото №3).

Это обозначает скорость спуска затвора камеры. Чем больше скорость спуска затвора, тем больше матрице нужно света, иначе фотография получится темной. Самый быстрый спуск затвора это 1/1000s (одна тысячная секунды). Такой способ подойдёт для съёмки фотографии днём, если надо сфотографировать что-то очень быстрое, например всплеск воды (пример короткой выдержки на фото).

Но чем меньше скорость спуска затвора, тем чувствительнее матрица становится к свету. Максимум можно выдержать 32 секунды (фото №6. Первое фото показывает минимальную шкалу скорости спуска затвора. Второе фото показывает максимальную шкалу скорости спуска затвора).

Но при этом любое движение испортит фотографию.
Именно длинной выдержкой можно получить фотографию дороги с размытыми фарами автомобилей (фото).

Но для этого нужен будет штатив.

4. ISO— (фото №4) увеличивает чувствительность камеры к свету.

Чем больше значение ISO, тем чувствительнее камера к свету, но при этом на максимальных значениях ISO будут присутствовать цифровые шумы. (фото №4.1. Первое фото показывает минимальную чувствительность к свету. Второе фото показывает максимальную чувствительность к свету).

5. ‘EV’— Экспокоррекция (фото №5).

Эта функция позволяет принудительно изменять измеренную экспозицию для увеличения яркости изображения или его затемнения. Подойдёт для того, если фотографии получаются засвеченные или затемнённые.

6. ‘LENS’— объективы (фото №6 и 6.1).

Доступны два объектива:
WIDE— широкоугольный.
UW— сверхширокоугольный.

Теперь думаю стало гораздо понятнее.
Конечно ещё лучше материал усвоится, если самому освоить этот режим. Потренироваться, поснимать в темное время суток, в светлое время суток.
Можно также попробовать сделать снимок звёздного неба используя функции S и ISO, кому интересно, вот ссылка на эту тему: Фотографируем звёздное небо на камеру смартфона, там на практике объясняется как сделать такую фотографию.
Хорошо понять и освоить навыки профессиональной фотографии на смартфон поможет только практика.

На этом пожалуй всё!

Спасибо всем за внимание!

Евгений

Читайте также другие темы:

Режим ‘Профи’, фокусировка мелких объектов

Разбираемся в режиме ускоренной съёмки

Ещё одна возможность камеры

Лучшее изображение: Международный стандарт дает фотографии новую экспозицию

Новые технологии цифровой эпохи сделали фотографию проще, быстрее и дешевле, а камеры на смартфонах и других сложных устройствах превратили всех нас в счастливых снимков. Международный стандарт фотографии гарантирует, что мы все будем в курсе качества изображения в любую погоду.

От фотографий яиц на завтрак «солнечной стороной вверх», размещенных в Instagram, до отдыха на пляжах в Таиланде, цифровые технологии дали нам возможность запечатлеть момент времени.Никогда прежде мелочи нашей жизни не были так хорошо задокументированы!

Молодые люди сегодня — первое поколение, выросшее в цифровом мире, и они становятся творческой силой в фотографии. Согласно опросу Pew Research Center, проведенному в прошлом году, 92% миллениалов владеют смартфонами, и бэби-бумеры их догоняют.

Но хотите ли вы увидеть мир в черно-белом или полноцветном режиме, все фотографы ожидают, что камеры на их все более чувствительных устройствах будут давать высококачественные изображения.ISO 12232: 2019, Фотография — Цифровые фотоаппараты — Определение индекса экспозиции, значений чувствительности ISO, стандартной выходной чувствительности и рекомендуемого индекса экспозиции помогает обеспечить именно это.

ISO 12232 был разработан отраслевыми экспертами из большого количества международных компаний в фотоиндустрии, включая Apple, Canon, Google, Nikon, Olympus и Sony.

Кен Парулски, руководитель проекта ISO 12232 с момента первого издания (опубликованного в 1998 г.) и руководитель технической консультативной группы США при техническом комитете ISO / TC 42, говорит, что этот международный стандарт используется для установки правильной экспозиции камеры либо вручную. или автоматически при съемке.Приведенные значения аналогичны значениям светочувствительности ISO, которые позволяют пленочной камере правильно экспонировать изображения на фотопленках с разной светочувствительностью.

ISO 12232 также используется для записи экспозиции камеры в качестве метаданных в файлах изображений почти всех современных смартфонов и цифровых камер. Он предоставляет стандартный метод сравнения фотографической чувствительности различных цифровых фотоаппаратов и камер смартфонов.

Таким образом, этот стандарт не только помогает потребителям принимать более обоснованные решения о покупке, но и позволяет различным продуктам работать без проблем друг с другом и позволяет производителям оборудования для цифровой обработки изображений внедрять технологии в продукты, соответствующие согласованным на международном уровне спецификациям.

Парульски резюмирует: «Эта пересмотренная версия ISO 12232 расширяет рейтинги и включает более высокие значения, поскольку камеры становятся все более чувствительными. Многие теперь могут делать высококачественные фотографии при очень слабом освещении. ISO 12232: 2019 также упрощает и разъясняет некоторые процессы и математические функции, используемые для определения заявленных значений ».

ISO 12232 был разработан техническим комитетом ISO / TC 42, Photography , секретариат которого находится в ведении ANSI, члена ISO от США.Его можно приобрести у национального члена ИСО или в интернет-магазине ИСО.

Что такое ISO-образ? (с рисунками)

В вычислениях изображение относится к одному файлу, используемому в качестве контейнера для хранения цифровой копии существующей файловой системы. Образ диска — это образ всего диска, используемый для резервного копирования. Образ ISO или файл .iso — это формат контейнера, который содержит файловую систему, используемую на оптических дисках (CD или DVD) для хранения программ, фильмов и другого мультимедийного контента.ISO — это стандарт форматирования, установленный Международной организацией по стандартизации. Формат ISO не используется с аудио компакт-дисками.

ISO — это стандарт форматирования, используемый для компакт-дисков и DVD-дисков.

ISO-образов будут знакомы каждому, кто делал копии компакт-дисков или DVD-дисков с программным обеспечением.Программа для записи DVD используется для извлечения содержимого компакт-диска или DVD-диска в один файл .iso. Этот файл можно записать на новый диск или сохранить и использовать прямо с жесткого диска.

Образ ISO содержит файловую систему, используемую на компакт-дисках и DVD-дисках для хранения программ и мультимедийного контента.

Очень удобно хранить компакт-диск с операционной системой (ОС) на компьютере в виде ISO-образа. Если вам нужно внести изменения в ОС, например установить дополнительные функции или восстановить систему, вам не придется искать оригинальный компакт-диск. Когда операционная система запрашивает компакт-диск, направьте его вместо заархивированного образа ISO.Жесткий диск работает намного быстрее, чем CD / DVD-ROM, поэтому на поиск и установку необходимых файлов уходит меньше времени. Это также означает, что оригинальный компакт-диск можно безопасно хранить там, где вероятность его потери или повреждения меньше.

Геймеры могут сохранить ISO-образы своих любимых игр, играя с жесткого диска, а не с компакт-диска.Единственный недостаток — это необходимое пространство, но с учетом того, что жесткие диски становятся все более доступными и все больше, это не так важно, как раньше.

Если вы хотите увидеть, что находится внутри ISO-образа, вы можете использовать программные инструменты, предназначенные для извлечения содержимого.Если образ ISO содержит фильм, будут извлечены две папки: VIDEO_TS и AUDIO_TS . Последняя папка всегда пуста, в то время как первая содержит видеофайлы, файлы субтитров, информацию о языке и меню, а также другие метаданные. Некоторые программы для записи DVD позволяют исключить файлы, которые вы не хотите включать в новую запись, например альтернативные языки или «бонусные функции», такие как комментарии, тем самым экономя место.

Хотя файловый менеджер может просматривать компакт-диск с программой и открывать любой файл, ISO-образ на жестком диске не «открывается», а «монтируется», так же, как монтируется диск.Образ ISO, по сути, рассматривается системой как автономный псевдодиск.

Многие программные инструменты записи, работающие с образами ISO, доступны как условно-бесплатные и бесплатные. Два самых популярных коммерческих пакета сделаны Nero® и Roxio®. Бесплатные альтернативы включают такие программы, как InfraRecorder ©, CDBurnerXP ©, ImgBurn © и DeepBurner ©, но есть и многие другие.Ищите программу, которая соответствует вашим потребностям, сочетая функции, удобство использования и ценность.

Резервное копирование образа ISO защищает от потери информации в случае неисправности жесткого диска.

HTML тег изображения

Пример

Как использовать тег :

Попробуй сам »

---

Определение и использование

Тег дает веб-разработчикам большую гибкость при указании ресурсы изображения.

Чаще всего элемент используется для художественного оформления в адаптивный дизайн.Вместо того, чтобы иметь одно изображение, масштабируемое вверх или вниз на основе по ширине области просмотра можно создать несколько изображений, чтобы лучше заполнить область просмотра браузера.

Элемент содержит два тега: один или несколько теги и один тег .

Браузер будет искать первый элемент , в котором медиа-запрос соответствует ширине текущего окна просмотра, а затем отобразит правильное изображение (указывается в атрибуте srcset).Элемент необходим как последний дочерний элемент , как резервный вариант, если ни один из исходных тегов не совпадает.

Совет: Элемент работает «аналогично»

---

Поддержка браузера

Числа в таблице указывают первую версию браузера, полностью поддерживающую элемент.

Элемент
<картинка>	38,0	13,0	38,0	9,1	25,0

---

Глобальные атрибуты

Тег также поддерживает глобальные атрибуты в HTML.

---

Атрибуты событий

Тег также поддерживает атрибуты событий в HTML.

---

Связанные страницы

Учебное пособие по HTML: HTML Element

Учебное пособие по CSS: адаптивный дизайн CSS — изображения

25 общих терминов в фотографии, которые необходимо знать начинающим

Изучение цифровой фотографии кажется сложной задачей, особенно когда вы сталкиваетесь со всевозможными техническими жаргонами, которые оставляют вас невежественными и жаждущими словаря. Или, что еще хуже, заставляет вас пытаться объяснить то, что вы только что узнали, используя такие фразы, как «та дыра, через которую вы смотрите» или «та кнопка, которую вы нажимаете, чтобы сделать снимок.«Понимание общих терминов, определений и жаргона в фотографии — важный первый шаг на пути к совершенствованию своих навыков как начинающего фотографа. Независимо от того, снимаете ли вы своей самой первой цифровой камерой или хотите узнать более сложные термины, такие как хроматическая аберрация, f-число или датчик изображения, читайте дальше, чтобы узнать, как вам следует изменить свою перспективу (или поле зрения!) При приближении к цифровой фотографии или iso-фотография.

В конце концов, эти отличные практические руководства и классы по улучшению качества изображения или глубины резкости полны новых терминов и концепций.Хотя с фотографией связаны сотни терминов, новички должны добавить эти 25 терминов в свой словарный запас, чтобы получить хорошее начало в освоении основ. Говоря об основах, вы можете прочитать нашу ежегодную серию «Основы фотографии», которую преподает Джон Гринго.

А теперь давайте поговорим об общих терминах и определениях, которые должны знать все начинающие фотографы:

Это первый общеупотребительный термин в фотографии, который вам следует выучить. Проще говоря, диафрагма — это размер отверстия в объективе.Думайте о линзе как об окне: большие окна или широкий угол пропускают больше света, а маленькие окна пропускают меньше света. Широко открытая диафрагма пропускает больше света для получения более ярких фотографий, а меньшая диафрагма пропускает меньше света. Диафрагма измеряется в диафрагмах; маленькая диафрагма, такая как f / 1.8, — это широкое отверстие, большая диафрагма, такая как f / 22, — очень узкая. Диафрагма — это одна из трех настроек камеры, которые определяют экспозицию изображения, то есть насколько оно светлое или темное. Диафрагма также влияет на то, какая часть изображения находится в фокусе — широкая диафрагма дает кремовый, несфокусированный фон, а узкая диафрагма сохраняет большую резкость изображения.

---

Создайте прочную основу для вашей фотографии в стартовом наборе Джона Гринго

---

Соотношение сторон

Если вы когда-либо раньше печатали изображения, вы, вероятно, заметили, что размер 8 x 10 обычно обрезается от исходного изображения. Это из-за соотношения сторон. Соотношение сторон — это просто отношение высоты к ширине. Формат изображения 8 x 10 равен соотношению сторон 4 x 5, но изображение 4 x 7 немного шире. Вы можете изменить соотношение сторон в камере, если знаете, как вы хотите напечатать изображение, или можете кадрировать фотографию, отредактировав ее до нужного соотношения сторон.

Боке

Боке — это шары, которые создаются, когда свет на изображении не в фокусе. Это отличный эффект на фоне фотографии, созданный с помощью широкой диафрагмы. Это интересно повлияет на качество вашего изображения. Ознакомьтесь с нашим полным руководством по созданию фона с помощью боке, чтобы узнать обо всем, что вам нужно.

Пакетный режим

Вы можете делать снимки по одному. Или вы можете включить режим серийной съемки, и камера будет продолжать делать снимки, пока вы удерживаете кнопку или пока буфер не заполнится (что является причудливым способом сказать, что камера больше не может обрабатывать).Скорость серийной съемки зависит от вашей камеры или пленочной камеры, некоторые из них быстрее, чем другие. Скорость указывается в «кадрах в секунду» или в кадрах (изображениях) в секунду. Это даст вам широкий выбор того, какой крупный план вы выберете для своей собаки!

Глубина резкости

Глубина резкости — это фотографический термин, обозначающий, какая часть изображения находится в фокусе. Камера сфокусируется на одном расстоянии, но есть диапазон расстояний спереди и сзади от этой точки, который остается резким — это глубина резкости.У портретов часто мягкий несфокусированный фон — это небольшая глубина резкости. С другой стороны, пейзажи часто имеют большую часть изображения в фокусе — это большая глубина резкости с большим диапазоном расстояний, которые остаются резкими.

Digital Vs. Оптический

Цифровой и оптический — важные термины, которые необходимо понимать при покупке новой камеры. Цифровой означает, что эффект достигается с помощью программного обеспечения, а не физических частей камеры. Оптический всегда лучше цифрового. Эти термины обычно используются при обозначении зум-объектива (на компактной камере), а также стабилизации изображения.

---

Создайте прочную основу для вашей фотографии в стартовом наборе Джона Гринго

---

Экспозиция

Экспозиция — это насколько светлое или темное изображение. Изображение создается, когда датчик камеры (или полоса пленки) подвергается воздействию света — отсюда и возник термин. Темный снимок считается недодержанным или недостаточно освещенным; светлая фотография переэкспонирована или выставлена ​​слишком много света. Экспозиция регулируется с помощью диафрагмы, выдержки и ISO.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции — это способ сообщить камере, что вы хотите, чтобы экспозиция была светлее или темнее. Компенсацию экспозиции можно использовать в некоторых автоматических режимах и полуавтоматических режимах, таких как приоритет диафрагмы. Он измеряется в стопах света, где отрицательные числа приводят к более темному изображению, а положительные — к более яркому.

Формат файла

Формат файла — это то, как объектив вашей камеры будет записывать изображение или файл изображения.Необработанные файлы содержат больше информации, чем JPG, что делает их более подходящими для редактирования фотографий в различных программах редактирования.

---

Создайте прочную основу для вашей фотографии в стартовом наборе Джона Гринго

---

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние описывает расстояние в миллиметрах между объективом и изображением, которое он формирует на пленке. Он сообщает об угле обзора (сколько из того, что снимается, будет снято) и об увеличении (насколько большие объекты будут отображаться).По сути, фокусное расстояние — это то, как будут выглядеть «увеличенные» изображения. Например, объектив Canon (или Nikon, или Olympus) 35 мм будет создавать изображения, которые кажутся более «увеличенными», чем объектив Canon 18 мм.

Фокус

Когда ваши глаза фокусируются на близком к вам объекте, удаленные объекты будут казаться размытыми. Обычный фотографический термин «фокус» имеет то же значение. То, что в фокусе, будет резким, а объект, который находится не в фокусе, — нет. Различные зоны фокусировки определяют, фокусируется ли камера на нескольких точках или на одной точке, выбранной пользователем.

Синхронизация вспышки

Вы, наверное, знаете, что вспышка — это вспышка света — синхронизация вспышки определяет, когда срабатывает вспышка. Обычно вспышка срабатывает в начале фотографии, но изменение режима синхронизации вспышки подстраивается, когда это происходит. Например, в режиме синхронизации по задней шторке вспышка срабатывает в конце фотографии, а не в начале.

Горячий башмак

Горячий башмак — это слот в верхней части камеры для добавления аксессуаров, таких как метко названная вспышка горячего башмака.

ISO

ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Например, значение ISO 100 означает, что камера не очень чувствительна и отлично подходит для съемки при дневном свете. ISO 3200 означает, что камера очень чувствительна к свету, поэтому вы можете использовать более высокий ISO для съемки при слабом освещении. Компромисс заключается в том, что изображения при высоких значениях ISO выглядят зернистыми и имеют меньше деталей. ISO сбалансирован с диафрагмой и выдержкой, чтобы получить правильную экспозицию.

Длинная выдержка

Длинная выдержка — это изображение, которое экспонировалось в течение длительного времени или с длинной выдержкой.Этот метод полезен для съемки неподвижных объектов при слабом освещении (часто используется пейзажными фотографами) или визуализации движущихся объектов в художественном размытии.

Ручная

Ручной режим позволяет фотографу устанавливать экспозицию вместо автоматической установки камеры. В ручном режиме вы выбираете диафрагму, выдержку и ISO, и этот выбор влияет на то, насколько светлым или темным будет изображение. Полу-ручные режимы включают приоритет диафрагмы (где вы выбираете только диафрагму), приоритет выдержки (где вы выбираете только выдержку) и программный автоматический режим (где вы выбираете комбинацию диафрагмы и выдержки вместе, а не устанавливаете их по отдельности).Ручной также может относиться к ручной фокусировке или фокусировке себя вместо использования автофокусировки.

Измерение

Использование ручного режима — это не только догадки: экспонометр, встроенный в камеру, помогает принимать эти решения, показывая, считает ли камера, что изображение переэкспонировано или недоэкспонировано. Замер фактически основан на среднем сером, поэтому наличие более светлых или темных объектов на изображении может немного ухудшить замер. Режимы измерения показывают, как счетчик считывает свет. Матричный замер означает, что камера считывает свет со всей сцены.Центровзвешенный замер учитывает только то, что находится в центре кадра, а точечный замер измеряет свет в зависимости от того, где находится ваша точка фокусировки.

---

Теперь, когда вы освоили термины фотографии, изучите основы фотографии с Джоном Гринго. Учить больше.

---

Шум

Шум — это просто маленькие пятнышки на изображении, также иногда называемые зернистостью. Изображения, снятые при высоких значениях ISO, содержат много шума, поэтому для количества света в сцене лучше использовать самый низкий ISO.

Файлы RAW или Raw

RAW — это тип файла, который дает фотографу больший контроль над редактированием фотографий. RAW считается цифровым негативом, когда тип файла JPEG по умолчанию уже немного обработан. Однако для открытия RAW требуется специальное программное обеспечение, тогда как JPEG более универсален. Как правило, лучше снимать в формате RAW, потому что изображение сохраняет более высокое качество, что делает его более удобным для редактирования.

Выдержка

Выдержка — это часть камеры, которая открывается и закрывается, чтобы пропустить свет и сделать снимок.Скорость затвора — это время, в течение которого затвор остается открытым, в секундах или долях секунды, например 1/200 с. или 1 », при этом символ« часто используется для обозначения целой секунды. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света попадает внутрь. Но все, что движется при открытом затворе, становится размытым, и если вся камера движется при открытом затворе, все изображение будет размытым — вот почему штативы необходимы для более длинных выдержек.

Спуск затвора

Это кнопка (или кнопка спуска затвора), которую вы нажимаете, чтобы сделать снимок.Это позволяет вам наводить и снимать.

Зеркало с одной линзой

Зеркальная камера с одной линзой имеет одну линзу, которая формирует изображение, которое отражается в видоискателе. Цифровые однообъективные зеркальные фотоаппараты или зеркальные фотоаппараты — самые универсальные из цифровых фотоаппаратов.

Замедленная съемка

Замедленная съемка — это видео, созданное путем объединения нескольких фотографий одного и того же объекта в разное время. Не путайте таймлапс с длинной выдержкой, то есть одиночным изображением с длинной выдержкой.

Видоискатель

Это отверстие, через которое вы смотрите, чтобы сделать снимок. В некоторых цифровых камерах его нет, и они используют только экран, но все зеркальные камеры и большинство беззеркальных камер используют их.

Баланс белого

Ваши глаза автоматически приспосабливаются к различным источникам света, но камера не может этого сделать, поэтому иногда вы делаете снимок, и он выглядит очень синим или очень желтым. При правильной настройке баланса белого белый цвет на фотографии будет казаться белым в реальной жизни.Есть настройка автоматического баланса белого, но, как и любая автоматическая настройка, она не всегда точна. Вы можете использовать предустановку, основанную на том, при каком свете вы снимаете, например, солнечные или вольфрамовые лампы, или вы можете сделать снимок белого объекта и вручную установить баланс белого.

---

Теперь, когда вы освоили термины фотографии, изучите основы фотографии с Джоном Гринго. Учить больше.

---

конвертер BIN в ISO, редактор образов ISO CD и создатель

	Загрузите бесплатную копию нашего программного обеспечения и попробуйте скорость и мощность продуктов EZB Systems перед покупкой.
		UltraISO — Работайте с образами CD / DVD с легкостью! купить В настоящее время Что Новый
		Утилита для создания образов CD / DVD UltraISO позволяет легко создавать, систематизировать, просматривать, редактируйте и конвертируйте файлы образов CD / DVD быстро и надежно. подробнее >>>
		Язык Версия файл размер Сайт загрузки № 1 (США) Сайт загрузки № 2 (Европа) Сайт загрузки № 3 (Азия) Спасибо Английский 9.7.5.3716 4.61MB Французы 9.7.5.3716 4.61MB Дж. П. Кунц, SWISS SlowRabbit Немецкий 9.7.5.3716 4.61MB Uwe Boettjer Wilhelm Deubler Итальянский 9.7.5.3716 4.61MB Марко Д’Амато, Испанский 9.7.5.3716 4.61MB Хоакин Фернандес Йерай Гонслес Камачо Голландский 9.7.5.3716 4.61MB Йохан Селенс Марсель Джиллингс Русский 9.7.5.3716 4.61MB Дезинфектер Шведский 9.7.5.3716 4.61MB Дэн Сварреби Венгерский 9.7.5.3716 4.61MB К. Петр Португальский 9.7.5.3716 4.61MB Бруно Фонсека Чешский 9.7.5.3716 4.61MB Милан Грубый Польский 9.7.5.3716 4.61MB Пшемыслав Бакаларский Михал Бирчек Украинский 9.7.5.3716 4.61MB Mixa Болгарка 9.7.5.3716 4.61MB Олег Янев Турецкий 9.7.5.3716 4.61MB Али КАЙХАН Gencer Gencgiyen Корейцы 9.7.5.3716 4.61MB Тэвон Юн Греческий 9.7.5.3716 4.61MB Джон Каплацис Сербский 9.7.5.3716 4.61MB Оззи Белорусский 9.7.5.3716 4.61MB Алег Азаровский Еврейский 9.7.5.3716 4.61MB гилель Португальский 9.7.5.3716 4.61MB Р.Дж. Гау Амир Антунес душ Сантуш Датский 9.7.5.3716 4.61MB Клаус Штернберг Норвежский 9.7.5.3716 4.61MB Тронд Ларсен Латышский 9.7.5.3716 4.61MB Арманд Радзуска Арабский 9.7.5.3716 4.61MB Awadh A Al-Ghaamdi Словенский 9.7.5.3716 4.61MB Питер Валентан Эстонский 9.7.5.3716 4.61MB Михкель Тоннов Словацкий 9.7.5.3716 4.61MB Мартин Циглер Каталонский 9.7.5.3716 4.61MB La vida en catal Финский 9.7.5.3716 4.61MB М.Хиетаранта Македонский 9.7.5.3716 4.61MB Габриэль Стояноски Хорватский 9.7.5.3716 4.61MB Ален Баджо Румынский 9.7.5.3716 4.61MB Северин Казанеску Литовский 9.7.5.3716 4.61MB Эдвинас Сабаляускас Фарси 9.7.5.3716 4.61MB Матрица Шервина Вьетнамский 9.7.5.3716 4.61MB Нгуин Дуй Чунг Малазийцы 9.7.5.3716 4.61MB Хуснил Хатими aka Husz Simp.Китайский 9.7.5.3716 4.61MB Trad.Chinese 9.7.5.3716 4.61MB Японский 9.7.5.3716 4.61MB Ван Цинь … Не видите свой язык в списке? Переведите UltraISO прямо сейчас! * Ссылка для скачивания на мировое зеркало сайт в том числе скачать.com, tucows, simtel и др.
		EasyBoot — Легко создавать загрузочные CD / DVD купить В настоящее время Что Новый
		Программа для создания загрузочного компакт-диска и загрузочного DVD-диска EasyBoot, которая легко загрузочный компакт-диск с множественным выбором, красочным и локализованным меню запуска .подробнее >>>
		Язык Версия файл размер Скачать сайт №1 Скачать сайт №2 Скачать сайт №3 Спасибо Английский 6.6.0.800 3,22 МБ Французы 6.6.0.800 3,22 МБ Джигги Немецкий 6.6.0.800 3,22 МБ Уве Беттьер Испанский 6.6.0.800 3,22 МБ Ариэль Торрес Simp.Китайский 6.6.0.800 3.04MB Trad.Chinese 6.6.0.800 3,14 МБ * Ссылка для скачивания на мировое зеркало сайт в том числе скачать.com, tucows, simtel и др.
		SoftDisc — Используйте свои любимые компакт-диски и DVD без диска! купить В настоящее время Что Новый
		SoftDisc объединяет UltraISO, Daemon Tools и Nero в одном устройстве, что делает его универсальным решением для ваших образов CD / DVD. подробнее >>>
		Язык Версия файл размер Скачать сайт №1 Скачать сайт №2 Скачать сайт №3 Спасибо Английский 3.0,5.369 11 МБ Simp.Chinese 3.0.5.369 11 МБ Trad.Китайский 3.0.5.369 11 МБ * Ссылка для скачивания на мировое зеркало сайт, включая download.com, tucows, simtel и др.

Создайте загрузочный USB из ISO с помощью этих 10 инструментов

Хотите создать загрузочный USB-накопитель из файла ISO? У нас есть десять лучших создателей загрузочных USB-накопителей.

Создать загрузочный USB-накопитель из файла ISO легко, если у вас есть подходящие инструменты. Вот как сделать загрузочную флешку.

Зачем нужен загрузочный USB-накопитель

Установка с USB-накопителя стала одним из самых простых способов обновить ваш компьютер до новой операционной системы.Установка через USB быстрая, чрезвычайно портативная и имеет преимущество возврата к устройству хранения после установки. См. Наше введение в использование флеш-накопителей в Windows 10, если вам нужна дополнительная информация.

Вы найдете там довольно много инструментов от ISO до USB, и в них есть ряд инструментов для начинающих и опытных пользователей. Давайте посмотрим на время записи и ресурсы, доступные для каждого программного обеспечения.Для науки!

Примечание: Чтобы этот тест был честным, я собираюсь записать копию Windows 10 Insider Preview Build 17713 x64 на встроенный USB-накопитель емкостью 8 ГБ, форматируя диск между каждой записью.

Прежде чем мы перейдем к этапу тестирования, я хотел бы выделить несколько аббревиатур, а также несколько других кусочков жаргона от ISO к USB, которые мы проясним.

• Параметры загрузчика : Загрузчик загружает операционную систему.Некоторые записывающие устройства ISO позволяют выбрать загрузчик, который вам понадобится для желаемой установки операционной системы.
• Grub4dos : пакет загрузчика, позволяющий пользователям выбирать между несколькими операционными системами, установленными в одной системе.
• Syslinux : облегченный пакет загрузчика, позволяющий пользователям выбирать между несколькими установками Linux или Unix.
• QEMU : сокращение от Quick Emulator, это инструмент виртуализации оборудования. В этом контексте он позволяет пользователям протестировать свой USB-накопитель перед тем, как продолжить процесс записи.
• Размер кластера : определяет наименьшее доступное пространство для хранения данных. Вместо того, чтобы назначать отдельные сектора диска, файловая система назначает непрерывные группы секторов, называемые кластерами.
• Файловая система : Управляет доступом к данным и их хранением. Без него ваши данные не имели бы ни начала, ни конца. Файловая система определяет легкий доступ. Доступны разные файловые системы, хотя ваш инструмент записи должен распознавать ваши требования через ISO, который вы используете.
• Bad Sector : Некоторые инструменты ISO для USB позволяют выполнять проверку плохих секторов.Перед тем, как начнется запись, ваш USB-накопитель будет просканирован, и все ошибки будут исправлены, чтобы обеспечить плавную установку. Что-то вроде дефрагментации рабочего стола, но в гораздо меньшем масштабе.

Теперь, в произвольном порядке, вот инструменты записи ISO на USB с их соответствующим временем.

Хотите TL; DR? Посмотрите лучшее видео для сравнения ISO и USB ниже!

Особенности: Схемы разделов, файловые системы, автоматическое определение ISO, тип целевой системы, режим загрузки, проверка сбойных секторов, режим записи ISO

Сначала Руфус.Rufus — это очень маленький исполняемый файл, который на протяжении многих лет постоянно улучшал свои предложения. Наряду со стандартными параметрами ISO для USB, такими как размер кластера и файловая система, Rufus теперь автоматически определяет настройки для выбранного ISO и задает оптимальные настройки. Кроме того, в Rufus есть скрытый расширенный режим с множеством дополнительных опций.

Руфус показал результат 21 мин. 12 сек., Что определенно не самое быстрое.Тем не менее, Rufus — отличный инструмент для работы с ISO на USB.

.