Полнокадровый объектив на кроп: Полнокадровый объектив на камере aps-c против объектива aps-c на полнокадровой камере

Содержание

Полнокадровый объектив на камере aps-c против объектива aps-c на полнокадровой камере

Хотите узнать разницу между полнокадровым объективом на тушке APS-C и объективом APS-C на полнокадровом фотоаппарате? Хотите знать, какие объективы можно установить на какие камеры и совместимы ли различные комбинации камера/объектив?

Прочитав статью вы узнаете о том: можете ли вы использовать полнокадровый объектив на body APS-C; или объектив APS-C на полнокадровой тушке.

Что происходит, когда вы устанавливаете объектив для полного кадра на камеры APS-C?

Полнокадровый объектив предназначен для полнокадровых камер. Но что произойдет, если вы возьмете этот полнокадровый объектив …
… и установите его на корпус камеры APS-C?
По правде говоря, совсем немного.

Читайте о лучших объективах для aps-c Nikon D3500

Фокусное расстояние
Во-первых, фокусное расстояние объектива не меняется. Видите ли, фокусное расстояние объектива является физическим свойством – оно постоянно с момента создания объектива. Фокусное расстояние — это расстояние от точки внутри объектива до датчика камеры, и оно не изменяется вне зависимости от размера матрицы.

Глубина резкости (ГРИП)
Во-вторых, глубина резкости не меняется. Глубина резкости определяется диафрагмой, фокусным расстоянием и расстоянием от объектива до точки фокусировки; ни один из этих параметров не зависит от размеров матрицы.
Качество изображения
В-третьих, оптические свойства объектива остаются прежними. Оптика объектива остается неизменной независимо от того, на какую камеру вы его устанавливаете.

Об этом () написано в статье: Как влияет кроп фактор на фокусное расстояние, диафрагму и светосилу?
Однако есть одна особенность, которая изменяется с размером матрицы:
Поле зрения объектива
Видите ли, всякий раз, когда вы устанавливаете объектив на камеру, он проецирует круглое изображение на датчик камеры.

Это круглое изображение всегда одинакового размера, независимо от матрицы камеры. Но она не всегда использует все это проецируемое изображение. Полнокадровый объектив предназначен для проецирования изображения идеального размера для сенсора полнокадровой камеры.
Но когда полнокадровый объектив устанавливается на кроп камеру, меньшая матрица, по существу, обрезает изображение, проецируемое полнокадровым объективом. И в результате вы получаете более узкое поле зрения, то есть более узкую часть сцены, захваченную датчиком.

Есть смысл?
Размещение меньшего датчика позади объектива не меняет его фокусное расстояние. Что меняется, так это только угол зрения.

Теперь, когда вы знаете, как работает полнокадровый объектив на камере APS-C, вы можете увидеть одно большое преимущество использования этой комбинации.

Преимущества использования полнокадрового объектива на камере APS-C

Более узкое поле зрения увеличивает дальность действия объектива, поэтому вы можете легко фотографировать более удаленные объекты. Это увеличенное поле зрения часто называют кроп-фактором, когда 100-мм объектив превращается в 150-мм объектив на камере APS-C.
Это важно для фотографов дикой природы и спорта, потому что им часто нужно делать снимки на расстоянии. Это увеличивает радиус действия их объектива, даже если фокусное расстояние не меняется.

Обычная практика – использование полнокадровых объективов на APS-C камерах среди фотографов-диких животных для увеличения сцены.

Недостатки использования полнокадрового объектива на камере APS-C

Есть несколько важных недостатков использования этой комбинации. С одной стороны, полнокадровые объективы имеют тенденцию быть больше и дороже, чем их аналоги APS-C.
Кроме того, в то время как дополнительное приближение сцены полезно для фотографов, занимающихся спортом и съемкой дикой природы, оно также значительно затрудняет пейзажную фотосъемку, поскольку поле зрения широкоугольного объектива становится уже.

Из-за кроп фактора, проектировать сверхширокоугольные объективы APS-C сложнее, чем сверхширокоугольные полнокадровые объективы.

Что происходит, когда вы прикрепляете объектив APS-C к полнокадровой камере?

Во многих отношениях установка объектива APS-C к полнокадровой камере аналогично прикреплению полнокадрового объектива к камере APS-C.
Фокусное расстояние
Например, фокусное расстояние объектива не изменяется, как и у полнокадрового объектива с момента его изготовления. Фокусное расстояние — это оптическое свойство объектива, которое не зависит от размера сенсора.
Глубина резкости
И глубина резкости объектива также не меняется, потому что фокусное расстояние объектива остается постоянным.

Качество изображения
Оптические качества объектива тоже не меняются; как я объяснил выше, качество изображения объектива не зависит от размера сенсора.
Однако при установке объектива APS-C на полнокадровую камеру есть одна проблема: проекция изображения
Изображение, проецируемое объективом, предназначено для датчиков APS-C, а не для полнокадровой матрицы. Таким образом, оно меньше, чем требуется, и не покрывает всю матрицу.
Теперь, если вы используете body и объективы брендов Sony или Nikon, вы все равно можете установить объектив APS-C на полнокадровую камеру. Но вы обнаружите виньетирование (то есть затемнение) по краям кадра, которое может легко испортить фотографию если его не обрезать в photoshop.
Если вы устанавливаете объектив APS-C на полнокадровую камеру Nikon и Sony и не видите виньетирования, возможно, это связано с тем, что камера автоматически определила объектив как APS-C и переключилась в режим кадрирования, в котором используется только часть матрицы. Это жизнеспособный способ фотографирования, но вы потеряете разрешение. Ведь камера обрезает мегапиксели!

Canon EF-S объективы на Full Frame

Обратите внимание, что все становится немного сложнее, когда речь идет о штатных объективах Canon. Если вы попытаетесь устанавить объектив Canon EF-S на полнокадровую камеру Canon, крепление объектива будет врезаеться в механизм внутри камеры, чего нужно избегать любой ценой. Это не будет проблемой для объективов сторонних производителей для камер Canon APS-C, но объективы EF-S просто не следует устанавливать на полнокадровые камеры Canon.

Если вас устраивает фотография с более низким разрешением, вы можете использовать объективы APS-C на полнокадровых камерах.
Преимущества использования объектива APS-C на полнокадровой камере.

Основное преимущество установки объективов APS-C на полнокадровые камеры


Вы можете пользоваться меньшими по размерам, более дешевыми объективами APS-C, предлагаемыми производителями. Они часто бывают высокого качества, но стоят намного дешевле, чем их полнокадровые собратья.

Например, фотографы Nikon часто устанавливают 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor на полнокадровых корпусах. Этот объектив отличается превосходным оптическим качеством и компактной конструкцией по впечатляюще низкой цене.

Недостатки использования объектива APS-C на полнокадровой камере

Когда вы используете объектив APS-C с полнокадровой камерой, вы используете только часть датчика. Это, в свою очередь, снижает разрешение конечного изображения. Вы будете вынуждены обрезать, или ваша камера будет обрезать для вас – так, что 24-мегапиксельная матрица будет способна создавать только 10-мегапиксельные фотографии.

Выводы

Теперь, когда вы закончили читать эту статью, вы знаете все об использовании объективов APS-C на полнокадровых сенсорах, а также полнокадровых объективов на сенсорах APS-C.
И вы знаете плюсы и минусы каждого из вариантов.
Просто помните:
Вам не нужно бояться устанавливать полнокадровые объективы на камеры APS-C, а также опасаться обратного.
Однако объективы Canon EF-S на полнокадровом фотоаппарате использовать нельзя!

Переход на полнокадровый формат - Canon Kazakhstan

Ответ зависит от того, что именно вы ждете от камеры. Полнокадровые модели начального уровня, будь то цифровые зеркальные камеры типа Canon EOS 6D Mark II или полнокадровые зеркальные камеры, такие как Canon EOS RP, являются высокопортативными, а их простой интерфейс и возможность управления на сенсорном экране обеспечивают удобство использования на уровне камер APS-C.

При мыслях о полнокадровом формате многие думают, что это громоздкие и тяжелые камеры, однако это осталось в прошлом — в наши дни это совсем не так. Более того, отсутствие системы зеркал и оптического видоискателя означает, что полнокадровые беззеркальные камеры могут быть даже более компактными, чем цифровые зеркальные модели с датчиком APS-C. Давайте рассмотрим переход с более старой цифровой зеркальной камеры APS-C на полнокадровую беззеркальную камеру EOS RP:

Canon EOS 700DCanon EOS RP
Вес (включая аккумулятор и карту памяти): 580 гВес (включая аккумулятор и карту памяти): 485 г
Со стандартным объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM (200 г)Со стандартным объективом Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM (375 г)
Общий вес: 780 гОбщий вес: 880 г

Комплект камеры и объектива весит всего на 100 г больше, чем цифровая зеркальная камера APS-C, при этом объектив RF 24-105mm F4-7.1 IS STM обеспечивает более широкий диапазон фокусных расстояний в дополнение к другим, уже упомянутым преимуществам полнокадровой камеры.

Если вы привыкли к быстрой работе камеры с датчиком APS-C, то рассмотрите модели более высокого уровня, например Canon EOS R6 с функцией непрерывной съемки 20 кадров/сек. — такой выбор поможет вам выйти на новый уровень скорости и качества. Однако стоит учесть, что ваши объективы не будут обеспечивать фокусные расстояния, которые они предлагали при установке на камеру с датчиком APS-C, поскольку кроп-фактор датчика APS-C увеличивает объект в кадре — вы можете узнать об этом больше в разделе ниже, посвященном объективам.

Обзор Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 VC HLD

У владельцев зеркальных камер с APS-C форматом матрицы может складываться ощущение, что они остаются в дураках, когда речь заходит о повышении качества объективов для кроп-платформы. Компания Canon, например, демонстрирует интересную дихотомию. Многие из выпускаемых ею объективов для полного кадра относятся к серии премиум-класса “L”, а большинство релизов для APS-C - это модели бюджетного уровня.  Количество релизов для кропа премиум-уровня невероятно мало, поэтому образовавшуюся брешь стараются закрыть другие производители. Наиболее примечательны в этом плане объективы Sigma - 18-35mm и 50-100mm F/1.8 серии Art, которые так же хороши, как и объективы  Sigma Art для полнокадровых камер, несмотря на то, что они выпущены специально под матрицу APS-C.

Компания Tamron определила, чего именно не хватает в рыночном сегменте для APS-C формата: стабилизированного, широкоугольного зума с влагозащитой и высоким качеством сборки. Чтобы заполнить эту пустоту, был создан новый Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD (кодировка модели B023). Объектив 10-24mm VC оснащен богатым набором функций, но как он проявит себя в реальной съемке?

Компания Tamron представила первое поколение объективов с таким диапазоном фокусных в 2008 году - SP 10-24mm f/3.5-4.5 (модель B001). Tamron теперь использует маркировку SP для своих премиальных полнокадровых объективов  (умный ход, на мой взгляд), поэтому зум второго поколения 10-24mm потерял обозначение SP, но приобрел ряд других важных сокращений в названии. Среди них VC или Vibration Compensation, обозначающее систему стабилизации изображения Tamron. Возможность стабилизации изображения на более широких фокусных расстояниях все более ценится как в видео-, так и в фотосъемке. Отмечу, что система стабилизации изображения VC делает этот объектив особенно интересным вариантом для видео. Tamron также впервые использовал  совершенно новый привод автофокуса HLD (High/Low Torque Modulated Drive Motor). Он обеспечивает моментальную автофокусировку и улучшает ее точность, что также хорошо для видеосъемки.  

Объектив от Tamron может похвастаться самым широким диапазоном фокусных расстояний в этом классе. Фокусное расстояние 10мм будет эквивалентно ФР для полного кадра 15мм на Nikon и 16мм на Canon, а на длинном конце ЭФР будет равняться 36 мм на камерах Nikon и 38,4 мм на Canon. Очевидно, что это очень востребованный диапазон фокусных расстояний. Компания Canon некоторое время назад выпустила стабилизированный широкоугольный объектив формата APS-C (EF-S 10-18mm IS STM), но Tamron 10-24mm VC предпочтительнее не только из-за вдвойне увеличенного диапазона фокусных расстояний,  но и ввиду гораздо более серьезного качества сборки в комплекте с влагозащищенностью и (что необычно для этого класса объективов) фтористым покрытием передней линзы. Последние факторы являются дорогостоящим дополнением к объективу, который с ними обычно стоит гораздо больше. Погодоустойчивость  широкоугольного объектива, который используется для съемки пейзажей, таймлапсов, или вблизи брызг от воды – очень важный момент, - и Tamron удалось повысить его класс благодаря этому. Успешно ли работают все функции и характеристики, объединенные  Tamron в данном ультраширике? Стоит ли покупать новый Tamron 10-24mm VC владельцу кроп-камеры, ищущему качественный широкоугольный зум?

Предпочитаете сначала посмотреть отзывы? Мой полный видео-обзор познакомит вас со всеми подробностями и даст ответы на ваши вопросы!

Качество сборки и управления.

Хотя новый Tamron 10-24mm VC не относится к премиум-серии SP, он унаследовал ее стильный современный внешний вид. Это первый объектив от Tamron, который копирует внешний вид серии SP, несмотря на использование других материалов. Очень похоже, что чуть менее блестящий корпус объектива изготовлен из инженерного пластика, а не из алюминиевого сплава, из которого производится  SP-серия. Красивый дизайн объектива сразу же отличает его от предыдущей модели Tamron 10-24mm. Новый зум имеет средний размер, длину 84.6 мм (на пару миллиметров короче для байонета Nikon) и вес 440г. Он компактен и легок по сравнению с большинством широкоугольных объективов, но на 10 мм длиннее и на 200 грамм тяжелее, чем Canon 10-18mm STM. Однако такое сравнение не совсем справедливо, так как у рассматриваемого Canon гораздо меньший диапазон фокусных расстояний, ниже класс сборки и отсутствует влагозащищенность. Я упоминаю о нем главным образом потому, что многие пользователи системы Canon будут выбирать  между этими двумя объективами.

Новый ультраширокоугольный зум от Tamron имеет внушительный диаметр передней резьбы под фильтр - 77 мм. В отличие от кроп-объективов Canon для матриц формата APS-C, Tamron 10-24mm VC поставляется с блендой, причем с блендой довольно удобной формы (бленды под широкий угол часто бывают немного смешными). В комплект также входят только что разработанные передняя и задняя крышки объектива, которые являются одними из самых красивых в этом сегменте (особенно передняя зажимная крышка).

Tamron 10-24mm VC имеет 7 скругленных лепестков диафрагмы, и я заранее рассчитывал, что солнечные лучи и блики будут выглядеть неплохо. Ни один широкоугольный объектив не станет настоящим монстром боке, но если вы сосредоточитесь на объекте, расположенном на минимальном фокусном расстоянии (24 см), вы сможете успешно  размыть фон. Максимальный коэффициент увеличения объектива - 0.19х, что фактически лучше, чем у Tamron 70-200mm f/2.8 G2, который я недавно тестировал!

У данного зума переменные максимальные значения диафрагмы (в отличие от полнокадрового Tamron 15-30mm f/2.8), начиная с умеренно открытой диафрагмы f/3.5 на широком конце и с максимальной диафрагмой f/4.5 на длинном конце, с потерей около 2/3 ступеней экспозиции. Для объектива с переменными значениями диафрагмы это не так уж плохо. К примеру, у Canon 10-18mm STM максимальные значения меняются от f/4.5 до f/5.6, поэтому светосила нового Tamron больше по всему диапазону фокусных расстояний. Минимальные значения диафрагмы у него составляют f/22-29, в зависимости от фокусного расстояния.

Объектив имеет два основных переключателя: AF/MF (хотя в любом положении переключателя фокус может регулироваться вручную) и ON/OFF для включения-выключения системы стабилизации VC. Два кольца (зуммирования и ручной фокусировки) ощущаются довольно хорошо и двигаются плавно. У объектива внутренняя фокусировка линз, поэтому ничего не выдвигается и не вращается при фокусировке. Однако зуммирование не совсем внутреннее, и хобот объектива фактически немного перемещается внутрь или наружу – при этом полностью втянутое положение находится в середине диапазона фокусных расстояний, а на обоих крайних ФР (самом широком и максимально длинном) корпус зума немного удлиняется (всего на несколько миллиметров). Кольцо ручной фокусировки достаточно узкое, но его легко найти на ощупь. Движение кольца фокусировки ничем не напоминает объектив Zeiss, но оно прекрасно прокручивается. Ключевой особенностью для меня явилось то, что HLD-привод от Tamron осуществляет прямое моментальное управление фокусом, в отличие от отвратительной “focus-by-wire MF” - “фокусировки по проводам” объективов с STM-приводом от Canon  (когда кольцо фокусировки на объективе не связано механически с перемещаемым оптическим узлом).  

 

Другой ключевой момент обновления заключается в том, что Tamron 10-24mm VC полностью совместим с Tamron’s Tap-In консолью, которая позволяет пользователям выполнять тонкую настройку автофокуса (для различных фокусных расстояний и дистанций фокусировки), а также настройки других функций (режимы системы стабилизации изображения VC, режимы кольца ручной фокусировки MF, и т.д). Самое главное,  что с помощью Tap-In консоли вы сможете установить обновления прошивки объектива, гарантирующие максимально корректную его работу.

Все в новом объективе привлекательно и функционально, благодаря его конструкции и влагостойкости, которые превосходят другие широкоугольные зумы для камер формата  APS-C.

Tamron 10-24mm – теперь с VC

По многочисленным просьбам новая модель B023 теперь снабжена системой стабилизации изображения VC. Наибольшую потребность в стабилизации имеют телеобъективы, но используя несколько полнокадровых широкоугольных объективов со стабилизацией (Canon 16-35mm f/4L IS, Tamron 15-30mm f/2.8 VC), я нашел ее очень полезной. Система стабилизации не только позволяет сохранить приемлемый уровень ISO в условиях низкой освещенности (когда нежелательно прерывать съемки), но также дает вам дополнительные творческие возможности. Например, даже при съемке с рук, можно добиться красивого размытия воды или движущегося вагона метро.

Еще одна приятная особенность системы стабилизации VC от Tamron - она практически бесшумна в эксплуатации, и нет никаких признаков ее работы кроме дополнительной стабильности объектива. Никакого дерганья, когда она включается или выключается, и никакого другого негативного поведения. Стабилизация обеспечивает 4 дополнительные ступени экспозиции, что означает, что вы можете снимать с широким фокусным расстоянием на очень низких скоростях затвора.

Я попробовал сделать ряд снимков на низкой скорости затвора во время посещения Ниагарского водопада. Я нахожу шум APS-C матрицы при высоких значениях ISO более заметным, чем на полном кадре, поэтому я стараюсь избежать повышения ISO при использовании моих кроп-камер Canon 70D или 80D. Гуляя ночью, я сделал несколько снимков с выдержкой 1/8сек (причем по холодной, туманной и ветреной погоде при температурах, близких к замерзанию, то есть далеко не в самых комфортных условиях). Несмотря на эти факторы, ни один кадр не был испорчен из-за дрожания камеры, что доказало важное значение стабилизации. Она также дала мне возможность красиво размыть каскад воды и получить очень классные картинки при съемке с рук.



 

Добавление системы стабилизации изображения VC в Tamron 10-24mm - это очень существенное дополнение.

Новый мотор HLD

Новый привод HLD (High/Low Torque Modulated Drive Motor) очень интересен. Из названия понятно, что это гибридная фокусирующая система,  несколько похожая на STM. Она создает высокий крутящий момент для быстрой автофокусировки при съемке кадра, и обеспечивает плавное (и более тихое) переключение фокуса при съемке видео. USM/USD двигатели, как правило, превосходно справляются  с первой задачей, но не так хороши в последней. STM-приводы от Canon отлично себя показывают во втором случае, но иногда не так быстро фокусируются и лишают вас возможности фокусироваться непосредственно вручную. Новый двигатель Nano USM от Canon стал значительным улучшением STM, но ему по-прежнему не хватает возможностей одновременной ручной фокусировки.


Компания Tamron не только нашла способ для достижения быстрого, плавного и довольно тихого автофокуса, но и добилась реально работающей системы автофокуса с одновременной ручной его донастройкой. Я нашел двигатель HLD почти таким же тихим,  как лучшие STM-приводы, и близким по скорости автофокусировки к двигателям Nano USM. При этом не используется устаревшая система “focus-by-wire” – “фокус по проводам”, как у Canon. Честь и слава Tamron - этот двигатель является одним из  недооцененных моментов в новом объективе.

Широкоугольный объектив с не слишком открытой диафрагмой оказывает сравнительно небольшую нагрузку на систему фокусировки, но я нашел точность фокусировки просто отличной. Мой экземпляр нуждался в небольшой юстировке, а после этого он полноценно выполнял свою работу. Фокус был быстрый и уверенный, и я сомневаюсь, что кто-либо будет разочарован этой характеристикой объектива.

Интересная опция для видеосъемки

Привод автофокуса HLD в сочетании с системой стабилизации изображения VC делает данный объектив очень перспективным для видео, но владельцы полнокадровой камеры Canon 5D Mark IV должны обратить внимание еще на один фактор.

Ограничив использование своих кроп-объективов на полнокадровых камерах (объектив EF-S физически не устанавливается на полный кадр), компания Canon оставила дверь открытой для сторонних производителей объективов, которые используют только вариант байонета EF. В то время как круг изображения фикс-объективов формата APS-C не покрывает полный кадр, для зум-объективов это не является чем-то необычным – их круг изображения будет достаточен для полного кадра на половине диапазона фокусных расстояний. С объективом Tamron 10-24mm именно тот случай: на удивление, вам нужно только увеличить длину фокусного расстояния до 13мм, чтобы данный зум на полнокадровой камере покрыл все поле кадра (до достижения этого фокусного по краям будет явная черная виньетка, поскольку диафрагма объектива физически заслоняет и так малый круг изображения). 13мм - очень широко для полного кадра (даже шире чем крайнее значение ФР 10мм на камерах Canon формата APS-C, составляющее 16мм в полнокадровом эквиваленте). Хорошие кроп-объективы часто дают отличную картинку на полнокадровой матрице с меньшей плотностью пикселей. Вот посмотрите на снимок на Canon 5D Mark IV с фокусным 13mm :

Одной из самых востребованных функций 5D Mark IV может стать видео в формате 4K, поскольку съемка 4K видео на Canon происходит с кроп-фактором 1.7. Это был бы отличный повод  для использования объективов Canon APS-C,  но, как уже говорилось, их установка на эту камеру физически невозможна. Зато Tamron 10-24mm VC здесь очень подходит, так как кроп-фактор при съемке видео означает, что применим весь диапазон фокусных расстояний. Фокусное расстояние 10mm с кропом 1.7 составит 17mm, что достаточно широко для полного кадра и очень полезно во многих съемочных ситуациях.

Кадры, полученные с помощью такой комбинации камера-объектив, выглядели красивыми и резкими, а качество фокусировки и стабилизации нового ультраширика от Tamron давали дополнительные привлекательные возможности.

Качество изображения Tamron 10-24 VC

Модель B023 имеет достаточно сложную оптическую конструкцию, включающую 16 элементов в 11 группах. В этой схеме  присутствует одна линза с низкой дисперсией,  один стеклянный элемент XLD со сверхнизкой дисперсией, одна литая асферическая линза и один гибридный асферический элемент. Они разработаны, чтобы уменьшить хроматические аберрации и лучше контролировать  дисторсию. Еще одно обновление по сравнению с предыдущим объективом - это новое покрытие линз BBAR от Tamron. Оно помогает снизить количество бликов и улучшить контрастность изображения. Его эффективность была протестирована компанией Tamron в собственном отличном объективе 15-30mm f/2.8 VC (которым я владею). При том, что объектив 15-30 предназначен для полного кадра, он стал эталоном того, каким должен быть любой широкоугольный объектив.


Я хочу добавить, что не очень люблю использовать кроп-формат APS-C для съемок пейзажа или работая в условиях низкой освещенности. Более грубый шум и более выраженная пикселизация дает не столь впечатляющие и стабильные результаты. Я предпочитаю внешний вид изображений, полученных с помощью полнокадровой камеры, особенно при просмотре и обработке их на уровне пикселей. Когда я впервые сравнивал объективы на своих родных камерах (Tamron 15-30mm VC на Canon 5D Mark IV и Tamron 10-24mm VC на Canon 80D), мне было трудно отделить ограничения формата APS-C от самого объектива. Я решил, что вместо этого сравню оба объектива на Canon 80D. То, что я увидел в таком тесте, дало более точное представление о качестве 10-24mm VC.

Я сравнивал качество изображения на всем диапазоне фокусных расстояний, но у 10-24 VC выявилось одно стабильное преимущество – уровень хроматических аберраций. Tamron 15-30mm VC хорошо контролирует продольные хроматические аберрации (часто называемые LoCA), но становится жертвой некоторых латеральных (боковых) хроматических аберраций ближе к краям кадра. Латеральные (боковые) аберрации (CA)  можно исправить  с помощью программного обеспечения, в отличие от LoCA (продольных), которые практически не исправляются. Я видел следы боковых CA в изображениях с Tamron 10-24 VC, но в целом он дает меньше хроматических аберраций, чем его старший брат.

На фокусном расстоянии 10mm зум 10-24 VC очень резок сразу от f/3.5, и резкость достаточно хороша по всему полю кадра. Проявляется отличная контрастность изображения, с небольшим количеством боковых аберраций по краям кадра. Когда вы устанавливаете кольцо зуммирования на 10mm, виньетка не так заметна. Посмотрите на качество изображений слева направо при максимально открытой диафрагме (f/3.5):


Виньетка не проявляет себя сильно затемненными углами, но она все же есть, за счет чего изображение в целом становится насыщеннее, особенно при закрытии диафрагмы до f/4 и f/5.6. На ФР 10mm разрешение очень впечатляет даже на f/3.5, а на значениях диафрагм, традиционных для съемок пейзажа, виньетка еще более уменьшается и немного увеличивается разрешение. Если вы снимаете в RAW, проблема с виньеткой вообще незначительна, так как находится в пределах допуска и удаляется одним нажатием без ухудшения изображения. Посмотрите на разницу между виньеткой при максимально открытой диафрагме и диафрагме f/5.6 на фокусном 10mm:


Вот краткое сравнение уровня резкости на диафрагмах f/3.5 и f/5.6 и фокусном 10mm:

Интересно сравнить Tamron 10-24 VC с Tamron 15-30 VC на фокусном расстоянии 15mm. Глядя на качество изображения, вы увидите очевидную разницу в размере виньетки. 15-30 VC - это, пожалуй, лучший широкоугольный объектив в плане контроля виньетки, причем он дает преимущества при использовании на кроп-камере, так как края круга изображения с меньшим разрешением и виньетированием остаются за полем кадра. В целом, виньетка у 10-24 VC довольно легкая и светлая, без явных темных углов, но простирается довольно далеко внутрь кадра.

Если снимать на фокусном 15mm с максимально открытой диафрагмой (f/2.8 для 15-30; f/4 для 10-24), то 15-30 резче по краям кадра, но 10-24 VC показывает незначительное преимущество в центре кадра. Когда 15-30 VC закрывается до f/4, и оба объектива сравниваются на этом значении диафрагмы (f/4) – они имеют одинаковый уровень резкости. Посмотрите на снимки:


Когда на обоих объективах выставлена диафрагма f/5.6, их разрешение аналогично, с более контрастными краями изображения у объектива для полного кадра. Впечатляет тот факт, что зум 10-24 VC близок по всем параметрам к Tamron 15-30mm, при заметно более низкой цене.

На фокусном 20mm по результатам на максимально открытых диафрагмах (f/2.8 и f/4.5) очень незначительно выигрывает 15-30 VC, в основном за счет лучшего микроконтраста.  Однако в центре кадра результаты более схожи, что указывает на стабильные показатели резкости у Tamron 10-24mm:


На фокусном 24mm мы достигаем конца диапазона у Tamron 10-24mm, в то время как у 15-30 VC он длиннее на 6mm, поэтому не удивительно, что качество изображения у края кадра лучше у Tamron 15-30. В целом, они еще довольно близки, но опять же выигрыш по контрасту принадлежит полнокадровому объективу, хотя абсолютное разрешение не слишком отличается. Посмотрите снимки на диафрагме f/4 (f/4.5 для 10-24mm):


Если выставлена диафрагма f/5.6,  то проявляется превосходство 15-30 VC:


После тестирования становится ясно, что Tamron 10-24mm VC имеет ряд серьезных оптических преимуществ, даже если он не во всем соответствует широкоугольному зуму Tamron 15-30 VC.

В контровом свете

Один из параметров, по которому Tamron 10-24mm VC однозначно опережает 15-30mm VC, - съемка в контровом свете. Полнокадровый объектив имеет выпуклую переднюю линзу с фиксированной блендой, ограниченно затеняющей линзу. Покрытие BBAR от Tamron доказало свою ценность, но оно не способно полностью преодолеть склонность объектива 15-30mm к ловле бликов и ореолов от источников света. Когда свет исходит под определенным углом, Tamron 15-30mm становится весьма уязвимым. К счастью, менее экстремальный характер объектива 10-24mm VC означает, что он имеет плоскую переднюю линзу, позволяющую использовать традиционные фильтры диаметром 77 мм. Это делает его намного менее уязвимым для ловли рассеянного света со стороны. Кроме того, объектив оказался очень стойким к бликам, сохраняя почти идеальный контраст даже при очень ярком солнце в кадре. Я увидел на снимках лишь незначительные следы ореолов, что поставило этот зум довольно высоко в списке устойчивых к бликам широкоугольных объективов, которые я использовал.


Закрыв семилепестковую круглую диафрагму, можно получить приятный и даже впечатляющий эффект солнечных лучей, расходящихся в стороны. В общем, я обнаружил, что объектив создает очень красивые изображения, когда солнце попадает прямо в кадр... а мне очень нравится делать такие снимки широкоугольными зумами.


Дисторсия

При фокусном расстоянии в 10mm дисторсия почти не проявляется – искажения минимальны. Небольшая бочкообразная дисторсия заметна на прямых линиях по краям кадра, хотя когда я снимал кирпичную стену, в большинстве кадров я увидел совсем незначительные искривления. Самое главное, что нет неравномерной волнообразной дисторсии типа “усы”, которую трудно исправить в редакторе. Вот искажения на ФР 10mm, 15mm и 24mm:


Этот снимок замка Монтебелло в Швейцарии демонстрирует в целом хорошие линии и живое объемное изображение:

На фокусном 20mm наблюдается лишь слабая степень бочкообразной дисторсии, а на 24mm – незначительная подушкообразная дисторсия. Все фактические искривления  достаточно хорошо контролируются объективом. Однако следует отметить, что с любым широкоугольным объективом можно легко создавать такие искажения перспективы, которые требуются. К примеру, если вы находитесь в лесу и держите камеру точно по уровню (без наклона вверх или вниз), вы увидите, что стволы в видоискателе расположены  прямо и вертикально. Если же отклоните камеру вверх, будет казаться, как будто все деревья наклонены в направлении к центру кадра.


Используйте этот объектив правильно, и вы столкнетесь лишь с незначительной дисторсией, которая легко исправима.

Коматические аберрации

Коррекция коматических аберраций или комы особенно важна в широкоугольных объективах. Наиболее значимо это для фотографов, снимающих ночное небо. Максимальная диафрагма f/3.5 – это немного меньше оптимальной, но данный зум – вполне допустимый вариант для съемки ночного неба.

Ночное небо не захотело “сотрудничать” со мной во время тестирования (было очень пасмурно), поэтому я не смог проверить наличие комы традиционным способом, снимая ночные пейзажи. Однако я проделал контрольный тест на кому при помощи лазерной указки. Я снял множество кадров с точечным источником света (имитирующим свет звезды) в различных точках кадра, а затем объединил эти снимки в Photoshop. Я обнаружил, что “звезды” выглядели четкими и точно обрисованными на большей части кадра, но в углах были заметны некоторые коматические аберрации. Точки звезд немного увеличились из-за размытостей, выглядевших как крылья. Я видел результаты и хуже, но видел и лучше. Думаю, что объектив все же не оптимален для съемок ночного неба.

Заключение

Это здорово, что появился такой качественный объектив для кроп-камер с форматом матрицы APS-C. Компания Tamron значительно улучшила свою предыдущую модель 10-24mm, добавив систему стабилизации изображения VC, превосходное качество сборки, новый привод автофокуса, влагонепроницаемость корпуса и при этом как-то сумев удержать его стоимость на уровне предыдущей модели (499$). Canon имеет собственный стабилизированный широкоугольный объектив формата APS-C (EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM) по более низкой цене ($299), но он располагает меньшим диапазоном фокусных расстояний, менее открытой максимальной диафрагмой и не обладает влагостойкостью, так что Tamron здесь однозначно выигрывает. Другому объективу Canon - EF-S 10-22mm  не хватает влагозащиты и стабилизации изображения при той же стоимости. Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 VC HLD кажется идеальным на фоне этих двух объективов. Он быстро и точно фокусируется, система стабилизации VC работает исключительно хорошо, и объектив делает именно то, что и подразумевает его обновленная оптическая конструкция. Данный зум может быть вполне серьезно рассмотрен владельцами кроп-камер Canon и Nikon, ищущих качественный широкоугольный объектив.

Плюсы:

  • Обновленное качество сборки
  • Высокоэффективная система стабилизации изображения VC
  • Новый HLD-привод автофокуса, хорошо проявивший себя как в фото-, так и в видеосъемке
  • Отличная стойкость к контровому свету
  • Замечательный контроль дисторсии
  • Влагозащита
  • Превосходное качество изображения
  • Совместимость с Tap-In консолью Tamron

Минусы:

  • Двигатель HLD немного шумнее, чем STM
  • На широко открытой диафрагме заметна виньетка

Благодарю Tamron Canada за предоставленный для тестирования экземпляр объектива.

Как выбрать объектив | Объективы | Блог

Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.

Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.

Характеристики объективов

Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.

Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.

Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.

При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают "валиться" внутрь кадра.

На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.

Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.

Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.

Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.

Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.

Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.

Без телеобъектива такого кадра не сделать

Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.

Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.

Тип фокусного расстояния.

Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.

Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.

Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.

Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.

Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?

Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.

Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).

Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.

Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.

Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.

Переходник позволит установить на современную камеру "ручную" оптику от старого фотоаппарата.

Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.

"Умные" переходники позволяют полноценно соединять "неродные" камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций.

Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.

Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.

Если на долгой выдержке камера будет дрожать, изображение потеряет резкость – «смажется». Стабилизация изображения позволяет камере компенсировать «шевеленку» - до некоторого предела, разумеется. Стабилизация может быть матричной, цифровой и оптической. Первые два вида относятся к камере, а вот оптическая – реализуется в объективе.

Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.

Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.

Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:

- При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.

Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.

Nikkor DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610

Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.

А это - SMC PENTAX DA 35mm f/2.4 AL (кроп 1,5) на полнокадровом Pentax K-1. Виньетки практически нет.

Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.

- При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.

Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.

Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.

Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.

Варианты выбора объективов

В качестве первого объектива для новой камеры подойдет универсальный среднеформатник с переменным фокусным расстоянием.

Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.

Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.

Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.

Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.

Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.

При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.

Что такое фактор кадрирования в фотографии?

При использовании камеры с датчиком кадрирования с полнокадровым объективом необходимо учитывать кроп-фактор. Фотограф Тамара Кедвес (Tamara Kedves) собрала всю информацию, которая вам нужна, чтобы понять, что такое кроп-фактор. 

APS (Advanced Photo System) - это формат пленочных фотоаппаратов, в котором одновременно использовались три формата изображений. Он положил начало современному датчику кадрирования и дал фотографам-любителям расширенные возможности настройки. Для цифровых камер заново изобрели и интерпретировали эту технологию. Когда они были сделаны с меньшими сенсорами, это привело к меньшим и более дешевым корпусам камер. 

У профессиональных фотоаппаратов матрица такого же размера, как у кусочка 35-миллиметровой пленки. Такой размер называется полнокадровым. Полнокадровые объективы охватывают более широкую область, чем может охватить датчик кадрирования. Большинство профессиональных объективов были разработаны для полнокадровых камер. Надев один из этих объективов на тело с датчиком кропа, вы получите кроп-фактор. 

Таким образом, фактор кадрирования - это отношение размера сенсора камеры к кадру 35-мм пленки. Используйте его для расчета эффективных фокусных расстояний и сравнения объективов между зеркальными фотокамерами. 

На обоих изображениях ниже полнокадровый объектив вставлен в полнокадровую камеру. 

Слева вы можете видеть проекцию изображения, проецируемого на датчик кадрирования. Объектив покрывает более широкую область, чем может захватить датчик кадрирования. 

Справа вы видите, что делает камера при использовании полнокадрового объектива на камере с датчиком кадрирования. Это приближает изображение, чтобы оно заполняло кадр. В результате края изображения обрезаются. 

Как видите, при использовании полнокадрового объектива вы обрезаете большую часть кадра. 

Давайте посмотрим на это под другим углом. Круглый объектив дает круглое изображение. Затем датчик обрезает его в зависимости от своего размера. Полнокадровые сенсоры имеют одинаковый размер. Размеры кроп-сенсоров, как правило, различаются в зависимости от производителя. 

Полнокадровая проекция, Полнокадровый сенсор, Кроп-сенсор

Какие существуют типы кроп-факторов? 

Фактор кадрирования виден при съемке с APS-C, APS-H, Micro Four Thirds, компактными камерами и смартфонами. 

Micro Four Thirds был стандартным датчиком для зеркальных и беззеркальных камер. Они имеют двукратное увеличение, в результате чего объектив с фокусным расстоянием 50 мм имеет эквивалентное фокусное расстояние 100 мм. 

APS-H - это уникальный размер сенсора Canon, который находится где-то между полнокадровым и APS-C. Здесь увеличение составляет 1,3x. 

Однако наиболее распространенными кроп-сенсорами являются датчики APS-C. Большинство производителей фотоаппаратов используют их, и они дают почти такое же увеличение (1,5x). 

Что означает кроп-фактор на практике? 

Если вы умножите фокусное расстояние объектива на кроп-фактор камеры, то получите «эквивалентное фокусное расстояние», которое является фокусным расстоянием, необходимым для получения того же угла обзора на 35-миллиметровой камере. Вот почему вы также можете услышать, как кроп-фактор называют «множителем фокусного расстояния» (или FLM - focal length multiplier). 

Если установить объектив 50 мм на корпус датчика кадрирования, эффективное фокусное расстояние будет 50x 1,5 = 75 мм. 

Основное отличие состоит в том, что сенсор Canon APS-C меньше, чем у других производителей. По этой причине он увеличивает изображение на 1,6 вместо 1,5, что дает эквивалентное фокусное расстояние 80 мм. 

Это означает, что если вы поместите объектив 50 мм, предназначенный для полнокадровой камеры, на корпус датчика кадрирования, фокусное расстояние будет 80 мм, а не 75 мм. 

Это избавляет от необходимости догадок, связанных с выбором объектива. Возможно, вам понадобится объектив, который воспроизводит эффект телеобъектива 200 мм на полнокадровой камере. Используя кроп-фактор вашей камеры, вы можете рассчитать точное фокусное расстояние, которое нужно для покупки. 

Когда покупать полнокадровые объективы? 

Подумайте, что вы хотите делать со своей фотографией. Собираетесь ли вы в ближайшее время модернизировать корпус или делать сильно широкоугольные снимки? Тогда вы сможете выбрать линзу, которая подходит именно вам. 

Корпуса APS-C совместимы с полнокадровыми объективами, но полнокадровые камеры не могут работать с объективами APS-C. Это означает, что вы можете переключать объективы между APS-C и полнокадровыми камерами; однако, если у вас есть возможность, всегда выбирайте полнокадровые объективы. 

Это особенно актуально, если планируете в будущем модернизировать свою систему APS-C до полнокадровой. Проще, если вы с самого начала вложите деньги в отличный полнокадровый объектив, чтобы потом не беспокоиться об изменении размера сенсора. Объективы для профессиональных полнокадровых фотоаппаратов также лучшего качества. Они появились задолго до того, как цифровые камеры стали популярными, и обеспечивали скорость и точность, которые вы ожидаете по такой цене. В частности, объективы с постоянным фокусным расстоянием, как правило, предназначены для полнокадровых камер. 50 мм - отличное фокусное расстояние, когда вы используете полнокадровую камеру, но этого может быть слишком мало для датчика кадрирования. 

Есть некоторые исключения. Например, вы не можете использовать полнокадровые объективы Panasonic на камерах Panasonic с датчиком кадрирования. Вот почему так важно провести исследование перед покупкой линзы. 

Когда стоит покупать камеры с кроп-сенсором? 

Некоторые преимущества делают их отличным выбором для новичков. Они доступны по цене, поскольку производство меньшего датчика обходится дешевле. Существует также более широкий выбор объективов, так как с ними можно использовать как кадрирующие, так и полнокадровые объективы. Вдобавок ко всему, есть несколько ниш, где можно насладиться кроп-фактором. Например, при съемке природы или действий полезно иметь дополнительное увеличение. Если вы новичок, вам следует выбрать корпус APS-C. Удобный интерфейс и значительная совместимость с объективами делают его идеальным для начала. Но не забудьте купить полнокадровые объективы, чтобы в дальнейшем переход на полнокадровую камеру был плавным. 

С другой стороны, если вы профессиональный фотограф, занимающийся съемкой спорта или дикой природой, вы можете продолжать использовать датчик кадрирования. Пригодится не только увеличение. Они также меньше и легче. 

Недостатки камер с кроп-сенсором 

Корпуса кроп-сенсоров не справляются с ситуациями слабого освещения так, как полнокадровые камеры. Разрешение и плотность пикселей ниже, потому что объектив не может проецировать такое же качество на датчик кадрирования. Это приводит к ухудшению качества изображения, что также влияет на качество печати. 

Как всегда, бывают исключения. Fuji XT-4, Nikon D500 и Canon 7D Mark II являются примерами превосходных камер с датчиком кадрирования. Они являются конкурентами некоторых полнокадровых корпусов бюджетного класса. Даже профессиональные репортерские камеры с датчиками кропа (например, серия Canon 1D) по-прежнему обеспечивают высокое качество и высокую скорость серийной съемки. 

Заключение 

Кроп-фактор является результатом использования полнокадрового объектива на корпусе камеры с датчиком кадрирования. Понимание этого может пригодиться при выборе фотоаппаратов и объективов. Это поможет «предсказать», какую часть сцены вы сможете включить в кадр с фокусным расстоянием.

Полнокадровый объектив | Мир сквозь призму

 Любительские цифровые зеркальные камеры отличаются от профессиональных прежде всего размером матрицы. В любительские камеры устанавливают матрицы меньшего размера (кропнутые).

Об этом и других отличиях можно узнать из статьи «Чем отличается профессиональный фотоаппарат от полупрофессионального». А сейчас речь пойдет о том, в чем отличие полнокадровых объективов от кропнутых.

Каждый производитель отдельно выпускает оптику для урезанных матриц и для полноматричных фотоаппаратов.

Если сделать изображение нормальным полнокадровым объективом и наложить его на кропнутую матрицу,  то картинка будет по краям обрезана примерно на 30%, т.е. в 1,5 раза меньше. Эта цифра 1,5 называется кроп-фактором. У каждого производителя он разный, но в среднем составляет именно 1,5.

Кроме этого, присутствует эффект увеличения фокусного расстояния. Называется оно в этом случае эквивалентным фокусным расстоянием. Так, снимая полнокадровым объективом 50mm на кропнутой матрице, фактически я получаю фокусное расстояние 75mm, т.е. в 1,5 раза больше.

Очень наглядно различные фокусные расстояния показаны в симуляторе объективов на сайте nikon.ru. В данном симуляторе несколько фотографий сняты с помощью различных фокусных расстояний, что позволяет наглядно понять, как с изменением фокусного расстояния меняется перспектива и глубина резкости.

Полнокадровые объективы довольно часто используются на любительских фотоаппаратах, давая возможность получать изображения лучшего качества, а вот кропнутый объектив можно полноценно применять только на кропнутой матрице, иначе на фотографии остаются черные поля.

Я сама использую полнокадровый объектив на своем полупрофессиональном фотоаппарате, поэтому могу легко выделить плюсы и недостатки такого несоответствия форматов.

Сразу начну с недостатков использования полнокадровыйх объективов на кропнутой матрице. Пока мне доставляет неудобство только одно: пресловутый кроп фактор лишает возможности снимать красивые пейзажи на широком угле. Вся картинка пытается втиснуться в рамки кадра. Нет места развернуться

Этот маленький недочет с лихвой покрывают положительные моменты: хорошее изображение по краям кадра, так как размытые и темные поля остаются за границами изображения, а когда я соберусь поменять свою камеру на полноформатную, то мой объектив останется со мной и будет служить мне верой и правдой еще много лет.

В целом могу подвести итог: выбирая объектив на любительскую камеру по критерию «фокусное расстояние» сразу переводите параметры полноформатного объектива в эквивалентное фокусное расстояние, т.е. к единым единицам измерения. Так будет легче знать, подходят вам эти линзы или нужен другой потенциал.

Что делать, если выбрано несколько объективов, которые отвечают вашим требованиям? Как выбрать из них лучший?

Об этом читайте в следующей статье.

Кропнутые стекла на полнокадровой тушке: oleg_osovitskiy — LiveJournal


Итак, у вас есть кропнутая камера, вы втайне мечтаете о полном кадре но не можете себе позволить. Пока... Вы обрастаете объективами, вспышками, запасными аккумуляторами, штативами, копите деньги... и вот однажды... вы решаете f*ck it! я куплю себе полный кадр! Это фетиш, это мечта, это немедленно сделает вас лучшим фотографом! Это однозначно стоит этих несчастных пары тысяч, которые вы потратите на тушку! А как же замена всех стекол? Да кого это парит? Ведь можно использовать кропнутые стекла на полнокадровой тушке в режиме совместимости! Да? Ведь признайтесь, вам это приходило в голову? Итак сегодня я покажу, что будет если использовать кропнутые стекла на полнокадровой камере. Приведенные цифры в этом посте верны для камер Никон, но принцип применим к любому бренду будь то Кэнон, Сони или любая другая камера. У меня несколько объективов, но пара моих самых любимых кропнутых стекол это Tokina 11-16mm/2.8 и Samyang 8mm/3.5. Зум и фикс. Оба ultra-wide стекла. У меня не сложились отношения с телевиками, поэтому подопытными кроликами будут широкоугольники. Мы отключаем режим совместимости с кропнутыми стеклами, цепляем Tokina 11-16 и крутим зум на 11мм, получаем вот такую картинку:


2. А вот, что получается если при отключенном режиме совместимости мы зумим на 16мм. Хм, уже нет виньетирования? Как такое возможно? Tokina кстати производит широкоугольный объектив для полнокадровых камер с фокусным расстоянием 16-28мм, так что 16мм полнокадрового объектива как раз совпадает с длинным диапазоном кропнутого 11-16мм.

3. Еще пара картинок на 11м и переходим к ответам 🙂

4.

5. Снимаем на 11мм в режиме совместимости. Полноразмерный файл с Nikon D750 имеет размер 6016x4016 px (или 24.2 МПикс), в режиме совместимести берется область из центра сенсора размером 3936x2624 px (или 10.3 МПикс), это означает, что несмотря на то, что кроп-фактор 1.5x Nikon обрезает картинку в 1.53x раза. Для камер с другим разрешением можете сделать рассчеты самостоятельно

6. Вот как выглядит картинка без автоматической обрезки под пропнутое стекло

7. А вот ручная обрезка. В ручном режиме мы можем выжать в пределе немного больше, чем в автоматическом режиме - 4123 x 2752 px (или 11.3 Мпикс). Иными словами мы обрезаем картинку в 1.46x раза.

Подводя промежуточный итог для Nikon D750:
- полноразмерный файл 6016 x 4016 px (24.2 МПикс)
- автоматическая обрезка 3936 x 2624 px (10.3 МПикс)
- ручная обрезка 4123 x 2752 px (11.3 МПикс)

Еще несколько примеров:

8. Автоматическая обрезка до 3936 x 2624 пикселей на 11мм

9. Без обрезки. Кстати, с таким виньетированием можно делать квадратные снимки для инстаграмма 🙂

10. Ручная обрезка до 4123 x 2752 пикселей на 11мм. Для публикации в интернете кстати вполне сойдет. Главное не печатать.

11. Это без обрезки на 14мм. Кстати на 15мм виньетирование уже практически незаметно. Если не учитывать, что кропнутое стекло за пределами кропнутого сенсора выдает сплошное мыло (правая часть картинки), но оно и вполне ожидаемо. Никто и никогда не должен увидеть картинку за пределами 24x16 мм. Кропнутые стекла не созданы, для работы на полном сенсоре

12. А это картинка с фишая 8мм без автоматической обрезки

13. Фишай 8мм с автоматической обрезкой

14. Фишай без обрезки

15. Фишай с обрезкой

Выводы? Каждый делает сам. С одной стороны мы можем подождать и не обновлять все стекла сразу до полнокадровых аналогов. С другой стороны мы используем только часть сенсора, даунгрейдим камеру до 10 МПикс или теряем в резкости и качестве по краям кадра, если обрезаем вручную. Полнокадровые объективы сделаны по другим стандартам качества, стоят как минимум в 2-3 раза дороже, чем кропнутые аналоги. Но оно того стоит, в конце концов разве не для этого вы покупали полнокадровую камеру? Теперь вам придется инвестировать еще как минимум две стоимости вашей камеры, чтобы проапгрейдить ваши кропнутые стекла до полнокадровых аналогов!

P.S. Совет из моего опыта - Tokina 11-16mm/2.8 это шикарное и надежное стекло. Обожаю его на кропнутой камере. Полнокадровая версия Tokina 16-28/2.8 это жалкий кусок говна, с ущербным плюшевым механизмом автофокуса. Оптически очень достойное кстати, но автофокус убил это стекло нафиг! Это выкинутые деньги, возьмите лучше сразу Nikon 14-24/2.8. Лучше нее еще ничего не придумали. По слухам Sigma 14-24/2.8 очень неплоха и в 2 раза дешевле никона, но я это стекло лично не пробовал, так что ничего сказать не могу. Но цена очень привлекательная!

P.P.S. В конце концов я избавился от всех кропнутых стекол...

Что произойдет, если использовать полнокадровый объектив с датчиком урожая?

Последнее обновление 8 сентября 2020 г., Джереми

Заявление об ограничении ответственности : Наш сайт использует демографические данные, подписку по электронной почте, медийную рекламу и партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования для получения дополнительной информации. Заявленные цены и подробности о достопримечательностях могли измениться с момента нашего посещения и первой публикации.

Существует много путаницы в отношении разницы в характеристиках между объективами, если они используются на конкретном корпусе камеры, особенно в отношении использования полнокадровых объективов на камерах с датчиком кадрирования (например, Sony a6000, моя камера, в которой используется «кадрирование» APS- Датчик C).

Камеры, подобные моей, используют объективы, предназначенные для датчиков кадрирования (естественно), но также используют объективы, рассчитанные на полнокадровые камеры (например, Sony a7iii).

Путаница возникает из-за того, какое изображение эти два объектива будут создавать при сопоставимых фокусных расстояниях, поскольку обсуждение «кроп-факторов» камеры часто используется как взаимозаменяемые с объективами, так и с датчиками. Даже я должен признать, что довольно долго с этим не справлялся (отсюда и этот пост).

Если сравнивать полнокадровый объектив с объективом с датчиком кадрирования на том же корпусе камеры с датчиком кадрирования, основное различие заключается в следующем: ничего.

Фокусное расстояние - это фокусное расстояние

Проще говоря, если вы хотите купить полнокадровый объектив для использования на вашей камере с датчиком кадрирования, если он совместим с вашим брендом и креплением, полнокадровый объектив сделает ту же фотографию, что и линза датчика кадрирования , поскольку фокусное расстояние, диафрагма, освещение и т. д. одинаковы.

Чтобы перевести, фотография, сделанная на датчик кадрирования Sony a6000 при 24 мм f / 4,0 1/200 сек с полнокадровым объективом, будет производить более или менее точно такую ​​же фотографию, что и фотография при 24 мм f / 4.0 1/200 сек для объектива, предназначенного для датчика кадрирования.

Кроп-фактор ничего не значит, если вы только смотрите на полнокадровый объектив на кадрированном теле.

Я проверил это, и ниже приведены результаты для моего объектива 18-135 мм f / 3,5, предназначенного для камеры с датчиком кадрирования, и моего объектива 24-240 мм f / 3,5, предназначенного для полнокадровой камеры - оба используются на Sony a6000 с объективом Датчик кадрирования APS-C на 24 мм:

Вы можете отличить? Нет, нельзя.

Это связано с тем, что снимок с фокусным расстоянием 24 мм на полнокадровом объективе и снимок с 24 мм на объектив с датчиком кадрирования даст точно такое же изображение , если использовать его на одном корпусе камеры (мой Sony a6000).

Вы просто не получите кадрирование при использовании полнокадровых объективов на корпусе датчика кадрирования. Фокусное расстояние любого объектива будет давать одно и то же изображение на вашей камере с датчиком кадрирования, независимо от того, предназначен ли объектив для полнокадровой камеры или камеры с датчиком кадрирования.

Когда кроп-фактор действительно вступает в игру, относится к сенсору, и его следует использовать только при сравнении корпусов камер в дополнение к линзам.

Изображение, получаемое в зависимости от корпуса камеры

Концепция кроп-фактора играет важную роль при сравнении объективов на определенных корпусах камер.Причина этого в том, что полнокадровые датчики на физически больше .

Это означает, что у них часто больше пикселей, но это также означает, что они по своей природе создают большее / более широкое изображение из-за увеличенной площади.

Если вы сделаете снимок с фокусным расстоянием 24 мм на полнокадровой камере, вы получите более широкое изображение, чем изображение 24 мм на камере с датчиком кадрирования. Это не имеет ничего общего с объективом (24 мм - 24 мм), но все зависит от размера изображения, захваченного датчиком.

Вот здесь-то и играют роль факторы урожая.

Мой Sony a6000 оснащен сенсором APS-C с кроп-фактором 1,5. Фотография с рейтингом 24 мм на моей камере захватывает сцену, пропорциональную разрешенной матрице камеры. С другой стороны, полнокадровые камеры могут снимать более крупную сцену из-за большего размера сенсора. То, что они снимают на 24 мм, на самом деле намного больше сцены (или, если придерживаться терминологии камеры, «шире»).

Как рассчитать разницу? С учетом факторов урожая. Рейтинг кроп-фактора 1,5 - это то, как мы конвертируем.

Допустим, вы сделали снимок на моем Sony a6000 на 24 мм. Чтобы воссоздать ту же самую фотографию на полнокадровой камере (с точным масштабом), вам нужно сделать снимок на 36 мм. Причина в том, что больший датчик собирает больше сцены, чем датчик кадрирования, поэтому вам нужно будет снимать с большим фокусным расстоянием, чтобы заполнить ту же область.

Но почему неразбериха? Мне кажется, что многие люди думают, что рейтинг на объективе означает, что при использовании полнокадровых объективов на кадрированном объекте применяется кроп-фактор. Нет.

Фактор играет роль только в том случае, если вы хотите провести сравнение яблок с яблоками на камерах с точки зрения фактически снятых изображений.

Скажем, я хочу в будущем модернизировать свою камеру с датчика кадрирования до полнокадрового датчика, и мне нравится, какая область обзора составляет 20 мм для моего стиля съемки (широкие перспективы).

Использование объектива 20 мм на полнокадровой камере на самом деле дает гораздо более широкое изображение (в 1,5 раза), поэтому вместо этого я должен смотреть на объектив с 30 мм, чтобы получить тот же точный результат в кадре.(Или наоборот, если обзор объектива показывает изображение с полнокадрового тела на 30 мм, и я хотел воссоздать его в том же месте с моим датчиком кадрирования, я бы снимал на 20 мм).

Вот и все! Объектив видит то, что видит объектив, и именно датчик записывает изображение.

Нельзя использовать кроп-линзы на полнокадровых камерах

Есть одно предостережение по поводу всего этого, о котором я вынужден упомянуть, и это касается удобства использования.

В приведенном выше обсуждении я упомянул физический размер сенсоров и то, как он связан с кроп-фактором при обсуждении тела к телу.

Я упоминал, что вы можете использовать полнокадровые объективы с датчиками кадрирования (если, конечно, они совместимы с маркой и креплением), но я не объяснил, почему это так (и почему обратное неверно).

Полнокадровые объективы часто намного больше, чем те, которые предназначены для кроп-камер, поскольку они должны пропускать больше света (по площади поперечного сечения) для получения изображений на более крупном датчике. Их можно использовать на камерах с датчиком кадрирования, поскольку объектив больше, чем требуется датчику кадрирования.

Единственный минус в том, что объектив, вероятно, будет крупнее, тяжелее и, вероятно, дороже, чем те, которые предназначены исключительно для кроп-камер (но иногда вы берете то, что можете получить, если он лучше всего подходит для вас).

С другой стороны, часто не может использовать объектив с датчиком кадрирования на полнокадровой камере по той же причине. Эти линзы имеют меньшие размеры, чтобы пропускать достаточно света, чтобы покрыть датчик кадрирования и произвести изображение.

При использовании камеры большего размера свет не достигает краев полнокадрового сенсора и вызывает некоторые искажения изображения.

Некоторые полнокадровые камеры теперь могут регулировать это с помощью внутренней обработки , но они часто просто обрезают изображение, чтобы уменьшить разрешение фотографии, чтобы оно соответствовало открытым частям датчика (как показано на изображении выше). Но это не обязательно относится ко всем камерам, поэтому лучше всего избегать этой проблемы и покупать только объективы с надлежащим рейтингом (в случае сомнений отзывы на Amazon дают действительно хорошее представление).

Вот почему вы можете использовать полнокадровые объективы на кроп-камерах, но не в обратном направлении.И, надеюсь, с приведенным выше объяснением вы теперь понимаете разницу в том, как будут выглядеть изображения при использовании двух типов линз на самом корпусе датчика кадрирования.

Просто запомните:

  • Фокусное расстояние - это фокусное расстояние. Снимок с фокусным расстоянием 24 мм всегда будет выглядеть одинаково независимо от типа объектива, если он используется на одном корпусе.
  • Если изображение будет выглядеть по-другому, это сравнение фотографии, сделанной на 24 мм на камере с датчиком кадрирования, и на 24 мм на полнокадровой камере, и это связано с размером сенсора, а не с объективом.
  • Вы можете использовать оба типа линз на датчике кадрирования, но никогда не используйте объектив, рассчитанный на датчик кадрирования на полнокадровой камере!
  • Производитель камеры (Sony) и тип крепления (E-Mount, A-Mount) по-прежнему остаются в силе. Объективы Nikon не работают с Sony, а объективы с байонетом A не работают с камерами с байонетом E без адаптеров (что часто снижает производительность).

Готовы? Возьмите новый объектив камеры и вперед!

Чтобы получить ответы на часто задаваемые вопросы о датчиках камеры, ознакомьтесь со следующей информацией.

В чем разница между полнокадровыми датчиками и датчиками APS-C?

Разница между полнокадровыми сенсорами и сенсорами APS-C заключается в их размере. Измерение между любыми двумя датчиками известно как кроп-фактор. Полнокадровый формат APS-C обычно составляет 1,5x (т. Е. Полнокадровый датчик в 1,5 раза больше).

Как датчик соотносится с объективом камеры?

Для любого данного датчика требуется пропорциональная площадь объектива для захвата сцены. Для сенсоров большего размера требуется больше стекла, чтобы свет проникал внутрь сенсора.

Можно ли использовать объективы с рейтингом APS-C на полнокадровых камерах?

Вообще-то нет. Стекло в большинстве объективов с рейтингом APS-C недостаточно велико, чтобы пропускать достаточно света, чтобы покрыть весь сенсор полнокадровой камеры. Некоторые полнокадровые камеры высокого класса имеют внутренний режим кадрирования, но это просто уменьшение полезного пространства сенсора (МП).

Можно ли использовать полнокадровые объективы с датчиками APS-C?

В общем, да, поскольку крепление совместимо.Стекло в большинстве полнокадровых объективов слишком велико по сравнению с тем, что необходимо для датчиков APS-C, поэтому, если они совместимы с моделью и стилем крепления, оно должно работать. Но следует отметить, что полнокадровые линзы часто намного дороже из-за этого дополнительного стекла.

Как соотносится качество изображения между датчиками?

Полнокадровые сенсоры

больше, чем сенсоры APS-C, поэтому при эквивалентном фокусном расстоянии изображение будет намного больше (шире), чем его аналоги APS-C.35-миллиметровая точка фокусировки на полнокадровом сенсоре будет в 1,5 раза больше, чем 35-миллиметровая фокусная точка на сенсоре APS-C - это кроп-фактор.

Изменяется ли размер изображения при использовании полнокадрового объектива на корпусе APS-C?

Соответствующий «размер» изображения всегда привязан к датчику. Если вы сравниваете два объектива на корпусе APS-C, фокусное расстояние всегда позволяет получить изображение одинакового размера. Если вы сравниваете один объектив, используемый на полнокадровом датчике, и датчик APS-C, коэффициент кадрирования показывает, насколько изменится видимый размер изображения.Датчик всегда должен быть точкой отсчета.

Есть существующий блог, который нуждается в обновлении? Обратите внимание на следующие услуги, которыми мы пользуемся лично!

  • BigScoots - Управляемый хостинг премиум-класса с тарифами от 35 долларов в месяц.
  • GeneratePress - настраиваемая тема, разработанная для скорости работы сайта.
  • AdInserter Pro - довольно мощный плагин логики виджетов.
  • WP Rocket - Плагин для оптимизации изображений и кеширования.
  • Mailerlite - рентабельная служба информационных бюллетеней.
  • Keysearch - Инструмент поиска ключевых слов для SEO.
  • Pretty Links Pro - отличный инструмент для маскировки ссылок для очистки партнерских ссылок.

Ищете советы? Прочтите нашу серию «Блог о путешествии»!

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

О Джереми

Об авторе: Джереми - писатель-путешественник, живущий в Питтсбурге, и основной автор этого сайта. Он побывал в более чем 70 странах на пяти континентах и ​​ищет новые блюда, приключения и необычные впечатления, где бы он ни путешествовал.

Поле зрения

: взаимодействие объектива и сенсора

«Купите объектив 50 мм». Это утверждение вам скажут многие фотографы. Но имеют ли они в виду объектив 50 мм или эквивалент объектива 50 мм на вашей камере? Не заблуждайтесь, объектив 50 мм - это объектив 50 мм, но датчики имеют коэффициент увеличения и кроп-фактора в зависимости от модели вашей камеры.

Размеры сенсора

Нажмите здесь, чтобы увидеть эту диаграмму больше

Вот старая диаграмма, которая показывает различные размеры сенсоров различных камер.Теперь имейте в виду, что размер полного кадра примерно равен 35-мм пленке.

Датчики размера

APS-C есть в большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов, таких как Canon Rebels, а также в камерах серий Sony и Nikon более низкого уровня. Поскольку они меньше полнокадрового сенсора, полнокадровые объективы будут иметь коэффициент кадрирования / умножения.

Для Canon этот коэффициент умножения составляет 1,6x. Это означает, что если вы используете объектив 100 мм, ваше умножение и поле зрения будут эквивалентны 160 мм.

Для Nikon, Sony и Pentax коэффициент умножения равен 1.5x. Таким образом, ваш 100-миллиметровый объектив будет иметь поле зрения, эквивалентное 150 мм.

Датчики Four-thirds и Micro-four-thirds имеют 2-кратный кроп. Таким образом, объектив 100 мм будет 200 мм.

Датчики

APS-H относятся к серии Canon 1D и имеют коэффициент умножения 1,3x.

Линзы

Разные линзы предназначены для использования с сенсорами разных размеров. Под этим я подразумеваю, что есть объективы, предназначенные для использования с полнокадровыми камерами, и объективы, предназначенные для использования с меньшими сенсорами.Полнокадровые объективы могут устанавливаться на корпусы APS-C и зависеть от коэффициента кадрирования / умножения. Если вы поместите объектив APS-C на полнокадровый корпус, он либо не будет работать, либо будет делать снимок только с использованием очень небольшой части датчика. Это связано с размером круга изображения вокруг той части линзы, которая входит в тело.

В случае, если круг слишком мал, для захвата изображения будет использоваться только небольшая область сенсора. Если круг изображения больше, чем датчик камеры, датчик обычно захватывает только среднюю область поля зрения объектива - отсюда и кроп-фактор.

Как это выглядит?

Чтобы продемонстрировать кроп-фактор, я собираюсь использовать объектив Canon 5D Mk II, 7D и 35 мм F / 1,4 L.

Выше фотография сделана с помощью Canon 35mm F / 1.4 L на Canon 5D Mk II. Фокусное расстояние - истинное 35 мм. Когда этот объектив устанавливается на 5D Mk II, полнокадровый датчик использует всю окружность изображения объектива.

Когда вы устанавливаете объектив 35mm F / 1.4 L на Canon 7D, вы получаете эквивалент поля зрения 56 мм из-за увеличения кроп-фактора.Когда объектив установлен на 7D, кадрированный датчик размера APS-C использует только центр окружности объектива.

Каждая из приведенных выше фотографий была сделана в одном и том же месте.

Когда использовать объективы APS-C вместо полнокадровых

Нельзя отрицать качество изображения, создаваемого полнокадровыми объективами, но когда использовать объективы APS-C вместо полнокадровых?

Поверните объектив, и вы увидите, что линзы сконструированы таким образом, что вокруг той части оптики, которая устанавливается в корпус камеры, формируется круг изображения.Этот круг изображения взаимодействует с вашим датчиком, и поэтому линзы предназначены для использования с датчиками определенных размеров.

Полнокадровый объектив примерно соответствует 35-миллиметровому кадру пленки, а датчик APS-C немного меньше.

При установке полнокадрового объектива на камеру с датчиком APS-C вы получите так называемый кроп-фактор. Это означает, что датчик размера APS-C вашей камеры увеличивает сцену, создавая изображение, которое будет соответствовать кругу полнокадрового изображения объектива.

Эффект заключается в том, что 50-миллиметровый полнокадровый объектив, установленный на корпусе APS-C с 1,5-кратным кроп-фактором, захватывает поле зрения, такое же, как 75-миллиметровое поле полнокадрового корпуса.

Для Canon этот кроп-фактор составляет 1,6x. Для Nikon, Sony, Pentax это 1,5x. Для Micro Four Thirds это 2x.

Итак, как вы, вероятно, догадались, если у вас есть полнокадровый объектив с кругом изображения, превышающим размер сенсора вашей камеры, ваша камера будет записывать изображение только из середины этого круга изображения.Это означает, что вы снимаете меньше сцены, когда устанавливаете полнокадровый объектив на камеру с датчиком APS-C.

Для портретной съемки это не проблема, но если вы снимаете спорт, дикую природу или пейзаж, вам иногда нужно запечатлеть как можно больше места.

Таким образом, основное преимущество использования объективов APS-C и сторонних эквивалентов вместо полнокадрового заключается в том, что эти «кадрированные» объективы обеспечивают более широкий охват в тех случаях, когда вам нужно захватить как можно большую часть сцены.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, - это то, что иногда вы можете получить больше бликов на ваших изображениях при использовании полнокадрового объектива на корпусе камеры APS-C. Это связано с тем, что объектив APS-C имеет более узкое поле зрения, поэтому, если вы снимаете близко к солнцу, свет не имеет физического пути через объектив.

На самом деле это происходит только тогда, когда вы снимаете при очень ярком освещении или в непосредственной близости от основного источника света.

Предупреждение: как правильно заметил в Facebook читатель Роб Бридден, установка объективов Canon EF-S на полнокадровые камеры может привести к повреждению зеркального механизма вашей камеры.Это связано с очень длинной перегородкой на креплении. Этот ремонт может оказаться дорогостоящим, поэтому его лучше избегать, используя объективы EF-S.

Какие полнокадровые камеры допускают использование объективов APS-C?

И Nikon, и Sony позволяют использовать свои полнокадровые объективы и объективы APS-C взаимозаменяемо с их полнокадровыми камерами и камерами формата APS-C. Это означает, что вы можете установить кроп-объективы Sony или Nikon на полнокадровые корпуса Sony или Nikon.

Затем камеры предлагают режим «кадрирования», который можно включить при использовании объективов APS-C.Это фактически укажет камере не использовать данные со всего полнокадрового сенсора, а скорее извлечь из него кадрирование размера APS-C. Это дает эффект съемки с более длинным объективом.

Крепления Canon EF и EF-S отличаются. Обрезные линзы в зеркальных фотокамерах Canon APS-C расположены глубже. Установка этих объективов EF-S на полнокадровые зеркальные фотокамеры Canon может привести к внутреннему повреждению камеры, так как байонет может удариться о внутренние элементы.

Делая эти два крепления разными, Canon предотвращает установку объективов EF-S на полнокадровую камеру.Также стоит отметить, что объективы Canon серии M для беззеркальных камер APS-C нельзя устанавливать на полнокадровые крепления EF или R.

Зачем использовать режим кадрирования Sony и Nikon?

Возможность включать и выключать режим кадрирования для различных эффектов фокусного расстояния означает, что вам придется носить с собой меньше объективов. Конечно, вы жертвуете некоторым качеством изображения, используя меньше пикселей. Но если вы, например, свадебный фотограф, вам может пригодиться компромисс в разрешении, так как вы с меньшей вероятностью упустите ключевые моменты из-за смены объектива.

Стоимость объективов

APS-C и полнокадровых объективов

Другой важной причиной, по которой вы можете выбрать объектив APS-C вместо полнокадровой оптики, конечно же, является то, что объективы APS-C намного дешевле в производстве, а это означает, что вы можете купить их за гораздо меньшие деньги.

Давайте посмотрим на Nikon в качестве примера. Стандартный объектив Nikon APS, 18-55 F3,5-5,6G AF-P VR, дает фотографам эффективное фокусное расстояние, эквивалентное 27-83 мм на такой камере, как Nikon D5300

.

Этот стандартный объектив будет стоить вам около 70 фунтов стерлингов сам по себе и часто намного дешевле при покупке в комплекте с корпусом камеры.

Nikon может продавать этот объектив гораздо дешевле, чем его полнокадровые объективы более высокого класса, потому что он значительно меньше, легче и проще в производстве. В нем меньше дорогостоящих компонентов, а это означает, что Nikon может производить их быстро, с меньшими затратами, которые можно переложить на потребителя.

С другой стороны, полнокадровый объектив Nikon FX 16-35 мм

предлагает такое же фокусное расстояние, как и его стандартный объектив APS-C, но этот широкоугольный зум FX будет стоить вам более 1000 фунтов стерлингов.

Это потому, что он намного больше, тяжелее, имеет более сложный дизайн интерьера, стоит больше денег и требует больше времени на производство.

Причины использования полнокадровых объективов поверх APS-C

Я буду здесь комментировать только с точки зрения фактора урожая. Очевидно, вы бы использовали полнокадровый объектив вместо объектива APS-C из соображений качества изображения.

Но в тех случаях, когда вам нужен более широкий охват, есть несколько противоположностей, которые следует учитывать при установке этого полнокадрового объектива на корпус APS-C.

Во-первых, как только вы начнете снимать с фокусным расстоянием 24 мм или более, преимущества изготовления линз с маленькими кругами изображения для уменьшенных размеров сенсора станут менее заметными.

Вы также увидите меньше виньетирования на изображениях при использовании полнокадрового объектива на корпусе APS-C.

Полнокадровые объективы

также позволяют использовать телеконвертеры (хотя, к сожалению, не с объективами Canon EF-S, поскольку они могут привести к повреждению).

Объяснение полнокадрового объектива

на APS-C и объектива APS-C на полнокадровом • PhotoTraces

Хотите узнать разницу между полнокадровым объективом на APS-C и объективом APS-C на полнокадровом ? Вы хотите знать, какие объективы можно устанавливать на какие камеры и совместимы ли различные комбинации камеры / объектива?

Вот о чем эта статья.

Я объясню, можно ли использовать полнокадровый объектив на корпусе APS-C. Я объясню, можно ли использовать Объектив APS-C на полнокадровом корпусе.

И вы уедете, зная все о своем совместимость камеры и объектива.

Хороший звук?

Приступим.

Что происходит, когда вы прикрепляете Полнокадровый объектив на камерах APS-C?

Полнокадровый объектив предназначен для полнокадрового камеры. Но что будет, если взять этот полнокадровый объектив…

… и установить его на корпус камеры APS-C?

По правде говоря, совсем немного.

Фокусное расстояние

Во-первых, фокусное расстояние объектива не меняется. Видите ли, фокусное расстояние линзы - это физическое свойство - оно уже зафиксировано с момента создания линзы. Фокусное расстояние - это расстояние от точки внутри объектива до сенсора камеры, и его не меняет меньший сенсор APS-C.

Глубина резкости (DoF)

Во-вторых, глубина резкости не меняется. В глубина резкости определяется диафрагмой, фокусным расстоянием и расстояние от объектива до точки фокусировки; ни один из них не изменен Датчик APS-C.

Качество изображения

В-третьих, качество линз осталось прежним. Оптика объектива остается неизменной независимо от того, на какую камеру вы его установите.

Однако есть одна особенность, которая меняет с размером сенсора APS-C:

Поле зрения объектива

Видите ли, всякий раз, когда вы устанавливаете объектив на камеры объектив проецирует круговое изображение на датчик камеры.

(Это известно как круг проекции .)

Это круглое изображение всегда одного размера, независимо от датчика камеры. Но сенсор камеры не всегда использует всего проецируемого изображения. Полнокадровый объектив предназначен для проецирования изображения, идеального по размеру для сенсора полнокадровой камеры.

Но когда полнокадровый объектив установлен на камеры с кадрирующим датчиком, меньший датчик по существу обрезает изображение, проецируемое полнокадровый объектив. В результате вы получаете более узкое поле зрения, то есть вы в конечном итоге получится более узкая часть сцены, захваченная датчиком.

Имеет смысл?

Размещение сенсора меньшего размера за объективом не меняет его фокусное расстояние. Меняется только угол обзора.

Преимущества использования полнокадрового просмотра Объектив на камеру APS-C

Теперь, когда вы знаете, как работает полнокадровый объектив на камере APS-C вы можете видеть, что есть одно большое преимущество в использовании этого комбинация:

Более узкое поле зрения увеличивает досягаемость объектива, поэтому вы можете легко фотографировать удаленные объекты. Это увеличенное поле зрения часто называют кроп-фактором , где 100-миллиметровый объектив обрезается до 150-миллиметрового объектива на камере APS-C.

См. Также : Лучшие объективы Fujifilm APS-C X Mount

(Несмотря на этот метод ссылки на APS-C камеры, фокусное расстояние практически не меняется! Только поле зрения затронуты.)

Это важно для фотографов дикой природы и спорта, поскольку им часто требуется снимать объекты на большом расстоянии. Это увеличивает радиус действия их линз, даже если фокусное расстояние не меняется.

Фотографы дикой природы часто используют полнокадровые объективы на камерах с кадрированием (APS-C) для увеличения охвата.

Недостатки использования полнокадрового просмотра Объектив на камеру APS-C

Есть несколько важных недостатков используя эту комбинацию.

См. Также : Лучшие объективы для фотографии птиц

Например, полнокадровые объективы обычно больше и дороже, чем их аналоги APS-C.

Plus, хотя дополнительный радиус действия полезен для фотографов, занимающихся спортом и дикой природой, он значительно усложняет широкоугольную пейзажную съемку, поскольку исключает сверхширокое поле зрения.Это одна из причин, по которой многие пейзажные фотографы предпочитают снимать в полнокадровом режиме, особенно если их стиль предполагает создание сверхшироких и широких пейзажных фотографий.

Из-за кроп-фактора создать сверхширокоугольные объективы APS-C сложнее, чем сверхширокие полнокадровые объективы.

Что происходит, когда вы прикрепляете Объектив APS-C на полнокадровую камеру?

Во многих отношениях установка объектива APS-C на полнокадровую камеру аналогична установке полнокадрового объектива на камеру APS-C.

Фокусное расстояние

Например, фокусное расстояние объектива не меняется - потому что, как и у полнокадрового объектива, фокусное расстояние объектива APS-C фиксировано с момента его изготовления. Фокусное расстояние - это оптическое свойство объектива, на которое не влияет размер сенсора.

Глубина резкости (DoF)

И глубина резкости объектива не меняется, либо потому, что фокусное расстояние объектива остается постоянным.

Качество изображения

Не меняется даже качество линз; как я объяснил выше, на качество изображения объектива не влияет датчик. размер.

Есть одна проблема с установкой объектива APS-C. на полнокадровой камере:

Проекция изображения

Изображение, проецируемое объективом, предназначено для датчиков APS-C, а не для полнокадровых датчиков. Таким образом, он на меньше , чем требуется, и не покрывает всю полнокадровую матрицу.

Теперь, если вы используете камеры Sony или Nikon и объективы, то вы все равно можете установить объектив APS-C на полнокадровую камеру. Но вы часто будете видеть виньетирование (т.е., затемнение) по краям кадра, что может легко испортить изображение - если вы его не обрезаете.

Если вы устанавливаете объектив APS-C на полнокадровый Камеры Nikon и Sony, и вы не видите виньетирование, вероятно, потому что камера автоматически определила объектив как APS-C и переключилась на кадрирование режим, в котором используется только часть датчика. Это эффективный способ фотографировать, но вы потеряете какое-то разрешение. Ведь камера вырезает мегапикселей!

Объективы Canon EF-S, выпуск

Обратите внимание, что со штатными объективами Canon все становится немного сложнее.Если вы установите объектив Canon APS-C (обозначенный как объектив EF-S) на полнокадровую камеру Canon, крепление объектива будет врезаться в механизм внутри камеры, чего вы хотите избежать любой ценой. Это не будет проблемой для объективов сторонних производителей для камер Canon APS-C, но собственные объективы EF-S просто не должны устанавливаться на полнокадровые камеры Canon.

Если вы можете жить с изображениями с более низким разрешением, абсолютно возможно использовать объективы APS-C на полнокадровых камерах.

Преимущества использования объектива APS-C на полнокадровой камере

Вот главное преимущество монтажа APS-C объективов на полнокадровых фотоаппаратах:

Вы можете воспользоваться меньшими, более дешевыми Линзы APS-C, предлагаемые производителями.Часто они качественные, но они стоят намного меньше, чем их полнокадровые аналоги.

Например, пользователи Nikon часто устанавливают (Байонет APS-C) Объектив 35 мм f / 1,8 на полнокадровых корпусах. Этот объектив предлагает отличные качество и компактная конструкция по впечатляюще низкой цене.

Недостатки использования APS-C Объектив полнокадровой камеры

При использовании объектива APS-C с полнокадровым камеры, вы используете только часть сенсора. Это, в свою очередь, снижает разрешение финального изображения.Вам придется кадрировать, иначе камера кадрирование для вас, чтобы 24-мегапиксельный сенсор давал 10-мегапиксельное изображение.

Заключение

Теперь, когда вы дочитали эту статью, вы знать все об использовании объективов APS-C с полнокадровыми датчиками, а также с полнокадровыми линзы на сенсорах APS-C.

И вы знаете плюсы и минусы каждого варианта.

Просто запомните:

Полнокадровый монтаж не нужно бояться объективы на камерах APS-C, и вам не нужно бояться обратного.

(если вы не используете объектив Canon EF-S на полнокадровая камера - чего ни в коем случае нельзя делать!)

Статьи по теме «Полнокадровый объектив на APS-C по сравнению с объективом APS-C на полнокадровом»

Что читать дальше:

Поле зрения

в полнокадровом режиме по сравнению с камерами с датчиком культуры [Включает сравнение фотографий]

Когда фотографы впервые заинтересованы в покупке полнокадровой камеры в качестве обновления своей цифровой зеркальной камеры с кадрированием, у них часто возникает назойливый вопрос.Большинство фотографов слышали, что есть разница в поле зрения (какая часть сцены вы можете видеть) при использовании одного и того же фокусного расстояния камеры как для кадрированной, так и для полнокадровой камеры. Итак, они хотят знать, насколько это изменит.

Если вы новичок в этой концепции, вы можете прочитать эту статью, в которой я обсуждаю разницу между датчиками кадрирования и полнокадровыми датчиками.

Обычно они не знают, как сформулировать этот вопрос, поэтому задают что-то вроде этих вопросов:

  1. Есть ли у вас фотографии для сравнения разницы в мм между кадрированной и полнокадровой камерами?
  2. Я знаю, что моя камера с датчиком кадрирования обрезает часть изображения, но насколько?
  3. Как выглядит изображение на 18 мм на фотоаппарате с кадрированием по сравнению с 18 мм на полнокадровом фотоаппарате?

Поле зрения и влияние на него фактора урожая

Поле зрения просто означает объем сцены, который вы можете захватить за один кадр.Полнокадровый датчик физически больше, чем датчик размера APS-C с меньшей рамкой кадрирования. Эта физическая разница в размере сенсора меняет физику того, как линза фокусирует изображение на сенсоре. Более крупный датчик захватывает больше поля зрения, чем камера с кадрированием, если все остальное равно.

На приведенном ниже примере изображения показано изображение, сделанное с фокусным расстоянием 18 мм на камере с датчиком кадрирования, и такое же изображение с 18 мм на полнокадровой камере. Разница довольно удивительная.

Внутренний прямоугольник - это фотография, сделанная с помощью цифровой зеркальной камеры Nikon с датчиком кадрирования, полный внешний снимок также сделан на 18 мм, но с помощью полнокадровой камеры.

Эквиваленты фокусного расстояния

Имейте в виду, что не все зеркальные фотокамеры с датчиком урожая имеют датчик одинакового размера. Кроп-фактор на цифровых зеркальных фотокамерах с датчиком кропа APS-C от Pentax, Olympus, Sony и Nikon составляет 1,5. Кроп-фактор для большинства зеркалок Canon составляет 1,6x. Это означает, что если вы возьмете объектив 18 мм и поместите его на Canon или Nikon, изображение Canon будет немного увеличено.

В приведенной ниже таблице, показывающей эквивалентные фокусные расстояния полнокадровой камеры и камеры с датчиком кадрирования, я использовал более распространенную 1.5-кратный кроп-фактор. Камеры Canon будут увеличены чуть больше, чем показано в таблице.

Эта диаграмма основана на 1,5-кратном кроп-факторе, который является наиболее распространенным кроп-фактором для датчиков размера aps-c в зеркальных фотокамерах.

Согласно приведенной выше таблице, например, вам нужно будет использовать объектив 75 мм на полнокадровой камере, чтобы получить фотографию с точно таким же полем зрения, что и фотография с камеры с датчиком кадрирования, снимающей на 50 мм.

ПОЧЕМУ размер сенсора меняет поле зрения?

Физика, вот почему! Помните, что задача объектива - снять сцену и сфокусировать ее на небольшой области.Объектив создает отраженную сцену и помещает ее на датчик изображения, который регистрирует свет, сфокусированный объективом. Естественно, чем больше размер сенсора, тем больше сфокусированного изображения он видит. Если вы в большей степени наглядно обучаетесь, посмотрите картинку ниже, которая объясняет эту концепцию.

Видите, как больший датчик может захватить все отраженное изображение, а меньший - нет? Вот почему! Также обратите внимание, что отраженное изображение перевернуто. Ваша зеркалка автоматически переворачивает изображение.

Если вы хотите узнать больше о том, как работает ваша камера, и об основах фотографии, вы можете подумать о моем 30-дневном курсе онлайн-фотографии для начинающих.

Так стоит ли полный кадр дополнительных затрат?

Это зависит от того, какую фотографию вы делаете. Легко сказать, что полный кадр лучше , но это не обязательно так. Например, если у вас нет денег, чтобы купить чрезвычайно дорогие супертелеобъективы, тогда вам может понадобиться кроп-фактор камеры с датчиком кропа , чтобы помочь вам снимать дикую природу или спорт.Если вы пейзажный фотограф, возможно, вы захотите потратить дополнительные деньги на полнокадровую камеру, чтобы сделать снимок шире.

Однако, если вы ищете полнокадровую камеру, вам действительно стоит внимательно присмотреться к Canon 6D или Nikon D600. Этим камерам всего несколько месяцев, и они НАМНОГО дешевле, чем традиционно были полнокадровые камеры.

Датчик культуры (APS-C) Камеры и перепутывание объектива

Несмотря на то, что так называемые цифровые SLR с "датчиком кропа" используются с 1999 года (Nikon D1 и Canon 30D в 2000 году), до сих пор существует большая путаница относительно того, что именно такое камера с "датчиком кропа" есть и какой эффект дает использование объектива с камерой с датчиком кадрирования, а не с полнокадровой камерой.На форумах по фотографии полно смущенных новичков, которые все еще спрашивают о фокусном расстоянии, поле зрения, диафрагме и т. Д.

Путаница не сводится к тому факту, что производители компактных объективов для цифровых камер часто описывают их производителями как «эквивалентное» фокусное расстояние, в то время как их объективы APS-C описываются как фактическое фокусное расстояние. Например, веб-сайт Canon описывает Powershot G15 так: «Волнение начинается с недавно разработанного 5-кратного оптического зума с широкоугольным объективом 28 мм , ярким f / 1.Объектив 8 (W) f / 2,8 (T) ». Однако если вы на самом деле посмотрите в камеру, то увидите, что на ней написано« 6.1-30.5mm 1: 1.8-2.8 », поэтому Canon применяет множитель к описанию. своего объектива и сообщая вам, какой эквивалентный объектив на 35-миллиметровой полнокадровой камере даст вам такое же поле зрения, как и объектив на их небольшой сенсорной камере. Однако ... когда дело доходит до зеркальных фотокамер, они не говорят вам «эквивалент» «Фокусное расстояние», сообщают вам истинное фокусное расстояние, то есть фокусное расстояние, которое соответствует «6.«1-35мм» написано на объективе камеры. Неудивительно, что люди путаются.

Во-первых, что такое камера с датчиком кадрирования? Ну все просто. Полнокадровая 35-миллиметровая камера (независимо от того, использует ли она пленку или цифровой датчик) записывает изображение размером примерно 36 x 24 мм. На заре цифровых сенсоров было невозможно изготавливать цифровые сенсоры такого размера в любом количестве, а те, которые вы могли сделать, были настолько дорогими, что вряд ли кто-то мог бы купить камеру, которая использовала бы такую. Поэтому производители фотоаппаратов решили использовать сенсор меньшего размера, примерно 15 мм x 22.5мм. Это просто близко к размеру изображения, который использовался с короткоживущим форматом пленки APS, в частности, с размером изображения APS-C 25,1 16,7 мм (были также форматы APS-H и APS-Panoramic).

Название «кадрирование» происходит от того факта, что если вы возьмете полнокадровое изображение (24x36 мм) и вырежете из него центр 15x22,5 мм, вы получите изображение размером с камеры с «кадрированием».

Итак, почему размер формата имеет значение и как он влияет на фокусное расстояние? Что ж, ответ на вторую часть вопроса - «нет».Фокусное расстояние объектива - это фокусное расстояние объектива. Независимо от того, устанавливаете ли вы этот объектив на 35-миллиметровую камеру, камера среднего формата или камера большого формата не меняет своего фокусного расстояния. Все 35-миллиметровые объективы и объективы, предназначенные для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами APS-C, имеют маркировку с их истинным, фактическим фокусным расстоянием.

Проблема в том, что большинство из нас приучены думать о фокусном расстоянии, а не о поле зрения при сравнении объективов. Нас учили думать, что объектив 50 мм - это «нормально», объектив 35 мм - это «широкоугольный нормальный», объектив 28 мм - «широкий», объектив 24 мм - «очень широкий», объектив 20 мм - «сверхширокий». , объектив 16 мм - это «сверхширокий» и т. д.На самом деле это верно ТОЛЬКО в том случае, если этот объектив создает изображение размером 36 мм x 24 мм. Поле зрения (а это и есть «широкий») на самом деле определяется как размером формата, так и фокусным расстоянием. На диаграмме ниже показано, почему.

Как вы легко можете видеть из диаграммы, чем больше формат, тем шире угол обзора для объектива с заданным фокусным расстоянием (показано красными линиями для большего формата и синими линиями для меньшего формата). Вот почему объектив 28 мм на полнокадровом 36x24 мм дает широкий обзор (красные линии), но на камере меньшего формата, такой как та, которая использует и датчик кадрирования APS-C, он не такой широкий (синие линии).Фактически, если вы установите тот же 28-миллиметровый объектив на камеру с датчиком кадрирования Canon EOS, угол обзора уменьшится, как вы можете видеть на рисунке выше. Угол обзора уменьшается до такой степени, что теперь он такой же, как у объектива 44,8 мм, установленного на полнокадровой камере. Это означает, что если вы посмотрите в видоискатель камеры с датчиком кадрирования APS-C с установленным на нем объективом 28 мм, вы увидите точно такой же угол обзора, как если бы вы смотрели в видоискатель полнокадровой камеры с объективом 44,8 мм. мм объектив установлен на нем.

Чтобы получить такое же поле зрения, как у объектива 28 мм на полнокадровой камере, вам понадобится объектив с более коротким фокусным расстоянием при использовании с датчиком кадрирования APS-C. Это проиллюстрировано зелеными линиями на изображении выше. В случае зеркалок EOS фокусное расстояние должно составлять 17,5 мм. Связь этих чисел будет объяснена ниже.

Широкоугольные линзы

Угол обзора (градусы по горизонтали) 35 мм
"полный кадр"
Canon APS-C "Кроп"
Нормальная линза 39.6 50 мм 31,3 мм
Обычная широкая 54,4 35 мм 21,8 мм
Широкий 65,5 28 мм 17,5 мм
Очень широкий 73,7 24 мм 15 мм
Сверхширокий 84 20 мм 12,5 мм
Сверхширокий 96.7 16 мм 10 мм

Фактор, связывающий фокусное расстояние 50 мм обычного полнокадрового объектива и 31,3 мм эквивалентного обычного объектива APS-C, часто называют «кроп-фактором», иногда «цифровым множителем». Это 1,6x для зеркалок Canon EOS и 1,5x для Nikon, Pentax и Sony (у которых сенсоры APS-C немного больше). Фактически это не увеличивает фокусное расстояние. Это всего лишь фактор, по которому вы можете судить о поле зрения, которое дает вам объектив.Это то, что вы, конечно, хотите знать. Вам все равно, если объектив 10 мм, 20 мм, 30 мм или 40 мм. Вы хотите знать, дает ли он широкий, нормальный или телефото обзор. «Нормальные» линзы имеют горизонтальное поле зрения около 40 градусов, широкое поле зрения - 65 градусов и более (это несколько произвольные числа, но они представляют общепринятые значения).

Поэтому, если вам нужен широкоугольный объектив для камеры с датчиком кадрирования APS-C, вам действительно нужен объектив с полем зрения 65 градусов или более.В данном случае это соответствует объективу с фокусным расстоянием около 17,5 мм (для корпусов EOS APS-C). Теперь вы, возможно, привыкли мыслить полнокадровыми терминами, когда вам понадобится объектив с фокусным расстоянием 28 мм, но вы должны забыть об этом! Например, объектив 28-135 был зумом «от широкоугольного до телефото» на пленочной зеркальной фотокамере с заполнением кадра, но на зеркальной фотокамере APS-C он больше походил на зум «от нормального до длинного телеобъектива».

Телеобъективы

Мы можем применить те же рассуждения к телеобъективам. Когда мы думаем о телеобъективе, мы обычно думаем о большом фокусном расстоянии, но опять же, фокусное расстояние не определяет телеобъектив, а угол обзора.Так, например, в то время как объектив 300 мм считается телеобъективом для 35-мм камер, для камер 8x10 объектив 300 мм является «нормальным» объективом, то есть он дает примерно такой же обзор, как 50-мм объектив на 35-мм камеру. . Когда нам нужен телеобъектив, нам нужен небольшой угол обзора, чтобы маленький и удаленный объект заполнял кадр. Фокусное расстояние, которое дает нам желаемый угол обзора, зависит от формата, который мы используем, как показано в таблице ниже (для системы Canon EOS):

Угол обзора (градусы по горизонтали) 35 мм
"полный кадр"
Canon APS-C "Кроп"
Телефото 9.5 135 мм 84,3 мм
Длинный телефото 4,3 300 мм 187,5 мм
Супертелеобъектив 2,1 600 мм 375 мм
Экстремальный телефото 1,5 960 мм 600 мм

Как видите, для того же угла обзора (который мы могли бы назвать «телеобъективом») нам нужен объектив с более коротким фокусным расстоянием для формата APS-C, чем для полнокадрового формата 35 мм.Часто это хорошо, потому что линзы с более коротким фокусным расстоянием дешевле! В качестве альтернативы, если у вас есть объектив с заданным фокусным расстоянием, например 600 мм, он дает вам 2,1 градуса обзора при установке на полнокадровую камеру и более узкий угол обзора 1,5 градуса при установке на камеру APS-C. Таким образом, на кроп-камере APS-C у объектива больше «досягаемости», то есть вы можете заполнить кадр меньшим или более удаленным объектом. Опять же, «кроп-фактор» или «цифровой множитель» можно использовать для расчета, какой объектив на 35-миллиметровой полнокадровой камере будет необходим для обеспечения того же поля зрения, что и 600-миллиметровый объектив на 35-миллиметровой камере с кроп-сенсором APS-C.Для камер Canon EOS APS-C «кроп-фактор» составляет 1,6x, поэтому вам понадобится 960 мм (600 x 1,6) для полнокадровой камеры. Для цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon, Sony и Pentax кроп-фактор составляет 1,5x, поэтому вам понадобится 900-миллиметровый объектив на полнокадровой камере для того же поля зрения.

Конечно, мы могли бы получить ТОЧНО тот же результат, просто обрезав полнокадровое изображение, как при использовании датчика «кадрирования» (опять же, поэтому их иногда называют датчиками «кадрирования»), но обычно в итоге получается изображение, состоящее из меньшего количества пикселей, поэтому качество не будет таким высоким.Если мы возьмем полнокадровый датчик с разрешением 16 МП и обрежем его до размера Canon EOS APS-C, у нас будет изображение с разрешением 6,25 МП, а это довольно низкий показатель по сегодняшним стандартам для камер APS-C. Если бы мы использовали EOS 40D, у нас было бы 10MP, если бы мы использовали EOS 50D, у нас было бы 15MP, а если бы мы использовали 7D, у нас было бы 18MP.

Коэффициенты преобразования - цифровые множители

Если вы хотите знать, какое фокусное расстояние вам нужно, чтобы получить такое же поле обзора (FOV) на камере с датчиком кадрирования, что и объектив с размером «X» мм на полнокадровой камере, вы РАЗДЕЛЯЕТ фокусное расстояние на «цифровой множитель», который равен 1.6x для камер Canon EOS и 1,5x для Nikon, Sony и Pentax. Так, например, чтобы определить, какой объектив на EOS 7D (датчик кадрирования) дает такое же изображение, как 100-миллиметровый объектив и EOS 5D (полнокадровый датчик), вы делите 100 на 1,6, и вы получаете ответ: объектив 62,5 мм. Таким образом, макрос EF-S 60 / 2.8 даст вам примерно такое же поле зрения на EOS 7D, что и макрос 100 мм на EOS 5D.

В противном случае, чтобы найти объектив с фокусным расстоянием, который вам понадобится для полнокадровой камеры, чтобы получить такое же поле зрения (FOV), что и у объектива «Y» мм на кроп-камере, вы MULTIPLY фокусное расстояние длина на «цифровой умножитель».Поэтому, если у вас есть объектив 300 мм на EOS 7D, вам понадобится объектив (300 x 1,6) = 480 мм на EOS 5D, чтобы обеспечить такое же поле зрения.

Итак, подведем итог для камер и объективов Canon EOS:

• Фокусное расстояние датчика кадрирования APS-C до ЭКВИВАЛЕНТНОГО FOV для полнокадрового фокусного расстояния - МНОЖЕСТВЕННО на 1,6
• Фокусное расстояние полного кадра до ЭКВИВАЛЕНТНОГО FOV для датчика кадрирования APS-C - РАЗДЕЛЕНИЕ НА 1,6

Для Nikon, Sony и Pentax, конечно же, применимо то же самое, но с множителем 1,5x, а не 1.6x, потому что их сенсоры немного больше (обычно около 23,5 x 15,6 мм против 22,3 x 14,9 мм). Для камер Olympus формата 4/3 множитель равен 2x, потому что их сенсоры меньше (обычно 17,3 x 13 мм).

Обратите внимание, что диафрагма остается постоянной. Объектив f2.8 всегда действует как объектив f2.8. Нет никакого «цифрового множителя» для светосилы.

Image Circle - объективы Canon "EF" и "EF-S"

Есть еще одна вещь, которую нужно понять об объективах для полнокадровых датчиков и сенсоров APS-C, и это концепция круга изображения.Обычно все линзы создают круговое поле изображения, и диаметр этого круга должен быть больше диагонали кадра, иначе углы изображения будут темными. Для полнокадровых 35 мм объектив должен иметь круг изображения больше 43,27 мм, а для кадра APS-C 15 x 22,5 мм - круг изображения не менее 27,04 мм. Это схематично показано ниже:

Как видите, если вы используете объектив, предназначенный только для датчиков APS-C на полнокадровой камере, круг изображения не будет закрывать стороны и углы кадра.Однако, если вы используете объектив с круговым изображением, рассчитанный на использование 35 мм, он будет отлично работать с камерой APS-C. В линейке объективов Canon объективы серии «EF» полностью охватывают рамку 35 мм, но объективы «EF-S» имеют меньший круг изображения и предназначены только для использования на камерах с кроп-сенсором APS-C. Nikon обозначает свои круглые линзы APS-C как «DX», Tamron обозначает свои «DiII», сигма обозначает их «DC» и так далее. В то время как некоторые системы (фактически все системы, кроме Canon) позволяют физически монтировать круглые линзы меньшего размера на полнокадровые корпуса, Canon этого не делает.Объективы серии EF-S не могут быть физически установлены на корпусах полнокадровых камер EOS. Причина, по которой Canon отличается, заключается в том, что объективы EF-S позволяют заднему элементу объектива приближаться к датчику, чем объективы EF. Это дает больше гибкости в дизайне и, возможно, лучшее качество изображения с широкоугольными объективами. Обратной стороной является то, что если бы их можно было установить на полнокадровом корпусе, зеркало SLR могло бы ударить более близкий задний элемент при некоторых условиях увеличения и / или фокусировки.

Обратите внимание, что круг изображения не имеет ничего общего с фокусным расстоянием.Это часть конструкции объектива. Для большего круга изображения обычно требуется больший корпус объектива и более крупные элементы объектива. Это часто приводит к более высокой стоимости и большему весу, а также к увеличению диаметра линз.

Глубина резкости

Вопрос о различиях в глубине резкости между полнокадровыми изображениями и изображениями с датчика кадрирования несколько сложен, поскольку это зависит от того, используете ли вы один и тот же объектив или разные объективы на двух камерах, и если вы снимаете с одного и того же положения обеими камерами. Однако вы можете в основном заявить, что для изображений с одинаковым углом обзора (т.е. такое же увеличение), изображения с датчика кадрирования имеют большую глубину резкости. Это может быть хорошо для пейзажей, но не очень хорошо для портретов, где часто требуется небольшая глубина резкости, чтобы размыть отвлекающие детали фона. Для полного обсуждения всех задействованных факторов, пожалуйста, взгляните на эту статью:

• Глубина резкости и цифровые датчики

Диафрагма

Если бы Гертруда Стайн была фотографом, она бы сказала: «f2 - это f2 - это f2». Максимальная светосила объектива постоянна.Диафрагма определяется делением фокусного расстояния на размер диафрагмы. Если у вас есть объектив с фокусным расстоянием 100 мм и физической диафрагмой 50 мм, это объектив f2, который будет создавать изображение с яркостью, определяемой тем фактом, что это объектив f2. Поскольку ни фактическое физическое фокусное расстояние, ни фактическая физическая диафрагма не меняют, когда объектив установлен на камеру, это всегда объектив f2. Неважно, используете ли вы его на полнокадровой камере, камере APS-C или камере 8x10.Если это f2, это f2. Конечно, угол обзора, который записывается, будет отличаться для разных форматов, и если объектив не был разработан для 8x10, если вы используете его с камерой 8x10, вы получите крошечное изображение в середине черного поля, но фактическая яркость изображения не изменится, потому что объектив всегда будет иметь f2.

Для эквивалентного поля зрения физическая диафрагма объектива EF-S, разработанного для камеры APS-C, будет меньше, чем у полнокадрового объектива, но это потому, что фокусные расстояния будут другими.На самом деле это не связано с форматом камеры, прикрепленной к объективу. Таким образом, 50-миллиметровый объектив на камере APS-C дает такое же поле зрения, как 80-миллиметровый объектив на полнокадровой камере, и поэтому вы можете считать их «эквивалентными», хотя, очевидно, на самом деле они разные, поскольку имеют разные фокусные расстояния. . Если бы они оба были f2, то физическая апертура объектива 50 мм была бы 25 мм, а объектива 80 мм была бы 40 мм, поэтому объектив датчика кадрирования был бы меньше и имел бы физически меньшую диафрагму, даже если они оба были f2.Это момент, который вызывает некоторую путаницу, но суть в том, что если вы установите объектив с пометкой «50 мм f2» на кроп-камеру APS-C или полнокадровую камеру, у них обоих будет f2, а на обоих - 50 мм. их. Так называемый «цифровой множитель 1,6x» на самом деле является фактором, влияющим на записываемое поле зрения и зависящим от размера формата. Это не влияет на диафрагму и не влияет на истинное фокусное расстояние объектива.

Подведение итогов

  1. Диафрагма объектива (диафрагма) не зависит от размера формата.f2 - это f2, а f8 - это f8.
  2. Фокусное расстояние объектива не зависит от размера диафрагмы. 100 мм - это 100 мм, 28 мм - это 28 мм НО
  3. Поле зрения объектива IS изменено размером формата
Это №3, который дает нам «множитель фокусного расстояния», потому что мы привыкли связывать фокусное расстояние с полем зрения для 35-мм пленки.

Размер сенсора и фактор урожая - Tony & Chelsea Northrup

Камеры

можно разделить на несколько категорий по размеру сенсора.Начиная с самого маленького, это:

  • CX (2,7X) . Эти крошечные беззеркальные камеры, такие как Nikon 1, имеют самые маленькие стандартные сенсоры.
  • Микро 4/3 (2X) . Эти небольшие беззеркальные камеры имеют относительно небольшие 16-мегапиксельные сенсоры, которые в сочетании с подходящими объективами способны создавать отличные изображения.
  • APS-C (1,5X для большинства, 1,6X для Canon) . Самый маленький тип зеркалки также является распространенным беззеркальным форматом среднего уровня и является правильным выбором для большинства непрофессиональных фотографов.Объективы, рассчитанные на их меньшие матрицы, легче и дешевле, чем объективы, предназначенные для более крупных полнокадровых камер. Вы также можете подключить полнокадровые объективы к корпусам Canon APS-C, Nikon DX и Sony Alpha, но когда вы делаете снимок, камера обрезает меньшую часть из центра изображения объектива. Это известно как кроп-фактор, и он действительно полезен при использовании телеобъективов с дикой природой или спортом. Фактически, многие фотографы дикой природы предпочитают камеры APS-C или DX своим полнокадровым аналогам.Фактор урожая более подробно обсуждается далее в этом разделе.
  • Полнокадровый 35 мм (1X) . Соответствуя размеру сенсора 35-мм пленки, для полнокадровых зеркальных фотокамер требуются более крупные и дорогие объективы. Полнокадровые зеркалки - правильный выбор для большинства профессиональных фотографов, но не только потому, что сенсор больше. Вместо этого я рекомендую фотографам полнокадровые камеры, потому что они, как правило, имеют больше функций, совершенно не связанных с сенсором. Кроме того, полнокадровые камеры Canon и Nikon имеют доступ к широчайшему выбору собственных объективов просто потому, что эти форматы используются профессионалами на протяжении десятилетий.При таком же разнообразии встроенных объективов вы можете получать те же фотографии с меньшими матрицами, но другие форматы просто не имеют такого же разнообразия, и адаптация объективов всегда сопряжена со значительными потерями.
  • Средний формат (менее 1X) . Среднеформатные зеркалки обеспечивают профессиональным студийным фотографам разрешение, необходимое для съемки обложек журналов и плакатов. 60-мегапиксельный Hasselblad h5D-60 продается по цене около 42000 долларов, но он не может делать приличных снимков в помещении без вспышки, он слишком медленный для дикой природы или спорта, и он слишком велик для большинства людей, чтобы носить его с собой (хотя я часто путешествую со средним объективом). формат пленочной камеры).По этим причинам большинство профессиональных фотографов вместо этого используют полнокадровые 35-мм зеркалки.

На следующем рисунке сравнивается матрица компактной камеры с датчиком полнокадровой камеры. На следующем рисунке показаны относительные размеры различных типов датчиков, а также кроп-фактор каждого из них. Кроп-фактор очень важно понимать при покупке линз или даже при чтении этого сайта.

Фактор кадрирования и фокусное расстояние

В этой книге и «Потрясающая цифровая фотография » я перечисляю фокусные расстояния в 35-миллиметровом эквиваленте.Поэтому, если вы хотите рассчитать эквивалентное фокусное расстояние для компактной зеркальной камеры, вам следует разделить фокусное расстояние 35 мм на 1,6 для Canon или 1,5 для Nikon. Если вы хотите рассчитать эквивалентное фокусное расстояние для камеры Micro Four-Thirds, вы должны разделить фокусное расстояние на 2. Если вы хотите рассчитать эквивалентное фокусное расстояние для камеры среднего формата, вы должны умножить его на 2. Например , «нормальный» или «стандартный» объектив видит примерно тот же угол зрения, что и наши глаза. На полнокадровой камере нормальный угол обзора составляет 50 мм.На компактной камере нормальный вид составляет около 31 мм, или 50 / 1,6. На камере Micro Four-Thirds нормальный обзор составляет около 25 мм, или 50/2. С учетом этого преобразования эти три объектива обеспечивают одинаковый диапазон масштабирования при подключении к типу камеры, для которой они были разработаны:

  • Micro Four-Thirds : Olympus 14-42 мм.
  • Compact : Canon 18-55 мм.
  • Полный кадр : Sigma 24-105 мм.

Большинство фотографов, включая меня, используют эквиваленты 35 мм при обсуждении фокусного расстояния только потому, что 35 мм исторически был самым популярным форматом.Поэтому, если вы видите пример изображения, на котором показано фокусное расстояние 200 мм, вы можете поспорить, что это, вероятно, 200 мм при использовании полнокадрового формата 35 мм. Если бы вы использовали компактную зеркалку и хотели иметь такое же поле зрения, вы бы использовали объектив 125 мм, потому что 200 / 1,6 = 125. Совет: Большой и маленький сенсоры могут иметь очень большое количество мегапикселей. Однако датчики меньшего размера улавливают меньше света, поскольку имеют меньшую площадь поверхности. Таким образом, более крупный полнокадровый формат всегда будет лучше при слабом освещении и будет производить меньше шума, но эта разница может никогда не иметь значения для вас.

Фактор урожая и апертура

Сенсоры разных размеров изменяют поле зрения, обеспечиваемое фокусным расстоянием. Мы называем это «кроп-фактором», и он позволяет нам быстро определить, что 45-миллиметровый объектив с микрочастицами 4/3 эквивалентен 90-миллиметровому полнокадровому объективу. Хотя кроп-фактор работает для определения поля зрения, он не работает для определения глубины резкости и размытия фона, которые вы получите от любого конкретного объектива. В то время как производители фотоаппаратов часто предоставляют «35-миллиметровый эквивалент» при описании объектива, они не говорят вам, что вы не получите такого же размытия фона при использовании меньших объективов, что привело к разочарованию многих фотографов-портретистов.Например, рассмотрим два очень похожих портретных объектива:

  • Полнокадровый Canon 85mm f / 1.8 (400 долларов США)
  • The Micro Four-Thirds Olympus 45mm f / 1.8 (400 долларов США)

Зная, что для определения 35-миллиметрового эквивалента вы удваиваете фокусное расстояние объективов формата микро 4/3, Olympus, кажется, выгодно отличается от Canon. Вы можете увидеть портреты, сделанные с помощью Canon 85mm f / 1.8 (например, следующие), и предположить, что сможете добиться аналогичного размытия фона.Однако Olympus не может добиться такого же размытия фона, потому что вы должны применить кроп-фактор к диафрагме для расчета глубины резкости (и, следовательно, размытия фона). В этом примере объектив Olympus 45 мм f / 1,8 эквивалентен полнокадровому объективу 90 мм f / 3,6 с учетом как поля зрения, так и размытия фона. Вы также можете умножить глубину резкости на коэффициент обрезки. Таким образом, камера с микро 4/3 и кроп-фактором 2x имеет примерно вдвое большую глубину резкости (и, следовательно, половину размытия фона), чем полнокадровая камера, даже после умножения фокусного расстояния на кроп-фактор.Цифровая зеркальная камера формата APS-C имеет в 1,5–1,6 раза большую глубину резкости или на 50–60% меньше размытия фона, чем полнокадровая камера. Для расчета выдержки, необходимой для любого конкретного сценария освещения, вам не нужно умножать диафрагму - Olympus по-прежнему будет иметь ту же выдержку, что и полнокадровый объектив 90 мм f / 1.8 или любой другой f / 1.8. объектив, если уж на то пошло. Однако для портретной работы линзы для меньших сенсоров имеют гораздо меньшее размытие фона. Чтобы добиться такого же размытия фона, как у Canon 85mm f / 1.8, вам понадобится 45mm f / 0.9, и ничего подобного в настоящее время нет. В настоящее время лучшим автофокусным объективом с микро 4/3 для достижения хорошего размытия фона является Olympus M Zuiko ED 75mm f / 1.8 (830 долларов). Для расчета размытия фона этот объектив эквивалентен полнокадровому объективу 150 мм f / 3,6. К сожалению, это не выгодно по сравнению с традиционными 35-миллиметровыми портретными объективами. Я рекомендую использовать бюджетный полнокадровый портретный объектив Tamron 70-200 f / 2.8 (750 долларов США), он такой же резкий, менее дорогой, предлагает гораздо лучшее размытие фона и обеспечивает очень полезный диапазон масштабирования.Есть один объектив с микро 4/3, который обеспечивает полнокадровую зеркальную фотокамеру, как размытие фона, при портретном фокусном расстоянии, но в нем отсутствует автофокус, а автофокус имеет решающее значение при работе с портретной съемкой с небольшой глубиной резкости, потому что люди слишком много двигаются, чтобы вручную сфокусироваться на глаз. SLR Magic Noktor 50mm f / 0.95 эквивалентен полнокадровому 100mm f / 1.9 и стоит 1100 долларов. Давайте рассмотрим этот объектив на кроп- и полнокадровых зеркалках. На цифровой зеркальной фотокамере Nikon с компактным сенсором он становится эквивалентом 105-300 f / 4.2. На цифровой зеркальной фотокамере Canon с компактным сенсором он становится эквивалентом 112-320 f / 4.5. Только на полнокадровом корпусе вы сможете полностью раскрыть потенциал объектива по размытию фона. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя плохо из-за покупки камеры Micro Four-Thirds или APS-C; это очень хорошие камеры, а размытие фона - лишь один из аспектов фотографии. Меньшие датчики и их большая глубина резкости на самом деле показывают вам гораздо больше сцены, что делает их идеальными для пейзажей. Есть и другие способы управления размытием фона, в том числе перемещение объекта подальше от фона.Подробную информацию см. В главах 4 и 6 документа Stunning Digital Photography . Я надеюсь, что выявление этой слабости меньших по размеру сенсоров для портретной работы поможет производителям объективов предлагать более светосильные линзы для меньших сенсоров. Первым производителем, который справедливо отнесся к сенсорам размера APS-C, стал Sigma с объективом Sigma 18-35mm f1.8. При расчете размытия фона этот объектив примерно эквивалентен объективу 27-52 мм f / 2,8. У него все еще слишком широкий угол, чтобы стать жизнеспособным портретным объективом, но это отличный объектив для обычной фотографии с компактными сенсорами, и я рад видеть, что Sigma производит более светосильные объективы для меньших сенсоров.

Фактор урожая

и ISO

Вы также можете использовать кроп-фактор, чтобы оценить общий шум изображения, который будут иметь разные датчики при определенном ISO. Просто умножьте ISO меньшего сенсора на кроп-фактор дважды:

Датчик меньшего размера ISO * Фактор урожая * Фактор урожая = Полный кадр ISO

Или, иначе говоря:

Маленький датчик ISO * (фактор кадрирования) 2 908 10 = Полный кадр ISO

Например, вы можете ожидать, что ISO 200 на камере Micro Four-Thirds (которая имеет 2-кратный кроп-фактор) будет иметь такой же общий шум изображения, как ISO 800 на полнокадровой камере, потому что 200 * 2 * 2 = 800.Вы можете ожидать, что ISO 100 на камере Nikon APS-C (с коэффициентом кропа 1,5x) будет иметь такой же общий шум изображения, как ISO 225 на полнокадровой камере. В следующей таблице приведены оценки общего шума, который можно ожидать от разных ISO и разных размеров сенсоров при использовании аналогичной сенсорной технологии. Последний пункт «с учетом аналогичной сенсорной технологии» очень важен, и я остановлюсь на нем позже.

Полнокадровый APS-C (1.5X) Canon APS-C (1,6X) MFT (2x) CX (2,7X)
64
100
200
225 100
256 114 100
400 178 156
640 284 250 160
729 324 285 182 100
800 356 313 200 110
1,600 711 625 400 219
3,200 1,422 1,250 800 439
6,400 2 844 2,500 1,600 878
12,800 5,689 5 000 3 200 1,756
25,600 11 378 10 000 6 400 3,512

Некоторые ячейки таблицы пусты, потому что эти ISO изначально недоступны на современных камерах.Например, полнокадровый Nikon D810 поддерживает исходное значение ISO, равное 64. Теоретически камера Micro Four-Thirds, поддерживающая ISO 16, будет обеспечивать тот же общий шум изображения, что и полнокадровая камера при ISO 64. Однако нет Камера Micro Four-Thirds поддерживает исходное значение ISO ниже 160. Следовательно, при ярком освещении или в студийных условиях, которые позволяют использовать ваши камеры с самым низким исходным ISO, более крупные датчики обеспечат более низкий общий шум. Это не потому, что сенсоры большего размера по своей сути лучше, а просто потому, что производители камер еще не разработали сенсоры меньшего размера для работы с более низкими значениями ISO.В будущем камера Micro Four-Thirds с исходным ISO 16 теоретически могла бы составить конкуренцию Nikon D810 в студийной работе. Мои расчеты являются приблизительными, основанными на общем свете, собранном каждым размером сенсора при определенном ISO. Это означает, что математика кроп-фактора не совсем идеальна, потому что одни датчики более эффективны, чем другие. Однако точность вычислений составляет примерно 1/10 -го ступени для большинства камер (за исключением камер Canon, которые не так эффективны). В следующей таблице сравнивается www.DxOMark.com получил оценки топовых корпусов из популярных линеек камер. Под оценкой DxOMark я показываю ISO, которое вы использовали бы для достижения того же уровня шума, что и ISO 800 на Nikon D810 (на основе измерений DxOMark). Строка эквивалента ISO 800 (общий свет) показывает эквивалент ISO, основанный на общем собранном свете (рассчитанный по формуле кроп-фактора 2 ).

Никон D810 Сони a7R Sony A7S Канон 5D Mk3 Никон D7100 Сони a6000 Canon 70D Олимпус E-M1 Панасоник Gh5 Никон 1 V3
Оценка DXOMark 2853 2746 3702 2293 1256 1347 926 757 791 384
Эквивалент ISO 800 (измерено) 800 770 643 352 378 260 212 222 108
Эквивалент ISO 800 (общий свет) 800 800 800 800 341 341 309 201 201 108
КПД по сравнению с D810 (стопы) НЕТ -0.06 +0,38 -0,32 +0,05 +0,15 -0,25 +0,08 +0,14 0,00

В последней строке показано количество остановок, на которые камера превосходит или уступает D810 при том же общем освещении. Как видите, различия в сенсорной технологии практически не имеют значения по сравнению с различиями в размерах сенсоров; даже профессионалы не заметят разницу менее 0,2 ступени.Вы также заметите, что датчики Canon не так хорошо работают при таком же освещении, как датчики других производителей. Интересно сравнить 36-мегапиксельный Sony A7R с 12-мегапиксельным A7S. Очевидно, что A7R может улавливать больше деталей, но A7S собирает свет примерно на 40% эффективнее. Оценка общего освещения с использованием кроп-фактора 2 Формула полезна для быстрой оценки шумовых характеристик различных камер. Чтобы более точно рассчитать шумовые характеристики конкретных камер, проверьте рейтинг камеры «Спорт» (ISO при слабом освещении) на DxOMark.com.

Кроп-фактор для удаленных объектов

В некоторых спортивных состязаниях и в большинстве сцен с дикой природой вы не можете подойти к объекту достаточно близко, чтобы заполнить кадр. Например, при съемке птиц, даже с очень дорогим объективом 500 мм f / 4 на полнокадровом корпусе, большинству фотографов потребуется значительное кадрирование. Все супертелеобъективы в байонетах Canon, Nikon и Sony для зеркальных фотокамер предназначены для полнокадровых корпусов. В большинстве случаев я рекомендую использовать полнокадровые объективы с полнокадровыми корпусами.Однако, если вам нужно значительно кадрировать, вы можете получить гораздо более четкие и детальные изображения, используя корпус APS-C.

Пример для Nikon

В мире Nikon многие фотографы дикой природы спорят об APS-C D7100 (с 1,5-кратным кропом) и полнокадровом D810. У D7100 «всего» 24 мегапикселя, а у D810 - поразительные 36 мегапикселей. Если вы можете заполнить кадр вашим объектом и объективом Nikon 600 мм f / 4, D810 обеспечит около 24 мегапикселей видимых деталей (согласно рейтингу перцептивных мегапикселей DxOMark).Он не показывает все 36 мегапикселей, на которые он теоретически способен, потому что оптика объектива не идеальна. D7100 в сочетании с Nikon 600mm f / 4 дает только 10 мегапикселей видимых деталей. Таким образом, детализация D810 на 240% больше, что делает ее лучшим выбором. А теперь представьте, что вы фотографируете орлов на расстоянии и вам все равно нужно кадрировать в 1,5 раза. D7100 (1000 долларов) имеет кроп 1,5X, поэтому детализация по-прежнему составляет 10 мегапикселей. D810 (3300 долл. США) в режиме кадрирования DX также обеспечивает с этим объективом около 10 мегапикселей деталей.Если вашей основной целью была дикая природа, возможно, вам лучше купить D7100 и потратить дополнительные 2300 долларов на сафари.

Почему математика не идеальна?

Режим DX D810 составляет 16 мегапикселей, а D7100 (который всегда находится в режиме DX) - 24 мегапикселя. Так почему же D7100 не обеспечивает на 50% больше деталей, чем D810? В обеих камерах используются разные сенсорные технологии. В D810 удалены сглаживание и оптические фильтры нижних частот, поэтому каждый пиксель более резкий. Это демонстрирует, что нельзя просто подсчитать мегапиксели; вам нужно учитывать резкость объектива и технологию.

Пример Canon

В мире Canon различия более значительны. Сравнивая 7D и 5D Mark III с объективом Canon 600 мм f / 4, полнокадровый 22-мегапиксельный сенсор Canon дает 20 мегапикселей видимых деталей. 18-мегапиксельная матрица APS-C (кроп 1,6x) в камере 7D обеспечивает только 12 мегапикселей видимых деталей. Для удаленных объектов, где вам все равно нужно кадрировать в 1,6 раза, 7D по-прежнему дает 12 мегапикселей видимых деталей. 5D Mark III обеспечивает только 7,8 мегапикселей видимых деталей.Таким образом, 7D обеспечивает на 53% больше деталей, чем 5D Mark III, что примерно на 30% дешевле.

Опять же, почему математика не идеальна?

Может показаться странным, что Canon 600mm f / 4 дает 20 мегапикселей видимых деталей с 5D Mark III - 91% физического разрешения сенсора. Тем не менее, этот объектив на 7D обеспечивает видимые детали только при 66% физического разрешения сенсора. Пиксели 7D менее резкие? Может быть, но ненамного - сенсорные технологии похожи. Более вероятное объяснение более низкого процента состоит в том, что более высокая плотность пикселей 7D намного превышает физическую резкость объектива.Другими словами, помещая больше пикселей в одну и ту же область, 7D оказывает большее давление на резкость объектива. Он извлекает больше деталей, но даже более резкий объектив может выделить еще больше деталей.

Итак, следует ли мне использовать APS-C для более высокой плотности пикселей или использовать полнокадровый режим?

Получите APS-C для более высокой плотности пикселей, если вы все равно планируете кадрировать. На самом деле почти все фотографии дикой природы сильно обрезаны. Даже с супер телефото, даже с корпусом APS-C, большинству фотографов дикой природы необходимо обрезать почти все свои фотографии.Вне плена кадрировать фотографии дикой природы не нужно только тогда, когда вы снимаете крупных, в основном ручных животных, таких как олени, или когда вы замаскировались и часами приближались к объектам съемки. Другими словами, если вы маскируете свой запах и носите малярный костюм, полнокадровое тело для дикой природы может стоить дополнительных денег. В противном случае, корпус APS-C, вероятно, будет лучшей общей ценностью.

Видео

Хотите увидеть больше примеров? Вот целая серия из четырех созданных нами видеороликов о кроп-факторе.Первое видео подводит итог всему, что вам нужно знать:

Многие технически продвинутые фотографы по-разному понимали, как работает кроп-фактор - в частности, они думали, что кроп-фактор применяется только к фокусному расстоянию, а не к диафрагме или ISO. Я получил буквально тысячи комментариев и приложил все усилия, чтобы просмотреть их все. Вот мои ответы на их различные опасения. Если вы не хотите смотреть эти видео, просто знайте: вы должны применить коэффициент кадрирования как к фокусному расстоянию, так и к диафрагме, чтобы понять, как будут выглядеть ваши окончательные изображения.Фактор кадрирования НЕ меняет настройки камеры или экспозицию. Это просто преобразование, такое как преобразование миль в час в километры в час. Если американец забыл об этом переоборудовании и поехал в Европу, он мог бы посмотреть на спидометр, увидеть, что он едет на 100, и быть в восторге от того, как быстро люди ездят за границей. На самом деле он едет всего со скоростью 60 миль в час. Конверсии важны. Точно так же, когда люди конвертируют фокусное расстояние, но не диафрагму, они преувеличивают возможности своих объективов.В результате они могут подумать, что их объектив более мощный, чем он есть на самом деле. Если они уже приобрели объектив из-за этой неправильной конверсии, они могут расстроиться, узнав о своей ошибке ... и некоторые люди снимают мессенджер, которым я являюсь. Вот почему некоторые люди были расстроены этим. Вот мои видео-ответы: