Гиперфокальное расстояние объектива таблица: Гиперфокальное расстояние и максимальная глубина резкости

Содержание

Гиперфокальное расстояние и максимальная глубина резкости

Если вы снимаете пейзажи или только хотите освоить этот жанр фотоискусства, то непременно зададите вопрос: как добиться максимальной глубины резкости изображаемого пространства (ГРИП) на своих фото? И первое, что приходит на ум, — начать прикрывать диафрагму. Но вот относительное отверстие закрыто уже «до упора», а объекты переднего или дальнего плана всё равно не резкие. Или прикрывать диафрагму не позволяет недостаточное освещение. Как быть? Давайте разберемся и поговорим об использовании гиперфокального расстояния.

Прежде всего вспомним немного теории, от каких практических величин зависит ГРИП и как фотограф может на неё повлиять: 

  1. От фокусного расстояния объектива. Чем оно короче, тем глубина резкости больше, чем длиннее — тем глубина резкости меньше. Т.е. для получения максимальной глубинвы резкости надо использовать  широкоугольный объектив.
  2. От дистанции фокусировки. При увеличении дистанции больше становится и глубина резкости, и наоборот.
  3. От значения диафрагмы. Чем шире относительное отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем глубина резкости больше.

При определённых сочетаниях фокусного расстояния, диафрагмы и дистанции фокусировки можно добиться практически бесконечной глубины резкости.

Теперь напомним, что же такое гиперфокальное расстояние. Это минимальное расстояние, начиная с которого объекты на снимке становятся резкими, когда объектив сфокусирован на бесконечность. 

Где применяется фокусировка на гиперфокальное расстояние? Прежде всего, при съёмке пейзажа, архитектуры, интерьеров. Но бывают случаи, когда этим приёмом можно воспользоваться в свадебной, репортажной, уличной фотографиях, особенно при работе со сверхширокоугольными объективами. Также фокусировка на гиперфокал бывает очень полезна при фотографировании пейзажа со звёздным небом, несмотря на то, что съёмка ведётся на открытой диафрагме. Фокусировка на переднем плане делает нерезким небо, а на бесконечности — размытым передний план, а гиперфокальное расстояние же позволит уместить в зону резкости и то, и другое.

Для вычисления гиперфокального расстояния существует специальная формула:

Где:

  • Фокусное расстояние объектива. В случае камер с «кропом» используется не эквивалентное фокусное расстояние, а реальное.
  • Значение диафрагмы, на котором производится съёмка. Если вы снимаете на диафрагме f/11, то в формулу подставляется число 11.
  • Размер кружка рассеяния (CoС — Circle of Confusion) определяет, что на снимке будет считаться точкой, а что — уже размытым пятном. По сути, величина кружка рассеяния определяет границы ГРИП. Для простоты по умолчанию берётся значение 0,029 мм. 
  • Для работы с формулой все единицы измерения (фокусное расстояние и диаметр кружка рассеяния) нужно применять в СИ.

Например, мы будем снимать объективом Samyang 14mm f/2.8 на полнокадровой камере при диафрагме f/9:

0,014² / (9 х 0,000029) + 0,014 = 0,0137 м ≈ 0,01 м

Мы получили дистанцию в метрах. По этим расчётам получается, что при наведении нашего объектива на дистанцию в 1 м всё, начиная от 0,01 м до бесконечности, будет резким. Получается, что если вы используете сверхширокоугольную оптику, то можно с лёгкостью по ней установить гиперфокальное расстояние, сделав почти всё в кадре резким, и забыть вообще о необходимости фокусировки. 

Таким образом, мы получили максимально возможную глубину резкости для данного фокусного расстояния и диафрагмы. Теперь дело за малым: сфокусировать объектив на вычисленной дистанции. В этом поможет шкала дистанций фокусировки на объективе. Дистанция фокусировки отсчитывается от фокальной плоскости. Она отмечена специальным значком на корпусе камеры. 

Разумеется, пользоваться показанной выше формулой в практических условиях проблематично. Поэтому фотограф может заранее вычислить гиперфокал для своих самых ходовых фокусных расстояний и диафрагм и записать полученные дистанции в блокнот или смартфон. Также вам помогут программы для смартфона, которые, наряду с расчётом глубины резкости, позволяют рассчитать гиперфокал. Например, HyperFocal Pro для Android или DOF Calculator для iOS. В эти приложения уже заложена формула, показанная выше. Пользователю остаётся лишь ввести нужные исходные данные и получить результат. HyperFocal Pro имеет базу данных камер с уже присвоенным им диаметром кружка рассеяния.

Например, при использовании HyperFocal вводим камеру Nikon D90, все тот же объектив Samyang 14mm f/2.8 и при значении диафрагмы f/4, и мы получаем гиперфокальное расстояние 10,5 м.

Заключение

Гиперфокальное расстояние — важное понятие как с точки зрения теории, так и с точки зрения практики в фотографии. Это простой и действенный метод, который позволит добиться резкости почти на всех деталях кадра. Хоть в теории гиперфокальное расстояние выглядит сложной темой, на практике, когда гиперфокал рассчитан и известен, фотографу останется лишь сфокусировать объектив на правильную дистанцию и получать удовольствие от фотосъёмки, думая не о фокусировке и резкости, а о сюжете и композиции своих снимков.

Удачных вам кадров и всего самого фотографического, друзья!

Что такое гиперфокальное расстояние объектива | ФотоМАСТЕР

Во время съемки сложно предсказать конечный результат. Придя домой и загрузив фотографии на компьютер, вы можете обнаружить, что некоторые объекты в кадре получились более резкими, чем остальные. Произойти это может из-за того, что вы неверно рассчитали гиперфокальное расстояние объектива. Что это такое, почему эти настройки важны и как исправить ошибки в программе для редактирования фото – рассматриваем в этой статье.

Что такое гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние — самое близкая дистанция фокусировки, при которой элементы композиции, находящиеся на «бесконечности», имеют максимальную глубину резкости. Что такое бесконечность? Это максимальное расстояние, на которое можно сфокусировать ваш объектив при съемке.

До появления фотоаппаратов с автофокусировкой использование этого приема было популярной техникой для получения четких кадров. До сих пор это один из действенных режимов в тех случаях, когда фотоаппарат не способен выполнить автофокусировку при сложных условиях: плохом освещении, неровной поверхности.

Схема определения нужной дистанции

Схема определения нужной дистанции

Начинающие фотографы иногда следуют распространенной ошибке, считая, что достаточно максимально сузить диафрагму, чтобы получить фотографии высокой четкости. Действительно, кадры при этом будут достаточно резкие, однако объекты на втором плане могут потерять четкость. Если вы хотите сфокусироваться на точке на переднем плане и держать границы отдаленных объектов в фокусе, вам нужно знать, как рассчитать нужную дистанцию.

Что влияет на параметры

Фокусировка на предмете ближе к камере даст меньшую глубину резкости при любой настройке объектива. Если же сфокусироваться на объекте, который находится дальше от фотоаппарата, можно получить большую четкость.

Установка подходящих параметров позволяет делать резкие снимки при любых условиях

Установка подходящих параметров позволяет делать резкие снимки при любых условиях

Мы ищем идеальную цифру для любой настройки диафрагмы. Этот параметр зависит от трех основных переменных:

  • фокусного расстояния;
  • размера сенсора;
  • диафрагмы.

Более широкая глубина резкости объектива означает, что вы можете сфокусироваться ближе и сохранить четкий фон. На гиперфокальном расстоянии все, что изображено на снимке от половины выбранной точки до бесконечности, будет приемлемо резким. Допустим, вы используете объектив 35 мм с диафрагмой f/11. С фокусом, установленным на 6 метров, все на дистанции от 3 метров до бесконечности будет иметь резкие очертания.

Как подобрать настройки

В современных цифровых фотокамерах регулировка диафрагмы выполняется не на самом объективе, а внутри камеры. Поэтому придется рассчитывать параметр самостоятельно.

Формула расчета

Для расчета идеальных параметров существует специальная формула гиперфокального расстояния.

Многие согласятся, что это самый неудобный способ, поэтому рассмотрим более привлекательные варианты.

Онлайн-сервисы

Cуществует ряд сервисов, позволяющих рассчитать нужные параметры ГРИП онлайн. К примеру, самый правильный онлайн калькулятор гиперфокального расстояния можно найти на сайте DOF Masters. Ресурс предлагает онлайн-сервис и программу для ПК . Также на сайте представлены готовые таблицы для разных моделей фотоаппаратов.

Воспользуйтесь онлайн-сервисами для подсчета

Воспользуйтесь онлайн-сервисами для подсчета

Мобильные приложения

У DOF Masters помимо онлайн-калькуляторов и десктопных программ, также имеется приложение Hyperfocal DOF для Android и iPhone . Это приложение рассчитывает нужные параметры, исходя из настроек вашей камеры и объектива.

Используйте мобильные приложения для расчета параметров

Используйте мобильные приложения для расчета параметров

Преимущество приложения: оно позволяет точно рассчитывать параметры, если вы используете зум-объектив.

Таблица

Во время съемки вряд ли у вас есть время рассчитывать формулу или искать калькулятор в интернете. Если нужно быстро узнать гиперфокальное расстояние объектива, таблица станет лучшим решением.

Поскольку установки зависят от размера объектива фотокамеры, лучше использовать разные диаграммы в зависимости от цифрового сенсора. Выберите подходящую диаграмму для своего фотоаппарата и сверяйтесь с ней.

Старые линзы

Старые фотоаппараты (и некоторые новые) имеют маркировку на оправе. Выглядят такие приспособления, как объектив кружка. Ниже показан пример Nikon 20 мм, установленный на f/11.

Старые и некоторые новые объективы оснащены шкалой для расчета

Старые и некоторые новые объективы оснащены шкалой для расчета

Установив символ бесконечности в середину соответствующего маркера (левая желтая линия), вы получите нужное расстояние. Все от 0,7 метра (правая желтая линия) до бесконечности будет приемлемо резким.

Эти отметки предназначены только для полнокадровых камер и не подходят для сенсоров любого другого размера.

Съемка на телефоне

Пользователям смартфонов, которые хотят создавать высококачественные четкие снимки, поможет так называемая камера глубины, или TOF. Этот датчик самостоятельно вычисляет точную дистанцию до фотографируемых предметов и как далеко в пространстве они находятся друг от друга. В итоге двойная камера с таким сенсором создает реалистичный эффект глубины резкости для получения качественного снимка.

Samsung Galaxy S10 с встроенной TOF камерой

Samsung Galaxy S10 с встроенной TOF камерой

Как применить в съемке

Итак, вы определили гиперфокальное расстояние объектива, как применить на практике полученные знания?

Чтобы установить фокус самостоятельно, сначала убедитесь, что вы переключили объектив в режим ручной фокусировки. Затем просто поворачивайте фокус, пока он не достигнет нужного параметра в соответствии со шкалой в верхней части линзы. Например, если вы снимаете с фокусным расстоянием 35 мм при f/11 на камеру APS-C, установка будет около 5,6 метра. Верх вашей линзы должен выглядеть как на фото ниже:

Объектив со шкалой для установки параметров

Объектив со шкалой для установки параметров

Если на вашем объективе нет такой шкалы, дело слегка осложняется. В этом случае глубина резкости в фотографии рассчитывается при помощи видоискателя. Проделайте следующие шаги:

  • Установите камеру и убедитесь, что в кадре хороший баланс между передним и второстепенным планом.
  • Найдите нужные настройки, используя калькулятор гиперфокального расстояния объектива или таблицу.
  • Не забудьте переключиться на ручную фокусировку, чтобы камера не перефокусировалась при спуске затвора.
  • Выберите объект и сфокусируйтесь на нем. Режим Live view отлично подходит для ручного режима.
  • После того, как вы сделали снимок, увеличьте его и проверьте качество на переднем и заднем планах.
Проверьте итоговый снимок на равномерную резкость

Проверьте итоговый снимок на равномерную резкость

Исправление в фоторедакторе

Допустим, вы обнаружили, что глубина резкости фотоаппарата была настроена неправильно и половина снимка получилась нерезкой. Возможно ли исправить это в фоторедакторе?

Рассмотрим это на примере программы ФотоМАСТЕР. Прежде всего скачайте фоторедактор и установите его на компьютер. После этого откройте неудачное фото и перейдите в раздел «Ретушь». Найдите функцию «Корректор» — этот инструмент позволяет обрабатывать отдельные участки фотографии.

Точечное исправление фотографии в ФотоМАСТЕРе

Точечное исправление фотографии в ФотоМАСТЕРе

Настройте величину кисти и закрасьте размытые объекты на снимке. После этого откройте вкладку «Резкость» в колонке справа и отрегулируйте параметр до нужного значения. Отследить изменения можно сразу в окне превью.

Подводя итог

Понимание того, как рассчитать гиперфокальное расстояние, поможет создавать более яркие, качественные кадры. Стоит помнить, что фотография – это прежде всего искусство, и уже потом – техника. Применение одних и тех же приемов может превратить процесс в рутину. Иногда следует играть с правилами, чтобы создать интересный снимок. Не бойтесь ошибиться – ФотоМАСТЕР поможет исправить недочеты в считанные минуты.

Источник: https://photo-master.com/maksimalnaya-glubina-rezkosti-giperfokalnoye-rasstoyaniye.php

что это такое и как выставить

Читатели, здравствуйте! С вами на связи, Тимур Мустаев. С первым днем осени. Всех сердечно поздравляю и желаю хорошего настроения, не смотря на погоду!

Наверняка вы уже многое знаете о том, что такое композиция, как сделать снимок более выразительным, какие настройки выбрать в том или ином случае и т.д.

Но открою вам секрет – есть еще одно понятие в мире фотографии, от которого зависит совсем не малозначимый параметр, а именно: четкость вашего кадра. Как расшифровывается аббревиатура ГФР, нужно ли составлять специальную таблицу и когда это может пригодиться? Об этом и пойдет речь дальше.

Специфика и польза гиперфокального расстояния

Гиперфокальное расстояние объектива (или сокращенно ГФР) является областью физического пространства, где должен сфокусировать камеру фотограф, чтобы получить высокую глубину резкости всего снимка, даже при приближении на фотокамере или компьютере.

Если вы умеете работать с этим параметром, то все сделанные кадры будут высоко четкими от ½ такого расстояния и до конца картинки.

Плюсы работы с ГФР очевидны. Вы спросите, неужели просто верно выставленными настройками на фотокамере не добиться желаемого? Увы, в этом случае вы получите всего одну треть резкости всего, что на фото.

Иными словами, если вы сфокусировались на объекте, удаленном от вас на энное расстояние, то 1/3 этого расстояния перед предметом 2/3 часть (а не все пространство!) после него будут ясно видны. Помните, детальность фотографии – показатель не только устойчивого расположения камеры, но и понимания фотографом, как применить на практике ГФР.

 

Как вы понимаете, термин прямо связан с ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Глубины пространства, отображаемого на фото, можно добиться через 3 доступных инструмента:

  • Диафрагма. В фотографии большого числа предметов или людей значение f должно быть от 6,3, чтобы все объекты попали в фокус и были хорошо различимы. Обратный принцип действует, если диафрагма открыта: тогда вы получаете красивое размытие или специальной фигурное боке вокруг модели, но в этом случае резким все изображение не будет.
  • Фокусное расстояние. Для цели включения всех элементов фото в кадр не стоит выбирать объектив с большим фокусным расстоянием или выкручивать зум на максимум.
  • Дальность объектов. Фактическое приближение к чему-либо автоматически увеличивает размытие фона, поэтому отойдите подальше и вы тем самым повысите ГРИП.

Все перечисленные приемы и гиперфокальное расстояние любят использовать фотопейзажисты, когда хотят обратить внимание зрителя на детали всей картинки, а не только ее части.

Если понятие ГФР является для вас темным лесом, то рекомендую воспользоваться одновременно одним или двумя способами, описанными выше. Они удобны и эффективны в некоторой степени, к тому же, требуют меньше подготовки и времени на создание изображения, но все же не столь точны по сравнению с гиперфокальным расстоянием.

Переходим к практике

Не станем отвлекаться, вернемся к теме статьи. Теперь, зная о существовании и важности гиперфокального расстояния, возникает вопрос: как выставить настройки камеры, чтобы учесть этот параметр и так улучшить свои снимки?

Во-первых, нужно знать соответствующую формулу. Она гласит, что вы должны наличное фокусное расстояние в квадрате разделить на константу пятна рассеивания, умноженную на значение диафрагмы. Итоговый результат будет в мм.

Не буду грузить вас лишней терминологией, скажу лишь: пятно рассеивания имеет постоянное значение, например, для цифровых фотоаппаратов 0,02, для пленочных 0,03 и т. д.

 

Давайте разберем конкретно формулу. Допустим, у меня обычный цифровик, я выбрал фокусное расстояние в 50 мм и f=8. Тогда получается: 50*50/0,02*8=15625 мм или около 15,6 метров.

Очень удобно иметь таблицу с подобными данными. Ее можно рассчитать самостоятельно для тех настроек, с которыми чаще всего снимаете.

Итак, вот мы по схеме вычислили показатель ГФР, что дальше? А дальше фотографируем! Возьмем камеру и установим ее на штатив – для точности фокусировки и минимизации нечеткости из-за вибраций.

Выставляем настройки и определяем композицию. В нашем случае область фокуса должна приходиться на предмет, расположенный в полутора метрах от камеры. Там-то и должен находиться главный персонаж фото. При этом он необязательно должен быть прямо по центру.

Выбрав функцию одноточечной фокусировки на фотоаппарате, вы можете смещать эту точку вправо или влево. Бывает нелегко попасть фокусом в нужное место, поэтому опытным фотографам можно выбрать режим ручного, более тонкого, фокусирования.

Все готово, снимайте! Исходя из определения ГФР, в разобранном мной примере в фокус попадет все от 7,5 м. и уйдет далеко за горизонт, в бесконечность.

Не стойте на месте, развивайтесь если хотите добиться хороших результатов в фотографии. А вашим незаменимым помощником могут стать отличные видео курсы:

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей зеркальной фотокамеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей зеркальной фотокамеры NIKON.

Вот и все. Не так и сложно, как кажется на первый взгляд. До свидания! Рекомендую подписаться на обновления блога и поделиться информацией в социальных сетях с теми, кто так же, как я и вы, неравнодушен к фотографии.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Что такое гиперфокальное расстояние (ГФР) – ФотоКто

Другое название для «гиперфокального расстояния» – это «начало бесконечности».

 

Начнем с того, что в фотографии часто необходимо знать о специфике одного любопытного явления, а именно – глубины резкости (ГРИП) при фокусировке на бесконечность. Естественно, что художественный смысл при расстановке акцентов имеет только передняя граница зоны резкости, все остальное – условно говоря, «дальше бесконечности». Воспользуемся этим свойством при заданном значении диафрагмы, и попробуем увеличить глубину резкости.

Для этого нужно сфокусировать объектив (да-да, например, руками, по рискам на объективе) не на бесконечности, а на так называемое «гиперфокальное расстояние». На практике это означает «по точкам» или «на глазок провести» фокусировку по объектам на ближней границе зоны резкости для бесконечности. Тогда передняя граница резко изображаемого пространства (ГРИП) приблизитсявдвое, а бесконечность окажется на дальней границе ГРИП. Располагая объекты съёмки не ближе этого расстояния, вы получите всё изображаемое пространство на фотографии безусловно резким. Это важно при расстановке акцентов на пейзажном снимке. Гиперфокальное расстояние – инструмент, позволяющий определять, какая область окажется в фокусе.

Расчет гиперфокального расстояния по точным критериям всегда включает диафрагменное число. Это значит, что для каждой ситуации съемки свое расстояние фокусировки по этому способу.

Для некоторых диафрагменных чисел ГФР полезно запомнить. Многие фотографы при выезде на ландшафт берут с собой распечатку таблицы гиперфокального расстояния.

Итак, какие преимущества знания гиперфокального расстояния? Можно при достаточно открытой диафрагме смело снимать пейзажи с передним планом, т.е. совсем необязательно зажимать диафрагму до f/14. При этом открытая диафрагма позволяет выставить более короткую выдержку, что немаловажно при съемке моментов движения.

Самую лучшую и понятную таблицу гиперфокальных расстояний я нашел в книге Карл Хейлмен  II “Пейзажная фотография“. Там есть расчет для всех фокусных расстояний и диафрагм.

Другой важный аспект.

Как известно, существуют жестко закрепленные объективы, сфокусированные именно на гиперфокальное расстояние (т. н. «свободный фокус»). Это решение представляется оптимальным для обеспечения области резкого отображения, если размеры кадра невелики, и не требуется высокого разрешения картинки – такая технология применяется, например, в примитивных мобилокамерах. Чем не доказательство удобства?

Между тем, опытным фотографам известно, что полагаться исключительно на цифры не следует. Даже, пользуясь шкалой и таблицами, со значениями «кружка рассеяния» для определения гиперфокального расстояния при известных условиях съемки для собственной, привычной камеры, всегда нужно ориентироваться по ситуации. В зависимости от сюжета, погоды, от качества оптики, нужно творчески подходить к определению глубины резко отображаемого пространства. И выбирать соответствующим образом параметры диафрагмы и фокусировки.

Коротко и понятно.

Гиперфокальное расстояние – это на какой точке нужно сфокусироваться и при какой диафрагме, чтобы весь кадр получился в резкости (ГРИП). Думаю вот так будет всем понятнее. Пользоваться просто, открываем таблицу гиперфокальных расстояний, находим фокусное расстояние объектива, находим нужную диафрагму и смотрим: 1 – ближайшую фокусную точку, 2 – на какой точке нужно сфокусироваться.

взято с http://world-of-photo.ru/

Фокусировка в пейзаже. Простой метод настройки на гиперфокальное расстояние

Одним из важнейших понятий в пейзажной фотографии является гиперфокальное расстояние. Бывают случаи, когда у фотографа не оказалось ни калькулятора глубины резкости изображаемого пространства, ни таблицы гиперфокальных расстояний. Это  типичная ситуация для новичков, и наши ученики часто спрашивают, как с этим справляться.

Раньше мы советовали классический способ “раздели пространство в кадре на три части и настройся на первую треть”. Однако этот способ очень грубый и совсем нам не нравится. Хорошенько поразмыслив, мы придумали новый способ наводки на гиперфокальное расстояние. До этого нигде, ни в книгах, ни в интернете мы его не встречали.

Несколько слов для тех, кто не знает, что такое гиперфокальное расстояние. Мы не будем приводить здесь формальное определение этого термина, так как по нему сложно понять практическую пользу. Поэтому, мы сформулируем определение именно с точки зрения практики:

Гиперфокальное расстояние – расстояние, сфокусировавшись на которое, вы получаете макисмальную глубину резкости изображаемого пространства (при заданных диафрагме и фокусном расстоянии).

Теперь перейдём к изобретённому нами новому способу (предполагается, что камера уже стоит на штативе, выдержка, диафрагма и светочувствительность выставлены правильно, режим фокусировки “ручной”):

1. Включаем режим
live view.

2. Увеличиваем (масштабируем) участок кадра, в котором находится наиболее удалённый объект (бесконечно удалённый объект).

3. Настраиваем объектив на минимальную дистанцию фокусировки

(картинка при этом станет нерезкой).

4.
Включаем режим предпросмотра глубины резкости.

5. Медленно перефокусируем объектив

до тех пор, пока наш “бесконечно удалённый объект” не окажется резким (сразу остановиться, дальше кольцо фокусировки не крутить!)

Всё, вы настроены на гиперфокальное расстояние. Можете быть уверены, что бесконечность будет резкой, а ГРИП будет простираться от бесконечности до минимально близкой (на сколько это возможно) к вам точке. Если глубина резкости показалась вам слишком маленькой, то прикройте диафрагму и повторите процедуру.

Для большей наглядности мы сняли для вас видеоролик в котором последовательно демонстрируем все действия.

Важные дополнительные замечания:
  • Данная инструкция создана по принципу солдатской и не даёт понимания причин, по которым этот способ работает. Поэтому, если будут пожелания (проявляйте активность в комментариях), мы можем написать об этом более развёрнуто с необходимым ликбезом о понятии гиперфокального расстояния.
  • Наш способ не может полностью заменить таблицы гиперфокальных расстояний, так как не позволяет оценить расстояния, поэтому диафрагму придётся подбирать либо руководствуясь своим опытом, либо методом тыка.
  • Способ действует только в том случае, когда в камере есть функция предпросмотра глубины резкости.
  • Следует помнить, что чрезмерное закрытие диафрагмы приводит к ухудшению качества изображения из-за эффекта дифракции:

 

У нас ещё много интересных фотографических материалов на сайте, а также на других страницах в разных социальных сетях. Подписывайтиесь и следите а нами там, где вам удобно.

Глубина резкости (ГРИП) в фотографии, и Гиперфокальное расстояние

 

ГРИП, глубина резко отображаемого пространства, или просто глубина резкости, область на фотоснимке вдоль оптической оси объектива, где отображаемые объекты выглядят резкими и четкими.

Это одно из основополагающих понятий в фотографии.  Фотограф обязан уметь управлять глубиной резкости, и знать в каких ситуациях какая глубина требуется. Знать тонкости и особенности данного явления.

Начнем по порядку, во первых данная статья перекликается со статьей «Экспозиция в фотографии», рекомендую ее прочитать, так как многие понятия и явления которые в ней описаны имеют непосредственное отношение к теме которую мы сейчас рассматриваем.

Считается, что резким в фотографии должны быть наиболее сюжетно важные объекты. Например, если в портрете портретируемый окажется не в фокусе, то с большой долей вероятности данный портрет можно будет считать неудачным (на самом деле бывают портреты, где портретируемый может быть не в фокусе, но об этом мы поговорим, когда будем беседовать о композиции в изобразительном искусстве и о языке изобразительного искусства). Или в натюрморте главный объект, на котором держится вся композиция, тоже чаще всего делается резким, и даже ценится, чтобы он был звеняще резким. Вернемся к портрету, считается, что в портрете резкость нужно наводить на глаза модели. Теперь представим такую ситуацию если в фотографии на паспорт, у человека прекрасные очень резкие глаза, но сильно размыты все остальное уши, волосы, кончик носа, то есть глубина резкости очень маленькая, хотя фокусировка произведена правильно. Согласитесь для фотографии на документ такое не допустимо, хотя в арт фотографии это может оказаться удачным художественным приемом. Или другая ситуация портрет снимают на фоне леса или рощи, глубина резкости при этом делается максимально большой, и у нас получается снимок человека, у которого из тела торчат сучки и ветки, то есть и человек и кусты на заднем плане оказались одинаково резкими. А если бы мы сделали глубину меньше, куст на заднем плане оказался размытым, и мы, таким образом, отделили модель от заднего плана и у нас получился не плохой портрет.

Надеюсь теперь понятно, зачем нужно управлять глубиной резкости.

Всё-таки как ей управлять? Основной рычаг управления это диафрагма. Еще на глубину резкости влияет фокусное расстояние объектива, и расстояние до объекта съемки.

Диафрагма, это дырка (многие фотографы ее так и называют) в объективе, которую можно делать больше или меньше по средствам различных приспособлений. Чаще всего используются система лепестков, так называемая ирисовая диафрагма, по аналогии с цветком Ириса, которые располагаются внутри объектива радиально, регулируя диафрагму, мы заставляем лепестки сдвигаться или раздвигаться, закрывая или раскрывая, таким образом, отверстие. Чем больше отверстие, тем больше света через нее попадает на матрицу.

Диафрагменное число обозначается буквой F и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

Значения диафрагмы;

f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4, f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.

Чем меньше значение, тем больше отверстие.

Чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив, и попадает на матрицу.

Чем шире открыта диафрагма и меньше диафрагменное число f, тем меньше глубина резкости и сильнее размывается задний план. И это самый гибкий и оперативный инструмент, с помощью которого можно управлять глубиной резкости, даже не отрываясь от видоискателя.

Но надо понимать, что с разными объективами ГРИП ведет себя по-разному.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости. То есть если вам нужно размыть фон в кадре без изменения значения диафрагмы, то нужно взять более длиннофокусный объектив.

А так же, чем ближе камера находится к объекту съемки, тем меньше глубина резкости. Часто при съемке натюрмортов или макросъемке камера располагается близко к снимаемой постановке, а глубина резкости должна быть достаточно большой, чтобы вместить в поле резкости всю постановку, тогда приходится задирать диафрагменное число, что за собой влечет увеличение выдержки. А если снимаемый объект подвижен, например вы снимаете группу насекомых или табачный дым как элемент натюрморта, то, следовательно, чтобы при желаемой глубине резкости, а следовательно, определенном диафрагменном числе, сделать выдержку меньше, дабы избежать размытости  от движения объекта, вам придется увеличить освещенность снимаемой сцены, или все-таки придется отодвигать камеру дальше.

Бывает когда нужно, чтобы ГРИП был очень большой и распространялся на весь кадр, тогда спасает гиперфокальное расстояние,

Гиперфокальное расстояние — это дистанция фокусировки, обеспечивающая максимальную глубину резкости по всему кадру. Когда фокусируются в этой точке, то в фокусе оказывается всё от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Применяется оно, как правило, в пейзажной фотосъемке. В некоторых объективах есть заначек бесконечности, утверждается что, данная точка расположена слегка дальше по шкале чем точка гиперфокала, если выставить на это значение то у нас резким окажется тоже все до бесконечности, но поле резкости перед точкой наведения будет несколько большим чем в гиперфокале, то есть точка гиперфокального расстояния на объективе это начало бесконечности. Некоторые мастера пейзажной фотографии, исходя из вышеизложенного, разделяют гиперфокал и бесконечность как два похожих, но самостоятельных понятия. Гиперфокальное расстояние высчитывается по формуле, а бесконечность выставляется по риске на объективе. Часто расстояние между точкой гиперфокального расстояния и риской точки бесконечности столь мало что теряется смысл в их разделении. Всегда приходится контролировать фокусировку с помощью визуальных сигнатур наведения на резкость, например в камерах SONY «режим выделения контуров», как правило такой способ не подводит.

Однажды я снимал в горах, у меня был объектив из китового комплекта, на нем не было риски бесконечность, а про гиперфокал я тогда вообще не знал, наводил резкость по выделению контуров, получились не плохие кадры, с удовлетворительной резкостью по всему полю до бесконечности.

А если отметки бесконечность на объективе нет, тогда можно просчитать точку гиперфокального расстояния по  формуле, как правило, фотографы заранее рассчитывают несколько показателей гиперфокала наиболее часто применимых, делают таблицу, и носят ее с собой.

Рассчитывается гиперфокальное расстояние по следующей формуле; H=F2/(C x A), где H[мм] — гиперфокальное расстояние, F[мм] — фокусное расстояние (не эквивалентное, а истинное), A — диафрагменное число, C[мм] — кружок нерезкости.

Надо сказать, что среди фотографов нет единого мнения, о значении гиперфокала, некоторые считают, что это миф, и при использовании данного метода мало проку (то есть не достигается нужной резкости по всему полю кадра) а корректно работает именно значение бесконечности.

Мой опыт подсказывает, что оба способа рабочие, но при выставлении объектива на точку гиперфокала, передний план может быть немного под размытым, что при некоторых случаях построения композиции вполне допустимо. А при выборе объективов для личного пользования, стараюсь, чтобы риска значения бесконечности на них все-таки присутствовала. И как уже говорилось всегда нужно контролировать ситуацию с помощью инструментов визуального контроля резкости, которые присутствуют во всех современных аппаратах имеющих ручные настройки резкости, как правило, они выводятся либо на видоискатель или на дисплей.

И есть такое ощущение, что многие производители объективов ставят риску бесконечности именно на гиперфкальном расстоянии. Просто произведите со своим объективом несколько не сложных тестов, поснимайте на бесконечности и на гиперфокале, и посмотрите на результаты, какие вас удовлетворят больше так и снимайте в дальнейшем. А может, найдете какие ни, будь достоинства в обоих способах, и будете их использовать по ситуации.

Есть еще один способ управления ГРИП, который производится не только по средствам управления камерой, но также по средствам манипуляций с программным обеспечением, с помощью которого производится обработка изображений, я говорю о Брекетинге фокуса. То есть производиться несколько снимков, в которых фокус последовательно смещается. А потом по средствам различных компьютерных программ полученные фотографии сводятся в одну в которой все участки, которые были в зоне резкости соединяются в месте и мы получаем одну фотографию с очень большим ГРИП. Чаще всего таким способом добиваются глубины резкости по всему кадру. Данный способ, как правило, используется предметной съемке или натюрморте, а также при макросъемке.

И так по средствам ГРИП мы можем либо сделать все поле кадра резким, или размыть некоторые участки кадра, можем отделить задний план от переднего, или среднего, и даже разбить всю постановку по планам манипулируя размытостью по средствам предложенных в данной статье средств.

Использование гиперфокального расстояния для получения максимальной глубины резкости ландшафтных снимков · Мир Фотошопа

Случалось ли вам вернуться домой после целого дня съемок с предвкушением увидеть массу интересных снимков и обнаружить, что эти снимки четкие только на переднем плане или только на фоне, а остальная часть кадра не в фокусе?

Применяя несложные правила гиперфокального расстояния, вы сможете в большинстве случаев получать снимки, изображение на которых будет четким как на переднем плане, так и на фоне. Мы рассмотрим практическое применение этих правил для получения максимальной глубины резкости на примере снимка каменного круга в Кастлриг.

1. Введение

Гиперфокальным расстоянием называется точка, на которую необходимо сфокусировать объектив для получения максимальной глубины резкости. При этом в фокусе окажутся все объекты на расстоянии от половины гиперфокального до бесконечности. То есть, если гиперфокальное расстояние составляет 10 метров, то на снимке все в пределах от 5 метров до бесконечности будет в фокусе. Если вы просто сфокусируетесь на предмете, то в фокусе будет треть этого расстояния перед ним и две трети за ним.

Поэтому обычно срабатывает фокусировка на расстояние, составляющее 1/3 глубины сцены. Но для получения максимальной глубины резкости необходимо правильно вычислять гиперфокальное расстояние.

Шаг 1

Снимок каменного круга был сделан недалеко от Кесвика. Он расположен на вершине пологого холма с прекрасным обзором во все стороны. Его диаметр составляет около 30 метров, а самый высокий камень имеет высоту около 2.3 м. Имеется немало интересного как на переднем плане, так и на фоне, а также между ними, что делает данное место идеальным для демонстрации правил гиперфокального расстояния. Если вы произведете вычисления правильно, то в фокусе окажутся камни перед кругом, камни за кругом и склоны на заднем плане.

Шаг 2

Снимки были сделаны полноформатной цифровой зеркалкой Canon EOD 5D с объективом Canon ‘L’ 24-105mm. Использовался градуированный нейтральный фильтр Lee 0.3 ND для корректной экспозиции более яркого фона. Использование таких фильтров заслуживает отдельной статьи, так что тут мы не будем вдаваться в подробности.

Камера была установлена на штатив Manfrotto 055 PROB с панорамной головкой 804RCT, что обеспечило отличную устойчивость на неровной поверхности при ветре. Кроме того, использовался ПДУ Canon RS80 для получения четких снимков без малейшего смазывания, что необходимо для печати и публикации. Нет смысла тщательно компоновать кадр и вычислять гиперфокальное расстояние, если камера будет дрожать в момент спуска затвора!

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем начать съемку, зайдите в меню камеры и убедитесь, что у вас есть возможность менять точку фокуса (почитайте инструкцию от камеры, если нужно).

Шаг 3

Первым делом необходимо продумать композицию снимка. Я всегда стараюсь следовать правилу третей для получения хорошо сбалансированного изображения. Суть идеи состоит в мысленном делении кадра на девять равных частей (3х3). Точка фокуса должна располагаться в одной из четырех точек пересечения линий. Хорошо бы также вдоль одной из линий расположить горизонт или другой значительный объект.

Показанный ниже снимок отлично демонстрирует данное правило компоновки. Для наглядности на него наложена сетка. Водопад струится вдоль левой вертикальной линии сетки, и точки фокуса находятся в трех из четырех точек пересечения. Хоть здесь и не виден горизонт, водопад занимает верхние две трети снимка.

Имейте в виду, что это правило можно иногда нарушать, как видно из одного из моих наиболее успешно продающихся снимков — «Утренний туман в Батермире». На этом снимке силуэт дерева был помещен прямо в центр сцены, что придало ему выразительности.

Если применить правило третей к нашему финальному изображению, то вы можете заметить, что две группы камней на переднем плане расположены около двух нижних точек пересечения, придавая снимку устойчивость. Поскольку в кадре нет четкой линии горизонта, я поместил линию поля близко к нижней горизонтали, а границу зарослей на склоне дальнего холма поместил на верхнюю горизонталь. Кроме того, камни заняли три нижних участка, склоны — три средних, облака — три верхних. На снимке имеются сильные элементы на всех девяти участках, а камни образуют сильную «вводящую» в снимок линию. Поскольку мы всегда читаем книги слева направо, человеческий глаз рассматривает снимок по направлению из левого нижнего угла к правому верхнему. Поэтому очень важно сделать такой снимок, который зацепит взгляд именно там, где он инстинктивно что-то ищет при первом осмотре. Для этого в левом нижнем участке я расположил большие камни. В общем-то, тут мы лишь поверхностно затронули вопросы компоновки кадра, ибо она заслуживает отдельного объемного учебника.

Шаг 4

Представим на минуту, что я ничего не знаю о правилах гиперфокального расстояния. Тогда я установил бы камеру в режим приоритета диафрагмы (на большинстве цифровых зеркалок называется AV) и выставил бы апертуру f22 в надежде на то, что так я получу максимальную глубину резкости. Поскольку я бы использовал штатив и дистанционный спуск, длительная выдержка вряд ли бы вызвала смазывание изображения. И я бы выбрал низкую чувствительность ISO (160) в попытке получить четкий снимок. На трансфокаторе я бы установил самый широкий угол (F=24mm), чтобы в кадр попало больше камней круга. Поскольку эти камни являются главным объектом сцены, я бы сфокусировался на них. В результате снимок получился бы резким, но появилась бы дифракция. Это происходит при прохождении света около резких граней или сквозь узкие щели, из-за чего разное преломление лучей создает светлые и темные окантовки, искажающие изображение. На экране камеры вы этого не заметите, и будете считать снимок удачным, но на компьютерном мониторе или при печати это будет заметно.

Следующие снимки показывают результаты, которые я получил бы при тех же ISO и фокусном расстоянии, но изменив апертуру на f11, оптимальную для максимальной глубины резкости при ландшафтной съемке, и фокусируясь на различных частях сцены.

Шаг 5

Для этого снимка я сфокусировался на склонах дальних холмов. Как вы видите, камни на переднем плане не в фокусе, а холмы и треть расстояния от них к камере находятся в фокусе.

Шаг 6

На этом снимке я сфокусировался на камнях среднего плана. Ближние к камере камни слегка вне фокуса, а камни на середине дистанции и дальние холмы в фокусе.

Шаг 7

Теперь я открою вам небольшой секрет, который избавит вас от вышеупомянутых проблем фокусировки и позволит получить максимальную глубину изображения на ландшафтных снимках. Начнем с формулы для вычисления гиперфокального расстояния. Не волнуйтесь, она намного проще, чем кажется.

Focal length (фокусное расстояние) — для каждого вашего снимка оно будет своим. Для съемки каменного круга Кастлриг я использовал трансфокатор 24-105mm с установкой на минимальное фокусное расстояние (24mm). Это значение можно увидеть на корпусе объектива после того, как вы построили композицию снимка. Если вы используете обычный объектив (не трансфокатор), то фокусным расстоянием, разумеется, будет номинальное.

Circle of confusion (пятно рассеяния) — вам достаточно знать, что эта константа зависит от типа камеры и основывается на приемлемом качестве отпечатка размером 8”x10” при рассмотрении с нормального расстояния. Наиболее распространенные значения таковы:-

Цифровая зеркалка = 0.02

Пленка 35mm и полнокадровая цифровая зеркалка = 0.03

Формат 6×6 см = 0.06

Формат 10×13 см = 0.15

F-stop (апертура) — оптимальным для ландшафтной съемки считается f11 или f13. Я лично предпочитаю f11, поскольку, по моим наблюдениям, это значение обеспечивает максимальную глубину резкости без дифракции.

Шаг 8

При помощи приведенной выше формулы я вычислил гиперфокальное расстояние для своего снимка:

Таким образом, гиперфокальное расстояние оказалось равным примерно 1.8 м.

Шаг 9

Вычислив это значение, вы знаете, на каком расстоянии от штатива должна быть точка фокуса для получения максимальной глубины резкости. Теперь необходимо, не меняя композиции кадра, найти предмет на таком расстоянии от камеры и заставить камеру сфокусироваться на нем. У вашей камеры на экране должно быть несколько точек фокусировки, и вы должны активировать ту из них, которая находится на нужном объекте. Если вы не умеете пользоваться этими возможностями, почитайте инструкцию от камеры. В фокусе окажется все, что расположено от середины между камерой и выбранным объектом до бесконечности. Если вам не удается попасть точкой фокуса на нужный объект, то перейдите в режим ручной фокусировки и наведите резкость на этот объект сами.

Шаг 10

На этом снимке я навел резкость на гиперфокальное расстояние (1.8 м), которое, по моим оценкам, соответствовало двум камням слева на переднем плане. Как вы видите, изображение вышло резким по всему кадру. В фокус попало и пространство до половины расстояния (0.9 м) между объектом и камерой.

2. Заключение

Итак, вычисление гиперфокального расстояния требует некоторых усилий и калькулятора, особенно на первом этапе освоения данного приема. Но, если вы для ландшафтных съемок всегда используете апертуру f11 или f13, то вскоре вы просто запомните гиперфокальные расстояния для различных фокусных расстояний и часто используемых вами объективов. Я привел для примера две таблицы гиперфокальных расстояний для наиболее распространенных камер. Все, что вам нужно знать, это множитель фокусного расстояния (кроп-фактор) вашей камеры, чтобы выбрать правильную таблицу. В этом вам поможет инструкция от камеры. Вырежьте соответствующую таблицу, заламинируйте ее и положите в сумку с фото-принадлежностями. Поверьте, вы будете впечатлены результатами столь незначительных усилий.

Таблица 1 — Гиперфокальные расстояния для цифровой зеркалки с кропом 1.6

Таблица 2 — Гиперфокальные расстояния для пленочных 35-мм камер и полноформатных цифровых зеркалок без кропа

Почему диаграммы гиперфокального расстояния неверны

Одной из наиболее неправильно понимаемых частей пейзажной фотографии является правильный способ вписать всю сцену в глубину резкости фотографии. Где вы фокусируетесь? Какую диафрагму следует использовать? Вы можете подумать, что на эти вопросы легко ответить с помощью диаграммы гиперфокального расстояния, где вы указываете свое фокусное расстояние и диафрагму, а диаграмма говорит вам, где именно сфокусироваться. Есть только одна заминка — если вам нужны максимально четкие результаты, эти графики в корне неверны.Для большинства пейзажных и архитектурных фотографов это очень важно. В этой статье объясняется все о диаграммах гиперфокальных расстояний: что это такое, почему они не работают и на чем вместо этого сосредоточиться.

1) Что такое гиперфокальное расстояние?

Техническое определение гиперфокального расстояния довольно простое: это ближайшая к вашей камере точка, на которой вы можете сфокусироваться, при этом получая приемлемо резкую область на бесконечности (т. е. ваш фон на большинстве фотографий).

Почему я выделил жирным шрифтом «приемлемо резкий»? Потому что это слишком двусмысленно. Я расскажу об этом позже, но это основная причина, по которой таблицы гиперфокальных расстояний не работают — и даже не работали в прошлом, несмотря на то, что фотографы меняли стандарты резкости с течением времени.

2) Что такое диаграммы гиперфокального расстояния?

Типичные диаграммы гиперфокального расстояния выглядят следующим образом, хотя для каждого размера сенсора они разные:

По сути, вы вводите диафрагму и фокусное расстояние, и они выводят ближайшую точку, на которую вы можете сфокусироваться, и при этом получить приемлемо резкое изображение .  фон.Это не просто графики; вы также найдете калькуляторы гиперфокального расстояния и приложения, которые дают вам точно такие же значения, но с большей гибкостью в отношении входных данных, которые они допускают.

Но, поскольку они и так неточны, вам не о чем беспокоиться.

3) Почему диаграммы гиперфокального расстояния неточны?

Таблицы гиперфокальных расстояний неверны, потому что их определение «приемлемо резкого» небрежно и негибко.

Когда были разработаны первые диаграммы гиперфокальных расстояний, кто-то решил, что приемлемо резкий фон содержит некоторое размытие — достаточное, чтобы его можно было заметить на отпечатке среднего размера — но, учитывая все обстоятельства, не такое большое количество.После этого почти все остальные гиперфокальные карты последовали этому примеру.

Чтобы быть более конкретным, большинство диаграмм гиперфокального расстояния рассчитаны так, чтобы дать вам ровно 0,03 миллиметра размытия фона. (Это физический размер размытия, проецируемого на датчик вашей камеры.) Если вы когда-либо слышали термин кружок нерезкости , это все, о чем он говорит: размер, на котором появляется расфокусированная точка света. сам датчик вашей камеры.

Итак, что не так с этим определением? Возможно, ваша первая мысль заключается в том, что это конкретное значение, 0.03-миллиметровый кружок нерезкости оказывается слишком большим для современного мира камер с высоким разрешением, больших отпечатков и мониторов 4K. Если бы мы просто создали диаграммы гиперфокального расстояния с более требовательным значением — может быть, 0,015 миллиметра или 0,01 миллиметра размытия — все было бы в порядке. Правильно?

Нет. Нисколько.

Это потому, что самая большая проблема с диаграммами гиперфокального расстояния заключается не в том, что их круг нерезкости слишком велик. Да, это проблема, но есть еще более важная проблема: в этих таблицах рекомендовано точно такое же расстояние фокусировки для заданной диафрагмы и фокусного расстояния, , и оно не меняется, независимо от пейзажа .

Допустим, вы снимаете объективом 24 мм и хотите использовать диафрагму f/8 (поскольку это самая резкая диафрагма на вашем объективе). По логике, ваша точка фокусировки должна меняться в зависимости от сцены перед вами — есть ли поблизости элемент переднего плана или вы находитесь на обозрении всего, что находится на расстоянии. Но, согласно таблице гиперфокальных расстояний, все, что вам нужно сделать, это сфокусироваться на расстоянии восьми футов от камеры, и все готово.

Это очень, очень неточно.Вместо этого лучший способ — изменить точку фокусировки в зависимости от сцены. Итак, если каждый элемент вашего изображения находится вдали, сосредоточьтесь на горизонте. Или, если поблизости есть элемент переднего плана, сфокусируйтесь ближе, чем на восемь футов (и используйте меньшую диафрагму, пока вы на нем).

Если каждая из ваших фотографий имеет «приемлемо резкий» фон, то все будут на ней. У него не будет наилучшей резкости. Это не сделает ваш передний план настолько резким, насколько это возможно. Все, что он гарантирует — и все, что говорит вам таблица гиперфокальных расстояний — это то, что ваш фон будет иметь ровно 0.03 миллиметра размытия для каждой фотографии.

Итак, дерьмо. Кажется, что гиперфокальное расстояние — бесполезная тема, которая вообще не поможет сделать более четкие фотографии. Правильно?

Не обязательно. С одной стороны, диаграммы гиперфокальных расстояний бесполезны; это уже должно быть очевидно. Но это не значит, что гиперфокальное расстояние вообще — это плохая концепция. На самом деле, есть еще фантастический способ найти правильное расстояние фокусировки в пейзажной фотографии.Кроме того, я мог бы добавить, что это немного проще, чем вытаскивать диаграмму каждый раз, когда вы делаете снимок.

NIKON D800E + 14-24 мм f/2,8 @ 24 мм, ISO 100, 1/100, f/10,0
Гиперфокальное расстояние по-прежнему полезно в подобных ситуациях, поскольку мне нужно найти идеальное место для фокусировки, чтобы запечатлеть эти цветы и горы резкие одновременно.

4) Метод оптимальной фокусировки

Перед тем, как перейти к правильному способу определения расстояния фокусировки, давайте еще раз рассмотрим определение гиперфокального расстояния: с приемлемо резким фоном.

На данный момент задержка заключается в том, что «приемлемо резкий» не имеет ничего общего с фотографируемой сценой. Есть ли способ изменить это?

Действительно есть. Вместо того, чтобы определять его как произвольный, негибкий кружок нерезкости — независимо от того, насколько он велик или мал — я предлагаю, чтобы приемлемо резкий фон был таким же резким, как и передний план . Другими словами, круг нерезкости на заднем плане должен быть точно таким же, как круг нерезкости на переднем плане.

Это и только это даст вам максимально четкие результаты по всему кадру. Вам больше не нужно беспокоиться о том, что передний план будет значительно менее резким, чем фон; просто сфокусируйтесь ближе, пока они не станут одинаково резкими. И, если ваш «передний план» (ближайший элемент вашей фотографии) — это далекая гора, все, что вам нужно сделать, это сфокусироваться на бесконечности, и вы получите размытие намного меньше 0,03 миллиметра.

NIKON D800E + 14–24 мм f/2,8 @ 24 мм, ISO 100, 1/500, f/8.0
Ближайший элемент на этой фотографии находится довольно далеко от моей камеры. Функционально он находится в бесконечности. Итак, зачем мне фокусироваться на расстоянии 8 футов (именно это рекомендуется в таблице гиперфокальных расстояний для 24-миллиметровой фотографии с f/8), а не просто фокусироваться на бесконечности? Что-то не так.

Я вижу некоторые аргументы людей, которые предпочитают, чтобы в определенном пейзаже либо их передний, либо задний план были значительно резче, чем другие. Это справедливо, но эта техника примерно максимизирует вашу резкость спереди назад .Если это ваша цель, как в случае с большинством пейзажных фотографов, вам нужно, чтобы у обоих были одинаковые уровни резкости.

Остается только один вопрос: как на самом деле найти точку, которая приводит к одинаковому размытию переднего плана и фона? Это все только догадки?

На самом деле, оптимальный метод удивительно прост: Найдите ближайший элемент на вашей фотографии. Оцените, насколько это далеко. Удвойте это расстояние и сосредоточьтесь на нем. (Это реальное гиперфокальное расстояние, определяемое одинаковой резкостью переднего плана и фона.)

Если ближайший элемент вашей фотографии находится на расстоянии одного метра, гиперфокальное расстояние равно двум метрам. Если ближайший элемент на вашей фотографии находится на расстоянии десяти футов, гиперфокальное расстояние равно двадцати футам.

Это называется методом двойного расстояния, и это то, что должно быть в голове почти у каждого пейзажного фотографа. Сфокусируйтесь в два раза дальше, чем ваш ближайший объект. Сделанный.

NIKON D800E + 14–24 мм f/2,8 @ 19 мм, ISO 100, 1/5, f/11,0
На этом изображении ближайшие скалы находятся примерно в четырех футах от плоскости сенсора моей камеры.Итак, чтобы получить максимально резкий результат как на переднем, так и на заднем плане, я просто удвоил расстояние и сфокусировался на восьми футах.

Если вы беспокоитесь об идеальной оценке расстояний, не беспокойтесь слишком сильно. Во-первых, это ничем не отличается от того, что вы делаете с обычной диаграммой гиперфокального расстояния — например, пытаетесь сфокусироваться точно на пятнадцати футах — так что в этом нет ничего нового. И, кроме того, вам не обязательно быть абсолютно точным. Если вы сфокусируетесь на расстоянии 2,8 метра, а не 3 метра, ваша фотография все равно будет намного четче, чем если бы вы изначально следовали «правильной» таблице гиперфокальных расстояний.

Еще одна замечательная особенность метода двойного расстояния заключается в том, что он вообще не зависит от вашего фокусного расстояния или диафрагмы. Правильное место для фокусировки в каждом отдельном пейзаже, независимо от ваших настроек, — это двойное расстояние (опять же, при условии, что вам нужна максимальная резкость переднего плана и фона).

Настройки, которые вы используете, конечно, очень важны. Если ваш пейзаж простирается от трех футов до бесконечности, а вы сфокусированы на расстоянии шести футов, вам не стоит использовать диафрагму f/2.Но даже если вы делаете и используете диафрагму f/2, вы все равно максимально увеличите резкость сцены; просто вместо этого лучше использовать более типичную ландшафтную диафрагму f/11 или около того.

Собственно, это еще один важный момент. Теперь, когда вы нашли наилучшее место для фокусировки, какую диафрагму следует использовать для максимально четкого снимка? Меньшая диафрагма обеспечит максимально возможную глубину резкости, но также уменьшит резкость фотографии из-за дифракции.

Это также важная техника для изучения — и, опять же, — это оптимальный ответ — но это слишком долго, чтобы описывать в этой статье. Я уже подробно все осветил в своей статье про выбор самой резкой диафрагмы. Это отличное место для начала.

Итак, это все? Вы просто фокусируетесь на двойном расстоянии для каждой фотографии, и все готово?

Да, действительно. Для пейзажной фотографии этот метод является фантастическим инструментом, который нужно иметь в своем наборе. Именно так я фокусируюсь на каждом отдельном пейзаже, с которым сталкиваюсь, учитывая, что мне нужна максимально возможная глубина резкости. Не беспокойтесь о таблицах гиперфокальных расстояний, потому что их определение «приемлемо резкого» не соответствует номиналу.Вместо этого сфокусируйтесь в два раза дальше ближайшего объекта, и все готово.

5) Шкалы диафрагмы объектива тоже неточны?

Некоторые объективы (в настоящее время их меньше) имеют встроенные шкалы, которые показывают, какую глубину резкости вы получите при заданной диафрагме. Они выглядят примерно так:

(Изображение предоставлено Wikimedia Commons)

Люди часто спрашивают меня, можно ли использовать эти шкалы глубины резкости для правильной фокусировки и использования оптимальной диафрагмы. Или, как и диаграммы гиперфокальных расстояний, эти шкалы тоже неверны?

На практике есть несколько причин, по которым вам следует избегать использования этих шкал объектива в качестве ориентира для наилучшего возможного места для фокусировки.Во-первых, вы должны убедиться, что маркеры расстояния на вашем конкретном объективе в первую очередь точны. Не все из них будут откалиброваны идеально, и вполне возможно, что ваш объектив неправильно определит, на каком расстоянии он сфокусирован. Например, может быть сказано, что он сфокусирован на пяти футах, но на самом деле он сфокусирован на семи или восьми футах.

Более того, эти шкалы фокусировки и откалиброваны с учетом круга нерезкости 0,03 миллиметра. Это означает, что их маркеры глубины резкости, мягко говоря, довольно щедры.Я упоминал ранее, что размытие в 0,03 миллиметра довольно заметно на отпечатках среднего размера, и это все еще верно. Если вы будете следить за индикаторами на таких объективах, ваш горизонт и передний план будут иметь размытие по 0,03 миллиметра. Это не огромная или непростительная сумма, но очень часто вы можете добиться большего.

Так что в целом я бы не стал использовать эти шкалы для правильной фокусировки в пейзаже. Они не так плохи, как диаграммы гиперфокального расстояния, но оптимальный метод, как всегда, удвоить расстояние.

NIKON D800E + 14-24mm f/2.8 @ 15mm, ISO 100, 1/20, f/16.0
Ближайшие объекты в моем кадре — трава внизу изображения. Они были всего в футе от плоскости сенсора моей камеры. Итак, я сфокусировался на расстоянии двух футов и использовал очень маленькую диафрагму f/16.

6) Заключение

Таблицы гиперфокальных расстояний неверны по двум причинам. Во-первых, их определение «приемлемо резкого» фона имеет кружок нерезкости 0,03 миллиметра, что не является особенно резким.И, что еще хуже, эти графики совершенно не меняются в зависимости от ландшафта перед вами. Значит, они просто негибкие.

Вместо этого лучше всего определить «приемлемо резкий фон» как «столь же резкий, как и передний план». Это максимизирует четкость по всему кадру, сверху вниз, и позволяет избавиться от проблем с традиционными диаграммами гиперфокального расстояния.

Лучше всего то, что найти эту точку — правильное гиперфокальное расстояние — просто. Вы должны найти ближайший объект в вашем кадре, оценить его расстояние от плоскости сенсора вашей камеры, а затем удвоить это расстояние.

Эта информация важна для пейзажных фотографов. Если вы когда-либо видели сцену с великолепным передним и задним планами, но вам не удавалось запечатлеть их одновременно максимально резко, — это правильное гиперфокальное расстояние . Забудьте о графиках и калькуляторах; забудьте о шкалах глубины резкости на объективах. Фокусируясь на двойном расстоянии, вы можете максимизировать резкость сцены без компромиссов, и это также намного проще реализовать на практике.

НИКОН D800E + 14–24 мм f/2.8 @ 24 мм, ISO 100, 0,6 секунды, f/9,0
Здесь ближайший объект на моей фотографии — трава внизу изображения. Это где-то в пяти метрах. Итак, я сфокусировался на десяти футах, что примерно совпадает с передней частью острова посреди этого ручья.

Если у вас есть вопросы о диаграммах гиперфокального расстояния, глубине резкости, удвоении расстояния или о чем-то еще, что я рассмотрел, не стесняйтесь спрашивать об этом ниже. Это тема более высокого уровня, но важная, которую должен знать каждый фотограф-пейзажист.Конечно, в сети циркулирует достаточно дезинформации о гиперфокальном расстоянии, поэтому я сделаю все возможное, чтобы ответить на любые вопросы в разделе комментариев.

Таблица гиперфокальных расстояний — средний формат, полнокадровая, APS-C и M43

Не стесняйтесь загружать таблицу гиперфокальных расстояний для среднего формата, полнокадровых, APS-C и Micro Four Thirds. Используя правильное гиперфокальное расстояние, вы можете гарантировать, что ваши фотографии будут резкими от переднего плана до фона.

Если вы новичок в этой теме – узнайте больше здесь


Реклама – продолжение статьи ниже




Загрузить таблицы гиперфокальных расстояний для

Почему все таблицы гиперфокального расстояния неверны

Все диаграммы гиперфокальных расстояний, включая мою, основаны на концепции, называемой кружком нерезкости . По сути, кружок нерезкости является мерой того, насколько резким является достаточно резким . Тем не менее, «достаточно резкий» — понятие относительное и зависит от вашего оборудования и намерений.

Круг замешательства

Кружок нерезкости основан на том, насколько резкой должна быть ваша фотография, чтобы она выглядела приемлемо при определенном уровне контроля.

Например, если вы напечатаете фотографию размером 30×20 дюймов, которую можно будет рассматривать с расстояния 2 фута, фотография должна быть действительно очень резкой. Поэтому круг путаницы меньше.

С другой стороны, отпечаток размером 6×4 дюйма, рассматриваемый с расстояния 10 футов, вовсе не обязательно должен быть резким, поскольку детали на фотографии затемняются из-за расстояния просмотра. Таким образом, круг путаницы может быть больше.

Стандарт Цейсс

Мои таблицы расстояний основаны на более требовательном стандарте Zeiss. Следовательно, гиперфокальные расстояния больше, но в результате ваши фотографии будут казаться более четкими.

Я предпочитаю стандарт Zeiss по двум причинам.Во-первых, стандарт Zeiss более совместим с современными датчиками изображений с высоким разрешением. Во-вторых, лучше иметь более четкие фотографии на тот случай, если в какой-то момент в будущем вы обрежете свои фотографии или распечатаете их в больших размерах.

Однако, если вы представляете свои фотографии в малом формате (электронная почта, социальные сети, мелкий шрифт), вы можете позволить себе сократить расстояние на несколько метров до расстояния, указанного в таблицах.


Реклама – продолжение статьи ниже




Таблица гиперфокальных расстояний среднего формата

Применимо к системам Fujifilm GFX, Hasselblad X и Pentax Z.

Полнокадровые гиперфокальные расстояния


Реклама – продолжение статьи ниже




Гиперфокальное расстояние APS-C

Таблица гиперфокального расстояния Micro Four Thirds


Реклама – продолжение статьи ниже




Приложения

Если вам не нравится носить с собой кусочки бумаги в сумке для фотоаппарата, вы можете попробовать приложение. Например, я использую Hyperfocal Pro.Тем не менее, стоит запомнить некоторые из ваших наиболее часто используемых дистанций — если вы можете 🙂

Похожие чтения

Гиперфокальное расстояние, Полное руководство

Гиперфокальное расстояние может быть трудно понять.

Представьте себя в дикой местности на закате, со стеной покрытых мхом скал на переднем плане, изящным деревом чуть дальше и заснеженными горами вдалеке. Как сфокусировать все три элемента в быстро меняющемся освещении? Вот где может помочь использование гиперфокального расстояния.

Хотя это звучит пугающе и включает в себя математику и физику, концепция проста. Гиперфокальное расстояние — это точка, на которую вы фокусируете камеру, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости вплоть до бесконечности.

Что такое гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние – это ближайшее расстояние, на которое вы можете сфокусировать объектив и в то же время сохранить «приемлемо» резкие объекты, находящиеся на бесконечности. Это дает вам максимально возможную глубину резкости в зависимости от объектива.

Представьте себе гиперфокальное расстояние 25 футов. Фокусируясь на дереве на расстоянии 25 футов, вы получаете приемлемое фокусное изображение всего, от каменной стены на расстоянии около 12 футов (1/2 гиперфокального расстояния) до гор, находящихся за много миль. Все, что находится между вами и каменной стеной, не будет в фокусе.

Обратите внимание на термин «приемлемо острый». Ни один нормальный объектив не может передать большую глубину резкости в идеальном фокусе , спереди назад. Будет некоторое размытие, заметное при большом увеличении, но приемлемое при обычном просмотре.

Вы можете преодолеть эти оптические проблемы, используя фокус-стекинг или дорогой объектив с наклоном и сдвигом, но вы столкнетесь со многими ситуациями, когда условия или освещение меняются слишком быстро, чтобы их можно было использовать.
Вот где гиперфокальное расстояние приходит на помощь.

Почему важно гиперфокальное расстояние

В прежние времена гиперфокальное расстояние было настолько важной частью фотографии, что на корпусе объектива была выгравирована шкала.

Раньше на оправе линзы была выгравирована метка глубины резкости, которая помогала сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии.На этом 50-мм объективе при f11, если вы сфокусируетесь на 25 футов (гиперфокальное расстояние), вы получите в фокусе все, что находится в диапазоне от 12 футов до бесконечности.

Это по-прежнему один из самых удобных инструментов для оценки того, где сфокусировать для максимальной глубины резкости, достигающей бесконечности.

Если освещение быстро меняется, если в кадре есть движение, если у вас есть только короткое окно, в котором можно сделать снимок, гиперфокальное расстояние — это инструмент, который вы используете.

Изучив маркировку объектива или таблицы в приложении на своем телефоне, вы получите быстрое представление о том, какая у вас глубина резкости при выбранных вами настройках.

Если глубины резкости недостаточно, вы можете быстро переключить диафрагму , уменьшить масштаб объектива или изменить положение камеры, чтобы числа и ваш снимок работали.

Гиперфокальное расстояние — это не фиксированное, неизменное число , как вы могли догадаться. Он определяется комбинацией размера сенсора вашей камеры , объектива и диафрагмы .

Фокусное расстояние

Широкоугольный объектив будет иметь большую глубину резкости и меньшее гиперфокальное расстояние, чем обычный или телеобъектив.Фотографы, которые хотят, чтобы близкий сильный объект на переднем плане закрепил композицию, например, используют широкоугольные объективы для их обширной глубины резкости.

Диафрагма

Диафрагма , которую вы используете, также влияет на гиперфокальное расстояние. Меньшая апертура, например f16, будет иметь более близкое гиперфокальное расстояние и большую глубину резкости, чем широко открытая диафрагма, например f2. 8.

Вот почему вы часто видите фотографов-пейзажистов, использующих f11 или f16.

Сенсор камеры и гиперфокальное расстояние

Чем меньше сенсор, тем больше глубина резкости и ближе гиперфокальное расстояние.

Кроп-сенсор имеет большую глубину резкости и меньшее гиперфокальное расстояние, чем полнокадровый сенсор.

Датчик micro 4/3 имеет еще большую глубину резкости и более близкое гиперфокальное расстояние. Крошечные датчики в смартфонах дают почти безграничную глубину резкости.

Как найти свое гиперфокальное расстояние

Использование приложения PhotoPills для определения гиперфокального расстояния для объектива 50 мм при f11 на D750. Обычно я округляю до 25 футов.

Вы можете рассчитать свое гиперфокальное расстояние для любой ситуации, используя функцию калькулятора вашего телефона, но гораздо проще использовать одно из десятков доступных приложений или онлайн-калькуляторы глубины резкости .

Я использую PhotoPills, потому что в нем много других инструментов, но подойдет любое из популярных приложений.

Если вы хотите вернуться к старой школе, вы можете заняться математикой. Формула:

Гиперфокальное расстояние = фокусное расстояние 2 / f стоп x кружок нерезкости*

*В реальном мире объектив не может идеально сфокусировать точку света на сенсоре камеры.Есть небольшое размытие.

Круг путаницы (CoC) является мерой этого размытия в долях миллиметра. Как правило, полнокадровый датчик имеет CoC около 0,03, а кроп-датчик — около 0,02.

С помощью моего Nikon D750 и объектива 50 мм с диафрагмой f11.

50 2 / (11 x 0,03) = 7575 мм = 7,575 метра или около 25 футов

Использование гиперфокального расстояния

Вид на долину 1/125 сек., f11, 20 мм, Nikon D750.

Представьте, что вы находитесь в долине Вью в национальном парке Йосемити в Калифорнии. Здесь многолюдно, и у вас есть всего минута, чтобы выстрелить, прежде чем кто-то встанет у вас на пути.

Вы хотите, чтобы скалы и пучки травы в реке Мерсед были острыми, и вы хотите, чтобы массивные пики вдалеке были острыми.

С 20-миллиметровым объективом и диафрагмой f11 я мог сфокусироваться на расстоянии примерно 4 фута и быть уверенным, что все у меня достаточно четкое, от скал в двух футах до гранитных пиков в бесконечности.

Расчет гиперфокального расстояния с помощью PhotoPills для снимка Valley View

Широкоугольный объектив обеспечивает большую глубину резкости.

А как насчет использования телеобъектива с гораздо меньшей глубиной резкости?

Знание гиперфокального расстояния может быть еще более важным при увеличении.

Восход солнца на пляже острова Киава, Южная Каролина. 1/125 с, f10, 85 мм Nikon D750

Представьте себе, что вы находитесь на пляже на рассвете, когда свет быстро меняется, а волны и птицы находятся в постоянном движении. Я хочу, чтобы птицы были на моей фотографии, но я не могу подобраться к ним очень близко.

С моим объективом на 85 мм я могу сфокусироваться на птицах на расстоянии около 80 футов и знать, что я нахожусь достаточно далеко, чтобы в фокусе было 40 футов (половина гиперфокального расстояния и большая часть моего переднего плана).

Заключение

Я часто ищу сцены с сильным элементом переднего плана, интересным средним планом и удаленным объектом, например горой. Все они должны быть острыми.

У меня нет бюджета на объектив с наклоном и сдвигом, и часто совмещение фокуса не срабатывало.
Вот когда я возвращаюсь к моему старому режиму ожидания, гиперфокальному расстоянию.

На протяжении многих лет я делал это так часто, что таблицы в PhotoPills укоренились в моем мозгу.
Это то, что нужно каждому фотографу в наборе инструментов.

Фрэнк Галлахер — фотограф и писатель из Вашингтона, округ Колумбия. Он построил свой фотобизнес после карьеры в некоммерческой организации, во время которой он приобрел большой опыт визуального повествования. Ему нравится делиться своей любовью к фотографии с другими.

Вам также может понравиться:
Полное руководство для начинающих по пейзажной фотографии
Как использовать совмещение фокуса для получения четких фотографий
Понимание круга нерезкости в фотографии

Диаграмма для быстрой установки гиперфокального расстояния на цифровых камерах |

Ранее на этой неделе я публиковал свое интервью с режиссером The Creation of Meaning Симоной Раписардой Казановой, в котором он упомянул решение, которое он придумал, чтобы сэкономить время на поиске гиперфокальных расстояний:

Решил использовать объективы микро четыре трети от Panasonic и Olympus.Они действительно маленькие, единственный недостаток — это ручная фокусировка с ними, так как они действительно созданы для автофокуса. В основном я снимал в гиперфокусном режиме, чтобы сохранить максимально возможную глубину резкости. Метки на этих линзах бесполезны, если вы снимаете таким образом, потому что тогда вам нужно иметь смартфон, чтобы каждый раз рассчитывать правильное гиперфокальное расстояние. Поэтому я потратил некоторое время на создание красивой графики, которую распечатал и наклеил на заднюю часть камеры, и это позволило мне каждый раз, когда я включал камеру, зафиксировать гиперфокальное расстояние всего за пару секунд.Это позволило мне быть очень быстрым. Вот где мое научное образование спасло меня.

После того, как я опубликовал интервью, Казанова отправил мне электронное письмо с диаграммой и этим объяснением. Если вы DP, это может быть полезно. Щелкните здесь для просмотра полноразмерной версии.

Цифры на горизонтальной оси — это фокусное расстояние, отмеченное на выбранном мной зум-объективе (9–18 мм с отметками также на 11 мм и 14 мм). По вертикальной оси вы можете найти расстояние от камеры до плоскости фокусировки в метрах.Пунктирные линии представляют собой гиперфокальные расстояния, красная — для диафрагмы f/5,6, зеленая — для f/8, а черная — для f/11. Итак, предположим, например, что у меня есть хороший кадр с фокусным расстоянием на зуме, установленном на 14 мм. Затем график говорит мне, что при f/11 HFD составляет 1,2 метра, при f/8 — 1,7 метра, а при f/5,6 — 2,3 метра. Красная и зеленая вертикальные линии используются только в наихудших сценариях, в которых недостаточно света, чтобы остановить вниз, чтобы получить желаемый HFD, поэтому они говорят вам, какую глубину резкости ожидать при других менее оптимальных сочетаниях. расстояние и апертура.Чтобы в полной мере воспользоваться информацией на диаграмме, я сделал метки маркером в нижней части дисплея камеры, которые соответствовали меткам цифрового дисплея относительно объектива, сфокусированного на каждом из расстояний на диаграмме. Я знаю, что поначалу это может показаться сложным, но если немного потренироваться, это невероятно простой и быстрый способ вручную получить HFD на современных цифровых камерах с большим сенсором.

Как рассчитать гиперфокальное расстояние? – Greedhead.net

Как рассчитать гиперфокальное расстояние?

Чтобы использовать измерительную ленту для определения гиперфокального расстояния методом двойного расстояния, выполните следующие действия. Скомпонуйте изображение.Измерьте (или оцените) расстояние до ближайшего элемента переднего плана, который вы хотите сфокусировать, а затем удвойте это расстояние. Это гиперфокальное расстояние.

Что такое гиперфокальный ближний предел?

Гиперфокальный ближний предел: расстояние между камерой и первым элементом, которое считается достаточно резким при фокусировке на гиперфокальном расстоянии. Глубина резкости (DOF): расстояние между самой дальней и ближайшей точками, которые находятся в приемлемом фокусе.

Как вы читаете гиперфокальное расстояние объектива?

Гиперфокальное расстояние = (20 х 20) / (0.03 x 11) = 400/0,33 = 1212,12 мм Итак, вы получаете гиперфокальное расстояние 1212 мм или 1,2 метра (почти 4 фута). Вы должны сосредоточиться на объекте, который находится примерно в 1,2 метрах от вас; все, что находится на расстоянии от 0,6 метра (половина гиперфокального расстояния) до бесконечности, будет в фокусе.

Какое лучшее приложение для гиперфокального расстояния для Iphone?

PhotoPills — доступно за 9,99 долларов США на Android и iOS. В дополнение к выполнению многих из тех же задач, что и The Photographer’s Ephemeris, PhotoPills предлагает инструменты для расчета гиперфокального расстояния, времени экспозиции, глубины резкости, поля зрения, таймлапса и многого другого.Приложение также включает в себя статьи с практическими рекомендациями.

Как изменить гиперфокальное расстояние?

Чтобы применить гиперфокальное расстояние на практике, просто проверьте установленные вами фокусное расстояние и диафрагму, найдите гиперфокальное расстояние на карте или в приложении, а затем вручную сфокусируйтесь на объекте на этом расстоянии. (Вы можете использовать шкалу расстояний на вашем объективе, но она не всегда очень подробна или точна на современных зумах).

Работает ли гиперфокальное расстояние?

Определение 1: Гиперфокальное расстояние — это минимальное расстояние, на котором объектив может быть сфокусирован, сохраняя при этом объекты, находящиеся на бесконечности, достаточно резкими.Когда объектив сфокусирован на это расстояние, все объекты на расстоянии от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будут достаточно резкими.

Важно ли гиперфокальное расстояние?

Гиперфокальное расстояние важно рассчитывать только тогда, когда у вас есть объекты как близко, так и далеко от вашего объектива, которые должны быть резкими. Поскольку вы на самом деле фокусируетесь между этими объектами, ни один из них не является «идеально» резким; они оба просто достаточно близки или «приемлемо резки».

Как сделать гиперфокусировку камеры?

Переключитесь на самую широкую диафрагму объектива (обычно где-то от f/1.8 до f/4). Включите просмотр в реальном времени. Сфокусируйте объектив так, чтобы самый близкий и самый дальний объект в вашей сцене были одинаково размыты. Больше не трогайте кольцо фокусировки (уже настроенное на ваше гиперфокальное расстояние) и установите желаемую диафрагму объектива.

Какое приложение используют фотографы?

Лучшие приложения для фотографии

  1. Эфемериды фотографа. iOS и Android. 8,99 долларов США.
  2. Google Планета Земля. iOS и Android. Бесплатно.
  3. Разведчик сцены. iOS и Android. Бесплатно.
  4. Карманный люксметр. iOS и Android. Бесплатно.
  5. ВСКО. iOS и Android. Бесплатно.
  6. Фейстьюн. iOS и Android. 3,99 доллара США.
  7. Лайтрум Мобильный. iOS и Android. Бесплатно.
  8. Инстаграм. iOS и Android. Бесплатно.

Что такое гиперфокальное расстояние в фотографии?

В оптике и фотографии гиперфокальное расстояние — это расстояние, за пределами которого все объекты могут быть сведены в «приемлемый» фокус. Поскольку гиперфокальное расстояние — это фокусное расстояние, обеспечивающее максимальную глубину резкости, это наиболее желательное расстояние для установки фокуса камеры с фиксированным фокусом.

Все ли объективы имеют фокусировку на бесконечность?

Чтобы установить фокус на бесконечность на объективе камеры, поверните кольцо фокусировки до символа бесконечности: ∞. Не каждый китовый объектив предлагает эту опцию. Многие автофокусные объективы не имеют встроенной настройки фокусировки на бесконечность. Старые объективы, скорее всего, будут иметь настройку бесконечности на кольце фокусировки.

Как рассчитать гиперфокальное расстояние?

Таблица гиперфокальных расстояний — это самый быстрый способ рассчитать гиперфокальное расстояние для нужных вам настроек.Просто введите свою камеру, фокусное расстояние и диафрагму и прочитайте значения на диаграмме. Обратите внимание, что гиперфокальное расстояние увеличивается при увеличении фокусного расстояния или диафрагмы (меньшие числа f: f/2,8, f/4), уменьшая глубину резкости.

Что такое таблица гиперфокальных расстояний в приложении PhotoPills?

Таблица гиперфокальных расстояний в приложении PhotoPills. Диаграмма гиперфокального расстояния также доступна в приложении PhotoPills, дополненном представлением дополненной реальности, которое поможет вам визуализировать, на чем сфокусироваться.Таблица гиперфокальных расстояний PhotoPills — результаты в виде диаграммы. Таблица гиперфокальных расстояний PhotoPills — результаты на картинке.

Какая связь между апертурой и гиперфокальным расстоянием?

Обратите внимание, что гиперфокальное расстояние увеличивается при увеличении фокусного расстояния или диафрагмы (меньшее число f: f/2,8, f/4), уменьшая глубину резкости. Наоборот, гиперфокальное расстояние уменьшается при уменьшении фокусного расстояния или диафрагмы (большие числа f: f/8, f/11), увеличении глубины резкости.

Что такое кружок нерезкости в гиперфокальном расстоянии?

Все диаграммы гиперфокальных расстояний, включая мою, основаны на концепции, называемой кругом нерезкости. По сути, кружок нерезкости является мерой того, насколько резким является достаточно резкий. Тем не менее, «достаточно резкий» — понятие относительное и зависит от вашего оборудования и намерений.

Автофокус

переоценен: как сделать гиперфокальный фокус

То, что ваша камера может сфокусироваться за вас, не означает, что вы должны позволять ей делать все. Если вы хотите максимизировать глубину резкости, вам нужно знать, как найти и использовать оптимальную фокусную точку вашего объектива — гиперфокальное расстояние. В этом уроке вы узнаете, почему гиперфокальное расстояние по-прежнему имеет значение в эпоху цифровых технологий, как найти гиперфокальное расстояние, и как этот метод фокусировки работает в реале Мир.

Становится гиперфокальным


Гиперфокальное расстояние объектива — это расстояние от объектива камеры до оптимальной точки фокусировки, обеспечивающей максимальную глубину резкости изображения.При фокусировке на этой оптимальной точке — гиперфокальной точке — максимально возможная часть сцены для этого объектива и настройки диафрагмы будет в приемлемом фокусе от ближнего до дальнего. Если это немного сложно, не волнуйтесь, я собираюсь все распаковать.

Существует несколько типов фотографии, где полезно использовать гиперфокальное расстояние, в том числе: архитектурная и пейзажная фотография, ночная фотография, уличная фотография и фотография товаров.

Почему бы просто не использовать автофокус?

Современный автофокус великолепен, и в нем устранена большая часть ручной тонкости фокусировки.Однако автофокус заботится только об одном этапе создания сфокусированного изображения: он фокусирует объектив на выбранной для него точке. Автофокус использует обнаружение краев или контраста для повышения резкости фокуса, поэтому, если оставить точку фокусировки самой себе, автофокус выберет наиболее заметные детали сцены. Программирование вашей камеры может переопределить это значение по умолчанию, выбрав точку фокусировки на основе определенных алгоритмов; например, если в вашей сцене появляется что-то вроде лица, ваша камера может выбрать эту точку в качестве точки фокусировки.Но есть много ситуаций, когда автофокус и программирование вашей камеры не дадут вам наилучшую точку фокусировки или точку фокусировки, соответствующую вашему художественному замыслу.

Чтобы максимизировать значение автофокуса и получить то, что вы хотите на изображении в фокусе, вам нужно выбрать точку фокусировки. И если ваш выбор состоит в том, чтобы иметь максимальную глубину резкости в сцене — как можно больше от переднего плана до фона в фокусе — вам необходимо понимать гиперфокальное расстояние.

  • Особенности камеры

    Понимание того, как работает автофокус: часть 1

    Мэтью Чжан

  • Фокус

    Понимание того, как работает автофокус: часть 2

    Роб Тейлор

Почему бы просто не использовать узкую диафрагму?


Если вам нужна максимальная глубина резкости, вы можете закрыть диафрагму объектива до упора (например, f/22) и сфокусироваться на 1/3 расстояния в изображение.Правило 1/3–2/3 глубины резкости гласит, что 1/3 диапазона допустимой фокусировки объектива находится перед фокальной точкой, а 2/3 диапазона — позади фокальной точки. Сочетание этого и небольшой диафрагмы (которая увеличивает глубину резкости) должно сфокусировать большую часть сцены, не так ли? Ну да. И нет.

Даже при f/11 на 40-миллиметровом объективе можно получить фон, который не в фокусе.

Диапазон фокусировки может не охватывать — и часто не охватывает даже при максимальной глубине резкости — всю сцену от переднего до заднего плана.Таким образом, фокусируясь на 1/3 расстояния в сцене, что-то впереди, сзади или и то, и другое все еще может быть не в фокусе, и это что-то может быть важной частью вашей композиции. Кроме того, на диапазон фокусировки влияет не только диафрагма, но и фокусное расстояние объектива: чем больше фокусное расстояние, тем уже видимый диапазон фокусировки. Таким образом, даже используя самую маленькую диафрагму, в зависимости от фокусного расстояния, вы все равно можете работать с относительно узким диапазоном фокусировки.

Или, если вы сфокусируетесь на точке на расстоянии, вы можете получить нерезкий передний план.

Использование маленькой диафрагмы тоже создает свои проблемы. Помните, что основная задача линзы — пропускать свет через маленькое острое отверстие. Это непросто: всегда приходится идти на компромиссы, чтобы создать изображение.

Для достижения правильной экспозиции малую диафрагму необходимо компенсировать более длинной выдержкой, увеличивая размытость, или высоким значением ISO, увеличивая шум изображения. Другая проблема, вызванная маленькими отверстиями, — это дифракция — искривление и рассеяние световых волн при прохождении через маленькое отверстие.Мелкие детали в пределах диапазона резкости начнут размываться и появятся световые артефакты. (Этот эффект можно использовать намеренно для создания лучей света вокруг источника света.) Закрытие диафрагмы создает большую глубину резкости, но за счет расфокусировки и артефактов в пределах этого диапазона фокусировки.

Хотя у моего объектива не было гиперфокального расстояния с диафрагмой f/11, при котором все было бы идеально резким, вы можете видеть, что, сфокусировавшись на точке в нескольких метрах от сцены, мне удалось получить абсолютно резкий передний план и задний план. намного острее, чем раньше.

Более избирательно выбирая, где сфокусироваться — в гиперфокальной точке — вы можете выбирать фокусное расстояние, диафрагму и то, что на изображении будет в фокусе.

Приемлемая резкость

Я подробно обсуждал резкость и приемлемую резкость в своем уроке о том, как рассчитать самую резкую диафрагму для любого объектива. Понятие максимальной резкости и гиперфокального расстояния очень тесно связаны между собой. Давайте кратко напомним несколько основных принципов работы объективов:

  1. Объектив имеет только одну плоскость фокусировки.Плоскость фокусировки является двумерной (плоской) и проходит параллельно датчику камеры (или пленке) и перпендикулярно объективу.
  2. Линза фокусирует свет на плоскости сенсора для создания изображения. Весь свет от сцены проходит через линзу, но разрешается только свет из плоскости фокуса. То есть только объекты в плоскости фокуса выглядят как острые точки света на датчике.
  3. Свет, попадающий в объектив из частей сцены, имеющих , а не в плоскости фокусировки, создает на датчике немного более крупные размытые точки.Эти светящиеся точки называются кружками нерезкости. Мы называем эти нерешенные области «не в фокусе».
  4. Большие апертуры дают большие кружки нерезкости; меньшие апертуры производят меньшие.
  5. Когда круги нерезкости достаточно малы, они становятся неотличимы от точек света, находящихся в фокусе. Это создает «глубину резкости», более глубокий диапазон сцены, в которой кажется, что находится в фокусе. (Больше вещей приемлемо острые.)

Учитывая ряд факторов, мы можем точно рассчитать, какие части сцены будут казаться приемлемо резкими.При фокусировке на гиперфокальном расстоянии ваша глубина резкости — диапазон вашей сцены, который будет казаться в фокусе — будет простираться от середины между вашей камерой и гиперфокальным расстоянием до бесконечности. Например, если ваше гиперфокальное расстояние составляет 2,6 метра, ваш диапазон приемлемой фокусировки будет простираться от 1,3 метра до бесконечности.

На приведенной выше диаграмме мы можем приблизительно представить, как фокусировка вблизи, вдали и на гиперфокальном расстоянии повлияет на изображение. Красные области не в фокусе, а зеленые в фокусе.В верхнем примере камера сфокусирована близко, поэтому объект будет в фокусе, а фон — нет. Во втором примере камера сфокусирована далеко, поэтому фон будет в фокусе, а объект — нет. В нижнем примере камера сфокусирована гиперфокально. Некоторые очень близкие объекты не будут в фокусе, но все остальное, включая объект и фон, будет в фокусе.

Вы можете научиться рассчитывать эти расстояния в уме, а также предварительно визуализировать их мысленным взором. Как бы вы ни рассчитывали, вы можете использовать этот диапазон приемлемой резкости для получения более качественных изображений.Это гиперфокальная фокусировка.

  • Заточка

    Как рассчитать самую резкую диафрагму для любого объектива

    Гарри Гиннесс

Как сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии

Вычисление гиперфокального расстояния, как и большинство математических операций в фотографии, может оказаться сложной задачей. Это особенно верно, когда вы начинаете принимать во внимание такие сложные факторы, как дифракция. Кроме того, гиперфокальное расстояние зависит от размера используемой пленки или сенсора, фокусного расстояния объектива и выбранной диафрагмы!

Один из часто повторяющихся советов по нахождению расстояния, близкого к гиперфокальному, заключается в том, чтобы сфокусироваться на объекте на трети расстояния до сцены.Это основано на принципе 1/3–2/3 глубины резкости, который мы обсуждали ранее. Это правило подходит для простых снимков, но если вам нужно максимально увеличить глубину резкости, оно может оказаться недостаточно точным.

Чтобы найти истинное гиперфокальное расстояние вашего объектива, вам нужно воспользоваться калькулятором или таблицей. Если вы используете iPhone, я рекомендую TrueDoF-Pro Джорджа Дувоса. Вы можете использовать его для расчета гиперфокального расстояния для любой комбинации фокусного расстояния и диафрагмы, находясь в полевых условиях.

Гиперфокальный калькулятор Outsight. Для объектива 50 мм при f/5,6 вам необходимо сфокусироваться на расстоянии 48,8 футов (гиперфокальная точка), чтобы достичь максимальной глубины резкости.

Другим вариантом является использование гиперфокального калькулятора и создателя диаграмм Outsight. Вы можете использовать калькулятор, чтобы вычислить точное гиперфокальное расстояние для любой комбинации фокусного расстояния и диафрагмы, а также использовать средство создания диаграмм, чтобы создать таблицу всех распространенных пар. Затем вы можете распечатать таблицу и положить ее в сумку для фотоаппарата или сохранить на телефоне.

Если вы используете объектив с фиксированным фокусным расстоянием (фиксированный, а не зум-объектив), на корпусе объектива могут быть гиперфокальные метки. Это гораздо чаще встречается на старых объективах. Вы можете увидеть пример ниже.

Гиперфокальные отметины находятся посередине по обе стороны от зеленой линии. Кредит изображения: Найджел Уэйд.

Когда вы фокусируете объектив на определенное расстояние, расстояние фокусировки совпадает с зеленой линией. Прямо сейчас объектив выглядит так, будто он сфокусирован примерно на четыре фута (маленькие зеленые четыре под зеленой линией).Линии, идущие от зеленого света, представляют диапазон фокусировки для данной диафрагмы. Все между двумя 16 линиями будет в фокусе f /16, все между двумя 11 линиями будет в фокусе f / 11.

После того, как вы определили расстояние до идеальной точки фокусировки, используйте шкалу расстояний на объективе, чтобы установить фокус как можно ближе к этому расстоянию. Вы не пытаетесь сфокусироваться на чем-то на гиперфокальном расстоянии; скорее, вы устанавливаете фокус на гиперфокальное расстояние, используя маркировку на объективе.В зависимости от точности шкалы на вашем объективе может потребоваться несколько пробных снимков для точной настройки.

Обязательно выключите автофокус перед установкой объектива!

Если на вашем объективе нет шкалы расстояний, все становится немного сложнее. Обходной путь состоит в том, чтобы рассчитать гиперфокальное расстояние для ваших наиболее распространенных апертур, настроить камеру на это расстояние от объекта, сфокусироваться на объекте, а затем самостоятельно отметить кольцо фокусировки небольшим мазком краски, лака для ногтей или жидкой бумаги.Затем вы можете использовать маркировку, сделанную своими руками, в качестве шкалы расстояний.

Гиперфокальная фокусировка в реальном мире

Теперь, когда мы рассмотрели, что такое гиперфокальное расстояние и как его найти, давайте посмотрим, как его использовать.

Архитектурная и ландшафтная фотография


Несмотря на то, что гиперфокальное расстояние обеспечивает самый широкий диапазон приемлемой резкости, оно не дает абсолютно четкого изображения. Вы должны использовать гиперфокальное расстояние только в сценах, где вам нужно, чтобы объекты как на переднем, так и на заднем плане были в фокусе одновременно.

С архитектурной и пейзажной фотографией вы регулярно работаете в ситуациях, когда вам нужно, чтобы передний план и фон были приемлемо острый. Фотографируете ли вы здание в городе улица или цветок в окружении гор, принципы остаются то же самое: вы хотите, чтобы все было в фокусе. Фокусировка на гиперфокальном расстоянии даст вам наилучшие результаты в одном кадре.

Если вам нужен только передний план или только фон в фокусе, вы можете спокойно сфокусироваться на этой области изображения или последовать моему совету по получению максимально резкого изображения.

Я использовал гиперфокальное расстояние и узкую апертуру для этого изображения, чтобы хребты на переднем плане, деревня и небо были четкими.

Когда вы просматриваете сцену через видоискатель зеркальной фотокамеры (цифровой или нет), вы видите объекты через самую широкую апертуру объектива. Это облегчает просмотр сцен при слабом освещении, но затрудняет их точную предварительную визуализацию. Если вы работаете с гиперфокальным расстоянием, используйте кнопку Depth of Field Preview вашей камеры, чтобы увидеть, как изображение будет выглядеть на самом деле. Хотя предварительный просмотр будет небольшим, это даст вам представление о том, какие области будут в фокусе. В зависимости от настройки диафрагмы некоторые объекты, расположенные особенно близко к камере, могут оказаться не в фокусе.

  • Архитектура

    Архитектурная композиция: пространство, узор, линия, абстракция

    Мари Гардинер

  • Архитектура

    5 вдохновляющих фотографий зданий и как делать собственные фотографии архитектуры

    Мари Гардинер

Ночная фотография


Для ночной и астрофотографии понимание гиперфокального расстояния невероятно важно.Вы должны работать с более широкой диафрагмой в темноте, чтобы пропустить как можно больше света и получить хорошую экспозицию. Это означает, что ситуация не идеальна для идеально четких изображений. Если вы просто снимаете небесные объекты, вы можете сфокусироваться на бесконечности, но если на переднем плане есть что-то, вам нужно использовать гиперфокальное расстояние, чтобы запечатлеть как небо, так и объекты, находящиеся на земле.

  • Ночная фотография

    Наблюдение, визуализация и композиция для ночной фотографии

    Энтони Джеймс

  • Ночная фотография

    Объективы с ручной фокусировкой и автофокусом для ночной фотосъемки

    Энтони Джеймс

Уличная фотография


Гиперфокальное расстояние может быть отличным инструментом для уличной фотографии, особенно если вы используете камеру с дальномером.Просто настройте камеру так, чтобы она фокусировалась на гиперфокальном расстоянии, что позволит вам фотографировать на определенном расстоянии для данных условий освещения. Если ваш объект находится в пределах вашего диапазона, вы можете поднять камеру и скомпоновать, вообще не перефокусируясь. Это позволяет запечатлеть те невероятные, мимолетные моменты жизни на улице, которые другие не успевают поймать.

  • Улица

    8 практических способов сделать привлекательные фотографии на улице

    Эми Тушетт

  • Улица

    3 совета по уличной фотографии, как запечатлеть решающий момент

    Хосе Антунес

Фотография на смартфон

Гиперфокальная фокусировка хороша и для фотосъемки на смартфон. С их маленькими сенсорами это сделать намного проще, чем с DSLR! Например, iPhone 7 с объективом 4,15 мм имеет гиперфокальное расстояние около 2,26 метра. Сфокусируйтесь там, и все от 1,12 метра до бесконечности будет приемлемо резким. Камеры других смартфонов будут иметь аналогичные гиперфокальные расстояния. Поскольку почти все будет резким, если вы не сфокусируетесь очень близко к камере, вы можете также сделать все резким.

  • Смартфон

    Как получить максимальный динамический диапазон от камеры вашего iPhone

    Дэвид Боде

  • Айфон

    Как использовать свой iPhone как профессионал: аппаратные надстройки

    Гарри Гиннесс

Фотография товара

Предметная фотосъемка — еще одна область, в которой знание гиперфокального расстояния может помочь вам работать быстро и эффективно, особенно на близком расстоянии.Для снимков продукта часто требуется четкое отображение всего, а не более художественное изображение с малой глубиной резкости. Зная гиперфокальное расстояние, вы сможете получить как можно больше объектов в фокусе в одном кадре, не прибегая к наложению фокуса и другим трудоемким методам.

  • Коррекция цвета

    100% идеальный цвет на фотографиях продуктов с ColorChecker

    Джеффри Опп

  • Фотография продукта

    Фотография на чисто белом фоне

    Джеффри Опп

Завершение

Легче, чем когда-либо, избежать изучения сложных понятий, таких как гиперфокальное расстояние объектива.Тем не менее, эти концепции дают вам больше контроля над созданием вашего изображения, превращая вашу фотографию из обычной в исключительную. Фотографы, готовые приложить усилия для изучения гиперфокальной фокусировки, будут хорошо вознаграждены. Каждый раз, когда вы хотите максимизировать глубину резкости для заданной диафрагмы, снимаете ли вы звезды при f/1.8 или уличные сцены при f/11, расчет гиперфокального расстояния — лучший способ сделать это.

Глубина резкости, включая калькулятор глубины резкости с плюсом.

Гиперфокальная диаграмма и лучший способ размыть фон. Сравнение глубины резкости двух объективов Объективы

фокусируются только на ОДНОМ расстоянии (определяемом текущим вращением кольца фокусировки), но которое мы воспринимаем как зону расстояния, в которой мы еще не замечаем никакого размытия. Зона «достаточно хорошего», так сказать. Но увеличение для просмотра является фактором, облегчающим просмотр этого размытия. Пользователи могут не всегда осознавать это, но глубина резкости вычисляется на основе того, что мы могли бы увидеть, предполагая стандартный увеличенный размер отпечатка 8×10 дюймов, просматриваемый на расстоянии 10 дюймов , что, как вы должны понимать, может не всегда соответствовать вашей собственной ситуации.Глубина резкости, которую мы можем видеть, зависит от увеличения изображения сенсора, потому что большее увеличение увеличивает размытие, которое мы можем воспринимать (и именно в этом заключается глубина резкости). Следующая страница 2 посвящена этому.


«Точка» — это теоретический нулевой размер гипотетической точки при идеальной фокусировке.
Синяя линия — это фактическая точка фокусировки на S1.
Красная линия — это расстояние вне фокуса «точки» на S2.
C — кружок размытия точки нулевого размера в точке S2.
c — это воспроизведенный CoC размера на датчике.
CoC НЕ является размером какого-либо объекта сцены, это примерно каждое вычисленное не в фокусе гипотетическое пятно исходного нулевого размера.
DOF вычисляет пределы ближнего и дальнего расстояния, где c не превышает максимально допустимого CoC, указанного для размера сенсора, который считается не воспринимаемым глазом после стандартного увеличения 8×10 дюймов при стандартном расстоянии просмотра 25 см. (10 дюймов). Википедия.

Понятие вычисленной глубины резкости: Вычисленный размытый диаметр «точки», которая находится не в фокусе объектива камеры, называется CoC (Круг нерезкости).«Точка» — это гипотетическое пятнышко нулевого размера, когда оно идеально сфокусировано, но любое пятно вычисляется больше, когда оно размыто. Однако число CoC, которое вводится в расчеты глубины резкости, выбирается как конкретный максимально допустимый предел диаметра размытой точки (вычисленный на основе размера сенсора, в рамках подготовки к тому, что глаз может видеть при будущем увеличении до 8×10 дюймов). Глубина резкости просто вычисляет расстояние, на котором размытие точки вне фокуса соответствует этому пределу CoC, концептуально запланированному там, где любое размытие становится видимым невооруженным глазом (при стандартном увеличении 8×10 дюймов).См. диаграмму CoC (и следующая страница также продолжается). Неправильная фокусировка увеличивает размер размытия очень постепенно, поэтому четкой границы резкости НЕТ. Но, тем не менее, формула DOF очень точно вычисляет расстояние, даже если наш глаз не может обнаружить никакой разницы по обе стороны от этого предела.

Просто хочу сказать, что в математике расчетов глубины резкости размытие «точки» в конце вычисленного диапазона глубины резкости достигло полного размера этого максимально допустимого предела CoC, но все еще сообщается как в диапазоне ГРИП и приемлемой резкости. И затем даже малейшее большее расстояние сообщается как превышение предела CoC как неприемлемое, потому что вычисляется, что оно преодолело порог восприятия человеческим глазом (в стандартном увеличении печати 8×10 дюймов). Глубина резкости просто сообщает расстояние, на котором степень расфокусировки пересекает предельную линию CoC, даже если такая линия различия довольно расплывчата для нашего глаза. Это означает, что резкость была не так хороша непосредственно перед достижением предела, и не так уж плоха сразу после. Тем не менее, ГРИП — хороший показатель того, чего ожидать в плане резкости фокуса.Обычно мы просто угадываем расстояния.

В любой данной камере глубина резкости определяется комбинацией трех коэффициентов объектива и IF при прочих равных условиях, тогда:

  • Больше f/stop number больше глубина резкости (f/1.8 имеет очень маленькую глубину резкости)
  • Большее расстояние фокусировки больше глубина резкости (макро расстояние почти не имеет глубины резкости)
  • Большее фокусное расстояние меньше глубина резкости (у 18 мм гораздо больше, чем у 100 мм)

Глубина резкости Диапазон — это общий диапазон, сумма диапазона глубины резкости перед фокусом и диапазона глубины резкости позади фокуса.

Эти три свойства объектива находятся в изображении объектива, проецируемом на датчик, и мы настраиваем их в нашей камере, чтобы контролировать глубину резкости. Однако есть четыре фактора вычисления глубины резкости, возможно, не всегда понятные.

Размер сенсора тоже имеет значение: Мы не можем видеть изображение объектива на сенсоре, мы видим только его увеличение. Размер сенсора не может изменить то, что делает объектив, но размер сенсора, безусловно, влияет на глубину резкости, воспринимаемую при необходимом его увеличении, что влияет на соответствующую вычисляемую глубину резкости.Сенсоры меньшего размера требуют большего увеличения для сравнения при том же стандартном размере изображения. Большее увеличение также увеличивает размытие, которое становится более заметным. Таким образом, вычисленная глубина резкости также учитывает это ожидаемое увеличение от размера сенсора (степень глубины резкости вычисляет то, что должно быть воспринято при стандартном увеличении 8×10 дюймов). Круг путаницы (CoC, следующая страница) представляет собой увеличение размера датчика и является максимальным пределом размытия, который вычисляет сообщаемый диапазон глубины резкости. CoC прямо пропорционален размеру диагонали сенсора (CoC мм = диагональ мм / 1500, но можно выбрать другие делители).CoC — расчетный размер в изображении объектива на сенсоре, но предельный его размер выбирается в соответствии с необходимым будущим увеличением просматриваемого изображения (стандарт — отпечаток 8×10 дюймов). Первое, что запрашивает любой калькулятор глубины резкости, это размер сенсора (чтобы определить размер CoC для вычислений). Меньшие датчики вычисляют меньший CoC, чтобы намеренно вычислить меньшую глубину резкости из-за необходимости большего увеличения для его просмотра.

Тем не менее, на практике мы ясно видим, что использование сенсора меньшего размера приводит к большей глубине резкости (противоположное тому, что только что было сказано).Но это только потому, что датчик меньшего размера «обрезает» изображение и должен использовать объектив с более коротким фокусным расстоянием, чтобы по-прежнему захватывать тот же самый полный вид сцены. Эта комбинация на практике обычно дает значительно большую глубину резкости. Это происходит только из-за более короткой линзы, которая оказывает большее влияние, чем размер сенсора. Сенсоры на компактных и телефонных камерах настолько крошечные, что их объектив обязательно очень короткий (может быть, 4 мм), что обеспечивает большую глубину резкости, независимо от того, фокусируются они или нет. Или даже если бы мы могли использовать один и тот же более длинный объектив на обеих камерах, датчик меньшего размера должен был бы отойти дальше, чтобы иметь возможность захватывать одно и то же поле зрения, а большее расстояние также обеспечивает больший диапазон глубины резкости.Эти изменения глубины резкости связаны с фактическим фокусным расстоянием объектива или расстоянием. Но если все остальное одинаково (вероятно, это бывает редко), датчик меньшего размера, безусловно, вычисляет меньшую глубину резкости. Калькулятор DOF легко это проверит.

Дополнительные функции этого калькулятора глубины резкости (см. ниже), которые вы можете не увидеть в другом месте:

  • В дополнение к обычной глубине резкости он также вычисляет CoC на расстоянии фона позади объекта (или перед ним), чтобы указать степень размытия там, что важно при желании размыть и скрыть фон .CoC — это численный способ сравнения и оценки относительной степени размытия фона, который описывает диаметр гипотетической математической «точки» нулевого размера, но не в фокусе, поэтому ее размытие вычисляется больше. CoC — это не размер любого реального размытого объекта, который был бы больше.
  • Кроме того, калькулятор также показывает размеры Поле зрения , как на объекте, так и на фоне (или на расстоянии перед объектом), показывая, какую часть фона включает выбранное вами фокусное расстояние.Лучший способ скрыть фон — не показывать большую его часть (что достигается с помощью длиннофокусного объектива).
  • Калькулятор сравнивает численные ситуации, сравнивая глубину резкости двух объективов . В частности, вместо того, чтобы использовать объектив 50 мм f/1,8 для размытия фона, в этой статье предлагается лучший способ с лучшими результатами: отойти назад с более длинным объективом (обеспечивающим большую глубину резкости на объекте, но также большее размытие на удаленном фоне). ). Мало того, что фон на открытом воздухе может быть лучше размыт, но шаг или два в сторону с более длинным объективом показывает только лучшую маленькую выбранную часть фона, которая видна.Правильная портретная перспектива также обеспечивается длиннофокусным объективом.

    В этом методе «отступления с более длинным объективом» нет ничего нового, он всегда был хорошо известен профессионалам. Использование f/1.8 в фотоработах, которые они надеются продать, кажется им не лучшим выбором, если есть лучший способ (и очень легко представить, что он есть). Для решения проблем с экспозицией при недостаточном освещении более высокое значение ISO может быть хорошим выбором в современных цифровых технологиях, когда это необходимо (и свет можно легко добавить со вспышкой). Рассмотрению хорошего метода размытия фона на еще более качественной фотографии и посвящена эта статья.Этот калькулятор предлагает сравнение двух вариантов линз, позволяя выбрать способ размытия фона.

  • Также включена таблица гиперфокальных расстояний для различных фокусных расстояний, диафрагменных остановок и размеров сенсора. Гиперфокальный — очень удобная часть вычисления глубины резкости, в частности, когда глубина резкости достигает бесконечности, а также достигает очень близких объектов. В таких ситуациях может пригодиться одностраничная таблица размеров сенсора вашей камеры.
  • Калькуляторы глубины резкости, как правило, все одинаковы, предлагая расчеты глубины резкости только для одного собственного формата размера сенсора. Во времена кино этого было достаточно, но цифровые камеры часто предлагают несколько форматов, например 16:9 для видео. Если ваша камера поддерживает другие форматы, такие как видео 16:9, или другие распространенные альтернативные форматы, эта камера также может вычислять глубину резкости для этого. И он предлагает несколько дополнительных способов указать и вычислить размер сенсора.
  • Размер сенсора определить сложно, но калькулятор предлагает несколько способов легко указать или вычислить размер сенсора, который определяет круг нерезкости, лежащий в основе расчета глубины резкости.Ввод фактического точного размера сенсора — лучший план, если он известен, но в остальном ввод точного фактора кадрирования также может сработать.

    Разрешение изображения объектива Не зависит от размера сенсора (кроме того, как мы можем увеличить его для просмотра), но формула DOF вычисляется из CoC, который вычисляется из размера сенсора. Увеличение этого CoC до стандартного размера просмотра — это то, что воспринимает наш глаз, и это то, о чем рассчитывается DOF. Меньшие датчики должны быть увеличены больше, поэтому их CoC соответственно меньше, а затем вычисляется глубина резкости для стандартного размера просмотра печати 8×10 дюймов.

  • Стандартное соглашение для CoC в калькуляторе глубины резкости заключается в расчете для стандартного размера просмотра увеличения 8×10 дюймов (203×254 мм). Здесь тоже, но этот калькулятор также имеет коэффициент увеличения просмотра, называемый Измерение размера просмотра , чтобы связать глубину резкости с фактическим размером просмотра вашего изображения другого размера.
  • Позволяет изменить CoC Divisor, если необходимо вычислить диапазоны глубины резкости, более или менее критичные, чем стандартный CoC.
  • Калькуляторы должны использовать точные значения f/stop вместо приблизительных номинальных отмеченных чисел (например,г., используйте f/11,3137 вместо f/11). У этого есть, и, надеюсь, у большинства.

также связан с размытием фона

Определите размер сенсора вашей камеры , введя либо фактический размер сенсора, либо размер пленки, либо коэффициент кадрирования, либо даже характеристики эквивалентного фокусного расстояния. Размер сенсора может быть трудно узнать, но они могут рассчитать размер сенсора. Гораздо более произвольно и менее точно, но даже CoC может определять размер сенсора, потому что CoC относится к стандартному увеличению размера сенсора. Вы можете увидеть способы определения вашего кроп-фактора (возможно, даже по известному эквивалентному фокусному расстоянию). Однако трудно превзойти точные спецификации фактического размера сенсора.
Но в расчетах глубины резкости всегда указывайте фактическое реальное фокусное расстояние , Никогда не эквивалентное фокусное расстояние.

Возникают проблемы при попытке определить размер сенсора компактных или телефонных камер. Также проблемы со смешанными форматами (как видео, так и фотоизображения с одной и той же камеры). Эти проблемы кратко изложены в разделе «Вопросы, определяющие размер сенсора».При использовании 16:9 в камерах 3:2 или 4:3 см. приведенные там примечания.

Раскрывающийся список Размер пленки или сенсора в Варианте 5: Размеры пленки хорошо известны, но система «размер цифрового сенсора 1/xx дюймов» для компактных камер и камер мобильных телефонов в лучшем случае является приблизительной, поскольку фактический размер вместо этого зависит от конкретного чип моделей камер. Особенно расплывчаты компактные размеры и размеры телефонов, такие как ПЗС-матрица 1 / 1,8 дюйма (фактические размеры сенсора вместо этого описываются как спецификации ширины и высоты в мм, и эти обычные размеры заменены здесь).Если фактический размер сенсора неизвестен, я предлагаю, чтобы параметр Crop Factor был известен более точно. Crop Factor также нуждается в Aspect Ratio для вычисления размеров сенсора. Это округленные значения, но все же достаточно точные для DOF. Вычисленный размер сенсора показан в результатах.

Объективы типа «рыбий глаз» или макросъемка являются особыми случаями, отрицательно влияющими на точность.

Сокращения: DOF — это глубина резкости, CoC — это круг нерезкости, а FoV — это поле зрения.

Внесение изменений:   Большинство кнопок автоматически перерисовывают результаты.Но после изменения текстового поля необходимо либо нажать кнопку Compute, либо нажать Enter в текстовом поле. Калькулятор «мигнет» один раз при отображении измененного результата. Ярко-желтая рамка показывает окончательный результат размера сенсора.

Калькулятор глубины резкости

Пять способов указать размер сенсора

1 Размер сенсора х мм

Использовать родной аспект
Использовать меню соотношения сторон

2 Коэффициент обрезки Опции 2-4 будут использовать меню соотношения сторон,
см. его подопции


Соотношение сторон

3:2, цифровая зеркальная фотокамера или один дюйм26:9-дюймовая камера 3:24:3-дюймовая камера 3:24:5-дюймовая камера 3:21:1-дюймовая камера 3:24:3, компактная, телефон16:9 в камере 4:33:2 в камере 4:34:5 в камере 4:31:1 в камере 4:316:9, видеокамере4:3 в камере 16:93:2 в камере 16:95:4 в камере 16:9 камера1:1 в формате 16:9 камера1:1 камера4:5 камера

3 Фокусное расстояние этого объектива
мм
Эквивалентное фокусное расстояние, используемое на 35-мм пленке.
мм
4 CoC, специальный и прямой, независимо
мм
5 Размер пленки или сенсора 1/10″ ПЗС1/8″ ПЗС1/6″ ПЗС1/4″ ПЗС1/3,2″ ПЗС iPhone 51/3″ ПЗС iPhone 5S, 6, f=4,2 мм1/3″ ПЗС iPhone 7 f=4 мм1/2,55″ ПЗС iPhone XR, XS f=4,25 мм1/2,6″ ПЗС Samsung1/2,7″ ПЗС1/2,5″ ПЗС1/2,3″ ПЗС Nikon, Sony, Pentax, Panasonic1/2,3″ ПЗС Sony Exmor1/2″ ПЗС1/1,8″ ПЗС1/1,7″ ПЗС Канон 1/1.7-дюймовая ПЗС Pentax1/1,6-дюймовая ПЗС2/3-дюймовая ПЗС Fuji, Nokia1/1,2-дюймовая ПЗСОдин дюйм, CX 2,7x кропFour Thirds 2x Olympus, PanasonicFoveon SigmaCanon APS-C 1,6x кропCanon APS-H 1,3x кропCanon полный кадр, 1x кропAPS-C 1,5-кратный кропNikon DX, Sony APS-C 1,5-кратный кропNikon FX 1,2-кратный кропNikon FX 5:4 кропNikon, Sony, полный кадр 1-кратный кропПолный кадр, 1-кратный кропLeica S3FujiFilm GFX, Pentax 645D, Hasselblad X1DHasselblad H6D8-мм кинопленкаSuper 8-мм кино16-мм киноSuper 16 мм фильмKodak Disc фильмMinox11035 мм фильмСупер 35 мм фильмAPS PanoramicAPS ClassicAPS Group, HDTV126127 — 40 x 40 мм127 — 60 x 40 ммПолукадр 35 мм35 мм828XPAN120 — 6 x 4. 5 см120 — 6 x 6 см120 — 6 x 7 см120 — 6 x 9 смIMAX4 x 5 дюймов5 x 7 дюймов8 x 10 дюймов

Гиперфокальная диаграмма ниже также использует данные ЭТОГО датчика

Для работы этого калькулятора в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

«d=2,5%» или «d=2,1x» в Hyperfocal означает, например, что фокусное расстояние составляет 2,5% или 2,1x гиперфокально. Более подробная информация об использовании калькулятора глубины резкости приведена на следующей странице.

CoC — это увеличенный размытый диаметр гипотетической «точки» исходного нулевого размера (это математическая штука). CoC НЕ является размером любого видимого размытого объекта или области, которая намного больше, чем CoC.

Это тоже обычный калькулятор ГРИП, и если вас не интересует сравнение двух объективов, просто игнорируйте второй объектив. Или для двух объективов вы можете ввести расстояние для объектива B или другой вариант, он может вычислить эквивалентное расстояние (для объектива B, соответствующее полю зрения объектива A) из фокусных расстояний (как описано здесь).

Указание размера сенсора: (пять вариантов)

  • Вариант 1 — Наилучшая точность достигается при вводе фактических точных размеров датчика (ширина и высота в мм, исходя из фактических характеристик камеры, для любого соотношения сторон). Если вы знаете этот размер сенсора, используйте его. Обычный нормальный выбор по умолчанию (если не используется меньший формат подпараметра, например, видео 16: 9) заключается в том, чтобы указать полный размер сенсора и использовать вычисленное исходное соотношение сторон (вычисленное на основе размеров сенсора, что было бы «стандартной процедурой», например все остальные калькуляторы DOF).Но если указать подопцию (если не использовать всю площадь сенсора, например, как 16:9 в чипе 4:3), то два варианта: указать полный размер сенсора и подопцию соотношения сторон (16:9 в чипе 4:3). ) или (вероятно, это трудно понять) указать меньшую фактически используемую область сенсора и указать его фактический базовый формат, например 16:9.
    Использование Native Aspect , вероятно, является правильным и лучшим для нечетных размеров в Варианте 1, но при необходимости вы можете использовать меню Aspect, чтобы подогнать к нему другие аспекты.
  • Вариант 2 — Вариант 2 является хорошим методом для определения размера сенсора.Кроп-фактор просто сравнивает диагональ сенсора с размером пленки 35 мм, а мы все знаем о размере пленки 35 мм. Кроп-фактор — это округленное число, как и все числа в спецификациях, но, вероятно, близкие. Подробнее см. в разделе Определение кроп-фактора.

    При сравнении результатов глубины резкости с другим калькулятором убедитесь, что используются те же размер сенсора, коэффициент обрезки и CoC. Если вы укажете точные размеры сенсора (вариант 1 здесь), вычисленная глубина резкости будет наиболее точной, однако при этом вычисляется точный фактический кроп-фактор, например, 1.534x. Вероятно, в целом он будет точно соответствовать номинальному округленному кроп-фактору (например, 1,5x в варианте 2), но точность DOF немного лучше с точным фактическим числом 1,534x.

  • Вариант 3 — Это для тех случаев, когда вы не знаете реальный размер сенсора (телефоны и компакты). Он вычисляет размер сенсора, используя характеристики объектива для эквивалентного фокусного расстояния на 35-мм пленке. Эту информацию можно найти в характеристиках объективов для компактных камер и для телефонов, может быть, в данных Exif изображения, по крайней мере, для iPhone.См. вопросы о размере сенсора.
  • Вариант 4: . Вряд ли практическое применение, но при прямом решении вы можете использовать любой конкретный CoC по своему выбору. Затем он вычислит предполагаемый размер датчика, соответствующий CoC (CoC = диагональ датчика / делитель), который вы видите, но можете игнорировать. Не забудьте правильно выбрать соотношение сторон . CoC определяется правильным размером сенсора (вычисляется по диагонали сенсора, что имеет основополагающее значение для расчета глубины резкости и имеет большое значение для концепций глубины резкости и поля зрения), но в остальном в этом конкретном случае размер сенсора не является фактором, влияющим на вычисление глубины резкости ( нет, если мы вместо этого прямо укажем CoC). Но независимо от того, подходит ли это, для расчетов степени свободы легко использовать CoC, который вы вводите, минуя обычное вычисление CoC на основе фактического размера датчика. Похоже на неправильный подход, и я бы предположил, что настройка результатов вместо изменения Divisor лучше согласуется с принципами. CoC — это все о необходимой степени увеличения размера сенсора. Однако с этим опытом, возможно, стоит поиграть.
  • Опция 5 — Вы можете выбрать одно из общих описаний датчика.Размеры пленки должны быть точными, как и датчики большего размера с фактическими размерами ШхВ, но номера датчиков «1/x дюйм» не совсем точны. Описание «1/x дюйм» НЕ является размером датчика, оно даже не связано с датчиком. Список датчиков здесь пытается предоставить некоторые размеры датчиков для приблизительных чисел 1/x (большинство из диаграмм Википедии), но может быть несколько разных размеров датчиков, требующих одного и того же числа 1/x, поэтому это может быть немного неправильно. . Для правильного расчета действительно нужен правильный размер сенсора, ШхВ в мм.

Выбор футов/метров — это единицы измерения расстояния, которые вы используете (результаты DOF и FoV — это одни и те же единицы измерения). При его изменении установленный флажок «Преобразовать» преобразует предыдущие числа для сохранения тех же расстояний. В противном случае это изменение в футах/метрах оставит значения расстояния численно неизменными (но футы и метры — это разные значения расстояния, влияющие на глубину резкости). Вы можете ввести 99999 футов для адекватного расстояния бесконечности (19 миль).

Делитель CoC: — CoC вычисляется из CoC = (диагональ датчика / константа).Современная константа — это делитель 1500 из формулы Цейса. Это означает, что для полнокадрового датчика 1x (первоначально размер пленки 35 мм) делитель 1500 вычисляет этот CoC как 43,267 / 1500 = 0,0288 мм. Японские камеры обычно использовали значение CoC 0,03 мм, что соответствует делителю 1442, который, возможно, был округлен, но 0,03 мм — это то, что мы часто видим сейчас (поэтому делитель по умолчанию здесь равен 1442). Они отличаются на 4,17% в расчетном диапазоне глубины резкости, ничего существенного. Не стесняйтесь изменить калькулятор, чтобы использовать 1500, если эти результаты вас устраивают.Исторически сложилось так, что значения от 1000 до 1730 использовались в далеком прошлом, но современные представления — от 1442 до 1500.

Размер просмотра: При расчете глубины резкости указанный предел CoC вычисляется на основе размера диагонали сенсора. За исключением того, что мы не видим датчик, вместо этого концепция CoC предназначена для увеличения до размера просмотра, где мы действительно оцениваем глубину резкости. Заметная ситуация с глубиной резкости полностью зависит от увеличения просмотра. Чем больше мы увеличиваем его, тем легче и лучше мы можем обнаружить размытие.Таким образом, вы должны знать важную концепцию глубины резкости, которую условно принято считать равной . Глубина резкости обычно вычисляется для увеличенного стандартного отпечатка 8×10 дюймов размером (203,2×254 мм), рассматриваемого с расстояния 10 дюймов (250 мм). Если у вас другой размер просмотра, калькулятор глубины резкости имеет возможность вычислить его.

CoC при просмотре Размер: Предположим, что предел CoC 1x полнокадрового сенсора составляет 0,03 мм для размера сенсора, а диагональ сенсора увеличена до размера диагонали отпечатка 8×10 дюймов. Затем при увеличении этого 7.518x для размера просмотра около 8×10 дюймов, тогда оно становится 0,22558 мм (1442) или 0,21685 мм (1500) в конечном увеличенном изображении 8×10 (если CoC и диагонали были рассчитаны правильно). Эта постоянная Увеличенный CoC (CoC x увеличение), но она также уменьшается до 8×10 (диагональ/делитель CoC = 325,2787/1442 = 0,22557). Увеличение здесь рассчитывается из (диагональ 8×10 / диагональ сенсора). Это делает Enlarged CoC = всегда одним и тем же числом, например 0,22558 мм для любого размера сенсора, что запланировано для способности человеческого глаза видеть его в увеличенном отпечатке.Этот предел касается восприятия присутствия размытой области, ничего, что можно точно измерить или даже увидеть или распознать. Просмотр ГРИП на изображении меньше стандартного 8×10 будет выглядеть лучше, чем рассчитанный, а просмотр большего — хуже. Этот увеличенный CoC может вычислять размер 5 пикселей на датчике, и, если он не подвергается повторной выборке, он остается таким же, как 5 увеличенных пикселей при увеличении до размера просмотра. человеческий глаз.Подробнее о просмотре настроек размера на следующей странице.

Расстояние фона за объектом будет здесь одним и тем же для обоих объективов, поскольку именно там стоит объект. Относительно большое расстояние сзади хорошо для размытия фона.

Или, если интересно, он может вместо этого вычислить размытие глубины резкости для точки переднего плана и , перед объектом. Для этого просто введите расстояние перед объектом как отрицательное число в поле Расстояние до фона, и он рассчитает глубину резкости для этого расстояния перед объектом.Я показал + в начальном значении по умолчанию только для того, чтобы помочь прояснить метод. Вводить + не обязательно, без него положительно (но для обозначения минуса нужно вводить минус). Если минус, текстовые имена полей будут перефразированы как «Передний план» (если применимо), а номера переднего плана будут правильными для этого расстояния.
Пример: 8 футов позади объекта на расстоянии 10 футов вводится как 8 и будет отображаться как 18 футов Расстояние до фона (от камеры).
Или 8 футов перед объектом на расстоянии 10 футов вводится как -8 и будет отображаться как расстояние переднего плана 2 фута.

В технических определениях указывается, что размер диагонали сенсора определяет CoC с использованием стандартного делителя (на основе стандартного увеличения при просмотре), и что этот размер CoC является нашим вычисленным критерием, определяющим, является ли точка, удаленная от точки фокусировки, «достаточно резкой» или нет. достаточно острый. Полный размер чипа сенсора имеет собственный кроп-фактор, но когда мы указываем другой формат сенсора в Вариантах 1, 2, 3 или 4 (например, использование камеры 4:3 для видео 16:9), это уменьшает площадь сенсора. используется, что незначительно изменяет все параметры датчика.Ширина и высота изображения изменяются, а также кроп-фактор, эквивалентное фокусное расстояние и CoC, а также глубина резкости и поле зрения немного изменяются, когда формат сенсора отличается от исходного формата. Калькулятор вычисляет глубину резкости, используя фактически заданный формат сенсора, и показывает используемые значения. Это НЕ проблема для Варианта 5, так как он просто использует один фиксированный размер сенсора и форму кадра, независимо от размера пленки или размера сенсора, и не использует другие соотношения.

И это важно, поэтому может отображаться красное предупреждение, если указанное соотношение сторон не соответствует собственному кроп-фактору, вычисленному с вариантами размеров сенсора 2, 3 или 4.Это предупреждение о совпадении относится к указанному коэффициенту кадрирования исходного параметра (а не к меньшим кадрам смешанного формата). Например, камера может иметь собственный сенсорный чип формата 4:3, но в настоящее время использует видеоформат 16:9. Оба указаны в меню «Соотношение сторон», и предупреждение означает, что правильное исходное соотношение сторон, вероятно, не было выбрано для соответствия собственному коэффициенту обрезки, что кажется легкой оплошностью, скорее всего, непреднамеренной, но это меняет размеры сенсора и числа DOF. Любое предупреждение можно игнорировать, если оно действительно правильное (вы можете сообщить мне о фактах этой ситуации, если предупреждение отображается неправильно).Он делает стандартное предположение, что кроп-факторы меньше 2x должны быть 3:2, а больше 3x должны быть 4:3 (за исключением 2,7x), которые являются нормальными ожидаемыми и требуемыми значениями.

При использовании вариантов 1, 2, 3 и 4 обратите внимание на правильное указание соотношения сторон. Пункт меню соотношения сторон «16:9 в камере 4:3» должен быть достаточно четким. Кроп-фактор определяет размер сенсора , а затем собственное соотношение сторон определяет его форму . Это, в свою очередь, определяет размер смешанных форматов, содержащихся в нем, поэтому важно вычислить правильные исходные числа. Если есть интерес, есть диаграмма, которую можно показать в калькуляторе поля зрения (с помощью оранжевой кнопки «соотношение сторон» в калькуляторе, у него такое же меню соотношения сторон), которая может показать, как эти же смешанные соотношения сторон меняют размер области сенсора. и форма.


Гиперфокальное расстояние

Гиперфокальный — это ближайшее минимальное расстояние фокусировки, при котором приемлемая глубина резкости будет по-прежнему достигать бесконечности (поэтому может быть важно для пейзажей и, возможно, также включать в себя почти драматическую особенность вблизи).Гиперфокальное значение вычисляется по фокусному расстоянию, диафрагме и размеру сенсора. Смысл таков:

  • Если сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии, диапазон ГРИП простирается до бесконечности, а также обратно до половины гиперфокального . Таким образом, это максимально возможного диапазона глубины резкости , но это означает, что резкость в обоих крайних положениях едва находится в пределах пределов DOF CoC. Это означает, что сфокусированное расстояние всегда является самой острой точкой.
  • Если сфокусироваться на бесконечности, ГРИП вернется к гиперфокальному расстоянию.
  • Гиперфокальный режим может не иметь большого практического применения с более длинным телеобъективом, но фокусировка на гиперфокальном расстоянии может быть весьма полезной с более короткими широкоугольными объективами, диафрагмированными далеко вниз (например, до f/16), с диапазоном глубины резкости, включающим как бесконечность и очень близкий ближний объект. Тогда это может быть удивительно. Большие кроп-факторы (компактные камеры и телефоны) имеют очень короткие объективы, поэтому все в фокусе, а телефоны обычно даже не обеспечивают фокусировку. Но с более крупными камерами, например, класса DSLR, гиперфокальная фокусировка может быть очень полезна в особых ситуациях.Но если вам действительно не нужно включать так близко (обратно к половине гиперфокального), то фокусировка немного дольше может лучше соответствовать вашей ситуации (чтобы быть немного резче там и на бесконечности). Калькулятор глубины резкости может вычислить эту оценку диапазона глубины резкости.
  • Потому что, всегда помните, линза фокусируется только на одном расстоянии . Эта сфокусированная точка всегда будет самым четким фокусом (что иногда может быть очень важно для вас, а иногда вам нужна вся зона). Глубина резкости определяет зону положительного и отрицательного расстояния как приемлемую зону размытия вне фокуса, обеспечивая только приблизительную «достаточно хорошую» зону резкости, как определено ограничениями CoC (Круг путаницы).Так что резкость не лучшая, когда достигается этот предел, но она постепенная, там нет видимой границы. Гиперфокальная зона — это максимальная зона (достижение бесконечности), что, безусловно, может быть большим подспорьем, но, возможно, не стоит ожидать экстремальных чудес каждый раз, а это означает, что одна реальная точка фокусировки всегда будет самой резкой.

Включение интересного близкого и четкого объекта на переднем плане может оказать сильное влияние на пейзажи. Это может сделать широкоугольный объектив с диафрагмой вниз. Попробуйте это в калькуляторе, например, со значением по умолчанию 23.Датчик 5×15,6 мм и объектив 18 мм при f / 16, гиперфокальное расстояние составляет 3,456 фута. Затем попробуйте дистанцию ​​фокусировки на гиперфокальном 3,456. Видеть? Глубина резкости составляет 1,73 фута до бесконечности. Три цифры помогают точности калькулятора, и это обидчиво, 3,455 «всего» достигает 23238 футов (4,4 мили). Так что для придирок, округлите немного, до 3,5 здесь, назовите это «по крайней мере, гиперфокальный будет достигать бесконечности». Однако обратите внимание (не поймите неправильно), если вы внимательно посмотрите на изображение, фокусировка на расстоянии 3,5 фута — это не то же самое, что фокусировка на бесконечности.Но это максимально допустимый диапазон ошибки фокусировки, допускаемый определением Круга нерезкости для глубины резкости. То же значение имеет и гиперфокальная карта. Это может быть довольно здорово знать, когда вам это нужно.

Калькулятор показывает Гиперфокальное расстояние с добавлением такой информации, как (D=2,5%), что означает, что указанное расстояние фокусировки объекта составляет 2,5% от гиперфокального. Обратите внимание, что если диапазон глубины резкости достигает бесконечности, диапазон глубины резкости за фокусом бесконечен, поэтому процент глубины резкости перед фокусом будет равен 0%, даже если это значительное расстояние в футах или метрах.Если Hyperfocal для вас новичок, вы можете узнать о нем больше, см. следующую страницу.

Этот калькулятор гиперфокальной диаграммы также использует


значения окна калькулятора левой глубины резкости, чуть выше
  • Итак, выберите размер сенсора и варианты футов/метров , а также
  • здесь также используется любая модификация CoC (с размером шрифта или делителем) (предлагаются значения по умолчанию).
Кнопка «Перерисовать» ниже создаст диаграмму гиперфокальных расстояний для различных фокусных расстояний и апертур для текущего датчика и настроек, выбранных выше. На диаграмме показаны значения гиперфокального расстояния . Если сфокусироваться на бесконечности, глубина резкости вернется к гиперфокальному расстоянию. Или, если сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии, ГРИП расширится до бесконечности и обратно до половины гиперфокального. Часто это очень важно знать. На одной диаграмме будут показаны все случаи для одного размера сенсора.

Но если сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии, диапазон ГРИП расширяется до бесконечности, а также обратно до половины гиперфокального . Желтое затенение на диаграмме указывает, где гиперфокальное расстояние произвольно ближе, чем 14 футов или 4.267 метров (это то же самое, что половина гиперфокального менее 7 футов), что резко близко по сравнению с бесконечностью, экстремальный диапазон глубины резкости до бесконечности. 7 футов было просто моим понятием близкого расстояния, но одна мысль также заключалась в том, что по крайней мере 7 футов всегда является хорошим предложением для любого объектива как достаточное расстояние для наилучшего портретного ракурса человеческого лица.

Минимальная разреженная маркировка на дисках дистанции фокусировки объектива не устанавливает точное значение дистанции фокусировки, например 9 или 18 футов.Но приближение к нему должно быть еще полезным. Может быть, отойти на небольшое расстояние и вручную сфокусироваться на этом месте.

Знание нескольких из этих номеров для вашего короткофокусного объектива может пригодиться. Если вам нужна распечатанная диаграмма в сумке для фотокамеры для таких ситуаций, вот PDF-файл гиперфокального изображения (с поправкой от 15.10.2021 г.) для f/1–f/64, который включает в себя диаграммы для пяти размеров сенсора (кроп-факторы 1, 1,5). , 1.6, 2, 2.71), как для футов, так и для метров (десять таблиц). Распечатайте одну интересующую страницу для размера сенсора и единиц измерения (подходит для бумаги формата Letter или A4).

Большинство более коротких объективов есть в таблице, но при желании вы можете добавить сюда до шести других фокусных расстояний (добавленное поле игнорируется, если оно пустое или дублируется, или если это не число). Если диаграмма слишком широка для вашего экрана, то самые широкие диафрагмы можно опустить, которые вряд ли представляют большой интерес для гиперфокалов.

Объективы типа «рыбий глаз» или макросъемка являются особыми случаями, отрицательно влияющими на точность. Не все фокусные расстояния используются датчиками всех размеров.

Таблица гиперфокальных расстояний


Пример: В диаграмме, если с калькуляторами глубины резкости исходное значение по умолчанию 23.Выбор сенсора 5×15,6 мм (Nikon DX, APS-C), 18-мм объектив с диафрагмой f/22 и сфокусированный на этом гиперфокальном фокусе на 2,46 фута, будет иметь диапазон глубины резкости от половины на 1,23 фута до бесконечности (самая четкая фокусировка). находится в точке фокусировки). Это чрезвычайно большой диапазон глубины резкости, и гиперфокальная диаграмма — это то, как вы можете достичь таких результатов. Включение интересного близкого объекта всего в нескольких футах может создать драматический пейзаж. Да, дифракция при f/22, вероятно, немного ухудшается, но по сравнению с ней увеличение глубины резкости может быть просто потрясающим.Вам придется попробовать, чтобы увидеть это, чтобы вы могли решить, что важно (DOF обычно всегда легко побеждает).

Предупреждение: Как бы впечатляюще это ни звучало, и хотя гиперфокальная линза является сильной и часто очень полезной концепцией, она не всегда может быть лучшим выбором, как может показаться. Hyperfocal вычисляет максимальные пределы глубины резкости (нормальные диапазоны глубины резкости), определяемые максимально допустимым значением CoC, или максимальное размытие на обоих концах диапазона глубины резкости. Самая острая точка всегда является фактическим расстоянием фокусировки.

Таким образом, с этим же 18-миллиметровым объективом при диафрагме f/22 (на вашем кадрирующем датчике APS-C с 1,53-кратным увеличением) гиперфокальное значение составляет 2,46 фута. Тогда фокусировка на 2,46 фута вернется к 1,23 фута, но это не то же самое, что фокусировка на 1,23 фута или на бесконечность. Все еще идеально, если это ваша цель, но эти крайности могут быть только справедливыми результатами. Экстремумы ГРИП не являются максимально резкими (именно там размытие достигает максимально допустимых пределов CoC), но минимальное размытие там все же считается приемлемо резким, обычно, если не слишком критичным.Какое расстояние наиболее важно для вашей картины?

Так что, если в этом случае, если вам действительно не нужно такое близкое расстояние, как 1,23 фута, то, например, фокусировка этого пейзажа с f/22 на 100 футах вместо 2,46 фута по-прежнему распространяется довольно далеко. Затем калькулятор ГРИП показывает, что диапазон ГРИП этого объектива составляет от 2,35 фута до бесконечности, тогда всего на фут меньше, но не большая разница очень близко, но это может улучшить результаты на бесконечности. Вычисляя фон на высоте 99999 футов (что составляет 19 миль), размытие на бесконечности составляет всего 0.024x CoC (1/40 от допустимого предела размытия 1x CoC на бесконечности при фокусировке на 2,46 фута), а также улучшен на 100 футах. Если вы сфокусируетесь в любой точке за пределами гиперфокального расстояния, диапазон глубины резкости всегда будет легче достигать бесконечности. Так что немного подумайте, так как есть выбор и предостережения, но страница гиперфокальной диаграммы для вашего размера сенсора может быть очень полезной.

Лучший способ размыть фон:


Максимальное размытие фона без страданий f/1.8

Двумя факторами глубины резкости (ГРИП) являются фокусное расстояние и расстояние до объекта.Мы можем использовать их обоих для цели (обойти проблемы с 50 мм f/1.8). Мое представление о портрете при f/1.8 состоит в том, что он будет иметь чрезвычайно ограниченную глубину резкости, а также оптические аберрации особенно велики при f/1.8. ИМО, f/1.8 обычно является худшим выбором для получения наилучшего изображения, и это последнее, что мне нужно, если я могу предотвратить это. Объектив 50 мм при f/1.8 почти не имеет глубины резкости, заметного виньетирования и заметных оптических дефектов, если только вы не потратите на него 3000 долларов. Это хорошо известная тема, и если вы не в курсе, вот хороший взгляд на эту тему аберраций широкоугольных объективов.Такая широкая апертура просто не лучшая оптическая. Официальные портретные студии предпочитают работать со светосилой f/8 или больше (потому что их цель состоит в том, чтобы фотография хорошо продавалась). Нам нравится резкость глубины резкости, и мы можем работать лучше. Профи знают преимущества длиннофокусного объектива для этой цели (в том числе и для скрытия фона на уличном портрете).

Если цель состоит в том, чтобы размыть фон, эта диаграмма показывает лучший способ. Следует уточнить понятия.На диаграмме выбираются начальные эквивалентные расстояния (увеличивающиеся, как описано выше), чтобы создать одинаковое поле зрения (FoV) размером 2×3 фута для каждого объекта, повернутого в вертикальное положение. Каждая культура здесь сравнивается с соотношением сторон 3:2. Таким образом, чтобы сохранить тот же вид 2×3 фута, 2x кадрирование, которое обычно составляет 4: 3, также отображается как 3: 2 (с той же диагональю). Фокусные расстояния для двух самых маленьких сенсоров (самые большие кроп-факторы) делятся на 2 как более подходящие для их небольшого размера. Если интересует бесконечность, ввод 99999 футов составляет около 19 миль.Приведенный выше основной калькулятор ГРИП может показать все эти же значения для любых двух фокусных расстояний, для любого сенсора или другого расстояния до объекта или в метрах.

Этот калькулятор всегда использует делитель CoC = 1442 и стандартный размер просмотра 8×10 дюймов.

Термин 32x CoC означает, что диаметр размытия «бесконечно малой точки» на фоне в 32 раза больше, чем максимальный предельный диаметр CoC, который используется для определения максимально допустимой степени диапазона глубины резкости (где размытие составляет 1x КоК).Это не размер размытого объекта, а размытие мельчайшей точки на нем. Калькулятор глубины резкости выше также покажет этот диаметр в пикселях.

Если фон находится ближе, чем примерно в 15 футах от объекта (имеется в виду датчик размера DSLR), объектив 50 мм f/1,8 может размыть фон так же, как и более длинные объективы, но более длинные объективы по-прежнему будут иметь большую глубину резкости у предмета. Это большое дело. Дальше примерно 15 футов, и более длинный объектив выигрывает во всех отношениях (включая даже меньшее поле зрения более размытого фона, который удаляет большую его часть).Это, безусловно, о чем подумать.

Если установлен нижний флажок, все объективы будут использовать для сравнения одинаковую диафрагму. Тогда при одинаковом f/stop ГРИП на всех фокусных расстояниях на эквивалентных расстояниях будет (очень близко) к одному и тому же диапазону ГРИП у объекта, но размытие фона все равно увеличивается с увеличением фокусного расстояния (если фон не слишком близко) . Более длиннофокусный объектив, как правило, также может немного уменьшить диафрагму для улучшения глубины резкости объекта.

Обычно мы обычно фокусируемся на ближайшей точке на передней стороне объекта, но тогда только около половины диапазона глубины резкости находится за точкой фокусировки, поэтому другая половина в основном тратится на портреты (на переднем плане, где часто там нет ничего кроме воздуха)Есть над чем подумать. Фокусировка на дальнем глазу — неплохой план для портретов, мы надеемся немного улучшить центрирование диапазона глубины резкости. Но очевидный момент заключается в том, что, когда еще пара дюймов глубины резкости настолько критична, более длинный объектив, стоящий сзади, является очень выгодным лучшим методом, также позволяющим немного уменьшить диафрагму, чтобы увеличить резкость объекта, но все же размывая фон так же сильно, или обычно больше, если фон достаточно удален. Устранение проблемы f/1.8 — это большой плюс по нескольким причинам.

Объектив 50 мм в любом случае слишком короткий для правильной перспективы на портрете с близкого расстояния, особенно на полном кадре (кроп-фактор 1x). Вам лучше выбрать 100 мм f/2.8, который по-прежнему предлагает все несколько преимуществ по сравнению с 50 мм f/1.8. И 200 мм тоже могут отлично подойти (кстати, о датчике размера DSLR). Независимо от размера сенсора, мы всегда должны немного отступить для лучшей портретной перспективы. Должно быть очевидно, что это действительно важно знать. Для портретов есть несколько сильных преимуществ, обычно предлагаемых , если стоять сзади с более длинным объективом .

  • Немного отойти назад, безусловно, помогает портретная перспектива, всегда лучше, чем «стоять слишком близко». Увеличивайте все, что хотите, для нужного вида, но просто отойдите немного назад (лучше всего, если не ближе 2 метров или 7 футов для портрета, это хороший совет, как Минимум с любым объективом). И это, безусловно, может быть дальше, и вы можете увеличивать масштаб, сколько хотите. Увеличение не влияет на перспективу, но немного отойти назад, безусловно, влияет.
  • Для размытия нежелательного фона на открытом воздухе необходимо, чтобы он находился довольно далеко позади объекта, например, по крайней мере, примерно в 20 футах (или больше), а не всего в нескольких футах.

    Ограничения на детали ситуации будут различаться (фон может быть слишком близко позади, не отделяться), но обычно стояние сзади с более длинным объективом дает лучшие результаты с одинаковым полем зрения на объект, если оба объектива используют одинаковую диафрагму, Но большинство длиннофокусных объективов не предлагают f/1. 8. А более длинный объектив, отодвинутый дальше и использующий большее максимальное значение диафрагмы, обеспечивает еще большую глубину резкости для более резкого объекта с еще большим размытием фона, чем при f/1,8, что может быть большим плюсом по сравнению с f/1.8.

    Да, более длинный объектив с большим максимальным числом диафрагмы также повышает резкость как объекта, так и фона ГРИП, но он по-прежнему сохраняет большее размытие на этом фоне (по крайней мере, столько же, а, скорее всего, значительно больше), чем объектив. Более короткий объектив может подойти (обычные объективы, оба широко открыты, при достаточном расстоянии до фона, более 20 футов позади объекта). Оба калькулятора здесь покажут это.

  • Возможно, наиболее очевидным из всех является то, что стояние назад с более длинным объективом включает в себя гораздо меньшую область фона, поэтому, если это нежелательно, простое перемещение на шаг или два в сторону может выбрать только лучшую маленькую часть для просмотра. Если это не живописный пейзаж, который вы бы не стали размывать, это может быть плюсом, если вы хотите скрыть отвлекающие факторы (но не снимайте живописный пейзаж широко открытым). Это уменьшение области фона может быть чрезвычайно значительным улучшением (см. Часть 3 для примера быстрой попытки).
  • Будет лучше картинка. 50 мм f/1.8 — худший вариант для портретной съемки. Поэкспериментируйте, попробовав это один раз, чтобы увидеть результат.

В этой сводной диаграмме мы сказали, что это поле зрения (FoV) на объект будет одинаковым в любой из ситуаций (произвольно выбрано 3×2 фута, ориентация по вертикали будет примерно правильной для головы и плеч) .Мы просто проигнорировали тот факт, что 50 мм на полном кадре будет слишком близко для 3×2 футов (но вы, конечно, не должны игнорировать это). Но фоновое поле на 40 футах объектива 50 мм имеет размер более 21×32 фута. 21 фут материала, который вы хотите размыть. Однако поле зрения объектива 200 мм составляет всего 6,8 фута в ширину на расстоянии 40 футов (позади объекта). Таким образом, большая часть неприятных вещей, которые вы хотите размыть, просто отсутствует, просто исчезла, удалена наилучшим образом. И, что еще лучше, вы наверняка можете просто переместить камеру на небольшой шаг или два в сторону, чтобы выбрать лучшее (наименее нежелательное) выравнивание 6.8 футов фона вполне достаточно, наверное, даже если бы он не был размытым. Но по факту он и на 200 мм более размыт. 200 мм f/4, вероятно, размыт больше, чем 50 мм f/1,8 (в зависимости от достаточного расстояния до фона), поэтому диапазон глубины резкости объекта 200 f/4 более чем в два раза больше, а фон даже виден гораздо меньше. И в зависимости от расстояния, как правило, меньший видимый фон размывается еще больше. Если это цель, подумайте об использовании лучшего инструмента. Также не забывайте о правильной портретной перспективе.

Что не нравится? 100 мм тоже может сделать большую часть этого, но если говорить о 200 мм (и датчиках класса DSLR), ГРИП на объекте более чем в два раза больше (чем 50 мм), но с большим размытием фона, и только около 1/ 3 этой ширины фона даже видно, что все кажется большим плюсом. 🙂 Единственным недостатком является то, что нам нужен более длинный объектив, и чтобы было место, чтобы отойти. Мощность вспышки крошечных внутренних вспышек была бы проблемой в крайних случаях.

Существует множество числовых комбинаций, в которых более длинный объектив просто лучше по нескольким параметрам.И даже при близком происхождении все еще есть свойство или два, заслуживающие внимания. Если вы также находите f / 1.8 неприятным, есть лучший способ.

Перспектива не в объективе, а только в том, где стоит камера

Перспектива — важный аспект портретной съемки. Распространенная проблема при съемке портретов — слишком близкое расположение к объекту. Это также проблема с селфи на расстоянии вытянутой руки. Но обычно портретная перспектива не представляет проблемы на расстоянии от камеры не менее 6 или 7 футов.Вы видели примеры одного и того же портрета, снятого с разным фокусным расстоянием, демонстрирующие разницу в перспективе. Их цель, кажется, состоит в том, чтобы показать, что короткие линзы вызывают плохие эффекты перспективы (увеличенный нос и т. д.), и показать, что перспектива значительно улучшается при использовании более длинных линз. Что кажется достаточно верным, но вы должны понимать, что то, что они показывают, вовсе НЕ вызвано линзами. Перспектива зависит только от расстояния. Каждый из этих снимков обязательно был сделан на разном расстоянии, специально выбранном таким образом, чтобы поле зрения объекта оставалось одинаковым на всех (эквивалентные расстояния, как описано здесь).

Линза не может изменить перспективу. Любой объектив может показать только ту перспективу, которую можно увидеть, стоя на месте. Однако, да, фокусное расстояние объектива, безусловно, влияет на то, где вы должны стоять, чтобы использовать его.

Фокусное расстояние действительно влияет на увеличение и, следовательно, на кадрирование/кадрирование, но в примерах с «одним и тем же портретом с разными объективами» всегда не упоминается, что результат перспективы только , потому что расстояния были скорректированы для сохранения одного и того же поля зрения для разные фокусные расстояния. Расстояние — один из важных факторов перспективы. То есть отойдите немного назад, не стойте слишком близко. Просто используйте любое фокусное расстояние, обеспечивающее вид, который вы хотите видеть, с какой бы позиции вы ни стояли. Но выбирайте расстояние с умом и немного отойдите. Увеличивайте все, что хотите, что не влияет на перспективу, но немного отойдите, что помогает перспективе.

Перспектива: В фотографии перспектива – это глубина и пространственное соотношение объектов, т.е.е., воспринимаемый размер и расстояние между ближними и дальними объектами. Перспектива как объекта, так и фоновых объектов зависит только от расстояния, на котором вы стоите , потому что любой объектив может видеть только тот вид, который виден, когда вы стоите там. Объектив может масштабировать и увеличивать изображение, но он не может иначе изменить фактический вид, который вы видите, стоя там, с объективом или без него. Более длинный объектив имеет преимущества (обрезка увеличенного изображения), желательные для портретов, чтобы заставить нас всегда немного отступать для правильной перспективы, Минимальное расстояние не менее 6 или 7 футов (2 метра) для лучшей перспективы на портретах. .А длиннее и немного дальше может быть еще большее преимущество. Это же минимальное расстояние действует для любого объектива и любого портрета, который вы выберете, от крупного снимка головы до стоячего в полный рост или даже группового снимка. Отойдите немного, тот же минимум.

Вы найдете в Интернете сайты, предположительно показывающие примеры различных перспектив, приписываемых разным фокусным расстояниям, но перспектива не зависит от фокусного расстояния . Они показывают только разницу в перспективе из-за размещения камеры на разных расстояниях.Фокусное расстояние действительно влияет на то, где мы решаем стоять, и да, перспектива зависит только от того, где мы решаем стоять. Любой объектив может видеть только тот вид, который виден оттуда. Если стоять на одном и том же расстоянии, любое фокусное расстояние может видеть только одну перспективу, видимую из этой точки (фокусное расстояние изменяет ширину поля зрения и размер объекта, но не перспективу). Для хорошей портретной перспективы рекомендуется всегда отходить не менее чем на 2 метра (6,5 футов).

Немного отойти назад — основное правило портретной съемки, для улучшения перспективы (не увеличивать нос и т.п.). Но это еще не все, подавляющее преимущество еще лучше: при использовании более длинного объектива фон также увеличивается, и остается видимой только гораздо меньшая его часть, что может быть огромным преимуществом, если вы хотите удалить фон. отвлечение. И то немногое, что от него осталось, так это еще более размытый фокус (если считать, что это плюс).Простой шаг или два в сторону с камерой могут выбрать лучшую часть этого. Это отступление на большее расстояние не составит труда на открытом воздухе, и фокусное расстояние, возможно, не должно быть таким экстремальным. Если бы обе могли использовать одно и то же значение f/1.8, тогда глубина резкости у объекта была бы одинаковой, всего лишь 3,57-дюймовый диапазон глубины резкости в зеркальной фотокамере размера APS… так действительно ли вы хотите использовать f/1.8?) Глубина резкости делает не точно описывает самую резкую зону, вместо этого он определяет пределы, где максимальное размытие становится неприемлемым. Но для эквивалентных расстояний не обязательно использовать одну и ту же диафрагму, объектив 150 мм на расстоянии 18 футов может немного уменьшить диафрагму, скажем, до f/3.5, то же изображение с удвоенной глубиной резкости 50 мм f/1,8 на расстоянии 6 футов. Это все еще немного, но, безусловно, намного лучше там, где это имеет значение.

Может я и пурист, но имхо, «портретный объектив» точно не означает f/1.8. Портретный объектив означает более длинный объектив, чтобы заставить стоять назад для правильной портретной перспективы . Ни одно конкретное фокусное расстояние, размер сенсора также не влияет на него, но только то, что ваше правильное расстояние требует для просмотра, который вы хотите. У новичков могут быть другие понятия, но f/1.8 был бы смехотворным в портретной студии. f/1.8 это конечно не про лучший захват лица. f/1.8 — это крайне ограниченная глубина резкости (или для низкого уровня освещенности, но сегодня улучшенный высокий ISO делает это лучше). f/1.8 может размыть фон, но это экстремально, и мы описываем явно лучший метод. Портретная студия (с целью продажи фотографии) предпочитает глубину резкости и будет использовать около f / 8 или, может быть, больше, и обеспечит надлежащее достаточное освещение, которое необходимо (легко со вспышкой).«Портретный объектив» для «головы и плеч» означает от 65 до 90 мм для 1,6-кратного или 1,5-кратного кадрирования APS или от 105 до 135 мм для полноразмерного 35-мм кадра. Эта большая длина вынуждает нас отступать для лучшей перспективы, НЕ увеличивать носы и т. д. 50-миллиметровый объектив, стоящий сзади, может хорошо снимать в полный рост, но он просто слишком короткий и тесный (не лучшая попытка) для более узких портретов. Мой собственный выбор — от 110 до 120 мм (полный кадр) на расстоянии 9 или 10 футов, обычно при f/8 (почти 12 дюймов глубины резкости). Основное правило «Портрета» включает в себя отхождение назад для правильной портретной перспективы, Минимум не менее 6 или 7 футов (пара метров), а лучше 8 или 10 футов.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.