Кадрирование человека на фото: Как расположить человека в кадре

Содержание

Как расположить человека в кадре

Как расположить человека в кадре

Вы замечали, что от того, какой план вы выберете, зависит эмоциональное воздействие фотографии?

Рассматривая портрет, первым делом мы обращаем внимание на глаза человека, потом на эмоцию изображенную на портрете, а дальше на выражение лица. Дальше мы переводим взгляд на образованный руками и лицом треугольник. А потом уже начинаем рассматривать общую позу. Поэтому очень важно кадрировать правильно в зависимости от того какое впечатление вы хотите произвести от портрета.

1. Лицо

От середины лба до середины шеи

Этот план позволяет передать внутренний мир модели. Кадрирование самое ответственное из всех, так как на лице могут быть видны малейшие дефекты кожи.

Располагайте глаза объекта съемки в верхней трети кадра и избегайте обрезки на уровне подбородка модели. Фокусироваться надо всегда по глазам – оба глаза должны быть резкими и нос.

2. Голова и плечи

В кадре голова и линия ниже ключицы

Оставляя в кадре только голову и плечи, мы выражаем отношение человека к чему-либо. Поэтому и кадрировать нужно так чтобы не потерять эту выразительность.

Фотографировать нужно с уровня глаз модели. Обрезание макушки в таком кадрировании плохо смотрится и неоправданно (это правило касается всего ниже описанного).

3. Голова и грудь

В кадре голова и линия ниже груди, посередине рёбер

Такой портрет уже не настолько интимный как описанные в двух предыдущих пунктах. Но не стоит забывать про глаза, как и прежде фокус должен попадать именно на них.

Если в кадре появляются кисти рук, то внимание на них удваивается, так что их обрезать никак нельзя. Также не забывайте обращать внимание на треугольник образованный глазами и кистями рук.

4. Портрет по пояс

В кадре голова и корпус до линии таза

Самый распространённый ракурс, т.к. человека по пояс можно увидеть в любых ситуациях. Снова про обрезку рук, локтей и т.д. – обрезать нельзя.

Будьте внимательны с линией таза – она не всегда благоприятно отражается на фотографии, если кадр обрезается ниже этой линии. Вы можете сгладитьситуацию, если прикроете это место одеждой.

5. Три четверти выше колена

Кодирование выше коленной чашечки

Появляющиеся в кадре ноги добавляют общей фотографии динамики. Но! Нельзя обрезать колени. Фотографируйте с уровня подбородка.

Руки сильно вытянутые к фотоаппарату или наоборот назад, будут искажены пропорционально телу. Тщательно продумывайте позу и жесты.

6. Три четверти ниже колена

Кодирование ниже коленной чашечки

Ещё больше динамики чем в предыдущем пункте. Используя такое кадрирование можно показать изгибы тела. Здесь внимание зрителя переключается с глаз на тело. Попросите модель развернуться корпусом, поднять руки и согнуть их локтях, расставить ноги и т.д.

Большая ошибка при фотографировании этого плана — использование «ширика». В этом случае сильно искажаются пропорции. Рекомендуем использовать телевик от 50 мм.

7. Полный рост

Модель целиком

В этом случае можно показать весь характер модели, как она живёт.

Женщину лучше поставить на каблуки, так ноги будут казаться длиннее. Не «обрезайте» тело по суставам и пальцам.

Если в кадре есть какое-то движение, то необходимо оставить немного места для него. К взгляду это тоже относится, он не должен упираться в край кадра.

Фотограф: Стас Шибаршин

Модель: София Кирсанова

Источник: Pixel24

Кадрирование при съёмке портретов

Один из самых распространенных жанров фотосъемки – это, безусловно, портрет. И чтобы получить идеальный снимок, нужно всего 2 вещи: фантазия и композиция. И если первому научиться практически невозможно, то композицию в портрете стоит соблюдать.

Безусловно, главное в портрете – это глаза человека, поэтому старайтесь, чтобы глаза всегда были в фокусе. Затем человек обращает внимание на эмоцию, изображенную на фото, после этого рассматривает, как сложены руки, как наклонена голова, и остальные, казалось бы, мелочи. Но на самом деле, положение рук, пальцев, ног очень важны, ведь если неправильно кадрировать и отсечь руку, то нам будет казаться, что у модели ее действительно нет. Итак, как правильно кадрировать, чтобы избежать грубых ошибок?

Лицо:

На снимке – пространство от середины лба до середины шеи. Кадрирования портрета крупным планом – это самая сложная работа для фотографа, ведь нужно передать эмоции человека, прочувствовать его. Перед тем, как делать такие фото, стоит пообщаться с моделью, “раскрыть” ее для себя. Сложность еще заключается в том, что при такой крупной съемке видно все дефекты кожи, и об не стоит забывать. И самое важное – глаза всегда должны быть в фокусе.

Голова и плечи:

На снимке – голова и участок чуть ниже ключиц. В таком снимке не стоит обрезать макушку модели, поэтому стоит дать немного пространства вверху. И еще один момент – съемку стоит проводить на уровне глаз человека.

Голова и грудь:

На снимке – голова и тело по линии, которая проходит чуть ниже груди. Портрет с таким кадрированием не смотрится уже так интимно, как первые два, но все равно не стоит забывать про то, что глаза должны находиться в зоне идеальной резкости. Если в такой план вводить кисти рук, то внимание к ним удваивается, поэтому обрезать кисти ни в коем случае нельзя.

Поясной портрет:

Самый распространенный вид снимков, главный совет: не стоит обрезать по линии таза. Если человек обрезан границами кадра по этой линии, то такой его вид не всегда приятен. А так же не забывайте про руки, их тоже не следует обрезать по локоть.

Портрет чуть выше (ниже) колен:

Если в кадр вводить ноги человека, то это придает фотографии динамику, но тогда обрезать нужно либо чуть выше колен, либо чуть ниже. Проще говоря, любую конечность нельзя отсекать по суставу, иначе будет казаться, что у человека она ампутирована. Также в таком снимке стоит продумывать тщательно позу, положение рук, наклон головы. Снимки такого плана стоит делать с уровня подбородка модели.

Портрет в полный рост

В таком формате фотографии характер портретируемого можно показать уже достаточно полно. Зритель уже реально может почувствовать, чем живет человек, изображенный на этом портрете. Может даже догадаться о его профессии, привычках, манерах поведения. Но нужно учитывать и то, что далеко не каждый человек может раскрыться в своих позах, жестах, мимике. Если вы фотографируете женщину, особенно молодую, стройную и красивую, то было бы очень хорошо, если бы она была в обуви на высоком каблуке. В таком случае ее ноги визуально зрителю кажутся несколько длиннее.

Читайте также:

Основные советы по фотографии: обрамление ваших снимков

Опубликовано 15 мая 2011 г. by wasim.ahmad в 14:28

Тебя пугает вся эта история с фотографией, да? Не беспокойтесь — используете ли вы цифровую зеркальную камеру или камеру типа «наведи и снимай», основы хорошей фотографии остаются неизменными. Конечно, цифровая зеркальная камера делает это намного проще, но всегда помните об этих основах, когда вы снимаете, и у вас будет больше шансов на успех в фотографии.

Правило третей

Правило третей в действии.

Естественным стремлением начинающего фотографа является поместить объект прямо в центр кадра, но не поддавайтесь этому желанию. Вместо этого представьте сетку 3×3, наложенную на ваше изображение (или, если у вас есть определенные камеры, вы можете включить сетку в видоискателе и отключить свое воображение).

Поместите голову вашего объекта в одну из «третей точек» — частей сетки 3 × 3, где пересекаются линии. У вас получится гораздо более динамичное изображение, чем если бы объект находился в центре кадра.

При размещении головы этого объекта убедитесь, что у него есть место, на которое он может смотреть. Там у глаз должно быть так называемое «пространство взгляда», чтобы они не смотрели прямо на край картинки.

Конечно, в запале вам не всегда удастся создать идеальную композицию по правилу третей. Вот где пригодится инструмент «обрезка» в Photoshop (он выглядит так, как показано на рисунке ниже). Вы можете обрезать изображение, чтобы оно соответствовало правилу третей, а изображения с высоким разрешением, создаваемые современными камерами, не сильно пострадают от качества. Вот пример того, о чем я говорю:

Правило третей, созданное с кадрированием, а не в камере.

Итак, подведем итоги: есть два способа следовать правилу третей — кадрировать изображение таким образом внутри камеры или обрезать изображение позже.

Остерегайтесь горячих точек

Яркие огни или источники света на фотографии могут отвлекать зрителя.

Что в первую очередь бросается в глаза на изображениях выше? Эти яркие огни, да?

Съемка вокруг нескольких источников света может свести с ума. Вы думаете, что у вас есть идеальное изображение, и на фотографии есть эта яркая точка, которая уводит взгляд ваших зрителей от объекта вашей фотографии прямо к свету. Это относится не только к яркому свету, но и к ярко окрашенным объектам на ваших фотографиях (сколько раз вы делали то, что считали идеальной фотографией вас и вашего друга, только для того, чтобы увидеть туриста с ярко-розовым рубашка на заднем плане?). Это означает, что когда вы снимаете, вы должны четко осознавать свое окружение. В приведенных выше случаях очень легко вырезать источники света из изображения и при этом получить пригодную для использования фотографию.

Но бывают случаи, когда этого просто недостаточно. Во многих случаях вам приходится уходить с пути этих источников света, чтобы сделать снимок. Вот пример, когда ваш единственный реальный вариант — переехать:

Посмотрите в окно слева. Отвлекает, не так ли?

Итак, резюмируем: не стойте, как вкопанный, на одном месте. Двигайтесь, пока отвлекающий источник света не исчезнет с вашего пути и не попадет в кадр.

Подсветка

Еще одна распространенная ошибка, которая может случиться в полевых условиях, — подсветка. В идеале вам нужно, чтобы источник света, независимо от того, солнце это или лампа, был у вас за спиной, чтобы он: а) не создавал горячую точку на снимке или б) не обманывал экспонометр камеры, заставляя его недоэкспонировать изображение (делая его слишком темным). Посмотрите, что я имею в виду здесь:

Плохая подсветка. Солнце находится позади объекта.

Иногда вспышка может смягчить проблему, но когда у вас есть только встроенная выдвижная вспышка на камере, ваши результаты, скорее всего, будут выглядеть ужасно. Есть причина, по которой осветительное оборудование может стоить тысячи долларов.

Так что ты делаешь? Двигайтесь. Переместите объект вокруг. Найдите место, где вы можете работать со светом, а не с тем, чтобы свет работал против вас. Солнце может быть вашим лучшим другом или злейшим врагом.

Еще одна причина держать солнце за спиной: съемка прямо на солнце может привести к повреждению сенсора камеры. Я почти уверен, что это произойдет только в том случае, если вы используете длинную выдержку и держите камеру направленной на солнце, но все же, если эта тактика запугивания не позволяет вам создавать изображения с контровым светом, пусть будет так.

Возвращаясь к этому разделу — солнце к вашей спине, не вашего объекта. Это, как и горячие точки, может потребовать от вас движения.

Ужасный шест: управляйте своим фоном

Следите за вещами, вырастающими из голов людей, когда вы стреляете.

Фотография в правом нижнем углу монтажа выше, с девушкой в фонтане, была одной из моих любимых фотографий, когда я начал снимать. Я сделал это в Сан-Антонио всего через пару месяцев после того, как купил свою первую зеркалку и начал по-настоящему фотографировать. Это было в моем портфолио. Я положил его на свою визитную карточку.

Затем я показал его Чаку Хаупту, 30-летнему опытному фотографу Press & Sun-Bulletin в северной части штата Нью-Йорк.

Он сказал, что это выглядело великолепно… за исключением того, что я отрубил ей ноги, и из ее головы рос столб.

Я вынул фотографию из своего портфолио, и теперь, когда я смотрю на нее, я вижу только эти две вещи.

Я усвоил три урока из мудрых слов Чака: всегда следите за тем, чтобы в кадре были все соответствующие части тела, следите за шестом и никогда не доверяйте своим друзьям и семье на Facebook, когда дело доходит до критики ваших фотографий.

Итак, что вы делаете, когда во время стрельбы видите посторонний предмет, растущий у кого-то из головы? Просто — измените угол, под которым вы снимаете. Даже небольшой шаг влево или вправо в любой из этих ситуаций с соответствующим переформированием картины решил бы эту проблему.

Короче говоря, я повторю то, что мои преподаватели фотографии говорили мне снова и снова в аспирантуре: контролируйте свой фон.

На заметку о контроле фона. Еще одна отличная аналогия композиции снимков, которой я научился в аспирантуре, — думать о своих фотографиях так, как если бы вы были художником. Вы бы не стали рисовать бродячий затылок в углу кадра или растущий из чьей-то головы — так зачем же вы так рисуете?

Остерегайтесь злых кузенов шеста: головку лампы, головку микрофона и головку ветряной мельницы (на фото выше). Впрочем, у Radiohead все в порядке.

Снимайте больше, чем нужно, и делайте разнообразные снимки

Чтобы получить эту фотографию, в тот день было сделано еще 110 снимков.

Хороший кадр с волынщиком, не так ли? Это не вышло из камеры за один кадр. Не далеко. В тот день я сделал еще 110 кадров, которые не вошли в монтаж (в дополнение к тысячам, которые вошли в проект в целом). Хотите доказательства? Взгляните:

Вся моя съемка для фотографии выше. Вот сколько нужно.

Когда стреляешь, не делай несколько выстрелов и двигайся дальше. Работайте под каждым углом. Снимайте один и тот же объект всеми возможными способами. Увеличить, уменьшить. Стреляйте метким выстрелом в их лицо. Затем стреляйте в одного так, чтобы вы могли видеть все его тело. И да, не забывайте, что вы можете поворачивать камеру на бок для вертикальных снимков. Эти тоже работают.

Когда я снимаю свадьбу, я часто делаю 2000 фотографий только для того, чтобы получить 200-400 для жениха и невесты. Такова природа зверя — чем больше вы снимаете, тем больше у вас есть выбор. Чем больше у вас есть выбор, тем больше у вас шансов на успех.

Это не значит, что вы стоите на одном месте и делаете 20 одинаковых фотографий. Это не работает сцена. По сути, это дает вам 20 одинаковых выстрелов. Если у вас нет идеального места и вы не ждете подходящего момента, что вам следует делать,

жду подходящего момента — двигайся дальше и попробуй что-нибудь еще.

Стреляйте с другой стороны. Снимайте широким углом, снимайте телефото. Эксперимент. Играть.

Пока вы это делаете — не забывайте об основах — убедитесь, что у вас есть общий план сцены в дополнение к средним и крупным планам. Всегда убедитесь, что у вас есть несколько разных вариантов: широкий-средний-узкий, так как зрителю нужен контекст для того, на что он смотрит. См. этот пример здесь, для съемки необычно теплой погоды, которая была в Сиракузах в ноябре:

Широкие-средние-узкие кадры для одного этажа.

Обрамление и необычный ракурс

Два примера использования окружающей среды для получения снимка.

Всегда есть очевидные и не очень очевидные кадры. Вы должны получить и то, и другое в любой ситуации. Давайте возьмем два снимка выше — счастливые молодожены и байкер в скейт-парке.

В первом кадре я мог заснять пару прямо, и у меня был отличный кадр. Но, заметив какие-то белые цветы, чтобы снять их, вся сцена приобретает некое мечтательное качество, которое она получает от размытого растения на переднем плане. Возможно, я слишком часто использую это в своих фотографиях, но вот так.

Для второго кадра у меня было много байкеров, выполняющих всевозможные трюки, но я хотел попробовать что-то другое. Я заметил велосипеды, припаркованные на обочине парка, и остановился позади одного из них. Этот момент случился не сразу. Я подставил, зная, что байкеры постоянно прыгают через это место. Я дождался подходящего момента — этого байкера, прыгающего в кадре — и у меня был шанс. Иногда немного терпения того стоит.

Осмотритесь вокруг. Следите за интересной архитектурой или объектами, которые вы можете использовать для создания кадра. Ищите вещи, сквозь которые можно «простреливать», например, заборы, шторы, цветы и т. д. Все это поможет создать более интересную композицию.

Говоря об интересной композиции, не забывайте – все видят мир на уровне глаз. Когда вы снимаете, постарайтесь дать нам то, что вы не видите каждый день. Опуститесь пониже, встаньте на стул — все, что поможет нам увидеть мир по-другому. Попробуйте получить доступ к местам, недоступным для других. Еще один совет от фотографа Чака Хаупта: люди привыкли видеть предметы на расстоянии 4–6 футов перед собой — выходите за пределы этого диапазона.

Недавно редактор спортивной графики New York Times Бедель Сагет рассказал моему классу о своей интерактивной графике. Особенно выделялся «Взгляд дайвера» — кадр с самого края трамплина в Водном кубе. Бедель рассказал о том, как он прибыл на арену в очень раннее время, мило проговорился и как раз заканчивал панораму, когда охрана попросила его уйти. Удивительная история — и если вы нажмете на ссылку, это, безусловно, потрясающий вид.

Опуститесь на уровень объекта съемки для более динамичного снимка.

Хотя это, вероятно, крайний случай дать людям то, чего они раньше не видели, вы все равно должны стремиться к чему-то большему, чем фотографии на уровне глаз. Взгляните на этот кадр слева. Было бы очень легко просто встать на уровне глаз, направить камеру вниз и сфотографировать этого мальчика и его тыкву таким, каким его видят все — смотрящим вниз. Но это легкий выстрел. Что было не так просто, так это лечь на землю (да, при этой работе иногда можно испачкаться) и получить вид с земли — то, что не увидишь каждый день. Он невысокий парень – мы, взрослые, всегда смотрим на него сверху. То, как мы не смотрим на него снизу. А теперь, с этим фото, мы. Это особенно хороший совет, который следует помнить при съемке детей, домашних животных и т. д. — опуститесь на их уровень и покажите нам мир их глазами.

Бонусная история: После этого выстрела он слез с тыквы, а затем побежал по всему полю, пиная другие тыквы, одну прямо в меня. Я — вместе с фотоаппаратом — весь в тыквенных кишках. Фу.

Это означает не только изменение ракурса, когда вы работаете с объектами вблизи. Ищите не столь очевидные точки обзора. Оглянитесь вокруг и посмотрите, в какие здания вы можете попасть, чтобы сделать несколько дальних выстрелов. Я снимал снос здания в центре Бингемтона (для этого района это большое дело), и вместо того, чтобы снимать его с земли, как это делали все другие новостные организации, я снимал его с крыши 8-го этажа здания. соседнее здание. Я пошел в компанию на верхнем этаже накануне и спросил, могу ли я снимать там на следующий день. У них не было с этим проблем, и они пустили меня на свою крышу. Спросить никогда не помешает.

Винсент Лафоре в этом мастер. У него есть отличная серия аэрофотоснимков, которые ошеломляют своей перспективой. Взгляните сюда.

Сделайте еще один шаг и сделайте снимок, который не увидишь каждый день.

Фокусное расстояние меняет историю

Одна и та же фотография с двумя разными фокусными расстояниями рассказывает разные истории.

Взгляните на фотографию — она взята из рассказа о том, как загрязнение соседнего завода по производству чипов причиняло вред населению вокруг него. Я хотел передать, как близко завод находился к тому месту, где играли дети (завод — это здание с серией дымовых труб за ним).

Обе фотографии были сделаны примерно с одного и того же места, но мой выбор объектива для фотографий был совершенно другим. Тот, что слева, расстрелян на 24 мм, а тот, что справа, на 100 мм. Какой из них, по вашему мнению, точно передает историю?

Когда я впервые показал этот пример в классе, один из учеников поспорил со мной, что если мы не используем «обычный» объектив (50 мм), то мы изменяем мир и, таким образом, вставляем свое мнение в историю. Я возразил: когда писатель выбирает слова, чтобы изложить на бумаге свой рассказ, разве он не делает то же самое?

Я смотрю на выбор фокусного расстояния фотографа как на то, как писатель выбирает, какие слова использовать при рассказе истории. Кроме того, есть так много других факторов, от выдержки до ISO и диафрагмы. Должны ли мы все время видеть мир при f/1.8 или при f/8? Что насчет ИСО? Вы можете видеть, к чему я иду. У писателей в арсенале есть слова, а у фотографов есть объективы. Используйте то, что лучше всего рассказывает историю. В этом конкретном случае, хотя я использовал 24-миллиметровый объектив для кадра, я в конечном итоге выбрал 100-миллиметровый кадр для истории, так как я чувствовал, что он более точно показывает расстояние от фабрики до места, где играют дети. Но ключ здесь в том, что я сделал обе фотографии и оставил себе вариант.

При съемке помните об этом эмпирическом правиле: широкоугольные объективы (35 мм и меньше) имеют тенденцию отодвигать фон дальше от объекта, создавая ощущение масштаба, отличное от телеобъектива (70 мм и больше). который сжимает расстояние и приближает фон к вашему объекту. Вид, наиболее эквивалентный тому, что видит человеческий глаз, будет считаться «нормальным» объективом с фокусным расстоянием 50 мм.

Все это фокусное расстояние не ограничивается только неодушевленными объектами. Широкое фокусное расстояние против телеобъектива делает с людьми интересные вещи. Посмотрите на следующий пример, профессор Барбара Селвин, которая любезно согласилась позволить мне продемонстрировать, что различные фокусные расстояния делают с лицами:

Выбор линз может иметь интересные последствия для человека.

В дополнение к искажению черт лица обратите внимание на то, что использование широкоугольного фокусного расстояния делает с фоном — вы можете видеть его больше, и большая его часть находится в фокусе. Обратное происходит, когда вы используете большее фокусное расстояние — фон становится приятным мягким размытием. Иногда вам захочется увидеть больше фона, а иногда нет, поэтому выберите соответствующее фокусное расстояние.

Использование малой глубины резкости изолирует ваш объект.

Я? Я люблю стирать фон с помощью телеобъектива, и вот почему — если вы хотите привлечь внимание зрителя к объекту, зачем все загромождать? Телеобъектив позволяет легко направить внимание туда, куда вы хотите, равно как и использование более широкой диафрагмы для размытия фона.

Взгляните на фото слева, снятое с f/4.5 на 170 мм. В этот момент в кадре важны только объект и его огонь. Человек только что создал огонь! Кого волнует, как выглядели деревья на заднем плане? Сосредоточившись на нем, а не на общей картине, вы можете сразу направить взгляды зрителей на то, к чему вы хотите, чтобы они обратились.

Это называется малой глубиной резкости. Глубина резкости — это диапазон того, что находится в фокусе на изображении. Использование более широкого угла и более высокой диафрагмы приводит к большей глубине резкости — большая часть изображения будет в фокусе. Меньшая глубина резкости может быть результатом комбинации телеобъектива с фокусным расстоянием и меньшей диафрагмой, что позволяет сфокусировать объект, но не более того. Тщательно выбирайте для каждой ситуации, в которой вы находитесь, и решите, как вы хотите, чтобы ваша фотография выглядела. А еще лучше, если ситуация позволяет, стрелять по многим направлениям и давать себе варианты.

В ожидании решающего момента

Подходящий момент может случиться, когда вы меньше всего этого ожидаете. Фотографии предоставлены Чаком Хауптом.

Ожидание. Многое из того, что вы будете делать как фотограф, будет сидеть на одном месте, ожидая идеального момента. Это именно то, что делал упоминаемый фотограф Чак Хаупт, когда наткнулся на пару выше в Исландии. Какое идеальное место.

Он провел некоторое время, ожидая, пока у пары будет момент пары. А через некоторое время, когда этого не произошло, он решил повернуть камеру, чтобы сфотографировать себя и его жену. А потом случился момент – сразу после того, как он сдался. Взгляните на фотографии выше, чтобы понять, что я имею в виду.

Хаупт дает несколько полезных советов о том, как найти подходящий момент: все дело в предвкушении.

«Предугадывайте, что должно произойти, и подготовьтесь к этому моменту в нужном месте», — говорит он.

Иногда можно найти идеальную рамку для картины. Не теряйте этот кадр — сидите и ждите подходящего момента. Терпение будет иметь большое значение для достижения этой цели. Вероятно, вам понадобится больше пяти минут, чтобы сделать этот идеальный образ.

Несколько слов о титрах

Одна из самых распространенных ошибок начинающих фотожурналистов, которую я вижу, заключается в том, что они забывают о «журналистской» части уравнения. Тот факт, что вы можете безопасно спрятаться за камерой, чтобы получить свои изображения, не означает, что вам не нужно подходить и разговаривать с людьми.

Вы делаете. Вот и вся журналистика.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить и прочитать подпись.

Если на вашей фотографии есть заметный объект, узнайте его имя. Если есть несколько выдающихся субъектов, узнайте их имена. Если есть целый стадион предметов, то вы, вероятно, сможете уйти без имени. Но там, где вы можете, ошибайтесь в получении имен и идентифицирующей информации.

Подписи должны делать больше, чем просто информировать нас о том, что происходит на фотографии. «Джон Смит пожимает руку президенту Бараку Обаме в воскресенье, 15 мая 2011 года» мало что нам скажет. Почему бы не рассказать нам, почему Джон Смит пожимает руку президенту? Дайте нам контекст фотографии в подписи. Воплощайте это. Используйте цитату там, если это поможет. Просто не констатируйте очевидное и остановитесь на этом. Смотрите пример выше, чтобы понять, что я имею в виду.

Как правило (по крайней мере, если вы посещаете мои занятия) подписи должны стоять сами по себе и следовать стилю AP. Причина, по которой подписи должны стоять сами по себе, заключается в том, что вы никогда не знаете, когда телеграфная служба заберет только одну из ваших фотографий, а не всю галерею, и тогда подписи потеряют контекст, если они не будут полными.

Ваши подписи должны быть в поле «Описание» после перехода в «Файл», а затем «Информация о файле» в Adobe Photoshop. Пока вы это делаете, вы можете заполнить поля «Автор» и «Название автора», а также ввести информацию об авторских правах. Выполнение этих действий один раз в бэкэнде экономит вам много работы позже — это стандартный способ, которым фоторедакторы извлекают подписи, и большинство программ и веб-сервисов для обмена фотографиями также считывают эту информацию, то есть вам нужно ввести ее только один раз. .

Отсутствие подписей похоже на то, как писатель не удосуживается назвать источники или цитировать кого-либо в рассказе.

Правила созданы для того, чтобы их нарушать

Иногда нужно нарушать правила.

В конце концов, я дал вам набор основных рекомендаций, которым нужно следовать, чтобы получать в целом хорошие фотографии. Но это не значит, что вы должны экспериментировать самостоятельно — и иногда это экспериментирование означает отклонение или нарушение некоторых «правил», которые я здесь изложил. Действуй. Иногда вам может понадобиться тот силуэт, который получается при съемке в источнике света. Иногда центрированная композиция работает. Не чувствуйте себя ограниченным тем, что вы читаете здесь. Почувствуйте себя уполномоченным знать, что работает большую часть времени, но иногда это не так.

Прежде всего, не забывайте, что вы должны получать удовольствие. День, когда фотография перестает быть для вас развлечением, — это день, когда вы, вероятно, должны пойти попробовать что-то еще.

Нравится то, что вы здесь видите? Тогда, пожалуйста, дайте ссылку на него, но не копируйте ничего с этого сайта.

Если вы видите ошибку или хотите что-то добавить в это руководство, свяжитесь со мной и дайте мне знать. Я всегда ищу способы помочь начинающим фотографам в их ремесле.

Если вы хотите вместо этого обсудить это обсуждение в виде слайдов, щелкните здесь, чтобы загрузить их.

Кадрирование в фотографии (с примерами и идеями!) — Live Snap Love

Хотите знать, что такое кадрирование в фотографии , или просто хотите несколько примеров того, как использовать кадры в своей композиции?

Тогда вы находитесь в идеальном месте, потому что сегодня мы собираемся рассказать об этом: что такое кадрирование и как его использовать, а также множество примеров и идей для вас, чтобы вы могли применить все это на практике. (сразу 😉 )

Так что же такое кадрирование в фотографии?

Кадрирование в фотографии просто относится к композиционной технике, которая помогает привлечь внимание непосредственно к вашему объекту, блокируя часть изображения, чтобы сформировать рамку вокруг точки интереса на вашей фотографии. Его основная цель — привлечь внимание зрителя к самому важному, но он также работает, делая сцену более интересной, что делает фотографию более привлекательной!

Использование рамок для композиции также поможет придать вашим фотографиям ощущение глубины, что очень важно в фотографии, поскольку создает более трехмерное ощущение (немалый подвиг, поскольку камера сглаживает мир — наша работа вернуть эту глубину!)

Композиция — один из 5 основных столпов нашей программы Auto to Awesome , потому что использование интересных композиций может сделать снимок более убедительным и привлекательным. Хотя кадрирование — это всего лишь один из множества способов компоновки ваших изображений, это фантастический способ использования, и это чертовски легко сделать!

Итак, давайте сначала обратим внимание на различные способы включения кадрирования в нашу композицию, а затем рассмотрим несколько примеров.

Нет никаких правил, когда дело доходит до использования кадрирования — у вас может быть изображение, на котором интересующий вас объект буквально обрамлен четырехгранной рамкой, но в равной степени вы можете просто иметь что-то на одной стороне изображения, которое слегка помогает привлечь внимание. сфокусируйтесь там, где вы хотите, так что это безумно универсально!

Хорошей новостью является то, что абсолютно все можно использовать для создания рамы (и я сейчас приведу множество примеров!), но такие вещи, как деревья, кусты, окна и дверные проемы, работают хорошо и легко найти. Как только вы натренируете на них свой глаз, вы обнаружите, что мысленно видите их повсюду 😉

Наконец, их также можно использовать во всех типах фотографий, например: портреты, лайфстайл или документальная фотография, пейзажи, уличные сцены и т. д. — да, буквально ЛЮБОЙ тип фотографии может использовать рамки в качестве композиционного инструмента.

9 Примеры кадрирования в фотографии

Конечно, полезнее увидеть несколько реальных примеров, чтобы вы могли увидеть, как кадрирование работает на практике, а также чтобы вдохновиться! Затем вы можете применить это руководство по композиции к своим собственным изображениям.

Ниже вы найдете 10 различных идей, которые вы можете попробовать, а также примеры фотографий для каждой из них.

#1 — Двери и окна

Оба варианта являются действительно простым введением в обрамление, поскольку они делают это чертовски хорошо, и вы будете иметь их во многих местах, в том числе в вашем доме, так что они также просты найти!

Вы можете снимать изнутри двери, глядя на сцену снаружи, или фотографировать дверь снаружи, чтобы она окружала ваш объект (это отлично подходит для снимки в полный рост , или, если вы сможете найти достаточно большую дверь, семейные портреты!)

То же самое и с окном: съемка снаружи с видом назад создает впечатление, что вы заглядываете внутрь, или вы можете кадрировать свой объект из помещения, глядя наружу, как в примере вверху этого поста.

(Кроме того, шторы также служат инструментом обрамления!)

#2 — Деревья, ветки и кусты

Деревья также могут создавать удивительную рамку вокруг достопримечательности — они могут располагаться с любой стороны вашего объекта, или вы можете просто сделать одну ветку, нависающую вверху, по сути, создавая частичный кадр.

На этом снимке ниже девушка обрамлена стволом дерева справа от камеры и небольшими ветвями дерева слева.

Вы можете сделать то же самое с кустами, опять же, разместив их с обеих сторон, но интересно, если кто-то выглядывает из-под листьев, или просто есть листья или цветы, тонко обрамляющие ваш объект.

В качестве примечания: кадрирование не обязательно должно быть одинаковым с обеих сторон — на этом изображении ниже есть дерево с одной стороны и небольшой холм с другой, а также земля под ним — все это работая вместе, чтобы создать кадр, но ни один из отдельных элементов не является одинаковым!

#3 — Люди

Да, других людей тоже можно использовать! В приведенном ниже примере человек слева (мой замечательный муж) помогает придумать частичный кадр для Франкенштейна (он же мой сын), но вы можете сделать это со случайными людьми, которые случайно оказались на сцене, но вам, возможно, придется дождитесь идеального момента, чтобы щелкнуть затвор в этом случае.

Это изображение ниже также является хорошим примером наличия глубины в изображении, потому что оно имеет разные «слои» — если вы хотите узнать об этом больше, ознакомьтесь с этим постом 3 простых способа добавить глубину вашим фотографиям.

#4 — Арки

Вы можете найти множество арок на зданиях, которые дают еще один хороший архитектурный вариант для облегчения возможностей обрамления, но любой вид проема будет работать!

В приведенных ниже примерах на изображении слева объект обрамлен как окном, так и аркой. На изображении справа показана открытая арка, обрамляющая прекрасный вид!

#5- Игровое оборудование

Вы часто обнаружите, что оборудование на игровой площадке или в мягкой игровой зоне может дать вам множество вариантов обрамления, если вы не забываете искать их (не говоря уже о ярких ярких цветах, которые могут отлично подойти для игр). фото детей)

На фото в самом верху этой страницы туннель детской площадки с предметом внутри создает действительно забавный и увлекательный снимок, но вариантов действительно так много, так что следите за ними при фотографировании Ваш ребенок!

#6 — Туннели

Возможно, их не так просто найти, но они также являются фантастическими рамками — особенно если вы хотите создать снимок силуэта, как показано ниже.

#6 — Свет и тень

Карманы света — еще один фантастический способ включения кадрирования, который часто упускают из виду! Поскольку тени будут окружать пятно света, сам свет становится рамкой для нашего объекта.

Опять же, вы делаете это и наоборот — в этом примере ниже используются линии, вызванные «свечением» лампы, для создания частичного кадра на изображении.

#9 — Зеркала

Как насчет использования зеркала? Это еще один простой способ сделать это, и, вероятно, он уже есть где-то в вашем доме!

Также отлично подходит для селфи на камеру, как видите 🙂

#10 — Зонт

В моем последнем примере я хотел использовать случайный объект — в данном случае зонт — просто чтобы показать, что вы действительно можете найти предметы, обрамляющие объект, где угодно.

Я видел кадр, созданный с помощью двух коробок с хлопьями по обе стороны от завтракающего ребенка, с помощью иллюминаторов на лодках, отверстий в пещерах, лестниц, ног и рук, занавесок, стен и любых двух случайных объектов, которые оказался на месте! Честно говоря, вы можете найти варианты обрамления практически где угодно, поэтому вы ограничены только своим воображением.

Давайте действовать!

Хотите попробовать обрамление? Тогда проще всего сначала осмотреть свой дом и посмотреть, что у вас есть в наличии, что могло бы работать в качестве рамы — у вас обязательно должны быть окна и двери, но также ищите зеркала, арки, блики и так далее. Тогда выйдите в сад и посмотрите, что природа может дать вам!

Сначала просто тренируйте свой глаз, чтобы видеть возможности, затем вы можете начать активно использовать их в своих фотографиях, планируя их — после небольшой практики вы начнете видеть их естественным образом.