Полный кадр или кроп? Зеркалка или компакт? Что выбрать?

Этот рассказ будет про то, как один из нас променял зеркальный фулфрейм фотоаппарат на беззеркальный кроп. Надеемся, вам этот опыт поможет определиться с выбором фототехники или просто окажется чем-то полезным. Итак, слово Виктору.

Довольно долго я снимал на камеру Canon EOS 5D Mark 2, имея при этом целый парк объективов, начиная с классических Canon EF 24mm f/1.4L II USM, Canon EF 135mm f/2L USM и т.д., заканчивая экстравагантными Canon TS-E 45mm f/2.8 и Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro. Но самыми любимыми в коллекции, конечно, были мануальные объективы Zeiss Distagon T* 1.4/35 ZE, Zeiss Planar T* 1.4/85 ZE и Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE. У них удивительный рисунок и превосходное качество.

Я всё это перечисляю не для того, чтобы похвастаться, а чтобы вы оценили масштабы проблемы и тяжесть моего выбора. А если прибавить к этому вспышки, синхронизаторы, фильтры и переходные кольца, то… страшно даже вспоминать, какие душевные муки я испытал. Ведь представьте себе, что в итоге я всё это поменял на систему Fujifilm. Пережил горечь расставания с любимыми игрушками и потратил кучу нервов, договариваясь с покупателями. Что же меня на это сподвигло?

Большой вес — это прошлый век

Надо было менять восьмилетнего старичка Canon EOS 5D Mark 2 на что-то поновее, но что-то меня останавливало. На рынке фототехники сложилась ситуация, когда прогрессируют только беззеркальные камеры, а все улучшения зеркалок никак не связаны с их «зеркальной» начинкой. Не хотелось бы вкладываться в устаревающую технологию.

Подлила масла в огонь новость о выпуске сразу двух беззеркальных среднеформатных камер: Fujifilm GFX 50S и Hasselblad X1D, каждая из которых весит порядка 750 г. Это камеры профессионального уровня с большой матрицей. Для сравнения, моя любительская 5д Марк 2 весила 810 г. Стало совершенно понятно, что в фотографическом мире скоро не останется места зеркальным динозаврам. Они доживают свой век, и чем дальше, тем труднее будет от них избавляться на вторичном рынке.

Здесь очень важно будет отдельно остановиться на пользе маленького веса. Оказывается этот параметр многие недооценивают. Я нередко слышу мнение, что большой вес — это для мужиков, хорошая камера должна быть тяжёлой и т.д. По большей части это выпендрёж. На самом же деле никакой пользы от большого веса нет, только спину и шею себе испортите. От постоянного ношения тяжёлой камеры на шее у меня, например, начинает болеть голова. Я долго не понимал причину этой боли, думал, что это просто тяжёлый съёмочный день.

Особенно вес камеры важен для начинающих фотографов, которые просто обязаны постоянно носить с собой камеру и фотографировать всё подряд, если хотят чего-то добиться. И не просто носить с собой, а носить на себе (в руках, на шее). Чтобы не было ни малейшей отговорки типа: «лень доставать камеру из сумки».

Почему именно Фуджи?

По разным причинам. Во-первых, это оптимальное соотношение цены, качества и веса. Во-вторых, удобство — Фуджи делает всё, чтобы фотографам было удобно ими пользоваться. Был вариант рассмотреть систему Сони, но у них традиционно мерзкое управление и большой вес объективов меня не устраивал. На Фуджи также есть очень хорошие алгоритмы обработки jpeg, со знаменитыми режимами имитации плёнки. Очень многие пользователи снимают прямо в jpeg без обработки. Эти же режимы удобно применять и при RAW-конвертации. Короче говоря, от работы с Фуджи я получаю удовольствие, а это главное.

Мне нужно было купить две камеры, поэтому я выбрал новую Fujifilm X-T20 и

старую Fujifilm X-T1. Первая лучше по качеству (так как новее), а вторая удобная по управлению, имеет пыле-влаго защиту и большой видоискатель. Было бы больше денег, то вместо X-T1 взял бы X-T2. Не буду эту статью перегружать обзором этих камер, в интернете и так много информации по этому поводу.

Напишу только ещё, что у Фуджи очень хороший набор качественных объективов, которые постоянно пополняются новыми моделями. А их красивый рисунок иногда мне нравятся даже больше, чем на объективах Zeiss.

Основные опасения:

1. Насколько быстро работает беззеркальная камера.

Опасение оказалось оправданным. Зеркальные камеры действительно пока превосходят по скорости беззеркальные системы. Это касается как скорости автофокуса, так и скорости отображения изображения в видоискателе. Но, во-первых, эти различия уже не такие сильные, чтобы заставить меня таскать на себе несколько лишних килограммов. Во-вторых, быстро привыкаешь к этой скорости. Тем более, после мануальный объективов Zeiss, мне уже ничего не страшно.

Да и не снимаю я спортивные соревнования, я вообще не люблю торопиться на съёмке. Хотя недавняя съёмка собак — это был первый раз, когда я взгрустнул, вспоминая мою старую зеркалку. Брака по фокусу было раза в два больше, чем раньше. Ну значит просто пока не буду снимать собак, а через пару лет выпустят камеру, которая справится и с этой задачей.

2. Качество изображения, особенно на высоких ISO.

Уж не знаю, что сделали кудесники из Фуджи, но качество действительно хорошее даже при плохом освещении. То есть камеры Фуджи с маленькой APS матрицей дают такое же качество, как полнокадровые камеры Canon. Чудеса.

3. Глубина резкости

Не секрет, что чем больше матрица, тем интереснее выглядят переходы от резкого к нерезкому. Рисунок размытия нерезких объектов намного приятнее на больших матрицах,особенно на открытых диафрагмах. Так что мне очень не хотелось переходить на матрицу меньшего размера.

Окончательное решение по смене системы я принял, когда осознал, что перестал баловаться с открытыми диафрагмами, снимая на Canon. Снимая на объектив с максимальной диафрагмой 1,4, я всё больше прикрывал значение до 2,0 или 2,8. Во-первых, так намного лучше качество снимка — уменьшаются аберрации. Во-вторых, намного проще попасть в резкость, особенно на мануальный объективах.

А на Фуджи можно снимать даже на открытых диафрагмах 1,4, добиваясь того же результата, что на кэноновских 2,8. Так что я лично разницы от ухода с поднокадрового 5D вообще не ощущаю. И стоки, кстати говоря, это подтверждают. Снимки на 1.4, сделанные на Кэнон, не принимали из-за плохого качества, а Фудживские берут только так. Зато по количеству света получается выигрыш, так что я даже в плюсе от этой ситуации.

Конечно, если вы новичок, то стоит попробовать поснимать на полный кадр и посмотреть на этот красивый рисунок при съёмке на открытых диафрагмах. Но со временем перестаёшь придавать ему большое значение — хочется всё больше и больше прикрывать диафрагму 🙂 . Мне то, конечно, отказываться от полного кадра было проще, так как для красивой картинки я оставил себе плёночный средний формат. То есть корп для работы, а для души и красоты рисунка — средний формат.

Опасения, которые вовсе не опасения:

1. Аккумулятор быстро разряжается.

Да, разряжается он быстрее, чем на зеркалках, но поменять севший аккумулятор — дело нескольких секунд. Кроме того, аккумуляторы у Фуджи маленькие, лёгкие и недорогие (относительно тех же Canon). Просто вместо одного аккумулятора используйте по очереди два, вместо двух — четыре и т.д. Так что в итоге разница не заметна.

2. Маленький хват — не удобно людям с большими руками.

Действительно, есть такой недостаток, но существуют всякие дополнительные аксессуары, которые помогают это исправить. Я прикупил специальный грип, с которым держать камеру стало намного комфортнее. Посмотрите заранее, есть ли грип для той камеры, которую вы хотите купить. И обязательно подержите камеру в руках перед покупкой.

Какие я получил преимущества (помимо веса и размера).

1. Не надо юстировать автофокус. Можно забыть, как страшный сон, такие понятия, как бэкфокус и фронтфокус. На беззеркальных камерах такой проблемы не существует.

2. Можно смотреть отснятый материал (фото и видео) в оптическом видоискателе. Это особенно актуально при съёмке на улице в солнечный день.

3. Я всегда могу видеть яркое изображение в видоискателе, даже если снимаю в очень тёмной студии.

4. Есть бесшумный электронный затвор, которые позволяет снимать на очень коротких выдержках.

5. Можно вывести кучу полезной информации в видоискатель в режиме реального времени: гистограмму, дистанцию фокусировки, глубину резкости и даже подсветку областей, которые оказались резкими.

Надеемся, статья оказалась для вас полезной. Будем рады любой поддержке с вашей стороны, чтобы мы могли готовить ещё больше интересных материалов.

Полный кадр после кропа, путь апгрейда

Цифровая фототехника

Многие фотографы, которые используют зеркальные камеры, видят конечной точкой эволюции своей техники фотоаппарат с размером кадра 35мм (полный кадр) и набор оптики под него. Если раньше подобные варианты были уделом профессионалов, то сейчас, даже с поправкой на кризис, они стали более доступными и для рядовых пользователей. Этому способствует и выпуск «непрофессиональных» моделей типа Canon 6D или Nikon D750 с полнокадровой матрицей, но несколько урезанными функциями.

Однако первый шаг в «зеркальную» фотографию все-таки чаще всего делают с покупкой камеры формата APS-C (кроп) и зачастую в наборе с объективом. Такой вариант считается промежуточным и фотограф ждет возможности обновить технику, попутно покупая оптику, которая потом перейдет на полный кадр.

На мой взгляд такой подход в корне неверен. Причем тут есть два аспекта, которые стоит пересмотреть: полный кадр 35мм, как конечная цель и покупка под будущую камеру объективов, как некое движение к этой цели.

Полный кадр

Я не хочу сказать, что полный кадр — это плохо и к нему не стоит стремиться. Действительно матрица большего размера, при прочих равных даст лучший результат, как минимум в том, что касается шумов при недостаточном освещении. С другой стороны с современными камерами формата APS-C (кроп), при неспешной домашней съемке, вы вряд ли заметите ощутимую разницу. При этом вы как минимум заплатите большую сумму денег за функции, которые возможно и не нужны и получите камеру и оптику заметно большего размера и веса, что для повседневного использования далеко не всегда будет плюсом.

Хочу подчеркнуть еще раз, что я ни в коем случае не отговариваю от покупки фотоаппарата с полнокадровой матрицей, особенно если вы знаете для чего он вам нужен. Просто следует понимать, что 35мм — это всего лишь некий стандарт и он не превратит ваши снимки в шедевры, точно также как и кроп не сделает их хуже. Поэтому систему нужно оценивать исходя из ваших возможностей и требований, а не ориентируясь на расхожее мнение.

Путь к полному кадру

Еще одним заблуждением является то, что к полному кадру можно прийти. В какой-то момент фотограф принимает решение о переходе на 35мм, причем зачастую это решение держится в уме, уже при покупке первой камеры с кроп сенсором. Иными словами человек игнорирует объективы для этой системы и ориентируется на оптику, которую он в будущем перенесет на новую камеру другого формата. Причем покупка таких линз воспринимается как движение к цели и вместо того, чтобы купить хорошую и удобную модель, которая отвечает его нынешним запросам, человек покупает более дорогие объективы в надежде использовать их в будущем.

Из своего опыта хотел бы предостеречь от подобного «апгрейда». Переход на полный кадр не стоит рассматривать как некую эволюцию, это всего лишь один прыжок, который однако полностью меняет ваш набор оптики. Если не держать это в уме, то получится, что вы либо покупаете более дорогие объективы и ограничиваете свои возможности, а при смене камеры получаете желаемое; либо вы подбираете линзы под свои текущие требования, а при переходе на 35мм, они перестают соответствовать вашим потребностям.

Чтобы было понятнее, давайте рассмотрим такой пример: объектив на кроп Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM и его аналог на полный кадр Canon EF 24-70mm f/2.8L USM. Если вы возьмете 17-55, то с учетом кропа 1,6, получится 27-88мм, т.е. почти полный аналог второго объектива по фокусным. Если же сразу купить 24-70 и поставить его на кроп, то он превратится в 38-112мм, т.е. вы лишите себя более-менее широкого угла и в целом объектив даст более длиннофокусную картинку. Если же вас устроит то, как он ведет себя на кропе, то при переходе на полный кадр, ситуация повторится с точностью до наоборот: объектив из «длиннофокусного» на кропе вернется обратно в рамки «нормального».

Как же поступить?

Если вы видите некую конечную точку в технических характеристиках, то старайтесь сразу оказаться как можно ближе к ней. Такой подход избавит вас от повторных трат и разочарований в будущем. Если же бюджет вынуждает вас к компромиссу, ориентируйтесь на выбранную систему и текущие требования. Объективы с течением времени не так сильно теряют в цене и вы всегда сможете продать их вместе с камерой, а те кадры, которые будут упущены из-за несоответствия возможностей техники и вашего видения, будет невозможно сделать заново.

Не стоит собирать парк техники под будущую камеру, возможно к тому моменту, когда вы до нее дорастете, требования уже поменяются. Используйте максимально те возможности, которые дает имеющаяся техника, ведь фотоаппарат — это всего лишь инструмент.

Как сделать правильный выбор

На протяжении многих лет фотографы-новички мучаются с решением, переключаясь между полным кадром и кадрированием и пытаясь понять, что означают эти термины и что это значит для них.

Итак, в этой статье команда Skylum разбила ее на 5 разделов. Мы расскажем об основах, полнокадровой матрице, кроп-матрице, кроп-факторе и о том, что все это значит для вас как фотографа. Также мы обязательно разберемся, в чем разница между кроп-сенсором и полным кадром.

Отправная точка

В фотографии отправной точкой для разговоров о кроп-сенсоре камеры является кусок 135-мм пленки. Полнокадровые сенсоры имеют тот же размер, что и эта пленка (ширина 35 мм).

Внутри каждой DSLR есть датчик изображения (он прячется за зеркалом и напоминает зеленый прямоугольник), и именно этот датчик передает информацию, которая создает ваши фотографии. По сути, датчик вашей камеры в сочетании с вашим объективом влияет на то, как ваш зритель увидит ваше изображение. Кроме того, дискуссия о полнокадровой матрице против кроп-сенсора сейчас стала особенно актуальной.

Фотокамеры различаются по многим техническим параметрам: зеркалки и беззеркалки, любительские и профессиональные. Но ничто так не влияет на картинку, как размер сенсора камеры. Это если не считать объективы, которые в фотографии важнее фотоаппарата и обычно составляют более половины стоимости всей фототехники.

Но мы говорим не об объективе, который настроен нормально, мы говорим о сенсоре камеры, самой важной и дорогой части камеры.

Так как среднеформатные камеры очень дорогие, а бюджетные компактные камеры ограничены в функционале из-за несъемной оптики — это крайности, которые мы не рекомендуем в качестве альтернативы при выборе камеры. Вот почему это остается осознанным выбором. Каковы преимущества и недостатки полнокадровой камеры по сравнению с кропом?

Сразу скажем, что никакой полный кадр не поможет создать шедевр, если вы новичок, не владеющий настройками, правилами композиции и техникой освещения. Лучше взять кроп и научиться снимать интересные и захватывающие кадры. Вы должны четко понимать преимущества полнокадровой камеры по сравнению с кроп-камерой. Только когда вы понимаете, что достигли потолка и вам не хватает технических возможностей полнокадра (широкий динамический диапазон, высокая светочувствительность, красивое размытие), тогда вам стоит задуматься о полнокадровой камере.

Если все это имеет смысл, давайте перейдем к полному кадру в сравнении с кроп-кадром.

Что такое полнокадровый сенсор?

Что означает полнокадровая камера? Полнокадровый датчик, как мы уже говорили выше, представляет собой цифровую версию кадра 35-мм пленки. Физически полнокадровый сенсор, который находится внутри камеры, больше, чем кроп-сенсор.

Поскольку большая матрица позволяет делать на ней большие участки для фотосъемки, полнокадровые зеркальные фотокамеры лучше снимают в условиях низкой освещенности и с высокими значениями ISO. Теперь вы понимаете, что такое полнокадровая камера.

Особенностью камер с полнокадровыми сенсорами в первую очередь является масштаб видоискателя, который заметно больше, чем у обычных камер с кропнутым сенсором. Это, в свою очередь, дает прекрасные возможности для удобного выбора параметров съемки и ракурсов. Но самым важным преимуществом полнокадровых сенсоров, конечно же, является возможность получать более четкие и качественные изображения при более высоких значениях ISO с гораздо меньшим цифровым шумом.

Большой полнокадровый сенсор позволяет добавить большее количество фотоэлементов, и еще больший размер полнокадрового сенсора, что положительно сказывается на восприятии светового потока. Поэтому при одном и том же количестве мегапикселей полнокадровая камера всегда будет давать лучшие результаты при высоких значениях ISO, чем обычная камера с кропнутой матрицей. Размер полнокадрового сенсора дает вам возможность серьезно увеличить чувствительность ISO ваших снимков, не беспокоясь о том, что на изображении станут видны шумы.

Разница также проявляется в эффекте увеличенного фокусного расстояния. Кропнутый сенсор захватывает меньшую область изображения, поэтому итоговое изображение выглядит так, как будто вы использовали объектив с большим фокусным расстоянием. То есть на кропнутом объективе эквивалентное фокусное расстояние увеличивается пропорционально кроп-фактору. Итак, смысл полнокадровой камеры не так сложен, как может показаться на первый взгляд

Преимущества полнокадровых камер

Причины, по которым фотографы предпочитают это оборудование:

• Красивое размытие и боке.

• Меньше шума при съемке при плохом или недостаточном освещении. Кроме того, полнокадровые датчики, как правило, имеют более высокий рабочий ISO. Это означает, что кадр будет ярче и будет меньше шума.

• Широкий динамический диапазон. То есть ваши фотографии будут иметь больше информации о свете и тенях. Например, при съемке пейзажей меньше шансов получить красивое небо и воду/лес/леса, выбитые черным цветом.

• Более глубокие цвета на полном кадре по сравнению с кроп-кадром. Это означает, что камера передает больше оттенков и полутонов. Это особенно важно, если вы любите, чтобы на фотографиях было мало контрастов, цветов и тонов, вас тянет к минимализму и черно-белым фотографиям.

• Сверхширокоугольный. Вы можете использовать сверхширокоугольную оптику, не беспокоясь о том, что камера обрежет края.

Недостатки съемки на полном кадре

Конечно, не все так идеально, как может показаться на первый взгляд и есть определенные недостатки:

• Цена. По цене одной полнокадровой камеры вы можете собрать полный набор для начинающих с кропнутой камерой, объективом и парой дополнительных аксессуаров, таких как флешки, рюкзак для камеры или штатив вдобавок.
• Виньетирование и падение резкости по краям на полнокадровой камере против кропа. Линзы несовершенны. Из-за этого часто края кадра слегка затемняются – появляется виньетирование, а также падение резкости. В кропнутых камерах этого не заметишь, так как кропнутый сенсор просто вырежет эти огрехи.
• Вес и размер.

Что такое датчик кадрирования?

Что такое камера с обрезанным сенсором? Датчик кадрирования — это датчик размером менее 35 мм (как если бы у вашего 35-мм куска пленки были обрезаны края). Кроп-сенсоры не такие широкие, как полнокадровые сенсоры, и обеспечивают более узкий угол обзора.

Кропнутые камеры — это устройства с кропнутой, уменьшенной матрицей. Сенсор — самая важная, дорогая и сложная часть камеры. Это то, что получает свет в камере через объектив и преобразует его в изображение. Вы должны понимать это, чтобы иметь возможность рассуждать о преимуществах кропнутого кадра перед полным кадром.

Прародителем сенсора является пленка в старых камерах. Один кадр фильма представляет собой небольшой квадрат. Именно физический размер сенсора берется за отправную точку и называется полнокадровым (также называемым полнокадровым). Все камеры с сенсорами меньшего размера называются кропами.

Говоря простым языком, кроп-сенсор камеры как бы обрезан по краям. Если сделать снимок с одного и того же расстояния и одним и тем же объективом на кропнутую камеру и полный кадр, то это выглядит так, как будто полнокадровую фотографию обрезали с двух сторон ножницами и появилось кропнутое изображение. Это также создает впечатление, что кадрированное изображение выглядит так, как будто оно снято с близкого расстояния — увеличивается фокусное расстояние объектива.

Кстати, фотографов-новичков смущает тот факт, что у полнокадровых и кропов зачастую сенсоры не одного размера, а количество мегапикселей идентично. А иногда можно найти модели, где кроп-сенсоры будут иметь еще больше мегапикселей. Хорошо это или плохо? Стоит ли добиваться?

Матрица состоит из светочувствительных элементов — диодов или пикселей, как их называют в цифровом пространстве — в телефонах, компьютерных мониторах и ноутбуках. Именно они отвечают за улавливание света, попадающего в камеру. Чем больше физический размер пикселей, тем лучше. Это немного объясняет споры о полнокадровых и кропнутых изображениях.

Получается, что кропнутые матрицы даже при том же количестве мегапикселей будут ловить меньше мягкого света и в меньших объемах. Кстати, именно поэтому современные модели телефонов с огромным количеством мегапикселей в характеристиках камеры все равно выдают заметно худшее качество, чем фотоаппараты.

Преимущества камер с кропнутой матрицей

Давайте теперь посмотрим на плюсы использования камер с кропнутой матрицей:

• Больше вариантов оптики для кропнутой матрицы по сравнению с полным кадром. Полнокадровые объективы подходят для кропнутых камер. Обратный процесс (когда кропнутый объектив подходит к полнокадровой камере) работает не у всех производителей (типа Canon) — если поставить кропнутый объектив на полный кадр, то сломаете камеру.

• Компактность. Кропнутые камеры, как правило, намного меньше и легче, чем полнокадровые. Это один из основных аспектов, когда мы обсуждаем тему полнокадрового и кроп-сенсора.

• Бюджет. Зачастую за цену только корпуса (камеры без оптики) полного кадра можно купить кропнутую камеру и объектив (а то и несколько) в придачу. Объективы, кстати, тоже дешевле фулфреймов.

• Фотография может показаться более резкой. Это связано с тем, что на полном кадре угол обзора шире, и объективы часто теряют резкость по краям.

Недостатки кроп-сенсоров

Пришло время обсудить недостатки, с которыми вам придется столкнуться при использовании камеры с кропнутыми сенсорами:

• Шумы при съемке при слабом освещении и в темноте. Здесь маленькие сенсоры проигрывают полному кадру.

• Сверхширокий угол получить сложно.

• Хуже размытие фона и труднее получить боке, чем на полном кадре.

• Меньший динамический диапазон кроп-кадра по сравнению с полным кадром. То есть, если сравнивать с полнокадровыми камерами, теряется детализация в тенях и светах.

Что такое кроп-фактор?

Вот где для большинства из нас все становится немного запутанным. У нас есть объективы, предназначенные для работы с размером кадра 35 мм, хотя не все камеры имеют датчик изображения такого размера.

Кроп-фактор относится к увеличению изображения при просмотре через видоискатель. Большинство камер APS-C и DSLR имеют кроп-фактор 1,5x (Nikon) или 1,6x (Canon). Эта обрезка уменьшает поле зрения через объектив. Например, 50-мм объектив на полнокадровой матрице будет иметь поле зрения 50 мм, тогда как этот же объектив на камере с кроп-сенсором будет иметь поле зрения 50 мм x 1,5 или 1,6 (коэффициент кадрирования), что опережает ваш 50-мм объектив. объектив, чтобы чувствовать себя немного более телеобъективом, чем в противном случае — больше похоже на 75-мм объектив.

Итак, что все это значит для вас (фотографа)?

Несколько лет назад серьезные фотографы были, пожалуй, более настойчивы в покупке полнокадровых камер.

Сегодня стремительное развитие технологий, связанных с камерами, позволяет выбирать из широкого спектра объективов для вашей камеры с кроп-сенсором. Эти камеры также лучше работают в условиях низкой освещенности и имеют более высокие диапазоны ISO.

Учитывайте свой бюджет: полнокадровые датчики дороже в производстве, поэтому полнокадровые камеры, как правило, дороже, чем кропнутые.

Полнокадровые камеры обычно идеально подходят для съемки пейзажей, в то время как камеры с меньшей матрицей лучше подходят для съемки дикой природы и крупных планов.

Как и во многих других случаях, оба этих различных формата имеют свои преимущества и недостатки — свои плюсы и минусы — положительные и отрицательные.

Но теперь, когда у вас есть более четкое представление о том, что означают эти термины, вы можете с большей уверенностью исследовать свою камеру и выяснить, какой датчик лучше всего подходит для вас.

Чтобы изучить некоторые различия между изображениями, полученными с двух разных камер, вам, возможно, придется использовать режим наложения и стиль слоя в фоторедакторах. Если вам нужно узнать, как создать дубликат слоя в Photoshop, найдите несколько руководств. Конечно, следить за программным обеспечением Adobe довольно сложно. Работа с наложением и различными ползунками для изменения непрозрачности особенно сложна для начинающих. Похоже, потребуется много времени, чтобы освоить все доступные функции и создать новый слой.

В фоторедакторах слои являются основой. Вы можете использовать их для объединения разных изображений в одно, создания потрясающих коллажей, наложения текста с эффектами или даже для корректировки изображения. Отдельный слой позволяет изменять некоторые компоненты позади объекта с помощью щелчка правой кнопкой мыши, оставляя другие нетронутыми.

Рекомендуем использовать панель слоев в современном фоторедакторе Luminar Neo. Сейчас шедевры создавать очень легко. Вы сможете намного быстрее работать со слоями и добавлять последние штрихи к любым своим фотографиям. Отредактируйте все изображение или только часть исходного изображения. Вы можете изменить цвет на естественную вариацию фотографии, сделанной с помощью обрезанного сенсора, с помощью корректирующего слоя. Используйте кисть, когда это необходимо, не читая сложных руководств, все просто и интуитивно понятно.

От команды Skylum, удачных фотосессий, что бы вы ни выбрали!

Заключительные мысли

Кроп по сравнению с полным кадром дает более широкий динамический диапазон, лучшую цветопередачу и меньшую глубину резкости. Кроме того, эти камеры передают больше деталей, которые клиенты все равно не заметят, но вы можете увидеть разницу при увеличении изображения. Однако это не означает, что вы улучшите качество своей работы.

И в конце мы должны сказать, что действительно влияет на ваши фотографии: композиция, освещение и ретушь. Хороший объектив лучше, чем полнокадровая камера, он поможет вам делать хорошие фотографии гораздо чаще. В общем, развивайте свои навыки, а не покупайте новое снаряжение.

Объективы на кроп-камерах и полнокадровые камеры • Модная камера

Многие начинающие фотографы не знают разницы между камерой с полнокадровым сенсором и камерой с кроп-сенсором (APS-C), за исключением огромной разницы в цене. Я покажу вам, как объективы действуют на обе камеры, потому что 50 мм на полнокадровой камере — это не то же самое, что 50 мм на камере с кроп-сенсором.

Когда я искал эту тему, я обнаружил много технических историй с множеством цифр, и это было немного скучно читать. Поэтому я решил показать вам одни и те же линзы на разных сенсорах с моими изображениями, чтобы было легче понять. Но, конечно, мы начнем с некоторой важной информации.

Я использовал две камеры: Canon EOS 5D Mark IV (ссылка на английском)/(ссылка на NL) (выпущена в августе 2016 г.) и Canon EOS 77D (ссылка на английском) / (ссылка на NL) (выпущена в феврале 2017 г. ).

Кроп-сенсор (или также называемый APS-C) и полнокадровый

Кроп-сенсор меньше, чем полнокадровый. Это означает, что края изображения, снятого полнокадровой камерой, обрезаются датчиком APS-C. Поскольку это датчик меньшего размера, у него есть небольшой недостаток в том, сколько мелких деталей он может зафиксировать. Камеры, поддерживающие этот датчик, могут быть меньше и, как правило, дешевле, что является приятным преимуществом. Кроп-сенсоры имеют более узкий угол обзора, что усиливает эффект телефото и снижает эффект широкого угла. Это отлично подходит для фотографов, занимающихся спортом или дикой природой, потому что, например, 100-мм объектив на полнокадровой матрице работает как 160-мм объектив на 1,6-кратном кроп-сенсоре.

Примечание. Canon имеет кроп-фактор 1,6x, а Nikon — 1,5x.

Объективы для камер с кроп-сенсором

Некоторые объективы предназначены для работы только с кропнутыми сенсорами, имейте это в виду при переходе на полнокадровую камеру, потому что вы больше не сможете использовать эти объективы. По этой же причине некоторые фотографы предпочитают покупать объективы, которые будут работать как с полноразмерными, так и с кропнутыми камерами. Но это не всегда хорошая идея, потому что большинство таких объективов больше, тяжелее и дороже, чем объективы, предназначенные для кропнутых сенсоров.

Плюсы и минусы

Кроп-сенсор:
К плюсам кроп-сенсора  это отличный старт, если вы новичок в фотографии. Это дешевле, а камеры меньше. Кроме того, объективы, сделанные специально для камер с кроп-сенсором, сэкономят вам вес и деньги. Он идеально подходит для съемки спортивных состязаний или животных, поскольку телеобъектив дает еще больший зум.

Минусы датчика урожая заключается в том, что фон будет менее размытым по сравнению с полнокадровыми датчиками. Обрезанные датчики приведут к большему шуму в условиях низкой освещенности и будут иметь немного меньше мелких деталей. Вы заметите это в процессе редактирования или при печати фотографий большого размера. Вы также потеряете широкоугольный эффект широкоугольного объектива. Если вы хотите перейти на полнокадровую камеру, вы больше не сможете использовать объективы с кроп-сенсором.

Полнокадровый датчик:
Плюсы полнокадровый датчик  являются тем, что они в полной мере используют преимущества широкоугольных объективов, что предпочтительнее для архитектурных или пейзажных фотографов. Благодаря большему датчику вы можете уловить больше мелких деталей, что отлично подходит для редактирования или печати фотографий большего размера. Это также дает лучшие результаты в условиях низкой освещенности, а также вы заметите меньше шума на фотографиях.

Недостаток   полнокадровой матрицы  в том, что они дороже, чем камеры с кропнутой матрицей. Вам также потребуются более крупные и дорогие объективы, чтобы получить максимальную отдачу от сенсора. Если вы снимаете объекты с большого расстояния, вам нужен хороший телеобъектив, чтобы заполнить кадр. Имейте в виду, что этот вариант очень дорогой.

Глубина резкости

Объектив 50 мм будет вести себя как 75 мм на камере с кроп-сенсором Nikon и как 80 мм на камере с кроп-сенсором Canon, но глубина резкости (ГРИП) увеличится примерно на стоп. Глубина резкости определяется как область приемлемой резкости на фотографии, которая будет находиться в фокусе. На каждой фотографии есть определенная область вашего изображения перед и за объектом, который окажется в фокусе.

Например, если вы используете объектив 24–70 мм f/2,8 с диафрагмой f/2,8 на полнокадровой сенсорной камере, такой как 5D Mark IV. Его следует использовать при f/1.8, чтобы получить те же результаты на 77D, что невозможно, потому что f/2.8 — самое низкое число F для этого объектива. Таким образом, с полнокадровой камерой вы можете создавать еще более размытые фоны при использовании правильных объективов. Я говорю, что чем больше, тем лучше? Нет, так как у каждой системы есть свои плюсы и минусы.

Сначала я хотел увидеть разницу в ГРИП при съемке на f/1.4 с расстояния 5 метров до модели. Я сделал кадрирование в Photoshop полного кадра, чтобы получить такой же кадр, как на фотографии, сделанной на 77D. Я ожидал увидеть некоторую разницу, но здесь ее трудно увидеть. Единственное, что я заметил при увеличении, это то, что фотография, сделанная с помощью 5D, показывает больше деталей.

Лично я не рекомендую начинающим фотографам покупать полнокадровую камеру, потому что 90% времени они снимают в автоматическом режиме и JPG, поэтому они не получают максимальную отдачу от своей системы, при этом не снимая в ручном режиме и RAW. Тогда камера начального уровня с кроп-сенсором лучше подойдет для изучения основ фотографии и понимания того, как работает камера в разных ситуациях. У меня было две камеры APS-C, прежде чем я купил полнокадровую камеру, потому что первые камеры были достаточно хороши для того, чем я занимался в первые годы в качестве фотографа/студента фотографии. В последний год учебы в Академии художеств я понял, что пора что-то менять. Я перешел с 4 объективов на 2, потому что другие были сделаны специально для кроп-сенсоров (Canon EF-S), поэтому сначала мне пришлось копить деньги, чтобы купить объективы Canon EF.

Тест объектива

Достаточно информации, давайте посмотрим, как объективы ведут себя на полнокадровой камере (Canon EOS 5D Mark IV) и на камере с кроп-сенсором (Canon EOS 77D).

Правила:

— Расстояние от меня до модели 5 метров, на каждом фото.

— Настройки камеры все те же: 1/1250 с   | f/2.8    | ISO 100

. Объективы, которые я использовал: Sigma ART 35mm f/1.4, Canon 50mm f/1.4, Sigma ART 85mm f/1.4 и Canon 100mm L f/2.8.

35mm

50mm

85mm

100mm

I hope this article makes it more easy for you to купите следующую камеру или объектив! Какую камеру/сенсор вы предпочитаете и почему? С удовольствием прочитаю ваш ответ в комментариях.