Угол обзора объектива: | Рассчитываем углы поля зрения объектива Kaddr.com
| Рассчитываем углы поля зрения объектива Kaddr.com
Различные размеры сенсоров фотокамер заставляют нас по-разному трактовать фокусное расстояние объектива, который мы цепляем на фотоаппарат. Подробнее о том, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на получаемое изображение, мы рассказывали в рубрике “Минута о фото“. В данном материале мы расскажем о том, как определить угол поля зрения объектива, который напрямую связан с его фокусным расстоянием.
Что же такое “поле зрение объектива”? Технически это наибольший угол с вершиной в оптическом центре объектива, при котором все предметы, находящиеся в его пределах, будут изображены объективом в плоскости его кадрового окна. Простыми словами это та часть пространства, которую может охватить объектив.
Угол поля зрения объектива обратно пропорционален фокусному расстоянию объектива. Т.е. снимая на широкоугольную оптику, вы получите наибольшие углы обзора, а прицепив на фотокамеру телеобъектив, вы получите минимальный угол поля зрения. Теперь давайте попробуем определить конкретный угол для одного из наиболее популярных фокусных расстояний – 50 мм.
В общем виде формула, при помощи которой можно просчитать угол поля зрения линзы, выглядит так:
Угол поля зрения = 114,6 ⋅ arctg(21,622 / (S ⋅ F), °
Да, в ней присутствуют всеми нелюбимые со школьного курса геометрии тангенсы, но без них в оптикостроении никуда.
F – это фокусное расстояние, а S в этой формуле является множителем кроп-фактора. Для полного кадра значение S будет единицей. Остальные варианты представлены на картинке ниже.
Перепроверим?
Угол поля зрения (50 мм) = 114,6 ⋅ arctg(21,622 / (1 ⋅ 50) = 46,77°.
В итоге на 50-миллиметровый полнокадровый объектив мы получим картинку с углом обзора 46,8°, что соответствует части изображения, представленной на следующем фото:
Заниматься расчётами или нет – дело ваше. Формула довольно проста, но специально для того чтобы вам не пришлось этого делать, мы собрали большую часть фокусных расстояний и интерпретировали под них углы поля зрения для различных форматов сенсоров изображений. Узнать, на каких углах снимает ваш объектив, можно, найдя его фокусное расстояние в таблице ниже.
Фокусное расстояние, мм | Полный кадр, 1.0x | APS-H,1.3x | APS-C,1.5x | APS-C Canon, 1.6x | Micro 4/3, |
6 | 149,0° | 141,6° | 134,1° | 132,4° | 121,9° |
7 | 144,1° | 135,8° | 127,4° | 125,5° | 114,2° |
8 | 139,4° | 130,2° | 121,1° | 119,1° | 107,0° |
9 | 134,8° | 124,9° | 115,2° | 113,0° | 100,4° |
10 | 130,4° | 119,8° | 109,6° | 107,3° | 94,5° |
11 | 126,1° | 114,9° | 104,4° | 102,1° | 89,0° |
12 | 121,9° | 110,3° | 99,5° | 97,1° | 84,0° |
13 | 118,0° | 106,0° | 95,0° | 92,6° | 79,5° |
14 | 114,2° | 101,9° | 90,7° | 88,3° | 75,4° |
15 | 110,5° | 98,0° | 86,8° | 84,4° | 71,6° |
16 | 107,0° | 94,3° | 83,1° | 80,7° | 68,1° |
17 | 103,6° | 90,8° | 79,7° | 77,3° | 64,9° |
18 | 100,4° | 87,5° | 76,5° | 74,1° | 62,0° |
19 | 97,4° | 84,4° | 73,5° | 71,2° | 59,3° |
20 | 94,5° | 81,5° | 70,7° | 68,4° | 56,8° |
21 | 91,7° | 78,8° | 68,1° | 65,9° | 54,5° |
22 | 89,0° | 76,2° | 65,6° | 63,4° | 52,3° |
23 | 86,5° | 73,7° | 63,3° | 61,2° | 50,4° |
24 | 84,0° | 71,4° | 61,1° | 59,1° | 48,5° |
25 | 81,7° | 69,2° | 59,1° | 57,1° | 46,8° |
26 | 79,5° | 67,1° | 57,2° | 55,2° | 45,2° |
27 | 77,4° | 65,1° | 55,4° | 53,5° | 43,6° |
28 | 75,4° | 63,2° | 53,7° | 51,8° | 42,2° |
29 | 73,4° | 61,5° | 52,1° | 50,2° | 40,9° |
30 | 71,6° | 59,8° | 50,6° | 48,8° | 39,6° |
31 | 69,8° | 58,2° | 49,2° | 47,4° | 38,5° |
32 | 68,1° | 56,6° | 47,8° | 46,0° | 37,3° |
33 | 66,5° | 55,2° | 46,5° | 44,8° | 36,3° |
34 | 64,9° | 53,8° | 45,3° | 43,6° | 35,3° |
35 | 63,4° | 52,5° | 44,1° | 42,5° | 34,3° |
36 | 62,0° | 51,2° | 43,0° | 41,4° | 33,4° |
37 | 60,6° | 50,0° | 41,9° | 40,4° | 32,6° |
38 | 59,3° | 48,8° | 40,9° | 39,4° | 31,8° |
39 | 58,0° | 47,7° | 40,0° | 38,4° | 31,0° |
40 | 56,8° | 46,6° | 39,0° | 37,6° | 30,2° |
41 | 55,6° | 45,6° | 38,2° | 36,7° | 29,5° |
42 | 54,5° | 44,6° | 37,3° | 35,9° | 28,9° |
43 | 53,4° | 43,7° | 36,5° | 35,1° | 28,2° |
44 | 52,3° | 42,8° | 35,7° | 34,3° | 27,6° |
45 | 51,3° | 41,9° | 35,0° | 33,6° | 27,0° |
46 | 50,4° | 41,1° | 34,3° | 32,9° | 26,5° |
47 | 49,4° | 40,3° | 33,6° | 32,3° | 25,9° |
48 | 48,5° | 39,5° | 32,9° | 31,6° | 25,4° |
49 | 47,6° | 38,8° | 32,3° | 31,0° | 24,9° |
50 | 46,8° | 38,1° | 31,7° | 30,4° | 24,4° |
55 | 42,9° | 34,8° | 28,9° | 27,8° | 22,2° |
60 | 39,6° | 32,1° | 26,6° | 25,5° | 20,4° |
65 | 36,8° | 29,7° | 24,6° | 23,6° | 18,9° |
70 | 34,3° | 27,7° | 22,9° | 22,0° | 17,6° |
75 | 32,2° | 25,9° | 21,4° | 20,6° | 16,4° |
80 | 30,2° | 24,3° | 20,1° | 19,3° | 15,4° |
85 | 28,5° | 22,9° | 18,9° | 18,2° | 14,5° |
90 | 27,0° | 21,7° | 17,9° | 17,2° | 13,7° |
95 | 25,6° | 20,6° | 17,0° | 16,3° | 13,0° |
100 | 24,4° | 19,6° | 16,1° | 15,5° | 12,3° |
105 | 23,3° | 18,7° | 15,4° | 14,8° | 11,8° |
110 | 22,2° | 17,8° | 14,7° | 14,1° | 11,2° |
115 | 21,3° | 17,1° | 14,1° | 13,5° | 10,7° |
120 | 20,4° | 16,4° | 13,5° | 12,9° | 10,3° |
125 | 19,6° | 15,7° | 12,9° | 12,4° | 9,9° |
130 | 18,9° | 15,1° | 12,4° | 11,9° | 9,5° |
135 | 18,2° | 14,6° | 12,0° | 11,5° | 9,2° |
140 | 17,6° | 14,0° | 11,6° | 11,1° | 8,8° |
145 | 17,0° | 13,6° | 11,2° | 10,7° | 8,5° |
150 | 16,4° | 13,1° | 10,8° | 10,4° | 8,2° |
155 | 15,9° | 12,7° | 10,5° | 10,0° | 8,0° |
160 | 15,4° | 12,3° | 10,1° | 9,7° | 7,7° |
165 | 14,9° | 11,9° | 9,8° | 9,4° | 7,5° |
170 | 14,5° | 9,5° | 9,1° | 7,3° | |
175 | 14,1° | 11,3° | 9,3° | 8,9° | 7,1° |
180 | 13,7° | 10,9° | 9,0° | 8,6° | 6,9° |
185 | 13,3° | 10,6° | 8,8° | 8,4° | 6,7° |
190 | 13,0° | 10,4° | 8,5° | 8,2° | 6,5° |
195 | 12,7° | 10,1° | 8,3° | 8,0° | 6,3° |
200 | 12,3° | 9,9° | 8,1° | 7,8° | 6,2° |
210 | 11,8° | 9,4° | 7,7° | 7,4° | 5,9° |
220 | 11,2° | 9,0° | 7,4° | 7,1° | 5,6° |
230 | 10,7° | 8,6° | 7,1° | 6,8° | 5,4° |
240 | 10,3° | 8,2° | 6,8° | 6,5° | 5,2° |
250 | 9,9° | 7,9° | 6,5° | 6,2° | 5,0° |
260 | 9,5° | 7,6° | 6,2° | 6,0° | 4,8° |
270 | 9,2° | 7,3° | 6,0° | 5,8° | 4,6° |
280 | 8,8° | 7,0° | 5,8° | 5,6° | 4,4° |
290 | 8,5° | 6,8° | 5,6° | 5,4° | 4,3° |
300 | 8,2° | 6,6° | 5,4° | 5,2° | 4,1° |
350 | 7,1° | 5,6° | 4,6° | 4,5° | 3,5° |
400 | 6,2° | 4,9° | 4,1° | 3,9° | 3,1° |
450 | 5,5° | 4,4° | 3,6° | 3,5° | 2,8° |
500 | 5,0° | 4,0° | 3,2° | 3,1° | 2,5° |
550 | 4,5° | 3,6° | 3,0° | 2,8° | 2,2° |
600 | 4,1° | 3,3° | 2,7° | 2,6° | 2,1° |
700 | 3,5° | 2,8° | 2,3° | 2,2° | 1,8° |
800 | 3,1° | 2,5° | 2,0° | 1,9° | 1,5° |
900 | 2,8° | 2,2° | 1,8° | 1,7° | 1,4° |
1000 | 2,5° | 2,0° | 1,6° | 1,6° | 1,2° |
Угол обзора объектива. Что это и с чем это едят?
Среди множества спецификаций объектива всегда упоминается угол обзора (или угол зрения). Что это и как его определить? Технически — это наибольший угол с вершиной в оптическом центре объектива, при котором все предметы, находящиеся в его пределах, будут изображены объективом в плоскости его кадрового окна. Простыми словами — это та часть пространства, которую может охватить объектив.
Угол обзора объектива обратно пропорционален фокусному расстоянию объектива. Т.е. снимая на широкоугольную оптику, вы получите наибольшие углы обзора, а пристегнув телеобъектив вы получите минимальный угол поля зрения.
Чтобы разобраться, давайте попробуем определить конкретный угол для одного из наиболее популярных фокусных расстояний – 50 мм.
В общем виде формула, при помощи которой можно просчитать угол поля зрения линзы, выглядит так:
Угол поля зрения = 114,6 ⋅ arctg(21,622 / (S ⋅ F), °
Где F – это фокусное расстояние,
S — кроп-фактор. Для полного кадра значение S = 1, остальные варианты представлены на изображении ниже:
В нашем случае угол обзора для объектива с ФР 50 мм на полном кадре составит: 114,6 ⋅ arctg(21,622 / (1 ⋅ 50) = 46,77°.
Заниматься такими расчетами расчётами нет необходимости. Эта характеристика всегда указывается производителем. Но для справки мы собрали большую часть фокусных расстояний и их углы зрения для различных форматов современных сенсоров наиболее популярных форматов изображений в виде таблицы:
Фокусное расстояние, мм | Полный кадр, 1.0x | APS-C, 1.5x | APS-C Canon, 1.6x | Micro 4/3, 2.0x |
6 | 149,0° | 134,1° | 132,4° | 121,9° |
7 | 144,1° | 127,4° | 125,5° | 114,2° |
8 | 139,4° | 121,1° | 119,1° | 107,0° |
9 | 134,8° | 115,2° | 113,0° | 100,4° |
10 | 130,4° | 109,6° | 107,3° | 94,5° |
11 | 126,1° | 104,4° | 102,1° | 89,0° |
12 | 121,9° | 99,5° | 97,1° | 84,0° |
13 | 118,0° | 95,0° | 92,6° | 79,5° |
14 | 114,2° | 90,7° | 88,3° | 75,4° |
15 | 110,5° | 86,8° | 84,4° | 71,6° |
16 | 107,0° | 83,1° | 80,7° | 68,1° |
17 | 103,6° | 79,7° | 77,3° | 64,9° |
18 | 100,4° | 76,5° | 74,1° | 62,0° |
19 | 97,4° | 73,5° | 71,2° | 59,3° |
20 | 94,5° | 70,7° | 68,4° | 56,8° |
21 | 91,7° | 68,1° | 65,9° | 54,5° |
22 | 89,0° | 65,6° | 63,4° | 52,3° |
23 | 86,5° | 63,3° | 61,2° | 50,4° |
24 | 84,0° | 61,1° | 59,1° | 48,5° |
25 | 81,7° | 59,1° | 57,1° | 46,8° |
26 | 79,5° | 57,2° | 55,2° | 45,2° |
27 | 77,4° | 55,4° | 53,5° | 43,6° |
28 | 75,4° | 53,7° | 51,8° | 42,2° |
29 | 73,4° | 52,1° | 50,2° | 40,9° |
30 | 71,6° | 50,6° | 48,8° | 39,6° |
31 | 69,8° | 49,2° | 47,4° | 38,5° |
32 | 68,1° | 47,8° | 46,0° | 37,3° |
33 | 66,5° | 46,5° | 44,8° | 36,3° |
34 | 64,9° | 45,3° | 43,6° | 35,3° |
35 | 63,4° | 44,1° | 42,5° | 34,3° |
36 | 62,0° | 43,0° | 41,4° | 33,4° |
37 | 60,6° | 41,9° | 40,4° | 32,6° |
38 | 59,3° | 40,9° | 39,4° | 31,8° |
39 | 58,0° | 40,0° | 38,4° | 31,0° |
40 | 56,8° | 39,0° | 37,6° | 30,2° |
41 | 55,6° | 38,2° | 36,7° | 29,5° |
42 | 54,5° | 37,3° | 35,9° | 28,9° |
43 | 53,4° | 36,5° | 35,1° | 28,2° |
44 | 52,3° | 35,7° | 34,3° | 27,6° |
45 | 51,3° | 35,0° | 33,6° | 27,0° |
46 | 50,4° | 34,3° | 32,9° | 26,5° |
47 | 49,4° | 33,6° | 32,3° | 25,9° |
48 | 48,5° | 32,9° | 31,6° | 25,4° |
49 | 47,6° | 32,3° | 31,0° | 24,9° |
50 | 46,8° | 31,7° | 30,4° | 24,4° |
55 | 42,9° | 28,9° | 27,8° | 22,2° |
60 | 39,6° | 26,6° | 25,5° | 20,4° |
65 | 36,8° | 24,6° | 23,6° | 18,9° |
70 | 34,3° | 22,9° | 22,0° | 17,6° |
75 | 32,2° | 21,4° | 20,6° | 16,4° |
80 | 30,2° | 20,1° | 19,3° | 15,4° |
85 | 28,5° | 18,9° | 18,2° | 14,5° |
90 | 27,0° | 17,9° | 17,2° | 13,7° |
95 | 25,6° | 17,0° | 16,3° | 13,0° |
100 | 24,4° | 16,1° | 15,5° | 12,3° |
105 | 23,3° | 15,4° | 14,8° | 11,8° |
110 | 22,2° | 14,7° | 14,1° | 11,2° |
115 | 21,3° | 14,1° | 13,5° | 10,7° |
120 | 20,4° | 13,5° | 12,9° | 10,3° |
125 | 19,6° | 12,9° | 12,4° | 9,9° |
130 | 18,9° | 12,4° | 11,9° | 9,5° |
135 | 18,2° | 12,0° | 11,5° | 9,2° |
140 | 17,6° | 11,6° | 11,1° | 8,8° |
145 | 17,0° | 11,2° | 10,7° | 8,5° |
150 | 16,4° | 10,8° | 10,4° | 8,2° |
155 | 15,9° | 10,5° | 10,0° | 8,0° |
160 | 15,4° | 10,1° | 9,7° | 7,7° |
165 | 14,9° | 9,8° | 9,4° | 7,5° |
170 | 14,5° | 9,5° | 9,1° | 7,3° |
175 | 14,1° | 9,3° | 8,9° | 7,1° |
180 | 13,7° | 9,0° | 8,6° | 6,9° |
185 | 13,3° | 8,8° | 8,4° | 6,7° |
190 | 13,0° | 8,5° | 8,2° | 6,5° |
195 | 12,7° | 8,3° | 8,0° | 6,3° |
200 | 12,3° | 8,1° | 7,8° | 6,2° |
210 | 11,8° | 7,7° | 7,4° | 5,9° |
220 | 11,2° | 7,4° | 7,1° | 5,6° |
230 | 10,7° | 7,1° | 6,8° | 5,4° |
240 | 10,3° | 6,8° | 6,5° | 5,2° |
250 | 9,9° | 6,5° | 6,2° | 5,0° |
260 | 9,5° | 6,2° | 6,0° | 4,8° |
270 | 9,2° | 6,0° | 5,8° | 4,6° |
280 | 8,8° | 5,8° | 5,6° | 4,4° |
290 | 8,5° | 5,6° | 5,4° | 4,3° |
300 | 8,2° | 5,4° | 5,2° | 4,1° |
350 | 7,1° | 4,6° | 4,5° | 3,5° |
400 | 6,2° | 4,1° | 3,9° | 3,1° |
450 | 5,5° | 3,6° | 3,5° | 2,8° |
500 | 5,0° | 3,2° | 3,1° | 2,5° |
550 | 4,5° | 3,0° | 2,8° | 2,2° |
600 | 4,1° | 2,7° | 2,6° | 2,1° |
700 | 3,5° | 2,3° | 2,2° | 1,8° |
800 | 3,1° | 2,0° | 1,9° | 1,5° |
900 | 2,8° | 1,8° | 1,7° | 1,4° |
1000 | 2,5° | 1,6° | 1,6° | 1,2° |
Как выбрать объектив (2019) | Объективы | Блог
Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.
Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.
Характеристики объективов
Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.
Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.
Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.
При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают «валиться» внутрь кадра. |
На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.
Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.
Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.
Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.
Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.
Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.
Без телеобъектива такого кадра не сделать |
Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.
Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.
Тип фокусного расстояния.
Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.
Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.
Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.
Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.
Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?
Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.
Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).
Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.
Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.
Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.
Переходник позволит установить на современную камеру «ручную» оптику от старого фотоаппарата. |
Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.
«Умные» переходники позволяют полноценно соединять «неродные» камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций. |
Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.
Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.
Если на долгой выдержке камера будет дрожать, изображение потеряет резкость – «смажется». Стабилизация изображения позволяет камере компенсировать «шевеленку» — до некоторого предела, разумеется. Стабилизация может быть матричной, цифровой и оптической. Первые два вида относятся к камере, а вот оптическая – реализуется в объективе.
Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.
Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.
Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:
— При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.
Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.
Nikkor DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610 |
Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.
А это — SMC PENTAX DA 35mm f/2.4 AL (кроп 1,5) на полнокадровом Pentax K-1. Виньетки практически нет. |
Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.
— При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.
Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.
Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.
Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.
Варианты выбора объективов
В качестве первого объектива для новой камеры подойдет универсальный среднеформатник с переменным фокусным расстоянием.
Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.
Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.
Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.
Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.
Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.
При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.
Привожу полезную таблицу соответствий фокусных расстояний объектива углам обзора для 35мм камеры.
С помощью этой таблицы можно высчитывать кратность необходимой широкоугольной насадки, например.
- Пример расчёта
- Таблица соответствий фокусное / угол обзора
к содержанию ↑
Про кратность фильтров.
Угол зрения можно посчитать.
Например, у вас 50мм объектив (можете посчитать для того объектива, который у вас реально стоит) на вашем Panasonic G2 (кроп-фактор 2.0). Угол обзора 50мм объектива на полнокадровой камере равен 45 град.
Получается у вашей камеры за счёт кроп-фактора угол обзора как у 100мм объектива (24,5-25 град).
За счёт конвертера 0.5х вы можете получить угол обзора как у 50мм объектива (100мм*0.5х), т.е. 45 град.
Отсюда же вы можете посчитать какой вам нужен конвертер, чтобы получить фишай на вашей камере. Кратность конвертера = 25/180 = 0,13х
45 град — угол обзора 50мм объектива на 35мм камере
у вас кроп 2.0, значит угол обзора в 2 раза меньше, как у 100мм объектива = 25 град
А мы хотим получить 180град, чтобы был фишай. Значит ищем коэффициент насадки = соотношение между тем углом обзора, который сейчас и который хотелось бы получить = 25/180 = 0,13
к содержанию ↑
Фокусное расстояние, мм (35мм камера) | Угол обзора (диаг.), °.(35мм камера) | Объектив (35мм камера) | Эквивалентное фокусное расстояние на среднем формате (6х4.5см), мм |
---|---|---|---|
8 | 180 | Пеленг MC fisheye | |
15 | 110 | Carl Zeiss Distagon® T* f/3.5 — 15 mm | |
16 | 180 | Зенитар МС fisheye | |
17 | 180 | Пеленг MC fisheye | |
18 | 100 | Carl Zeiss Distagon® T* f/4 — 18 mm | |
20 | 96 | Мир-20М | |
21 | 92 | Carl Zeiss Distagon® T* f/2.8 — 21 mm | 35 |
25 | 82 | Carl Zeiss Distagon® T* f/2.8 — 25 mm | |
28 | 75 | Carl Zeiss Distagon® T* f/2.8 — 28 mm | 45 |
35 | 66 | Мир-24М МС | 55 |
35 | 63 | Carl Zeiss Distagon T* 1,4/35 | |
37 | 60 | Мир-1В | |
45 | 51 | Carl Zeiss Tessar® T* f/2.8 — 45 mm | |
50 | 47 | Carl Zeiss Planar® T* f/1.4 — 50 mm | 80 |
50 | 45 | Волна-8 Н МС | |
55 | 43 | Carl Zeiss Planar 55/1.2 | |
58 | 40 | Гелиос-44-2 | |
60 | 39 | Carl Zeiss Makro-Planar® T* f/2.8 — 60 mm | |
85 | 29 | Carl Zeiss Planar 85/1.2 | 140 |
85 | 28 | Гелиос-40 85 mm f/ 1.5 | 140 |
90 | 27 | LEICA APO-SUMMICRON-R 90 mm f/2 ASPH | |
100 | 24,5 | Калейнар-5Н МС | |
100 | 24 | Carl Zeiss Planar® T* f/2 — 100 mm | |
105 | 23 | Индустар-24M 105 mm f/ 3.5 | |
135 | 18 | Carl Zeiss Sonnar 135/2 | 210 |
180 | 14 | Carl Zeiss Sonnar® T* f/2.8 — 180 mm | |
200 | 12 | Телеар 200/3.5 | 350 |
200 | 12 | Carl Zeiss Tele-Tessar 200/3.5 | 350 |
300 | 8,2 | Carl Zeiss Tele-Apotessar 300/2.8 | |
300 | 8,2 | Carl Zeiss Tele-Tessar® T* f/4 — 300 mm | |
300 | 8 | Телезенитар МС 300/4.5 | |
400 | 6,2 | Carl Zeiss Tele-Apotessar® T* 4/400 | |
500 | 5 | ЗМ-5СА МС 500/8 | |
500 | 5 | Carl Zeiss Apo-Tessar 500/5.6 | |
500 | 4,9 | Carl Zeiss Mirotar® f/8 — 500 mm | |
800 | 3 | Carl Zeiss Apotessar 800/8 | |
1000 | 4,5 | Carl Zeiss Mirotar® f/5.6 — 1000 mm | |
1000 | 2,5 | МТО-11СА МС 1000/10 |
Дата публикации: 28.03.2020
Некоторые объективы сильно приближают картинку, ими, к примеру, сложно снимать в помещении. Другие, наоборот, имеют слишком широкий угол обзора, поэтому все далёкие объекты на фотографиях кажутся очень маленькими. Как же выбрать объектив с правильным углом обзора для съёмки? Для начала необходимо разобраться с основной характеристикой объективов. Фокусное расстояние — это физическая величина, характеризующая угол обзора объектива. Поворачивая кольцо зума на объективе, мы меняем его фокусное расстояние.
NIKON D780 / 18-35mm f/3.5-4.5G УСТАНОВКИ: ISO 100, F14, 90 с, 18.0 мм экв.Чем больше фокусное расстояние объектива, тем уже его угол обзора. Чем уже угол обзора, тем сильнее объектив приближает в кадре удалённые объекты.
Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире его угол обзора. С широким углом обзора удобно как снимать панорамные виды, так и работать в тесном помещении.
Однако, чтобы понять, какое фокусное расстояние конкретно на вашей камере даст нужный угол обзора, придётся вникнуть в детали.
Во времена фотоплёнки наиболее широкое распространение имела плёнка формата 35 мм — она, как и размеры её кадра (24х36 мм), знакомы всем. И раз на всех камерах площадь кадра была одинакова, то и угол обзора таких объективов можно было удобно охарактеризовать конкретным числом — фокусным расстоянием. Таким образом, достаточно было сказать, что съёмка велась на объектив с фокусным расстоянием 50 мм, и всем было понятно, что фотограф снимал с углом обзора 45°.
Сегодня это также просто работает с полнокадровыми цифровыми камерами. С ними любая оптика с фокусными короче 35 мм принадлежит к классу широкоугольных объективов, а та, что длиннее 70 мм, — к телеобъективам (приближает в кадре отдалённые предметы).
Фокусное расстояние одинаковое, а угол обзора различается из-за размеров матрицы фотоаппарата.
Дело в том, что угол обзора объектива зависит ещё и от размера светочувствительного сенсора. При одном и том же фокусном расстоянии чем меньше сам сенсор, тем уже угол обзора будет получаться на фото.
Относительные размеры матриц различных стандартов, использующихся в современной технике.
Чем меньше матрица фотоаппарата, тем уже угол обзора объектива при том же фокусном расстоянии
Когда человек постоянно пользуется одной камерой, он привыкает к тому, что на его аппарате объектив при определённых фокусных расстояниях даёт тот или иной угол обзора. А некоторые вообще ничего не знают о фокусном расстоянии и довольствуются таким понятием, как зум. Они знают, какой у них угол обзора на самом большом зуме, а какой — на самом маленьком, что помогает им компоновать кадры. Чтобы люди могли в разговоре друг с другом, в статьях, на мастер-классах, лекциях понимать, о каком угле обзора в данном случае идёт речь, было придумано эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР).
Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) — условная характеристика системы объектива и матрицы, дающая представление об угле обзора этой системы. Она показывает, какое фокусное потребовалось бы полнокадровому объективу на полнокадровой камере, чтобы получить такой же угол обзора.
Даже под примерами фото в наших публикациях указывается как реальное фокусное расстояние объектива (физическая величина!), так и эквивалентное фокусное расстояние. Эти цифры будут различаться, если при съёмке использовалась неполнокадровая камера. Это нужно для того, чтобы пользователь всегда мог понять, как фотографию с таким же углом обзора получить на собственном фотоаппарате или смартфоне.
NIKON D3500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 5 с, 36.0 мм экв.Если фотоаппарат (камера с объективом) неполнокадровые, в их характеристиках обычно указывается не только физическое фокусное расстояние объектива, но и эквивалентное фокусное расстояние. Смартфоны — не исключение. Поскольку их матрицы очень маленькие, то для достижения нужного угла обзора фокусные расстояния их небольших объективов будут составлять считанные миллиметры. Поэтому если вы в каком-то обзоре читаете, что смартфон имеет широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 16 мм, имейте в виду, что подразумевается не реальное, а именно эквивалентное фокусное расстояние. Ведь именно на полном кадре фокусное расстояние 16 мм будет давать широкий угол обзора.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 300 с, 18.0 мм экв.Как самостоятельно рассчитать эквивалентное фокусное расстояние
Для этого нужно знать кроп-фактор — разницу в размерах диагонали матрицы вашего фотоаппарата и полнокадровой матрицы. Так, разница диагоналей между матрицей APS-C и полнокадровой составляет 1,5. Поэтому кроп-фактор для APS-C камер и объективов составит 1,5. Зная кроп-фактор, умножим на него реальное фокусное расстояние объектива и получим его ЭФР. К примеру, объектив с фокусным расстоянием 50 мм на камере APS-C будет иметь ЭФР (50 х 1.5) 75 мм, то есть на кропе 50 мм объектив даст такой же угол обзора, как на полном кадре 75 мм.
Камера Nikon Z 50 имеет матрицу формата DX, кроп-фактор 1,5.
Размеры матриц и их кроп-фактор
Укажем кроп-фактор популярных на сегодня стандартов матриц и дадим примеры фотокамер с такими матрицами.
При одном и том же фокусном расстоянии угол обзора тем уже, чем меньше матрица в фотокамере.
- Полнокадровые камеры, размер матрицы 36 х 24мм (Nikon FX). Кроп-фактор полного кадра равен 1. То есть никакой множитель нам не нужен — эквивалентное фокусное расстояние на полнокадровых камерах равно реальному. А значит, обладатели полнокадровых камер здесь в выигрыше: понять, какой угол обзора на их камерах даст тот или иной объектив, гораздо проще. Примеры полнокадровых фотокамер: Nikon D610, Nikon D750, Nikon D780, Nikon D850, Nikon Z 6, Nikon Z 7
Кадр сделан на полнокадровый фотоаппарат. Фокусное расстояние 18 мм на полном кадре — это широкий угол обзора. На камере с матрицей DX (APS-C) такой же угол обзора даст объектив 12 мм (18:1,5 = 12).
NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 15 с, 18.0 мм экв.- Матрицы APS-C. Размер матрицы — 24 х 16 мм (Nikon DX). Кроп-фактор составляет х1,5. Примеры камер с матрицей APS-C: Nikon D3400, Nikon D3500, Nikon D5300, Nikon D5600, Nikon D7500, Nikon D500, Nikon Z 50.
Объектив с фокусным расстоянием 50 мм на кропе перестаёт быть универсальным. Его ЭФР становится 75 мм. По сути, перед нами уже не штатник, а портретный объектив, который будет заставлять отходить подальше от объекта съёмки. Так, чтобы сделать на «полтинник» поясной портрет, мне пришлось отойти от модели примерно на три метра.
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/125 с, 75.0 мм экв.Матрицы Micro 4/3. Такие матрицы сравнительно малы, их размер 18 × 13,5 мм. Их кроп-фактор составляет х2. Эти матрицы используются членами ассоциации Micro 4/3: Olympus, Panasonic и примкнувшими к ним более мелкими производителями (Yongnuo, Xiaomi).
Матрица 1” имеет физические размеры 12,8 x 9,6 мм. Обратите внимание: хоть эта матрица и называется «Один дюйм» и предполагается, что такова её диагональ, здесь используются особые дюймы. Дело в том, что этот стандарт берёт начало от старого телевизионного оборудования, где использовался так называемый видиконовский дюйм. Он меньше обычного на треть и равен 17 мм. Такие матрицы иногда используются в компактных камерах. Кроп-фактор дюймовой матрицы составляет х2,7.
- Матрица 1/2,3” — стандарт для бюджетных компактных фотокамер, экшн-камер и топовых камерофонов. Если перевести в привычные значения, такая матрица имеет размеры 6,16 х 4,62 мм. Её кроп-фактор — ≈6. Один из неочевидных плюсов маленьких матриц — возможность сделать компактную оптику с очень узким углом обзора (и сильным приближением отдалённых объектов). Такая матрица используется в камере-суперзуме Nikon P1000. Этот аппарат может снимать значительно удалённые от нас предметы крупным планом.
И если эта камера достаточно компактна и доступна по цене, то на полнокадровой камере вряд ли вообще получится достичь столь узкого угла обзора без использования дополнительной обрезки кадра. Нам, во всяком случае, не приходилось иметь дело с объективами с фокусным расстоянием 3000 мм.
На верхней стороне объектива Nikon P1000 написано реальное фокусное расстояние объектива. Он работает в диапазоне от 4.3 мм до 539 мм…
…что даёт эквивалентное фокусное расстояние объектива 24-3000 мм. К слову, это 125-кратный оптический зум.
COOLPIX Q15035 УСТАНОВКИ: ISO 400, F5, 1/50 с, 600.0 мм экв.Зачем нужно знать эквивалентное фокусное расстояние на практике
В каждодневных съёмках начинающему фотографу вряд ли пригодится информация об эквивалентном фокусном расстоянии. Здесь достаточно уловить главную закономерность: короткое фокусное расстояние — широкий угол обзора, длинное фокусное расстояние — узкий угол обзора. А конкретные цифры не так важны, главное привыкнуть именно к своей фотокамере. Знание эквивалентного фокусного расстояния пригодится в следующих случаях.
В общении с другими фотографами, при посещении мастер-классов и лекций. До сих пор многие фотографы, авторы статей и спикеры, снимающие на фуллфрейм, говоря о том, объективами с какими фокусными расстояниями они пользуются, забывают, что, кроме полнокадровой, существует и другая техника. Так, например, многие профи рекомендуют всем и каждому объектив с фокусным расстоянием 50 мм («полтинник») в качестве универсального. А между тем на неполнокадровых камерах такой объектив даст заметно более узкий угол обзора и превратится из универсального штатника в умеренный телеобъектив, будет слишком сильно приближать. Так что универсальный совет снимать на полтинник обладатели кроп-камер должны понимать как «используйте объектив с фокусным расстоянием 35 мм».
При выборе нового объектива знание ЭФР поможет не запутаться и всегда понимать, какой угол обзора он даст именно на вашей камере с учётом кроп-фактора.
Знание ЭФР пригодится и в некоторых расчётах. К примеру, в расчёте максимальной выдержки для съёмки с рук лучше использовать именно эквивалентное фокусное расстояние. То же самое и с расчётом выдержки для съёмки звёзд по «правилу 500». С другой стороны, важно запомнить, что при расчёте глубины резкости или гиперфокального расстояния используют реальное, а не эквивалентное фокусное расстояние!
Теперь вы знаете, что такое эквивалентное фокусное расстояние и как его использовать на практике. Это сложная тема, которая неизбежно всплывает у фотографов при выборе новой техники и просто при общении друг с другом. Так что разобраться в ней необходимо!
Что такое фокусное расстояние объектива?
Фокусное расстояние объектива – это физическая характеристика объектива, определяющая его возможности: увеличение и угол обзора, перспективу и размытие заднего плана. А технически это расстояние между матрицей фотокамеры и точкой фокусировки объектива, в которой сходится преломляемое изображение.
Точку фокусировки называют по-разному:
- фокус;
- фокальная точка;
- оптический центр объектива;
- точка конвергенции;
- точка схождения лучей.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и определяет угол обзора объектива.
В зависимости от угла обзора объективы делятся на:
- Широкоугольные объективы (ширики) – охватывают фокусные расстояния от 8 до 35 мм, при этом объектив с фокусным расстоянием 8 мм дает обзор 180 градусов, а 35 мм – 63 градуса. Такие объективы используются для съемки пейзажей, интерьеров, некрупных портретов в узких улочках или для съемки большого количества людей в небольшом помещении, где нет возможности отойти подальше. Такие объективы дают масштабную картинку, однако есть и минус – искажения по краям снимка, поэтому людей лучше размещать по центру.
- Портретные объективы (портретники) – охватывают фокусные расстояния от 35 до 85 мм и считаются нормой, то есть дают меньше всего искажений и лучше всего подходят для съемки портретов. Угол обзора тут от 63 до 28 градусов.
- Длиннофокусные объективы (телевики) – охватывают фокусные расстояния от 85 до 600 мм и рассчитаны на съемку удаленных объектов с большим приближением. Используются в основном для съемки дикой природы, репортажа и слежки – ситуаций, когда ближе подойти просто невозможно. Если, к примеру, на 135 мм угол обзора примерно 18 градусов, то на сверхдлиннофокусном объективе 600 мм он сужается до 4 градусов. Дальше только телескопы.
Получается, чем меньше фокусное расстояние, тем больше объектов помещается в кадр и тем больше искажения этих объектов. А чем больше фокусное расстояние, тем лучше объектив приближает удаленные объекты и задний план.
Как влияет фокусное расстояние объектива на картинку?
Давайте посмотрим, как влияет фокусное расстояние объектива на картинку, на примерах фотографий Екатерины Пикулиной, которая фотографировала свою дочь примерно с расстояния трех метров до объекта съемки.
На широкоугольных объективах на первый план выходит красота пейзажа и архитектуры, а человек в кадре является лишь дополнением картинки, подчеркивает собой масштаб окружающего ландшафта. Обратите внимания на вертикальные линии: пространство так растянуто, что искажения видны невооруженным глазом.
Примерно такой угол обзора у человеческих глаз.
А пропорции и перспективу человеческий глаз воспринимает примерно так.
На портретных объективах обычно получается самое красивой размытие заднего плана.
На фокусных расстояниях больше 105 мм при съемке с трех метров даже маленький ребенок в кадр не влезет.
Схематически влияние фокусного расстояния объектива на масштаб снимаемого объекта при неизменном расстоянии до объекта можно представить вот так:
Фокусное расстояние человеческих глаз
Глаза человека имеют обзор до 125 градусов по вертикали и до 150 градусов по горизонтали (при условии, что оба глаза открыты). Если эти цифры перевести в фокусное расстояние в миллиметрах, то получится 22,3 мм (большинство исследователей сходятся именно на этой цифре). По углу обзора глаза похожи на широкоугольный объектив, однако перспективу и пространственные отношения между объектами мы воспринимаем примерно так, как на картинке портретного объектива (примерно 43 мм).
Фиксы и зумы
Но даже если прочесть всю информацию про фокусное расстояние объективов, все равно возникают вопросы: Объектив с каким фокусным расстоянием выбрать? Какое фокусное расстояние наиболее универсально? И что лучше: зум или фикс?
Фикс – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием, например, только 85 мм или только 135 мм. А если хочешь приблизить или отдалить объект, придется это делать ножками, отходя или подходя к объекту съемки.
Плюсы фиксов:
- Светосила – у фиксов может быть светосила от f 1,4 (а топовые от f 0,95), тогда как у зумов обычно она стартует от f 2,8 (есть пару исключений, но они очень дорогие).
- Вес – фиксы намного легче зумов, поэтому в использовании они комфортнее.
- Стоимость – фиксы дешевле зумов аналогичного качества и светосилы.
- Качество фото – у фиксов хорошая контрастность, звенящая резкость, низкая дисторсия, эффективное подавление бликов и засветок, минимальные хроматические аберрации.
- Срок службы – поскольку в фиксах нет подвижных линз, они меньше подвержены поломке.
- Использование фильтров – светосила фиксов позволяет использовать творческие фильтры.
Минусы фиксов:
- Необходимость много бегать во время съемки вместо того, чтобы просто крутить колесико на объективе.
- Необходимость покупать дополнительные объективы для покрытия всех необходимых фокусных расстояний.
- Необходимость иметь один зум для путешествий, чтобы не тянуть с собой весь набор фиксов.
- Необходимость менять объективы во время съемки, когда приближение-отдаление ногами не помогает.
- Необходимость использовать нейтрально-серый фильтр при хорошей светосиле объектива и открытой диафрагме в солнечный день.
- Необходимость оперативной смены объектива в полевых условиях чревато загрязнением оптики.
Зум – это объектив с переменным фокусным расстоянием заданного диапазона, например, 18–55 мм или 24–70 мм.
Плюсы зумов:
- Удобство при съемке: нет необходимости бегать вперед-назад при съемке крупных и общих планов.
- Универсальность: нет необходимости брать разные объективы для съемки разных планов и жанров.
Минусы зумов:
- Большой вес – множество линз для охвата разных фокусных расстояний дают определенный вес, не особо комфортный при съемке с рук.
- Малая светосила – из-за большого количества линз такие объективы пропускают меньше света, что будет критично при съемке в помещении и в темное время суток.
- Отсутствие резкости – из-за того, что линз в зум-объективе много и они постоянно в движении, они физически не могут обеспечить такую резкую картинку, как фиксы.
- Высокая стоимость – зумы производить сложнее, поэтому они стоят дороже аналогичных по качеству фиксов.
- Быстрый износ – в сравнении с фиксами, зумы быстрее выходят из строя, так как в них больше подвижных элементов.
Достоинства и недостатки зумов и фиксов не однозначны, так как объектив нужно подбирать под конкретные задачи. Фикс 24 мм может идеально подходить для съемки интерьеров квартир, однако совсем не подойдет для съемки футбола. Поэтому при выборе объектива нужно опираться на личные предпочтения фотографа.
Как фокусное расстояние объектива влияет на перспективу?
В связи с фокусным расстоянием объектива необходимо также пару слов сказать о перспективе.
Перспектива – это соотношение дистанций и размеров объекта съемки и остальных объектов кадра.
Широкоугольные объективы расширяют пространство так, что в кадр попадает больше объектов, чем на стандартный или длиннофокусный объектив. Например, если вы фотографируете девушку в узкой улочке Парижа на объектив 24 мм, то, кроме девушки, в кадр попадут противоположные стены домов этой улочки, брусчатка и небо с Эйфелевой башней вдалеке.
Дома на горизонте, кажется, очень далеко. Перспектива растянута.
Длиннофокусные объективы приближают не только объект съемки, но и задний план к объекту съемки. Например, если вы фотографируете девушку на фоне Эйфелевой башни на 135 мм, то будет казаться, что башня намного ближе к девушке, чем есть на самом деле.
Дома на горизонте, кажется, очень близко. Перспектива сжата.
Получается, что широкоугольные объективы (с небольшим фокусным) растягивают перспективу, а телеобъективы (с большим фокусным) сжимают ее.
Как влияет фокусное расстояние объектива на размытие?
Красота размытия заднего плана – характеристика субъективная.
Размытие зависит от многих факторов:
1. Строения линз объектива. Творческое размытие заднего плана, свойственное объективам типа Gelios 58 мм или Lensbaby 50 мм, является техническим браком оптики, однако эффект радиального размытия многим фотографам очень нравится.
2. Светосилы и значения диафрагмы. Чем светосильнее объектив, тем шире можно открыть диафрагму и получить меньшую глубину резко изображаемого пространства, то есть размыть задний план.
3. Расстояния от фотографа до объекта и от объекта до фона. Степень размытия заднего плана будет тем больше, чем объект съемки отдален от фона.
4. Фокусного расстояния объектива. Поскольку ширик позволяет взять в кадр больше пространства, то и размытого фона (обычно, неоднородного: небо, земля, деревья, здания) при открытой диафрагме в кадре будет больше; а телевик в кадр берет только объект съемки, а задний план за объектом приближает, за счет чего размытый фон при открытой диафрагме получается более однородным и красивым.
На фото с мишкой показано, как меняется степень размытия фона в зависимости от фокусного расстояния при одинаковых настройках камеры. Поскольку на 105 мм перспектива сжата, то и размытый фон получился более однородным.
Как рассчитать фокусное расстояние для кропа?
Поскольку фокусное расстояние объектива – это расстояние от точки фокусировки до матрицы, и размер матрицы камеры не влияет на эту физическую величину. Однако размер матрицы влияет на конечное изображение. Давайте разберемся, каким образом.
Фулфрейм-камера – это камера с полноразмерной матрицей – дорогим сенсорным элементом, который улавливает лучи света и проявляет изображение.
Кроп-камера – это камера с уменьшенной матрицей, которая была разработана для удешевления производства и доступности камер большинству фотолюбителей.
Объективы производятся как для фулфрейма, так и для кропа.
Если объектив для фулфрейма надеть на кроп-камеру, то мы получим урезанное, более плотно кадрированное изображение, чем на фулфрейме.
А если объектив для кропа надеть на фулфрейм, то, наоборот, у изображения появится виньетка в виде черной рамки. Правда, этого можно избежать, если в камере есть автокроп.
Слева объектив для фулфрейма, справа объектив для кропа. Зеленая – фулфрейм-матрица, желтая – кроп-матрица.
В зависимости от размера матрицы меняется угол обзора и размер изображения, получаемого на одинаковых фокусных расстояниях.
Получается, что на угол обзора влияет не только фокусное расстояние объектива, но и размер матрицы фотоаппарата.
Зависимость улга обзора объектива от фокусного расстояния
Зависимость угла обзора объектива от размера матрицы камеры
Чтобы разобраться с тем, какому фокусному расстоянию соответствует тот или иной угол обзора объектива, было введено два понятия: кроп-фактор и эквивалентное фокусное расстояние.
Эквивалентное фокусное расстояние позволяет узнать, какое фокусное расстояние будет иметь объектив с таким же углом обзора на полнокадровой (или пленочной) фотокамере. Эта характеристика будет полезна тем, кто задумался о покупке новой фотокамеры с матрицей другого размера и хочет выбрать подходящую для нее оптику, узнать, как на новой камере будут работать его старые объективы.
Кроп-фактор – это условный множитель, отражающий изменение угла обзора объектива при его использовании с матрицами меньшего размера. Например, диагональ матрицы формата APS-C меньше полнокадровой примерно в 1,5 раза. Так что кроп-фактор для матрицы APS-C будет равен 1,5. А вот диагональ матрицы формата Nikon CX меньше полнокадровой в 2,7 раз. Поэтому ее кроп-фактор будет равняться 2,7.
Теперь, зная кроп-фактор, мы сможем рассчитать и эквивалентное фокусное расстояние для объектива 50 мм. Чтобы на кроп-камере с объективом 50 мм получить такую же картинку, как на фулфрейм, нужно фокусное расстояние умножить на кроп-фактор.
50*1,5=75 мм (На кроп-камере с объективом 50 мм получится примерно такое же по размеру изображение, как на фулфрейм-камере с объективом 75 мм).
РЕЗЮМЕ
Теперь, зная все тонкости, на которые влияет фокусное расстояние объектива, вы сможете сделать правильный выбор. Самое главное, это ответить для себя на несколько вопросов:
- В каком жанре фотографии вы снимаете? Для свадебной съемки зум-объектив предпочтительней, в то время как для портретов лучше подойдет портретный фикс. Для детских фотосессий на улице идеально подходит светосильный фикс 85 мм благодаря его светосиле и размытию.
- Какая светосила объектива необходима? Если планируете использовать объектив в разных условиях освещения, вам понадобится светосила f-1.4, а для фотосессий на улице достаточно f-1.8-2.
- Как часто вы будете менять оптику? Если в этом есть необходимость, вы можете приобрести три фикса, которые перекроют наиболее востребованный диапазон фокусных расстояний. А если менять объективы во время съемки неудобно, то лучше подумать про качественный зум.
- Какой бюджет вы готовы выделить на покупку оптики? Если вы не уверены, приобретите для начала объектив с фокусным расстоянием 50 мм и светосилой f-1.8, а потом поймете, каких фокусных расстояний вам не хватает и докупите еще.
Вконтакте
Угол обзора объектива камеры видеонаблюдения
Автор: Александр Старченко
Одним из важных параметров, которые необходимо брать во внимание перед покупкой камеры видеонаблюдения, является угол обзора объектива. От этой величины напрямую зависит то, какая площадь наблюдаемого участка попадет в поле зрения камеры. Например, для получения общего обзора участка или тесного помещения необходимо выбирать камеры с широким углом обзора, а при необходимости сосредоточения на каком-либо определенном объекте – с узким.
Содержание:
- От каких параметров зависит угол обзора?
- Определяем необходимое фокусное расстояние
- Какой угол обзора выбрать?
От каких параметров зависит угол обзора?
Угол обзора объектива зависит от двух определяющих его параметров:
- Фокусное расстояние, которое имеет объектив;
- Размер чувствительного элемента (матрицы).
Следует запомнить, что чем большим ФР обладает объектив, тем меньшим будет угол его обзора, поэтому длиннофокусные объективы обладают возможностью наблюдения за относительно удаленными от камеры объектами, а широкоугольные позволяют охватить большую площадь территории или помещения.
Зависимость угла обзора камеры видеонаблюдения от физического размера матрицы также имеет место быть. Так, чем больше размер матрицы, тем большим будет угол обзора, например:
- Матрица, диагональ которой составляет ¼ будет иметь угол обзора 64° при фокусном расстоянии 2,8;
- При этом матрица с диагональю ½ будет иметь угол обзора 96°.
Данные расчеты справедливы для обозначения горизонтального угла обзора, для поиска вертикального угла необходимо брать в расчет соотношение вертикальных и горизонтальных сторон матрицы.
Определяем необходимое фокусное расстояние
Практически во всех случаях возникает необходимость выбора оптимального угла обзора камеры, который может быть определен благодаря расчету ФР объектива. По сути, угол обзора является зависимой величиной от фокусного расстояния. Оно может разниться для каждого конкретного случая, и напрямую зависит от:
- Расстояния до объекта наблюдения;
- Размера матрицы;
- Размера наблюдаемого объекта.
Так, например, угол обзора в 100° хорошо подойдет для небольших тесных помещений, но будет непригоден для наблюдения за удаленными на несколько десятков метров объектами – при просмотре на записи просто невозможно будет различить детали объекта. При увеличении фокусного расстояния сужается угол обзора и появляется возможность наблюдения за относительно отдаленными объектами.
Зная несколько параметров камеры видеонаблюдения и некоторые данные об объекте наблюдения несложно определить необходимое в каждом конкретном случае ФР объектива.
Оптимальное ФР объектива рассчитывают по формуле:
F= h*S/Н или F= v*S/V, где
h – размер горизонтальной стороны матрицы;
S – расстояние до объекта слежения;
H – размер объекта наблюдения по горизонтали;
v – размер вертикальной стороны матрицы;
V – размер объекта наблюдения по вертикали.
Размер вертикальной и горизонтальной сторон сенсора камеры вы можете узнать из данной таблицы:
Для примера рассчитаем простую задачу. Дано: необходимо наблюдать за фасадной стороной небольшого гаража, шириной 4 метра, расстояние до объекта – 10 метров. Размер матрицы – ½ дюйма. Рассчитать подходящее ФР объектива камеры. Для решения воспользуемся формулой, и подставим все необходимые значения:
F=6,4*10/4=16
Рассчитав формулу мы получили, что ФР объектива должно равняться 16, но есть еще один нюанс. Очень важно, чтобы угол обзора камеры был больше рассчитанного, иначе кроме объекта наблюдения больше ничего не будет видно. Поэтому в данном случае оптимальным фокусным расстоянием объектива камеры будет 8-10 мм. Угол обзора при таких значениях будет равен около 35°, и вполне подойдет для видеонаблюдения за гаражом на расстоянии 10 метров. Ниже приведена подробная таблица с углами обзора камер с различными параметрами фокусного расстояния и размерами матрицы.
При необходимости время от времени менять угол обзора, или в любых сложных ситуациях, когда определиться с фокусным расстоянием до покупки камеры бывает проблематично, стоит приобретать камеры с вариофокальным объективом, которые позволяют регулировать угол обзора вручную. Диапазон ФР таких камер обычно лежит в пределах 2,8-12 мм. При использовании вариофокальных объективов вы можете приближать или отдалять картинку без потерь качества благодаря оптическому увеличению объектива.
Какой угол обзора выбрать?
Ответ на этот вопрос зависит от конкретной задачи, ведь каждая ситуация индивидуальна. Например, для видеонаблюдения за большой территорией без необходимости выделения конкретного объекта используют камеры с широкоугольным объективом 2,8-3,6 мм и углом обзора 70-140°.
Угол обзора 60° подобен углу обзора человеческого глаза, и является средним значением. Камеры с таким углом способны передавать детальное изображение с дальностью до объекта наблюдения до 10 м.
Камеры с длиннофокусным объективом и узким углом обзора (10-30°) применяются для наблюдения за отдаленными объектами, расстояние до которых может варьироваться от 20 до 70 метров, и зависит от ФР объектива.
Есть одна интересная особенность, которая позволяет определить расстояние уверенного распознавания объекта, и может служить своеобразной шпаргалкой при выборе камеры. Она заключается в примерном равенстве фокусного расстояния, выраженного в миллиметрах с дистанцией уверенного распознавания в метрах. Например, камера с матрицей 1/3 дюйма и объективом с фокусным расстоянием 12 мм сможет распознать человеческую фигуру на расстоянии 12 метров. На этом расстоянии размер наблюдаемой зоны будет равняться 3 метра в высоту, и 4 в ширину, что позволит достаточно уверенно провести идентификацию человека.