Кроп и полный кадр разница: Стоило ли покупать полный кадр? Принципиальное отличие полнокадровых и кропнутых фотоаппаратов

Содержание

Кроп или полный кадр? | PHOTOWEBEXPO

В этом уроке Сергей Самсонов решил взяться за по-настоящему идейный спор и расставить в нем приоритеты так, чтобы всем было понятно. Почему полный кадр лучше? А почему не спрашивают, в каких случаях лучше кроп? Ведь абсолют всегда чреват возникновением иллюзий и мифов, которые мы и поможем развеять в итоге.

Кроп или фуллфрейм — этот спор, на самом деле, начали производители зеркальных камер, когда им на пятки начали наступать беззеркалки, которые поначалу всегда были кропнутыми, однако, этот же спор вскоре повернулся против них. Однако, до сих пор считается, что полный кадр лучше — только непонятно, отчего же тогда снимающих на полный кадр в двадцать раз меньше тех, кто снимает на кроп? Ответ прост, теория и практика. Теоретически, полный кадр лучше — для этого есть масса обоснований, с приведением площади пиксела, квантового насыщения и пр. .. много разной теоретической физики, вывод из которой один — чем больше площадь матрицы, тем лучше для итогового качества. Однако, по той же самой причине еще лучше средний формат, а лучше него только крупный. Но, поднимаясь на ступеньку выше, всегда обнаруживаешь, что владельцев таких камер, как минимум, в разы меньше. Здесь как раз наступает очередь практики. Физику сменяет экономика. Я не буду говорить глупости — полный кадр дает, действительно, больше возможностей. Проблема лишь в том, что средний владелец камеры и половины их не использует, а потому, и полный кадр вряд ли для него является преимуществом.

Я — нетипичный владелец кроп-камер. У меня 3 рабочих камеры, и ни одна из них не является полнокадровой. Да, я работаю с полнокадровыми камерами, по мере необходимости, но случаи их применения единичны даже при моей плотной работе, и в таких случаях я просто беру их в прокате. Как я докатился до жизни такой? Да все просто, у меня есть несколько ответов на стандартные вопросы, на которые владельцы полнокадровых камер дадут совсем другие ответы.

  1. Кроп дешевле. Не спорьте, это так, по любому экономически или физически обусловленному принципу полный кадр не может быть дешевле кропа, если камеры сопоставимы по функционалу. Как результат, владельцев кропов больше, только в спорах их не слышно, будто они стесняются своих камер. Я горжусь. Теоретический спор здесь не имеет смысла, потому что всегда нужно указывать для чего лучше. Это примерно Как сравнивать машины, Что лучше Камаз или Lamborghini. Все думают, что лучше полный кадр. А что если сравнить их по цене — нет, полный кадр хуже. Сила фотографа в руках, а мысли «я не профессионал, поэтому только полный кадр», не имеют смысла. Возьмите 2 разных камеры с разным комплектом оптики: за одни деньги полный кадр можно взять в комплекте эконом-камера с дешевым объективом, а кроп в продвинутом или про-уровне и с превосходным стеклом. Если хотите принимать решение сами касательно своего бюджета, думайте своей головой и не позволяйте туда лезть маркетологом, которым интересно впарить вам камеру подороже и даже если вы думаете, что можно купить дешевый полный кадр, потому что он уже не новый, вы заблуждаетесь потому что попадете на покупку полнокадровых объективов, которые всегда дороже.
  2. Кроп компактнее. Производители кропов знают о своих сильных сторонах и постоянно их подчеркивают в своей рекламе. Посмотрите, как похожие решения выглядят — камера с полнокадровым стеклом всегда в 2-3 раза крупнее кропа, в зависимости от его кратности. Не будем также забывать, что маленький оптический элемент еще и весит пропорционально меньше. Одно дело ездить на съемки на машине, и совсем другое — в путешествия на самолете для хождения по городу в течение дня. Умножьте лишние килограммы на пройденные километры, и поймете разницу. Владелец полнокадровой камеры, таким образом, должен быть ну уж очень спортивным. Не будем забывать, что требования к камере и оптике транслируются в требования к периферии: легче штатив, меньше вспышка. Системная компактность позволяет мне ездить на съемки с двумя-тремя камерами, возя с собой большой рюкзак и сумку со стойками, вместо того чтобы возить два-три таких. 
  3. С кропом спокойнее. Это не такая брутальная камера, как полный кадр, ее редко кто-то воспринимает всерьез, если только она не с большим профессиональным кроп-обьективом. Более того, в случае падения, поломки или любой иной утери восстановить ее проще. Вы не так трясетесь, что придется расстаться с вашей прелестью. Более того, в некоторых сегментах кропы часто в два раза дешевле полнокадровых аналогов, то есть, можно вообще купить два фотоаппарата. Это означает одну запасную камеру, помимо прочего.
  4. Но также это означает и расширенный функционал. Там, где вы можете одновременно использовать две камеры вместо одной, вы получаете ряд выгод. Сегодня кропы ничем не уступают в функциональном плане, кроме чувствительности и тональной компрессии. Я серьезно, абсолютно ничем, посмотрите модельный ряд лидеров по соответствующим камерам. Подчас кропы еще и имеют функции, которых нет в полнокадровых камерах, как-то, более длинное видео, сенсорные экраны, откидные экраны... А вот количество именно здесь переходит в качество. На съемке вы можете одну камеру поставить в более выгодную точку и запускать ее с пульта, будь то камера на сцене, за кулисами, на воротах во время футбольного матча — в то время как вторая будет в ваших руках.
    Правда здорово очутиться сразу в двух местах? А что если мы говорим о видео? Две камеры легко позволят реализовать режим мультикам×2, то есть, съемка с двух точек, а это уже интерактивное погружение зрителя в происходящее на экране и расширенные возможности монтажа, чтобы меньше использовать вставки, если молчащий собеседник на экране вдруг стал грызть ногти, а просто взять картинку с другой камеры без ущерба для контента. 
  5. Оставаясь на кропе, вы не ведетесь на синдром покупательства. Маркетологи постоянно промывают мозги пользователям, чтобы обеспечить сверхдоходы своим богатым международным корпорациям. Вспомните, для чего вы покупали камеру — чтобы снимать, вот и снимайте. Вкладывайте не в новое железо, а в себя, учитесь.

Поймите что сначала нужно выжать максимум из той камеры, которая у вас есть. Это умение работать с искусственным светом, то есть в студии, умение снимать ночью, таймлапс, склейка HDR и панорам, работа с моделью, видео — ваша камера может гораздо больше, чем вы думаете.

Ни один профессионал вам не скажет, что на какую-то камеру нельзя снимать, это будет враньё. Более того, сами они всегда подбирают камеру под свои потребности и если мне нужна камера с определенными параметрами, всегда есть прокат, а затраты можно перенести на клиента. В прошлом веке была поговорка что снимает не камера, а объектив, то есть первично вкладываться не в камеру, а в оптику, потому что камера со временем все равно устареет, а вы даже не успеете полнолценно ее узнать.

Сейчас в кризис особенно важен ответ на вопрос площади кадра. При выборе, естественно, не в счет старые камеры в сравнении с новыми, поскольку сильная разница существует только в камерах одного поколения. Как человек выбирает машину? Кому-то нужно побольше, кому-то комфортнее, третьему требуются мощные с хорошим двигателем. Понятно, что на трассе нужен именно мощный, чтобы можно было быстро разогнаться и обогнать предыдущую машину, но то, КАК вы доедете до другой точки на карте, зависит только от водителя, ведь именно он определяет, будет маршрут легким, комфортным и качественным или будет вас всю дорогу дергать, подрезая и обгоняя идущие рядом автомобили.

В общем, не забывайте про руки и голову, качайте то и другое. 

Фотоликбез #7 (Кроп-фактор наносит ответный удар) | Другие фототовары | Блог

Возрадуемся же, ибо благодать вдохновения вновь снизошла на меня, а оковы лени пали вдруг!

Занудство победило, я вновь хочу доказать всему интернету, что он неправ.

И речь свою поведу опять про стеклышки, а точнее взаимосвязь фокусного расстояния, кроп-фактора и угла обзора.

Итак, начнём с того, что несмотря на предыдущие заметки, до сих пор ещё бытует мнение, что кроп-объективы де маркируются каким то особенным способом. Мол если на кроп-стекле написано 18-55мм, то и при установке на кроп-камеру видно в него будет то же самое, что и при установке полнокадрового 18-55 на фф-камеру.

Так вот, господа заблуждающиеся, это - полный бред. В подтверждение своих слов приведу три пары снимков.

Дано:

две камеры - фф и кроп 1.6;

два объектива - с фокусными расстояниями 18-55 (для кроп- камер) и 24-105 (для полного кадра)

На первой паре снимков:

Кроп-камера с кроп-объективом, значение фр установлено на 24мм

Полнокадровая камера с полнокадровым-объективом, значение фр установлено на 35мм

На второй паре снимков:

Кроп-камера с кроп-объективом, значение фр установлено на 30мм

Полнокадровая камера с полнокадровым-объективом, значение фр установлено на 47мм

На третьей паре снимков:

Кроп-камера с кроп-объективом, значение фр установлено на 54мм

Полнокадровая камера с полнокадровым-объективом, значение фр установлено на 88мм

Что же мы видим. .. при одинаковой картинке имеем разницу ФР как раз примерно в кроп-фактор!

В итоге: объективы маркируются реальным фокусным расстоянием, независимо от того выполнены ли они только для кроп-камер или для полного кадра.

п.с. желающих доказать обратное - приглашаю к диалогу

п.п.с. к сожалению деления шкалы ФР на объективах нанесены очень скупо, посему точность установки при опытах была снижена, прошу прощения. Хотя на итоговый вывод это никак принципиально не влияет

п.п.п.с. предвижу желающих рассказать про "перспективу", о ней нарисую заметку в следующий раз

Уникальность текста: 100.00%

Макросъёмка. Кроп против полного кадра

Всем здрасьте!

Давно мне хотелось воочию узреть, своими руками пощупать разницу в съёмке макро на полнокадровую камеру и на "умеренно кропнутую" (формат матрицы APS-C, который считаю самым сбалансированным размером после полного кадра). Но сам процесс фотографирования макро мною был заброшен на лет эдак почти 5, а мой бравый макрик Кэнон 60/2. 8 имел байонет EF-S, что делало его применение на полном кадре (далее ФФ, от англ. Фулл Фрэйм) затруднительном, и поэтому он был продан вскоре после перехода на ФФ, несмотря на оставшийся Кэнон 40д.

Для тех читателей, которые ещё не освоились в макросъёмке и её понятиях, либо не знают с чего начать вхождение в мир макро, я рекомендую ознакомиться с уже давно написанной другой моей статьёй, где были расписаны и показаны многие технические термины и нюансы этого жанра, без понимания которых чтение текста ниже может увенчаться неправильными выводами о написанном.

Сравнивать ФФ и кроп буду только в макро! А значит выводы не будут экстраполированы на другие жанры. Кроме того, здесь не будет места нелепым тестам на чувствительность, динамический диапазон и тем более всякие там "объёмы" (если кто держит в голове этот мифический термин). Кому интересно, тот найдёт десятки ресурсов, где сравнили всякое со всяким (даже тёплое с квадратным, как это любят делать на дхомарк). Я же хочу порассуждать на тему "что больше подходит для макро в плане удобства применения". Мне и так понято, что 6д на конечной картинке шумит меньше, чем 40д, что детализация у них отличается гомеопатически, но на этом история вовсе не заканчивается 😉 Меня всегдга мучил вопрос ГРИП в сравнении применения двух разных размеров матрицы. Начнём с примеров, которые макро можно назвать лишь условно. Чтобы более плавно погрузиться в тему, а не заныривать сразу в масштабы глаза муравья, ведь на практике сюжеты встречаются совершенно разные.

Два первых снимка выше представляют собой результаты съёмки на 6д и 40д при одном выставленном увеличении на объективе, причём на небольшом, порядка 1:4. Объект типа бабочки или стрекозы здесь самоцель съёмки, но целиком, вместе с окружением, так что оценить остальную картину в кадре хотелось бы. Типа перспекитвы, уместности угла, размытия. Снимал с рук, ведь нужно было проанализировать общую обставку при съёмке в поле. Третий снимок - доведение приближением при съёмке к объекту до примерного совпадения кадрирования, ведь, в отличие от максимально выставленного 1:1 (о котором пойдёт речь дальше), здесь у нас есть ещё ресурсы регулировать заполнение кадра.

У меня нет однозначного вывода, что лучше именно в таких масштабах. Полагаю, здесь кропнутая камера была бы лучше в случае, когда хотите кадрировать более плотно при той же ГРИП (увеличение не трогалось, а значит расположение ГРИП относительно матрицы одинаковое и, следовательно, сама величина ГРИП осталась прежней), и предпочтительнее ФФ, если желаете больше просторанства в кадре при той же ГРИП. Саму разницу в общей картинке (бокэ, общее впечатление) я бы описал как отсутствующую. Напомню, мы НЕ сравниваем шумы древней кропнутой 10-ти мегапиксельной камеры с современной полнокадровой 20-ти мегапиксельной, да ещё и на форматах, заведомо требующих многопиксельного исходника! А вот кое-что вниманием обойти сложно.

Правило "выдержка не длиннее 1/ЭФР" в пользу использования полного кадра. На данном объективе. А что, у вас два разных для кропа и ФФ? Тогда можно подобрать равнозначные, но здесь обсуждается один объектив с разными задниками на нём. Оно прекрасно проиллюстрировано снимками с листвой, где на примере с 40д есть микросмаз (как и на дублях, участвовавших в отборе для статьи). Только не путайте причину его возникновения! Он появился потому, что ЭФР на 40д равна 144мм, а выдержка 1/50 секунды с рук для такого фокусного без стабилизатора уже за гранью стабильности. Но на полном кадре при его ЭФР 90мм с этим стеклом даже выдержка 1/50 сек покорилась, причём многократно, ведь я делал дубли. Кстати, запомните параметры (экзиф доступен по раскрытию) из фоток с листвой, если будете ходить по природе и фотографировать с рук. Они вам часто будут встречаться, потому что в живой природе вы либо будете ловить момент, поднимая ИСО, либо ставить штатив, длинные выдержки и... ...приклеивать живность, чтобы не убежала, чего я делать не начал и не планирую, ибо мой спортивный интерес заключается в пойманном моменте.

Ах, забыл, можно ведь приходить утром рано, когда звери ещё спят.

Но я не люблю будить зверей. 😉 И клеить их тоже не люблю :о)

Вот такой нелюбивый 🙂

Когда я подошёл ближе к растению, ГРИП уменьшилась (к данному факту часто апеллируют, забывая, что он не единственный, и об этом дальше). Тут у меня есть выбор: либо снимать так (что я и сделал), либо зажимать сильнее (удлинило бы выдержку!). В пользу "снимать так" могу сказать из практики: как ни зажимай, очень часто ГРИП не будет расширена так, чтобы вместить насекомое полностью. Отсюда вывод: неизбежен стекинг или мы просто оставляем как есть, но уже стараемся использовать узкую ГРИП максимально эффективно. Между прочим, ящерка ну очень мала была и уместилась в зону резкости именно благодаря стекингу, не то бы лапку уж точно нам наблюдать размытую вхлам, а того гляди и половину головы. Кстати, представьте, что вы там к ней со штативом подкатываете и ещё и стекинг на ней отрабатываете 🙂 Без клея никуда :))) Собственно, никто на самом деле от вас не требует, чтобы непременно всё насекомое было полностью в ГРИП. Вовсе не глубина РИП является основой хорошей макро фотографии. Уж вы сами решайте, что есть хорошая, а что не очень, но, как по мне, передать атмосферу сюжета можно и с узкой ГРИП. В конце статьи будут примеры в пользу малой ГРИП (ф/3. 5, ф/3.2 на ФФ). А сейчас рискну предать вашему суду вот этот снимок как образчик примера в пользу позиции "не всегда нужна глубокая РИП":

Теперь о хлебе насущном. Напомню, что когда вы крутите кольцо объектива, выставляя "масштаб", вы с технической точки зрения просто уменьшаете дистанцию между камерой и объектом, сдвигая зону РИП ближе к вам и потом подходя ближе к объекту, впуская его в выставленную заранее шкалой "масштаб" зону РИП. Именно возможность подойти ближе, уменьшив МДФ, и отличает макро объктив от не макро. Именно подходя ближе, мы увеличиваем масштаб съёмки. То же самое делают удлинительные кольца, но другим методом и уже с большой потерей света, зато можно снимать макро без покупки дополнительной стекляхи.

Так вот ответ на вопрос "почему же нужно было выбирать реальные фокусные объективов для ориентировки на размытие" сокрыт в понятии "задний отрезок", который будет абсолютно одинаковым что на кропе, что на ФФ. Сим заключаю, что, поставив стекло Х на ФФ и получив при определённой диафрагме определённую ГРИП при определённом увеличении (т. е. при определённом расстоянии до объекта), вы получите абсолютно ту же ГРИП и то же размытие и на кропнутой тушке, если не измените расстояние между объективом и вашей козявкой. Потому что дистанция от объектива до букашки при фиксированном увеличении не изменится, а именно она определяет ГРИП, если не менять диафрагму. Другими словами, вы подносите к объекту не камеру, а на самом деле объектив, тогда как задник (камера) просто обрезает (кроп) или НЕ обрезает (ФФ) вашу, уже готовую, уже сформированную объективом, картинку в том месте, которое удалено от байонета вашего объектива на расстояние "рабочего отрезка", где по воле производителя как раз и находится матрица любой зеркальной камеры, будь то кроп или ФФ, если они одного производителя. А раз картинка сформирована без учёта камеры и разница только в отрезанных или нет краях, то вывод простой: если на это дело у вас всего один объектив, то ГРИП и размытие в том числе будут всё теми же, а разница будет заключаться только в обрезанных или нет краях. Читай, более или менее плотном кадрировании. И только если у вас есть задача получить на ФФ такое же плотное кадрирование как на кропе, у вас появится нужда подойти ближе, что и станет причиной уменьшения ГРИП. На примерах ниже оно наглядно показано.

Единственное, чем отличаются эти кадры - это несущественная разница в яркости и ещё менее существенный микросдвиг зоны РИП, обусловленный тем, что резьба для штатива в разных камерах не обязана быть с большой точностью на одном расстоянии от плоскости байонета, поэтому при смене камер получается минимальное смещение зоны резкости из-за микросмещения объектива. Оно незначительное даже в масштабах мизерной ГРИП, поэтому если вы что-то там сможете отличить, то оно из-за микросдвига. Можете проверить сами: прикрепите именно объектив к штативу и меняйте тушки, тогда вообще никаких сдвигов не будет и разницы тоже. Несмотря на то, что экзиф сохранён, я бы советовал сначала внимательно посмотреть на снимки, чтобы убедиться в справедливости сказанного - тогда и экзиф смотреть не понадобится. Использовал ф/8 и ф/16. С 6д представлены как ресайзы, так и подрезанные до примерного совпадения с границами матрицы 40д и уже после ресайз. Все примеры 1400 пикселов по вертикали и кликабельны. Естественно, где два размытых зёрнышка влезли полностью - это оригинальное кадрирование на ФФ, а остальные примеры - оригинальное кадрирование на 40д и докадрированные в редакторе фотки 6д.

Если на примерах с листвой можно было подойти ближе, то тут уже всё: упёрлись в минимальную дистанцию, т.е. в максимальное увеличение. А какой можно сделать вывод из размеров объекта в исходных кадрах? Правильно: при достижении предельного для объектива значения увеличения 1х на ФФ, на кропнутой тушке мы получаем масштаб 1.6х с тем же объективом при тех же условиях! Просто потому, что на ФФ уже нет возможности подойти ближе, а на кропе матрица вам и так сделала принудительное кадрирование. Но ещё раз повторю важную вещь. Именно разрешение матрицы и её возможности по ИСО, а также разрешение просмотра или размер печати здесь будут давать окончательный ответ. Так на снимках с кофе приведённый с ФФ и родной ресайзы с небольшой погрешностью можно назвать равносильными по качеству картинками на данном разрешении превью (1400 по короткой!). Ведь их оригинальное разрешение после обрезания краёв файла 6д стало очень близким. Но если бы это был не 40д, а 70д, то разница для масштаба съёмки 1.6х могла бы быть уже в пользу кропнутой тушки.

Так что же победило, спросите вы?

А ничего!

Просто иногда может потребоваться меньшая ГРИП при том же кадрировании от ФФ (см. три нижних снимка), а иногда чуть большая ГРИП при той же компановке кадра от кропнутой тушки. Зато есть выбор! А в большинстве случаев просто снимать тем, что имеется под рукой, что удобно, что больше нравится как минимум в рамках задачи. Для себя однозначных фаворитов не выявил. У каждого свои плюшки, причём их значимость мала и можно подбрасывать монетку, если появится желание запланировать свой выбор перед фотовылазкой за макро. Никогда не угадаешь, что привлечёт внимание в поле: мордочка чья-то или целая взлётно-посадочная полоса.

Поскольку Тамрон 90 у меня совсем недавно, а макро сезон ещё не начался, то снимков немного. Но все они про случаи, когда узкая ГРИП больше подходит. Конечно, данное утверждение всегда можно оспорить. Если не видеть или не представлять себе варианты этих же фотографий, где зона РИП шире, да только всё остальное (а в макро остальное - это зона размытия) лишено мягкости, плавности, а всё больше рябит, отвлекает и часто даже лишает сформировать тот самый рисунок (сюжетный!), на котором и построены данные снимки. Как я ни старался прикрывать диафрагму, всё равно возвращался к открытым, почти светосильным, значениям. Когда начнётся настоящий сезон, мне часто понадобятся ф/8 или даже ф/13, но на приведённых ниже сюжетах всё оказалось ровным счётом наоборот. У меня не стояла задача что-либо доказать, но так уж сложилось, что подвернулись сюжеты, давшие мне в очередной раз понять: правила и каноны, традициии и статистика применимы не везде.

Интересных вам сюжетов и побольше! :о)

Что такое кроп фактор в фотоаппарате: преимущества и недостатки

Что такое кроп фактор

В пленочных фотоаппаратах в качестве светочувствительного материала использовалась фотопленка, у которой размер кадра был 24х36 мм. У цифровых фотокамер в качестве светочувствительного элемента выступает матрица.

Для уменьшения размеров всего фотоаппарата и для уменьшения стоимости стали применять матрицы меньших размеров, чем размер кадра пленки. Так вот отношение диагонали кадра пленки к диагонали матрицы и называется кроп фактор.

При использовании одинаковых объективов меньшая матрица зафиксирует изображение меньшего размера, чем большая по физическим размерам матрица. То есть матрица как бы обрезает (crop) изображение, которое можно зафиксировать полным кадром.

Обратите внимание

Вот от этого английского слова crop (обрезать) и пошло название «кроп фактор».

Как писалось выше, меньшая матрица зафиксирует и меньшее изображение. Будет впечатление, что изменился угол обзора объектива. А это важная характеристика любого объектива.

Так вот получая меньшее изображение из-за уменьшенной матрицы (влияние кроп фактора), получаем уменьшение угла обзора. А в объективе взаимосвязаны между собой угол обзора и фокусное расстояние (ФР).

Вот и получается, что вместе с углом обзора мы изменили и фокусное расстояние. Но фокусное расстояние это характеристика объектива, а с ним никаких действий и не производили.

Поэтому для согласования измененного угла обзора и неизменённого ФР ввели понятие эквивалентного фокусного расстояния.

Оно получается умножением реального фокусного расстояния объектива на кроп-фактор фотокамеры и обозначается Fэкв (ЭФР).

Эквивалентное фокусное расстояние показывает, какой объектив нужен камере с полнокадровой матрицей (24х36 мм), что бы снимок был с теми же границами (углом обзора), какой получился на кропнутой камере с данным объективом.

Например, если взять три фотоаппарата:

  1. Полнокадровая матрица 24х36 мм (crop 1), объектив ФР 50 мм
  2. Матрица APS-C 15х23 мм (crop 1,6), объектив ФР 30 мм
  3. Матрица 1/1,8 дюйма (crop 4,9), объектив ФР 10мм

И сделать снимок одного объекта с одинакового расстояния, то границы снимка (угол обзора) будут одинаковы, потому что эквивалентное фокусное расстояние будет одинаковым ЭФР=ФР×К.

Поэтому сравнивая объективы по фокусному расстоянию, особенно если они стоят на разных фотокамерах, нужно сначала найти эквивалентное ФР и потом делать сравнение. Такое сравнение нужно проводить, когда вы выбираете объектив для разных сюжетов (портрет, пейзаж, макросъемка и др.). Для разных ситуаций нужно разное фокусное расстояние.

При сравнении различных объективов по эквивалентному фокусному расстоянию, если они стоят на разных фотоаппаратах, нужно их реальные фокусные расстояния, указанные на самом объективе, умножить на кроп фактор фотоаппарата, на котором стоит объектив. Полученные значения эквивалентного фокусного расстояния можно сравнивать и делать выводы.

В таблице приведены значения эквивалентного фокусного расстояния в зависимости от Crop-фактора.

Важно

Например, есть первый объектив с фокусным расстоянием 18-55мм, и стоит он на фотоаппарате с кроп-фактором 1,53. Определив эквивалентное фокусное расстояние, получаем значение 28-84мм. И есть другой объектив с фокусным расстоянием 5,4-16,2 мм и стоит он на фотоаппарате с кроп-фактором 6,56. Определяем эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) и получаем 35-106мм.

Сравнив два объектива можно сказать, что более широким углом зрения обладает первый объектив (28

Но это только сказано о границах изображения, а качество фотографий будет разное, потому что матрицы и объективы разные.

Используя объективы на камерах с разным кроп фактором, и эквивалентное фокусное расстояние будет разным, а это надо обязательно учитывать.

Вот на этой странице Nikon можно попробовать различные сочетания и на разных фокусных расстояниях посмотреть разницу.

Объектив и кроп фактор

При покупке объектива к фотокамере можно встретить обозначения FX и DX.

Фотоаппарат FX означает, что в нем стоит полнокадровая матрица 24х36 мм.

Соответственно DX (для Nikon) и EF-S (для Canon) означает применение матрицы меньшего размера.

При выборе объектива нужно учитывать, что объектив для одного из форматов камеры (FX или DX) на другом формате даст изображение с другими границами. То есть скажется влияние кроп-фактора. Может, будет виден, например, эффект «виньетирования» (это когда углы затемняются).

На рисунке видно как обрезается изображение на матрицах с разным кроп фактором. И слева видно как объектив DX при установке на камеру FX не может создать картинку на всю площадь матрицы и получилось виньетирование. А при установке объектива DX на фотокамеру FX таких проблем нет, что видно на правом рисунке.

На что влияет

Влияет кроп фактор на угол обзора, глубину резкости используемого пространства (ГРИП). Так же показывает кроп насколько меньше матрица по сравнению с полным кадром, а еще по его значению можно посчитать эквивалентное фокусное расстояние.

Но некоторые характеристики вы сможете изменить и другими настройками.

Например, подобрав нужный объектив можно получить нужный угол обзора, а регулируя диафрагму, можно подстроить ГРИП, но получить размытый фон на маленькой матрице (большой crop) будет тяжело.

И поэтому сказать насколько лучше или хуже фотокамера с конкретным значением кроп-фактора не получится. Все зависит от конкретных ситуаций.

Что бы заниматься художественной фотографией, то для большей свободы действий в настройках, лучше иметь большую матрицу, то есть малый кроп фактор. Если учитывать что размер матрицы сильно влияет на качество снимков (наличие шумов, динамический диапазон), то получается, чем меньше кроп фактор, тем больше матрица и тем лучше фотоаппарат.

Источник: http://vybrat-tekhniku.ru/ustroystvo/crop.html

Что такое crop-factor в фотоаппаратах?

Часто начинающие фотографы сталкиваются  с разными понятиями в практике выбора фотоаппарата. Одно из них – «кроп фактор». Так вот, кроп-фактор – это отношение размера кадра формата 35 мм к размеру матрицы камеры.

Если говорить более простыми словами, то кроп-фактор обозначает разницу между размером пленочного кадра формата 35 мм и размером матрицы, используемой в цифровой камере. На практике данный показатель применяется с целью определения фокусного расстояния объектива при его использовании на разных камерах.

Совет

На самом деле это очень важный параметр, ведь с его помощью легко сопоставлять объективы разных зеркальных фотоаппаратов.

Все, что написано выше, кажется сложным, особенно новичкам. В действительности все гораздо проще. Но даже будь это и сложно, кроп-фактор – важный параметр, с которым нужно разобраться, особенно начинающим фотографам. Если понять, что он из себя представляет, можно сделать осознанный и правильный выбор объектива.

Проблематика

Задача объектива – спроецировать круглое изображение на фиксирующий элемент. Но когда проецируемое изображение попадает на матрицу (или пленку), то фиксируется лишь определенная его часть.

Ранее, когда цифровых фотоаппаратов еще не было, в зеркальных камерах использовалась пленка формата 35 мм. Следовательно, они захватывали одинаковую часть проецируемого с помощью объектива изображения. Соответственно, картинка, которую давал любой объектив, была всегда постоянной.

Однако появились цифровые камеры, и они устроены более сложно. Здесь пленка заменена на матрицу, и эта матрица чаще всего меньше, чем кадр формата 35 мм. Тут уже работает простая логика: т.к. матрица физически имеет меньший размер, то и захватывает она меньшую часть проецируемого объективом изображения. Как результат, угол поля зрения сужается.

На примере выше: проецируется большое изображение, но матрица захватывает меньшую часть. Т.к. угол поля зрения уменьшается, то создается впечатление, что применяется объектив с большим фокусным расстоянием. В свою очередь также создается впечатления приближения (или зума).

Отсюда и возникают проблемы: разные объективы дают прекрасный результат на разных «тушках» (камерах). Но как фотографу сопоставлять объективы и определять, какой угол поля зрения для конкретной камеры будет характерен? Именно для этого и придумали такой параметр как кроп-фактор.

Что такое Crop factor?

Если уж совсем просто: кроп-фактор – это разница между размером матрицы и пленкой формата 35 мм. Если кроп-фактор Вашей камеры равен двум, то это значит, что матрица физически в два раза меньше кадра 35 мм.

Существует множество разных матриц с разными размерами. Самые лучшие зеркалки – с матрицами того же размера, что и кадр 35 мм. Соответственно, они имеют кроп-фактор 1 (есть еще название «полный кадр»).

Есть линейки камер с маленькими матрицами, у которых кроп-фактор достигает 5-6. Чем это значение будет выше, тем сильнее будет эффект зумирование для определенного фокусного расстояния.

Обратите внимание

Т.е. длина диагонали кадра 35 мм (приблизительно 43,3 мм) делится на длину диагонали матрицы.

Но таким никто не занимается: гораздо проще узнать параметр кроп-фактора в характеристиках фотоаппарата – он всегда указывается.

Источник: https://tehnika-soveti.ru/chto-takoe-crop-factor-v-fotoapparatah/

Что такое кроп-фактор в фотоаппарате и что от него зависит? – База ответов на любые вопросы

С появлением цифровых фотоаппаратов процесс получения фотографий существенно упростился. Теперь люди, абсолютно далёкие от фотодела, могут снимать события своей жизни с довольно приличным качеством изображений.

Но даже в этом случае необходимо иметь кое-какие знания о принципах получения фотографий.

Они пригодятся, к примеру, при выборе новой модели фотоаппарата, чтобы понимать значение многочисленных характеристик умной техники.

Знаете ли вы о том, что такое кроп-фактор в вашем фотоаппарате и что от него зависит во время съёмки?

Что такое кроп-фактор?

В старых плёночных фотоаппаратах процесс получения снимка происходил так: при нажатии кнопки открывалось окошко диафрагмы, и световые лучи падали на светочувствительную фотоплёнку, отпечатывая на ней изображение. Размер стандартного кадра для плёнки составлял 36 х 24 мм, и на него ориентировались производители всех фотоаппаратов.

https://www.youtube.com/watch?v=s_VYz0vyw3A

Вместо фотоплёнки в современных цифровых фотоаппаратах установлена светочувствительная матрица, но её размеры далеко не всегда совпадают со стандартом 36 х 24 мм. Матрицу такого размера устанавливают в дорогую профессиональную фототехнику, и она носит гордое наименование «полноразмерной».

Полупрофессиональные и бытовые камеры оснащаются меньшими по размеру матрицами, которые обходятся производителям значительно дешевле полноразмерных. Соотношение линейных размеров сторон матрицы с 36-миллиметровым стандартом принято называть кроп-фактором. Так, например, у матрицы с кроп-фактором 1,6 размеры сторон составляют 22,5 х 15 мм, т.е. в 1,6 раза меньше стандартных.

Свойства матриц с кроп-фактором

Количество пикселей в матрице не слишком влияет на качество получаемого изображения. Существенную роль здесь играет уровень «шума», т.е. ошибок при переводе изображения в цифровой формат. Чем больше физические размеры матрицы, тем ниже этот показатель.

Маленькие матрицы с высоким кроп-фактором являются наиболее «шумными», невзирая на то, какое количество пикселей содержится в изображении.

Конечно, многое здесь зависит от производителя, и матрица от известной компании окажется менее «шумной», чем изделие безымянной фабрики.

Понятно, что фокусное расстояние кропнутых матриц отличается от аналогичного показателя полноразмерных матриц и плёночных аппаратов. При этом, чтобы не запутывать пользователей, используется пересчёт фактического фокусного диапазона в стандартный. Нужно просто умножить имеющееся фокусное расстояние на показатель кроп-фактора, чтобы перевести его в стандартную величину.

Виды матриц в современных фотокамерах

Фотокамеры в настоящее время устанавливаются не только в фотоаппаратах, но и в смартфонах, видеорегистраторах и в ряде других цифровых устройств. Они существенно различаются по качеству съёмки, функционалу камер и некоторым другим показателям, причём в немалой степени различия зависят от показателя кроп-фактора матрицы.

— Полноразмерные, или Full Frame матрицы используются в дорогих профессиональных моделях.

— Матрицы с кроп-фактором 1,5 – 1,7 устанавливаются в качественной любительской или полупрофессиональной зеркальной технике.

— Матрицы с кроп-фактором 2 предназначены для современных беззеркальных моделей фотоаппаратов.

— Матрицы с кроп-фактором около 5,62 устанавливаются в дешёвые «мыльницы» для бытовой съёмки и недорогие видеорегистраторы.

— Матрицы с кропом в районе 7,1 ставят в смартфоны и планшеты.

Стоит ли выбирать только полноразмерную матрицу?

Исходя из вышесказанного, у многих может создаться впечатление, будто только полноразмерная матрица может обеспечить достойное качество фотографий. Но на самом деле это совсем не так.

Full Frame необходим в тех случаях, когда требуется сверхвысокое качество фото – к примеру, для выпуска полиграфической продукции, для обработки в одном из графических редакторов, для многократного увеличения фото и т.д.

С полноразмерной матрицей более качественными получаются ночные снимки и фото, сделанные в условиях плохой освещённости.

Для обычных бытовых фотографий, которые будут подвергаться минимальной обработке, вполне достаточно кропнутой матрицы, тем более, что современные производители научились выпускать их с приемлемым уровнем «шума».

Источник: http://www.mnogo-otvetov.ru/tehnika/chto-takoe-krop-faktor-v-fotoapparate-i-chto-ot-nego-zavisit/

Что такое кроп-фактор. Разница между DX и FX камерами

Многие слышали про “кроп фактор”, а так же DX-камеры и FX-камеры, но немногие понимают, что это означает. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Существует ошибочное мнение о том, что якобы используя один и тот же объектив на FX и DX камерах, его фокусное расстояние меняется, и его надо умножать или делить на кроп-фактор. Это всё домыслы необразованных людей, но обо всём по порядку.

Исторически 35мм плёнка (если точнее, то её размеры 24х36мм) была и остаётся очень популярной. На заре цифровой эры Никон мудро решил, что неплохо было бы сделать цифровую камеру, чтобы можно было прикручивать к ней старые объективы, которые выпускались на протяжении десятилетий.

Идея хорошая, но с реализацией были проблемы. Сделать полнокадровый сенсор слишком дорого, а совсем уж маленький – смысла нет.

В результате была найдена “золотая середина” – сенсор, который по диагонали был в полтора (1,5) раза меньше кадра 35мм плёнки. 1,5 – это кроп-фактор (“кроп” по-английски – обрезок).

К слову, Canon нашёл оптимальное решение в виде кроп-фактора 1,6. Кроп на Nikon назвали DX.

Появились DX-объективы, потому что площадь сенсора уменьшилась более чем в 2 раза и можно было сэкономить на производстве дорогой оптики, тем самым сделав DX-технику доступной для любителей. Вот наглядная картинка, на сколько уменьшилась площадь  сенсора:

Важно

Первый прямоугольник – это 35мм плёнка или FX сенсор. Второй – DX-сенсор в сравнении с FX. Третий – это формат 4:3, который широко применяет Olympus, Panasonic, а так же многие другие. В нижем ряду типичные сенсоры “мыльниц”.

Например, правый нижний, который 1/2,5″, у популярной модели Canon A470.

FX-сенсор, то есть полнокадровый, появился сравнительно недавно и полностью совпадает с размером кадра 35мм плёнки и идеально работает со всеми старыми объективами.

Почему существует такой зоопарк сенсоров? Всё дело в цене. Даже сейчас, в “век НТР” (НТР – Научно-Техническая Революция, так говорила моя учительница по географии, но никто не мог понять что это значит), производство FX-сенсора обходится примерно в 20 раз дороже, чем DX. Вот поэтому FX-камеры такие дорогие.

Но что же, всё-таки, эти сенсоры нам дают? В случае с Никоном мы получаем отличную совместимость со всеми никоновскими объективами, экономим деньги, но в чём же подвох? Подвох в том, что у объектива с фокусным расстоянием 35мм, например, на DX-камере угол обзора будет уже, чем на FX-камере. Это хорошо видно на заглавной картинке.

Вот здесь и возникает путаница у многих. Угол обзора на DX-камере сужается таким образом, как если бы вы на FX-камере смотрели через объектив с фокусным расстоянием в 1,5 раза больше, то есть, около 50мм. Однако, фокусное расстояние не меняется! Меняется угол обзора. То есть, вам из кадра 35мм надо вырезать кусочек картинки.

Это будет то, что вы увидите на DX-камере. И наоборот – если вы привыкли пользоваться 50мм объективом на DX-камере, прикрутив его же на FX, границы кадра для вас как бы раздвинутся, а не фокусное расстояние изменится. Изменение фокусного расстояния эквивалентно приближению/удалению объекта, но ничего этого вы не обнаружите.

Вот пример:

Я сделал 2 кадра, а потом совместил в фотошопе и выделил яркостью для наглядности. Один кадр в режиме FX (35мм), другой – DX. Как видно, никакого изменения фокусного расстояния не происходит.

Если в двух словах, то фокусное расстояние – это расстояние от центра линзы до сенсора. Понятно, что оно меняться и не будет, если линза одна и та же, а меняется только размер сенсора. Кому на словах не понятно, может посмотреть видео:

Конфузия с фокусным расстоянием возникает из-за того, что создаётся иллюзия приближения. Ведь вырезанный кусок из кадра растягивается на весь экран. Это аналогично “цифровому зуму”.

Совет

Вы сравниваете фотографию 10х15, напечатанную со снимка 35мм с фотографией такого же размера, напечатанной со снимка DX и кажется, что на втором отпечатке объекты ближе.

Да, они ближе, но не за счёт изменения фокусного расстояния, а за счёт того, что кусок кадра вырезали и растянули до размера кадра 35мм.

Почему важно, что меняется не фокусное расстояние, а угол обзора? Потому что фокусное расстояние влияет на многие вещи.

Например, при изменении фокусного расстояния меняется глубина резкости. Ничего этого не происходит, если вы объектив 50мм сняли с DX и нацепили на FX.

Глубина резкости останется той же. Кроме того, изменяя фокусное расстояние, изменится и композиция кадра.

В чём польза FX, за что мы платим деньги? Благодаря большим размерам, сенсор позволяет избавиться от цифровых шумов на высоких ISO. Если на мыльнице шум виден на ИСО больше 400, то на FX-камере вы с трудом разглядите его на ISO 3200. В условиях плохой освещённости, например в помещении, это критически важно и позволяет фотографировать без вспышки.

При фотографировании портрета вам понадобится объектив с бОльшим фокусным расстоянием, чтобы получить кадр с таким же углом обзора, как на DX-камере. Увеличение фокусного расстояния приведёт к уменьшению глубины резкости и обеспечит более эффектное размытие фона на открытой диафрагме.

Все FX-объективы отлично работают на DX-камере. Все DX-объективы отлично работают на FX-камере, но есть один нюанс. Если это объектив производства Nikon, то камера автоматически переходит в DX-режим. Если это не Никон, то возможно потребуется ручное переключение через меню фотоаппарата. Вы можете принудительно отключить DX-режим, тогда получите что-то вроде этого:

Хорошо заметно виньетирование (тёмные углы). Это был объектив Nikkor (Nikon) 18-200VR DX на FX-камере Nikon D700. Кадр делался на фокусном расстоянии 18мм. На 200мм виньетирование существенно меньше и этот замечательный объектив неплохо покрывает FX-сенсор:

Обратите внимание

В качестве выводов могу дать несколько рекомендаций. FX-камера – вещь хорошая, и если есть деньги, надо брать.

Если денег нет, то и нечего переживать, на DX-камеру, например на Nikon D40 или Nikon D5000, можно получить кадры ничуть не хуже, потому что не важно, на что вы фотографируете. Если у вас сейчас DX-камера, но вы планируете купить FX, то не надо сейчас покупать дорогие DX-объективы.

Примеры FX-камер: Nikon D700, D750, D810, D3, D3X.

Примеры DX-камер: Nikon D40, D40x, D60, D3000, D3100, D5000,  D90, D300, D300s, D5100,  D7000, D7100, D3200, D5200, D3300, D5300, D5500.

Спасибо, что прочитали до конца.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект “Про Фото”, это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Денис

Источник: http://review.lospopadosos.com/crop-factor

Фотография для чайников: размер матрицы, что такое “кроп”

Мне в почте приходит немало вопросов начинающих любителей фотографии, и я решил, что уже пора сделать небольшую серию статей из серии “Фотографии для чайников”, в которых предполагается дать объяснения различным фотографическим терминам, рассказать о том, как подбирать себе фотоаппарат под любительские задачи, ну и обязательно будет несколько статей о работе с программой Adobe Lightroom, ибо обработка сделанных снимков не менее важна, чем сам процесс фотографирования.

В данной статье мы поговорим о таком важном параметре, как размер матрицы фотоаппарата, и раскроем завесу тайны над загадочным термином “кроп-фактор”.

Продавцы в магазинах и маркетологи обычно любят оперировать количеством мегапикселов у камеры, и их послушать – так какая-нибудь “цифромыльница” с 20 мегапикселами значительно круче зеркалки с 16 мегапикселами. А это вовсе не так. Потому что, кроме всего прочего, в камерах очень важен физический размер матрицы (сенсора), а не только мегапикселы. 

Вот в разговорах о фотокамерах продвинутых фотолюбителей и профессионалов часто приходится слышать фразы из серии: “Да у нее же матрица маленькая”, “Да там же пятый кроп”, “Что можно снять на такую матрицу?”, “Full frame – наше все”.

Что за матрица такая?

Матрица (светочувствительная матрица, сенсор, фотодатчик) – это микросхема, состоящая из фотодиодов, являющаяся важнейшей частью цифровой фотокамеры.

Проще говоря, матрица – это аналог фотопленки. В пленочных фотоаппаратах изображение через объектив попадало на фотопленку и хранилось на ней, а в цифровых фотоаппаратах изображение через объектив попадает на матрицу, формируется там, но хранится уже на карте памяти или во встроенной памяти камеры.

Так называемая полная матрица (Full Frame) имеет размер, приблизительно равный размеру кадра 35-миллиметровой пленки, на которую производилась съемка в пленочных аппаратах.

Полная матрица дорога в производстве (там высок процент брака), фотоаппараты с ней, как правило, имеют немаленькие размеры, солидный вес и в любом случае стоят дорого, в результате чего камеры с полной матрицей используют в основном только профессионалы. Ну или продвинутые любители с хорошими заработками, для которых термин Full Frame является сакральным.

Чтобы уменьшить стоимость, размер и вес камер, производители додумались делать матрицу меньших размеров – обрезать ее. Английское слово crop и означает – “обрезать”. Кроп-фактор – число, показывающее, во сколько раз данную матрицу обрезали по отношению к полной матрице (Full Frame).

Важно

Кроп-фактор 1,5 или 1,6 (самый популярный вариант в любительских зеркалках) означает, что матрица тут уменьшена в 1,5 или 1,6 раза по сравнению с полноформатной.

Вот, например, визуальное сравнение размеров матрицы фотокамеры с Full Frame и матрицы любительской зеркалки (с сайта Cameraimagesensor.com).

В продвинутых беззеркальных камерах, которые сейчас активно теснят любительские зеркалки, нередко устанавливается матрица с кроп-фактором 2 – то есть она в два раза меньше полноформатной матрицы. Вот она в сравнении с предыдущими двумя.

В дешевых цифровых “мыльницах” вроде Canon Powershot A1300 устанавливается матрица с кропом что-то вроде 5,62 – вот так это выглядит в сравнении.

Ну и в современных смартфонах сейчас ставят матрицы с кроп-фактором в районе 7,1 – например, в iPhone 5S именно такая установлена. Вот она в масштабе сравнений.

Теперь вопрос: какую все-таки матрицу предпочесть? Нужно ли сразу стремиться к Full Frame, чтобы на нее ежедневно молиться?

С одной стороны, чем больше сенсор, тем лучше качество получаемой фотографии. Конечно, тут играют и многие другие факторы, прежде всего объектив, но просто чисто физически: чем больше матрица, тем лучше качество.

(Кстати, существуют так называемые среднеформатные камеры с сенсорами от 40 мм по ширине и больше, но они уже только для профессионалов и стоят, как хорошие автомобили.)

В чем проявляется это “лучше качество”? В детализации, резкости, четкости, в качестве получаемого отпечатка: если снимок нужно будет использовать в полиграфии, то там полный формат матрицы практически обязателен, чтобы как можно меньше проиграть в качестве при заметном увеличении во время печати.

Совет

Кроме того, чем больше исходное изображение, тем проще его кадрировать: то есть вырезать из него кусок кадра и при этом получать приемлемое качество.

Также чем больше матрица, тем лучше камера снимает в плохих условиях освещения: у большой матрицы при высоких значениях светочувствительности значительно меньше проявляется так называемый “шум” (это точки на изображении – как зерно на старых черно-белых фотографиях, снятых на высокочувствительную пленку).

С другой стороны, полный формат, как мы уже говорили, ведет к повышение размеров камеры, увеличению веса и всегда – к высокой цене. И если вы – фотолюбитель, то зачем вам тратить большие деньги и таскать с собой тяжеленную камеру, если вы не очень представляете, что вам это вообще дает?

В результате камеру (и сенсор) нужно подбирать под свои задачи и свой кошелек. Для начинающих вполне подойдет недорогая “мыльница” с кропом 5,7.

Продвинутым любителям, которые уже что-то понимают в фотографии и знают, какие возможности им предоставляют те или иные камеры, лучше ориентироваться или на хорошие беззеркалки с кропом 2 – 1,5, или на любительские зеркальные камеры с кропом 1,5 – 1,6, тем более что такие зеркалки сейчас выпускаются компактные и легкие.

Источник: https://www.exler.ru/likbez/fotografiya-dlya-chajnikov-razmer-matricy-chto-takoe-krop.htm

Как правильно выбрать зеркальный фотоаппарат? Kit или body? Что такое кроп фактор (Crop factor)?

Зеркальным он называется потому что в основе лежит зеркало которое принимает свет на себя и через объектив направляет к глазу (в окуляр). В окуляре видно именно то изображение которое в конечном итоге будет на снимке. В отличие от цифровых фотоаппаратов, зеркалки не могут работать безшумно.

Во время съемки, нажатие на спуск, происходит щелчок затвора. Обладают высокой скоростью фокусировки, помогая фотографу поймать нужный кадр. Еще одно отличие – это возможность сменных объективов (оптики). Оптику можно подбирать разной светочувствительности и под нужное фокусное расстояние.

Обратите внимание

Так же они обладают большой матрицей, вследствие чего изображение получается очень четким, более качественным.

Помимо оптики можно добавлять и внешние вспышки, благодаря которым можно снимать в условиях низкой освещенности, играть с цветами и тенями, направляя поток света в разные стороны, делать картинку более объемной, создать идеальные условия для съемки.

Недостатками такой камеры можно считать размер и конечно цену. Такая техника не поместится в карман или маленькую сумку, а с разными объективами еще и прибавит в весе. Основной характеристикой, влияющей на цену является Crop factor (кроп фактор).

Кроп-фактор обозначает разницу между пленкой формата 35mm и размером матрицы. Например, если ваша камера имеет кроп-фактoр, рaвный 2 ознaчает, что мaтрица в два раза меньше, чем кадр фoрмата 35 мм.

В лучших камерах матрицы установлены точно такие же, как 35 мм кадр пленки и такие камеры называют полно кадровыми. Соответственно и цена на них куда больше чем на другие.

Существует два типа фото техники – это kit и body. Kit значит, что фотоаппарат уже укомплектован оптикой, но зачастую объектив поставляется стандартный, обладает низкой светочувствительностью, хотя для новичков вполне подойдет.

Body это же только тело (тушка), и объектива в комплекте у него не будет. Оптику нужно будет докупать. Body обладает большей гибкостью в настройках. Считается профессиональной камерой.

Если вы разбираетесь в зеркальных фотоаппаратах то несомненно покупайте body, ну а если новичок то для начала можно обзавестись и Kit, и как правило, “китовые” фотоаппараты дешевле в цене.

Хотя мнения на сей счет расходятся – в фотографии, как и во многих видах искусства, все зависит только от вас, как от художника. Если вы умеете чувствовать кадр, момент и время, то в ваших руках любая камера способна делать шедевры!

Важно

Что касается выбора марки фотоаппарата, то здесь у каждого свои предпочтения. Для кого более удобен Nikon, а кому то ближе Canon. Так же есть зеркальные камеры фирм Olympus, Sony, Pentax, Panasonic, Fujifilm, Samsung и другие.

Источник: https://www.RuAvtor.ru/market/kak-pravilno-vybirat-zerkalnyj-fotoapparat-kit-ili-body-chto-takoe-krop-faktor-crop-factor_7957.html

Что такое кроп-фактор объектива?

Ранее фотоаппараты были пленочными, и со времен 1930-х годов стандартной считалась фотопленка шириной 35 мм с размером кадра 24 х 36 мм.

С начала 21-го века распространение получили цифрозеркальные камеры (ЦЗК) со схожим принципом работы, но объектив фотоаппарата проецировал изображение объекта съемки уже не на фотопленку, а на чувствительную к свету электронную матрицу.

Поскольку цена подобной матрицы стандартного размера 24 х 36 мм оказалась бы неприемлемой для непрофессионала, и вследствие сложности изготовления подобной матрицы (состоящей из миллионов полупроводниковых приборов), некоторые производители перешли к выпуску т.н. «кропнутых» матриц размером меньше размера стандартного кадра 24 х 36 мм.

Что такое «кропнутая камера»

Английское слово crop означает «резать», и под кроп-фактором понимается отношение диагонали стандартного кадра пленочного 35-мм фотоаппарата («Лейки») к диагонали кропнутой матрицы. Обычно кроп-фактор выбирается из ряда К = 1,3; 1,5; 1,6; 2,0.

Так, при выборе кроп фактора К = 1,6 диагональ кропнутой матрицы камеры в 1,6 раза меньше диагонали полнокрадровой матрицы (или диагонали стандартного кадра 24 х 36 мм).

Также в 1,6 раз уменьшается высота и ширина матрицы, а ее площадь оказывается меньше в 1,6 х 1,6 = 2,56 раза.

Однако с кропнутыми матрицами выпускаются далеко не все цифрозеркальные фотоаппараты, ряд камер выпускается с матрицами стандартного размера, и эти камеры называются полнокадровыми, или Full Frame камерами.

Кропнутые камеры выпускаются как APS-C (Advanced Photo System type-C) камеры при К = 1,5-1,6, или APS-H (Advanced Photo System type-C) камеры с К = 1,3. Вид матрицы обычно отображается в названии камеры.

Так, обозначение Nikon DX означает, что это кропнутая камера APS-C, а Nikon FX – полнокадровая камера.

В качестве примера, полнокадровая матрица камеры FX с К = 1,0 имеет матрицу размером 23,9 х 36 мм и площадь 860 мм2, а кропнутая камера DX типа APS-C с К = 1,5 снабжена матрицей размером 15,8 х 23,6 мм площадью 373 мм2. Из сравнения видно, что матрица DX по площади меньше полнокадровой матрицы в примерно 2,25 раза, что равно квадрату кроп-фактора, или 1,5 х 1,5 = 2,25.

Меняется ли на кропнутой камере фокусное расстояние объектива?

При ранее использовавшихся 35-мм камерах стандартным (или нормальным) считался объектив с фокусным расстоянием порядка 50 мм («полтинник»), а широкоугольным – меньше 35 мм. Объективы с фокусным расстоянием 75-120 мм считаются портретными, а для специальных видов съемки (например, спортивных) применяется еще более длиннофокусная оптика.

При установке на кропнутую камеру нормального объектива с фокусным расстоянием 50 мм вид в видоискателе изменится, угол обзора будет уже, чем на полнокадровой камере с тем же самым объективом. Это объяснимо тем, что ввиду меньших размеров кропнутой матрицы она отображает только центральную часть кадра, что видно по примеру ниже.

Два снимка поясняют разницу между камерами с полнокадровой и кропнутой матрицами. Оба снимка сделаны объективом 35 мм, но первый – полнокадровой камерой, а второй – кропнутой.

Из сравнения снимков видно, что угол обзора кропнутой камеры меньше.

Создается впечатление, что изменилось фокусное расстояние объектива, хотя по факту фокусное расстояние осталось прежним, изменился наблюдаемый в видоискателе угол обзора.

Фокусное расстояние объектива – физическая величина, не зависящая от того, с какой камерой или матрицей используется объектив, но вследствие упомянутой иллюзии увеличения фокусного расстояния, удобно считать, что на кропнутой камере фокусное расстояние увеличивается в число разов, равное кроп-фактору.

Совет

Так, стандартный «полтинник» в 50 мм на кропнутой камере с К = 2,0 ведет себя как объектив с фокусным расстоянием 2,0 х 50 = 100 мм на полнокадровой камере.

Другими словами, объектив 50 мм на кропнутой камере и объектив 100 мм на полнокадровой камере обеспечат одинаковые углы обзора, а соответственно и идентичные картинки.

Пересчитанное с учетом кроп-фактора фокусное расстояние называют эквивалентным фокусным расстоянием, или сокращенно ЭФР. ЭФР пересчитывается для всех кропнутых объективов, устанавливаемых, например, на камеры Nikon DX или Canon EF-S. На снимках ниже видно, что DX камера вырезает с оригинального, даваемого объективом изображения лишь центральную его часть.

Даже если объектив предназначен для работы только с цифровыми камерами, производитель указывает на оправе объектива не фактическое, а пересчитанное для матрицы 24 х 36 мм фокусное расстояние, т.е. ЭФР.

Имеет ли смысл использовать на кропнутых камерах полнокадровые объективы?

Использование объективов Full Frame на кропнутых камерах предоставляет ряд преимуществ:

  • уменьшение угла обзора превращает нормальный объектив в портретный, портретный превращается в телеобъектив, а телеобъектив – в супертелевик. Применение телеобъектива в 200 мм при кроп-факторе 1,5 дает угол обзора, равный углу обзора объектива 300 мм на стандартном кадре. Это свойство позволяет пользоваться дешевым зум-телеобъективом, и, в силу действия кроп-фактора, получать увеличенное изображение;
  • обычные объективы характеризуются специфичными искажениями на краях кадра, а именно – виньетированием, дисторсионными искажениями, снижением разрешения. На кропнутой камере эти искажения остаются за пределами снимаемого кадра, качество изображения в пределах кадра остается максимальным.

Использование объективов от кропнутых камер, впрочем, также предоставляет определенные преимущества, связанные с тем, что кропнутые объективы дешевле, поскольку перекрывают меньшую по размеру светочувствительную матрицу, что приводит к экономии дорогостоящих оптических стекол, уменьшению веса объектива и т.п.

Впрочем, полнокадровый объектив вы всегда сможете использовать на кропнутой камере, а вот объектив от кропнутой камеры использовать на полнокадровой камере не получится, придется докупать для нее новые объективы.

Особенности кропнутых камер

Кропнутым камерам свойственны специфичные недостатки – повышенный уровень шумов и меньший обеспечиваемый динамический диапазон (отношение яркостей самой яркой и самой темной точек изображения).

При одинаковой разрешающей способности (предположим, обеспечиваемой 12-мегапиксельной матрицей) большая матрица обеспечит изображение с меньшим шумом и более высоким динамическим диапазоном.

Обычно, чем дороже рассчитанная на профессионалов камера, тем больше по размерам и встроенная в нее матрица.
Кропнутым камерам свойственна также большая глубина резкости, чем полнокадровым камерам.

Цифровые зеркальные камеры с полноформатной матрицей со временем и при развитии технологий становятся доступнее, но еще не полностью исчерпаны и резервы повышения качества изображения кропнутых камер. Так, более эффективное использование площади матрицы путем использования шестигранных пикселей со структурой пчелиных сот существенно повышает качество картинки компактных камер Fuji.

Кропнутая камера – это цифровой зеркальный фотоаппарат с кропнутой светочувствительной матрицей размера меньше стандартного 24 х 36 мм. Величина уменьшения матрицы называется кроп-фактором. Эквивалентное фокусное расстояние объектива от полнокадровой камеры пересчитывается для кропнутой камеры путем умножения фактического фокусного расстояния объектива на кроп-фактор.

Источник: http://rupic.pro/krop-faktor-obektiva/

Преимущества полного кадра

Камеры с полнокадровым сенсором («full frame» камеры) пользуются сегодня большим спросом. Все больше и больше людей переходит с фотоаппаратов с кроп-фактором на камеры с большим 35 мм сенсором. Сегодня мы попытаемся понять, почему. Во-первых, мы должны понять, что такое полнокадровая камера и чем она отличается от камеры с кроп-фактором.

Эти термины – «полный кадр» и «кроп-фактор» – относятся к одной специфической части фотоаппарата: к сенсору. Так же как пленка отвечает за фиксацию изображений на пленочной камере, так и матрица фотоаппарата предназначена для записи изображений на современных цифровых камерах.

В комбинации с затвором, зеркалом и объективом, сенсор является ключевой частью системы создания изображения.

Сенсоры фотоаппаратов отличаются по размеру. Матрицы камер в телефонах даже меньше тех, что встроены в большинство «мыльниц». В общем случае, чем больше сенсор, тем лучше качество изображения.

Полнокадровый сенсор так называется из-за того, что имеет тот же размер, что и полный кадр 35мм пленки. Вы, возможно, никогда не снимали на пленку, но должны знать, как она выглядит. Примеры полнокадровых камер – это Nikon D700 и Canon 5D. Камеры с кроп-фактором имеют сенсоры меньшего размера, «кропнутого» (от англ. «crop»), т.е. урезанного.

Обратите внимание

В качестве примера можно привести фотоаппараты Nikon D40, D7000 и Canon Rebel T2i и 60D. Размеры сенсоров могут быть совершенно разными. Камеры с кроп-фактором часто называют «APS-C» (линейка Canon Digital Rebel). Размер, находящийся между полным кадром и APS-C принято обозначать как APS-H.

Это тоже камеры с кроп-фактором (сенсор меньше размера кадра в 35мм пленке), но их матрица больше, чем в APS-C камерах. В настоящий момент камеры APS-H в целом ограничены линейкой Canon 1D, например, 1D Mark IV.

Преимущества полного кадра
Теперь, когда мы имеем лучшее представление о том, что такое полнокадровые камеры, давайте рассмотрим несколько особенностей, которые делают их столь привлекательными.

Видоискатель
На мой взгляд, главное преимущество полнокадровых фотокамер, это качество видоискателя. Если вы когда-нибудь пользовались старой пленочной SLR, вы, вероятно, были впечатлены размером и яркостью видоискателя. Более того, одним из недостатков DSLR камер с кроп-фактором является относительно небольшой видоискатель. Полнокадровые камеры в этом сильно их превосходят.

Теперь, когда у меня есть полнокадровая камера, смотря в видоискатель фотоаппарата с кроп-фактором, мне отчасти кажется, будто я гляжу в туннель. Если вы еще никогда не проверяли, как работает полнокадровый видоискатель, попробуйте обязательно.

С его помощью гораздо проще производить ручную фокусировку объектива и контролировать зоны резкости  в сравнении с кроп-факторными оппонентами.

Фокусное расстояние
Вы, вероятно, знаете об эффекте умножения фокусного расстояния, который дают камеры с кроп-фактором. Я предпочитаю вид, который обеспечивает полнокадровая камера, потому что мне нравятся широкие перспективы. На моей полнокадровой 5D я часто использую для съемки свадеб объектив 24мм f/1.4.

На камере с кроп-фактором эффективное фокусное расстояние этого объектива составит 36мм. Чтобы воспроизвести аналогичную картинку, вам потребуется найти объектив 16мм для камеры с кроп-фактором; фикса 16 мм f/1.4 даже не существует.

Короче говоря, светосильные широкоугольные объективы гораздо проще использовать на полном кадре.

Важно

Высокие значения ISO
Если и существует один показатель производительности, который я действительно ценю в полнокадровых камерах, то это съемка на высоких значениях ISO. Больший сенсор имеет технические преимущества.

Говоря простыми словами, больший сенсор позволяет производителю не втискивать в него фотоэлементы, и поэтому камера способна снимать на более высоких ISO.

Фотоэлементы могут быть крупнее, и каждый будет способен воспринимать больше света. 

Canon и Nikon по-разному подходят к этому вопросу. Компания Nikon выпускает камеры с большим размером сенсора, но сохраняет количество мегапикселей на довольно низком уровне, и действительно обеспечивает потрясающе высокую производительность ISO в своих аппаратах.

Nikon D700, D3 и D3s – 12-мегапиксельные, однако с их помощью можно сделать удивительно качественные снимки.

  Canon также выпускает полнокадровые камеры с выдающимися показателями ISO, но выбирают путь высокой разрешающей способности, предлагая клиентам 21-мегапиксельную камеру 5D Mark II. В линейке Sony также присутствуют камеры этого типа, A850 и A900.

В общем говоря, полнокадровые камеры порадуют вас высокими значениями ISO ввиду большего размера сенсора. На рынке существует множество предложений от разных производителей, так что найдется что-то для каждого.

Недостатки
Полнокадровые камеры подходят не всем; некоторые фотографы выбирают камеры с кроп-фактором по ряду причин. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Совет

Зона досягаемостиПомните, выше мы говорили об эффекте умноженного фокусного расстояния объектива, который дает камера с кроп-фактором? Для некоторых фотографов, увеличенная зона досягаемости объектива является серьезным преимуществом.

Например, в случае со спортивными фотографами или теми, кто снимает дикую природу, большее приближение всегда будет весомым плюсом. Один мой знакомый фотограф однажды заметил, что снимать на камеру с кроп-фактором – это все равно, что получить бесплатный 1.

6х телеконвертер. 

Цена

Приобретение хорошей техники всегда бьет по карману. Хотя полнокадровые камеры становятся более популярными, и, следовательно, скоро появятся более доступные варианты. На данный момент флагманское предложение каждого производителя – это дорогостоящая полнокадровая модель. Многие люди полагают, что чем более популярными будут становиться полнокадровые камеры, тем ниже будет цена, пока она, в конце концов, не придет к нормальному уровню. Учитывая преимущества полного кадра, нетрудно предположить, что в обозримом будущем все DSLR камеры будут полнокадровыми. Технология будет падать в стоимости и запросто может стать стандартным предложением на рынке. Преимущество полного кадра состоит в том, что ввиду меньшего количества доступных полнокадровых моделей, на рынке подержанных товаров их можно приобрести по лучшей цене по сравнению с камерами с кроп-фактором.

Переход на полный кадр
Итак, вы решили, что готовы к переходу на полный кадр – что же выбрать? Если вы уже инвестировали деньги в определенную систему, имеет смысл продолжать использовать ту же систему, и остановиться на полнокадровой камере соответствующего производителя.

Как обсуждалось выше, полный кадр имеет множество преимуществ. Однако стоимость может быть непреодолимым барьером для многих людей. Если вы ищете наименее дорогой вариант для перехода на полнокадровую систему, обратите внимание на подержанный Canon 5D, он может стоить до 1000$.

Многие люди совершают ошибку, вкладывая весь доступный им бюджет в «тушку» камеры. Прежде чем вы перейдете на систему с полнокадровым сенсором, убедитесь, что у вас есть объективы, которые позволят использовать все преимущества нового фотоаппарата.

Проверьте совместимость вашей камеры и имеющихся объективов. Например, объективы Nikon DX несовместимы с полнокадровыми камерами типа D700. Если вы попробуете их использовать на таком аппарате, вы получите затененные углы, эффект виньетирования.

На системе Canon, объективы EF-S не будут работать на полнокадровых камерах, таких как 5D. 

Как уже было сказано, вам необходимо выбирать совместимые объективы, но помимо этого, следует также обращать внимание на те стекла, которые смогут передать все преимущества большого сенсора.

Обратите внимание

Зачастую, полнокадровые камеры – это модели с высоким разрешением, например, 21 Мпикс 5D Mark II. Использование дешевых и некачественных объективов сводит на нет все улучшения качества изображения, которые может обеспечить полнокадровая камера.

Нам нужны хорошие объективы, чтобы  подчеркнуть все детали работы этих качественных сенсоров с высокой разрешающей способностью.

Я уверен, что вы уже слышали этот совет: сначала создайте коллекцию объективов. Я искренне верю в это правило…хоть и виновен в его нарушении. Моя коллекция объективов не смогла угнаться за тратами на обновление камеры.

Если бы я проходил через это снова, я бы сначала сформировал набор хороших объективов на камеру с кроп-фактором, а потом перешел бы на полнокадровую модель.

Если вы думаете, что уже совсем скоро перейдете на систему с полнокадровым сенсором, помните, что следует выбирать объективы, соответствующие этой цели.

Заключение
Полнокадровая DSLR камера – восхитительный инструмент, но это всего лишь инструмент, не более того. Имея множество серьезных преимуществ, она может помочь вам получить лучшие результаты при съемке в условиях слабого освещения. Все больше и больше камер с полнокадровым сенсором становятся доступными, так что, безусловно, это формат будущего для профессионалов.

Источник: http://www.fotkis.ru/fotografam-na-zametky/405-preimyshestva-polnogo-kadra.html

OzPhoto.ru

Кроп-фактор– это соотношение размеров матрицы фотоаппарата и 35 миллиметрового пленочного кадра.

Т.е., если вкратце, кропнутая– это уменьшенная (обрезанная) матрица фотоаппарата, по отношению к полному кадру.

Немного из истории

Впервые, полный кадр (36х24 мм) был принят в 1934 году. Предложила его фирма Kodak, выпускающая в то время кинопленку. Пленка, благодаря своей ширине, носила название 35 мм пленка. Ее ширина по краям перфорации, составляла 35 мм, плюс по 0,5 мм по краю кадра. Ее высота, между перфорированными краями составляла 24 мм.

В чем отличия полнокадровой и кропнутой матрицей

Как уже писалось выше, кроп-фактор представляет из себя соотношение размеров матрицы фотоаппарата, к полному кадру, а именно, к 36 на 24 мм.

С выходом цифровой фототехники, пленочная стала отходить на задний план, хотя полноценно, широкоформатную фототехнику на фотолистах матрица заменить все еще не может.

Что то, Мы от темы отклонились.

Цифровые фотоаппараты сменили пленочные (аналоговые) фотоаппараты (хотя и не везде и не во всем), а вот стандарт полного кадра остался неизменным.

Важно

Фотоаппараты, с физическими размерами матрицы равным размеру полного кадра называют полнокадровыми, а фотоаппараты с обрезанной матрицей- кропнутыми.

Так в чем же разница кропа и полного кадра? А разница есть. За счет того, что кропнутая матрица имеет обрезанную матрицу, то изображение, проецирующееся через объектив фотокамеры просто не влезает в габариты матрицы и тоже обрезается.

Как это действует?

Допустим Вы хотите создавать пейзажные фотографии и для этого купили широкоугольный объектив, допустим 14 мм. Приехали на место фотосъемки, поставили штатив и фотоаппаратом с кропнутой матрицей и новым, 14 миллиметровым фотообъективом.

Поставили, включили, посмотрели в глазов видоискателя, сфокусировались и сделали кадр, посмотрели на дисплей фотоаппарата и обнаружили, что в кадр вошло изображение меньшего формата, т.е.

не как с 14 мм фотообъектива, а например 18 миллиметрового (в зависимости от кроп-фактора фотоаппарата).

Форматы матриц

Матрицы с соотношением 3 к 2:

Ful Frame: 36х24 мм

DX: 24х16 мм

APS-C: 25х16 мм

APS-H: 28х18 мм

-…

Как рассчитать кроп- фактор фотоаппарата

Для вычисления кроп- фактора фотоаппарата имеется формула:

Kf= диагональ полного кадра (43,3 мм) / диагональ матрицы фотоаппарата.

Подсчитали, расшифруем

Если значение Kf равно 1, значит на вашем фотоаппарате полноформатная матрица.

Если значение Kf больше 1, то на вашем фотоаппарате урезанная матрица.

Например, если у Вас значение Kf равно 2, то физический размер матрицы фотоаппарата в 2 раза меньше полного кадра. Это значит, что на эту матрицу запечалиться только половина сцены, в отличии от полноформатного фотоаппарата в тех е условиях.

Таким образов Кроп- фактор показывает во сколько раз урезанная матрица меньше полноформатной.

В чем преимущество

Во первых, за счет обрезания краев изображения, вышедших за светочувствительную плоскость матрицы фотоаппарата, по краям кадра нет затемнения, т.е. кропнутая матрица не склонна к виньетированию.

По той же причине (обрезание вышедшего за пределы матрицы изображения) увеличивается ГРИП.

Особенности работы с фотообъективами

Как уже затрагивалось выше, у фотоаппаратов с кропнутой матрицей часть изображение заходит за края матрицы и не фиксируются. Т.е. угол зрения фотообъектива становиться меньше, а зрительно картинка становиться ближе.

Таким образов:

от сверх широкоугольного объектива на матрицу фотоаппарата попадает картинка как с широкоугольного фотообъектива;

от широкоугольного фотообъектива как с нормального угла;

от нормального угла как с длиннофокусного фотообъектива.

Расчеты

Допустим, у Вас есть объектив 50 мм и фотоаппарат с Kf = 2. Тогда картинка на матрице фотоаппарата будет как с объектива, равным 100 мм.

Как это

Эквивалентное фокусное расстояние для такой матрицы можно рассчитать по следующей формуле:

d экв. = d * Kf

где:

d экв. – эквивалентное фокусное расстояние;

d – фокусное расстояние фотообъектива;

Kf – кроп- фактор матрицы фотоаппарата.

Выводы

Каждый фотоаппарат по своему хорош и каждый нужен для своих целей. Например, если Вы хотите на картинке выделить определенный объект, а не сцену в целом, то Вам подойдет фотоаппарат с кропнутой матрицей, но если вы хотите запечатлеть широту просторов Русских, то кроп Вам будет только мешать.

Ps

Для более углубленного познания можете воспользоваться статьями:

Объективы. Их виды и особенности.

Диафрагма, чувствительность, выдержка.

Источник: http://ozphoto.ru/krop-faktor/

Полное руководство по фактору урожая

В мире фотографии, независимо от того, стали ли вы его частью или снимаете какое-то время, термин кроп-фактор встречается очень часто. Поскольку сейчас доступно так много камер и систем камер, этот термин очень популярен в спецификациях продуктов, маркетинговых материалах, статьях, книгах и даже в разговорах между фотографами.

Итак, если вы новичок в фотографии и хотите узнать о кроп-факторе, я постараюсь облегчить вам понимание этого.

До появления цифровых технологий 35-мм пленка была стандартным форматом из-за своей огромной популярности. В случае использования объектива 50 мм на пленочной зеркальной фотокамере было точно известно, как он выглядит с точки зрения поля зрения и получаемого изображения. Поэтому было легко понять и обсудить разные объективы и фокусные расстояния.

Из-за технологических проблем и высоких производственных затрат было непрактично производить сенсор цифровой камеры по размеру, соответствующему размеру 35 мм. По этой причине производители фотоаппаратов начали с меньшего сенсора в цифровых SLR камерах.Было очень важно, чтобы крепления камеры и объективы оставались такими же, чтобы переход от пленки к цифровой фотографии прошел как можно более плавно.

Но возникла проблема с использованием сенсора меньшего размера; поле зрения и захваченные изображения казались более узкими из-за того, что углы кадра изображения были обрезаны - обрезаны.

Объективы

проецируют круговое изображение, но датчик регистрирует только прямоугольную часть сцены. Это означает, что остальная часть сцены выбрасывается. Теперь, если датчик покрывает всю площадь круга изображения, который называется полнокадровым датчиком, но если он покрывает меньшую часть, которая отбрасывает часть изображения, называется датчиком кадрирования.

Важно знать, что полнокадровые датчики имеют тот же физический размер, что и 35-мм пленка, но датчики кадрирования меньше и могут различаться по размеру в зависимости от системы и производителя.

Размеры сенсора и фактор урожая

Несмотря на то, что сенсор кадрирования и полнокадровый - очень распространенные названия цифровых сенсоров, некоторые производители называют камеры и сенсоры по-разному. Nikon, например, называет свои полнокадровые камеры FX, а камеры с датчиками кадрирования - DX.Другие относятся к камерам с размером сенсора 35, например, 35 мм или APS-C.

Но вы должны помнить, что хотя объектив и его фокусное расстояние могут быть такими же, если вы снимаете одну сцену с меньшим сенсором, чем полнокадровая / 35-миллиметровая пленка, будет получаться другое узкое поле зрения.

Отличный способ понять и запомнить этот эффект - использовать настоящую фотографию. Например, если вы возьмете фотографию 8 × 10 и обрежете ножницами края фотографии, чтобы получилось 6 × 8, вы в основном делаете то же самое, что и датчик кадрирования.Но есть одна загвоздка - разрешение сенсора, благодаря которому изображение кажется более увеличенным.

Что такое фактор урожая?

Теперь, когда вы понимаете, как использование камер с разными объективами влияет на поле зрения и получаемое изображение, вы должны познакомиться с самим фактором кропа. Итак, что это такое и для чего он нужен?

Для лучшего понимания того, как будет выглядеть поле зрения объектива по сравнению с 35-мм пленочной или полнокадровой камерой, производители придумали способ расчета эквивалентного фокусного расстояния объектива.

Поскольку углы изображения обрезаны, широкоугольный объектив уже не такой широкий, но телеобъектив может приближать объекты. Таким образом, кроп-фактор на самом деле представляет собой отношение размера сенсора к 35 мм / полному кадру.

Если вы возьмете предоставленное число кроп-фактора, умножьте его на фокусное расстояние объектива, вы получите эквивалентное фокусное расстояние относительно 35-мм пленки / полнокадрового изображения.

Теперь, например, кроп-фактор камеры Nikon ’’ ’DX’ ’составляет 1,5x, поэтому, если вы возьмете широкоугольный объектив 24 мм и умножите его на это число, вы получите 36 мм.Это означает, что 24-миллиметровый объектив камеры DX с датчиком кадрирования будет больше похож на 36-миллиметровый объектив полнокадровой камеры, когда дело доходит до поля зрения.

В принципе, если вы активируете объектив 24 мм на этой камере с датчиком кадрирования, а затем установите объектив 36 мм на полнокадровой камере, если вы поместите их рядом и сделаете снимки одного и того же объекта на одинаковом расстоянии, вы увидите, что оба дают очень похожее поле зрения. Но вы должны знать, что это не означает, что полученные изображения будут идентичными.Если вы измените фокусное расстояние или расстояние до объекта камеры, это резко повлияет на перспективу, глубину резкости и размытие фона.

Список фотоаппаратов и их факторов урожая

Кроп-фактор в 1,5 раза

  • Nikon DX (Coolpix A, D3300, D5500, D7100)
  • Pentax K-5 II
  • Сони A5100, A6000
  • Samsung NX1
  • Fuji X-A1, X-M1, X-E2, X-T1, X-Pro1

1,6x Урожайность:

  • Canon Rebel 70D, 7D Mk II, EOS M2

2.0x Фактор урожая / Micro Four Thirds:

  • Olympus OM-D серии
  • Panasonic DMC серии

2,7x Кроп-фактор:

  • Nikon CX (J4, S2, AW1, V3)
  • Сони RX100 III, RX 10
  • Samsung NX Mini
Как рассчитывается коэффициент урожая

Математика очень проста! Когда вы знаете физический размер сенсора, первое, что вы делаете, это вычисляете диагональ, используя теорему Пифагора (a² + b² = c²), а затем делите полученное число на диагональ датчика урожая.

Вот пример сенсора Nikon CX:

35 мм / Полнокадровая диагональ: 36² + 24² = 1872², поэтому диагональ составляет 43,27
Диагональ сенсора Nikon CX: 13,20² + 8,80² = 251,68², поэтому диагональ составляет 15,86
Фактор кадрирования: 43,27 / 15,86 = 2,73

Мы видим, что кроп-фактор сенсора Nikon CX составляет 2,73x, но обычно его округляют до 2,7x.

Общие факторы урожая и эквивалентные фокусные расстояния

Вот список общих фокусных расстояний и кроп-факторов с соответствующими эквивалентными фокусными расстояниями:

  • 35 мм 1.5x 1,6x 2,0x 2,7x
  • 14 мм 21 мм 22,4 мм 28 мм 37,8 мм
  • 18 мм 27 мм 28,8 мм 36 мм 48,6 мм
  • 24 мм 36 мм 38,4 мм 48 мм 64,8 мм
  • 35 мм 52,5 мм 56 мм 70 мм 94,5 мм
  • 50 мм 75 мм 80 мм 100 мм 135 мм
  • 85 мм 127,5 мм 136 мм 170 мм 229,5 мм
  • 105 мм 157,5 мм 168 мм 210 мм 283,5 мм
  • 200 мм 300 мм 320 мм 400 мм 540 мм

Вы можете видеть, что размер сенсора и его кроп-фактор могут иметь большое влияние на эквивалентное фокусное расстояние объектива.Например, объектив 200 мм на маленьком датчике с коэффициентом умножения 2,7 может обеспечить эквивалентное фокусное расстояние 540 мм.

Эквивалентное фокусное расстояние

Вот здесь все может стать сложным и запутанным для многих фотографов. Итак, фокусное расстояние объектива - это физическое свойство объектива, и оно никогда не может измениться независимо от датчика камеры.

Вы должны помнить, что когда вы смотрите на список выше, вы всегда должны помнить, что меньший датчик не просто волшебным образом преобразует ваш объектив в более длинный объектив, он просто обрезает большую часть изображения.

Размер объектива / Системный размер

Производители быстро осознали преимущества использования датчика меньшего размера. Поскольку края круга изображения не использовались, они поняли, что могут делать линзы меньшего размера, в которых используется меньше стекла, что позволяет создавать более компактные и легкие линзы.

Так были созданы меньшие и более легкие объективы, а затем, по мере развития технологий, появились новые беззеркальные камеры, которые были специально созданы с датчиком кадрирования и меньшими объективами, чтобы быть компактными и легкими.

В настоящее время, когда мы оцениваем объективы для цифровых зеркальных фотокамер, вы очень часто встречаетесь с объективами, которые предназначены только для камер с сенсорным экраном. Из-за меньшего круга изображения они могут вообще не работать на штатных камерах или они работают, но отображают очень темные углы.

Итак, чтобы потенциальным покупателям было легче различать линзы, специально разработанные для датчиков урожая, производители дали разные символы и добавили их к названиям линз.
Это список символов для линз датчика кадрирования:

  • Nikon: DX
  • Canon: EF-S, EF-M
  • .
  • Sony / Konica Minolta: DT, E
  • Pentax: DA
  • Samsung: NX
  • Сигма: DC
  • Tamron: Di II
  • Tokina: DX

Например, если вы посмотрите на объектив Nikon и увидите DX на его этикетке, это покажет вам, что объектив предназначен для использования только с камерами Nikon DX с датчиком кадрирования, в то время как объективы Canon четко указывают EF-S для своих.

То же крепление, разные объективы

Следует помнить, что некоторые объективы специально созданы для использования на камерах с датчиком кадрирования, в то время как есть стандартные полнокадровые / старые 35-мм пленочные камеры, которые работают как с датчиком кадрирования, так и с полнокадровыми камерами.

Кроме того, очень часто встречаются линзы одного и того же размера, но у некоторых производителей они предназначены для разных размеров. Возьмем, к примеру, байонет Nikon F. Это позволит установить как полнокадровые, так и DX-объективы.

То же самое и с беззеркальными камерами Sony с тем же байонетом Sony E, но с объективами, которые разработаны специально для камер Sony с датчиком кадрирования, таких как Sony A6000 и Sony A6300, или с полнокадровыми объективами, которые будут работать с обоими.

Возьмем Sony A7 II и Sony A6000 и сравним их.

Итак, у них обоих одинаковый байонет E, но есть большая разница в размере сенсора. Поэтому при покупке объективов для A7 II вам придется покупать полнокадровые объективы FE, но в случае A6000 вы можете использовать как объективы FE / полнокадровые, так и обычные объективы серии E с меньшим кругом изображения.

Важно понимать, что лучшие объективы для цифровых фотоаппаратов часто бывают полнокадровыми. Вот почему они обычно дороже и со временем могут сохранять большую ценность, чем их меньшие аналоги.

К сожалению, ни Nikon, ни Canon не стремятся производить объективы более высокого качества для своих камер с датчиком кадрирования. У них обоих есть только пара объективов профессионального уровня, но остальная часть линейки в основном состоит из объективов с медленным зумом.

Размер сенсора
vs.Разрешение

Теперь, даже несмотря на то, что режущие края кадра для получения фотографии 6 × 8 похожи на то, что делает датчик кадрирования, есть один важный фактор, о котором мы не должны забывать, - это разрешение датчика.

Поскольку каждый сенсор цифровой камеры состоит из множества пикселей, кажется логичным, что использование сенсора меньшего размера привело бы к меньшему количеству пикселей. Но это не тот случай. Если датчик сделан с физически меньшими пикселями, то два датчика могут иметь одинаковое разрешение, потому что в некоторых случаях датчик кадрирования может иметь больше пикселей, чем полнокадровый датчик.

Возьмем, к примеру, Nikon D4. Он имеет 16 миллионов пикселей на полнокадровом сенсоре размером 36,0 x 23,9 мм. Теперь Nikon D7000 также имеет 16 миллионов пикселей на матрице 23,6 x 15,6 мм.

При такой большой разнице в размере сенсора, но одинаковом количестве пикселей, разница между этими двумя точками заключается в физическом размере каждого пикселя.

Nikon D4s имеет гораздо более крупные пиксели размером 7,3 мкм. Пиксели Nikon D7000 намного меньше - 4,78 мкм. Это показывает нам, что эти пиксели практически упакованы ближе друг к другу.

Поскольку меньшие пиксели приводят к большему шуму и меньшему динамическому диапазону изображений, Nikon D7000 не может сравниться с качеством изображения Nikon D4 в условиях низкой освещенности. Из-за этого производители очень охотно говорят о мегапикселях, а не о размерах сенсоров.

План состоит в том, чтобы заставить вас обратить внимание на причудливое число мегапикселей, потому что они не хотят упоминать, насколько мал на самом деле сенсор.

Хорошо то, что современные датчики урожая очень хорошо справляются с шумом, особенно при низких и средних уровнях ISO.При хорошем освещении вам будет трудно увидеть разницу в качестве изображения между полнокадровым датчиком и датчиком кропа 1,5–1,6x.

Так что не все так плохо. У камер с датчиком кадрирования есть некоторые преимущества. При хорошем освещении более мелкие пиксели работают очень хорошо, поэтому, если два сенсора разных размеров, но с одинаковым разрешением работают одинаково при дневном свете, камера с меньшим сенсором может быть подходящей для приближения к месту действия.

Даже если вы кадрируете изображение, вы одновременно увеличиваете его.Давайте возьмем знакомый пример напечатанной фотографии 8 × 10. Теперь представьте, что вы срезаете углы фотографии, чтобы получился размер 6 × 8. Но когда вы получаете 6 × 8, вы увеличиваете его до другой фотографии 8 × 10. Это в основном так.

Я надеюсь, что эта статья помогла вам понять фактор урожая. Самое важное, что вам нужно помнить, - это то, что вы не должны бояться всех технических деталей. Просто научитесь использовать имеющееся у вас оборудование и сосредоточьтесь на том, чтобы делать лучшие снимки. Это все, что имеет значение.

Об авторе
Челси Лотроп - фотограф из Новой Англии, специализирующийся на фотографии лошадей, домашних животных и портретной фотографии.Помимо фотографии домашних животных, она любит фотографировать семьи и детей.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием 50 мм VS 35 мм (наилучшее кадрирование, полнокадровые объективы)

Большинство фотографов-любителей спросят , что я должен купить между 50 мм и 35 мм prime? Что ж, здесь нет прямых ответов, и все зависит от того, какая у вас камера и какое поле зрения вам нужно. И 50 мм, и 35 мм считаются стандартными числами .

Выбор между 2 фокусными расстояниями: большая проблема!

Стоит ли выбрать универсальный 50-мм объектив? Или более широкие 35 мм?

В этом руководстве мы поможем вам выбрать между этими двумя фокусными расстояниями . И вы уедете, точно зная, какой объектив купить!

Давайте нырнем.

50 мм или 35 мм: основные практические правила

Во-первых, что такого особенного в объективе 50 мм ?

Но объектив 35 мм имеет и сильные стороны:

  • Отличный универсальный объектив
  • Подходит для уличной фотографии, свадеб, групповых снимков и т. Д.
  • Более широкое поле зрения позволяет делать больше снимков окружающей среды
  • Сильно в при слабом освещении
  • Сверхчеткое
Выбор между эти две линзы сложно, но важно.

Как видите, объективы и 50 мм, и 35 мм чрезвычайно полезны. единиц оборудования. Но нужно быть осторожным.

Между этими двумя объективами есть явная разница. И вы не хотите застревать не на том!

💡 Стандартный объектив с постоянным фокусным расстоянием - это объектив с фиксированным фокусным расстоянием, обеспечивающий поле зрения, сравнимое с тем, что видит человеческий глаз.

Звучит сложно? На самом деле, нет. То, что видит человеческий глаз, с точки зрения поля зрения (FOV) , считается стандартным фокусным расстоянием.Таким образом, когда объектив обеспечивает такое же поле зрения, он считается стандартным.

Здесь, однако, вы должны учитывать одну вещь, а именно тип вашей зеркальной камеры. Это обсуждение 50 мм против 35 мм даст вам некоторое представление о том, как купить тот, который вам подходит .

как определить правильный выбор?

Для тех, кто хочет пополнить свой арсенал, объективы 50 мм и 35 мм - отличное место для начала.Но если вы ограничены покупкой только одного, как определить, какой из них правильный?

Прежде чем мы рассмотрим лучший объектив по типу камеры (полнокадровый или кадрированный) и жанру фотографии, давайте проведем общее сравнение 35 мм и 50 мм с фиксированным фокусным расстоянием .

50 мм и 35 мм, общее сравнение

1. Диафрагма

Если говорить о диафрагме , какая из этих линз имеет преимущество?

Правда в том, что…

Что 35 мм и 50 мм одинаковы.

Оба объектива имеют впечатляющую максимальную диафрагму.

Оба имеют молниеносную максимальную диафрагму. В большинстве случаев это как минимум f / 1.8.

А светосильная диафрагма позволяет делать выдержку (даже при слабом освещении). Это также помогает создать небольшую глубину резкости ( и красивое боке ).

Так что не беспокойтесь о диафрагме. Оба эти варианта великолепны.

👉 Победитель апертуры: галстук

2.Качество изображения

Объективы 50 мм и 35 мм - с простым числом . То есть у них фиксированное фокусное расстояние.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием обычно очень резкие.

И качество изображения фикс-объективов неизменно потрясающее.

Объективы

с постоянным фокусным расстоянием имеют тенденцию быть чрезвычайно резкими даже при более широких диафрагмах, например f / 1.8. У них также меньше хроматической аберрации (также известной как окантовка) и меньше искажений, чем у зумов.

Постоянные линзы также имеют меньшую хроматическую аберрацию.

Когда дело доходит до качества изображения, трудно ошибиться с любым из этих объективов.

👉 Победитель за качество изображения: галстук

3. Выдержка

При съемке при слабом освещении решающее значение имеет выдержка.

Как вы знаете, объективы 50 мм и 35 мм имеют высокую диафрагму, что позволяет использовать высокие выдержки даже при слабом освещении.

Этот 50-миллиметровый объектив имеет молниеносную диафрагму (f / 1,8).

Но вот в чем разница между двумя линзами:

Объективы

35 мм маленькие и легкие.Это означает, что вы можете держать их в руках при очень низкой выдержке.

И вы по-прежнему будете получать четкие изображения.

В то время как линзы 50 мм немного больше и тяжелее, поэтому их сложнее держать в руках при слабом освещении.

Объективы 35 мм легче держать в руках при слабом освещении.

Еще стоит отметить:

Объективы

50 мм и 35 мм редко бывают со стабилизацией изображения. Если вам нужны резкие снимки при слабом освещении, вы должны полагаться на свои способности держать руку.

👉 Победитель выдержки: 35 мм

4.Размер сенсора

Теперь оба этих фокусных расстояния обычно предназначены для работы с двумя типами датчиков:

Датчики культуры и полнокадровые датчики .

В большинстве профессиональных камер используются полнокадровые сенсоры. В то время как в большинстве непрофессиональных камер используются датчики урожая.

Датчики культуры меньше полнокадровых датчиков. Это означает, что на камере с датчиком кадрирования фокусное расстояние объектива эффективно увеличивается.

Таким образом, с полнокадровыми датчиками объективы 50 мм и 35 мм работают именно так, как вы ожидаете (как объективы 50 мм и 35 мм).

Но на камерах с датчиком кадрирования эффективное фокусное расстояние этих объективов увеличивается.

Этот 50-миллиметровый объектив становится около 80 мм на камерах с датчиком кадрирования.

линзы 50 мм превращаются в линзы 80 мм (или около того).

Объективы 35 мм превращаются в объективы 55 мм.

Внезапно 50-миллиметровый объектив больше не является стандартным универсальным фокусным расстоянием. Вместо этого он становится более специализированным портретным объективом.

С другой стороны, 35-миллиметровый объектив становится эффективным 50-миллиметровым объективом, идеально подходящим для универсального использования.

35-мм объектив становится универсальным 50-мм объективом.

Что это значит?

Если у вас есть и кадрированная, и полнокадровая камера, 35-миллиметровый объектив будет очень полезен - на обеих камерах.

В то время как объектив 50 мм отлично подойдет для вашей полнокадровой камеры. Но это будет более специализированный объектив для камеры с датчиком кадрирования.

👉 Победитель выдержки: 35 мм

Фокусное расстояние

Наиболее очевидное различие между этими двумя объективами - фокусное расстояние.

Фокусное расстояние 50 мм обеспечивает более плотные и стандартные фотографии. Вот что делает его отличным универсальным объективом - он снимает сцены именно такими, какими вы их видите.

35 мм = более широкое поле зрения

В то время как фокусное расстояние 35 мм дает более широкое поле зрения. И это создает более уникальные фотографии - фотографии, которые захватывают всю сцену, а не только ее часть.

Объективы 35 мм захватывают всю сцену.

Итак, как эти два фокусных расстояния работают в полевых условиях?

Варианты покупки 50 мм против 35 мм (с плюсами и минусами)

Что выбрать: объектив 50 мм или объектив 35 мм?

Руководство по покупке: 35 мм и опции

В зависимости от вашего текущего датчика цифровой зеркальной фотокамеры и типа фотографии мы выбрали для вас разные варианты, которые, по нашему мнению, являются отличными объективами 35 мм и 50 мм:

✔ Лучшие варианты для полнокадровых зеркалок

    • Пользователи Canon
    • Пользователи Nikon
    • Сторонние пользователи

✔ Лучшие варианты для зеркальных фотокамер с датчиком урожая

    • Пользователи Canon
    • Пользователи Nikon
    • Сторонние пользователи

✔ Лучшие варианты для уличных фотографов

✔ Лучшие варианты для портретных фотографов

Лучшее 35/50 мм для полнокадровых зеркальных фотокамер

Пользователи Canon

Лучший вариант 35 мм: Canon EF 35mm f / 2
ЗА:

У объектива Canon EF 35mm f / 2 есть почти все.Он невероятно универсален, имеет довольно широкую апертуру и безупречную систему стабилизации изображения. Его средняя цена составляет 449,99 доллара, что делает его доступным для фотографов с ограниченным бюджетом. Этот 35-мм объектив - отличный выбор для тех, кто ищет компактный, легкий и удобный для повседневного использования объектив.

Связанное сообщение: Лучшие ландшафтные объективы Canon

Минусы:

Некоторые пользователи утверждали, что это средний объектив. Хотя это надежный выбор, он не предлагает ничего особенного.Он мог быть резче, а апертура - немного шире. Его характеристики при слабом освещении уступают другим аналогичным моделям, и его часто описывают как «шумный» объектив, который далеко не идеален для скрытых снимков.

Canon EF 35mm f / 2 IS USM широкоугольный объектив
  • Фокусное расстояние и максимальная диафрагма: 35 мм 1: 2
  • Конструкция объектива: 10 элементов в 8 группах
  • Угол обзора по диагонали: 63 градуса
  • Система задней фокусировки с настройкой фокуса USM
  • Минимальное расстояние фокусировки: 0.24 м / 0,79 фута, Фокусное расстояние: 35 мм Аналогичное APS-C 1,6x Фокусное расстояние: 56 мм Конструкция объектива: 10 ...
Лучший вариант 50 мм: Canon EF 50mm f / 1.2 (✔ Наш выбор)
ЗА:

Являясь частью серии L от Canon, нельзя утверждать, что объектив Canon EF 5omm f / 1.2 является высокоэффективным объективом. Тщательно изготовленный, прочный и устойчивый к погодным условиям. Само стекло имеет покрытие, чтобы свести к минимуму отвлекающие блики и возможное ореол.В общем, это отличный универсальный объектив - найти серьезную критику в адрес этой модели непросто.

Связанное сообщение: Лучшие объективы Canon Prime

Минусы:

Как и большинство других хороших вещей, Canon EF 50mm имеет высокую цену. Тем, у кого ограниченные средства, этот объектив вполне может серьезно повредить ваш банковский счет. Некоторые покупатели утверждают, что f / 1.2 не предлагает ничего, чего нельзя было бы найти в менее дорогой модели f / 1.4. Кроме того, некоторые заявили о сохранении проблем с дрейфующей фокусировкой.

Объектив Canon EF 50mm f / 1.2 L USM для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon - фиксированный
  • Погодостойкий стандартный объектив
  • Фокусное расстояние и максимальная диафрагма - 50 мм F / 1,2, минимальное расстояние фокусировки - 0,45 м / 1,48 фута
  • Автофокусировка с постоянной ручной фокусировкой, размер фильтра 72 мм
  • Ультразвуковой двигатель (USM) , Объектив без масштабирования
  • Купите этот продукт в период с 1 мая 2016 г. по 30 июля 2016 г. и получите 13 месяцев бесплатной защиты от повреждений от Canon.В ...

Пользователи Nikon

Лучший вариант 35 мм: Nikon AF FX NIKKOR 35mm f / 1.4 (✔ Наш выбор для профессионалов)
ЗА:

Nikon 35 мм - это прежде всего практичный выбор. Изображения имеют минимальные проблемы с бочкообразным искажением, а фотографии неизменно резкие. Созданный для серьезных профессионалов, это просто красивый объектив, который дает столь же прекрасные результаты.

Минусы:

Хотя это может быть практичным вариантом, это не дешевый вариант.И, к сожалению, высокая цена не означает, что в этом объективе нет причуд. Многие пользователи сообщали о проблемах с цветной окантовкой и хроматическими аберрациями. Он громоздкий и довольно тяжелый, поэтому фотографам, которые в основном снимают на месте, сложно.

Лучший вариант 50 мм: Nikon AF-S FX NIKKOR 50mm f / 1.8 (✔ Наш выбор для начинающих)
ЗА:

Учитывая все обстоятельства, этот NIKKOR 50mm f / 1.8 может многое предложить по отличной цене.Несмотря на доступность по доступной цене, в нем есть все, что можно пожелать от фиксированного объектива. Благодаря четкому конечному продукту и высокой производительности он особенно хорошо подходит для художников, специализирующихся на портретной живописи.

Похожие сообщения: Лучшие объективы с постоянным фокусным расстоянием 50 мм

Минусы:

Опытным фотографам может показаться, что этого объектива немного не хватает. Созданный для любителей и студентов, 50 мм имеет немало ограничений, которые вам просто необходимо преодолеть.Примечательно, что он не превосходит f / 16, что потенциально может быть проблематичным для людей, ищущих сверхузкую диафрагму.

Объектив Nikon AF-S Nikkor 50mm f / 1.8G
  • Светосильный, обновленный компактный объектив с постоянным фокусным расстоянием f / 1,8 и компактным форматом FX. Угол изображения в формате 35 миллиметров (135) составляет 47 градусов, а ...
  • Фокусное расстояние 50 миллиметров, минимальное фокусное расстояние 1.48 футов (0,45 метра)
  • Новая оптическая система с асферической линзой, эксклюзивным бесшумным волновым двигателем Nikon (SWM)
  • M / a переключатель режима фокусировки, резьба фильтра 58 мм, автофокус: Да. Размеры (прибл.) (От крепления объектива камеры ...
  • Оптимизирована для резкости от края до края в форматах fx и dx d SLRS

Сторонние пользователи (Zeiss и Sigma)

Лучший вариант 35 мм: Zeiss 35mm f / 2.8 (✔ Наш выбор)
ЗА:

Zeiss имеет репутацию производителя качественной продукции, а Zeiss 35mm f / 2.8 не исключение. Этот небольшой и компактный кусок стекла длиной всего 2,2 дюйма обеспечивает четкое и яркое изображение. В качестве дополнительного бонуса это сравнительно доступно для продукции Zeiss. Без этой мировой оптики вполне вероятно, что она быстро станет фаворитом.

Минусы:

Этот объектив лучше всего работает с корпусом Leica. К сожалению, у большинства из нас нет Leica, и приходится полагаться на корпус, менее совместимый с Zeiss. Некоторые из недостатков этого объектива включают отвлекающие изменения цвета и дополнительную восприимчивость к элементам

Zeiss Ikon C Biogon T ZM 2.Широкоугольный объектив 8/35 для дальномера Leica M-Mount ...
  • МИНИМИЗИРОВАННОЕ СДВИГ ФОКУСИРОВКИ: объективы ZEISS T ZM с байонетом специально разработаны для минимизации смещения фокуса при изменении диафрагмы - и ...
  • ИДЕАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА АПЕРТУРЫ: Точно настроенные особенности оптической конструкции объективов ZEISS ZM обеспечивают эффектное боке ...
  • ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ: Байонет и элементы управления всех объективов ZM сделаны из металла и рассчитаны на десятилетия интенсивной работы...
  • ПЛАВНАЯ И ТОЧНАЯ ФОКУСИРОВКА: Ручная фокусировка объектива означает управление результатом изображения с помощью кончиков пальцев. Хорошая эргономика ...
  • ZEISS T ПРОТИВОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ: Оптические элементы линз ZEISS имеют антибликовое покрытие T на всех поверхностях и ...
Лучший вариант 50 мм: Sigma 50mm f / 1.4
ЗА:

Обновленный для линейки Sigma Art объектив Sigma 50mm f / 1.4 превосходит все ожидания.Он наделен некоторыми замечательными функциями, включая Hyper Sonic Motor (HSM), который обеспечивает «тихую, плавную автофокусировку». Кроме того, он оснащен специальным стеклом с низкой дисперсией (SLD), которое сводит к минимуму искажения и предотвращает появление бликов и цветовых сдвигов.

Минусы:

Некоторые пользователи сообщают, что автофокус временами может быть немного нестабильным, а глубина резкости оставляет желать лучшего. По сравнению с конкурентами, боке немного слабоват и не имеет желаемого «шелковистого» качества.Он также немного громоздкий и тяжелый, иногда с ним трудно работать, и он не особенно портативный.

Объектив Sigma 50mm F1.4 Art DG HSM для Canon
  • Фокусное расстояние 50 мм
  • Эквивалентное фокусное расстояние 75 мм на камерах APS-C, эквивалентное фокусное расстояние 80 мм на камерах Canon APS-C
  • F1,4 максимальная диафрагма; F16 минимум
  • Кольцевой ультразвуковой мотор автофокусировки с постоянной ручной фокусировкой
  • 77 мм фильтры.Угол обзора (35 мм): 46,8 °

Связанное сообщение: Бестселлеры цифровых зеркальных камер

Лучшее 35/50 мм для цифровых зеркальных фотоаппаратов с датчиком урожая

Для пользователей Canon

Лучший вариант 35 мм: Canon EF-S 35mm f / 2.8 (✔ Наш выбор)
ЗА:

Универсальный сбалансированный объектив с постоянным фокусным расстоянием, Canon EF-S 35mm выдувает из воды многие другие доступные линзы с датчиком урожая. У него широкая диафрагма, которая обеспечивает некоторую гибкость в выборе вариантов освещения.Несмотря на прочную конструкцию, это компактный объектив, который не утяжелит вас.

Минусы:

Широкоугольный макрос - это своего рода аномалия, и привыкание к дополнительной длине, которую обеспечивает датчик обрезки, может занять некоторое время. Более того, стабилизатор изображения иногда называют неэффективным. Это означает, что в большинстве случаев требуется штатив, если вы хотите получить резкую фотографию.

👉 Смотрите наше сравнение: Лучшие объективы 50 мм для Canon
Также отлично : Canon EF-S 60mm f / 2.8
ЗА:

Хотя это не совсем 50-миллиметровый объектив, многие довольные клиенты утверждают, что Canon EF-S 6omm f / 2.8 Lens находится на одном уровне с гораздо более дорогими Canon L-серии. Этот универсальный объектив позволяет получать яркие и живые фотографии. Для тех, кто хочет окунуться в мир макросъемки, 60-миллиметровый объектив обеспечивает четкое изображение по относительно невысокой цене. Чего еще можно желать?

Минусы:

К сожалению, Canon не предлагает объектив с кадрированным сенсором 50 мм.Благодаря увеличенной длине и увеличению, присущим датчику кадрирования, с этим стеклом может быть немного сложно работать в помещении или в закрытых помещениях. С учетом увеличения получается снимок, эквивалентный снимку объектива с фокусным расстоянием 96 мм. Без стабилизатора изображения иногда бывает сложно получить макро-изображения, для съемки которых предназначен этот объектив.

Canon EF-S 60 мм f / 2.Фиксированный объектив Macro USM 8 для зеркальных фотоаппаратов Canon
  • Макрообъектив 60 мм с максимальной диафрагмой f / 2,8 для цифровых зеркальных фотоаппаратов EOS
  • Угол обзора 25 градусов эквивалентен объективу 96 мм на камере 35 мм
  • Фокусное расстояние: 60 мм, Минимальное расстояние фокусировки: 0,65 фута
  • Плавающая оптическая система может фокусироваться с увеличением 1: 1 в натуральную величину
  • Бесшумный и мощный ультразвуковой монитор кольцевого типа (USM) для автофокусировки

Для пользователей Nikon

Лучший вариант 35 мм: Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f / 1.8
ЗА:

Доступный байонет f - отличный шаг вперед для новичков, которые только начинают приобретать объективы в комплекте. Не говоря уже о том, что он продается для «непрофессионалов» - объектив Nikon AF-S DX 35mm f / 1.8 - это то, чем можно чихать. В частности, он невероятно хорош в сценариях с низким освещением. Он может быть немного мал, но рассчитывать на этот NIKKOR достаточно просто.

Минусы:

Этот объектив известен тем, что «не догадывается» о возможностях автофокусировки.Часто он выбирает странное, далеко не идеальное место, чтобы сосредоточиться. В некоторых ситуациях он работает очень медленно, а иногда вообще не может определить фокус. Хотя большинство жалоб на 35-мм объектив связаны с проблемами фокусировки, известно также, что он улавливает некоторые хроматические аберрации.

Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f / 1.8G с автофокусом для зеркальных фотокамер Nikon ...
  • Объектив с байонетом F / формат DX.Угол изображения в формате Nikon DX 44 градуса
  • 52,5 миллиметра (35-миллиметровый эквивалент). Задняя фокусировка; Ручная коррекция фокусировки
  • Диапазон диафрагмы: от F / 1,8 до 22; Размеры (прибл.) 70 x 52,5 мм
  • Система автофокусировки с бесшумным двигателем. Принимает тип фильтра - винтовой. Конструкция объектива: 8 элементов в 6 группах
  • Совместимые форматы - dx и fx в режиме кадрирования dx. Максимальный коэффициент масштабирования: 0,16x
Лучший вариант 50 мм: Nikon AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f / 2.8 (✔ Наш выбор)
ЗА:

Хотя Nikon AF-S DX Micro 40mm может показаться не большим скачком по сравнению с 35mm, упомянутым выше, он отличается в нескольких отношениях. Что особенно важно, он предлагает более четкие снимки и дает пользователям свободу физически приближаться к объектам, чем его 35-миллиметровый собрат. Это доступный по цене объектив с постоянным фокусным расстоянием, который может использовать практически любой фотограф.

Минусы:

Как и Canon, Nikon не предлагает объективов с фиксированным фокусным расстоянием, специально предназначенных для обрезанных датчиков.Таким образом, хотя 40-миллиметровый объектив немного дороже, чем 35-миллиметровый объектив Nikon, он предлагает многие из тех же возможностей. Как и 35мм, 40мм испытывает некоторые трудности с автофокусировкой.

Макрообъектив Nikon AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f / 2.8G для цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon
  • Компактный и легкий объектив для макросъемки формата DX. Конструкция линзы (элементы / группы) - 9 элементов в 7 группах
  • Максимальный коэффициент масштабирования - 1.0x. Фокусное расстояние 40 мм.
  • Четкие изображения от бесконечности до натурального размера (1x), автофокус до 64 дюймов.
  • Система коррекции ближнего действия (CRC). Бесшумный волновой двигатель (SWM)
  • Угол обзора 38 градусов 50 футов. Имеет индикатор расстояния фокусировки от 0,53 фута до бесконечности с минимальным расстоянием фокусировки как ...

Сторонние пользователи (Fuji / Sigma)

Лучший вариант 35 мм: Fujinon XF 35mm f / 1.4
ЗА:

Трудно не восхищаться этим объективом Fuji.Его конструкция безупречна - несмотря на полностью металлическую конструкцию, он остается легким. Fujinon XF35mm f / 1.4 - это универсальный объектив, который неизменно обеспечивает идеальную резкость и красивую оптику. Пользователи часто недовольны тем, как он красиво передает цвет и детали, поэтому неудивительно, что это очень популярное стекло.

Минусы:

Автофокус может быть медленным и, прежде всего, шумным. Настолько, что звук, который он издает, был описан как «ужасный».Ручная фокусировка также может быть невероятно утомительной, так как требуется несколько полных оборотов, чтобы достичь крайних точек фокусировки объектива. В целом, Fuji X-серии имеет неоднозначные отзывы, а по умеренно дорогой цене этот объектив подходит не всем.

Fujinon XF35mmF1.4 R
  • Фокусное расстояние (эквивалент формата 35 мм) f = 35 мм (53 мм)
  • 8 элементов в 6 группах (Inc.1 Асф. Элемент)
  • Угол обзора - 44,2 градуса. Количество лепестков 7 (закругленное отверстие диафрагмы)
  • Размер фильтра 52 мм
  • Диапазон фокусировки: нормальный 0,8 м - ∞, макросъемка 28 см - 2,0 м. Максимум. Увеличение 0,17x
Лучший вариант 50 мм: Sigma 17-50mm f / 2.8 (✔ Наш выбор)
ЗА:

Редкий среди зум-объективов, Sigma 17-55mm достаточно резкий, чтобы снимать видео в формате 4K. Хотя универсальность фокусного расстояния часто означает некоторую жертву в качестве изображения, это не относится к этой модели.В нем установлена ​​оптическая стабилизация, что еще больше увеличивает его полезность. Более того, большой диапазон, обеспечиваемый этим объективом, позволяет пользователям работать в самых разных ситуациях.

Минусы:

Это не столько критика самого объектива, сколько рынок объективов для кроп-камер. Просто не так много вариантов для тех, кто ищет приличный 50-миллиметровый штатив, специально разработанный для датчиков кропа - кроме Canon и Nikon, мало что даже близко.При этом пользователи кажутся невероятно довольными тем, что Sigma может предложить помимо шумных функций автоматической фокусировки.

💡 Полезно знать: кроп-фактор и фокусное расстояние

Цифровые зеркальные фотокамеры с меньшим датчиком кадрирования используют только центральную область изображения, проходящего через объектив. В результате изображение выглядит так, как будто оно увеличено. Это также известно как кроп-фактор в цифровой фотографии.

Для цифровых зеркальных фотокамер Nikon этот кроп-фактор равен 1.5x или другими словами, 50-миллиметровый объектив станет 75-миллиметровым при установке на кадрированную зеркальную камеру. Кроп-фактор Canon, такой как 60D, будет увеличен в 1,6 раза. Это означает, что если вы используете 60D или любую из зеркалок серии Rebel, фокусное расстояние вашего объектива будет увеличено в 1,6 раза. Например, объектив 50 мм станет 80 мм при установке на кадрированную зеркальную камеру Canon.

Споры 50 мм против 35 мм действительно иногда кажутся бессмысленными, но если вы используете полнокадровую зеркальную камеру , вы выиграете от дополнительного поля зрения с объективом 35 мм.Объектив 50 мм останется равным 50 мм при установке на полнокадровую зеркальную камеру. Для кадрированных зеркальных фотокамер, чтобы получить такой же угол обзора, как у 50-миллиметровых объективов, вам понадобится 35-миллиметровый объектив.

Дополнительное объяснение фактора урожая

Выбирая объектив, проверяет формат , для которого он был разработан. Хотя фокусное расстояние не изменяется для объективов, независимо от того, предназначены ли они для полнокадровых или кадрированных зеркальных фотокамер, круг изображения изменяется.

Это означает, что некоторые объективы оптимизированы для большего круга изображения или полнокадровой зеркальной камеры, а некоторые предназначены для меньшего круга изображения кадрированных зеркальных фотокамер.Это важно для поддержания разумной стоимости линз.

Объективы, которые производятся для небольших тел , при установке на большие полнокадровые зеркальные фотокамеры не позволяют оптимально использовать весь датчик. Он будет использовать только центральную часть линзы, а все остальное исключить.

Объективы, разработанные для полнокадровых зеркалок.Таким образом, если вы используете полнокадровую зеркалку, имеет смысл купить объектив, предназначенный для нее. Если вы используете кадрированную зеркалку, если вы не планируете в дальнейшем переходить на полнокадровую зеркалку, имеет смысл купить объектив, предназначенный для нее.

35 мм и 50 мм для Street и Портретная фотография

Давайте рассмотрим фокусные расстояния в двух популярных жанрах фотографии: уличная фотография и портретная фотография.

Чтобы найти ответ, мы рассмотрели и разбили лучшие варианты в зависимости от марки и размера сенсора .

Принимая во внимание все, от портативности до цены, вот что мы пришли к выводу:

Уличная фотография

35 мм лучше

И 35 мм, и 50 мм - отличные фокусные расстояния для уличной фотографии. Тем не менее, для серьезного уличного фотографа 35 мм лучше.

Статья по теме: Лучшие камеры для уличной фотографии с любым бюджетом

Мне нравятся более широкие объективы, такие как 35 мм, в качестве основного объектива для уличной фотографии.

Почему? Только одна причина: более широкое поле зрения позволяет захватить больше сцены. Это позволяет делать более выразительные и эффектные фотографии.

С объективом 50 мм более узкий угол обзора ограничивает ваши творческие возможности и вашу способность изобразить всю сцену.

👉 Победитель: 35 мм

Портретная фотография

50 мм может дать вам сильные портреты

На полнокадровой камере ни 35 мм, ни 50 мм не подходят для портретной съемки .Мне нравится снимать портреты на 85 мм - для более плотного и интимного вида.

Тем не менее, 50 мм позволяет получить отличные портреты. А вот 35 мм (на полнокадровой камере) слишком мало.

Статья по теме: Лучшие объективы для портретной фотографии в 2019 году

С другой стороны, если вы используете камеру с датчиком кадрирования :

  • Ваш 50-миллиметровый объектив станет 80-миллиметровым (что является идеальным фокусным расстоянием для портретов)
  • Ваш 35-миллиметровый объектив станет 55-миллиметровым (что неплохо для портретов, но не превосходно)
50 мм - отличный портретный объектив для датчиков кадрирования.Объектив становится специализированным 80 мм.
👉 Победитель: 50 мм

35 мм против 50 мм: какой объектив выбрать?

Еще несколько рекомендаций по покупке

Во многом объективы 50 мм и 35 мм идентичны.

  • Оба они предлагают отличную диафрагму и прекрасное боке.
  • Оба они создают превосходные изображения.

Однако два фокусных расстояния дают заметно разные фотографии. Итак, вот моя рекомендация:

Используйте объектив 50 мм, если :
  • У вас есть полнокадровая камера и вы ищете универсальный объектив
  • У вас есть кадрированная или полнокадровая камера и вы ищете портретный объектив

Я бы посоветовал вам приобрести один из них линзы:

Название

Большой выбор

Canon 50mm f / 1.2л УСМ

Отличный выбор

Предварительный просмотр

Предварительный просмотр

Предварительный просмотр

Предварительный просмотр

Предварительный просмотр

Предварительный просмотр

Или, если у вас есть беззеркальная камера :

Титул

Nikon NIKKOR Z 50 мм f / 1.8 S

Титул

Nikon NIKKOR Z 50 мм f / 1.8 S

Предварительный просмотр

Предварительный просмотр

Предварительный просмотр

И возьмите объектив 35 мм, если :
  • У вас есть кроп-камера или полнокадровая камера и вы ищете объектив для уличной фотографии
  • У вас есть кроп-камера и вам нужен универсальный объектив
  • Вы часто снимаете при слабом освещении и с трудом удерживаетесь за руку. длинная выдержка

Предлагаю вам проверить следующие варианты:

Предварительный просмотр

Предварительный просмотр

Предварительный просмотр

Предварительный просмотр

Предварительный просмотр

Или, если у вас есть беззеркальный фотоаппарат:

Титул

Sony Distagon T FE 35 мм f / 1.4

FAQ: Как обрезать видео и изменить ширину и высоту... - Сообщество поддержки Adobe

Этот пост покажет вам, как изменить ширину и высоту видео (также известное как «разрешение» или «соотношение сторон»), а также как обрезать изображение! Когда дело доходит до пост-обработки, возможности безграничны. Управляйте своими визуальными эффектами с помощью этих простых советов!

Как изменить ширину и высоту видео

Сегодня, когда камеры доступны, редакторы часто используют отснятый материал из более чем одного источника, что может привести к тому, что видео будет выглядеть так, как будто оно меняется между разными размерами.Изменить ширину и высоту вашего видео (также известное как «разрешение») очень просто в настройках последовательности Premiere. Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как это сделать.

1. Используйте панель Project для проверки разрешения видеоряда. Вот так мы выбираем, какой должна быть ширина и высота!

2. Используйте панель инструментов в верхней части экрана, чтобы перейти к Последовательность> Настройки последовательности ...

3. В разделе видео есть опция изменить размер кадра .Отредактируйте его, чтобы он соответствовал разрешению вашего видео.

  • Существует также раздел для предварительного просмотра видео , который влияет только на воспроизведение отрисовки, а не на фактическое видео. Пока не обращайте внимания на этот раздел.

4. Если некоторые из ваших клипов слишком велики для новых настроек, выберите клип на шкале времени и используйте панель управления эффектами , чтобы изменить масштаб клипа.

Как обрезать видео

Обрежьте видео, чтобы создать эффекты разделения экрана или нескольких экранов! Вы также можете использовать его для удаления изображений по краю кадра.С эффектом кадрирования в Premiere Pro вы можете нарезать его так, как вам нравится. Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как это сделать.

1. Используйте панель Effects , чтобы найти эффект Crop

2. Щелкните и перетащите эффект на клип на шкале времени

3. Используйте панель управления эффектами , чтобы изменить направление и жесткость обрезки.

  • Щелкните и перетащите синие числа на панели управления, чтобы увидеть кадрирование.
  • Щелкните синее число, чтобы ввести точное процентное значение (50% кадрирование даст вам половину и половину визуализации)

Надеюсь, это поможет!

Кэролайн

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *