Стабилизатор в объективе: Стабилизатор в объективе: советы использования от фотографа

Содержание

Стабилизатор в объективе: советы использования от фотографа

Особенности использования стабилизатора в объективе

В статье даются дельные советы по съемке со стабилизатором. А также рассказывается как избежать не резких фотографий.

Различные производители объективов по-разному именуют эту технологию, однако все они имеют в виду практически одно и то же.

Canon сокращенно называет ее IS (Image Stabilization), Nikon – VR (Vibration Reduction), Sigma – OS (Optical Stabilization) и т. д.

Стабилизатор минимизирует размытие изображения, вызванный встряской камеры при съемке «с рук».

Если в вашем объективе есть такая технология, то она может помочь.

Однако помните, что использование стабилизатора не даст никакого эффекта, когда объект съемки перемещается.

В этом случае у вас получится всего лишь отличный пейзаж вокруг размытого объекта.

Ещё очень важно, при съёмке со стабилизатором делать небольшую паузу (буквально доли секунды) до момента как нажали на затвор, и даже после того, как сделан кадр.

Делать нужно это для того, чтобы стабилизатор успевал отработать.

Если вы посмотрите вдаль через слабенький бинокль, то вы не заметите какой-либо тряски.

А теперь посмотрите через мощный телескоп – будет практически невозможно четко различить что-нибудь из-за постоянной «шевеленки».

Поэтому телескопы обычно монтируют на устойчивой основе. То же самое касается и фототехники — чем больше фокусное расстояние объектива, тем чаще вы будете сталкиваться с «шевеленкой».

Снимая «с рук», помните о следующем: используйте фокусное расстояние вашего объектива для определения минимально возможной выдержки.

Другими словами, например, если вы снимаете объективом на фокусном расстоянии 200 мм, то минимально необходимая выдержка составит 1/200 сек.

Это поможет вам уменьшить размытие изображения, кроме того, короткие выдержки помогут избежать размытия движущегося объекта.

Вместе с тем, укорачивание выдержки в некоторых случаях наоборот может привести к размытым снимкам!

Стабилизатор изображения советы по использованию

При ярком освещении использовать короткую выдержку – не проблема, однако в неярком свете необходима открытая диафрагма или высокое значение ISO (или и то, и другое), чтобы добиться нормальной экспозиции.

Некоторые объективы не слишком резки, когда используются на их максимальной диафрагме.

Кроме того, большая диафрагма уменьшит глубину резкости изображаемого пространства, что приведет к тому, что часть снимаемой вами сцены будет не в фокусе.

Что же касается высоких значений ISO – многие камеры при съемке на таких значениях ISO порождают на снимках цифровой «шум».

И все это приводит к нерезким снимкам. Это одна из самых частых причин ухудшения качества изображения, и она актуальна для большинства размытых снимков, полученных с телеобъективов на коротких выдержках.

Что можно с этим сделать? Вам нужно найти способ «привлечь» больше света на сенсор камеры.

К примеру, можно использовать вспышку — достаточно мощную, чтобы осветить объект съемки, который вы снимаете телеобъективом, или поставить камеру на штатив и использовать длинные выдержки.

И надеяться, что объект съемки не будет перемещаться слишком быстро для вашей длинной выдержки.

Особенности использования штатива

Есть одна особенность, о которой вы могли не знать: по мере постепенного выдвижения ног штатива вы всегда должны в первую очередь использовать верхние секции.

Почему? Потому что верхние секции более широкие. А широкие ноги означают и более устойчивый штатив.

В идеале, нижние тонкие секции следует использовать только в безветренных условиях.

Поэтому, когда ветрено, не выдвигайте все секции штатива по максимуму.

Однако даже при использовании штатива тряска камеры все равно не исключается полностью.

Например, камера может дрожать от сильного ветра. Не стоит недооценивать этот момент. Случаются и такие порывы ветра, которые могут просто сбить и уронить ваш штатив с камерой.

Дистанционный спуск затвора и предварительный подъем зеркала

Даже аккуратного плавного нажатия на кнопку спуска затвора может быть достаточно, чтобы вызвать толчок камеры, который будет ощутим, если вы используете телеобъектив.

Если вам действительно очень нужно, чтобы камера не двигалась, то вам следует подумать о приобретении приспособления для дистанционного спуска затвора.

Если Вам что-то не понятно по фотографии, не стесняйтесь, обращайтесь к нашим менеджерам-фотографам, которые сделают все возможное, чтобы дать вам хороший совет.

Телефоны:

+375 29 700-34-69

+375 29 122-92-40

E-mail: [email protected]

Skype: sigma-by

Напишите в чате на сайте, мы готовы вам помочь!

Стабилизаторы изображений против светосильных объективо

Для того, чтобы получить резкий не размытый снимок сделанный с рук (или в движении), нужно учитывать выдержку при съемке – потому, что чем длиннее выдержка, тем больше можно намазать на снимке.

Стабилизаторы изображения

Почти всегда, если диафрагма объектива открывается на величину большую F2.8, пишут, что объектив идеален для съемок в вечернее и даже в ночное время. В чем-то они правы, но работая и снимая с рук, я пришел к выводу, что больше подходит стабилизатор VR в объективе, нежели большая светосила.

Снимая с рук и пользуясь золотым правилом, что число, отвечающее за выдержку, должно быть больше чем эффективное фокусное расстояние. Например, если вы снимаете на фокусном расстоянии в 35мм, выдержка должна быть не больше 1/35 секунды, обычно это 1/60 и более короткие выдержки. Но когда используешь объектив с подавлением вибраций, это правило сильно меняется.

Для популярных и всеми известных производителей камер и объективов существует свое обозначение функции уменьшения вибраций. Ниже приведен список самых популярных обозначений.

Стабилизаторы, встроенные в объектив:

Canon: IS – Image Stabilization (стабилизатор изображения)

Nikon: VR – Vibration Reduction (подавитель вибраций)

Panasonic: O.I.S. – Optical Image Stabilizer (оптический стабилизатор изображения)

Sony: Optical Steady Shot (оптический стабилизатор съемки)

Tamron: VC – Vibration Compensation (Компенсация при вибрациях)

Sigma: OS – Optical Stabilization (Оптический стабилизатор)

Стабилизация, встроенная в камеру:

Pentax: SR – Shake Reduction (Подавление дрожания)

Olympus: IS – Image Stabilizer (Стабилизатор изображения)

Sony: SSS – Super Steady Shot (Супер стабилизатор съемки)

Konica Minolta: AS – Anti-Shake (Анти-дрожание)

Я объясню достоинства подавления вибраций на примере объектива с функцией подавления вибраций Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor (рассчеты можно производить и для других объективов). Если для того, чтобы получить приемлемый снимок на фокусном расстоянии 105мм (что является уже средним телевиком) нужно использовать параметры камеры, при которых выдержка должна быть меньше чем 1/105 или даже 1/150 (учитывая кроп) по правилу, описанному выше. Обычно число выдержки, которое можно выставить на камере соответствует 1/125 секунды. Учитывая, что данный объектив, как и большинство зумов является не светосильным (темным) при диафрагме F5.6, нужно использовать высокие значения ISO, которые дадут много шумов.

Если же на объективе включить функцию VR, то можно с тем же успехом снимать на выдержках порядка 1/20 секунды, уменьшив таким образом ISO.

Почему так происходит? Производитель в технических характеристиках указывает, что объектив или камера с подавлением вибраций может работать с выдержками на несколько

ступеней короче (длиннее) чем без него. В данном случае это 3 ступени.

Одна ступень в фотографии означает разницу в 2 раза. Три ступени дадут разницу в восемь раз. 2^3=8 (два в третьей степени). Вот и получаем 1/125 поделить на 8 приблизительно равно 1/15 секунды.

Данные расчеты действительно близки к истине, но из-за того, что производители накручивают показатели, более менее правдивое значение узнается только в практике.

Для данного объектива при 105мм фокусного расстояния (что в пересчете на ЭФР дает 157 мм) минимальная выдержка при съемке с рук допустима в районе 1/15-1/30.

Пример фото сделанного с рук, параметры съемки в подписи картинке.

1 / 25 sec ISO 1600 F5.6 105 mm Nikon d40 + Nikkor 18-105 VR 3.5-5.6 съемка с рук

Все эти вычисления имеют силу для любых объективов или систем подавления.

1/2 секунды 45mm ISO 200 F4.5 Nikkor 18-105

Как видим на фото выше, при выдержки в 1\2 секунды (что в обычных условиях является очень длинной выдержкой), получаем абсолютно приемлемое качество картинки с рук при низких ISO.

Раньше, всего пару лет назад, фотографы, при длительных выдержках, должны были пользоваться штативом, или светосильными объективами.

При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.

Светосила F5.6 и F1.8 разнятся примерно на 3 с хвостиком ступени, если быть точным, то разница по величине светового потока разница в 9 раз. (потому, что изменение числа F двое дает изменение площади в 4 раза, от сюда 5,6/1,8=3.11, а разница в площади в 3.11^2= приблизительно 9).

Получаем, что выигрыш со светосильным объективом дает уменьшение выдержки в 9 раз, а при использовании VR в 8 раз. На практике работают оба метода при съемке в мало освещенных территориях.

Лично для меня удобно использовать и подавление вибраций и светосильные фиксы. У каждого свои достоинства.

Вывод: оптические стабилизаторы отлично подходят для длиннофокусных объективов и для съемок при малом освещении, давая выигрыш в уменьшении выдержки без боязни получить смазанный кадр.

Не забывайте про промощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Что такое стабилизатор и для чего он нужен? ⋆ Про Фото

Считается, чтобы не смазать кадр, фотографируя с рук, необходима выдержка равная: 1/фокусное расстояние.

При этом, 1/фокусное расстояние это граничное значение, это не гарантия резкого кадра. Поэтому нужно делать серию кадров прежде чем выйдет нормальный результат, стабилизатор смещает эту границу в 4 стопа но не избавляет от необходимости делать серию кадров. Кто не понял, постараюсь объяснить на примере.

Пример. Вы прогуливаетесь по городу с зеркальной камерой и фотографическим настроением, видите что-то интересненькое, останавливаетесь, фотографируете, смотрите на экран – кадр смазан. Не паникуем, смотрим на фокусное расстояние – 200мм, значит, чтобы сфотографировать четкий кадр с рук, вам необходима выдержка 1/200 сек (одна двухсотая секунды), делаем один-другой-третий кадр и получаем желательный результат. Так вот, если без стабилизатора вы будете фотографировать с выдержкой 1/200 сек, то с ним, можете фотографировать с тем же фокусным расстоянием (200мм) но выдержкой уже 1/60 сек!

Будем считать, что у вас фотоаппарат со стабилизатором. В противном случае читать вам эту статью будет интересно только из любопытства. На сегодняшний день стабилизатор можно встретить как в дорогих профессиональных зеркальных камерах, так и в мыльницах, при чем это уже не экзотика какая-то, а функционал, который пихают туда куда надо и не надо.

Условно всех производителей зеркальных камер можно разделить на две группы: первая решила поставить стабилизатор в зеркальную камеру на матрицу (Pentax, Olympus, Sony), а вторая в объектив (Canon, Nikon). Не могу однозначно сказать что лучше. Первый вариант выходит более универсальный и дешевый, а второй надежный и качественный.

Все производители обозначают стабилизатор по-разному, Nikon – VR (Vibration Reduction), Canon – IS (Image Stabilization), Tamron – VC (Vibration Compensation), так что не заморачивайтесь над тем, как это называет производитель работают они у всех одинаково.

Нужен ли мне стабилизатор ? Стабилизатор вообще полезная вещь, а в некоторых моментах просто незаменима. Я говорю о телеобъективах, именно с этими линзами вы ощутите все плюсы стабилизатора, в противном случае сможете фотографировать либо в яркий день, либо со штативом, как это делали когда-то мой отец и дед. Чтобы понять всю важность стабилизатора в телевиках советую прочитать обзоры некоторых из них (Tamron 18-250, Nikon 18-200 VR, Nikon 70-300 VR, Nikon 55-200 VR). Если у вас широкоугольный или портретный объектив стабилизатор вовсе не нужен.

Как и когда им пользоваться? Все очень просто, независимо от производителя работают они все одинаково. Если стабилизатор на фотоаппарате, находим либо кнопку включения/выключения на камере либо в меню фотоаппарата. Если у вас стабилизатор на объективе, ставим рычаг в позицию включено. Если у вас мыльница, находим в меню функцию стабилизатор, включаем. В мыльницах частенько предлагают на выбор два режима: включить, включить при съемке. Второй по идее должен сэкономить вам заряд батареи. Знаю что в объективах Никон есть ещё режим стабилизатора Active (например Nikon 70-300 VR), по идее нужен он для съемки в экстрим условиях (например, когда вы едете в машине), но особой разницы в между обычным режимом и режимом Active я не замечал.

И ещё. Стабилизатор нужно отключать когда вы фотографируете со штативом или же положив фотик на поверхность, именно из-за случайной природы его механизма. В 95% он ведет себя корректно, но именно последние 5% могут испортить вам кадр.

Запомните, стабилизатор вам может помочь только при съемке статических объектов, при фотографировании динамичных объектов (движущихся) он вам ничем не поможет, так что даже не рассчитывайте. Стабилизатор – не панацея и при плохой освещенности надо делать серию кадров.

Подведем итоги

Стабилизатор вещь нужная, но не обязательная, кроме случаев с телеобъективами. Зачастую он спасает на 3-4 стопа выдержки, но не избавляет от необходимости делать несколько кадров, все это из-за случайной природы своего механизма. Он не спасет вас при съемке движущихся объектов.

Если выдержка больше чем 1 секунда, вам нужен штатив. Да, и не забывайте выключать стабилизатор, если фотографируете со штативом.

Спасибо за прочтение, Костя.

Тест стабилизаторов — лучше в корпусе или в объективе?

На сегодняшний день в цифровых фотоаппаратах используются два типа оптических стабилизаторов изображения. Первый, классический тип – стабилизаторы, базирующиеся на сдвиге линз в объективе. Второй тип – стабилизаторы, которые используют сдвиг матрицы в корпусе самой камеры.

Стабилизаторы первого типа на тесте будут представлены объективами Nikkor AF-S 18-105mm f/3.5-5.6G DX ED VR и Tamron AF 18-270 mm f/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical [IF] Macro. Их бы будем устанавливать на зеркальную камеру Nikon D3100. Объектив Tamron интересен тем, что в нем используется трехкоординатная система компенсации вибраций (в отличие от «обычных» двухкоординатных стабилизаторов).

Стабилизацию на сдвиге матрицы представляет зеркальный аппарат Pentax K-5 с объективом SMC PENTAX DA 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR.

Для начинающих фотолюбителей поясним, о чем тут идет речь.

Одним из важнейших параметров, характеризующих процесс формирования фотографического изображения, является выдержка. Это время, в течение которого затвор камеры остается открытым и свет попадает через объектив на светочувствительный элемент (матрицу). В условиях недостаточной освещенности приходится использовать длинные выдержки (дольше оставлять затвор открытым), иначе получится слишком темное изображение.

По мере снижения освещенности, в какой-то момент выдержка становится «слишком длинной» – руки фотографа уже не могут удерживать камеру неподвижной в течение времени экспозиции, и положение камеры изменяется относительно первоначального, вследствие чего получаемое изображение размазывается. Существует популярная формула «выдержка (в секундах) должна быть численно равна единице, деленной на фокусное расстояние объектива (в эквивалентных миллиметрах)», или более короткой. То есть, при фокусном расстоянии объектива, равном 50 экв.мм, желательно использовать выдержку не длиннее, чем 1/50 секунды. Однако это еще ничего не гарантирует – в зависимости от крепости рук фотографа «безопасная выдержка» может варьироваться в весьма широких пределах.

Стабилизаторы изображения призваны минимизировать риск получения смазывания изображения. Эффективность работы стабилизатора оценивается удлинением «безопасной выдержки». Каждое удлинение выдержки в два раза соответствует «одной ступени» экспозиции. Например, если в вышеприведенном примере получаются резкие кадры не при 1/50, а при 1/6 секунды, то это соответствует удлинению выдержки в 8 раз, или эффективности работы стабилизатора в «три экспоступени» (8=2х2х2), или «три стопа».

Классический метод оптической стабилизации основан на сдвиге линз(ы) в объективе. Специальные датчики отслеживают с высокой частотой изменение положения камеры в пространстве. В случае обнаружения перемещения камеры линза сдвигается и ход лучей изменяется, их как бы принуждают попадать на первоначальное место матрицы, в результате смаз уменьшается. Такие системы в настоящее время применяют в своих зеркальных камерах компании Canon и Nikon. Началось это еще в пленочную эру, когда метод сдвига линз в объективе был единственно возможным. Было выпущено много миллионов стабилизированных объективов. Когда началась цифровая эра, компании Canon и Nikon продолжали использовать те же принципы.

Однако с появлением цифровых фотоаппаратов появилась возможность реализовать оптическую стабилизацию другого типа, на сдвиге матрицы. В этом случае объективы в фотосистеме могут быть и не стабилизированными, достаточно иметь стабилизатор в корпусе камеры. Любой установленный объектив автоматически превращается в стабилизированный. Зеркальные камеры с таким принципом стабилизации выпускали и выпускают компании Olympus, Pentax, Sony.

Cтабилизаторы изображения обоих описанных типов относятся к оптическим, поскольку используют общий принцип – изменение положения элементов оптической системы в пространстве, в результате которого изображение объекта на матрице остается неизменным. Просто элементы сдвигаются на разных участках следования лучей: в первом случае – посередине, а во втором случае – на финальном этапе.

Очевидный плюс стабилизаторов на сдвиге матрицы – меньшая стоимость фотосистемы в целом, ведь не нужно платить за стабилизатор в каждом объективе (по крайней мере, так должно быть теоретически). С другой стороны, широко распространено мнение, что «стабилизаторы на сдвиге линз более эффективны». Вот мы как раз и хотим проверить – так ли это на самом деле.

Методика тестирования

Исследование оптических стабилизаторов – дело достаточно нетривиальное. Прежде всего, сложно количественно описать вибрации, привносимые в реальном мире руками фотографа, когда он нажимает на кнопку спуска и делает снимок. Насколько сдвигается камера, как быстро, в каком направлении?..

На наш взгляд, проводить тесты, попросту держа камеру в руках – это не вариант; слишком велик будет разброс тестового воздействия от снимка к снимку. Для получения более-менее достоверного результата необходимо обеспечить стабильное, воспроизводимое от раза к разу воздействие.

Сотрудники российского представительства компании Tamron любезно предоставили в наше распоряжение вибростенд, который изготовлен европейским подразделением Tamron в Германии. Он используется на фотовыставках и ярмарках для демонстрации эффективности стабилизации изображения в объективах Tamron.

Вибростенд обеспечивает синусоидальные колебания подвижной площадки, на которую закрепляется фотоаппарат, по одной оси (вертикальной), с фиксированной частотой 6 Герц (шесть колебаний в секунду). Центральная часть площадки, где установлен аппарат, остается неподвижной, а передний и задний край качается с амплитудой чуть более одного миллиметра (величина амплитуды не регулируется). Получается, что аппарат не сдвигается линейно вверх-вниз, а качается. В численном выражении угловое перемещение объектива составляет доли градуса и выглядит небольшим, однако на следующих страницах вы увидите, что на практике смазывание изображения получается весьма существенным (с выключенным стабилизатором, конечно).

Вибростенд обеспечивает главное – воспроизводимое воздействие, одинаковое для каждого последующего снимка или серии снимков. Поскольку мы будем сравнивать работу трех оптических стабилизаторов между собой (а не сравнивать с некими референсными, выверенными данными) – такого стенда вполне достаточно.

В тесте используются три объектива с разным диапазоном фокусных расстояний, но участок 18-105 мм (27-157 экв.мм) перекрывается у всех троих. Чтобы не перегружать тест, возьмем два наиболее показательных значения – 75 и 150 экв.мм.

Фокусное расстояние f=75 экв.мм

Итак, сначала устанавливаем объективы на фокусное расстояние 50 мм (или 75 экв.мм).

Левый снимок сделан при отсутствии вибраций. Средний – со включенной вибрацией и выключенным стабилизатором. Правый – вибрация по-прежнему составляет 6 Гц, но стабилизатор при этом включен. В идеале должно получиться изображение, как на снимке слева, безо всякого смазывания – в этом случае мы скажем, что стабилизатор полностью скомпенсировал вибрации. В каждом случае делалось пять дублей, для иллюстрации отобран лучший вариант.

Фрагменты приведены в масштабе 1:2 (50%). Выполнена небольшая коррекция в редакторе изображения (обесцвечивание, подстройка уровней). На смазанность изображения это, конечно, не повлияло.

Объектив Nikkor отработал отлично. Изображение со включенным стабилизатором почти такое же резкое, как и безо всяких вибраций.

Практически такие же хорошие результаты и у объектива Tamron. Остаточная смазанность изображения минимальна.

В случае объектива Pentax картинка менее резкая, изображение несколько смазано – особенно наглядно это видно на тонких концентрических кольцах. Однако не спешите делать выводы – на следующей странице, наоборот, Pentax покажет лучший результат.

Кстати, аппарат Pentax K-5 не позволяет включить одновременно таймер автоспуска и стабилизатор изображения. Своя логика в этом, конечно, есть – раз вы хотите использовать таймер, то, скорее всего, ведете съемку со штатива; а при установке на штатив стабилизатор изображения лучше отключать, ибо его включение может давать негативный эффект. Так что выбирайте – либо включайте таймер, либо стабилизатор. В случае нашего теста это было не очень удобно.

Фокусное расстояние f=150 экв.мм

Далее устанавливаем фокусное расстояние 100 мм (150 экв.мм) или около того.

По-прежнему, левый снимок делается в отсутствие вибраций. Средний – со включенной вибрацией и выключенным стабилизатором. На правом – вибрация по-прежнему составляет 6 Гц, но стабилизатор при этом включен. В идеале должно получиться изображение, как на снимке слева, безо всякого смазывания – в этом случае мы скажем, что стабилизатор полностью скомпенсировал вибрации. В каждом случае делалось пять дублей, для иллюстрации отобран лучший вариант.

Здесь уже воздействие весьма сильное (смаз на среднем снимке велик), так что неудивительно, что объективу Nikkor не удалось полностью скомпенсировать смазывание. Правый снимок уже не такой резкий, как при f=50 мм (на предыдущей странице), хотя результат все же очень неплох.

Объектив Tamron отработал чуть лучше, чем Nikkor.

Ну и, наконец, стабилизатор Pentax показал лучший результат. Причем лучше не только других камер, но и лучше себя же при вдвое меньшем фокусном расстоянии. То есть, стабилизатор на сдвиге матрицы лучше скомпенсировал более сильное смазывание изображения. Хотя различия во всех случаях минимальны.

Напоследок заметим, что объектив Tamron обладает уникально широким диапазоном фокусных расстояний – от 18 до 270 экв.мм, кратность зума 15х. Поэтому он давал нам возможность проверить работу стабилизатора и на больших значениях фокусных расстояний, нежели 100 экв.мм. Мы сравнили работу Tamron 18-270 со вторым объективом Nikkor (а именно Nikkor AF-S DX 55-300 F4.5-5.6 G VR), однако приводить результаты в рамках этого обзора не будем. Наверное, не вполне корректно сравнивать один объектив (Tamron 18-270) со связкой из двух других (Nikkor 18-105 плюс Nikkor 55-300).

Впрочем, на словах можно сказать, что в районе f=200 экв.мм объектив Tamron обеспечил лучшую стабилизацию изображения, чем Nikkor, однако по оптическим свойствам (в отсутствие вибраций) Nikkor имел преимущество – что, впрочем, и неудивительно, это все-таки специализированный телеобъектив, в то время как Tamron силен своей суперуниверсальностью, которую обеспечивает кратность зума 15х, да еще и вкупе с макровозможностями.

Выводы

Конечно, не стоит делать по результатам этого небольшого теста каких-либо выводов глобального характера. Стабилизаторы можно подвергать различным воздействиям, создавать для аппаратов самые разные условия, и чтобы сделать всесторонне обоснованные выводы, по идее, нужно набрать огромную статистику. Наши же эксперименты носят достаточно узкий и локальный характер.

Тем не менее, уж что получилось, то мы вам и показали. Позволим себе высказать лишь самые общие соображения.

Прежде всего, стабилизаторы изображения очевидным образом доказали свою высокую эффективность – причем все трое участников теста. Достаточно взглянуть на средний фрагмент каждой из иллюстраций, чтобы увидеть, насколько сильным, как ни крути, было воздействие, и как великолепно стабилизаторы с ним справились (правый фрагмент). То есть, в принципе можно получать абсолютно не смазанные снимки при таких экстремальных, на первый взгляд, сочетаниях параметров, как фокусное расстояние 150 экв.мм и выдержка 1/6 секунды. Хотя, конечно, дрожание рук должно быть для этого достаточно слабым.

В определенном смысле результаты теста получились скучными – все участники справились с заданием одинаково хорошо. Нам не удалось экспериментально выявить те пограничные условия, при которых один из объективов (или методов стабилизации) показал бы себя существенно лучше других – просто потому, что имевшийся в нашем распоряжении вибростенд не позволял регулировать параметры вибрации (в первую очередь, амплитуду). Минимальные различия все-таки проявились – Nikkor был лучше всех на относительно широком угле (75 экв.мм), Pentax (и стабилизация на сдвиге матрицы) – при большем фокусном расстоянии (150 экв.мм), а объектив Tamron обладает рекордным диапазоном зума и лидирует по своей универсальности. В целом же, повторимся, прекрасно отработали все трое.

Соответственно, по результатам этого теста у нас нет оснований считать, что один из типов стабилизации – на сдвиге линз в объективе, либо на сдвиге матрицы – эффективнее другого.

Для чего нужен стабилизатор изображения

Процент резких изображений в зависимости от выдержки

Введение

Я пользуюсь техникой компаний Canon и Nikon. Их стабилизаторы имеют названия IS и VR. IS (Image Stabilization) это аббревиатура компании Canon, VR (Vibration Reduction) – Nikon. Стабилизатор изображения помогает мне получить гораздо более четкое изображение с длиннофокусными объективами, а также при низком уровне освещения.

IS и VR настолько важны для получения отличных снимков, что я не буду покупать объектив без них, если есть выбор.

Как я покажу далее, даже компактные фотоаппараты типа «навел и снял» с IS снимают гораздо резче, чем дорогие зеркалки с объективом без стабилизатора при некоторых условиях.

VR против IS

VR (Nikon) и IS (Canon) это одно и то же. Я буду использовать оба термина как синонимы. Каждый производитель использует свои собственные сокращения.

Обе эти системы стабилизируют изображение, чтобы избежать смаза от дрожания рук. Это помогает во многих случаях обойтись без штатива и получить резкие фотографии. VR и IS позволяют мне снимать при плохом освещении без использования штатива, за исключением совсем уж темного времени суток ( сумерки или ночь).

VR и IS превосходно работают при съемке неподвижных объектов, я как раз снимаю большинство таких кадров. Конечно, для съемки движущихся объектов, спорта или детей системы стабилизации бесполезны.

Некоторые люди хотели бы использовать VR и IS для съемки с проводкой, в этом случае стабилизатор работает в одном направлении, в то время как в других снимок получается размытым.

Чтобы получить резкий кадр быстро движущегося объекта, вам придется все равно использовать либо светосильный объектив, либо больше света, либо поднять ISO.

Стабилизатор помогает только компенсировать дрожание камеры, но не может ничего сделать с движущимися объектами.

Другие производители

Minolta, Panasonic, Olympus и Sony

Minolta (теперь Sony) выпускает зеркальные камеры, в которых стабилизатор изображения уже встроен в фотоаппарат. Я не пробовал эти системы. Преимуществом их, как утверждает производитель, является то, что они работают с любыми объективами, так как стабилизатор находится в камере, а не в объективе.

Anti – Shake

Остерегайтесь подобных названий. Большинство производителей, использующих этот термин, обманывают потребителя и просто повышают ISO, чтобы получить более короткую выдержку. Вы и сами можете увеличить ISO. Обычно такие камеры не компенсируют дрожание рук, как это делает система VR и IS.

Как работают стабилизаторы

Я пропущу подробности, основной принцип в том, что датчики движения предугадывают его направление и скорость в начальной фазе, когда фотограф нажимает кнопку затвора и делает кадр.

Затем они используют различные устройства сдвига линз или матрицы в противофазе с детектируемым сигналом ошибки, чтобы противодействовать этому движению.

За счет этого происходит стабилизация изображения при экспонировании.

Вы можете увидеть работу стабилизатора через видоискатель зеркальных фотоаппаратов или на экранчике компактных, нажав до половины кнопку спуска затвора.

График и действительность

Дрожание рук, которое врачи называют тремором, имеет случайный характер.

Сделайте достаточное количество фотографий в любых условиях. Некоторые будут резче, некоторые более размытыми. Процент попаданий зависит от условий, выдержки, фокусного расстояния.

На графике показано, как процент ваших резких снимков зависит от выдержки. На очень длинных выдержках, например, 30 секунд, почти никогда не получите резкий кадр, независимо от наличия стабилизатора. Но вероятность этого не равна нулю, так как есть счастливый случай.

На коротких выдержках, таких как 1/1000, вы получите резкие снимки почти в 100% случаев, опять же независимо от наличия стабилизатора. Но почти 100% это не чистые 100%. Бывают и исключения из правил.

Это все сводится к методам теории вероятности и статистического анализа. Математики смогут это лучше объяснить.

Сказки старых бабок о том, что выдержка должна быть не длиннее 1/30 или 1/(фокусное расстояние) происходят из наблюдения, что большинство людей получают около 50% резких снимков при этих условиях. Это как раз соответствует среднему участку черной кривой на графике. Будучи случайной функцией, более короткая выдержка дает более высокий процент резких снимков, и наоборот.

Трюк

Так как съемка это игра, то я стараюсь увеличить свои шансы на успех с помощью серийной съемки. Я увеличиваю значение выдержки и делаю несколько кадров подряд в этом режиме. Позже я выбираю самые резкие. Чем длиннее выдержка, тем большую длину серии нужно сделать. Чтобы получить хоть один резкий снимок. Например, если вероятность получить резкий снимок 10%, то я делаю 10 или 20 снимков серией и выбираю лучший. Это работает!

Точно также мы можем получить и смазанный кадр с нормальным объективом при выдержке 1/250 секунды. Но это не должно случаться часто, в противном случае подучитесь обращению с камерой.

Стабилизатор в этом случае всегда увеличивает шансы на успех. Я не знаю случаев, чтобы это было не так.

Когда стабилизатор эффективен?

VR и IS дают значительное улучшение в том месте, где кривые графика идут раздельно. Попробуйте снимать с выдержкой около 1/2 – 1/15 с нормальным объективом и вы увидите разницу, как между ночью и днем. С более короткими выдержками снимки и так будут резкими, с более длинными – и стабилизатор уже не поможет.

Примеры

Изображение комнаты, где сделаны кадры

Я делал снимки фотоаппаратом Nikon D200 c объективом 18-135 без стабилизатора и фотоаппаратом Nikon D70 с объективом 18-200 mm VR. Я покажу фото с D70 в масштабе 100%, а с D200 немного меньше, чтобы они совпали.

Наведите курсор, чтобы увидеть разницу

Теперь вы понимаете , почему я считаю, что лучше купить дешевле сам фотоаппарат (тушку), а объектив купить подороже? Помните, что объективы могут служить долгие годы, а тушки меняются чуть не каждый год. Более дешевый D70 с объективом 18-200 с системой VR снимает гораздо лучше на более длинных выдержках, чем гораздо более дорогой D200 без объектива с VR.

Конечно, они сравнивались при фокусном расстоянии 28 мм и выдержке 1/4 секунды, где стабилизатор имеет большое значение. При более коротких выдержках разница не будет столь существенной, но она проявится на больших фокусных расстояниях, даже в солнечный день.

Наведите курсор на изображение, чтобы сравнить снимок, сделанный на D200 без объектива VR и компактный фотоаппарат Canon SD700 с системой IS.

Стабилизатор изображения является ключом к получению резких снимков в типичных условиях освещения в помещении. Даже маленькая карманная камера со стабилизатором может с легкостью победить зеркалку, если используется объектив без стабилизатора, при условии съемки с недостаточным освещением без штатива.

Для каждой из картинок я сделал по шесть снимков. Со стабилизатором пять или шесть были резкими. Без стабилизатора пять или шесть получались смазанными. Я сделал достаточно много снимков, чтобы выборку можно было назвать репрезентативной.

Извините, что размер снимков и экспозиция совпадают не полностью, так как я снимал разными типами фотоаппаратов. Как ни странно, снимки с карманной камеры выглядят более резкими, видимо, это связано с тем, что при внутрикамерной обработке используется более сильное повышение резкости по сравнению с зеркалкой.

Штативы

Я обычно выключаю стабилизатор на штативе, так как он не нужен. Но если даже и забуду, то не вижу в этом проблемы.

Многие системы стабилизации достаточно умны, чтобы определить, что фотоаппарат находится на штативе и отключиться. Но если вы снимаете при сильном ветре или штатив не очень устойчив, стабилизатор вам также поможет.

Съемка на длинной выдержке

Если вы снимаете с рук с длинной выдержкой, порядка нескольких секунд, стабилизатор, как правило, несколько улучшит результат.

Диапазоны частот

Вибрация имеет амплитуду и частоту. Системы стабилизации способны обрабатывать колебания только в определенной полосе частот.

Интересующий нас диапазон лежит в пределах от 0,3 Гц до 30 Гц.

VR и IS игнорируют очень низкие частоты, так как иначе их работа будет создавать трудности при съемке с проводкой или слежением.

Частоты выше 30 Гц также не являются особо важными. Наши мышцы не сокращаются быстрее 30 раз в секунду, а внешние высокочастотные вибрации фильтруются массой нашего тела и массой камеры.

Никогда не ставьте камеру на нечто, что вибрирует с высокой частотой. Держите ее в руках, чтобы вибрации гасило ваше тело.

Выше определенного диапазона амплитуды (силы вибрации), механика системы стабилизации уже не может скомпенсировать ее, чтобы противодействовать большому смещению, например, если вы снимаете с машины, которая едет по бездорожью.

Активный или нормальный режим (Nikon)

Если у вас на объективе есть переключатель этих параметров, то он оптимизирует систему для различных частот и амплитуд

Активный режим подходит для больших амплитуд смещения, которые игнорируются в обычном режиме, полагая что вы делаете проводку.

Я никогда не видел различия в их производительности, как правило, снимаю в нормальном режиме. Полагаю, что если я снимаю что-то движущееся, система VR не справится так или иначе. Иногда я пользуюсь активным режимом, но не часто.

Самолет

Системы стабилизации предназначены для компенсации тремора рук, а не съемки из движущихся автомобилей или вертолетов. Это гораздо более сильные вибрации, которые требуют внешних стабилизаторов типа гироскопов.

При съемке с самолета никогда не опирайте камеру на дверь или любую другую часть самолета. Вместо этого держите камеру в руках и сидите прямо, отодвинув плечи от сиденья, таким образом, ваше тело поглотит максимальное количество вибраций.

Как всегда, приходится действовать методом проб и ошибок. Когда я снимал из открытых иллюминаторов небольшого самолета, система VR Nikon не смогла с этим справиться, что, в общем-то, логично, так как она не предназначена для этого.

Очень короткая выдержка

VR и IS очень хорошо работают и при коротких выдержках, особенно с длиннофокусными объективами, где можно ощутить разницу.

Благодаря современной цифровой технике мы можем сразу оценить результат, что было невозможно при съемке на пленку. Если изображение даже немного размыто, это легко увидеть на экране камеры.

Таким образом, снимки даже при выдержке 1/1000 секунды с 300-мм объективами могут стать лучше при использовании стабилизатора. Я использую его все время.

Хотя система стабилизации не реагирует на высокие частоты вибрации, эти вибрации никогда не были проблемой для короткой выдержки.

Проблема при съемке с короткой выдержкой та же самая – вибрация с частотой 0,3 Гц – 30 Гц. Короткая выдержка уменьшает влияние вибрации, поэтому VR не так эффективна при короткой выдержке, однако, с длиннофокусными объективами, которые очень чувствительны к вибрациям, VR и IS весьма полезны.

С короткофокусными объективами на коротких выдержках, как правило, вибрация не является проблемой, однако, стабилизатор может улучшить положение вещей и здесь, насколько это возможно.

Хотя вибрации высокой частоты не являются проблемой, они могут порождать субгармоники, попадающие в диапазон 0,3 Гц – 30 Гц, которые усиливаются длиннофокусными объективами. Как раз с такими вибрациями эффективно справляется система стабилизации.

Отказы

VR и IS системы могут иногда выйти из строя и работать с ошибками. Если это случилось, отключите их, пока не появится возможность сдать объектив в ремонт.

Мой первый Canon 28-135mm IS имел интересный дефект стабилизатора. Он хорошо работал на длинных выдержках, но при дневном свете и коротких выдержках снимки получались хуже!

Я отослал его к Canon по гарантии, и Canon быстро заменил систему, в результате чего объектив стал работать без сбоев.

Вот почему я всегда проверяю вновь купленные объективы. Снимаю со стабилизацией и без нее, при разных выдержках и фокусных расстояниях, чтобы узнать, где я получу наилучшие результаты. Таким образом вы сможете даже поймать редкий заводской дефект.

| Стабилизация изображения. Глава 1 – Оптическая стабилизация в объективах Kaddr.com

Системы стабилизации изображения призваны компенсировать дрожание наших рук и, соответственно, помочь нам получить более резкую картинку. Существует два основных типа стабилизации: оптическая стабилизация внутри объектива и матричная стабилизация изображения. Давайте остановимся более подробно на первом типе и рассмотрим всю его подноготную.

Появление систем стабилизации внутри объективов уходит корнями в позднюю плёночную эпоху – 90-е годы прошлого века. В те лихие для нашего люда времена и появились первые объективы со стабилизатором на своём борту. Первопроходцем в этой стезе стала компания Canon, которая выпустила свой первый стабилизированный объектив с маркировкой IS в 1995 г. (официальный анонс стабилизатора IS произошёл годом ранее). Nikon подтянулся лишь спустя 5 лет и анонсировал фирменную систему подавления вибраций VR лишь в 2000 г.

Почему стабилизатор решили разместить именно в корпусе объектива? Этому есть несколько логичных объяснений. Первое и самое важное – в 90-е годы все ещё снимали на плёночную технику и технологически намного легче было внедрить технологию, которая бы стабилизировала световой поток ещё в объективе, т.е. до того он попадал непосредственно на матрицу фотоаппарата. Согласитесь, ведь проще чтобы система проделала свою работы внутри линзы, а не пыталась переместиться рулон с 35-миллиметровой плёнкой.

Вторым аргументом в пользу стабилизатора внутри объектива была дороговизна цифровых фотокамер и их малая популярность. Да, спустя некоторое время, доживающая свои последние года, компания Konica-Minolta таки представила первую в своём роде систему матричной стабилизации изображения. Но она стала популярной только сейчас – во времена тотальной экспансии беззеркалок. Впрочем, об этом мы поговорим во второй главе.

Различные производители по-разному маркируют свои линзы, имеющие на борту стабилизатор изображения. Но по принципу действия они все схожи друг с другом:

Nikon — VR (Vibration Reduction)
Canon — IS (Image Stabilization)
Sony — OSS (Optical Steady Shot)
Panasonic — MEGA O.I.S. или Power O.I.S. (Optical Image Stabilizer)
Fujifilm – OIS (Optical Image Stabilizer)
Sigma — OS (Optical Stabilization)
Tamron — VC (Vibration Compensation)
Tokina – VCM (Vibration Compensation Module)

Давайте рассмотрим, как работает стабилизатор на борту фотокамеры, на примере системы IS от Canon. Для начала посмотрите эту анимацию:

Как видно, основную роль в процессе стабилизации изображения играет двояковогнутая линза, которая смещается при помощи электромагнитов в противоположную сторону относительно траектории движения объектива. Уровень смещения определяется датчиками угловой скорости, оснащёнными гироскопами, и управляется скоростным микроконтроллером (до 1000 считываний данных за секунду). Почему датчика именно 2, а не 5 или 10? Всё просто – первый отвечает за смещение по горизонтали, второй – по вертикали.

Так этот процесс выглядит на видео:

В результате проекция изображения остаётся неподвижной относительно матрицы фотоаппарата и на выходе мы получим качественную картинку без смаза.

Наиболее эффективно оптический стабилизатор будет работать на выдержках, близких к 1 / фокусное расстояние. Вы же помните правило, согласно которому выдержка напрямую зависит от фокусного расстояния? Например, вести комфортную съёмку с рук на 100 мм можно и нужно на выдержках 1/100 с и короче. Это без стабилизатора. При его непосредственном участии можно выиграть до 4-5 стопов и снимать уже не на 1/100 с, а на 1/20-1/25 с.

На коротких (менее 1/500 с) и на длинных (более 1/4 с) выдержках стабилизатор лучше выключать – он может только помешать вам сделать нужный кадр. В первом случае это связано с тем, что датчик стабилизатора изображения будет работать на пределах своих возможностей. Та и получить смаз на таких коротких значениях выдержки практически нереально.

На длинных выдержках стабилизатор тоже является бесполезным. Лучше воспользоваться штативом или установить фотоаппарат на какой-нибудь неподвижный объект. Когда камера установлена на штатив, включенный стабилизатор вполне может оказаться источником шевеленки. Это связанно с тем, что он может пытаться определить фантомные смещения и сам сгенерировать небольшую вибрацию. Конечно, маловероятно что такое может случиться, особенно с современными системами стабилизации, но бывает всякое.

Плюсы стабилизации внутри объектива:

Оптическая стабилизация внутри объектива считается более эффективной, особенно при использовании телеобъективов. Это связано с тем, что стабилизировать изображение на длинном фокусном расстоянии гораздо сложнее – датчик изображений должен совершать больше движений, чем ему позволяет конструкция и месторасположение.
Возможность выиграть от 1 до 5 стопов (в зависимости от поколения) при съёмке в условиях недостаточной освещённости.
При использовании оптической стабилизации внутри объектива изображение передаётся в видоискатель и на датчики автофокуса уже в стабилизированном виде, что позволяет лучше контролировать объект съёмки и более эффективно срабатывать автофокусу.

Минусы стабилизации внутри объектива:

Стабилизированные объективы стоят дороже и имеют бóльшие габариты.
В некоторых случаях стабилизатор может генерировать при работе посторонние звуки, что критично при съёмке видео.
Использование стаба может ухудшить боке.
В случае выхода следующего поколения стабилизатора, придётся покупать новый объектив – модуль системы стабилизации изображения не сменный.

На сегодняшний существует много разновидностей систем стабилизации внутри объективов. Это и Canon Hybrid IS, предназначаемый для макросъёмки, и Nikon VR Sport, который можно обнаружить на профессиональных телееобъективах, и другие узконаправленные вариации. Все эти системы предназначены для того, чтобы мы могли снимать на более длинных выдержках в условиях недостаточной освещённости и получать при этом резкую и не размытую картинку.

Обзор объективов с оптической стабилизацией

Любое усовершенствование фотографической оптики — это прекрасно, и за последние десятилетия мы видели немало технологических прорывов. Но в ряду самых впечатляющих достижений стоит особняком изобретение системы оптической стабилизации изображения, давшей фотографу невиданные ранее возможности. Лишь один пример: злые языки утверждают, что великий Картье-Брессон бросил фотографию и перешел на живопись не в последнюю очередь из-за тремора рук, возникшего в пожилом возрасте (для рисования это было не так проблематично). Была бы в его камере эффективная система стабилизации — и как знать, сколькими еще шедеврами обогатился бы мир.

Текст: Игорь Нарижный

Суть системы стабилизации проста: поскольку человек не в состоянии удерживать камеру совершенно неподвижно (он дышит, кровь в руке пульсирует и т. д.), то в систему «камера — объектив» помещаются некий подвижный элемент и система датчиков. Датчики фиксируют факт движения и его направление и посылают сигнал подвижному элементу, который перемещается в сторону, противоположную движению камеры, тем самым компенсируя вибрацию и обеспечивая резкое изображение без смаза.

Скорость срабатывания датчиков и подвижного элемента определяют степень эффективности системы стабилизации, которая меряется в выигранных ступенях выдержки. Например, если при съемке объективом 50 мм стабилизатор обеспечивает резкое изображение на выдержке 1/30 с (вместо стандартной 1/60 с), то его эффективность — 1 ступень, если можно снимать на 1/15 с — то две ступени, на 1/8 с — три ступени, и так далее. Лучшие современные системы стабилизации дают фотографу более четырех ступеней свободы в выборе выдержки.

Впервые оптическая стабилизация в фотографии была реализована в телезуме Canon EF 75–300 f/4–5,6 IS USM, вышедшем осенью 1995 года. Через несколько лет свою версию стабилизации представила Minolta, но она пошла совершенно другим путем: если Canon компенсировал вибрацию системы «камера — объектив» перемещением группы линз в объективе, то Minolta решила перемещать саму матрицу.

Востребованность оптической стабилизации привела к тому, что сейчас она стала применяться в значительной части объективов, в том числе и откровенно бюджетных. При выборе объектива важно помнить, что она совершенствуется со временем, поэтому более поздние разработки имеют, как правило, более эффективную систему стабилизации.

Так, если первые объективы со «стабом» претендовали на выигрыш двух ступеней выдержки (а на практике и это порой оказывалось преувеличением), то самые современные образцы могут не краснея заявлять о четырех ступенях, которые честно подтверждаются практикой.

Увеличивается число датчиков движения и осей, по которым осуществляется перемещение компенсирующего блока; недавно появились и системы стабилизации, в которых подвижная группа линз в объективе перемещается не только вверх-вниз и вправо-влево, но еще и вперед-назад по отношению к матрице, что критически важно для макросъемки. В общем, инженеры фотокомпаний не сидят сложа руки, и, наверное, мы сейчас и представить себе не можем, чем нас порадует прогресс в будущем.

В настоящем обзоре мы ограничились только бюджетными объективами — в первую очередь потому, что о современной профессиональной оптике можно сказать с уверенностью, что система стабилизации там реализована на совесть и вряд ли нуждается в наших рекомендациях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Универсалы нового формата: обзор объектитов для беззеркальных фотокамер.

Широко гляжу: обзор моделей широкоугольных объективов

Новая элита: обзор зум-объективов для камер с матрицей формата APS-C

Возвращение к истокам: обзор объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

Свет — сила : обзор профессиональных светосильных зумов для полнокадровых камер.

Canon EF-S 15–85mm f/3.5–5.6 IS USM

Байонет	Canon EF-S
Формат изображения	22,3 × 14,9 мм
Конструкция объектива	17 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	15–85 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	24–136 мм
Максимальная диафрагма	3,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–38
Угол зрения	84° — 184°
Минимальная дистанция фокусировки	35 см
Максимальное увеличение	0,21х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	EW-78 Е
Диаметр светофильтра	72 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4х)
Размеры	Ø81,6 × 87,5 мм
Вес	575 г

Относительно новый (вышел в октябре 2009 года) стандартный зум для зеркалок с матрицей формата APS, выгодно отличающийся от братьев по классу расширенным широкоугольным диапазоном (экв. 24–136 мм). Заявленная эффективность системы стабилизации — до 4 ступеней. В оптическую схему объектива входят элемент со сверхнизкой дисперсией и три асферические линзы, что обеспечивает высокую степень коррекции большинства искажений. Изображение отличается высокой резкостью по всему полю кадра даже при полностью открытой диафрагме, особенно в широкоугольном и среднем диапазоне фокусных расстояний. В теледиапазоне на открытой диафрагме чуть падает резкость по углам, но в целом изображение остается более чем приемлемым даже без диафрагмирования.

Цена $630 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF-S 17–55mm f/2.8 IS USM

Байонет	Canon EF-S
Формат изображения	22,3 × 14,9 мм
Конструкция объектива	19 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	17–55 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	27–88 мм
Максимальная диафрагма	2,8
Минимальная диафрагма	22
Угол зрения	78° — 27,5°
Минимальная дистанция фокусировки	36,6 см
Максимальное увеличение	0,17х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	EW-83J
Диаметр светофильтра	77 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор
Размеры	Ø83,8 × 111,8 мм
Вес	635 г

Canon пока еще не разработал ни одного объектива L-класса для камер с матрицей формата APS, но стандартный зум 17–55 мм с постоянной светосилой F2,8 можно считать одним из главных претендентов на зачисление в профессиональный класс. Выпущенный весной 2006 года, он может похвастаться системой стабилизации с эффективностью в три ступени. Оптимизированная для цифровой съемки оптическая схема включает элемент со сверхнизкой дисперсией, три асферические линзы и обеспечивает превосходное качество изображения, а фирменное покрытие Super Spectra эффективно борется с бликами и внутренней засветкой. Кольцевой привод автофокуса означает мгновенную и бесшумную автофокусировку, причем сохраняется возможность ручной коррекции фокуса в любой момент.

Цена $930 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF-S 17–85mm f/4–5.6 IS USM

Байонет	Canon EF-S
Формат изображения	22,3 × 14,9 мм
Конструкция объектива	17 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	17–85 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	27–136 мм
Максимальная диафрагма	4–5,6
Минимальная диафрагма	22–32
Угол зрения	78° — 18°
Минимальная дистанция фокусировки	35 см
Максимальное увеличение	0,2х
Количество лепестков диафрагмы	6 (скругленные)
Тип бленды	EW-73B
Диаметр светофильтра	67 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (3x)
Размеры	Ø78,5 ×92 мм
Вес	475 г

Легкий и универсальный пятикратный стандартный зум покрывает диапазон фокусных расстояний, эквивалентный 28–135 мм, и отличается превосходным соотношением цены и качества. Выпущен еще в 2004 году, соответственно, система стабилизации дает две-три дополнительных ступени выдержки, что по нынешним временам не так много. Использует несколько специальных оптических элементов, в том числе двустороннюю асферическую линзу, что обеспечивает высокую резкость и контраст по всему полю кадра; скругленная диафрагма красиво размывает зону расфокуса. Отлично подойдет для путешествий: компактный и относительно дешевый, он выдает картинки вполне приличного уровня, при этом большой диапазон зумирования позволяет избежать частой смены оптики.

Цена $360 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF-S 18–55mm f/3.5–5.6 IS STM

Байонет	Canon EF-S
Формат изображения	22,3×14,9 мм
Конструкция объектива	13 элементов в 11 группах
Фокусное расстояние	18–55 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	29–88 мм
Максимальная диафрагма	3,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–38
Угол зрения	74° — 28°
Минимальная дистанция фокусировки	25 см
Максимальное увеличение	0,36х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	EW-63C
Диаметр светофильтра	58 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x), привод автофокуса STM
Размеры	Ø69,1 × 75,2 мм
Вес	205 г

Новейшая и самая совершенная на сегодняшний день версия бюджетного «китового» зума для камер формата APS. Звание «кита» предполагает, что для громадной части любителей он обречен быть главным и часто единственным объективом в первые годы увлечения фотографией, и именно он отвечает за первое впечатление от бренда. Поэтому при всей любви к экономии производители уделяют комплектным объективам особое внимание и оснащают его по максимуму. В данном случае «фишка» скрыта за аббревиатурой STM, означающей шаговый мотор: он обеспечивает быструю и при этом плавную и бесшумную непрерывную автофокусировку, необходимую для качественной видеосъемки, и плавное изменение диафрагмы (в старых версиях она менялась скачками, что очень плохо смотрится в видеоклипах). Эффективность стабилизатора — 4 ступени, а асферическая линза обеспечивает очень достойное изображение.

Цена $130 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF-S 18–135mm f/3.5–5.6 IS STM

Байонет	Canon EF-S
Формат изображения	22,3×14,9 мм
Конструкция объектива	16 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	18–135 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	29–216 мм
Максимальная диафрагма	3,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–36
Угол зрения	74° — 11°
Минимальная дистанция фокусировки	45 см
Максимальное увеличение	0,21х
Количество лепестков диафрагмы	6 (скругленные)
Тип бленды	EW-73B
Диаметр светофильтра	67 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x), привод автофокуса STM
Размеры	Ø75,4 ×101 мм
Вес	455 г

Бюджетный 7,5-кратный суперзум (диапазон фокусных расстояний экв. 29–216 мм) для фотографа, не готового мириться с аскетизмом простейшего «китового» объектива. Вышел в июне 2012 года и обладает всеми наисовременнейшими функциями: шаговым мотором автофокуса STM, который надежно и бесшумно удерживает изображение в резкости при видеосъемке, и эффективной (до 4 ступеней) системой стабилизации. Впервые примененная в объективах Canon «динамическая стабилизация» обеспечивает устойчивое изображение даже при съемке видео на ходу. Нужно учесть, однако, что потенциал шагового мотора реализуется лишь при съемке самыми последними моделями зеркалок. Зум отличается компактностью и малым весом, специальные оптические элементы эффективно подавляют аберрации. Имеет другую оптическую схему по сравнению со своим предшественником — EF-S 18–135mm f/3.5–5.6 IS.

Цена $390 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF-S 18–200mm f/3.5–5.6 IS

Байонет	Canon EF-S
Формат изображения	22,3×14,9 мм
Конструкция объектива	16 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	18–200 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	29–320 мм
Максимальная диафрагма	3,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–36
Угол зрения	74° — 7°
Минимальная дистанция фокусировки	45 см
Максимальное увеличение	0,24х
Количество лепестков диафрагмы	6 (скругленные)
Тип бленды	EW-78D
Диаметр светофильтра	72 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x)
Размеры	Ø78,7 × 101,6 мм
Вес	595 г

Несмотря на внушительный 11-кратный диапазон зумирования, 18–200mm f/3.5–5.6 IS достаточно компактен и легок для своего класса. Выпущенный осенью 2008 года, он оснащен стабилизатором с эффективностью порядка 4 ступеней выдержки. Система стабилизации автоматически определяет намеренную проводку (съемку движущихся объектов, когда объектив следует за объектом; при этом фон передается смазанным, как в движении, а объект — относительно резким) и отключает компенсацию по соответствующей оси — т. е. если проводка идет горизонтально, то компенсируются только вертикальные колебания объектива. Два элемента со сверхнизкой дисперсией и несколько асферических линз обеспечивают отличное качество изображения с высокой резкостью и контрастом. Внешняя отделка во многом повторяет оформление объективов L-серии.

Цена $450 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF-S 55–250mm f/4–5.6 IS STM

Байонет	Canon EF-S
Формат изображения	22,3×14,9 мм
Конструкция объектива	15 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	55–250 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	88–400 мм
Максимальная диафрагма	4–5,6
Минимальная диафрагма	22–32
Угол зрения	28° — 6°
Минимальная дистанция фокусировки	85 см
Максимальное увеличение	0,29х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	ET-63
Диаметр светофильтра	58 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (3,5x), привод автофокуса STM
Размеры	Ø70 × 111,2 мм
Вес	375 г

Один из всего лишь трех (на сегодня) зумов, использующих новейший шаговый мотор автофокусировки (STM). Эта технология позволяет снимать видео с плавностью, быстротой и точностью автофокусировки, доступными ранее только суперпрофессиональным системам (правда, работает она лишь с новейшими камерами). Разработан в качестве пары к «китовому» зуму 18–55 мм STM — известно, что зумы малой кратности обеспечивают, как правило, более высокое качество изображения, чем суперзумы, так что в использовании двух объективов вместо одного есть большой смысл. Система стабилизации предоставляет фотографу 3,5 дополнительных ступени выдержки и автоматически распознает съемку с проводкой. Элемент со сверхнизкой дисперсией обеспечивает резкое и контрастное изображение.

Цена $380 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF 35mm f/2.0 IS USM

Байонет	Canon EF
Формат изображения	24×36 мм
Конструкция объектива	10 элементов в 8 группах
Фокусное расстояние	35 мм
Фокусное расстояние	(для формата APS, экв.)56 мм
Максимальная диафрагма	2
Минимальная диафрагма	22
Угол зрения	63°
Минимальная дистанция фокусировки	24 см
Максимальное увеличение	0,24х
Количество лепестков диафрагмы	8 (скругленные)
Тип бленды	EW-72
Диаметр светофильтра	67 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x)
Размеры	Ø78,7 × 63,5 мм
Вес	335 г

Лучший по качеству изображения представитель совершенно нового класса объективов, недавно разработанного компанией Canon — широкоугольных «дискретников» с системой стабилизации (выпущены также модели с фокусными расстояниями 28 и 24 мм). F2.0 — не самая большая светосила для объективов 35 мм, но новинка отличается просто фантастическим изображением по всему полю кадра даже на полностью открытой диафрагме, так что если нет необходимости в частом использовании f/1,4, то ее можно рекомендовать самому взыскательному фотографу. Восьмилепестковая диафрагма обеспечивает красивое боке, а кольцевой мотор автофокуса — мгновенную и бесшумную наводку на резкость. Эффективность стабилизатора — 4 ступени диафрагмы, система автоматически определяет проводку и переключается в оптимальный режим стабилизации.

Цена $800 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF 28–135mm f/3.5–5.6 IS USM

Байонет	Canon EF
Формат изображения	24×36 мм
Конструкция объектива	16 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	28–135 мм
Фокусное расстояние	(для формата APS, экв.) 45–216 мм
Максимальная диафрагма	3,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–36
Угол зрения	75° — 18°
Минимальная дистанция фокусировки	50 см
Максимальное увеличение	0,19х
Количество лепестков диафрагмы	6 (скругленные)
Тип бленды	EW-78B II
Диаметр светофильтра	72 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (1,5–2x)
Размеры	Ø78,4 × 96,8 мм
Вес	540 г

Подобно ботику Петра Первого, этот объектив можно назвать дедушкой многочисленного флота стабилизированной оптики: выпущенный еще в феврале 1998 года, он стал вторым стабилизированным объективом компании-первопроходца Canon. Соответственно, эффективность системы невелика — всего полторы ступени в широкоугольном диапазоне и две — в теледиапазоне. Тем не менее его универсальность, относительная дешевизна, возможность установки на полнокадровые камеры и — самое главное — тот факт, что он себя давно и хорошо зарекомендовал, привели к тому, что патриарх все еще пользуется спросом и широко представлен на рынке. Из полезных функций можно отметить возможность ручной коррекции фокуса в любом режиме фокусировки.

Цена $380 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF 70–300mm f/4–5.6 IS USM

Байонет	Canon EF
Формат изображения	24×36 мм
Конструкция объектива	15 элементов в 10 группах
Фокусное расстояние	70–300 мм
Фокусное расстояние	(для формата APS, экв.) 112–480 мм
Максимальная диафрагма	4–5,6
Минимальная диафрагма	32–45
Угол зрения	34° — 8°
Минимальная дистанция фокусировки	150 см
Максимальное увеличение	0,26х
Количество лепестков диафрагмы	8 (скругленные)
Тип бленды	ET-65B
Диаметр светофильтра	58 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (3x)
Размеры	Ø76,5 × 142,8 мм
Вес	630 г

Легкий и дальнобойный телезум всегда будет одним из излюбленных инструментов фотографа. Оптическая схема 70–300

Простое руководство по стабилизации изображения

Для некоторых сцен, которые вы хотите сфотографировать, потребуется стабилизация изображения. Это могло быть связано с любым количеством факторов.
Наша статья познакомит вас с разницей между стабилизацией объектива и стабилизацией в камере. И когда следует использовать одно вместо другого.

A dslr mounted on a tripod for image stabilization

Что такое стабилизация

Стабилизация — это действие, позволяющее максимально неподвижно удерживать камеру во время съемки сцены.Есть много разных способов стабилизации изображения без помощи объектива или камеры.
На протяжении многих лет стабилизация изображения попадала под множество имен. Подавление вибраций, O.I.S., Optical SteadyShot, SR, VC, VR, MEGA O.I.S. их всего несколько.
Все эти технологии существуют, чтобы помочь вам снимать неподвижные изображения в условиях низкой освещенности. Всем нам знакомо разочарование, когда мы не можем запечатлеть то, что видим глазами, на наши цифровые камеры.
В зависимости от марки и модели вашей камеры или объектива стабилизация изображения помогает.Он позволяет получать четкие изображения со скоростью до пяти раз медленнее, чем это возможно.
Есть много способов стабилизировать наш снимок без каких-либо технологий. Если стоять у стены, это помогает снизить дрожание камеры. Этот прием полезен, но не окончен.
Для более длинных выдержек, необходимых для длинных выдержек, необходим штатив. Но носить или использовать штатив не всегда возможно или рекомендуется.
Более длинная выдержка позволяет вашему цифровому изображению улавливать больше движений. Стабилизатор изображения уменьшает размытость изображения и поддерживает высокое качество изображения.
Если вы фотографируете с рук, есть практическое правило, которому вы должны следовать. Раньше мы рассматривали 1/60 секунды как точку отсечки, но для каждого объектива она немного отличается.
Не держите камеру в руках при выдержке меньше, чем эквивалентное вам фокусное расстояние . Например, объектив 400 мм не должен опускаться ниже 1/400 секунды.
Итак, если вы используете 50-миллиметровый объектив, вы можете уменьшить его до 1/50 секунды, что больше предопределенного отсечения 1/60. Конечно, это всего лишь практическое правило, поскольку оно будет зависеть от других факторов.
Такие вещи, как блокировка зеркала, неблагоприятная погода и нестабильная среда, могут привести к размытым изображениям. Даже следования этому практическому правилу может быть недостаточно.
Есть два типа стабилизации изображения; объектив на основе и в камере. У обоих есть плюсы и минусы.

Стабилизация объектива

Стабилизация на основе объектива использует плавающую линзу. Этот элемент управляется электроникой. И двигался против любого неблагоприятного движения, например дрожания камеры.
Преимущества встроенной стабилизации включают более плавную работу с объективами большей длины.Обратной стороной является то, что большинство объективов не имеют их в стандартной комплектации.
Обычно телеобъективы — единственные, которые предлагают стабилизацию объектива. Они также стоят намного дороже, потому что имеют эту дополнительную функцию.
Преимущество в том, что если он вам не нужен, вы можете купить объектив по гораздо более низкой цене. И Tamron, и Sigma используют системы стабилизации объектива. И это работает как с цифровыми камерами Canon, так и с Nikon.

Встроенная стабилизация

В камере стабилизация работает как стабилизация на основе объектива.За исключением того, что вместо перемещения элемента датчик изображения перемещается для компенсации. Датчик перемещается.
Преимущество стабилизации в камере касается всех объективов, которые вы используете с камерой. Вместо того, чтобы покупать дорогие объективы, вам нужно только один раз вложить больше денег в корпус камеры.
Обратной стороной здесь является то, что встроенная стабилизация менее эффективна для сглаживания неровностей. Это особенно актуально для объективов с большим фокусным расстоянием.
Фактическая стабилизация датчика — самый дешевый вариант.Компенсация вибрации ниже. Canon и Nikon, например, не предлагают встроенную стабилизацию. Они считают, что стабилизация объектива более эффективна для уменьшения дрожания.
Sony, Pentax и Olympus уже использовали эту встроенную стабилизацию. И фотографам это нравится.

Когда НЕ использовать стабилизацию изображения

Стабилизация изображения со штативом

Когда вы используете штатив вместе со стабилизацией изображения, это становится контрпродуктивным. Вы не должны использовать оба вместе, поэтому вам нужно выбрать одно или другое.
При совместном использовании вы создаете петлю обратной связи. Здесь камера улавливает собственные вибрации. Он начнет двигаться, чтобы противодействовать им, даже когда камера полностью неподвижна.
Это, в свою очередь, добавляет размытость изображения и размытость изображения.

Другие функции стабилизации

Некоторые системы камер имеют функцию панорамирования. Именно здесь конструкция камеры позволяет перемещать камеру из стороны в сторону. Это с уменьшенным дрожанием движения.
Некоторые старые объективы, а также цифровые зеркальные или беззеркальные системы начального уровня не имеют этой опции.Они также могут работать некорректно при панорамировании. Это только добавляет размытости изображению.
Это еще один случай, когда лучше всего отключить стабилизацию изображения.

Срок службы батареи

Последняя причина, по которой вы должны выключить систему стабилизации, — это время работы от батареи. Если он включен, особенно когда вы им не пользуетесь, он разряжает вашу батарею, как торт на детской вечеринке.
Это особенно верно для больших линз и больших сенсоров.Их перемещение требует больше энергии.

Лучшие бюджетные телеобъективы 2020 года

Выбор лучших бюджетных телеобъективов с зумом действительно сделает ваши фотографии более открытыми, но при этом не будет слишком тяжелой для кошелька. Как только вы освоите беззеркальную камеру или DSLR и комплектный объектив, вы захотите расширить возможности съемки и дать себе возможность снимать далекие, быстро движущиеся объекты , Но как узнать, что выбрать? Мы составили это руководство, чтобы вам было проще.

Для многих новичков в фотографии телеобъектив с переменным фокусным расстоянием — это первый объектив, в который они хотят вкладывать средства после выбора корпуса камеры и комплекта объектива, и легко понять, почему. Позволяя вам приблизиться к объекту и заполнить кадр, они отлично подходят для широкого круга объектов, от резко обрезанных архитектурных и пейзажных изображений до ярких фотографий дикой природы и боевиков.

Хотя на некоторые высококлассные телеобъективы с зумом можно потратить более пяти цифр, существуют и отличные бюджетные телеобъективы с зумом.

Вы обнаружите, что многие из более доступных объективов в этом списке разработаны специально для корпусов камер APS-C, а это означает, что они, как правило, легче и компактнее, чем их полнокадровые аналоги. Соедините один из них с корпусом камеры APS-C, и вы получите очень аккуратную систему, которая поможет вам максимально приблизиться к действию. Стоит иметь в виду, что некоторые объективы по-прежнему будут работать с камерами с более крупными полнокадровыми датчиками, а другие — нет, поэтому всегда стоит проверять совместимость объектива с вашей камерой перед покупкой.

Мы включили ряд объективов в это руководство по покупке лучших бюджетных телеобъективов с переменным фокусным расстоянием, некоторые из которых являются собственными производителями, а другие — сторонними производителями. В любом случае мы уверены, что включенные нами линзы представляют собой фантастическое соотношение цены и качества.

Лучшие бюджетные телеобъективы в 2020 году

Canon

(Изображение предоставлено Canon)

1. Canon EF 70-300mm f / 4-5.6 IS II USM

Мощный, но легкий полнокадровый телеобъектив для Canon Цифровые зеркальные фотоаппараты

Быстрая и практически бесшумная автофокусировка

Многорежимный информационный дисплей

Бленду объектива нужно покупать отдельно

Отсутствуют погодные уплотнения

Этот объектив — разумный выбор практически для любой камеры Canon. Он напрямую совместим с полнокадровыми зеркальными фотокамерами и зеркальными фотокамерами формата APS-C, обеспечивая эффективный диапазон масштабирования 112–480 мм для последних.Он также работает с беззеркальными камерами EOS R-серии и EOS M-series через соответствующие переходники. И хотя Canon производит телеобъективы с зумом специально для своих зеркалок формата APS-C и беззеркальных камер, этот дает больший радиус действия, и вы можете продолжать его использовать, если в будущем замените полнокадровую камеру. Он довольно компактен и легок для объектива 70–300 мм, но в нем есть некоторые острые ощущения от высоких технологий. Система автофокусировки Nano USM невероятно быстрая для фотографий и обеспечивает плавные и практически бесшумные переходы автофокуса при съемке видео.Стабилизатор изображения с выдержкой на 4 ступени работает очень хорошо, и есть хитрый многорежимный информационный дисплей для фокусного расстояния, глубины резкости и количества дрожания камеры. Обладая превосходным качеством изображения и удобством обращения, этот объектив значительно превосходит любой предыдущий бюджетный зум Canon 70–300 мм и почти не уступает гораздо более дорогой серии L 70–300 мм по универсальным характеристикам.

2. Canon EF-S 55-250mm f / 4-5.6 IS STM

Маленький, легкий и доступный телеобъектив для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon APS-C

Практически бесшумный автофокус

Резкость во всем диапазоне

Отсутствуют погодные уплотнения

Автофокус не самый быстрый

Примерно вдвое дешевле полнокадрового телескопического зума Canon 70-300 мм, эта оптика EF-S для Корпуса формата APS-C меньше, легче и доступнее. Он дает мощный эффективный радиус действия 400 мм (в эквиваленте 35 мм) в конце диапазона масштабирования, в то время как в коротком конце он достигает того места, где у типичного объектива 18-55 мм отсутствует.Обновленный по сравнению с предыдущей моделью IS II, объектив STM оснащен переработанной оптикой и шаговым двигателем для включения автофокусировки вместо базового электродвигателя. Как видно во многих конкурирующих объективах, шаговый двигатель обеспечивает плавные и практически бесшумные переходы автофокуса, которые хорошо подходят как для фото, так и для видеосъемки. Оптический стабилизатор изображения также работает хорошо, с эффективностью около 3,5 ступени. Обработка — это улучшение по сравнению с объективами предыдущих поколений, поскольку кольцо фокусировки больше не вращается во время автофокусировки.

3. Tamron SP 70-300mm f / 4-5.6 Di VC USD

Этот доступный телеобъектив предлагает большой диапазон зума для цифровых зеркальных фотокамер Canon.

Постоянное ручное управление

Прочный корпус и крепежная пластина

Отсутствие погодных уплотнений

Качество страдает в телеобъективе

Этот объектив Tamron довольно обычный, но он следует традициям высокого класса а не бюджетные телеобъективы.Таким образом, он имеет ультразвуковую систему автофокусировки кольцевого типа, которая обеспечивает постоянное ручное управление, а не только тогда, когда шаговый двигатель получает питание от корпуса камеры. На корпусе установлены переключатели для режимов фокусировки AF / M и включения / выключения VC. Система компенсации вибрации — это фирменная форма оптической стабилизации Tamron; автофокус быстрый и эффективный. Качество изображения в целом очень хорошее, что сочетается с высочайшим качеством сборки, в котором прочные детали ствола сочетаются с металлической монтажной пластиной.

(Изображение предоставлено Canon)

4.Canon EF-M 55-200mm f / 4.5-6.3 IS STM

Невероятно компактный, это отличный вариант для снимков EOS M

Легкий и удобный в обращении

Универсальный диапазон масштабирования

Пластиковая монтажная пластина

200 мм может быть недостаточно

Если у вас есть EOS M6, M50 или другая камера серии EOS M, ваш телеобъектив варианты довольно ограничены.К счастью, Canon EF-M 55-200mm f / 4.5-6.3 IS STM — отличный вариант для людей с ограниченным бюджетом.

Чтобы снизить затраты, у объектива нет металлической монтажной пластины, вместо нее используется пластиковая, но это означает, что вес снижен до 260 г. Он также красивый и компактный с размером 61×87 мм, и, как и следовало ожидать, физическая длина увеличивается с увеличением диапазона масштабирования.

«Эффективный» диапазон масштабирования составляет 88–320 мм благодаря обрезанному датчику APS-C камер, на которые он может быть установлен, и хотя это может не совпадать с некоторыми другими объективами 70–300 мм, быть достаточно хорошим для большинства ситуаций съемки.Фокусировка тихая и точная благодаря двигателю STM, а система стабилизации изображения — полезное средство, помогающее уменьшить дрожание камеры. Хороший выбор, если вы хотите делать снимки с полным кадром на камеру EOS серии M.

Nikon

(Изображение предоставлено Nikon)

5. Nikon AF-P 70-300mm f / 4.5-5.6E ED VR

Самый динамичный бюджетный телеобъектив для цифровых зеркальных фотокамер Nikon!

Сверхбыстрый и бесшумный автофокус

Высокоэффективный многорежимный VR

Без шкалы расстояний фокусировки

Несовместим с некоторыми старыми моделями Nikon. one имеет гораздо более высокое качество, от его герметичной конструкции до производительности его автофокусировки и систем VR (подавления вибраций), а также сверхчеткого качества изображения во всем диапазоне масштабирования.Еще один бонус заключается в том, что если вы перейдете с камеры формата DX на полнокадровую модель FX, вы все равно сможете использовать ее без ограничений режима «кадрирования». Действительно, он действительно хорошо работает с полнокадровыми беззеркальными камерами серии Z через переходник для крепления FTZ. Система автофокусировки с шаговым двигателем AF-P «Pulse» работает невероятно быстро и бесшумно, в то время как усовершенствованная система VR позволяет переключать нормальный и спортивный режимы. Первый включает автоматическое определение панорамирования, а второй применяет VR только во время экспозиции.Это упрощает отслеживание беспорядочно движущихся объектов в видоискателе и позволяет избежать замедления при высокоскоростной непрерывной съемке с приводом.

6. Nikon AF-P DX 70-300mm f / 4.5-6.5G ED VR

Плавная автофокусировка с импульсной автофокусировкой для цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon формата DX

Эффективный четырехступенчатый стабилизатор

Шаговый двигатель для AF

Несовместим со старыми камерами