На какой диафрагме снимать видео: Как снимать видео на Фотоаппарат

Содержание

Как добиться кинокартинки при съёмке видео на зеркальный фотоаппарат

Чтобы создать эффект кинематографичности при съёмке видео, существуют несколько основных приёмов, о которых я расскажу в этой статье, основываясь на личном опыте.

Снимая на Nikon D850, я стараюсь, чтобы картинка на видео получилась эффектной. Мне нравится, когда видео объёмное, не плоское, а кадры — интересные, заставляющие зрителя как задумываться над смысловым рядом, так и просто разглядывать картинку, наполненную деталями.

Профессиональные кинокадры отличаются от любительских тем, что более полно передают атмосферу, присутствующую в видео. Они идеально выстроены по композиции и свету, выразительны и полностью погружают зрителя в происходящее действие.

Можно выделить несколько основных составляющих кинокадра: свет, цветокоррекция, кадрирование и композиция. Кратко пройдёмся по ним.

Освещение

Свет — это один из самых важных моментов при съёмке видео. Для достижения киноэффекта необходимо создать объём в кадре. Использовать для этого можно такие источники, как естественный дневной свет и искусственный видеосвет.

Например, на видео выше был использован естественный свет из окон; прямые солнечные лучи добавили выразительности картинке. Чтобы создать подобный кадр, уточните заранее, когда солнечный свет будет напрямую попадать в то помещение, где происходит съёмка. Необходимость больших окон в этом случае, думаю, понятна. Помимо естественного освещения, здесь был задействован видеосвет, освещающий деревянный фон позади объекта съёмки и подчёркивающий его фактуру и объём.

Так как все окна в комнате располагались на одной стороне, а свет мне нужен был с двух, пришлось прибегнуть к сочетанию искусственного и естественного освещения. Этим способом я хотел сыграть на контрасте — очень много света, воздуха и тёмная изначально, старая, ободранная комната со своей историей и атмосферой. Видеосвет добавил недостающее освещение, расставил акценты. Так что не бойтесь использовать одновременно естественный и искусственный свет, если этого требует ситуация.

Чтобы создать ещё больший объём в кадре, поставьте объект съёмки спиной к солнцу или же возьмите фотофонарь — мобильный свет, который в последнее время активно используется фотографами и видеографами для создания различных световых спецэффектов. С его помощью можно сымитировать и закатное солнце. Эта разновидность света называется контровым (источник света находится за объектом съёмки).

Я считаю, что идеальное время для съёмки видео с контровым светом — за час-два до полного заката. В эти моменты свет мягкий, приятного оттенка, красиво подчёркивающий объект съёмки. Иногда контровой свет можно сочетать с основным световым источником, направленным прямо на объект, если необходимо, чтобы объект чётко просматривался на видео, либо для создания более атмосферной картинки. Благодаря этому вы получите прекрасные кадры, не хуже, чем в кино.

Если вы хотите добавить больше уюта и атмосферности в видео, то не бойтесь направлять источники света прямо в объектив. Этот способ дополнит видео естественными бликами, которые добавят жизни и динамики и разнообразят слишком простой кадр. Блики от солнца или фотофонаря — частые спутники романтических и творческих видео.

Цветокоррекция

При работе над фильмами часто используется определённая цветокоррекция. Всё зависит от того, какое настроение вы хотите передать в видео. Например, тёплый цвет создаёт атмосферу уюта, тепла, любви. Его часто используют при съёмке романтических роликов, комедий, семейных фильмов. Чтобы выполнить цветокоррекцию в таких тонах, подвиньте ползунок «Баланс белого» в сторону тёплого оттенка, отходя от естественной цветовой температуры. Пусть кадр будет чуть желтее, чем в реальности, не бойтесь экспериментировать с тёплым цветом. Для красочности картинки можно немного добавить насыщенности.

На примере ниже видно, что использовано сочетание тёплых и холодных оттенков — Teal & Orange. Эта тонировка необходима для более контрастного выделения главного объекта съёмки, когда кожа теплая, а фон холодный. Чтобы добиться такого эффекта, для начала затонируйте тени и полутени в нужный вам холодный оттенок, с содержанием зелёного или голубого. Далее создайте маску по красному каналу, то есть, ориентируясь на кожу. После этих манипуляций кожа остаётся естественного тёплого оттенка, а всё, что находится позади объекта, становится холодным. Очень эффектный приём, который любят использовать в боевиках и экшн-фильмах.

Холодная тонировка лучше передаёт одиночество, грусть, холод. Часто подобную цветокоррекцию используют в триллерах, фильмах ужасов, мистических детективах. Холодная тонировка кадра создаётся путем добавления цвета в тени и полутени. На светах и полусветах чаще всего «сидит» кожа, поэтому тонировать их не советую.

Цветной видеосвет добавит картинке кинематографичности и художественности. Его используют в фантастических фильмах, чтобы создать эффект параллельной реальности. Нужное сочетание цветного света друг с другом ищите опытным путём, пока не добьётесь желаемого эффекта. Классические сочетания — красный/синий, жёлтый/зелёный, красный/зелёный. Цветной свет обычно используется как рисующий, для добавления объёма, то есть ставится сбоку от объекта съёмки.

Поиграйте с балансом белого, но следите за тем, чтобы в тенях не было паразитных оттенков. Цветокоррекция напрямую повлияет на восприятие видео зрителем.

Композиция

В видео используются те же правила и приёмы построения кадра, что и на фотографиях. Классическим считается правило третей, оно используется практически во всех видео. Мысленно разделите картинку на три части по горизонтали и вертикали. Попытайтесь все важные предметы распределить на пересечении воображаемых линий. Считается, что человеческий глаз прежде всего видит именно эти точки, поэтому и снимок в данном случае кажется более привлекательным. Благодаря этому правилу вы отойдёте от банальной центральной композиции, чтобы в будущем дойти до более сложных композиционных сцен. Но помните, что мы снимаем видео, а видео — это движение. Поэтому в кадре должно оставаться место и для движущихся объектов.

Вывод

Таким образом, чтобы получить кинематографичные кадры, необходимо руководствоваться некоторыми правилами. Используйте несколько источников света для создания объёмной картинки, а при естественном освещении не бойтесь работать с контровым светом, лучше всего — во время заката. Выбирайте нужную цветокоррекцию, зависящую от настроения на видео. Кадрирование 16:9 используется практически во всех фильмах, следуйте этому негласному правилу. Композиция невероятно важна для подобных кадров. Помните про правило третей, диагонали, перспективу. Наполняйте каждый кадр смыслом, в этом вам поможет использование переднего, общего и среднего планов. Следуя моим рекомендациям, вы сможете создавать эффектные кинокадры не хуже, чем в профессиональных фильмах.

Как снимать видеорепортаж мероприятия с фотоаппаратом

Я снимаю видеорепортажи уже более трёх лет, в том числе на зеркальную фотокамеру Nikon D850. Почему я не выбрал обычную видеокамеру? Потому что зеркальные фотоаппараты универсальны в использовании, они дают возможность не носить с собой гору техники, разные камеры, шнуры. Мне достаточно фотоаппарата, на нём видеоматериал получается ничуть не хуже, чем на цифровой видеокамере. Всегда стараюсь сделать картинку динамичной, показать все важные моменты, не упустив детали, а также создать «эффект присутствия» для зрителя.

Начало съёмки

Прежде чем начать съёмку, переговорите с заказчиком о его пожеланиях касательно видео. Какие конкретные кадры необходимо сделать, что за сцены должны быть в приоритете — постановочные или динамичные. Я советую держать баланс, снимать и те и другие, чтобы итоговый результат вышел интересным и качественным. Снимая только, к примеру, постановочные сцены, вы рискуете получить скучный и однообразный сюжет, а делая упор на динамичные — забыть о важных деталях.

Для съёмки репортажного видео на зеркальный фотоаппарат (в моём случае Nikon D850), необходимо заранее подготовиться, в частности, правильно настроить камеру.

Первое, на что необходимо обратить внимание, — частота кадров, с которой вы будете снимать. Здесь всё зависит от ваших целей. Для того, чтобы отснять качественный видеоматериал с мероприятия, достаточно выставить значение 25 кадров в секунду. В этом случае картинка получится «живой» и достаточно плавной. Nikon D850 даёт возможность снимать видео в 4К с частотой 30 кадров в секунду.

После этого нужно настроить цветовой профиль. В камере уже установлены семь стандартных профилей. Для качественной пост-обработки видео нам понадобится последний — «Равномерный», или «FL». Его особенность заключается в том, что цвет, контраст и резкость сведены практически к минимуму.

Контраст и насыщенность необходимо поставить в значении -3, резкость уменьшить или оставить такой, какая есть, по желанию. Вы сразу заметите, что картинка стала очень мягкой, неконтрастной и малоцветной. Чтобы понять, какой картинка будет на самом деле при обработке, перед съёмкой кадра перейдите в режим профиля «Стандартный» и убедитесь, что изображение не пересвеченное и не тёмное. Лучше сделать его немного недоэкспонированным, обращать внимание на светлые объекты, они не должны «прогорать».

Кроме того, при начале видеосъёмки стоит обратить внимание на настройки выдержки вашей камеры.

Я снимаю только в ручном режиме М. По моему мнению, лучше контролировать все значения вручную, так как автомат не всегда выдаёт то, что нужно, и может ошибаться.

Далее важно, какие значения чувствительности, или ISO, мы выставляем. Если съёмка проходит в хорошо освещённом помещении или при дневном свете, то достаточно значения 100–200. Если же света не хватает, то смело поднимаем эти цифры. На мой взгляд, у Nikon D850 максимально рабочее ISO — 2500 единиц. Шум при этом почти полностью отсутствует, так как для съёмки видео у этой камеры используется всё поле матрицы, отчего шум очень мелкий и практически незаметный. Конечно, можно поднять значение и до 12 800, но тогда картинка уже не будет такой мягкой, она станет более шероховатой. Шум будет монохромный, не цветной; иногда подобный эффект смотрится вполне творчески.

Значения диафрагмы подбираем, исходя из наших целей. Значение 5,6 и более выставляем в случае, когда всё происходящее в кадре должно быть максимально в фокусе. Помним, что чем больше значение диафрагмы, тем меньше света проникает в объектив, тем выше необходимо поднять значение ISO. Однако на открытой диафрагме, к примеру 1.4–2.8, прекрасно получаются крупные портретные ракурсы или детали. ISO в этом случае оставляем минимальным (100–200).

По общеустановленным нормам, чтобы изображение не было смазанным, выдержка должна быть в два раза больше, чем установленная частота кадров. Например, при выставлении 25 кадров в секунду выдержку ставим на 1/50. Исключения составляют спортивные видео, где нужно добавить экшена, заморозив движение в каждом кадре. В этом случае выдержка может быть короче.

Аксессуары и дополнительные устройства

Если съёмка проходит в солнечный день, то рекомендую использовать ND-фильтры. Их задача заключается в том, чтобы уменьшить проникновение света в матрицу, без использования настроек выдержки и диафрагмы. Таким образом, вы устанавливаете те экспопараметры, которые хотите, а не те, которые продиктованы условиями окружающей среды. ND-фильтры не влияют на цвет, только на свет. Я очень часто использую эти фильтры при съёмке в солнечный день, особенно после полудня.

Помимо ND-фильтров, также активно пользуюсь и поляризационными. Они не пропускают отражённый свет от неметаллических поверхностей, таким образом позволяя выделить объекты на картинке. Благодаря этим фильтрам вы получите фактурное небо с пышными и контрастными облаками (если таковые имеются) или же идеально чистые синие небо и воду. Для работы на открытом воздухе поляризационные фильтры — незаменимая вещь.

Основная проблема большинства начинающих видеооператоров — это дрожание и рывки картинки во время съёмки. Для плавного изображения вам понадобятся внешние стабилизирующие устройства либо объективы со встроенным стабилизатором.

Так как стандартная стабилизация в зеркальных фотоаппаратах довольно слаба для видео, то при съёмке динамичного репортажа могут возникнуть проблемы в виде дёргающегося изображения. Если при этом нет возможности использовать внешний стабилизатор, запомните несколько основных правил для съёмки с рук.

  • Не держите камеру на вытянутой руке — устанете и получите классическую дрожащую картинку.
  • Удерживайте камеру двумя руками. При этом одной рукой обхватывайте камеру, а второй — подпирайте её.
  • Можно прижать локти к телу или даже упереться в живот — так вы сведёте к минимуму лишние движения камеры.
  • Используйте дополнительную опору вокруг вас: стол, перила, стену и прочее.
  • Старайтесь не снимать на ходу, двигайтесь очень мягко и плавно, без толчков.

Следует обратить внимание на оптику. В своём арсенале лучше всего иметь несколько сменных объективов. Наиболее универсальны зум-объективы, например Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, который позволяет снимать как общие планы, так и средние, и крупные. Однако зум-объективы чаще всего имеют низкую светосилу из-за диафрагмы 2.8-4.0. Для съёмки в тёмных помещениях лучше всего подходят фикс-объективы с диафрагмой 1.4, например Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G. Но моя камера Nikon D850 справляется с этой проблемой за счёт своего ISO, так как позволяет поднимать его до высоких значений без проявления шума. Какой объектив лучше выбрать? Здесь всё зависит от картинки, которую вы хотите увидеть в итоге. Если в кадре важна локация, общие планы и необходимо захватить много пространства, то рекомендую использовать широкоугольные объективы. Широкоугольная оптика визуально увеличивает дистанцию между элементами снимка, придавая картинке ощущение объёма. Если же важно не забыть о деталях мероприятия (оформление, брендовая продукция, декор) или же показать лица людей через крупные планы, то выбирайте длиннофокусные (Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8) или портретные (Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4) объективы.

Таким образом, выбор объектива для съёмки мероприятия напрямую зависит от ваших конечных целей. Перечислю мой стандартный и универсальный набор объективов для любого жанра видео, в том числе репортажа.

Портретные объективы для съёмки крупных планов:

Широкоугольные объективы:

Nikon D850 имеет довольно ёмкий аккумулятор, благодаря которому можно снимать видео без перерыва более двух часов. Но для комфортной работы лучше всего приобрести несколько запасных аккумуляторов. Конкретно у меня с собой всегда 2–3 запасных батареи для фотоаппаратов, так как съёмка иногда затягивается на целый день (к примеру, свадебный репортаж). Без дополнительных батарей вы рискуете попасть в ситуацию, когда в самый разгар съёмки у вас неожиданно сядет аккумулятор, и вы упустите момент, который нельзя будет повторить.

Вывод

Видеосъёмка любого мероприятия пройдёт успешно, если вы заранее подготовитесь. Уточните важные аспекты видео у заказчика, поймёте, какие кадры необходимо сделать в первую очередь и выставите правильные настройки на вашей камере.

Настройте цветовой профиль, следуя моим рекомендациям. Если вы хотите получить более «сырую» картинку для глубокой цветокоррекции, то используйте профиль «Равномерный», который называется так в Nikon D850, либо настройте профиль под свою камеру, используя минимальные значения контраста и яркости. Не пренебрегайте дополнительными инструментами: ND-фильтрами, сменными объективами для разных форматов съёмки.

Старайтесь снимать со стабилизатором, однако если такой возможности нет, то попытайтесь с помощью нехитрых приёмов, перечисленных выше, свести ненужные движения камеры к минимуму. Не забывайте, что репортаж — это динамика. Будьте в эпицентре происходящего и не упустите важные детали.

DSLR видеосъёмка. Что потребуется?

DSLR видеосъемка (видеосъемка на зеркальный фотоаппарат) применяется сейчас в производстве клипов, рекламных роликов, документальных и художественных фильмов. Практически все свадебные видеографы снимают свадьбы полностью на зеркальные фотоаппараты. Всех привлекает картинка, которая при правильно настроенном и подобранном оборудовании, похожа на настоящий фильм. Если и вы хотите заняться искусством видеографии, то из этой статьи узнаете, что потребуется вам для начала съёмок.

И начнём мы с выбора DSLR камеры.

Итак, какой нужен фотоаппарат для видеосъемки?

Для наших целей подойдут фотокамеры, которые имеют функцию ручных настроек в видео режиме (желательно во время записи), а именно это изменение значения диафрагмы, ISO, выдержки и баланса белого (лучше в кельвинах). Сами же режимы видео должны поддерживать съёмку с разрешением 1920 х 1080 с частотой 24, 25 и 30 кадров в секунду (можно и больше) . Так же необходимо, чтобы был разъём для подключения внешнего микрофона, так как встроенный микрофон обычно не очень качественный и ловит все шумы от прикосновения к корпусу.

Ещё одним из важных параметров фотоаппарата для видеосъемки является физический размер матрицы. Существуют полнокадровые (full frame. равны размеру кадра 35мм пленки) и кроп (меньше кадра 35мм плёнки). Основные их отличия в том, что полнокадровая матрица получает большее количество света за счёт её размеров и соответственно выдаёт менее шумную картинку при малой освещённости, позволяя снимать видео в более сложных условиях, а так же они имеют разные углы обзора при использовании одинаковых объективов.

Далее порекомендую несколько моделей фотоаппаратов для видеосъёмки.

Начнём с фирмы Canon.

Вообще DSLR камеры этой фирмы являются приоритетными. Потому что, во первых на их камеры можно поставить, расширяющее функционал альтернативное микропрограммное обеспечение Magic lantern, которое очень помогает операторам в работе, а во вторых имеет неплохой кодек h.264 для записи.

Итак  первая в этом списке Canon EOS 550D. Новую правда её уже в магазинах сложно найти, но с рук можно купить за очень скромные деньги. В ней есть всё, что нам нужно: неплохая матрица APS-C c кроп-фактором 1.6х, поддержка объективов EF (для полнокадровых фотокамер) и EF-S (для кропа), ручные настройки в видео режиме и вход для внешнего микрофона. Из минусов нет промежуточных значений ISO и баланса белого в кельвинах, но это решается установкой Magic lantern. (появляются и дополнительные ISO, и кельвины) Так же минусом является то, что иногда при длительной съёмке в жаркую погоду перегревается матрица. ( приходится ждать пока она остынет

)

Вторая камера это Canon EOS 600D. Имеет все те же функции и характеристики, но есть ряд преимуществ таких, как поворотный экран с большими углами обзора, увеличенное максимальное ISO, улучшенный звуковой тракт и практически не перегреваемая матрица. (по крайней мерее я не видел перегрева на ней).

Третья это Canon EOS 650D. В этой камере изменений побольше. Во первых это улучшенная APS-C гибридная матрица с фазовыми датчиками для автофокуса, которая даёт увеличенную скорость автофокусировки (единственное надо ли это для видео. Я всё-таки советую фокус настраивать в ручную

). Во вторых это сенсорный экран с поддержкой multi-touch. В третьих новый процессор DIGIC 5. В четвёртых это встроенный стерео микрофон. Минус правда в том, что Magic lantern ещё дорабатывает поддержку этой камеры, но это касается всех новых фотоаппаратов.(выпущенных начиная с конца 2012 по настоящее время) Кстати очень похожая на эту камеру новая Canon EOS 700D. Изменения в ней вообще практически только во внешнем виде.

Четвёртая это Canon EOS 60D. По характеристикам для видеосъёмки очень похожа на Canon 600D,  но больше по размеру, имеет промежуточные значения ISO и настройку баланса белого по кельвинам.

Пятая камера Canon EOS 7D. Это уже полу-профессиональная камера с прочным магниевым пылевлагозащитным корпусом. Имеет 2 процессора DIGIC 4, промежуточные значения ISO и настройку баланса белого по кельвинам.

Шестая Canon EOS 6D. Достаточно интересная полу-профессиональная полнокадровая (full frame) камера в пылевлагозащитном корпусе с процессором DIGIC 5+ и улучшенным кодеком H.264. Имеет встроенный Wi-Fi модуль, через который можно управлять камерой с помощью приложения EOS Utility (есть для Android и iOS)

И наконец седьмая и самая любимая операторами  Canon EOS 5D Mark III. Профессиональная полнокадровая камера с процессором DIGIC 5+, улучшенным кодеком H.264, прочным пылевлагозащитным корпусом, выходом на наушники,  антибликовым экраном, двумя слотами под карты памяти SD и Compact flash.

С Canon пожалуй всё. Теперь немного о конкурентах.

Итак Nikon:

1. Nikon D3200 Неплохая камера начального уровня. Есть ручные настройки ISO и выдержки в видеорежиме, но нет возможности менять диафрагму во время съёмки. (и это главный их косяк

) Так же присутствует индикация уровня звука на экране.

2. Nikon D5200 Эта камера уже с поворотным экраном, но так же не даёт менять диафрагму во время записи. Интересно то, что на ней практически нет муара на изображении.

3. Nikon D600 Полнокадровая полу-профессиональная камера. С лучшим динамическим диапазоном, чем у Canon EOS 5D Mark III, но опять же не даёт менять диафрагму во время записи.

4. Nikon D800 Отличная full frame профессиональная камера с пылевлагозащитным корпусом. Имеет больший динамический диапазон, чем у Canon EOS 5D Mark III, но больше шума на картинке при больших ISO. Есть возможность во время съёмки менять диафрагму (наконец-то хоть в этой модели 

), ISO и выдержку. Можно подключить наушники. Есть выбор цветовой температуры в кельвинах.

Из фирмы Panasonic Lumix порекомендую две модели и они беззеркальные:

1. Panasonic Lumix DMC-Gh3  Достаточно хорошая камера для видеосъемки, но новую в магазинах уже сложно найти. Частенько используется свадебными видеографами. Перед использованием рекомендуется установить альтернативную прошивку, которая добавляет больший битрейт для видео. Естественно есть все ручные настройки (диафрагма, ISO, выдержка, баланс белого)

2. Panasonic Lumix DMC-G6 Во всём лучше Lumix DMC-Gh3. Добавлен фокус-пикинг, который помогает при ручной фокусировке (показывает, что в фокусе). Есть встроенный Wi-Fi и через него можно управлять камерой, например с iPad. Очень хорошо снимает при плохом освещении.

Резкость картинки, кстати у Panasonic выше, чем у Canon и Nikon.

Ну думаю по камерам всё.

Ещё для качественной видеосъемки на DSLR потребуются хорошие объективы. Можно конечно снимать и на китовые (которые идут в комплекте), но они не самого лучшего качества.

Итак советую выбирать объективы с оптическим стабилизатором изображения и как можно меньшим значением диафрагмы, которое должно быть постоянным на протяжении всего диапазона фокусных расстояний (иначе при приближении на видео картинка будет темнеть). Существуют зум и фикс объективы. Фиксы имеют только одно фокусное расстояние, то есть не могут приближать, грубо говоря

 , зумы соответственно могут. Но фикс объективы имеют более резкую картинку и меньшую диафрагму, соответственно большую светосилу.

Порекомендую сначала несколько из зум объективов:

1. Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM (есть версии для Canon и Nikon) Хороший стандартный зум. Неплохая светосила. Предназначен для кроп матриц.

2. Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD VC Aspherical (IF) Похож на предыдущий, но от другого производителя.

3. Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Отличный объектив при малой освещённости. Единственный из зумов с такой диафрагмой. Существует версии для Canon и Nikon. Единственное нет стабилизатора.(не особо для таких фокусных и надо) Предназначен для кроп матриц.

4. Tamron AF SP 24-70mm f/2.8 DI VC USD (Canon\Nikon) Подходит на полнокадровую камеру.

5. Tokina AT-X 116 Pro DX II (Canon\Nikon) Отличный широкоугольный зум. Предназначен для кроп матриц.

6. Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Хороший штатный объектив от Canon под кроп

7. Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM

8. Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM Последние два это объективы L серии и этим пожалуй всё сказано. Отличное качество, но и цена не маленькая.

Ну и теперь несколько фиксов:

1. SIGMA AF 30 mm f/1.4 EX DC HSM отличный объектив для кроп матриц.

2. CANON EF 50 mm f/1.4 USM Для полнокадровых очень даже хорош. Для кропа получается портретник 80мм

3. Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Отличный широкоугольный объектив

4. SAMYANG 24mm /1.4 ED AS

5. Samyang 85mm f/1.4 AS IF

6. Canon EF 85mm f/1.8 USM

7. Samyang 35mm T1.5 ED AS UMC VDSLR Специально для видеосъемки с плавно меняющейся диафрагмой. (есть и другие объективы фирмы Samyang с приставкой vdslr, имеющие эту же особенность)

Про объективы всё. Переходим к, так называемым, обвесам

Изначально фотоаппараты предназначались для фотосъёмки и снимать постоянно видео с рук крайне не удобно. Поэтому рекомендую взять монопод и штатив. (на первое время можно и без штатива поснимать, используя хороший монопод )

Из моноподов посоветую:

1. Benro A48TBS4 Сложно найти в магазинах, но очень не плохой вариант.

2. Manfrotto MVM500A Крайне рекомендую именно его. Единственное дороговат.

Штативы:

1. Manfrotto 055Хprob/MVH500AH

2. Benro C2573FS4

3. TRIX Krono AL / Secced Reach 3 Kit

4. Manfrotto MVK502AM

Ещё посоветовал бы плечевой упор (rig), чтобы получить более устойчивые кадры при съёмке с рук. Вот несколько вариантов:

1. Raylab KINO SHS-02

2. Raylab KINO SHS-01

3. Filmcity FC-10 Ну это уже больше полноценный риг с возможностью крепления дополнительного оборудования.

4. DSLR Rig Movie Kit RL-01 Достаточно интересный полностью настраиваемый риг-плечевой упор.

Далее для качественной записи звука вам потребуется внешний микрофон или аудио рекордер. (не плохо иметь и то, и другое

)

Из микрофонов посоветую Rode VideoMic, а из рекордеров Tascam DR-05 и Zoom h2.

Если планируете снимать видео в тёмных помещениях, то необходим накамерный видеосвет. Его лучше посмотреть на зарубежных сайтах или ebay. Потому как у нас в магазинах слишком дорого

Вот например несколько моделей, которые можете посмотреть там:

1. CN-160 Если не хотите заказывать через ebay, то есть аналог в наших магазинах Raylab KINO LED-160, но он дороже в 4 раза

2. Yongnuo YN140

3. Amaran AL-198A

4. Pixel Sonnon DL-912 Интересный свет с радио управлением. Можно купить несколько штук и регулировать яркость одним из них.

Также потребуется видоискатель (viewfinder (LCDVF) ) на экран так как днём при ярком свете очень сложно, что-то разглядеть на экране. Вот например такой Raylab KINO VF-25. Если дешевле, то опять ebay вам в помощь (китайцы их научились делать) например V3 LCD Viewfinder.

Естественно необходимы будут дополнительные аккумуляторы к фотоаппарату и скоростные карты памяти не менее 16Gb (так как 12 минут видео в FullHD занимает около 4Gb)

Ну вот в основном и всё на первое время. Можно ещё докупить систему стабилизации стэдикам, чтобы можно было бегать с камерой

 и фоллоу-фокус (Follow focus) для более удобной настройки фокуса, но это уже всё не первой необходимости.

Я надеюсь статья помогла вам понять, что вам потребуется для DSLR видеосъемки. Если понравилась ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на новости.

Читайте также:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как настроить камеру для съемки видео Kaddr.com

Сегодня мы начинаем серию уроков по видеографии, а точнее, по съемке видео на современные фотокамеры с функцией записи видео.

В течение нескольких месяцев мы осветим максимальное количество тем, которые могут интересовать рядовых пользователей и любителей, желающих начать снимать свое собственное видео и получать качественный видеоматериал на выходе.

В первом уроке мы поговорим о том, как выставить правильные настройки в своей камере перед началом съемки. Ведь ошибки на этом этапе могут привести к фатальным результатам, когда вы в воодушевлении от проделанной работы будете сбрасывать файлы на свой компьютер.

Во время съемки использовалась камера Panasonic Gh4 (ее обзор тут) с объективом G Vario 14-140mm f/4-5.6 Mega O.I.S. ASPH.

Видеография e01: как настроить камеру для съемки видео

Заранее скажу, что во всех этих уроках речь будет идти о такой съемке, после которой материал будет монтироваться и обрабатываться в специализированной программе обработки видео, такой как Adobe Premiere, After Effects, Final Cut. Хотя простейший монтаж и цветокоррекцию можно сделать и в более простых программах, таких как Movie Maker и iMovie.

1. Вначале нужно найти на диске режимов отдельный пункт с записью видео. В нем выбираем ручной режим M из PASM-настроек. Если отдельного пункта для записи видео на вашей камере нет, то просто режим M. Остальные пункты — только для бытовой съемки, ведь прыгающая экспозиция для монтажа нам не подходит.

2. Следующая по важности задача — выбрать правильный формат записи. Лучший вариант для дальнейшего пост-продакшна — это Full HD AVCHD с частотой 24 или 25 кадров в секунду с прогрессивной разверткой 24 p или 25 p. Большие фреймрейты стоит использовать только для съемки спортивных событий или в том случае, когда нужно впоследствии замедлять определенные моменты в видео. Если есть возможность выбрать еще и качество видео, то тут правило простое — чем больше битрейт, тем лучше. Про настройки звука мы поговорим в отдельном уроке.

3. Теперь можем выставить экспозиционные параметры согласно условиям снимаемой сцены. В идеале это минимальное ISO (100 или 200), а также подходящая по глубине резкости диафрагма. Кстати, это тот случай, когда можно использовать и полностью открытые значения диафрагмы, даже если для фото вы их никогда не используете, — ведь на видео разрешение ниже, и требования к резкости оптики все же не такие строгие. Выбирать выдержку тоже нужно с умом. Она должна быть равна 1/(2*fps). То есть если в настройках выставлено 25 кадров в секунду, то и выдержку лучше делать 1/50, если 50 fps, то — 1/100. Именно при таком подходе получится максимально киношная картинка с характерными смазами без излишней четкости, присущей мертвой цифровой картинке. Если же появляется выбор — увеличить выдержку или повысить ISO — лучше все-таки понизить выдержку до значений 1/25 и 1/50 соответственно для 25 и 50 кадров в секунду. Естественно, при ярком солнце у вас будут гораздо более короткие выдержки вроде 1/1000, 1/2000 и т. д.

4. Чтобы правильно выставить экпозицию, лучше всего активировать в настройках или с помощью кнопки info гистограмму и на протяжении всей съемки контролировать переэкспонирование и недоэкспонирование. Все, что выходит за пределы графика справа, уходит в небытие пересвета, слева — навсегда останется во тьме.

5. Баланс белого на улице можно доверить автомату, а вот в помещении при искусственном и тем более смешанном освещении стоит выставлять его вручную, так как, если автомат ошибется, на посте это будет непросто исправить. Не забываем, что видео — это вам не фотография в RAW или JPEG, в которых изменения производятся гораздо проще и без существенных потерь информации.

6. Мало кто заморачивается стилями при съемке фото, ведь есть RAW. Но для видео этому пункту стоит уделить самое пристальное внимание.

6.1. Резкость скручиваем в ноль или даже в минус, в зависимости от камеры. При определенном уровне резкости у вас могут появляться разнообразные артефакты, вплоть до муара, который крайне сложно убирается во время пост-продакшна.

6.2 Контраст убираем максимально в минус, чтобы получить более широкий динамический диапазон, в который поместится информация как из теней, так и из светов. Не забываем, что цифровые камеры меньше всего дружат именно с пересветами, поэтому в сценах с большим перепадом яркостей лучше сделать картинку чуть темнее и потом вытягивать тени, чем безвозвратно потерять все в светах.

6.3. Насыщенность и другие возможные параметры лучше просто оставить на значении “О” или стандартном значении.

С основными настройками мы закончили, а в следующем уроке мы поговорим о фокусировке при видеосъемке.

На какой диафрагме снимать групповой портрет

Автор На чтение 14 мин. Опубликовано

Вы уже начитались хвалебных статей, рассказывающих обо всей крутости 50 мм фикс объектива?

Тогда я расскажу, почему на этом фиксе не получаются фотографии у новичков и какие ошибки они совершают при съемке.

50 мм это самый популярный объектив, приобретаемый после кита 18-55 мм или сразу вместо него в качестве штатного универсального объектива.

Ради красивого размытого фона и боке. Ради портретов.

Реальность оказывается прозаичней.

Боке есть, размытый фон есть, а резких и четких портретов, как и прочих снимков, нет.

Куда пропадает резкость и почему не получаются парные портреты при съемке на этот объективе?

Как фотографировать резкие кадры на объектив 50 мм на кропе

Готов поставить 100 экю, что основная причина в максимально открытой диафрагме 1,8 или 1,4 и незнании или непонимании, что такое глубина резкости.

Новички быстро обучаются широко открывать диафрагму ради размытого фона и кругляшек боке.

Открытая диафрагма обладает очень маленькой глубиной резкости, из которой портретируемый человек легко выпадает.

Второй, третий или прочие участники съемки на открытой диафрагме не попадают в ГРИП в принципе.

В итоге, резкости нет совсем или она только на одном участнике съемки.

Новички часто спрашивают, какая диафрагма самая резкая?

Полноте вам, господа.

На исправном отъюстированном объективе любая диафрагма резкая.

Другой вопрос, умеете ли вы попадать в ту глубину резкости, которую предоставляет выбранная диафрагма.

Разумеется, чем больше глубина резкости, тем сложнее из нее выпасть и проще получить резкую фотографию.

Отсюда и многочисленные советы прикрывать диафрагму до f/3,2 – f/8 для резких и четких снимков.

Но задний фон хуже размывается при прикрытой или закрытой диафрагме.

Или резкий снимок без сильно размытого заднего фона или размытый фон с фотографией не в фокусе.

Есть ли решение у этой проблемы?

Озвучу краткий список причин нерезких фотографий.

  • Длинная выдержка при съемке с рук
  • Выпадение из глубины резкости
  • Неправильно выбранная глубина резкости
  • Бэк или фронт фокус объектива
  • Неправильное фокусирование

Любая из этих причин приводит к размытым и расфокусированным снимкам.

Также фикс 50 мм 1,8 обладает достаточно медленным автофокусом, что осложняет съемку динамических сюжетов неопытным начинающим.

Если исключить проблемы с объективом, то наиболее частой проблемой выступает неверно выбранная глубина резкости и длинная выдержка при съемке.

Вы тоже покупали этот объектив для съемки портретов?

Как снимать портреты на 50 мм

В техническом плане съемка портретов на 50 мм, не отличается от съемки на любой другой портретный объектив.

Но 50 мм это не портретный объектив в полном понимании этого слова.

Портретные объективы начинаются от 85 мм. И чем больше фокусное расстояние, тем лучше.

При попытке снять крупный лицевой портрет на 50 мм, искажение пропорций и перспективы будет явным для внимательного зрителя.

К слову, потребителей подобного фотографического контента из социальных сетей это не смущает и вовсе.

Поэтому уделом 50 мм объектива остается съемка погрудных, поясных и ростовых портретов.

С этим он справляется замечательно.

Здесь нет никаких сложностей. Достаточно правильно кадрировать снимок, сфокусироваться и нажать на спуск.

У меня есть небольшая статья "Как кадрировать портрет человека и правильно обрезать фотографию", но не ищите в ней пошагового руководства.

Это больше информация к размышлению.

Как снимать групповой портрет 50 мм объективом

Основная ошибка при съемке группового или парного портрета заключается в открытой диафрагме.

Начинающие широко распахивают диафрагму ради размытого фона, не подозревая, что глубины резкости на всех портретируемых не хватит.

Кто-то из участников съемки неминуемо вывалиться из глубины резкости и будет в расфокусе.

Исключение возможно только в том случае, когда вы расставите всех участников в фокальной плоскости объектива по линеечке, выдержав расстояние между объективом и всеми участниками одинаковым.

При съемке парного портрета на широко открытой диафрагме в стиле "мужчина выглядывает из-за плеча женщины, обнимая ее", второй участник съемки всегда будет вне резкости.

Аналогично со стилем "мама с малышом на руках".

Можно ли исправить ситуацию?

Глубина резкости зависит не только от фокусного расстояния, что в случае 50 мм объектива составляет 50 мм, но и расстояния до объекта съемки и диафрагмы.

Чем дальше вы отойдете от модели и чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости вы получите.

Можно широко открыть диафрагму и отойти подальше от пары. Это поможет предотвратить выпадение из фокуса второго человека.

Вопрос в другом.

Будет ли возможность отойти и что делать с получившимся ростовым или поясным портретом, когда хотелось снять погрудный.

В play market и appstore можно найти множество приложений, что рассчитывают глубину резкости для конкретных объективов и диафрагм.

Приложения полезны тем, что наглядно видно, насколько узкую полоску резкости вы можете получить.

И будет легко понять, укладывается ли мама с малышом в эту полоску резко изображаемого пространства или нет.

Парные и групповые портреты можно снимать на 50 мм объектив.

Достаточно подобрать ту глубину резкости, что будет охватывать всех участников съемки, рассчитав диафрагму и расстояние до объекта съемки.

Лицевые портреты лучше не снимать на 50 мм объектив. При необходимости крупного плана сделайте кроп кадра от поясного портрета.

Этому есть свое объяснение, и оно достойно отдельной большой статьи.

Техника и настройки камеры

Пожалуй данную статью стоит начать с вопросов, какая нужна техника и как фотографировать групповой портрет? Может показаться, что для съемки такого портрета необходимо какое-то особенное оборудование. Это совсем не так – особенное оборудование вам потребуется гораздо позже, когда вы набьете руку и захотите снять что-то этакое!

Чтобы хорошо сфотографировать группу людей подойдет самая обычная зеркальная камера со стандартным китовым объективом. Однако же, чем лучше ваша техника, тем лучше ваши фотографии! А вот настройки и нюансы во время съемки несколько отличаются.

Свет и групповое фото, как фотографировать?

Свет – это самая важная составляющая любой фотографии, групповой портрет не является исключением. Фотографируя на улице вам просто необходимо подгадать время съемки. Полуденное солнце с его жестким светом и обостренными чертами людей категорически не подходит. Лучшее время съемки на улице, это вечер или утро, то есть мягкий свет. Если ситуация безвыходная постарайтесь найти симпатичную тень.

Вы должны понимать, здесь и вообще, что правило перестает работать тогда, когда вам это необходимо для конкретно поставленной задачи.

Создавая групповой портрет в помещении вы можете использовать вспышку, штатив или отражатель.

Вспышка должна быть внешней, а не встроенной. Луч должен бить в потолок или же в одну из стен. Свет прямо в лицо даст тот же эффект что и встроенная вспышка, то есть плоское изображение.

Используя штатив для фотоаппарата, так же будьте аккуратны. Само по себе использование этого аксессуара предполагает длинные выдержки, близкие к 130, а иногда и еще длиннее. Зафиксировав фотоаппарат, очень сложно «остановить» людей, особенно группу. В итоге некоторые модели на снимке могут быть размытыми, что очень плохо смотрится и порти всю картинку.

Отражатель вам удастся использовать только с помощником. Лучше что бы это был толковый человек, хоть немного разбирающийся в фотографии. Снимая групповое фото в помещении с использованием отражателя, стоит остерегаться жестких теней либо же неравномерного подсвечивания. Учитывая то, что людей несколько, а иногда и много, света из окна или от отражателя просто может не хватить на всех и получится с одной стороны засвет, а с другой – люди уйдут во мрак. Поэтому перед тем как фотографировать групповое фото следует немного подумать и составить план действий – это увеличит вашу результативность на порядок!

Объектив и его характеристики во время фотографирования группового снимка

Лучше всего использовать так называемые портретные объективы, то есть линзы имеющие фокусное расстояние 35-70 мм. Благодаря этому объективу все люди на групповом снимке, по всей его площади, сохранят свои пропорции. То есть, лица будут ровными и красивыми, как в центре фотографии, так и возле ее краев.

Не забывайте, что свойства фокусного расстояния объектива в фотографии могут изменяться и за счет размера матрицы. Для примера, «линза» с фокусным расстоянием 28 мм нормально сработает на камере с кроп матрицей и превратится в широкоугольный объектив, растягивающий лица на фотоаппарате с матрицей полного размера.

Стоит сказать, что именно такие эффекты иногда добавляют групповой фотографии интереса и шарма, особенно если это молодежное или детское фото! Во время съемки на улице, используя большие расстояния, очень красиво и эффективно можно снимать групповые портреты с длиннофокусными телеобъективами, то есть объективами с фокусным расстоянием более 100 мм.

ГРИП или глубина резкости при групповом фото

Глубина резкости при любой групповой съемке имеет огромнейшей значение, чуть ли не самое важное! Есть несколько рекомендаций:

  1. Старайтесь снимать с прикрытой диафрагмой, то есть ее значение должно быть больше f4. Снимая с открытой диафрагмой (f/1,4-2,8), часто кто-то не попадает в зону резкости и это может испортить не только фотографию, но и настроение «размытому» человеку.
  2. Если из-за условий съемки вы не можете сильно закрывать диафрагму и, точно знаете, что в глубину резкости попадут не все, то наводите фокус на людей в первых рядах. Эта рекомендация, является правилом, так как размытый передний план в групповом снимке портит всю картинку и фотография полностью теряет свой смысл.
  3. Старайтесь не очень сильно закрывать диафрагму, не стоит использовать значения намного больше f/11. Слишком закрытая диафрагма на преобладающем большинстве объективов дает снижение качества и четкости группового портрета.

Таким образом, получается, что идеальными значениями диафрагмы для фотографирования группового портрета являются f/4-11. Но, в определенных условиях выбирая между большим значением диафрагмы или потерей портретируемых в нерезкости, рекомендуется остановить свой выбор на закрытии диафрагмы.

Все выше перечисленные рекомендации, так же дают ответ на вопрос, как фотографировать группу людей в студии? Поймите, если вы умеете снимать на улице при дневном свете, то студия для вас покажется райскими кущами, так как там вы сами всем управляете.

Стиль группового портрета

Стилей групповой съемки есть не так уж и много, разнообразие, которое не имеет конца, начинается во время творчества каждого отдельного фотографа. Подробнее остановимся на самых распространенных вариантах интересных групповых фотографий, а так же разберемся, как их фотографировать.

Семейный портрет

На семейный групповой портрет фотографируются не очень большим количеством. Очень маловероятно, что к вам придет семейство хотя бы из девяти человек. Поэтому людей можно расположить в два ряда.

Фотографируя свадьбы, где людей может быть на порядок больше, вам придется расставлять своих моделей в три ряда.

В обоих случаях действует классическое правило: самый дальний ряд людей стоит, второй ряд – сидит на стульях, а третий – лежит, либо сидит на полу. Такая постановка обусловлена несколькими моментами: формальность съемки, желание всех попасть в кадр, а так же спокойствие таких людей.

Стоит помнить, что вы можете играть с композицией внутри вашей группы моделей, к примеру, людей во втором сидячем ряду было бы отлично усадить на стулья разной высоты и разного типа. А людям в третьем ряду можно занять разные позы, так же и модели в первом ряду. Очень важно уделить внимание всем, что даст хорошую игру на камеру. Но, не стоит затягивать с расстановкой, иначе модели могут заскучать и тогда процесс еще больше затянется. Выставив моделей, сделайте 10-20 кадров, немного меняя ракурс и точку съемки, а возможно и самих людей. Используйте серийную съемку.

Снимая детские групповые портреты, постарайтесь позволить детям быть раскованными и свободными, конечно, насколько это возможно. А позволив им быть свободными, только успевайте нажимать на спуск! Если вам удастся создать красивую динамическую групповую фотографию детей, то вы принесете родителям малышей настоящий восторг и благодарность.

Групповые фотографии подражания

Этот стиль группового портрета прекрасно подойдет для фотографирования веселых компаний, друзей, возможно корпоративных съемок. Однако же он требует большого опыта, сноровки, а главное желания сделать что-то красивое! Под подражанием имеется в виду копирование знаменитых картин или фотографий классиков. К примеру, снимок построен подобно шедевру Анри Картье-Брессона.

Такой вид группового фото еще можно назвать жанровым, так как здесь каждый человек играет свою роль, а что бы снимок получился красивым и качественным роль необходимо играть реалистично. Скорее всего, роли придется назначать именно вам. Вы же будете следить за качеством исполнения. Если вдруг люди будут вести себя зажато, то в ваши интересы входит развеселить их и расслабить. Для этого можно использовать различные мини игры или упражнения. Каждый фотограф немного и психолог, понимая это, вы многого достигнете!

Фото в стиле «Бешеные псы»

Этот стиль стал очень популярен в последнее время, а именно после выхода одноименного фильма Квентина Тарантино. Подобные постановки начали использовать и в других фильмах, совсем не удивительно, что фотографы скопировали эту идею, а она прижилась в массах.

Данный вид фотографии отлично подойдет как для улицы, так и для студии. Однако же лучше всего он подойдет для фотографирования группы людей в студии. Так же он не требует особых усилий со стороны моделей. Парням необходимо прилично выглядеть и качественно выполнять свою оригинальную роль. Ракурс для такой фотографии лучше взять нижний, то есть присесть на пол, а возможно и лечь.

Дорогие друзья, вы должны понимать, что ничтожно малый материал, изложенный в данной статье, не может дать абсолютного и полного описания столь сложного и разнообразного жанра фотографии как групповой портрет. Однако же, надеюсь, что азы и некоторые полезные моменты мне все же удалось вам передать. Возьмите из этой статьи самое лучшее и развивайтесь. Как известно самый лучший учитель – это практика. Удачных вам снимков!

Съемка группового портрета. Нужны советы опытных фотографов!

Итак, человек спрашивает:

guks

В обозримом будущем мне, возможно, доведется снимать групповой (более 10 чел.) портрет. В связи с этим хотелось бы услышать мнение опытных фотографов относительно того, как лучше это сделать. В частности, интересует вот что:

1. Допустимо ли при данном виде съемки использовать широкоугольный объектив (12-24)? Если да, то на каком фокусном расстоянии это лучше делать, чтобы избежать искажения изображения? Если нет, то, наверное, из имеющихся у меня объективов лучше использовать кит к D40?

2. Каковы будут рекомендации по освещению? Если конкретнее смущает (мне так кажется, если я не прав – скажите, я учту), что при съемке на улице (а именно такая и планируется), люди будут освещены неравномерно, а вариант «солнце в лоб» использовать не хочется. Наверное, лучше солнце под углом 60 град. к группе? Я прав? Вспышка только встроенная, хватит ли ее чтобы заполнить ненужные тени – для меня большой вопрос.

Едкий Натр
Объектив 12-24 ставь примерно на 20-22 (эффективное фокусное расстояние на кропе будет 32-36 мм) – и будет нормально.
Китовый объектив – на тех же примерно фокусных.
Кстати, протестируете, у кого лучше резкость и углы будут.

Если встроенной вспышки не хватит, чтобы заполнить тени, повышайте ИСО до 400- тогда точно добьет.

Диафрагма около 4-5,6

Если пасмурно и снег, который снизу отсвечивает, то теней под глазами не будет – вспышка не нужна, ИСО 200.

Если солнце, то либо вести в тень, либо светить вспышкой и чтобы солнце было либо в лицо, либо сзади; иначе тени от носов пойдут и синяки под глазами.

Gantenbein
Из личного опыта: Если на групповом снимке не более 30 человек, то при 3-кадровом брекетинге, как минимум, на одном кадре все будут с открытыми глазами.

Как это согласуется с теорией вероятности – не знаю.

Mike_P
Уже отметили, что на очень коротких фокусных снимать нежелательно. Для Nikon D40 с кроп-фактором 1.5 для больших групп можно брать 24 мм (будет экв. 36 мм). Короче 24 мм ИМХО нежелательно, лучше фокусное побольше 24 мм. Также надо избегать располагать людей у краев кадра, пусть лучше будет пусто. Диафрагму 8-11, при таких диафрагмах оптика резче по всему кадру. ИСО – чтобы поменьше шума, т.е. 100-200, если темно, то 400.

Еще такой момент – располагайте большие группы (30-50 чел) в несколько рядов, если возможно, а то 6 мегапикселей вашей камеры не хватит на нормальную детализацию лиц. Мне едва хватило Д200, и то результат средненький, когда снимал группу лауреатов, которые выстроились в 2 длинных ряда (но не я их организовывал для съемки).

Дык
Любые портреты лучше снимать на большом фокусном расстоянии 70-150 мм. Так будет меньше искажений.

Но съемка на 70-150 предполагает, что фотографу есть куда отойти от снимаемых людей. В помещение это обычно проблематично, тем более при съемке группы людей.

У упомянутого 12-24 люди расположенные по краям кадра будут заметно "толще" тех кто расположен в центре кадра.

12-24 – это на самый крайний случай, когда отойти некуда.

Как узнать, какую диафрагму использовать

Каждый начинающий фотограф знает, что диафрагма объектива определяет количество света, попадающего в камеру. Чем больше диафрагма, тем больше света попадает на матрицу камеры.

Однако у диафрагмы есть вторая функция равной или даже большей важности. Выбор диафрагмы определит, как будет выглядеть наше изображение с точки зрения резкости.

Цель этой статьи - помочь вам понять, когда использовать большие, а когда маленькие, независимо от условий освещения.

Диафрагма и глубина резкости

Как я уже сказал, размер апертуры определяет количество света, попадающего в камеру. Но, помимо света, диафрагма напрямую влияет на глубину резкости ваших изображений.

Под глубиной резкости (часто сокращенно DOF) мы понимаем область приемлемой резкости на фотографии. Когда глубина резкости мала, только небольшая часть нашего изображения кажется резкой. В большом размере наша фотография может выглядеть резкой от переднего плана к фону.

Важно: чем больше вы открываете диафрагму, тем меньше глубина резкости и наоборот: чем больше вы ее закрываете, тем больше она становится.

Малая или большая глубина резкости - какая мне нужна?

Выбор глубины резкости зависит от типа фотографии, которую вы хотите сделать.

Если вы хотите снимать пейзажи, вам нужны резкие изображения во всем. Следовательно, вам нужно создать большую глубину резкости, используя маленькую диафрагму, начиная с f / 8.

См. Также : Портрет против пейзажа: 5 основных отличий

Если, однако, вы хотите снимать портреты с размытым фоном, вам нужно широко открыть диафрагму (желательно выбрать f / 2.8 или выше), чтобы получить небольшую глубину резкости.

Создание большой или малой глубины резкости с помощью диафрагмы

Поскольку теперь мы понимаем, как выбор диафрагмы влияет на глубину резкости, давайте посмотрим, как это работает в пейзажной и портретной фотографии.

Съемка портретов

При портретной съемке необходимо визуально отделить объект от окружающего пространства. В идеале у вас должен быть резкий объект, который выделяется на размытом фоне.

Вот как этого добиться:

a) Используйте режим приоритета диафрагмы

Этот режим позволяет вам выбирать диафрагму, не задумываясь о выдержке.Для меня это самый удобный способ фотографировать, особенно когда вас больше всего волнует глубина резкости.

b) Выберите максимально широкую диафрагму.

Выберите максимально широкую диафрагму, поддерживаемую вашим объективом. Хороший светосильный объектив позволяет открывать диафрагму до f / 1,4, но f / 2,8 тоже отлично работает.

c) Используйте большее фокусное расстояние.

Если есть возможность, используйте объектив с фокусным расстоянием больше 50 мм. Объектив 85 мм идеально подходит для портретов. Если у вас есть зум-объектив, убедитесь, что вы снимаете с максимально возможным фокусным расстоянием.

См. Также : Как смягчить кожу в Lightroom

г) Подойдите ближе к объекту

Чем ближе вы находитесь к объекту, тем меньше будет глубина резкости.

Съемка пейзажей

Пейзажи требуют очень большой глубины резкости. Ваша цель - фотография, на которой все кажется резким - от цветов на переднем плане фотографии до гор, которые видны позади.

Аризона. Lake Powell

Вот как это сделать:

a) Используйте режим приоритета диафрагмы

Опять же, здесь вы будете в основном работать с диафрагмой, поэтому выберите этот режим и не беспокойтесь о выдержке.Скорее всего, вы все равно снимаете со штатива.

b) Выберите диафрагму от f / 8 до f / 11

Диафрагму в диапазоне от f / 8 до f / 11 можно получить резкое изображение во всем.

Вы можете использовать даже меньшую диафрагму, но обычно оптическое качество вашего объектива лучше всего в середине поддерживаемого диапазона диафрагмы.

c) Используйте малое фокусное расстояние

Чем меньше фокусное расстояние вашего объектива, тем большей глубины резкости вы можете достичь.Здесь вы вряд ли ошибетесь, так как линзы с малым фокусным расстоянием также являются широкоугольными. И если вы снимаете пейзажи, у вас обязательно есть один из них.

d) Сфокусируйтесь на одну треть в кадре

Если вы сфокусируетесь на одной трети кадра, вы можете получить фотографию с максимальной резкостью от переднего плана к фону.

Эта третья точка фокусировки известна как «гиперфокальное расстояние», и вы можете найти точную точку для вашего объектива с помощью онлайн-калькуляторов.

Тема стала менее запутанной?

Помогла ли статья понять, как правильно выбрать диафрагму? Или у вас остались вопросы? Позвольте мне знать в комментариях ниже.

Статьи, относящиеся к «Как узнать, какую диафрагму использовать»

Объективы: диафрагма, диафрагма и Т-диафрагмы

F-ступеней имеют решающее значение для понимания того, как работает объектив камеры.

Нет более недооцененной концепции объектива, чем диафрагма… и это правильно. Все, что касается диафрагм, противоречит здравому смыслу, как можно было бы подумать, но не бойтесь. В следующем посте мы рассмотрим каждый аспект диафрагмы и его отношение к фотографии и видео.Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях ниже!

Что такое F-Stop?

Диафрагма - это числовое представление размера апертуры объектива по отношению к фокусному расстоянию. Вообще говоря, диафрагма быстро скажет вам, сколько света пропускает ваш объектив. Меньшее значение диафрагмы (1,2, 1,4, 1,8, 2) позволит пропускать больше света по сравнению с более высоким значением диафрагмы ( 8,11,16,22), который не пропускает очень много света.

Хотя фактические значения диафрагмы могут показаться произвольными, на самом деле обозначают нечто важное.В фотографии и видео остановка - это шаг, который либо удваивает падающий свет, либо разрезает его пополам. Знание того, какие числа представляют собой стопы, очень важно для определения количества света, попадающего в вашу камеру. Следующая диаграмма показывает нам, какие числа диафрагмы представляют собой точки:

Изменение диафрагмы с меньшего числа на большее число уменьшает количество падающего света вдвое, перемещение на два шага выше уменьшает входящий свет на четыре и так далее.Если вы переходите от меньшего числа (2.8) к большему числу (4), это называется « останавливается на ». Если вы переходите от большего числа (11) к меньшему числу (8), это называется «, останавливаясь, ». Каждый объектив дает пользователям возможность переключаться между большинством значений диафрагмы, перечисленных в этой таблице. Однако иногда фотографы и режиссеры хотят иметь очень конкретное значение диафрагмы, которого нет в этой таблице. По этой причине многие объективы дают пользователям возможность делать половину, треть или даже четверть шага между диафрагмой.Дроби могут быть сведены к десятичному знаку, покупайте, если вы ищете исчерпывающую диаграмму, посмотрите этот пост на Hometown Sevier.

Наука о F-stop

Хотя большинство людей думают, что диафрагма - это реальное показание количества света, проходящего через линзу, на самом деле это далеко не так. Показание диафрагмы - это математическое уравнение для фокусного расстояния линзы, деленного на диаметр входного зрачка (или размер апертуры). На практике это означает, что объективы с большей диафрагмой (малое число диафрагм) обычно физически больше, чем их аналоги с малой диафрагмой (большое число диафрагм).Возьмем, к примеру, линейку Canon 50 мм. 1.2 больше, чем 1.4, а 1.4 больше, чем 1.8. Формула диафрагмы также означает, что телеобъективы обычно намного шире, чем сопоставимые стандартные объективы.

Тот факт, что объектив имеет аналогичное значение диафрагмы, не означает, что он пропускает такое же количество света. Например, объектив 50 мм f / 1,4 от Canon, вероятно, будет пропускать другое количество света по сравнению с объективом 50 мм f / 1,4 от Sigma. Это связано с пропусканием света через линзу.Из-за стеклянных элементов линза не может пропускать 100% света через линзу. Большинство линз пропускают 60-90% света. Более красивые (и более дорогие) модели обычно пропускают через объектив больше света.

Итак, как вы должны узнать, сколько света на самом деле проходит через ваш объектив?

Т-образные упоры

Кинематографисты в раннем Голливуде ответили на этот вопрос, придумав Т-образные упоры или трансмиссии.Т-ступени - это измерение того, сколько света фактически проходит через объектив при любой заданной диафрагме. Т-диафрагма учитывает процент света, проходящего через линзу, и смешивает его с числом диафрагмы. Так, например, объектив 100 мм на диафрагме f / 2 с коэффициентом пропускания света , равным 75%, будет иметь Т-ступень 2,3. Аналогично f-stop, чем больше значение T-stop, тем темнее изображение. Вообще говоря, в киноиндустрии t-stop используются гораздо чаще, чем в мире фотографии.

Глубина резкости

Помимо указания количества света, проходящего через объектив, диафрагма показывает, насколько размытыми будут части изображения « вне фокуса, ». Возможно, вы знакомы с термином «глубина резкости». Проще говоря, глубина резкости - это количество пространства, которое находится в фокусе вашего изображения. Более низкие значения диафрагмы (1,2, 1,4, 1,8) будут иметь гораздо большее размытие камеры, чем более высокие значения диафрагмы (8, 11, 16).

С практической точки зрения это может создать проблемы, когда вам нужно пропустить много света, но также необходимо иметь большую глубину резкости.Быстрое решение - это взять объектив с более широким полем зрения , потому что они имеют большую глубину резкости по сравнению с телеобъективом. Это распространенная проблема в мире фотографии / кинопроизводства, и лучшее решение - использовать выносное освещение.

Резкость

Вы, вероятно, могли бы подумать, что объектив наиболее резкий, когда диафрагма максимально широкая, но на самом деле это не так. Современные объективы на самом деле наиболее резкие при f / 5,6-8. Это просто из-за науки о множестве стеклянных элементов внутри объектива.Таким образом, хотя изображение, снятое при f / 1.2, может выглядеть очень резким из-за глубины резкости, на самом деле оно может быть намного резче при f / 5.6.


Предоставлено ImprovPhotography. Обратите внимание, насколько резкое изображение при f / 7 по сравнению с f / 2,8

Линзы с щелчком и без щелчка

Для большинства современных объективов диафрагма регулируется двигателем, который сообщается с камерой. Поэтому, если вы хотите отрегулировать диафрагму, вы должны использовать колесо на камере вместо того, чтобы регулировать что-либо на объективе.Однако, если у вас старый объектив или объектив, предназначенный для кинопроизводства, у вас, вероятно, есть настоящее кольцо на объективе, которое позволяет вам регулировать лепестки диафрагмы . Объектив будет издавать щелкающий звук при переходе от одного заданного значения диафрагмы к другому. Их часто называют «щелкающими» линзами. Объективы, которые щелкают между диафрагмами, плохо подходят для кинопроизводства, потому что, если вам когда-нибудь понадобится отрегулировать диафрагму во время записи, резко перескочит с с одной диафрагмы на другую, что вызовет раздражение для зрителя.


Rokinon продает линзы без щелчка, специально разработанные для кинопроизводства.

Чтобы избежать этой проблемы, производители линз продают линзы с «лишенным щелчков», которые могут плавно перемещаться между диафрагмами. Если вам когда-нибудь понадобится перейти от одной ситуации освещения к другой, например, из помещения в помещение, объектив без щелчка позволит вам плавно отрегулировать диафрагму , а зрители не заметят этого. Если вам нужен объектив без щелчка и , вы можете заплатить, чтобы сделать это профессионально, или, если вы действительно разбираетесь в технологиях, вы даже можете сделать это самостоятельно ... но будьте осторожны, потому что вы можете разрушить свой объектив, если не будете очень осторожны.

Если вы фотограф или кинорежиссер, понимание диафрагмы имеет решающее значение для овладения своим мастерством. Хотя поначалу они могут показаться нелогичными, со временем вы сможете вспомнить, как диафрагма соотносится с освещением и глубиной резкости, даже не задумываясь об этом. Если вы хотите узнать больше о диафрагмах, мы настоятельно рекомендуем просмотреть следующие ссылки:

Есть вопросы по поводу остановок F-stop? Что бы вы хотели добавить? Поделитесь в комментариях ниже.

Заполняющая вспышка - Canon Europe

  • Домашние принтеры Домашние принтеры Домашние принтеры

    Функциональные и стильные домашние фотопринтеры и МФУ, обеспечивающие качественные результаты.

  • Принтеры для малого офиса Принтеры для малого офиса Принтеры для малого офиса

    Получите продуктивную работу с рядом принтеров для небольших офисов, которые станут вашими идеальными помощниками.

  • Принтеры MegaTank Принтеры MegaTank Принтеры MegaTank

    Наслаждайтесь высоким качеством печати, низкой стоимостью печати и максимальным удобством с принтерами серии PIXMA G с перезаправляемыми резервуарами для чернил.

  • Профессиональные фотопринтеры Профессиональные фотопринтеры Профессиональные фотопринтеры

    Получите полный творческий контроль над своими изображениями с помощью профессиональных фотопринтеров PIXMA и imagePROGRAF PRO.

  • alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *