Как снимать в: Съемка и редактирование фотографий с помощью устройств iPhone, iPad и iPod touch

Содержание

архитектура, городской пейзаж, портрет, селфи

Как снимать в городе: архитектура, городской пейзаж, портрет, селфи

Мастер-класс

Суббота, 14 декабря 2019

13:00

Павильон «Рабочий и колхозница»

Программа мастер-класса «Как снимать в городе: архитектура, городской пейзаж, портрет, селфи»

  • Съемка в городе: краткий экскурс в историю.
  • С чего начинается съемка в городе. Первые шаги к удачному кадру.
  • Выбор точки съемки. Что такое выгодный ракурс в архитектуре.
  • Распределение внимания зрителя по кадру. Композиция кадра при съемке городского пейзажа.
  • Техника съемки портрета в городской среде. Оборудование и технологии.
  • Значение заднего плана в портрете.
  • Использование законов композиции при съемке портрета в городе.
  • Съемка селфи в городе. Выгодные ракурсы.

Евгений Колков

Профессиональный фотограф. Стаж в профессии — 25 лет. Состоит в Союзе профессиональных художников. Преподает на факультете фотографии в ИГУМО. Огромный опыт разнообразных съемок сделал его бездонным колодцем знаний. Он знает, как организовать любую фотосъемку. Единственное, от чего он бежит, — это гламур. «Мне легче неделю промотаться с фотокамерой на бронетранспортере, чем отработать одну гламурную фотосессию», — говорит Евгений.

Он умеет видеть в людях талант и не жалеет сил на то, чтобы человек сам убедился, что талантлив. А еще у Евгения легкая рука, и он радуется, когда ученик превосходит своего учителя. Это для него самая большая награда. Ко всевозможным регалиям равнодушен и не считает погоню за ними достойным.

О партнере

Школа фотографии OPEN FOTO – сообщество талантливых людей, увлеченных фотографией, и комфортное пространство для реализации разнообразных идей. OPEN FOTO – фотошкола для тех, кто хочет научиться ВИДЕТЬ. Для тех, кто хочет быть собой и снимать не «как тот крутой фотограф», а по-своему, создавая собственную реальность на плоскости кадра, OPEN FOTO проводит курсы фотографии для начинающих и продвинутых фотографов, мастер-классы, тренинги, фотопрактикумы, фотопленэры и другие увлекательные мероприятия для людей, увлеченных фотографией.
Фотошкола организует бесплатные фотопрогулки, участвовать в которых могут все желающие – к всеобщему удовольствию! А проект OPEN FOTO «Кино глазами фотографа» столь же интересен, сколь и необычен: аналогов ему не существует. Школа фотографии OPEN FOTO всегда рада новым знакомствам с хорошими людьми и открыта к сотрудничеству! Присоединяйтесь!

Суббота, 14 декабря 2019

13:00

Павильон «Рабочий и колхозница»

Количество мест ограничено

50% вместимости зала. Необходимо пройти электронную регистрацию. Пожалуйста, регистрируйтесь, если точно собираетесь прийти на лекцию, и объективно оценивайте свое состояние здоровья, собираясь на массовые мероприятия. В помещении посетители должны находиться в масках. При входе измеряется температура и может быть отказано в посещении мероприятия при повышенных показателях или отсутствии маски. Мы заботимся о безопасности наших гостей.

📸 29 способов как фотографировать в путешествии. Идеи для фото

Кто не хочет привезти из путешествия красивые снимки? Мне кажется, такого человека нет. Обычно после поездок вы вдохновенно рассказываете друзьям, родным и вообще всем, кто спросит, о том, как прошло ваше путешествие.

И как круто, когда ваши рассказы можно дополнить красивыми фотографиями. А ведь в большинстве своем люди привозят из поездок не всегда удачные снимки: там они не успели, тут камера села в самый разгар веселья или память закончилась, а тут фото почему-то получились смазанными…

Поэтому чтобы избежать ошибок и получить самые красивые фото, нужно подготовиться заранее.

Я очень люблю снимать самолеты и виды с самолетов. С каждого полета у меня обязательно есть несколько таких кадров

За прошлый год я посетил более 25 стран и более, чем 40 аэропортов.

А это около 95 вылетов. Фактически, треть дней в году я провожу в разных путешествиях. По работе или на отдых, но я всегда беру с собой камеру и следую определенным правилам, которыми я хочу с вами поделиться в этой статье.

Итак, 23 рекомендациями, как в поездке сделать самые красивые и необычные снимки.

Общие советы

Всегда берите с собой камеру

Никогда не узнаешь заранее, где именно и когда перед вами возникнет тот самый идеальный кадр. А он может появиться в любой момент. Вдруг небрежно опадающие с деревьев листья идеально дополнят вид на красивейшее здание конца 19 столетия…

На этом фото я держу компактную среднеформатную камеру Fujifilm GFX. Это первая в мире беззеркальная среднеформатная камера. Стоит ли такую покупать для путешествий? Только в том случае, если вы планируете снимать ваши путешествия для коммерции и продавать фотографии глянцевым журналам или печатать крутые путеводители для фотографов. Более подробно я рассказываю про среднеформатные камеры на своем курсе для начинающих фотографов.

Только представьте: сердечко ёкает, а камеры рядом нет… И сколько времени после этого вы будете винить себя, что упустили волшебное фото?

Так что запомните: всегда, всегда носите с собой камеру в путешествии. Вы же хотите не только насладиться видами сами, но и привезти с собой что показать друзьям!

… но не носите кучу лишней техники

Наверняка, будучи в другой стране, вы наблюдали множество азиатов, обвешанных тяжеленными объективами и несколькими штативами, которые скорчились в нестандартной позе, пытаясь снять интересный сюжет.

Такой подход имеет место быть, когда вы снимаете фотографии для National Geographic или Condé Nast Travel. Или, в крайнем случае, если вы собираетесь организовать свою фотовыставку.

Моя жена отлично снимает в наших совместных поездках. Если вы видите в этой статье фотографию со мной, скорее всего этот кадр сделала моя жена. Поэтому учитесь красиво снимать вместе со своими половинками, иначе рискуете остаться без фотографий самого себя.

Но если у вас более прозаичные цели, например, такие, как сохранить великолепные кадры для себя или похвастаться в социальных сетях, то лишнее оборудование вам будет только мешать.

Камеру с собой носите, а лишнее оборудование нет. Золотое правило. Зачем вам, например, штатив или отражатель? Во время прогулочных фотосессий в другой стране вам явно захочется обойти больше территории, а наличие дополнительного оборудования лишь сделает вас уставшим и грустным.

А из путешествия надо привозить только положительные эмоции и крутые впечатления. Так что укомплектуйтесь  по-минимуму.

Какой фотоаппарат нужен для путешествий

Я может и скажу сейчас крамольную мысль для любого начинающего фотографа, но со мной согласятся все профессионалы: фотоаппарат не важен. Важны лишь объективы.

Вообще, и об этом я более детально говорю на своем курсе для начинающих фотографов “Фотография от А до Я. Пошаговое руководство”, самое важное для успешного кадра – это научиться создавать историю. Сделать это можно с помощью композиции, света и правильного выбора объектива. А фотоаппарат – всего лишь инструмент для достижения цели.

Моя рабочая камера Fujifilm X-T2 с объективом Fujifilm XF 23mm f/1.4 и одетым на нее поляризационным фильтром

При этом критерии фотоаппарата для съемки путешествий – это легкость и мобильность. Лично я пользуюсь камерой Fujifilm X-T2. Она достаточно легкая, компактная, быстро включается и выдает великолепный цвет. Влезает в мой дорожный рюкзак и незаметна при использовании.

А вот объектив для тревел съемок я использую один. Это Fujifilm XF 23mm f/1.4. Скажу честно, он не такой компактный и не такой легкий, как его собрат Fujifilm XF 23mm f/2.0 R Wr, но у него потрясающий рисунок и я использую его и для своей коммерческой деятельности. Для съемки портретов и интерьеров.

Вообще, какой бы вы фотоаппарат не использовали, по моему опыту лучший объектив для тревел фотографии – с фокусным расстоянием 35мм, учитывая кроп-фактор. Т.е. если у вас камера с кропнутой матрицей, то это может быть любой объектив с фокусным расстоянием 23 мм, если полнокадровый, то 35 мм.

А в скором времени, специально для тревел-фотографии я хочу купить себе фотоаппарат Fujifilm X100F. Он красивый, помещается в карман джинс и с безумно красивой картинкой.

Позаботьтесь о защите техники

Ни в коем случае не покупайте специальные рюкзаки для камер. Лучше, если это будет неприметный рюкзак или сумка. Почему так?

Многие жулики пытаются нажиться на незадачливых туристах. И если они увидят у вас специальный фоторюкзак, то скорее всего будут пытаться его своровать. Зачем им давать лишний повод?

И да, не оставляйте технику в арендованных автомобилях.

Следите за чистотой объектива

Чистый объектив — красивые кадры. Конечно, это правило срабатывает не всегда, но соблюдать его нужно.

Следите, чтобы песок и прочие мелкие сыпучие радости не попадали внутрь камеры. Поэтому никогда не бросайте фотоаппарат на песок. Не надо.

Пыль и грязь на объективе и матрице фотоаппарата могут сильно ухудшить сочность и качество картинки. Поэтому меняйте объективы аккуратно и не трогайте заднюю линзу объектива и матрицу. Если все же вы их запачкали, не расстраивайтесь, в сервисе вам могут их качественно почистить.

И еще. Следить необходимо только за внутренней линзой, той, которая ближе всего к матрице вашего фотоаппарата. По хорошему, ее вообще нельзя трогать, как и саму матрицу. Ведь чем ближе пылинка к матрице, тем она более явно видна на вашем кадре.

Внешнюю линзу можно протереть и обычной чистой тряпочкой. Ничего с ней не случится.

Дополнительные стеклышки

Запомните один важный совет: не покупайте UV фильтры, которые якобы защищают объектив. С внешней линзой ничего не случится, она рассчитана на различные ситуации, может выдержать падение с небольшого расстояния и легкий удар. В интернете даже гуляет ролик, где внешнюю линзу фотоаппарата царапают гвоздем и это никак не мешает ее работе и картинке, которую вы можете получить.

А внутреннюю линзу объектива никакой UV фильтр не спасет.

А вот то стеклышко, без которого вы не обойдетесь, это поляризационный фильтр. Его лучше брать хороший и дорогой. И обязательно под диаметр объектива.

Обе фотографии я снимал через стекло в аэропорту. Правая фотография была снята без поляризационного фильтра, на ней видны отражения мебели внутри здания, на левой же фотографии поляризационный фильтр эти самые отражения убрал.​

Поляризационный фильтр поляризует частички воздуха таким образом, что небо приобретает красивый голубой оттенок. Еще он убирает блики с отражающих поверхностей: воды, стекла и т.д.

Если я забываю поляризационный фильтр дома, то в путешествии обязательно покупаю себе новый. Без него ни одна фотография в солнечную погоду не будет такой яркой и красивой.

Запасная батарея

Имейте при себе запасную батарею. Мы же оба знаем, как это важно — увезти с собой как можно больше фото из путешествия, поэтому мы делаем сотни снимков и порой забываем выключать камеру.

При таком раскладе лучше всегда брать с собой запасную батарею. Особенно если вы собираетесь на экскурсию, которая займет у вас явно не пару часов, а то и целый день. Поэтому, чтобы не загрустить от того, что батарея села не вовремя, не забывайте запасную.

Запасная карта памяти

Не только батарея нужна про запас в путешествии. Как я уже писал раньше, во время путешествий все любят делать огромное количество фотографий, и есть риск того, что память закончится в самый неподходящий момент.

На этой фотографии у меня села батарейка. Запасную я забыл в номере отеля. И мне пришлось ехать через половину Куала-Лумпура за дополнительной. Это время я мог с пользой провести, снимая жизнь города.

Поэтому побеспокойтесь о том, чтобы у вас всегда была запасная карта памяти или же девайс, на который вы сможете быстро перекинуть снимки, чтобы не занимать драгоценное время удалением ненужных фотографий.

​Нужно ли использовать вспышку

Накамерная вспышка нужна репортажному фотографу в условиях недостаточной видимости. Как часто вы снимаете репортаж в путешествиях?

Не только днем, но даже и ночью я стараюсь не использовать вспышку фотоаппарата. Я подстраиваюсь под естественное освещение и управляю экспозицией и балансом белого так, чтобы у меня получались интересные фотографии

В основном, все экскурсии и прогулки проходят в дневное время, когда вспышка не нужна. Поэтому отсюда следует заключение, что использовать ее не нужно.

Как избежать нечеткости снимков

Итак, давайте представим ситуацию, которая, я надеюсь, с вами никогда не произойдет. Вы приехали из суперувлекательного путешествия, где сделали очень много крутых снимков.

Но вот уютным вечером вы сели и решили пересмотреть кадры из путешествия, а там… куча смазанных снимков. Печально, да?

Этот кадр – отличный пример, как можно было бы провалить сюжет. Моя жена раскачивалась на гамаке, я снимал на открытой диафрагме и солнечные лучи, попадающие в объектив мешали фокусироваться. Для того, чтобы убрать все эти отвлекающие факторы, я установил в камере следящий автофокус и, прикрывая рукой солнце, в момент нажатия на затвор, убирал руку. Естественно, это тридцатый или пятидесятый по счету кадр, который получился. Остальные были неудачны

Так вот, чтобы впоследствии не грустить из-за  огромного количества неудачных фото, нужно постараться сделать так, чтобы смазанных кадров было как можно меньше.

Если вы фотографируете без штатива (а мы уже говорили о том, что штатив в путешествиях чаще всего лишний), постарайтесь опереться на что-то или же поставить камеру на устойчивый предмет.

Выдержка при этом должна быть не длиннее 1/100. Если вы снимаете на более длинных выдержках, то лучше все таки использовать штатив.

Хотя я и говорю, что нужно снимать на коротких выдержках, эту фотографию я снял на выдержке 1/15, крепко зафиксировав фотоаппарат в руках и дождавшись, когда мимо меня проедет такси. Моя цель была – показать стремительность Гонконга, что тут всё и все постоянно в движении. И длинная выдержка помогла мне это сделать лучше всего

И не снимайте на бегу. Лучше остановитесь, снимите пару кадров, а потом догоните спешащего гида.

Одевайтесь удобно

Путешествия для того и существуют, чтобы увидеть как можно больше нового. А как попасть в огромное количество мест, если вы надели неудобную обувь или одежду?

Вряд ли вам захочется постоянно останавливаться и уменьшать количество локаций, которые вы можете посетить.

Мой рекорд, который я пока еще не побил – это Сингапур. В этом городе я прошел за один день 38 километров.

Подбирайте обувь и одежду так, чтобы вам было комфортно ходить и фотографировать.

Например, в свою последнюю поездку в Рим мы с женой за один день прошли 26 километров. Мы привезли с поездки столько замечательных фотографий, какие никогда бы не сделали, если бы у нас была неудобная обувь.

Не носите камеру на себе во время пешего похода

Камера — предмет крайне уязвимый и относиться к ней нужно трепетно и с любовью. Поэтому, если вы собрались в пеший поход — следите за тем, чтобы ваш фотоаппарат вернулся вместе с вами в целости и сохранности.

Не носите камеру на шее во время того, как будете идти в местах, где ветки могут поцарапать ее. Лучше останавливайся и доставай ее из рюкзака, чтобы сделать красивый кадр.

Да и шея будет меньше гудеть.

Лучшее время для съемки

Если честно, любое время в путешествии — идеальное время для съемки. Ведь цель путешествия — запечатлеть и привезти эмоции, полученные там. А лучший способ это сделать — фото. К тому же, никогда не знаешь заранее, когда именно перед тобой возникнет тот захватывающий кадр.

Если вы были в Риме, то знаете, что сделать такую фотографию возле фонтана Треви, да так, чтобы в кадр не лез назойливый турист – очень сложно. Но в семь утра возле фонтана были только мы и парочка азиатов, полусонно и вежливо ожидавшие окончания нашей фотосессии.

Но я люблю в путешествиях вставать пораньше. В семь утра еще нет шумных туристов, город только готовится к насыщенному дню и можно найти огромное количество интересных сюжетов, которые вы никогда не увидите днем.

Например, уличного торговца каштанами в Милане, который только раскладывает свой стеллаж или граффити на ролетах закрытых магазинов в Еврейском квартале в Барселоне или разносящего горячий чай парня в Стамбуле…

Спокойно выпить чашку кофе в Барселоне эта официантка может только рано утром. Ведь днем в кварталах города огромное количество туристов, желающих перекусить. Да и согласитесь, если бы в кадре был бы еще хоть кто-то, то он таким интересным просто бы не был.

А что стоит удовольствие поваляться утром на траве на Елисейских полях в Париже, когда они уже убраны после вечерних празднований, поедая круассан с чашкой горячего кофе, наблюдая с фотоаппаратом за жителями на пробежке или за спорящими пенсионерами на террасе в кафе…

Я могу перечислять и перечислять преимущества утреннего променада, но это будет долго. Самые красивые кадры с поездок у меня – именно утренние.

Если вы хотите снять красивый закат над Барселоной, то это лучше всего делать зимой. Ведь канатная дорога, с которой я фотографировал, закрывается рано и летом закат гораздо позже рабочих часов канатной дороги.

А потом, ближе к обеду, я иду назад, в номер. Во время полуденного зноя отдыхаю и выхожу ближе к вечеру, ловить золотые лучи солнца перед закатом.

Продумайте заранее, какие фото вы бы хотели привезти из путешествия

Почитайте статьи о месте, в которое вы отправляетесь. Составьте список кадров, которые вы хотите получить. Заранее определитесь с теми местами и достопримечательностями, снимки которых вы хотите увезти с собой.

Подумайте, что именно и как вам бы хотелось запечатлеть. Это поможет не растеряться и не наделать кучу лишних и неудачных кадров.

Иногда, в редких случаях, бесплатная карта с отеля может тоже дать интересные подсказки по маршруту или красивому ресторанчику. А если нет – то не беда. Она послужит отличным реквизитом для фотосессии

Я для этого использую путеводители Lonely Planet и социальную сеть Pinterest. Все места, которые хочу посетить, завожу в Google Maps.

Не спешите

Спешка вам не друг. Будьте спокойны. В то время как все суетятся и пытаются делать сто тысяч кадров на одной локации, вы невозмутимо делайте несколько снимков.

Этот кадр мы спланировали. Сначала нашли старинную фотобудку возле вокзала Флоренции, а потом побежали на площадь Микеланджело сфотографировать наши дурашливые эмоции.

Поверьте, лучше сделать пару фотографий, которые будут нереально крутыми, чем сотню кадров, среди которых трудно будет найти что-то приличное.

Так что спокойствие и сконцентрированность — друг вам.

“Оторваться” от группы и быть самому себе экскурсоводом — бывает полезно

Но только в том случае, если вы на сто процентов уверены, что найдете дорогу обратно. А то я не очень хочу сподвигнуть вас заблудиться. Конечно, если вы не один — то приключение будет вам только на пользу, но если же вы решаете сделать экскурсию самому себе — будьте уверены в том, что четко знаете, как дойти обратно.

Эта фотография полностью олицетворяет мой стиль путешествий. Много гулять и много есть. Не хватает только фотоаппарата. Но он в руках моей жены

Когда я еще ездил в экскурсионные туры, а не организовывал самостоятельные путешествия для себя, я очень часто убегал от скучных экскурсоводов и просто терялся в узеньких улочках и снимал, снимал, снимал…

Вообще отходить от стандартных экскурсий очень полезно для фотографа. Можно получить массу интересных кадров и запечатлеть такие места, которые не покажут тем ребятам, что не рискнули “сбежать” от разговорчивого гида.

Что и как снимать

Всегда ходите дальше обычного туристического маршрута

Совет для тех, кто не берет экскурсии и пользуется либо заранее найденными путеводителями, либо составляет себе маршрут сам.

Отойдя (даже немного) от обычного экскурсионного маршрута, можно попасть в такое красивое или необычное место, которое запомнится тебе надолго. Вот например, улочки какого-нибудь старого города в Европе прямо таки зазывают побродить и немного потеряться в своих лабиринтах.

Например, самые красивые кадры в Венеции я делал, уйдя от туристических троп буквально на один квартал. А в Сингапуре мне посчастливилось познакомиться с индусом, который показал мне жизнь района Маленькая Индия.

Фотографируйте эмоции

Старайтесь запечатлеть эмоции от увиденного. Ведь они — это то, что мы привезем с собой из поездки. Кто-то сейчас точно скажет: а как же фото и сувениры?

Когда вы научитесь красиво фотографировать, то я вам обещаю, с каждой поездки вы будете привозить по нескольку снимков, олицетворяющих все то, что там происходило. И в этом кадре, хоть вы и не видите известных достопримечательностей, можно увидеть нашу дурашливость, которая и была символом того путешествия.

Да-да, мы их тоже привозим. Но подумайте, ведь мы для того и везем с собой что-то из путешествий, чтобы вспоминать эмоции, которые мы испытывали в тех городах и странах.

Как фотографироваться с памятниками

Знаете, как? Да как хотите. Главное — чтоб результат вам нравился. Попробуйте фотографироваться на фоне не всей достопримечательности, а какой-то ее части.

Сзади меня величественный мраморный монумент Altare della Patria. Внизу – красивейшая пьяцца Венеция. Но их виды я смогу увидеть и на открытке, которую я пошлю себе обычной почтой. А вот улыбка моей жены – мне кажется, это важнее

Так у вас будет фото, которое выделится среди сотен одинаковых фото других людей с памятниками.

Не забывайте фотографировать себя

Да, если вы единственный в компании, кто владеет магией красивых фото — вам придется несладко. Ведь вы практически постоянно будете слышать просьбы сфотографировать кого-то. А потом, по приезду осознаете, что снимков с собой крайне мало или вообще их нет…

Поэтому не забывайте снимать себя. Делайте необычные селфи, чтобы было потом на что посмотреть после путешествия.

И еще один совет. Учитесь фотографировать путешествия вместе со своей второй половинкой. Так вы точно будете уверены, что хорошие кадры будут у вас двоих.

Чтобы сделать эту фотографию, мне пришлось привязать фотоаппарат к дереву веревкой, сделанной тут же, на месте из травы. Такой себе, импровизированный штатив. Во второй руке, которую не видно в кадре, у меня телефон, с помощью которого я управляю фотоаппаратом через WiFi

Поэтому, прямо сейчас, не откладывая, скопируйте ссылку на эту статью и перешлите ее своему близкому человеку. Потом за это спасибо мне скажете

Обращайте внимание на фон

Если вам не нравится человек, которого вы фоткаете, сними его так, чтобы фон получился крайне плохо, а человек на фото — отлично. Тогда его будет мучать дилемма: выставить или не выставить это фото.

Ладно, шучу. Не делайте так. Всегда смотрите, чтобы фон дополнял, а не отвлекал внимание от человека на снимке. Да и в целом, чтобы второй план был красивым.

Я практически всегда использую открытые диафрагмы, дабы размыть задний фон. Это позволяет мне чаще всего не задумываться о различном мусоре на том же фоне

Ищите интересные ракурсы

Вспомните те фото, которые вы видели на туристических сайтах. Да, те, на которых сняты достопримечательности и туристические места. Вспомнили? А теперь забудьте.

У меня всегда была мечта прислониться лбом к руке туриста, который “поддерживает” Пизанскую башню. Как видите, эта мечта осуществилась.

Попробуйте снять известное место с нового ракурса. Подберитесь к нему так, чтобы снимок, который вы получите, был интересным и непохожим на сотни других снимков.

Есть один ракурс Пизанской башни, в котором она стоит ровно. Мне удалось найти его и “завалив” горизонт, создать ощущение, что она наклонена. Но внимательный зритель увидит подвох. Чем не нестандартная съемка?

Рассказывайте историю

Каждый снимок — это маленький рассказ. О месте, о человеке, об эмоциях, полученных там, где этот снимок был сфотографирован. Расскажите его.

На фотографии – история о том, кто же в нашей семье больше всего любит чернику

Сделайте репортаж

Сфотографируйте, как проходит ваш день в поездке. Сделайте серию репортажных фото. Во-первых, такой формат будет интересно пересматривать не только вам — люди любят серии “один день из жизни…”. А во-вторых, вы сможете запечатлеть все яркие моменты, которые вы пережили, не упустив ни одного.

Не бойтесь фотографировать людей

Я сейчас не о ваших друзьях, а о незнакомых людях. Местных жителях, например. Они довольно часто радостно позируют для туристов. Конечно, если человек отказывается от фото и явно настроен не самым добродушным образом — настаивать не стоит.

В каждом городе я обязательно снимаю местных жителей и забавных туристов. Потом, эти кадры, позволяют мне лучше погрузиться в атмосферу того города, где я побывал.

В противном же случае, когда местные сами готовы позировать для вас, пользуйся моментом — снимай!

Приобретите камеру с WiFi

Сейчас практически все производители оснащают свои фотоаппараты WiFi. И это очень удобно. Сняли, сразу скинули на телефон и сразу выставили в соц. сети.

И вы зададите мне вопрос: почему не снимать сразу на телефон? Он мобильнее, компактнее и много другое.

Моя жена словила меня в тот момент, когда я уже перебросил фотографии на смартфон и строчу пост на фейсбук о том, что буквально час назад мы узнали, что опоздали на рейс ровно на сутки. Просто перепутали даты

И я вам отвечу: я не исключаю съемку на телефон. Я комбинирую съемку на фотоаппарат и на смартфон. На фотоаппарат – более качественные, интересные, а на смартфон – ситуационные, когда нет времени достать фотоаппарат.

Мы же с вами все таки хотим получить качественные фото, которые можно будет показывать внукам у камина долгими зимними вечерами, а не те, которые забудутся вместе с инстаграмом

Отбирайте фотографии

Но не сразу. Все самые ситуативные фотографии вы уже выставили во время поездки. Поэтому дайте всем остальным фотографиям полежать на компьютере недельки две.

Эмоции от поездки спадут и вы сможете отобрать трезвым взглядом только самые лучшие фото и отложить их на обработку.

Обработали? Отлично. Не удаляйте остальные. Дайте им созреть еще пол годика. И отберите еще парочку.

Обрабатывайте

Прошли те времена, когда фотография ценилась, как говориться, натурель. Да, и будем честными, даже во времена пленки проводились манипуляции с негативами.

Поэтому, обязательно обрабатывайте свои фотографии. Для этого лучше всего подходит редактор Lightroom от компании Adobe. При стоимости всего 10$ в месяц вы получаете огромное количество бонусов.

И облако для хранения фото и Lightroom и Photoshop, а еще специальный сервис (очень удобный, кстати) для создания собственного сайта по тревел фотографии.

Согласитесь, если вы сделали фотографию своим хобби или работой, 10$ на необходимый инструмент – это очень дешево.

О! Lightroom доступен вам не только на компьютере, но еще и с мобильного телефона. Работает это так: вы загружаете фотографию на компьютере, начинаете обрабатывать там же и… продолжаете со смартфона.

Я уверен, что сравнивая эти кадры, вы сразу обратили внимание, что левая сторона – оригиналы, а правая – яркие, сочные, уже с обработкой. Я всегда использую пресеты для тревел фотографий и легкую коррекцию в Lightroom

И специально для вас, раз вы уже прочитали эту статью и, я уверен в этом, хотите привозить со своих поездок крутые фотографии, я подготовил несколько пресетов для моментальной обработки  тревел-фотографий с инструкциями, как ими пользоваться и с небольшим видео, где я показываю, как я обрабатываю свои кадры с путешествий с помощью редактора Adobe Lightroom как на компьютере, так и на смартфоне.

Напечатайте фотоальбом

У меня на специальной полке дома лежат мирно десятки альбомов, посвященных отдельным путешествиям. Это хороший способ вместе с любимым человеком под бокал вина неспеша рассматривать некоторые из них, под настроение.

И мечтать о следующем путешествии, с которого вы привезете еще множество отличных кадров.

И в заключение:

1. Если статья понравилась ставь оценку ниже

2. Остались вопросы пиши их в комментариях ниже, я с удовольствием отвечу на них!

3. Предлагаю тебе ознакомиться с моей фотошколой где у меня много теоретических, практических уроков для начинающих и профессиональных фотографов, а также где я каждый месяц провожу онлайн воркшопы где ты в живую увидишь — как происходит съемка, какие настройки у камеры, как создаются крутые фотографии и я отвечаю на все вопросы!

Не забудь подписаться и получи море полезного контента:
Александр Сляднев

— Facebook | Instagram
Фотошкола Александра Сляднева — Facebook | Youtube

Советы фотографам: учимся снимать в помещении

Ну что, друзья-фотографы, зима вступила в свои права. Вам хочется поснимать заснеженные пейзажи, но короткий световой день и затянутое тучами небо не дают такой возможности. Значит ли это, что про фотоаппарат придется забыть до весны? Вовсе нет, просто снимайте не на улице, а в помещении, и тогда к концу зимы ваше онлайн-портфолио пополнится новыми работами. Не знаете, как это делается? Вот пара советов, которые помогут сделать отличные снимки в домашних условиях.

Никакого беспорядка


Во время съемки в помещении следите, чтобы в кадре не было посторонних предметов и людей — «мусорный» фон вам не нужен. Да, в случае чего фотографию можно обрезать или почистить в Фотошопе, но мы считаем, что лучше заранее навести порядок и потратить побольше времени на съемку, а не на обработку. А вообще, пре-продакшен, то есть подготовка — это очень важный процесс, от которого зависит, как в итоге будут выглядеть ваши фотографии.

Следите за балансом белого


Правильно выставленный баланс белого нужен для того, чтобы люди и предметы на ваших фотографиях выглядели так же, как в жизни, то есть правдоподобно. У фотоаппарата не всегда получается определить «правильные» цвета, поэтому изображение получается то синеватым, то желтым, то оранжевым. Баланс белого может подбираться автоматически, но иногда это лучше делать вручную. Прежде чем начать снимать, посмотрите, какое в комнате освещение, выставите правильный баланс, а если ситуация изменится — поменяйте его. Кстати, иногда регулировка баланса белого помогает компенсировать нехватку или переизбыток света.

Больше света


Мы сейчас говорим про естественный свет. Хотите, чтобы снимок был светлее — поместите объект съемки возле окна или открытой двери. Если вы снимаете предметы — положите их прямо на подоконник, а если человека, то постройте кадр так, чтобы он смотрел, например, в заснеженную даль. Еще можно попробовать включить лампу: она может компенсировать нехватку дневного света и спасти ситуацию. Правда, иногда все эти трюки не работают, и тогда на помощь приходит вспышка.

Научитесь работать со вспышкой


Вспышка может сделать ваши снимки лучше, а может безнадежно их испортить. Многие фотографы предпочитают обходиться без нее, потому что искаженные цвета и резкие тени не нужны никому. Но в умелых руках это настоящее спасение, особенно если вам нужно работать в темном помещении и снимать, например, портрет. Со вспышкой у вас гораздо больше шансов получить выразительную и четкую фотографию, чем без нее.

Так со вспышкой или без? Если не знаете, как лучше, подумайте, какая картинка вам нужна, а уже потом принимайте решение. На всякий случай — вот несколько полезных советов:

  • Вспышку можно и нужно использовать, если вы снимаете в темной комнате или вечером, потому что естественного света вам точно не хватит.

  • Снимая со вспышкой, направляйте ее в потолок или стену — свет отразится от поверхностей, и у вас получится хороший, мягко освещенный снимок. Если же вы направите вспышку в лицо тому, кого снимаете, то получите жесткую картинку с резкими тенями.

  • Не пользуйтесь встроенной вспышкой, если не хотите, чтобы лица людей получилось плоскими, а глаза — красными.

  • Не снимайте со вспышкой в комнате с глянцевыми поверхностями: они отражают свет, а это портит фотографию.

Решите, какой свет вам нужен


Думаем, вас волнует не только художественная ценность изображения, но и его качество, а оно зависит в основном от света. Если вы хотите, чтобы ваши работы выглядели серьезно и профессионально, никогда не смешивайте естественный и искусственный свет: снимки могут получиться размытыми и желтоватыми, а для портфолио это недопустимо. Решите, с каким светом будете снимать, уберите все лишнее и — за работу.

Хотите показать миру свои фотошедевры?

Сделайте сайт на Wix — это просто и бесплатно!

Автор Команда Wix

#домашняяфотосъемка #предметнаяфотография #самсебефотограф #советыфотографам #фотографиидлясайта

Как снимать себя на видео смартфоном

Как часто вы снимаете на смартфон? Наверняка часто. Причин для этого много: либо вы блогер, либо любитель селфи, либо просто предпочитаете сохранять семейные воспоминания в своем гаджете. А как иначе? Не приглашать же мне профессионального видеографа на встречу с друзьями – намного проще сделать новое селфи-видео на телефон.

Остается один вопрос: как эту съемку на порядок улучшить? Ловите несколько идей:

1. Фокус и стабилизация

Самое главное – это смартфон. Без него все остальное оборудование можно считать недействительным (или почти все). Самое время установить на гаджет специальное программное обеспечение, которое позволит фиксировать фокус и прочие параметры. Ну, вот, например:

Camera FV-5 – приложение, набирающее популярность постоянно. С его помощью можно вручную настроить фокус, затвор, ISO и баланса белого, а также создавать фотографии без потери качества.

Camera Zoom FX – легендарная программа. Если вы знали о ней и раньше, то это неудивительно. Со временем она стала эффективнее и лучше благодаря ручным настройкам. Выставляйте сами фокус, скорость затвора, и ISO.

DSLR Camera Pro – приложение, которое превращает ваш смартфон (на минуточку!) в зеркальный фотоаппарат! Не совсем, конечно, но максимально близко. Тут есть настройки ISO, баланс белого, компенсация экспозиции и гистограммы. А как вам двухпозиционная кнопка затвора, где нажатие отвечает за фокус, а отпускание кнопки снимает фото?

«Начинка» смартфона готова – приступаем к внешним дополнениям.

Чтобы «картинка» не тряслась, можно приобрести штатив (если это, конечно, не съемка псевдодокументального фильма ужасов, там трясущаяся камера будет той самой «фишкой»). Стоит он достаточно недорого, а вещь очень нужная. Вот штатив Cullmann Mundo 525MC SmartKit с шаровой головкой и держателем для смартфона точно облегчит съемку вашего видео! Кстати, он может легко трансформироваться в монопод.

А если у вас дома есть высокий стул, стол или большой шкаф, то на первое время штативом может быть что угодно из этого списка и еще стопка книг.

Для телефона также есть триподы – вам нужно будет только вставить свой гаджет и наслаждаться идеальной в техническом плане съемкой.

Для удобства съемки можно найти в магазинах и купить шарнирный кранштейн с прочным зажимом. Есть один минус – его стулом не заменишь. Но если что-то придумаете – на первое время также пойдет!

Смартфон на штативе. Остается настроить фокус…но, упс…вы же не можете сидеть перед камерой и стоять за камерой одновременно? Как быть?

Попросите члена семьи сесть на ваше место и отстройте фокус на нем.

Никого нет дома?

Усадите в кресло плюшевого медведя или фикус в горшке. Главное, чтобы ваш подопытный был расположен на том же уровне, на котором оказываетесь вы, садясь перед камерой.

Можно подставлять под медведя книги, если он маленький)

2. Подготовка. Что… все так серьезно?

Перед тем, как начать снимать себя, нужно тщательно подготовиться:

Начните с себя: подготовьте образ, в котором вы появитесь в видеоролике. Наденьте самую красивую рубашку или стильную футболку, модное платье или широкие джинсы – выберите свой стиль. Только не переусердствуйте, естественность лучше всего!

Вы говорите сами с собой перед зеркалом? Нет? Пришел тот самый момент! Важно проговорить свой текст заранее, чтобы не запинаться в кадре и не отвлекаться на новые дубли.

3. Да будет свет! И кое-что о звуке.

Найдите светлое, очень светлое место съемки. Помните – свет делает 90% «картинки»! 

Дневной свет? Улица? Подойдет! Но тут могут возникнуть проблемы со звуком. Посторонние уличные шумы могут мешать. Если конечно вы не приобретете для записи звука качественный беспроводной или проводной петличный микрофон, например, Rode. Он всегда пригодится. И стоит недорого. С его помощью звук будет чистым, а незначительные посторонние шумы не станут частью видео.

Rode VideoMicro – удобный миниатюрный микрофон, который внесет свою лепту в создание вашего ролика.

Можно обойтись и без микрофона. Используйте гарнитуру. 

Идем в дом, где теплее и практичнее. Перед этим было бы неплохо приобрести световое оборудование, а именно софтбоксы постоянного света. Они предназначены для создания мягкого рассеянного освещения без резких бликов – то, что нужно. В отличие от импульсного света (вспышки) постоянный всегда светит с одинаковой мощностью. Остается софтбокс правильно установить и весь день наслаждаться съемкой, пока в помещении не выключат свет или пока не кончится терпение.

Такого оборудования нет? Пускайте в ход настольные лампы, торшеры и другие источники света в доме. А лучше выбирайте комнату с большими окнами и снимайте днем!

Теперь нужно предупредить всех своих родных, что будете сильно заняты, включить режим полета на смартфоне и погрузиться в работу.

4. Камера! Мотор! Креатив!

Необычные ракурсы – это круто и современно! Не будьте как все – ищите новые возможности для реализации своего проекта. Будьте креативными!

Снимать себя любимого лучше на основную камеру смартфона, а не на фронтальную – качество заметно выигрывает. Тем более что при желании можно приобрести объектив для смартфона. Так, объектив Olloclip с оригинальным креплением легко превратит ваш гаджет в настоящий фотоаппарат!

 

Спонтанное короткое видео можно снять и на фронтальную камеру, желательно с помощью штатива. Его нет? Забыли? Так уж и быть – снимайте на “фронталку”, но не забывайте смотреть в камеру – так зритель больше почувствует, что вы обращаетесь к нему.

Немаловажная часть подготовки к съемке – фон. Не забудьте убрать все лишние предметы из кадра, наведите порядок в той комнате, где будете снимать. Отправьте кота на кухню. Пусть зрителя ничего не отвлекает. Минимализм – вот, чего желательно достичь в этом вопросе.

Снимать себя можно и нужно. Если это делать правильно, то и итог будет соответствующим!

Как снимать на фиксы? С примерами. | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Удобство или качество картинки? Вот главный вопрос при выборе зум или фикс объектива для съёмки. При чём, актуально это даже для топовых зумов проде 24-70mm f2.8L. Изображение на фикс объектив на порядок лучше по сравнению с зумом. Оно чётче, контрастней, с лучшей геометрией, лучшей передачей полутонов и цветов в целом.

Насколько велика разница в качестве?

Это субъективно. Не все клиенты это заметят и оценят и не все фотографы это видят. Особенно, когда некоторые фотографы при постобработке накладывают массу фильтров, таким образом, что исходная цветопередача становится вообще не важна. Поэтому однозначно сказать, что фиксы лучше, нельзя. Не для всех задач и типов съёмок они лучше.

Что выбрать: фикс или зум?

Дело каждого. Я предпочитаю работать с фиксами, хоть и не всегда. Особенно это касается фотосъёмки венчаний и крестин. Церкви внутри, как правило, всегда находятся в таинственном полумраке. Именно в условиях малого и сложного освещения раскрывается потенциал таких объективов.

С другой стороны, например, в ЗАГСах я предпочитаю иметь зум. Когда вся съёмка длится около 7 минут и вы очень ограничены в передвижениях, только зум и спасает. Можно конечно в ЗАГСе всё снять на 35мм, но потом нужно будет обрезать много кадров, чтобы получить крупные планы, а широкоугольные ракурсы будут вовсе потеряны. Тем более, что при использовании вспышки на прикрытых диафрагмах отличия от фиксов будут не столь очевидными.

Вернёмся к фиксам. На примере этой съёмки венчания я хочу продемонстрировать, почему в церковь я беру с собой 4 маленьких объектива вместо 1 большого:) Эти кадры сняты сняты на 4 фикса:

Я примерно указал в процентах, насколько были востребованы объективы из этого набора. Объективы приходилось менять часто. Хочу предупредить, что для того, чтобы себе это позволить, нужно знать досконально ход обряда венчания. Иначе, из-за смены объективов вы просто можете пропустить важный момент вроде причастия или надевания колец.

Фотографии на 14мм

Съёмка на сверхширокоугольный мануальный объектив — дело специфическое. Наибольшая сложность в поиске ракурса и построении удачной композиции. Таких кадров я делаю немного, но они всегда очень атмосферные. Огромный охват пространства позволяет показать всю красоту церкви.

Фотографии на 35мм

На 35мм удобно снимать, чтобы показать всех гостей в кадре. Более естественная перспектива и удобный угол обзора позволяет снимать сцену целиком, но в том же время не теряя акцента на людях, как это происходит с 14мм.

Фотографии на 50мм

Больше всего кадров сделано здесь именно на полтинник. Объектив 50мм позволяет снимать с комфортного расстояния в условиях церкви. В кадр как раз попадают венчающиеся и священник. Никого лишнего. А зум ногами даёт возможность кадрировать сцену по обстоятельствам.

Фото на 85мм

Телеобъектив позволяет акцентировать внимание на деталях, а также снимать крупные планы, не подходя слишком близко. Но он не такой удобный как 35мм или 50мм. В частности из-за того, что с ним нужно больше прикрывать диафрагму при слабом свете в церкви.

Об использовании фиксов в целом

С фиксами в церкви можно спокойно снимать без вспышки, что делает фотографии естественными и атмосферными. Да и свет вспышки не отвлекает окружающих от священного обряда. Кадры сделаны при диафрагмах f2-f4 и ISO 2500-4000. Помещение было тёмным. Со вспышкой можно было бы снимать при меньших ISO, но фотографии были бы не такими интересными.

Видео на тему: фиксы или зумы для свадебной съёмки?

Интересные статьи по теме:

Как снимать видео на зеркалку. Руководство для начинающих.

Функция видеосъемки в вашей камере, вероятно, одна из тех, с которыми вы работаете не часто. Как правило, ее не принимают во внимание – в конце концов, DSLR камеры созданы не только для видео, не так ли? А знаете ли вы, что некоторые фильмы с большим бюджетом, включая «Мстители», содержат сцены, снятые на камеру DSLR? На самом деле, в арсенале для съемки «Мстители» были камера Canon EOS 5D Mark II и 7D!

 

 

Понимание видео режима вашей камеры открывает перед вами мир новых возможностей. Съемка видео прекрасно подходит для фиксации развивающейся сцены, гораздо лучше, чем попытка снять эпизод в неподвижном изображении. Как фотограф дикой природы, я использую эту функцию для фиксации поведения в дикой природе. По очевидным причинам, движущимися изображениями гораздо легче передать то, что происходит в течение времени. Работаете вы с дикой природой или нет, я надеюсь, что это руководство по созданию видео на DSLR поможет вам раскрыть потенциал данного режима вашей камеры.

 

№1 Понимание частоты кадров

Записывая видео, вы, по сути, фиксируете изображения с высокой частотой кадров. Затем они проигрываются так быстро, что человеческий мозг видит одно двигающееся изображение. В зависимости от того, где и что вы снимаете, частота кадров будет варьироваться. Следует заметить, что частота кадра, с которой ваша камера может записывать видео, отличается от той, с которой она снимает неподвижные изображения.

Фильмы практически всегда снимаются с частотой 24 кадра в секунду. Телевидение не имеет международно утвержденной частоты кадров. Например, в Европе и многих других странах видео снимается в формате PAL с частотой 25 кадров в секунду. В Северной Америке, а также в Японии видео снимают в формате NTSC с частотой 29.97 кадров в секунду (часто указывается 30 кадров в секунду).

 

 

 

№2 Выберите выдержку

Большие кинокамеры имеют поворотные затворы. Они полукруглые и вращаются, экспонируя сенсор для каждого кадра. Кинематографисты затем регулируют угол затвора, чтобы изменить величину размытия движения в видео и сгладить его для глаза.

Практически во всех DSLR камерах есть шторка затвора. Вам не следует особо беспокоится о том, как она работает. Просто помните, что для фиксации нормального движения в видео и во избежание некомфортного статического просмотра вашего видео вам следует снимать с частотой 1/двойная.

Так, если вы снимаете с частотой 25 кадров в секунду, то следует выбрать выдержку 1/50 секунды. Вы можете сбалансировать экспозицию с помощью диафрагмы или ISO. Следующее видео иллюстрирует разницу размытия в движении при разной выдержке.

 

 

№3 Снимайте как общим, так и крупным планом

Очень просто подготовить камеру на мероприятии, просто включить запись и оставить ее в покое. Но сколько фильмов и видео вы видели, где угол камеры и композиция не меняются? Совсем немного, если таковые вообще имеются. Одним из лучших способов привлечь внимание зрителя и внести профессиональный подход к вашим видео является съемка одной сцены в разных композициях.

 

 

Вот почему съемка видео с зум объективом так удобна. Вы можете делать как общие кадры сцены, так и крупный план, который подчеркнет детали того, что вы снимаете. Это позволит вам переключаться между клипами и сохранять внимание зрителя.

Если бы вы хотели показать один клип на 30 секунд недвижимо, то скорее всего зрителю стало бы скучно. Но если вы меняете композицию, то интерес увеличится. Это также дает вам возможность перескакивать во времени, сокращая интервал между более интересными частями видеоряда (хотя вам следует быть осторожным, чтобы сцена выглядела одинаково и непрерывно).

Взгляните на этот пример:

 

 

№4 Фокусируйтесь вручную

Очень заманчиво использовать автофокус при первых попытках видеосъемки, особенно если снимаете движущийся объект. Но автофокус заставляет объектив искать точку фокусировки, и как только он пытается перефокусироваться, на видео это выглядит по-аматорски. Поэтому используйте ручную фокусировку.

Вам потребуется практика в этой технике, но все не так сложно, как кажется. Использование малой диафрагмы также поможет. В крупных кинопроектах есть отдельные должности для такой работы – это человек, который вручную фокусирует объектив для кинооператора.

 

№5 Делайте кадры заполненными

Убедитесь, что записываете также маленькие детали, окружающие объект съемки. Это могут быть капли воды, падающие на лист или ветер, дующий сквозь деревья. Это может быть все, что угодно. Но наполненные клипы позволят вам наполнить финальное видео дополнительными деталями, а это означает, что вам не обязательно показывать объект на протяжении всего фильма.

Это особенно полезно в фильмах о дикой природе, так как помогает передать время и происходящее вокруг путем разбивки на несколько клипов. Описанное работает по тому же принципу, что и общий и крупный план в абзаце №3.

 

6 Записывайте звук извне

Большие производства никогда не записывают звук прямо с камеры. У них есть звукооператор со штативом для микрофона, который держит его над людьми во время разговора. Это устраняет помехи от работающей камеры, а также позволяет получать звук на должном уровне. Фильм без звука – это зачастую плохой фильм, но фильм только со звуком может нарисовать картинку очень легко.

Для дикой природы мы записываем звук позже. Очень редко это происходит одновременно.  Вместо этого он дублирован на кадры во время обработки. Вот пример:

 

 

Обратите внимание, как это помогает одному клипу переходить в другой. Я не эксперт по звуку, но это определенно заставляет меня приложить усилия к более качественной записи звука.

 

В заключение

Видео – это фантастическая среда, и я ее люблю. Существует причина, почему мы прикованы к фильмам и телевидению. Качественное создание фильмов является искусством, как и фотография, и это большое удовольствие попробовать себя в нем. Так что переключите свою камеру в режим видео и посмотрите, что вы сможете сделать.

 

 

 

 

Автор: Will Nicholls

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Как правильно снимать и монтировать видеовидео.

        Есть две больших, сташных тайны видеосъемки, узнав которые можно дальше не читать.

1. Вы можете прочитать море книг и пройти массу курсов, но никто не научит вас снимать, пока не начнете снимать и монтировать сами.

2. Существующие правила съемки и монтажа, не выводятся строгими формулами, а вытекают  из субъективных восприятий. Т.е. если что-то напрягает ваш мозг или бъет по глазам, то нарушены некие правила. Вы всегда увидите и почувствуете, что это сделано плохо, а это классно. Иногда нужно специально нарушить правила, но для это их нужно знать:) 

       1. У начинающего оператора основная проблема — это прыжки, дрожание и рывки камеры,  потому что он снимает «с рук». Как с этим бороться? Очень просто. По возможности нужно пользоваться штативом или «стедикамом» (steadycam). Да, это не всегда возможно, поэтому есть простые правила съемки с рук:

     — лучше держать камеру ближе к телу, не вытягивать руки. Так вас будет больше шатать.
     — обязательно держать камеру двумя руками (одной держим тушку, другой под объективом).
     — Можно на что-нибудь опереться (стена, столб, дерево, пол и др.).

Если вы не умеете летать, то лучше не снимать на ходу.

       2. Если вы снимаете панораму, поворачивайте камеру очень плавно, спокойно, а не то всё будет смазано и некрасиво. Съемку панорамы лучше начинать с неподвижного положения. И в конце тоже нужно остановиться на несколько секунд. Считается, что длительность панорамы должна быть не более 8 секунд. Но с этим можно поспорить:)

Следите за горизонтом, не заваливайте его и не хотите так снять специально. Чтобы следить за горизонтом держитесь ориентиров — это деревья, здания, столбы и т.п.

       3. Избегайте «длинный кадр».  Ага! Скажите об этом Эммануэлю Любецки у которого начало фильма «Гравитация» снято одним кадром на 17 минут. А «Бёрдмен» вообще как бы снят одним кадром. Но классические правила гласят, что нужно снимать кусками, периодически менять ракурсы, точки съемки, планы, и тогда на монтаже будет из чего выбрать.

       4. При съемке в помещении нужно настраивать баланс белого, иначе цвета получатся неестественными. Особенно на лицах людей (без ручной балансировки лица будут желтоватые или синеватые).

       5. Присядьте когда снимаете маленьких детей или животных. Не снимайте их с высоты своего роста. Такой  ракурс будет неудачным. Можно присесть, даже лечь или  поставить камеру на коробку, стол, стул или пол.

       6. По началу, при съемке можно забыть включить или выключить запись. Поэтому всегда проверяйте индикацию записи в мониторе камеры.

       7. Не злоупотребляйте зумом, если нет необходимости. Новичкам всегда нравится зум (наезд-отъезд), но в неопытных руках он портит картинку, ещё больше чем съемка без штатива. Зум нужен для акцентирования внимания. Но чтобы этот прием сработал, нужны хорошие плавность, стабилизация, резкость. Оператору сначала стоит несколько раз прицелиться, убедиться чтобы первый и конечный кадр будут четко направлять внимание зрителя. У новичков часто зум «наезжает»криво, как бы выискивая нужный объект, а когда «отъезжает»снова теряет цель. Такая съемка покажет только то, что вы ещё не созрели для подобной работы, но практика поможет быстро освоить этот прием.

       8. В идеале, нужно снимать при хорошем освещении. Или естественное или искусственное. При видеосъемке есть две картинки — та, которую мы видим глазами, и та, которую может увидеть и снять камера. Эти две картинки могут сильно отличаться. При хорошем освещении, днем, в ясную погоду хорошо может снять даже утюг:) Поэтому можно часто услышать, что зачем мне камера, если телефон или iPad может снять не хуже. При плохом освещении даже очень приличные камеры снимают не идеально. Камеру можно купить попроще, подешевле и стараться снимать в хорошую погоду и пользоваться дополнительным освещением. Схемы освещения это отдельная большая тема, работа со светом это целая профессия.  Если коротко, нужно стараться освещать объект тремя источниками, один из которых является рисующим и освещает «главную сторону», заполняющий  убирает тени с другой стороны, а контровой освещает сзади и сверху, подчеркивая контуры и объем объекта и отделяя его от фона.

       Отлично! Но на каждое правило-совет есть исключения:

— Просто запись со штатива скучна и поэтому нужно хотя бы менять точку съемки. Больше снимать со стедикама! Камера будет летать.

— Снимать во время ходьбы!:) Такой съемкой можно показать сцену глазами героя, животного, предмета .

— Вертеть камерой. Чаще всего так хорошо показывать динамичные сцены схватки, боя, падения, борьбы и просто эффект дезориентации.

— Снимать снизу. Такие съемки отлично передают динамику движения.

— Снимать сверху и сбоку. Этот прием создает ощущение расширенного взгляда. Так снимают камеры наблюдения. При такой съемке люди выглядят и ведут себя оригинально и необычно, что создает своеобразный эффект.

— Снимать «голландским углом», под углом 20-30 градусов. Так снимают в клипах и  модных молодежных передачах. Такая съемка увеличивает динамику кадра, как говорят, «создает движуху»:) Даже если человек стоит на месте, создается впечатление, что он двигается. Если снимается предмет, то он вот вот упадет, покатится. Если вы уже начали снимать с таким углом, то в этом эпизоде лучше и дальше не менять стиль и снимать подобным образом.

— Снимать издалека, но с большим приближением. Такая съемка помогает значительно уменьшить размер заднего фона, а так же сделать его размытым.

— Снимать при затемнении. Иногда полезно затемнить задний фон. Иногда простой фонарик может нарисовать классный художественный эффект.

— Снимать против света. Тогда объект будет очень плохо освещен и его детали станут плохо различимы. Если  усилить этот эффект,то получится четкий силуэт и деталей не будет вообще.  Так можно акцентировать фон, скрыть объект и показать только жестикуляцию или произношение слов.

-Баланс белого можно смещать как в теплую, так и в холодную область. При смещении в красное глаз лучше примет теплые оттенки цвета, чем холодные, цвет кожи станет приятнее. Смещая баланс в синее или бледное, картинка становится холодная, напряженная, суровая и даже ужасная:)

       Как видите на каждое правило есть исключение, поэтому смелее эксперементируйте!

4-х шаговое руководство по съемке в ручном режиме

Вы все еще стреляете на автомате? (Это совершенно нормально, если да!) Вы когда-нибудь задумывались, как снимать в ручном режиме? Если вы ответили «да», я приготовил для вас 4 шага по съемке в ручном режиме! Я понимаю, что ручной режим может быть немного пугающим и ошеломляющим. Но это даст вам гораздо больше творческого контроля над вашими фотографиями, и вы будете так рады, что сделали переход! Продолжайте читать, и вы узнаете, как выйти из автоматического режима и использовать ручной за 4 простых шага!

(БОНУС! Вы также можете узнать больше о съемке в ручном режиме и многое другое в моем бесплатном учебном семинаре по фотографии для начинающих! Все это онлайн и совершенно бесплатно.Ух! Зарегистрироваться можно прямо здесь)

Вы лучше учитесь, слушая? Нажмите PLAY в этом выпуске подкаста The Stay Focused, чтобы научиться работать в ручном режиме!


1. Установите выдержку

Скорость затвора — это скорость, при которой объектив камеры остается открытым. Чем медленнее вы установите выдержку, тем больше света будет проходить через нее, потому что затвор будет открыт дольше. Это замечательно, если вы находитесь в плохо освещенном месте.Однако слишком низкая скорость может создать размытость, особенно если объект движется. Более длинная выдержка отлично работает, если вы работаете со штативом.

Чем меньше выдержка, тем меньше света будет проходить. Более короткие выдержки также позволяют снимать быстрые объекты, как будто они заморожены во времени. Это отлично подходит для быстро движущихся детей ясельного возраста или для попытки запечатлеть бегущих спортсменов или снимать брызги воды. Если вы будете держать камеру в руке, даже малейшее движение может вызвать размытие.Съемка с более высокой скоростью затвора может предотвратить это.

Скорость срабатывания затвора выражается в долях секунды. Чем меньше дробь (или больше нижний знаменатель), тем выше скорость.
Есть несколько вещей, о которых следует подумать, прежде чем вы решите, где вы установите выдержку.

  • Какое фокусное расстояние у вашего объектива? Убедитесь, что длина была как минимум вдвое больше. (например: объектив 50 мм. — выдержка не менее 1/100), объектив 100 мм — выдержка не менее 1/200)
  • Вы снимаете с рук? В таком случае вы можете установить затвор немного быстрее, чем обычно.
  • Ваш объект движется (даже немного)? Если да, установите более короткую выдержку.
  • Вы в темном месте? Выдержку, возможно, придется установить медленнее.

Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, какой диск или кнопку вы будете использовать для изменения выдержки.
После того, как вы выбрали подходящую выдержку, пора подумать о диафрагме.

(Здесь выдержка установлена ​​короткой — 1/100 секунды на 50 мм 1.8 линз. Это помогло захватить быстро движущиеся капли воды для шланга)

2. Отрегулируйте диафрагму

Ваша диафрагма определяет глубину резкости ИЛИ насколько размытым или четким будет фон на фотографии. Это также называется вашей остановкой. Чем шире ваша диафрагма, тем меньше будет ваша диафрагма. Чем шире ваша диафрагма, тем более размытыми будут части фотографии. (Пример: широкая диафрагма = f / 2.2)


Широкая диафрагма или малое число диафрагм означают, что объектив открывается шире, и через объектив также будет проходить больше света.Это может быть особенно полезно, если вы находитесь в плохо освещенном месте.

Внимательно следите за размещением объектов при установке диафрагмы . Если вы выберете широкую диафрагму, ваши объекты должны находиться в одной плоскости (например: выровняйте их по одной прямой линии). Помните, что диафрагма влияет на глубину резкости, поэтому, если объекты расположены на расстоянии нескольких футов друг от друга, один обязательно будет не в фокусе.

Если вы хотите, чтобы все изображение было четким, установите большее значение диафрагмы или более узкую диафрагму (например, f / 5.6). Это поможет добиться большей четкости изображения. Это также даст вам больше гибкости при размещении объектов дальше или ближе в глубине резкости. (например: они могут быть в нескольких строках, а не в одной строке)

( Хотите узнать больше о диафрагме и получении размытого фона — Слушайте эпизод № 4 подкаста The Stay Focused здесь:? Как справиться с получением размытого фона)

Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, какой диск или кнопку вы будете использовать для изменения диафрагмы.

После того, как вы выбрали подходящие, по вашему мнению, выдержку и диафрагму, пора подумать о ISO.

(здесь установлено широкое значение диафрагмы f / 2.2 для создания глубины резкости, при которой объект находится в фокусе, но передний план (цветы) и фон размыты)

3. Перенести ISO

Если вы думаете, что выбрали хорошую выдержку и диафрагму, пора настроить ISO.

Вы можете испугаться, чтобы переместить шкалу выше 100.Я понимаю, есть опасения, что ваше изображение получится зернистым. Но не бойтесь! Думайте о своем ISO как о помощнике для правильной экспозиции. Ваше изображение будет намного более зернистым, если оно не будет правильно экспонировано, и ISO может помочь вам в этом! Продолжайте читать ниже, чтобы увидеть, как экспонометр поможет вам выбрать правильный ISO.

4. Следите за светомером

Если вы посмотрите в видоискатель камеры, вы увидите экспонометр в нижней части камеры.Это похоже на это:

Поиск правильной экспозиции — это не игра в угадывание. Этот метр покажет вам, когда у вас отличная экспозиция! Направьте фокус прямо на объект (если это человек, нацельтесь на его кожу). Нажмите на затвор наполовину, и экспонометр начнет двигаться. Если он выстраивается в середине — БИНГО! — у вас хорошая экспозиция.

Если справа — передержан. Если слева — недоэкспонировано. Так что ты тогда будешь делать ?? Продолжайте читать…

( Хотите узнать больше о ручном режиме — слушайте 9-ю серию подкаста The Stay Focused здесь: Как уверенно снимать в ручном режиме)

Что делать, если недоэкспонировано?

Если этот метр находится слишком далеко влево, сейчас самое время поднять ISO.(См. Руководство к камере, где находится диск или кнопка ISO). Продолжайте перемещать ее вверх, пока не заметите, что экспонометр приближается к середине.

Что делать, если он передержан?

Посмотрите в люксметр. Если он расположен слишком далеко вправо, ваша фотография, вероятно, переэкспонирована. В таком случае сохраните ISO на прежнем уровне. Затем увеличьте скорость затвора (или увеличьте значение в нижнем знаменателе), чтобы не пропускать слишком много света. Или вы можете сузить диафрагму (увеличить значение диафрагмы).

*** Совет ***
Не беспокойтесь о том, чтобы точно выровнять экспонометр. Иногда это нормально, если он находится немного левее или правее этой центральной линии. Сделайте несколько снимков и при необходимости отрегулируйте. Начните с следующих шагов, чтобы правильно экспонировать объект. (Как только вы овладеете этим, знайте, что есть больше способов работать с этим экспонометром, но пока не перегружайте себя!)

Итак, давайте посмотрим, что у вас есть! Я призываю вас выйти сегодня из автоматического режима и попытаться сфотографировать в ручном режиме. А потом продолжайте практиковаться. Вам понравится творческий контроль над фотографиями, когда вы освоите ручную съемку.

Сообщите мне, как все прошло для вас! Я люблю тусоваться в Instagram, поэтому, если вы тоже там и публикуете снимок, сделанный вручную, расскажите мне об этом! Просто отметьте меня на своей фотографии или упомяните меня @cozyclicks, чтобы я мог проверить, что вы создаете!

Могут ли техасцы стрелять из ружья на заднем дворе?

Если у вас нет времени пойти на стрельбище, ваш задний двор может показаться удобным местом для отработки навыков стрельбы.Тем не менее, в Техасе на самом деле довольно много ограничений на то, где и как вы можете стрелять из ружья. Специалисты по обучению огнестрельному оружию из Online Texas LTC, эксперты, которые проводят высококачественные доступные онлайн-курсы Texas LTC, предлагают следующие подробности о том, когда вы можете стрелять из оружия на своей территории.

Что Закон Техаса говорит о стрельбе на заднем дворе?

Наиболее важным законом об увольнении на заднем дворе является раздел 42.12 Уголовного кодекса Техаса. В нем говорится, что безрассудная стрельба из пистолета в городе с населением более 100 000 человек является уголовным преступлением.Имейте в виду, что этот закон также разрешает городам устанавливать свои собственные правила, поэтому проверьте свои местные законы для получения дополнительной информации. Закон Техаса также гласит, что стрельба разрешена на определенных типах частной собственности за пределами города или в городе с населением менее 100 000 человек. Стрельба из оружия для развлечения в пределах города может быть законной для вашей собственности в зависимости от размера вашего участка.

Насколько большим должен быть ваш двор?

На самом деле нет закона, определяющего, что ваш участок должен быть определенного размера для стрельбы.Пока вы находитесь за пределами города и ведете безопасную съемку, минимального размера партии не существует. Однако не все за пределами города могут стрелять на заднем дворе. Для людей, живущих за пределами города, ограничения на действия и правила ТСЖ обычно могут препятствовать стрельбе на вашем участке. Однако нападение на вашу собственность с такими ограничениями не обязательно является уголовным преступлением. Это гражданские ограничения, которые могут привести к штрафам и наложению залога на вашу собственность. Даже если для вас законно стрелять в вашу собственность, это должно быть сделано безопасным способом.

Большинство муниципалитетов (городов) накладывают ограничения на стрельбу городскими постановлениями. Однако в Техасе законодательно разрешено стрелять из оружия даже в черте города. Те, у кого есть земля размером от 10 до 50 акров, могут стрелять из дробовиков, пневматических винтовок, пневматических пистолетов и пулеметов BB, независимо от того, находитесь вы в черте города или нет. Если площадь вашей земли превышает 50 акров, вы можете стрелять из традиционных винтовок и пистолетов на заднем дворе независимо от того, находитесь вы в черте города или нет.С объектами такого размера ни один город или муниципалитет не может ограничить съемку на вашей частной собственности (Правительственный кодекс 229.002)

Бывают ли случаи, когда можно игнорировать правила увольнения на заднем дворе?

Все эти правила касаются стрельбы из оружия как формы развлечения или тренировки. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, вы можете выстрелить из пистолета на заднем дворе независимо от размера земли или местоположения вашей собственности. Законы Техаса разрешают людям стрелять из огнестрельного оружия, когда они находятся на своей территории и считают, что они сами, их семьи или их имущество подвергаются риску в определенных ситуациях.Например, если вы жарили на гриле на заднем дворе, и кто-то напал на вас, размахивая ножом, вы могли выстрелить прямо у себя на заднем дворе.

Есть ли в Техасе законы о том, как можно снимать на заднем дворе?

Если вы соответствуете всем требованиям к пространству и месту для съемки на заднем дворе, есть еще несколько правил, которые вам нужно соблюдать. Вы не можете стрелять из пистолета таким образом, чтобы разряд мог попасть в человека, дом или машину. Если ваша собственность разделена дорогой общего пользования, вы не можете стрелять через дорогу общего пользования.Вы должны быть на расстоянии не менее 150 футов от любого соседнего дома, чтобы стрелять из дробовиков и другого подобного меньшего оружия. Чтобы стрелять из традиционного оружия, вы должны находиться на расстоянии не менее 300 футов от любого соседнего дома.

Владельцы оружия должны быть хорошо знакомы с законами, которые регулируют, где стрельба является законной в их юрисдикции. Если у вас есть вопросы о местных законах об использовании оружия в вашем районе, обратитесь за советом к знающим профессионалам. Когда им нужна информация о безопасности огнестрельного оружия, обучении или онлайн-курсах LTC 101, владельцы оружия доверяют опыту профессионалов из Online Texas LTC.Если у вас есть вопросы по любому аспекту владения оружием в Техасе, позвоните нам сегодня по телефону 512-675-2124.

Как снимать для ресторанов: часть I

КАК СНИМАТЬ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ: часть I

Будь вы блогером или инстаграммером, или фотографом, начинающим собственный бизнес по фотографии еды, к вам могут обратиться с просьбой снять для ресторана. Съемка для ресторанов часто является началом карьеры фуд-фотографа. Поскольку их бюджеты, как правило, невелики, рестораны готовы нанимать новых и неизвестных фотографов.Однако ресторанные съемки — не так уж и легко. На самом деле, я считаю их одним из наиболее сложных видов съемок еды, поскольку вас часто просят снимать персонал и посетителей, интерьер ресторана, а также элементы меню. Это означает, что вам нужно уметь снимать портретную, архитектурную, фуд-фотографию и !

В этом посте я дам вам несколько советов по съемке для ресторанов. Когда дело доходит до фотографирования в ресторанах, есть о чем поговорить, что я, наверное, мог бы написать об этом целую книгу.На данный момент это будет первая из двух публикаций в блоге по данной теме. В этом посте речь пойдет о подготовке и проведении съемки; следующий пост будет больше о деловой стороне вещей.

Итак, давайте начнем с некоторых важных моментов:

Спросите список снимков — это то, о чем вы должны спросить, когда начинаете общаться с рестораном по поводу съемок. Вам нужно точно знать, что вы будете снимать, чтобы оценить, сколько времени у вас займет съемка.Например, для фотографирования напитков может потребоваться намного больше времени, чем для фотографирования тарелки с едой, поскольку управление отражениями в стекле может занять время и быть трудным.

Оценки основаны на объеме проекта. Если вы не можете оценить, сколько времени у вас займет съемка, вы не можете назначить соответствующую цену за свои услуги.

Ловушка в том, что когда к вам подходит ресторан, они, скорее всего, не думали так далеко вперед. Они могут перейти к другой фотографии, которая облегчит им задачу. По крайней мере, постарайтесь получить разбивку того, сколько изображений еды, сколько напитков и т. Д.Я считаю, что для изображений еды на одно блюдо уходит в среднем двадцать минут, если я поддерживаю сцену и делаю несколько снимков с разных углов. Я отправляю клиентам галерею лучших изображений, чтобы они могли выбрать свои лучшие снимки, исходя из количества, которое я согласился им предоставить.

Разведать место и осветить — Я всегда хожу проверять место перед съемкой. Это единственный способ узнать, с чем вам придется столкнуться в плане освещения. Вам также нужно будет выяснить, где разместить оборудование и рабочее место.Это должно быть сделано с согласия менеджера или собственника. Важно, чтобы во время съемки ресторан был открыт, чтобы вы были максимально ненавязчивы для посетителей. В большинстве случаев клиент закрывает часть ресторана, где я могу работать, никого не беспокоя, и у меня достаточно места для съемки изображений, которые отражают качество, которое я намереваюсь предоставить.

Обсудите стиль еды — Одна из вещей, которую вы должны прояснить с самого начала, — это то, что вы нет t стилист еды и, следовательно, не несете ответственности за внешний вид еды.Стилизация еды — это другое занятие, которое требует отдельного набора навыков, чем фотография, и должно рассматриваться как таковое. У меня даже есть пункт в моем контракте об этом. Многие клиенты нуждаются в обучении по этому поводу. Будем надеяться, что шеф-повар хорош в приготовлении блюд, и еда будет выглядеть великолепно; однако стилизация еды для покупателя отличается от стилизации еды для фотоаппарата. Я считаю, что повара в ресторанах более высокого уровня, как правило, довольно хороши в этом. Я советую клиентам убедиться, что их шеф-повар справится с этой задачей, в противном случае им следует посоветовать нанять стилистов-кулинаров.У стилиста еды может быть довольно большая статья расходов при и без того ограниченном бюджете. В случае, если клиент отказывается нанять его, он должен знать, что вид еды на тарелке в конечном итоге падает на фотографа.

Принесите набор для укладки еды — Хотя вы не будете накрывать и укладывать еду, вам все же следует взять с собой базовый набор для укладки еды, который включает в себя такие предметы, как пинцет, ватные палочки и маленькие щетки, чтобы помочь вам укротить случайные гарниры или уберите с тарелки ненужные крошки и капли.Вы хотите работать как можно лучше с тем, что вам дано.

Принесите с собой реквизит и постельное белье. — Я всегда беру с собой стопку постельного белья различных форм, размеров и цветов, а также некоторые из моих собственных блюд и столовых приборов. Иногда клиенты хотят, чтобы их столы, столовые приборы и блюда были расстреляны, как это делают посетители, но многие имеют в виду направление брендинга, которое требует определенного внешнего вида или атмосферы. Меня часто нанимали из-за мрачной и мрачной эстетики многих моих изображений; клиенты хотели, чтобы я создал это для них, и я делаю это с маленькой темной посудой и винтажными столовыми приборами — в отличие от больших белых блюд, которые вы видите в большинстве ресторанов.

Используйте штатив — Если вы снимаете только при естественном освещении, имейте в виду, что в большинстве ресторанов слишком темно для фотосъемки еды. Вам нужно будет снимать у окна и использовать штатив, чтобы уменьшить выдержку и увеличить выдержку. Однако это не сработает для съемки людей, так как они будут размытыми при более длинной выдержке. Если изображения будут появляться только в Интернете или в социальных сетях, вы можете увеличить ISO и исправить шум на изображениях позже в публикации.Когда я осматриваю локацию, я пытаюсь сделать несколько пробных снимков и посмотреть, как они выглядят в Lightroom, прежде чем принимать решения по освещению.

Снимайте по горизонтали — Обсудите с клиентом, как следует снимать изображения. Большинству ресторанов нужны только изображения для своего веб-сайта. Интерактивный веб-дизайн требует, чтобы изображения снимались горизонтально для наилучшего эффекта. Если клиент будет печатать некоторые изображения в меню, для этого может потребоваться вертикальный формат (и более высокое разрешение).Обязательно обсудите с клиентом лучшую ориентацию. Обратите внимание, что если они хотят и того, и другого, вам может потребоваться в два раза больше времени для съемки изображений, так как вам придется не только настраивать камеру, но и перекомпоновывать каждое изображение.

Снимайте на привязи — Я всегда подключаю камеру к ноутбуку, чтобы клиент мог просматривать изображения, снятые моей камерой, в Lightroom. Привязанная съемка позволяет вам видеть более крупное и точное изображение вашего снимка, чем экран на задней панели камеры.Лучшее программное обеспечение для съемки на привязи — Capture One Pro. Lightroom работает нестабильно и может заснуть, когда вы не снимаете, что очень раздражает. Убедитесь, что у вас очень качественный шнур для привязки.

Работа с клиентом — снимаете ли вы упаковку продуктов или пункты меню в ресторане, фотография еды должна быть совместным процессом, иногда с участием целой команды людей. В конечном итоге вы хотите сделать хорошую работу, которая сделает клиента счастливым.Для этого нужно вовлечь клиента в процесс. Они должны присутствовать на съемках , чтобы обеспечить творческое направление и одобрить снятые изображения, чтобы они не могли вернуться и сказать вам, что им не нравятся изображения, или что они не соответствуют бренду или эстетике, которые они имел в виду. В моем контракте есть пункт о том, что я не начну съемку без того, чтобы кто-то представлял присутствующий ресторан, и что клиент потеряет залог, если мне нужно собрать свои вещи и уехать.Поверьте, вы не хотите попадать в такую ​​ситуацию. Подробнее об этом сценарии в моем следующем посте.

Сотрудничайте с поваром — Я всегда вовлекаю повара в процесс, насколько могу. Когда я договариваюсь о встрече, чтобы осмотреть место, я упоминаю, что хотел бы встретиться с шеф-поваром. Повара очень занятые люди. Я стараюсь не отнимать у них много времени, но я считаю бесценным дать им почувствовать себя важной частью процесса. Съемки, которые в конечном итоге оказываются самыми легкими и увлекательными, — это те, в которых шеф-повар с энтузиазмом сотрудничает с вами и делает так, чтобы еда выглядела наилучшим образом в данный момент в центре внимания.

Вот и все — мои основные тезисы о съемке в ресторанах. Не стесняйтесь задавать мне любые вопросы в комментариях.

* Изображения, снятые в баре Hook Sear в Ванкувере для журнала The Globe and Mail

1

Как снимать фотографии в градусах Кельвина 📸

Снимать в градусах Кельвина не так уж и сложно! В фотографии баланс белого считается одной из самых важных настроек цифровой камеры. Без правильного баланса белого красивые невесты могут выглядеть как умпа-лумпа, а здоровые малыши с розовыми щеками могут выглядеть как фигурки из холодного воска.Нереалистичные цветовые оттенки, вызванные плохим освещением в помещении, чрезмерной яркостью или темными условиями, могут быть трудными для редактирования, что приводит к утомительным, утомительным часам постпроизводственного редактирования.

Поистине великие фотографы знают, как достичь идеального баланса белого в камере, обеспечивая самые точные цвета. Знание того, как добиться идеального баланса белого в камере, — один из самых ценных навыков, позволяющих сэкономить время, которым вы можете научиться как фотограф. И лучший способ добиться оптимального баланса белого в любой ситуации — научиться снимать при градусах Кельвина.

Прежде чем углубиться в то, как Кельвин используется в фотографии, мы начнем с самого начала с очевидного первого вопроса…

Что такое Кельвин?

Кельвин — это международная стандартная единица измерения термодинамической температуры. Он был назван в честь британского инженера Уильяма Томсона, 1-го барона Кельвина, который выступал за изобретение абсолютной шкалы температур. Кельвины следуют тем же приращениям, что и градусы Цельсия, хотя они не записываются в градусах и нет отрицательной шкалы.Шкала Кельвина начинается с 0 K, что соответствует –275,150 C, абсолютному нулю или отсутствию тепла.

Уильям Томсон, первый барон Кельвин. Изобретатель шкалы Кельвина.

В процессе исследования этой температурной шкалы лорд Кельвин нагрел кусок угля. При самой низкой температуре угольный блок светился тускло-красным светом. По мере увеличения температуры горящий блок менял цвет с красного на желтый и на ярко-синий при максимальной температуре.

В фотографии Кельвин представляет собой температуру света, напрямую коррелирующую с цветом горящего углерода при этой температуре.Когда вы «снимаете в градусах Кельвина», вы вручную настраиваете баланс белого камеры в соответствии с температурой Кельвина в комнате. Выравнивая эти температуры, вы можете получить наиболее точный баланс белого для изображения в камере.

Регулировка градусов Кельвина позволяет вам вручную делать то, что ваш мозг делает автоматически в различных условиях освещения. В вашем мозгу есть функция под названием Хроматическая адаптация, которая автоматически регулирует ваше восприятие баланса белого. Благодаря этому механизму вы воспринимаете синюю пару обуви как синюю независимо от того, находятся ли они в куче снега, в тени или при освещении лампами накаливания.Ваш мозг автоматически настраивает баланс белого для окружающей среды, но вашей камере необходимо указать, к какому типу освещения ей нужно адаптироваться.

Автоматический баланс белого

Если вы начинающий фотограф или никогда не учились снимать при градусах Кельвина, вы, вероятно, знакомы с встроенным в камеру автоматическим балансом белого. AWB нужен, чтобы сбалансировать холодное или теплое освещение, добавляя равное количество противоположного цвета для получения нейтрального изображения. Хотя это может звучать как стрельба в градусах Кельвина, это не так.Использование AWB создаст технически нейтральную сцену — неплохо, не отлично. Изображения, которые вы создаете с помощью AWB, не всегда такие, какими вы их видите. Кельвин дает вам возможность вручную регулировать температуру в камере в соответствии с тем, как вы воспринимаете любую данную сцену, где AWB измеряет и нейтрализует техническую температуру. Увидеть разницу?

Предустановки баланса белого

При нажатии кнопки AWB на камере должны появиться различные значки.На большинстве камер значок солнца лучше всего подходит для дневного света, облако — для облачных условий, лампочка — для вольфрамового освещения и т. Д. Выбор предустановленного параметра перед съемкой — немного лучший вариант, чем использование только AWB, но не так хорошо, как с помощью Кельвина. Машины просто не могут соответствовать человеческому восприятию. Использование предустановок AWB или баланса белого обычно приводит к чрезмерной коррекции цвета и снижению насыщенности в камере, что приводит к увеличению объема пост-обработки для редактирования, чтобы воссоздать то, как цвета воспринимались в реальной жизни.

Шкала Кельвина

В недавнем сообщении о съемке в Кельвине в нашей группе Mastin Labs Photographer в Facebook Келли Ларамор указала, сколько времени на редактирование поста экономится, стреляя в Кельвина: «Дело в том, что Кельвин не должен быть точным. Поднимите его как можно ближе и сохраняйте те же настройки, пока ваша ситуация с освещением не изменится. Когда вы переходите к редактированию, вы можете немного подправить его … но тогда вы можете просто применить одни и те же изменения к каждой фотографии и сэкономить массу времени на редактирование! Когда вы используете AWB, каждый.Одинокий. Фото. Нужно будет отрегулировать так, чтобы они совпадали, а на это уйдет вечность ».

Серена Гойджай поддержала это мнение, сказав: «Съемка в градусах Кельвина немного сократила мое время постобработки. Мне потребовалась минута, чтобы научиться пользоваться им и я знал, на что его настраивать, но как только я понял, это было совсем несложно ».

Несколько фотографов Mastin Labs называют Кельвина «переломным моментом» в наших различных социальных сетях. Хотя съемка в градусах Кельвина может показаться сложной новой переменной, требуется очень мало времени, чтобы научиться регулировать градусы Кельвина в соответствии с температурой освещения в комнате.Все, что вам нужно сделать, это запомнить несколько ключевых чисел, а затем оттуда выполнить точную настройку. В конечном итоге стоит сэкономить время, чтобы потратить немного больше времени на обучение стрельбе по Кельвину.

В начале этого блога мы говорили о сжигании углерода. Как вы, возможно, помните, углерод светился от красного при самой низкой температуре до синего при самой высокой температуре. Первый шаг к съемке в градусах Кельвина — это сравнить температуру в комнате со шкалой Кельвина. Например, когда вы входите в комнату, полную свечей, излучающих красное / оранжевое свечение по всей комнате, эта комната является низкотемпературной (2000 K — 4500 K).

Если вы снимаете в тени и замечаете синие тона, сравните синий свет со свечением с более высокой температурой (6000 K — 9000 K). Как только вы определите температуру в комнате, пора соответствующим образом откалибровать баланс белого вашей камеры, используя настройку Кельвина в меню AWB.

Прокручивайте различные значки в меню AWB, пока не дойдете до K, и выберите правильную цветовую температуру для ваших условий фотографии. Если комната освещена лампой (2800), установите камеру K на 2800.

Очень важно убедиться, что вы снимаете изображения в формате RAW (а не в формате JPEG). Если ваша камера настроена на неправильный баланс белого во время съемки, вы все равно можете исправить изображения, снятые в формате RAW.

Для получения общих рекомендаций по использованию шкалы Кельвина распечатайте или запомните следующую шкалу для использования в качестве руководства.

Шкала Кельвина для фотографов

Если у вас нет фотографической памяти (игра слов), начните с запоминания трех самых важных чисел на шкале:

  • Вольфрам (2850)
  • Дневной свет (5500K)
  • оттенок (7500K)

Если вы попробуете эти настройки, и ваши изображения будут выглядеть немного неестественно, ничего страшного.Все камеры немного отличаются друг от друга, поэтому наберитесь терпения и не бойтесь отклоняться от традиционной шкалы K, чтобы определить, какие настройки лучше всего подходят для вашей камеры.

Хотя есть кривая обучения, после того, как вы использовали Кельвин в течение нескольких сеансов, вы скоро поймете, что это даже проще, чем рассчитать подходящую диафрагму в камере. Многие камеры даже имеют режим просмотра в реальном времени, который позволяет вам видеть, как будет выглядеть ваше изображение в реальном времени, при выборе различных значений Кельвина.

Пользователь

Mastin, Brownie Izaguirre, отметил это преимущество съемки в градусах Кельвина: «Съемка в градусах Кельвина помогает мне увидеть изображение, которое я собираюсь сделать, таким же правдивым, как оно есть, не беспокоясь о том, что оно слишком тепло или слишком холодно.Тогда я могу больше сосредоточиться на экспозиции и композиции. [Вот] почему мне это нравится. «

В особых условиях освещения, таких как смешанное освещение или цветовые оттенки, зафиксируйте наилучший баланс белого, который вы можете сделать в камере [съемка в градусах Кельвина], а затем настройте его дома. Не слишком увлекайтесь необходимостью добиться идеального результата в камере, особенно когда вы только начинаете. Сделайте все возможное и сделайте настройки максимально точными.

Когда вы научитесь снимать в градусах Кельвина, используйте шкалу K, чтобы делать творческий выбор фотографии, управляя настройками баланса белого.Изменяя K в камере, вы можете запечатлеть мрачность ночного концерта или тепло золотого часа, не беспокоясь о том, что ваш AWB отредактирует суть того, что вы пытаетесь захватить, сделав изображение неестественным или неестественным. мягкий. Используйте следующие рекомендации, делая творческий выбор при съемке в градусах Кельвина.

  • Для нейтрального цвета установите K на цвет света
  • Для получения более теплого цвета установите K выше, чем цвет света
  • Для получения более холодного цвета установите K ниже, чем цвет света

СТРЕЛЬБА В КАБИНЕ КЕЛЬВИНА

Есть много преимуществ в обучении стрельбе в градусах Кельвина.Опираясь на отзывы фотографов из нашего сообщества Mastin Labs, одними из самых больших преимуществ съемки в Кельвине являются сокращение времени редактирования, возможность сохранять изображения в чистом виде после обработки, больший контроль над изображениями, снятыми на камеру, и многое другое. творческий контроль, позволяющий запечатлеть драматизм в изображении, воспринимаемом невооруженным глазом.

Теперь, когда вы понимаете основы стрельбы в градусах Кельвина, выключите AWB, наденьте большие детские штаны, распечатайте шкалу Кельвина для справки и начните практиковаться.Чем раньше вы научитесь, тем скорее вы почувствуете себя уверенно, создавая отличные изображения при любом освещении.

Как снимать при резком свете, используя солнце

Когда вы сталкиваетесь со съемкой при ярком солнечном свете, динамические тени, фантастические эффекты размытия движения и творческая глубина резкости — не первое, что обычно приходит на ум. Но с помощью нескольких советов, может быть, они и должны быть такими.

Если вы спрашиваете себя, как сделать изображение сбалансированным и четким при съемке при ярком солнечном свете, вы не одиноки.Будь то потребности клиента или ваш личный график, мы не всегда можем дождаться золотого часа, чтобы получить идеальный образ. Иногда у вас нет другого выбора, кроме как выкладываться на полную под ярким полуденным солнцем. К счастью, у нас есть несколько хитростей, которые помогут вам получить самые лучшие фотографии именно в таких случаях.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

Направление вашего света играет большую роль в том, как будут выглядеть ваши изображения.Все знают, что фотографировать при ярком солнечном свете следует избегать, когда это возможно, но что, если мы скажем вам, что вы упускаете лучший ключевой свет? Нет ничего более яркого, чем солнце, поэтому используйте его для создания ярких и насыщенных фотографий, поместив объект прямо на его лучи. Этот тип переднего освещения лучше всего подходит для откровенных снимков, когда ваш объект занят чем-то, а не смотрит прямо в камеру, в противном случае вы рискуете получить косые глаза и тени, похожие на капли.

Не волнуйтесь, если портреты — это именно то, что вы снимаете, еще не все потеряно. Многое можно сделать, просто потратив время на правильные ракурсы. Поэкспериментируйте с разными перспективами и внесите незначительные корректировки, сдвинув определенные части тела объекта, чтобы блокировать свет, и, если это снимок крупным планом, заполните кадр их чертами.

Но дело не только в переднем свете. Если вы поместите солнце прямо позади объекта или под небольшим углом к ​​нему, это может привести к вызывающим ностальгию мягким и кремовым снимкам.Может быть непросто придумать, как сделать изображение более резким для такого снимка. Использование заполняющей вспышки или отражателя — два отличных способа отражать свет и сохранять ровную экспозицию, в то время как УФ-фильтр или бленда также помогут предотвратить блики.

«Воспользуйтесь преимуществами любых резких теней, отбрасываемых ближайшими строениями и достопримечательностями».

ОБЪЕДИНИТЬ ТЕНИ С ДИНАМИЧЕСКИМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ

Съемка при ярком солнечном свете — отличный способ получить яркие, высококонтрастные изображения с интересными тенями — вам просто нужно знать, где их искать.При составлении композиции кадра проверьте, где падают тени, и подумайте, как вы можете их использовать. Включение различных узоров и форм не только сделает ваш снимок более динамичным, но и может работать как умный способ привлечь внимание к центральной точке вашего изображения.

Воспользуйтесь преимуществами любых резких теней, отбрасываемых ближайшими строениями и достопримечательностями. Если вы снимаете портрет, поместите объект в карманы света и наклоните его лицо вверх к солнцу, чтобы выровнять распределение света, а не пытайтесь работать против яркости.

Если вы не можете найти естественный открытый оттенок, создайте свой собственный. Тени, отбрасываемые зонтами вне кадра, работают так же хорошо, как тени, создаваемые зданиями или деревьями. Самое главное, опустите диафрагму вниз и выставьте световые блики — всегда легче вывести тени во время пост-обработки, чем уменьшить выброс.

«Фиксированные нейтральные фильтры немного менее универсальны, поскольку они уменьшают свет только на установленную величину, но если вы имеете дело с постоянным уровнем солнечного света, они являются отличным решением для сохранения ровной и мягкой экспозиции.”

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛЫ ФИЛЬТРОВ ОБЪЕКТИВА

Хотя многие фотографы будут громко кричать о том, что нельзя снимать при ярком солнечном свете, есть простое решение, позволяющее превратить этот опыт в возможность, а чем недостаток: будьте готовы.

Наличие в комплекте подходящего светофильтра поможет вам сэкономить даже в самые яркие дни. Использование нейтральных фильтров для съемки на полуденном солнце особенно полезно, поскольку они уменьшают потребление света.Это означает, что вы сможете расширить диафрагму, что позволит вам поиграть с глубиной резкости, чтобы выяснить, как сделать изображение более резким и скрыть загроможденный фон. Они также позволяют использовать более длинную выдержку, чтобы вы могли экспериментировать с эффектами размытия движения.

Конечно, фильтры ND не являются универсальным решением. Если вы собираетесь находиться в разных условиях освещения, переменный ND-фильтр можно быстро изменить в соответствии с меняющимися уровнями света и тени. Фиксированные нейтральные фильтры немного менее универсальны, поскольку они уменьшают свет только на заданную величину, но если вы имеете дело с постоянным уровнем солнечного света, они являются отличным решением для сохранения ровной и мягкой экспозиции.

Когда солнце находится высоко и отбрасывает сильные тени, фильтры CPL также могут оказаться полезными, чтобы вырезать отраженный или рассеянный свет для большей контрастности, улучшенной насыщенности и лучшего баланса между светлыми участками и тенями. Это сделает ваши фотографии более яркими без излишней обработки, которая может возникнуть в результате чрезмерного цифрового редактирования.

Элеонора Скотт

Элеонора Скотт — внештатный писатель и редактор из Мельбурна. Обладая более чем пятилетним опытом, она писала для таких изданий, как Guardian US и Neighborhood Paper, и ее работа всегда отражала ее страсть к искусству, дизайну, фотографии и культуре.Раньше она была помощником редактора самого популярного в Австралии журнала об устойчивой архитектуре. Если бы она не была писателем, она, вероятно, стала бы дизайнером — или потакала бы своей любви к серфингу и стала постоянной пляжной бездельницей.

Как стрелять из лука и стрел за 10 простых шагов — Backyard Sidekick

Если вы когда-нибудь видели, как кто-то стреляет из лука и стрел, весь процесс может показаться интуитивным. Я слышал, как люди говорят, потяни за веревку и отпусти ее. Но когда я попытался правильно обучить кого-то стрельбе из стрелы, я быстро понял, что есть пошаговый процесс действий, которые вам нужно выполнить, чтобы стрелка попала в цель.

Как стрелять из стрелы:

  1. Проверка снаряжения и оборудования
  2. Правильная стойка для стрельбы
  3. Стрелка
  4. Возьмитесь за тетиву
  5. Проверьте положение руки и руки
  6. Нарисуйте лук
  7. Найдите точку привязки
  8. Нацельтесь на цель
  9. Отпустите стрелу
  10. Проанализируйте свой выстрел

Эти шаги могут показаться довольно упрощенными, но они Также очень легко ошибиться, если вы не знаете, что делаете.Давайте подробнее рассмотрим каждый из этих шагов, чтобы вы точно знали, как правильно стрелять из стрелы.

1. Проверка снаряжения и оборудования

Еще до того, как попасть на стрельбище, мы хотели бы проверить все наше снаряжение и снаряжение на предмет повреждений, прежде чем использовать его. Проверьте лук на наличие трещин и тетиву на наличие потертостей. Использование поврежденного оборудования может привести к ненужным травмам, а быстрый осмотр займет всего пару минут.

Проверьте свое снаряжение для стрельбы из лука Для:

  • Трещины в подступенке лука
  • Трещины в конечностях лука
  • Изношенная тетива лука
  • Кулачковая система на блочном луке
  • Повреждения упора для стрелы
  • Повреждения прицела и прицела
  • Повреждение защиты руки
  • Трещины в стреле
  • Раскол стрелы
  • Треснувшее или поврежденное оперение стрелы

Мы любим ознакомиться с правилами стрельбища перед началом стрельбы.Хорошее время для этого — пока все проверяют свое снаряжение. Если вы идете на стрельбище, они, как правило, пройдут с вами правила стрельбы из лука, прежде чем вы начнете стрелять.

Но поскольку мы стреляем на заднем дворе, которое построили сами, мы должны убедиться, что каждый, кого мы приглашаем для стрельбы, знает, чего ожидать. У нас есть список правил безопасности стрельбы из лука, который мы храним рядом с нашим полигоном, чтобы каждый мог обращаться к нему во время стрельбы. Для получения копии списка безопасности и дополнительных советов по безопасности посетите мою статью Archery Safety .

2. Правильная стойка для стрельбы

Для начала вам нужно встать перпендикулярно линии стрельбы. Линия стрельбы обычно находится на расстоянии от 10 до 20 ярдов от цели, и именно отсюда стреляет лучник. Некоторые диапазоны требуют, чтобы вы были за линией, но другие позволят вам выйти за линию. В любом случае вы будете стоять так, чтобы цель была сбоку от вас.

Если вы правша, вы будете натягивать тетиву правой рукой, поэтому ваша левая нога будет вашей передней ногой.Если вы левша, ваша правая нога будет вашей передней ногой. Вы будете тянуть руку через свое тело, чтобы натянуть лук, поэтому вы хотите, чтобы ваша недоминантная рука находилась ближе всего к цели, чтобы держать лук.

Убедитесь, что вы не поворачиваете бедра лицом к цели. Я подумал, что это частая ошибка, о которой стоит упомянуть. Колени держите слегка согнутыми. Не сгибайте колени, пока вам не станет неудобно, просто согните их естественным образом, чтобы придать себе некоторую устойчивость. Вот изображение того, как кто-то целится из лука, используя хорошую форму и правильную стойку.

Спина должна быть максимально плоской. Распространенная ошибка новичков — немного выгнуть поясницу. Может показаться, что это облегчит натягивание лука, но в конечном итоге приведет к плохой форме. Если можете, постарайтесь избавиться от этих привычек как можно раньше.

Ваша грудь, туловище и плечи должны быть обращены прямо вперед. Единственное, что обращено к цели, — это ваша голова. Многие новички будут наклоняться к цели или пытаться повернуть свое тело к цели, стараясь этого не делать.

Сначала это может показаться неестественным, но как только вы начнете стрелять, вы поймете, почему хорошая форма так важна. Просто держите свое тело расслабленным, и вы начнете привыкать к нему.

3. Носик для стрелы

Удерживание стрелы означает просто навести стрелу на тетиву лука, чтобы выстрелить в нее. Сначала положите стержень стрелки на упор для стрелы. Подставка для стрелы обычно представляет собой небольшой пластиковый элемент на луке, используемый для направления стрелы.

Затем сдвиньте стрелу назад до тех пор, пока выступ не будет опираться на тетиву лука.Носик — это рифленый элемент на задней части стрелы, вы хотите, чтобы тетива лука располагалась в этом пазу.

Ваша стрела будет иметь три оперения, или лопасти, на заднем конце рядом с зазубриной. Вам нужно заострить стрелу так, чтобы одно из этих оперений было обращено в сторону от лука. Обычно стрелка имеет одно оперение другого цвета, чтобы сделать это быстро и легко.

Боковое примечание: Оперение обычно называют лопастями, если они пластиковые.

Мне нравится класть лук боком, чтобы заострить стрелу, и я рекомендую новичкам сделать то же самое.Это просто упрощает работу, когда вы только начинаете. Иногда бывает сложно удержать стрелу в равновесии и сразу натянуть тетиву на нос. Просто поверните лук в сторону, чтобы поддержать стрелу, пока вы ее натягиваете.

4. Возьмитесь за тетиву лука

Самый популярный способ удерживать тетиву — это держать указательный палец над стрелой, а средний и безымянный пальцы под стрелой. Это известно как средиземноморское вытягивание, иногда также называемое вытяжкой разделенного пальца.Я научился этому положению пальцев и использую его до сих пор.

Попытайтесь представить себе этот шаг как создание чудачка пальцами. Вам не нужно крепко держать лук, на самом деле, постарайтесь вообще не обхватывать тетиву пальцами. Многие лучники натягивают тетиву только кончиками пальцев. Сосредоточьтесь на создании крючка пальцами и используйте их, чтобы закрепить стрелу.

Удерживание тетивы лука:

  • Создайте крючок пальцами
  • Не оборачивайте пальцы вокруг тетивы лука
  • Один палец выше стрелки, два ниже
  • Пальцами удерживайте стрелу, но не хватайтесь стрелка

Некоторые лучники используют снаряжение, чтобы защитить пальцы от тетивы.Если у вас крепкий лук, стоит подумать о защитном снаряжении, таком как перчатки, язычки для пальцев или вспомогательное средство. Они могут избавить вас от боли в краткосрочной перспективе и предотвратить онемение пальцев в долгосрочной перспективе.

Это действительно проблема с более сильными луками, такими как охотничьи луки или луки с натяжным весом более 40 фунтов. Но если вы используете простой лук для стрельбы из лука, у вас не должно возникнуть проблем. Я без проблем использую свой Favorite Compound Bow голыми руками. У некоторых луков есть маленькие резиновые держатели для пальцев на тетиве, и это все, что вам действительно понадобится в большинстве случаев.

Вот видео, показывающее, как правильно натягивать тетиву. Этот парень не использует метод рисования разделенным пальцем, который я использую, но его метод зацепления тетивы поможет вам понять, как зацеплять тетиву, а не хватать ее.

5. Проверьте положение кисти и руки

Начнем с положения руки на луке. Ваш захват будет иметь большое влияние на точность вашего выстрела. Если вы сжимаете лук слишком крепко, он будет дрожать после того, как вы отпустите стрелу.Лучше всего думать о хвате: достаточно ровно удерживать лук, пальцы не должны крепко сжимать лук.

Начните с раскрытия руки и направьте ладонь к цели. Положите лук в ладонь, чтобы держать его. Когда вы тянете тетиву назад, вы должны держать лук в ладони. Многие новички будут слишком крепко держать лук и делать выстрел, стараясь не сжимать лук.

Лучник на этой фотографии, участвующий в чемпионате мира по стрельбе из лука, даже не сжимает пальцы вокруг лука, но при этом у него хороший захват.Речь идет не о силе захвата, а о комфорте и контроле.

Разобравшись с хваткой, вы должны затем полностью вытянуть руку (держащую лук) по направлению к цели. Старайтесь при этом не поднимать руку над целью. Многие молодые лучники и новички в начале стреляют слишком высоко. Держите лук лицом к цели на высоте цели или ниже.

Расположение кисти и руки:

  • Лук обращен к цели
  • Лук лежит в ладони с осторожным захватом
  • Лук втягивается в ладонь при натяжении лука
  • Не сжимайте лук
  • Держите руку как можно прямо

Постарайтесь не сильно разгибать локоть.Для некоторых людей это не проблема, для других с двойным шарниром вам нужно будет обращать на это внимание каждый раз, когда вы держите лук. Вы хотите, чтобы ваша рука составляла одну сплошную линию по направлению к цели, не сгибаясь ни внутрь, ни наружу. Даже при небольшом изгибе тетива смычка имеет больше шансов хлопнуть вас по руке при отпускании.

6. Нарисуйте лук

На этом этапе ваша поза и стойка будут играть большую роль. Помните, что правильная стойка — это расположить грудь и плечи перпендикулярно цели.Вы будете тянуть руку на груди, чтобы натянуть лук. Расслабьте плечи и задействуйте мышцы верхней части спины, чтобы натянуть тетиву лука назад.

Вы будете натягивать тетиву лука в сторону лица, но не полагайтесь на мышцы рук. Расслабление плеч и использование мышц рук и верхней части спины для натягивания лука считается хорошим тоном.

Когда вы начнете натягивать лук, держите тетиву на одной линии с луком, убедитесь, что вы не наклоняетесь.Избегайте сгибания запястья, ваше запястье должно быть точно выровнено с предплечьем, когда вы натягиваете тетиву лука. Вот фотография пары людей, которые хорошо рисуют в правильной форме.

Обратите внимание, как они скрестили руки на груди и оставались перпендикулярно тому, куда они прицеливаются. Только их головы обращены к цели, а их запястья расположены на одной линии с предплечьями.

Рисование лука:

  • Расслабьте плечи
  • Потяните руку через грудь
  • Используйте мышцы верхней части спины, чтобы удерживать натяжение
  • Держите тетиву по центру, а лук прямо вверх и вниз
  • Держите руку вытяните запястье на уровне предплечья
  • Помните правильную стойку, грудь и плечи перпендикулярны цели

7.Найдите свою точку привязки

Точка привязки — это место, к которому вы будете прикреплять тетиву лука каждый раз, когда будете стрелять. Он находится в точке полного натяжения, и ваша точка привязки должна быть удобной для вас, и вы можете повторять ее снова и снова. Точка привязки может варьироваться от лучника к лучнику, но важно то, что она повторяема. Последовательность — ключ к успеху в стрельбе из лука.

Новичкам я рекомендую располагать точку привязки в уголке рта. Типичная точка привязки для многих лучников находится в углу рта, под подбородком или где-то посередине.Указательный палец вашей руки для рисования будет слегка касаться точки привязки, когда вы полностью натянуты.

Найдите точку привязки:

  • Где вы будете натягивать тетиву при каждом натяжении
  • Точка полного натяжения, прежде чем прицелиться и отпустить
  • Стабильность является ключевым моментом
  • Подумайте о том, чтобы подвести указательный палец натянутой руки к угол рта для новичков
  • Найдите удобную повторяемую точку опоры для вас

Угол рта — это самый простой способ запомнить, и его легче всего постоянно повторять для новичков.Просто каждый раз подносите указательный палец руки к углу рта, и точка привязки зафиксирована.

Более опытные лучники будут использовать подбородок в качестве опорной точки. Это дает им больше возможностей почувствовать якорь. Тетива лука в некоторых случаях касается их носа и даже губ, а указательный палец касается подбородка. Это дает лучнику больше ориентиров, чтобы нащупать идеальную опорную точку.

Обратите внимание, как тетива касается щеки, губы и носа этого лучника.Неважно, где вы разместите опорную точку, но важно, чтобы вы нашли что-то удобное, подходящее для вас и которое вы можете последовательно воспроизводить с каждым снимком.

Вот информативное видео о точках крепления блочного лука с использованием средств разблокировки. Он много говорит о важности того, чтобы ваша точка привязки не повлияла на стрелу.

8. Цельтесь в цель

Если честно, это один из самых простых шагов при стрельбе из лука. Для многих новичков сложнее всего установить прицел на лук.Но как только вы прицелились, прицеливание должно быть быстрым и легким. Вы заставите себя полностью нарисовать и встать на свою якорную точку. Затем используйте свой доминирующий глаз, чтобы совместить прицел на луке с центром мишени.

Прицеливание лука:

  • На полном натяжении и закреплено на опорной точке
  • Используйте свой доминирующий глаз
  • Совместите штифт в прицеле лука с целью
  • Наведите на центр цели

Чтобы Получите набор прицела, вам сначала нужно выстрелить парой стрел.Обратите внимание, где ваши стрелы попадают в цель по отношению к тому, куда вы наводите прицел. Настройте прицел так, чтобы он прицеливался туда, куда падают ваши стрелы. Стреляйте еще несколькими стрелами и при необходимости поправляйте снова. В конце концов, ваши стрелы будут попадать туда, куда вы направляете прицел.

Большинство луков поставляются с уже установленным прицелом. Если нет, то действительно не нужно выходить и покупать самое модное прицел (как на этой картинке), если только вы не собираетесь готовиться к соревнованиям или охоте.Но для случайной стрельбы по мишеням подойдет одноточечный прицел.

9. Отпустить стрелку

Отпустить стрелку так же просто, как отпустить струну, верно? Что ж, да, но есть некоторые важные аспекты релиза, о которых следует помнить. Многим новичкам нравится выдвигать лук вперед при отпускании. Это повлияет на выстрел и изменит траекторию ваших стрел.

Старайтесь, чтобы лук оставался как можно более прочным, пока стрела не выйдет из лука, желательно, пока стрела не попадет в цель для безопасности.Избегайте толкания или натягивания лука. После того, как вы натянули лук, достигли точки привязки и нацелились на цель, лук не должен двигаться.

Не дергайте за струну при отпускании. Вам просто нужно медленно отпустить крючок, сделанный пальцами, чтобы натянуть тетиву лука. Освободив пальцы от тетивы лука, вы изящно отпустите руку в сторону. Сосредоточьтесь на том, чтобы просто раскрыть руку и позволить луку делать всю работу.

Я нашел замедленное видео стрельбы лучников на соревнованиях по стрельбе из лука в Берлине.Посмотрите, как эти лучники выпускают свои стрелы, чтобы получить хорошее представление о том, чего вы должны пытаться достичь.

10. Проанализируйте свой выстрел

Это не обязательный шаг для реальной стрельбы из лука и стрел, но может помочь вам улучшить ваш следующий выстрел. Пришло время проанализировать, что вы только что сделали. Каково было ощущение от выстрела? Была ли ваша позиция правильной, или вы думаете, что можете как-то улучшить? Пришло время отрегулировать прицел или точку привязки, если вам нужно.

На что следует обратить внимание при съемке:

  • Была ли у вас правильная форма
  • Как была ваша стойка
  • Вы зацепили тетиву
  • Как вы почувствовали отпускание
  • Была ли ваша точка привязки удобной и повторяемой
  • Как вы прицелились???????
  • . Вам нужно отрегулировать прицел????
,

? Конечно, вы хотите учесть то, что пошло не так, и что можно улучшить.Но также подумайте о том, что вы сделали правильно. Уметь стрелять из лука легко, но для этого нужно время. Продолжайте делать то, что вы сделали правильно, и улучшайте те области, которые требуют внимания.

Мне было легче улучшить свои навыки, играя в стрельбу из лука. Я хотел больше тренироваться, и было весело проводить время с несколькими другими людьми. Вот несколько игр Fun Archery Games , которые заставят вас хотеть практиковаться в стрельбе из лука.

Роберт Сэмпсон

Я Роберт Сэмпсон, и я живу в Колорадо, где провожу много времени на заднем дворе со своей семьей, готовя гриль, играя в игры и занимаясь спортом, или работаю над проектом, чтобы сделать наш задний двор лучшим местом для отдыха. быть.

Недавние сообщения

ссылка на Как выращивать грибы внутри: Руководство по выращиванию

Как выращивать грибы внутри: Руководство по выращиванию

Для большинства людей достаточно купить грибы в магазине. Другие люди, однако, любят выращивать собственные грибы — а в зимние месяцы они даже готовы расти …

ссылка на Почему палуба очищается от пятен: как исправить и предотвратить пятно отслаивания

5 вещей, которые нужно снимать на вашу новую камеру

Есть несколько вещей более увлекательных для фотографа, чем покупка новой камеры.Хорошо, на самом деле лучше всего сделать отличный снимок, так как же совместить эти два аспекта, когда погода на улице может быть неуместной? Зима — отличное время для фотографии, но в период Рождества и Нового года попасть в потрясающее место зачастую легче, чем сделать.

К счастью, вам действительно не нужно далеко ходить, чтобы испытать свою новую камеру. Творческие и интересные предметы есть повсюду, если вы знаете, где искать. Вот пять разнообразных объектов, от дома до сада и до местных лесов, которые можно снимать с минимальными усилиями и при этом получать фантастические результаты.

Подробнее: Sigma 60-600mm f / 4.5-6.3 DG OS HSM | Спорт

Мы предоставим вам всю информацию о настройках, которая вам понадобится, чтобы сделать первые шаги от Авто к более творческому контролю.

1. Снимайте зумбёрст

Если вы хотите достичь немедленных творческих результатов, зомбёрст — одна из самых приятных техник, которые вы можете попробовать. И, что самое главное, это очень просто. Для этого эффекта вам нужно будет настроить камеру на съемку в режиме приоритета выдержки — поверните переключатель режимов на камере так, чтобы был выбран S (или Tv на камерах Canon).

Затем с помощью дискового переключателя установите выдержку на 1/8 секунды. При съемке с приоритетом выдержки вы устанавливаете выдержку, и камера выбирает наиболее подходящую диафрагму для правильной экспозиции. Наконец, установите ISO — чувствительность датчика к свету — на 100, и мы готовы начать.

Поднесите камеру к глазу и увеличьте объектив на ветвях дерева, прежде чем нажать кнопку спуска затвора наполовину для автофокусировки. Теперь начните плавно вращать кольцо зума на объективе, удерживая камеру как можно устойчивее, и в то же время полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.Этот метод основан на пробах и ошибках, и может потребоваться несколько попыток, чтобы добиться желаемого эффекта, поэтому не сдавайтесь слишком быстро — выстрел будет у вас.

2. Сфотографируйте абстрактную новогоднюю елку (боке)

Глядя на новогоднюю елку, она не сразу бросается в глаза как очевидный объект. Но расфокусируя объектив, они идеально подходят для абстрактных размытых изображений из-за всех ярких цветов и света. Если у вас есть объектив с постоянным фокусным расстоянием, например 50 мм f / 1,8, это даст вам лучший эффект размытия при съемке с объективом с самой широкой диафрагмой — f / 1.8. Но если у вас есть только комплектный объектив, есть способ максимизировать размытие.

Настройте камеру на съемку с приоритетом диафрагмы, повернув диск выбора режимов на камере так, чтобы выбрать A (или Av на камерах Canon). Для этого изображения ISO должно быть не менее 1600. Теперь увеличьте объектив до максимального фокусного расстояния, которое чаще всего будет 55 мм, и установите диафрагму на f / 5,6. Это самая широкая диафрагма, с которой вы можете снимать при максимальном увеличении объектива.

На боковой стороне объектива переведите переключатель в положение ручной фокусировки, а затем, в зависимости от объектива, поверните кольцо фокусировки или переднюю часть объектива. пока в видоискателе все не будет выглядеть размытым.Теперь просто пробуйте разные композиции, пока не найдете ту, которая вам нравится — вы можете сделать абстракцию крупным планом или что-то еще, чтобы запечатлеть форму дерева.

3. Используйте свой сад в качестве предмета

Один из самых красивых аспектов зимы — мороз. Это не только выглядит фантастически, но и может превратить повседневные предметы в нечто более особенное. Будь то одинокий лист, сидящий на обветренном камне, или снимок замерзшей травы, как показано выше, или другой вид растений, прогулка по саду быстро обнаружит потенциальные объекты.

Лучшее время дня — утро, прежде чем солнце успеет растопить мороз. Но ищите объекты, которые ловят теплые лучи восходящего солнца, потому что это подчеркнет мороз и создаст в целом более интересное изображение.

С точки зрения настроек, это простой снимок, который можно легко сделать даже в автоматическом режиме, хотя, чтобы быть уверенным, что выбраны лучшие настройки камеры, снимайте с приоритетом диафрагмы. Поверните диск выбора режимов на камере, чтобы выбрать A (или Av на камерах Canon), и установите ISO на 400.Установите диафрагму на f / 5,6 и не забудьте нажать кнопку спуска затвора наполовину для автофокусировки, прежде чем полностью нажать ее, чтобы сделать снимок. Исследуйте сад и посмотрите, что у вас получится.

4. Сосредоточьтесь на погодных условиях (туман)

Ваш садовый морозный мороз в сумке, теперь пора отправиться немного дальше туманным утром, чтобы запечатлеть солнце, когда оно встает позади некоторых. деревья. Лучшее место для этого типа снимка — лесной массив, но и парк подойдет, если на заднем плане нет отвлекающих помех.Цель здесь — сосредоточить все внимание на деревьях и солнечном свете, пробивающемся сквозь туман.

Для этого вам понадобится штатив, чтобы камера оставалась устойчивой. Лучший режим для съемки — это приоритет диафрагмы. Поверните переключатель режимов на камере, чтобы выбрать A или Av (камеры Canon), и установите ISO на 100. Установите диафрагму на f / 16 и скомпонуйте кадр так, чтобы солнце находилось на краю дерева. Эта комбинация диафрагмы и положения солнца создаст солнечную звезду. Теперь сфокусируйтесь на деревьях в кадре и используйте автоспуск камеры, чтобы сделать снимок.Автоспуск будет доступен в быстром меню вашей камеры или с помощью специального переключателя — ищите символ, показывающий часы с кружком вокруг него.

5. Снимайте портрет в помещении.

Рождество — это время, когда в доме много людей и когда погода не благоприятствует прогулкам на улице, портреты в помещении — очевидный ответ. Все, что вам нужно, это один или два человека и окно для света, и у вас есть все элементы, необходимые для создания атмосферного портрета.Здесь нет вспышки, мы собираемся использовать окно в качестве большого источника света и фона для подсветки объекта.

Снимайте с приоритетом диафрагмы, чтобы можно было выбрать среднюю диафрагму f / 5,6. Поверните диск выбора режимов на камере, чтобы выбрать A (или Av на камерах Canon), и установите ISO на 1600, чтобы датчик был достаточно чувствительным для съемки в помещении с помощью камеры с рук. Если у вашего объектива есть стабилизация изображения, не помешает включить и ее.

Затем сделайте пробный снимок и оцените изображение на ЖК-экране — оно, скорее всего, будет недоэкспонированным и слишком темным.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.