Что такое сферическая панорама? | Статьи о 360° панорамах | Роман Гринёв

Сферическая панорама (виртуальная панорама, 3D панорама) — один из видов панорамной фотографии. Предназначена в первую очередь для показа на компьютере (при помощи специального программного обеспечения).

В основе сферической панорамы лежит собранное из множества отдельных кадров изображение в сферической (эквидистантная, equirectangular, sphere) или кубической проекции. Характерной чертой сферических панорам является максимально возможный угол обзора пространства (360×180 градусов).

Одним из преимуществ просмотра 3д панорам по сравнению со обычными фотографиями является эффект присутствия. Создается впечатление, что лично побывал в запечатленном месте. С помощью сферических панорам можно «поприсутствовать» в местах, в которых никогда не бывал не отходя от компьютера.

Существует много возможностей применения сферических панорам. Это и создание на их основе виртуальных туров по красивым местам и достопримечательностям разных стран, музеям. Хорошим рекламным ходом, может быть использование 3D панорам для привлечения еще большего внимания к кафе, ресторанам, отелям. Просматривая такие панорамы на своем у посетителей появляется возможность виртуально побывать в этих местах.

Еще один из видов коммерческой деятельности, где можно использовать возможности сферических панорам, это сфера коммерческой и частной недвижимости. Риелторские агентства могут в более выгодном свете представить свои предложения в объявлениях о продаже или аренде недвижимости. Сферические панорамы объектов недвижимости будут еще одним доводом в пользу выбора клиента.

Сферическая панорама, эквидистантная проекция

Пример файла изображения сферической панорамы — в эквидистантной проекции. Соотношение сторон файла 2:1.

Пример панорамы.

В связи с тем, что сферическая проекция вносит специфические искажения в изображение (особенно в верхней и нижней части), сферические панорамы практически никогда не демонстрируются в печатном виде или в виде обычного графического файла. Сайт Сферика.рф выполняет просмотр сферических панорам в эквидистантной проекции с использование технологий HTML технологий. У зрителя создаётся иллюзия присутствия внутри сферы, на внутреннюю поверхность которой «натянуто» изображение окружающего пространства. При этом оптические искажения (сферические аберрации) не видны.

Сборка сферической 3D панорамы

Сегодня существуют устройства (фотоаппараты, смартфоны, планшетные компьютеры), самостоятельно собирающие отснятые кадры в сферическую панораму. Однако для создания качественных панорам рекомендуется съемка на цифровой фотоаппарат с последующей склейкой отдельных кадров в специальных компьютерных программах. Выбор этих программ довольно широк:

• Kolor Autopano (больше не поддерживается)
• PTGui
• Panorama Tools
• Hugin
• Autodesk Realviz Stitcher
• PTAssembler
• PTStitcher NG

Готовую сферическую панораму в эквидистантной проекции можно загружать на сайт TrueVirtualTours.  TrueVirtualTours содержит инструменты управления просмотром, позволяющими изменять направление просмотра (вверх-вниз, вправо-влево), а также приближать или отдалять изображение. Благодаря всему этому зритель видит место где производилась съёмка так, как если бы находился там сам.

Кубическая проекция сферической панорамы

После сборки исходных фотографий в единое изображение сферическая панорама как правило представляет собой эквидистантную проекцию. Объемное изображение сферической панорамы как бы раскатано по плоскости. Эквидистантная проекция не интерактивна. В некоторых случаях для просмотра сферической 3Д панорамы на экране компьютера ее необходимо перевести в кубическую (VR) проекцию.

Процесс съемки интерьерных сферических панорам

Меня часто спрашивают о том, как я снимаю сферические панорамы для виртуального тура. В этой статье я поделюсь своим опытом и расскажу о процессе съемки, который я использую. Я не буду углубляться в каждый этап, но постараюсь описать его доступно для начинающих фотографов.

Весь процесс съемки панорам 360° я разобью на несколько этапов. Я не буду глубоко разбирать каждый, но сделаю по возможности это доступно и имея понимание, что некоторые знания упомянутых процессов у начинающих фотографов все таки есть.

Итак

1) Подготовка и подбор оборудования. Первым шагом я подбираю оборудование для съемки. Я использую фотоаппарат Canon 5d mark IV, объектив Canon EF 8-15mm f/4.0L Fisheye USM, штатив Manfrotto 055 и панорамную головку Nodal Ninja 4. Однако, это не образцовый набор и можно использовать любой фотоаппарат, объектив, штатив и панорамную головку.

 

Оборудование для съемки сферических панорам

Отмечу лишь преимущества объектива, который мне позволяет регулировать фокусное, и таким образом снимать одним объективом как быстрые панорамы на 8 мм в 3-4 кадра, так и более детализированные панорамы в 8-12 кадров на 15мм. То есть я снимаю на разное фокусное расстояние в зависимости от задачи съемки. Также отмечу панорамную головку, основным преимуществом для меня которой является наличие адаптера для съемки надира. Наличие такого адаптера очень сильно облегчает съемку и ретушь надира. К штативу особенных требований нет, кроме того, что бы он был достаточно тяжелый и устойчивый, так как набор «фотоаппарат-панорамная головка» довольно тяжелый. Ну и естественно, что бы его высоты хватало на съемку от 160-170 см от поверхности с учетом высоты панорамной головки. Из своего опыта могу сказать что нужный штатив можно купить примерно от $60.

После того, как у Вас появился примерно аналогичный набор «камера-объектив-головка», следующий шаг, который необходимо сделать, это правильно найти нодальную точку. Это очень важный шаг, так как правильное нахождение нодальной точки позволит снимать панорамы с минимумом засечек в дальнейшем. Важность этого шага невозможно переоценить, так как от правильно найденная нодальная точка Вашего набора позволит снимать панорамы с минимумом засечек в дальнейшем, что будет экономить Ваше время в ретушировании.

Для поиска нодальной точки я пользовался ресурсом https://wiki. panotools.org/Entrance_Pupil_Database, который дает очень хорошее начальное приближение, отталкиваясь от которого в ручном режиме я уже точно нашел значения для своего набора. Не буду описывать множество методов и инструкций нахождения нодальной точки, они есть в большом количестве на Ютубе и других ресурсах.

Перед съемкой Вам нужно понять правильную схему съемки панорамы исходя из набора «фотоаппарат-объектив», то есть количество снятых кадров и количество рядов съемки. Для нахождения правильной схемы я использую удобный калькулятор https://panocatcher.com/panoplanner/.

В моем случае я чаще всего снимаю в 4-6 кадров в один ряд + надир. Зенит чаще всего не снимаю (только если это не небо на улице когда быстро плывут облака, либо красивая люстра на потолке, которая заслуживает отдельного кадра зенита). Для того, чтобы не снимать зенит, я поднимаю при съемке примерно на 5-7 градусов фотоаппарат выше чем уровень горизонта, тем самым обеспечиваю хорошее пересечение всех кадров на месте надира. Это хорошо работает для 10-12мм фокусного расстояния.

2) Процесс съемки. Итак, Вы определились со схемой съемки исходя их вашего набора, правильно настроили головку под нодальную точку и готовы снимать. Здесь у каждого фотографа есть свои методы, я не буду в них вдаваться, а просто опишу, как это делаю я, опять же без претензий на «истинность в последней инстанции».

 

 

Снимать нужно только в ручном режиме камеры (для Canon это режим «М»). Снимаем в RAW. Настройки фокуса переводиться в ручной режим и в моем случае устанавливаются, где то между 1м и бесконечностью. В Вашем случае настройки фокуса находиться опытным путем. ISO переводим в ручной фиксированный режим и стараемся оставить его минимальным. В моем случае большинство панорам 360° снято с ISO = 100-200, если уж помещение сильно темное и Вы знаете что наличие небольшого количества шумов не принципиально, то можно снимать и более высокими значениями 400-800 и т.д. Здесь нужно исходить из возможностей Вашей камеры справляться с шумами. Баланс белого можно либо оставить фиксированным, либо снимать в автоматическом режиме, так как в дальнейшем можно это поправить при проявке. Я снимаю с брекетингом для дальнейшей сборки HDR-кадра, 3 или 5 кадров в зависимости от ситуации. Без брекетинга снимаю только уличные панорамы. Если брекетинг три кадра, то с шагом экспозиции(-2 0 +2) или (-2,5 0 +2,5) или даже (-3 0 +3). Все зависит от помещения, наличия резких перепадов в освещенности и т.д. При съемке в 5 кадров, чаще всего шаг экспозиции (-4 -2 0 +2 +4). Эти все значения Вы находите сами исходя из Вашего опыта в съемках. Диафрагму при съемке я выставляю от 8 до 11, в зависимости от места съемки. Если Вы любите чтоб

Объектив для съемки сферических панорам

ы на кадрах были красивые «звездочки» от точечных источников освещение, то прикрывайте диафрагму вплоть до 14, хотя я в принципе не рекомендую значения диафрагмы больше 11.

 

 

Опять же оптимальное значение диафрагмы нужно находить исходя из объектива и глубины резкости. Я буду считать, что в большинстве случаев значения от 8 до 11 оптимальны.

Для спуска затвора камеры я использую пульт, так как важно, чтобы в момент съемки были исключены любые прикосновения к камере и штативу, чтобы избежать смазанных кадров. При отсутствии пульта можно снимать с таймером, который присутствует в большинстве камер, что позволит Вам не касаться камеры и штатива при съемке.

Штатив я выставляю с довольно близко расставленными ногами, в моем случае расстояние между ногами штатива примерно 40см. Такая узкая расстановка ног хоть и снижает устойчивость конструкции, зато позволяет с меньшими проблемами и ретушью справляться с надиром. Тем более в момент съемки я нахожусь всегда рядом и контролирую устойчивость всей конструкции.

Настройки фотоаппарата для съемки сферических панорам

Съемку стараюсь производить примерно с положения глаз человека среднего роста, то есть примерно 160см+-10см. Хотя исхожу из высоты потолка помещения и стараюсь поднять точку съемки выше, если потолок высокий и опускаю ниже, если потолок очень низко. Проверяю правильный уровень относительно горизонта (хотя могу допустить небольшие отклонения, которые исправляю при сшивке панорамы).

 

 

Съемка надира сферической панорамы

3) Проявка, сшивка, надир, ретушь. Этот пункт хотя и очень объёмен в жизни, но здесь я коснусь лишь общих моментов, так как большинство вопросов по проявке и ретуши есть в большом количестве в сети.

Проявка: я проявляю и готовлю HDR кадры в программе Adobe Lightroom. Тем более после того, как стала возможна массовая проявка HDR стеками, эту программу я считаю лучшей для HDR именно для панорамщика, так как мне важно чтобы процесс HDR проходил быстро и с моим минимальным вмешательством в процесс. В моем случае я разбиваю все отснятые RAW по стекам по 3 кадра или по 5 в зависимости от той схемы брекетинга с которым снимал. Для этого удобно формировать стеки по времени съемки, так как в большинстве случаев на съемку трех кадров из брекетинга у Вас уходит около 3 секунд. Выставив в настройках сборки стеков время 3 секунды Вы наверняка получите ровные стеки по 3 кадра. Затем выделяю все полученные стеки и запускаю создание HDR. Через некоторое время я получаю готовые негативы HDR в формате DNG, которые уже готовлю непосредственно для экспорта в удобный формат для сшивки панорам. Если есть необходимость дальнейшую проявку файлов DNG можно производить в программе Capture One.

Сшивка, надир: после вывода кадров HDR в формат tif или jpg, я сшиваю полученные кадры в панораму в программе PTGui. В этой же программе вставляю отснятый надир при помощи адаптера надира на моей головке. Функция «viewpoint correction» в PTGui справляется со вставкой надира практически идеально. Так же здесь я корректирую наклон горизонта.

Ретушь: После вывода панорамы из PTGui остается довести до ума ее в редакторе, в моем случае Adobe Photoshop. Убрать засечки, если они есть, подправить цвет/свет.

На этом собственно все, и теперь готовый файл панорамы Вы можете загрузить на Яндекс карты или собрать из панорам виртуальный тур в специальных программах. Желаю всем панорамщикам удачных съемок красивых панорам!

сферических панорам | доктор Sybren

На этой странице описан мой рабочий процесс для сферические панорамы, сделанные со штатива на земле . Цель состоит в том, чтобы создать панорамную фотографию, охватывающую 360° по горизонтали и 180° по вертикали. Фотография будет иметь нормальный динамический диапазон, чтобы ее можно было просмотреть в средстве просмотра изображений, встроить на веб-сайт или показать в наборе виртуальной реальности. Для создания HDR-изображений также можно использовать большинство этих шагов, но для последних шагов вам придется использовать собственный мозг.

Сферическая панорама, сделанная в кемпинге Geversduin, Нидерланды. © 2021 Sybren A. Stüvel.

Съемка фотографий

Моя камера Fuji X-S10 с объективами 18-55 мм. По сути, для этого типа фотографии можно использовать любую камеру, поскольку особая вещь, которая заставляет ее работать, — это панорамная головка штатива .

Лично я пользуюсь десятилетней давностью. Nodal Ninja 3. Эта штативная головка гарантирует, что вы можете вращать камеру без изменения перспективы — это означает, что фотографии, сделанные под любым углом, могут быть сшиты без проблем.

Я снимаю панораму на реке Мрежнице. © 2021 Марит Штювель.

Для одной панорамы снимаю кратно 38 фото. Во-первых, это три полных 360° круга , состоящие из 12 фотографий в каждом: горизонтально, под углом 45° вниз и под углом 45° вверх. Затем я снимаю еще одну фотографию, где смотрят прямо на .

После этого идет самое сложное, смотрит прямо вниз . Для этого вы хотите, чтобы штатив не мешал, чтобы вместо этого вы фотографировали землю. Я просто беру камеру + штатив, поворачиваю всю комбинацию 90 градусов и сделать все возможное, чтобы вращаться вокруг правильной точки. Следите за направлением солнца, чтобы избежать теней от штатива, висящего в воздухе.

Точное количество фотографий зависит от динамического диапазона сцены. Обычно я использую брекетинг экспозиции , и делаю по 5-7 фото разной экспозиции на каждую описанную выше «фото», в итоге получается 190-266 фото. Конечно, все они сняты в формате RAW , чтобы получить максимальный динамический диапазон для каждой фотографии.

Настройка цветов

Чтобы получить цвета окончательной фотографии именно такими, как я хочу, я редактирую DNG файлы в Захват один. Это делается в этом этапе, прежде чем их сшивать, чтобы программа «увидела» нормальные фотографии. Это означает, что он может выполнять свою обычную работу по коррекции искажений объектива, удалению хроматических аберраций и т. д. Вы также можете выполнять цветокоррекцию, но обязательно синхронизируйте все изменения между всеми фотографиями. Каждая отдельная фотография должна пройти одинаковую обработку. Независимо от используемого программного обеспечения

отключить любую «умную» функцию , которая анализирует фото и автоматически корректирует вещи.

Изменение цвета на отдельных снимках также предотвращает видимый шов между левым и правым краями конечного изображения. Эти ребра должны иметь того же цвета, чтобы сделать панораму бесшовной, но большинство программ для редактирования фотографий не принимает это во внимание.

После завершения обработки экспортируйте либо в 16-битный файл TIFF, либо в 8-битный файл JPEG. Часто я ленив и выбираю более быстрый рабочий процесс, который дает мне 8-битный JPEG. Для достижения наивысшего качества вы можете экспортировать в 16-битный TIFF, а остальную часть рабочего процесса использовать с такой же разрядностью. В оставшейся части этой статьи я буду использовать JPEG, потому что в любом случае шаги очень похожи.

Сшивание фотографий

Для сшивания фотографий, которые я использую Hugin и собственный скрипт помощника. Hugin также очень красиво и естественно обрабатывает слияние HDR.

Помощник

Hugin поддерживает пользовательских сценариев помощника . Они отлично подходят для автоматизации вещей, и я написал один, который размещает фотографии примерно в правильных положениях, учитывая мой способ съемки.

Скачать скрипт помощника pano-hdr-5.assistant и поместите его в соответствующий каталог. В винде это %APPDATA%\hugin\dji.assistant ; в Linux я должен проверить, вероятно, где-то в $HOME/.local/share/hugin .

Этот скрипт настроен на 5 экспозиций на позицию. Если вы используете другое количество, просто скопируйте скрипт, откройте его в текстовом редакторе и замените каждые

imagesPerStack=5 любым количеством, которое вы используете. Не забудьте также обновить описание в верхней части файла, где указано 5x HDR ; это то, что вы увидите в меню Хьюгина.

Эти вспомогательные файлы читаются Hugin при запуске, поэтому, если вы уже запустили Hugin, закройте приложение.

Запуск проекта

Запустите Hugin и перетащите экспортированные файлы JPEG из предыдущих шагов. Выберите Link Positions во всплывающем окне. Это соединит каждую стопку фотографий с брекетингом экспозиции, перемещая их как один снимок.

После загрузки фотографий в проект перейдите к Редактировать , Пользовательский помощник , Pano (5x HDR, 12xMID/DOWN/UP, 1xUP, 1xDOWN) для запуска помощника. Это вычислит приблизительные положения фотографий и сделает первый проход, чтобы найти контрольные точки.

Добавление дополнительных подключений

Скорее всего, сейчас подключены не все фотографии. Чтобы выяснить, какие пары фотографий еще нужно соединить, откройте вкладку Layout программы Fast Panorama Preview . Между перекрывающимися фотографиями нарисована линия; толщина указывает на количество контрольных точек, а цвет указывает на качество подгонки.

Вкладка «Макет» готовой панорамы. Вы можете видеть, что головка штатива немного соскользнула, что потребовало небольшого изменения выравнивания фотографий. Хугин прекрасно с этим справляется.

Тонкие серые линии указывают на перекрытие без контрольных точек. Если вы чувствуете, что эти изображения должны быть связаны, нажмите на строку . Это переключит Hugin в редактор контрольных точек с двумя выбранными изображениями из двух стеков HDR. Если они слишком яркие или слишком темные, используйте зеленые стрелки влево/вправо для переключения на другие изображения. Когда у вас есть подходящая пара изображений, нажмите Создайте кнопку cp , чтобы Hugin находил для вас контрольные точки, или добавляйте их вручную одну за другой.

Оптимизация

Оптимизация — это процесс, в котором Хьюгин перемещает фотографии, чтобы сделать их как можно лучше. Во вкладке Фото вы можете выбрать тип оптимизации. Для первого запуска выберите Positions (инкрементно, начиная с привязки) . Это оптимизирует только несколько параметров, а это означает, что неудачно расположенные контрольные точки не могут сильно напортачить.

Нажмите Ctrl+T, чтобы запустить оптимизацию, затем запомните максимальное сообщение об ошибке и примите результат. Теперь нажмите F3, чтобы получить список контрольных точек и удалить наиболее подходящие. Обычно все с ошибкой выше 10 может быть удалено, но это действительно зависит от вас, учитывая ошибки, которые вы видите. Просто удалите худшие.

Дальнейшая оптимизация выполняется с помощью Positions, View и Barrel для точного выравнивания фотографий. Это не только меняет положение фотографий, но также исправляет поле зрения и бочкообразную дисторсию. Вы должны увидеть резкое уменьшение сообщаемой максимальной ошибки. Если нужно (это всегда нужно), я нажимаю F3, удаляю худшие контрольные точки и повторяю оптимизацию, пока не буду доволен. Обычно максимальное расстояние ошибки 3,0 достаточно в этой точке.

Сообщаемая ошибка зависит от выходного разрешения . Все приведенные выше значения расстояния до ошибки предполагают, что Hugin по-прежнему настроен на выходное разрешение по умолчанию 3000 x 1500 пикселей. Поскольку это слишком низкое разрешение для окончательного вывода, вы увеличите разрешение и, следовательно, сообщенную ошибку. Не беспокойтесь об этом.

The Shot Down

Обычно я был не совсем точен, когда делал , поднимал штатив в воздух и старался не слишком сильно двигать его часть, т.е. съемка фотографии вниз. Иногда помогает выбрать последний стек HDR в списке фотографий Хьюгина, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Lens , New Lens . Это позволит Hugin настроить свое поле зрения, чтобы компенсировать отсутствие использования штатива в этом кадре. Иногда это работает, иногда ухудшает ситуацию, поэтому обязательно сохраните файл заранее.

Сшивка

Для размера холста (окончательное разрешение) я обычно использую 16384 x 8192 пикселя в качестве высококачественного вывода или 8192 x 4096 для более управляемого изображения.

Для панорамных выходов я выбираю Экспозиция, слитая из любого расположения . Это сначала объединит все фотографии с одинаковой экспозицией в полные панорамы, а затем выполнит слияние HDR, чтобы объединить их в выходной файл. Мне это кажется правильным способом ведения дел; поскольку слияние HDR учитывает окружение каждого пикселя, делать это на полностью склеенных панорамах просто имеет смысл.

В параметрах Blender/Enblend я установил для них значение --blend-colorspace=CIELAB -d 16 . Без этого у меня появляются странные артефакты в моих сшитых результатах при выводе таких файлов высокого разрешения.

Окончательные настройки и теги EXIF ​​

Если вы решили использовать 16-битные файлы TIFF, вывод Hugin также будет 16-битным TIFF. Просто загрузите его в свое любимое программное обеспечение для редактирования, внесите последние изменения и экспортируйте в JPEG.

Чтобы сообщить другим приложениям, что это сферическая панорама, вам нужно добавить несколько тегов EXIF. Это не всегда необходимо, поэтому поэкспериментируйте и посмотрите, что вам нужно.

я использую ExifTool для этого:

 exiftool -overwrite_original \
    -ProjectionType=равнопрямоугольный \
    -UsePanoramaViewer=Истина \
    -"CroppedAreaImageWidthPixels
 Отображение результата. 
 Окончательный результат встроен в
мой сайт с помощью
Паннеллум. Потому что JPEG равен  134 мегапикселя  , я
использовать их
панорама с несколькими разрешениями
подход. Это работает очень хорошо; это делает мой сайт более легким для посетителей, и
также снижает потребление пропускной способности моего веб-сервера.
  
 На Android я использую
F-Stop для просмотра панорам. Для распознавания фотографии как панорамы требуются указанные выше теги EXIF. На iOS я использую
Сферуализатор.
 Обзор камеры Rylo 360°: Мой опыт съемки сферических панорам 360° | статьи панорамы 360° | Роман Гринев 
  Rylo 360° обзор камеры: Мой опыт съемки 360° сферических панорам 
 Rylo позиционирует себя как экшн-камера с непревзойденной стабилизацией видео 360°. Для меня одним из критических показателей стала возможность съемки сферических панорам 360° в разрешении 6000х3000. После более чем полугода использования могу поделиться, насколько я доволен возможностями камеры и оправдала ли камера мои ожидания.
 Вот несколько примеров видео Full HD, 360 видео и 360 сферических панорам, снятых камерой Rylo с моими комментариями.
 Видео Full HD с камеры Rylo, установленной на руле 
 Здесь Rylo был установлен на руль, но, несмотря на это, стабилизация впечатляет. Хотя она все же не на 100% идеальна и как видите, изображение все же местами дергается. В общем стабилизация работает отлично!
 Видео 360°, снятое Rylo 
 Вот пример видео 360°, снятого камерой Rylo 360. Несмотря на то, что видео снято на селфи-палку, я в целом доволен. Гораздо приятнее смотреть не дергающиеся ролики.
 Большой минус, думаю очень темные или в другом случае сильно засвеченные участки как на видео так и на панорамах снятых с Rylo. Вот пример из предыдущего видео.
 Другие видео, снятые на камеру Rylo, можно посмотреть в этом плейлисте
 360° панорамы, снятые на Rylo 
 Плюсы и минусы камеры Rylo для съемки 360° сферических панорам 
 Что касается 360° сферических панорам, R лет позволяет снимать панорамы как говорится одним кликом. Вам не нужно делать множество снимков, а затем сшивать их с помощью специальных программ – что очень удобно. Например, поднимаясь по туристическому маршруту, можно не напрягаясь сделать десятки фотографий. Снимать с Rylo очень легко: (вот один пример) Но особого удовольствия такие панорамы не приносят. Я объясню почему.
 Минусы камеры Rylo для съемки 360° сферических панорам 
 1. Даже при ярком освещении изображение получается нечетким и размытым. В следующем примере съемка выполнялась со штатива.
 2. Ужасная зернистость при съемке 360-градусных сферических панорам на камеру Rylo при слабом освещении, например вечером или в сумерках.
 С тех пор, как я приобрел камеру Rylo, производитель внес несколько существенных улучшений как в прошивку камеры, так и в приложение. Но к сожалению, пока мои пожелания в ношении ручной настройки ISO и выдержки для съемки в темноте так и остались неудовлетворенными. Что ж, посмотрим, какие улучшения добавит производитель в ближайшее время.
 Использование Adobe Lightroom для улучшения качества снимков сферических панорам с помощью камеры Rylo 
 Чтобы хоть немного устранить зернистость и размытие, а также компенсировать тени и свет, я попробовал использовать Adobe Lightroom. Использование встроенного в Android приложения редактора не позволяет добиться хорошего результата. Ниже приведены несколько примеров до и после использования Adobe Lightroom.
  Река у подножия водопада Сноквалми, без использования Adobe Lightroom   Река у подножия водопада Сноквалми, панорама обработана в Adobe Lightroom. Разрешение панорамы изменено на 4000x2000   Square Park в Federal Way, обработано редактором приложения Rylo.   Federal Way, Park, обработка в Adobe Lightroom 
 Даже не знаю какой из двух последних вариантов лучше. Мне не нравится ни один из них. Для сравнения здесь приведу сферическую панораму 360°, снятую в тех же условиях с помощью камеры смартфона Google Pixel 2. Обратите внимание, насколько четче и ярче стало изображение, совершенно другие впечатления от просмотра. Понятно, что есть такие артефакты, как тень фотографа, и несовпадение элементов на панораме, но все равно панорама выглядит намного лучше. Однако на съемку уходит гораздо больше времени.
  Federal Way, Park, снято на камеру смартфона Google Pixel 2 
 И на последок еще один пример сферической панорамы, снятой при очень хорошем освещении и обработанной в Adobe Lightroom. Это, наверное, одна из немногих панорам, снятых с Рило, которые мне нравятся.
  Снег на Federal Way, снято в Rylo с последующей обработкой в ​​Adobe Lightroom 
 Стоит ли использовать камеру Rylo для съемки сферических панорам 360°? Находки 
 Конечно, здесь мое личное, субъективное мнение о камере Rylo.
No related posts.