Фотографии со вспышкой: Как не испортить фотографию вспышкой | Статьи

Содержание

Вспышка и высокие значения светочувствительности ISO

Существует замечательная рекомендация по управлению значением светочувствительности ISO. Звучит она приблизительно так ‘Старайтесь всегда снимать на минимальных значениях ISO‘. Но иногда у этого правила могут быть исключения.

Вспышка и значения ISO

Высокие значения светочувствительности ISO обычно нужны, когда нужно снять что-то без смаза в плохих условиях освещенности. Если это касается съемки людей, то обычно снимать ниже 1/60 секунды просто невозможно, связано это с тем, что человек в кадре обычно двигается, камера в руках шевелится, и за время длинной выдержки снимок получается смазанным.

Под условиями с плохой освещенностью я понимаю приблизительно такие, при каких с максимальной диафрагмой вашего объектива и с максимально допустимым приемлемым значением ISO требуется выдержка длиннее 1/60 секунды. Это такое мое субъективное определение. К примеру, для слабенькой камеры обычные вечерние домашние условия с включенными лампами уже являются плохими.

Иногда просто невозможно получить нужный снимок с короткой выдержкой и низким значением ISO. В таком случае можно:

  1. Максимально открыть диафрагму. Но практически всегда открытие диафрагмы мало спасает ситуацию. К примеру, когда я снимаю на светосильные зум-объективы, то я могу располагать числом F не меньше F2.8, это связано с ограничением зум-объективов. Что касается фиксов, то с их помощью можно располагать числом F1.2 и F1.4, но при таких диафрагмах становится очень маленькой ГРИП и очень сильно возрастают ошибки фокусировки, также сильно теряется оперативность при съемке с помощью фикс объектива.
  2. Повысить ISO. При повышении ISO, после определенного значения уровень шума становится критическим, а фотографии непригодными для использования.
  3. Воспользоваться вспышкой. Но вспышка часто ‘убивает’ атмосферу фотографии, делает лишние тени, блики и эффект красных глаз.

Многие фотографы при использовании вспышки устанавливают минимальное ISO, тем самым добиваются абсолютно бесшумной картинки. С одной стороны такой принцип имеет свою логику, ведь зачем высокие значения ISO, если есть вспышка? Но в большинстве случаев фотографии в условиях с плохой освещенностью получаются с не проработанным дальним планом. Это связано с тем, что вспышка хорошо подсвечивает только ближние предметы при съемке. Грубо говоря, вспышка подсвечивает только то, что находится в зоне фокусировки. Многие фотоаппараты при расчете мощности вспышки ориентируются по дистанции фокусировки до объекта, которая рассчитывается с помощью процессора объектива. На все остальное элементы в кадре вспышке плевать.

Поясню, что такое не проработанный (утопленный, убитый) дальний план на примере ниже:

Фото со вспышкой. Задний фон (дальний план) весь темный, не проэкспонированный. А передней наоборот, ярко выделен. Это создает своеобразное жесткое изображение.

Ниже приведен пример того же снимка без вспышки:

Фото без вспышки на высоких ISO. Картинка более живая, с проработанным дальним и передним планом.

Хорошо, когда можно обойтись обычным поднятием ISO и отключить вспышку. Но во многих случаях все же приходиться использовать вспышку. Чтобы сохранять проработанный задний план можно просто повысить значения ISO при включенной вспышке. Это позволит получить хорошо проэкспонированный с помощью вспышки объект в зоне фокусировки и более-менее сбалансированный, не утопленный задний план.

Фото со вспышкой. Человек в фокусе хорошо подсвечен вспышкой, а из-за того, что использовалось ISO 640 дальний план оказался тоже распознаваемым.

Происходит такой эффект из-за того, что при работе со вспышкой при плохих условиях освещенности обычно используются выдержки от 1/60 секунды до 1/200 секунды. При таких выдержках не допускается смаз при съемке с рук. Пример: если фотографировать на ISO 100 и 1/60c со вспышкой, то свет от дальнего плана не сможет хорошо отобразиться (проявиться) на фотографии. В то же время, если поднять ISO до 800 единиц, при той же 1/60 секунды и включенной вспышке света от дальнего плана попадет в 8 раз больше, что позволит сильней его проявить.

Также съемка со вспышкой на высоких ISO позволяет:

  1. Экономить энергию аккумуляторов вспышки, так так как импульсы вспышки становятся менее мощными
  2. Вспышка меньше перегревается, дольше работает
  3. Расстояние работы вспышки увеличивается при поднятии значения ISO
  4. При работе на отражения от стен и потолка сильней проявляется эффект заполнения вспышкой

Я снимаю со вспышкой в автоматических режимах (TTL, Авто без TTL) в режиме приоритета диафрагмы (А, AV) и в ручном режиме (М) на ISO 500 –  ISO 1000, чтобы получить приятную картинку и избежать сильных шумов.

Пример фото со вспышкой на высоких ISO. Если бы я снимал на низком ISO, то клоун получился бы на черном фоне.

Когда сам задний фон черный, тут уже мало что поможет. Если бы моя воля, то я бы все снимал без вспышки, это интересней, требует больше навыков и мастерства при фотографировании, более светосильные объективы, лучшие показатели камеры при работе на высоких ISO. Внешняя вспышка, установленная на камеру, убивает все перечисленные достоинства. А вот системы освещения на выносных вспышках мне по душе. Но практически всегда при заказе съемки в условиях с плохой освещенностью, первый вопрос, который задают люди, звучит так:  ‘есть ли у Вас вспышка?’. Порой сложно объяснить человеку, что снимки без использования вспышки могут намного лучше передать атмосферу, быть более эмоциональными, мягкими, художественными. Да и в ряде случаев просто глупо использовать вспышку.

Неплохо проработанный задний фон, но вспышка убивает атмосферу, дает блики от стекол икон.

Личный опыт

При съемке с внешней вспышкой для себя я делаю небольшую хитрость. Когда внешняя вспышка на камере выключена, я стараюсь повернуть головку вспышку право, или в сторону лица, это мне всегда напоминает, что вспышка выключена, а люди не так пристально смотрят на то, что вспышка во время щелчка затвора не моргает. Вообще, работа со вспышкой требует определенной тонкости, и при работе со вспышкой существуют очень много ограничений, неудобств и т. п. Я даже никогда не задумывался, что многие снимая со вспышкой ставят минимальное значение ISO, потому и решил написать некоторые мысли по этому поводу. Я советую провести собственные эксперименты при съемке в условиях с плохой освещенностью со вспышкой и  разными значениями ISO.

Выводы

Прием съемки со вспышкой на высоких значениях ISO используется очень часто. Для каждой камеры нужно вычислить свой порог ISO, который позволяет получать мало шумную картинку со вспышкой.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter.

Фотосъемка со вспышкой (полноцветное издание), Келби С. | ISBN: 978-5-907144-72-9

Келби С.

есть в наличии

Аннотация

Однажды на семинаре по фотографии, на котором присутствовали 360 человек.

Скотт Келби спросил аудиторию: «У кого из вас есть внешняя вспышка типа Nikon, Canon или Yongnuo?» Подняли руку 340 человек. «Отлично, а теперь еще один вопрос, только хорошенько подумайте, прежде чем ответить. Кто из вас любит свою вспышку?» Результат ошеломил: 4 человека! К сожалению, аналогичные результаты повторялись в разных городах и даже странах. Похоже, все покупали внешние вспышки только потому, что это было модно, не получая тех снимков, о которых мечтали изначально. Многие не только не любят свою вспышку, но даже перестали ею пользоваться. Пора положить этому конец. Кто-то же должен объяснить, как делать красивые фотографии со вспышкой на каждой съемке! Вот для чего была написана эта книга — чтобы помочь вам полюбить свою вспышку. И главное — это проще, чем вы думаете. Вы удивитесь тому, насколько все просто, ведь вам не придется копаться в настройках, выполнять сложные расчеты и даже пользоваться экспонометром (не в этой книге). Скотт Келби описывает систему, которую сам применяет уже много лет.
Она наверняка отличается от того, что можно прочитать в Интернете, но дает результат, и когда вы ее освоите, вы в этом убедитесь. Идея книги такова: каждому совету или приему отводится одна страница. Книга начинается с базовых вещей, таких как настройки вспышки (всего несколько, о которых действительно нужно знать) и фотоаппарата (они задаются один раз, после чего их, возможно, уже не придется менять по ходу съемки). Далее вы узнаете о наиболее полезных и доступных аксессуарах, без которых не обойтись для получения профессиональных снимков. Это не книга по теории фотографии, переполненная терминами и заумными рассуждениями. Здесь доступным языком рассказывается, какие кнопки нажимать, какие настройки использовать и как правильно фотографировать. Если вам надоело делать посредственные снимки и вы разглядываете иллюстрации в глянцевых журналах, спрашивая себя: «Почему у меня так не получается?», то вы нашли нужную книгу!

Дополнительная информация
Год публикации: 2019
Тираж: 2000
Дополнительный тираж: Да
Страниц: 208
Формат: 70×100/16
Ширина издания: 170
Высота издания: 240
Тип иллюстраций: цветные
Возраст от: 18
Полный список лиц указанных в издании: Келби С.

Фотография с гиком: когда мне использовать вспышку?

НЕКЕШЕРОВАННЫЙ КОНТЕНТ

Вспышки настолько удобны, что фотографирование со вспышкой стало практически нормой. Но вы перестали задумываться о том, что делает эта вспышка, и нужно ли ее вообще использовать?

Встроенные и устанавливаемые вспышки могут позволить вам делать снимки в условиях низкой освещенности, которые вы, возможно, не смогли бы использовать иначе, и могут изменить ваш снимок в лучшую или худшую сторону. Просмотрите несколько различных типов фотографии и присоединитесь к обсуждению, поделившись своим опытом, когда вспышка полезна, а когда она может испортить снимок.

Реагируя на свет против. Контролируя это

Фотография — это все о свете и о том, как вы его выбираете. реагировать на это, захватывать и контролировать . Прежде чем делать снимки, вы должны иметь представление о том, какую фотографию вы хотите создать. На приведенной выше фотографии (сделанной автором) настройки были изменены вручную, чтобы реагировать и фиксировать как можно больше цветов, тонких тонов и изменений света в темноте. Поскольку съемка со вспышкой меняет цветовая температура, источники света, блики и тени , создание такого портрета было бы невозможно с Вспышка .

Однако вспышки (и другие методы управления освещением), безусловно, имеют место в фотографии. Портреты, такие как эти снимки ребенок портрет фотограф Эми Дуглас , управляйте светом двумя разными способами. На левом изображении используется среда с более низким освещением, освещенная студийным светом для создания сильных теней, а также управление светлыми участками и оттенками кожи для создания мягкого изображения с резким контрастом. Это хороший пример того, как фотограф управляет светом, чтобы создать яркое изображение.

Изображение справа — хороший тонкий пример вспышки. После разговора с Эми она обсудила свою любовь к использование вспышки для создания гладких, ровных тонов кожи — совершенно другой подход к попытке вашего автора запечатлеть драматические огни и тени на фотографии выше. При сравнении фотографии автора и фотографии Эми использованные камеры и объективы были довольно похожи, но результат очень сильно отличался.

Чего ожидать: сравнение снимков со вспышкой и без нее

На левом изображении вспышка не используется, а на правом изображении. Они оба были слегка отредактированы, чтобы показать некоторые из менее очевидных различий между миганием и не миганием. Мигающее изображение, например, кажется более поляризованным, с более темными тонами и некоторой потерей деталей, в то время как левое изображение более ровное и полностью реагирует на ситуативное освещение. Вспышка среагирует и даст сильный, блестящие блики по некоторым материалам, как стекло или пластик материал, показанный выше. Если вы обнаружите, что фотографируете через окно, вы, вероятно, обнаружите, что большая часть вашей вспышки отражается, испортив снимок.

Иногда использование вспышки — это просто стилистический выбор. Оба этих изображения были отредактированы — левый не использует вспышку, а правый использует. Обратите внимание, как движутся тени, когда вспышка изменяет свет, добавляя мощный источник света. Густые тени, отбрасываемые под рукой и шнуром, смягчаются и перемещаются при съемке со вспышкой, а также изменились оттенки кожи. К лучшему? В этой ситуации сложно сказать ( Примечание автора: хотя ИМХО вспышка лучше ), но встроенная вспышка дает фотографу больше возможностей для управления светом. Даже если вы больше любите наводить и снимать, фотографируя только с автоматическими настройками, неплохо было бы использовать брекетинг снимков, снимая один и тот же объект. со вспышкой и без нее .

Правильное использование вспышки и техника «заполняющей вспышки»

Многие из нас используют вспышку в условиях низкой освещенности или при ночной съемке — мы хотим сфотографировать наших друзей в баре или в тускло освещенной комнате. В таких ситуациях управление светом невозможно, а длинная выдержка может сделать все ваши снимки размытыми. Иногда этого не избежать — вам более или менее необходимо использовать вспышку, и вы получите эффект «фотографии со вспышкой». Вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание при съемке со вспышкой.

  • Вспышки создают сильные блики и могут сделать белыми большие участки фотографии.
  • Ожидайте изменения цвета / температуры при фотографировании со вспышкой. Вспышки используют свет, близкий к нейтральному, и имеют собственные настройки баланса белого.
  • Вспышки могут сглаживать значения, выравнивать оттенки кожи и изменять тени. Это может быть как хорошо, так и плохо!
  • Ожидайте очень сильных бликов на отражающих материалах, таких как стекло.
  • Эффективный диапазон вспышки составляет всего несколько футов, что позволяет создавать темный фон. (Изображение выше — хороший тому пример.)
  • Красные глаза, красные глаза, красные глаза! Вспышки также могут создавать неестественные белые блики в глазах.
  • Вспышки также могут создавать тени там, где вы этого не ожидаете.
  • Искусное использование вспышек и / или ламп позволяет создавать фотографии с ровными оттенками кожи, которые подчеркивают объект, а не свет.

Несмотря на недостатки вспышек, они остаются очень важным инструментом в арсенале фотографа-портретиста. В Заполняющая вспышка Техника может быть отличным способом улучшить портреты на открытом воздухе, подобные изображению выше. Вот (примерно), как выполнить эту работу.

  • Снимайте портрет на открытом воздухе с настройками, чтобы правильно экспонировать задний план .
  • Вручную откройте вспышку (обычно кнопкой, отмеченной знаком молнии), удерживая те же настройки . В зависимости от вашей камеры автоматические настройки могут изменять экспозицию, чтобы реагировать на вспышку.
  • Сделайте портрет, используя вспышку, чтобы осветить объект переднего плана.
  • Поэкспериментировав, вы сможете получить хорошую экспозицию как переднего, так и заднего плана.

После всего этого, когда вы действительно должны использовать вспышку? Опять же, все сводится к тому, какую фотографию вы хотите сделать. Если ужасы фотосъемки со вспышкой вас не пугают или ваш объект важнее, чем художественно-фартовое достоинство вашей фотографии, вы не должны стесняться ослеплять своих друзей вспышкой камеры. Имейте в виду, что в одних ситуациях он более уместен, чем в других, и что иногда он может создать отличный образ, а в других случаях он может испортить очень хороший.

Что твои мысли о съемке со вспышкой? Поделитесь ими с нами в комментариях или отправьте на ерицгооднижнт@новтогеек.ком .

Кредиты изображений: Flash Flash, автор: Дина , доступно под Creative Commons . Брэд, авторские права принадлежат автору Эрику З. Спокойной ночи. Фото Оуэна, авторские права Эми Дуглас фотография . 40 + 281 Flash — пользователем BarkBud , доступно под Creative Commons . Заполнить эксперимент Flash Майк Бэрд , доступно под Creative Commons . Другие изображения автора, выпущенные под Creative Commons .

Внешние вспышки в фотографии — настройка и управление

Внимание, сейчас вылетит птичка!” — это обещание мастера в почти канувших в Лету фотоателье наверняка слышал каждый. После этого предупреждения следовало напрячься, затаить дыхание и пристально всматриваться в центр фотокамеры, дожидаясь ослепляющей на несколько минут вспышки. Слава богу, мы не застали первых робких шагов фотографического искусства, когда для подсветки снимаемого объекта использовались громоздкие устройства с магниевым порошком. Порошок поджигался, клубы едкого дыма заполняли студию, несчастный объект съемки давился кашлем и безуспешно пытался разглядеть не то что камеру, а хотя бы фотографа. Впрочем, с тех доисторических времен прошло много времени, и конструкция вспышек, равно как и используемые для их работы технологии претерпели значительные изменения. Да и сами фотокамеры, что уж греха таить, совершенно непохожи на своих далеких предков.

Как бы то ни было, даже сейчас для того, чтобы получить качественный снимок, необходимо, чтобы на светочувствительный элемент фотоаппарата, будь то обычная пленка или цифровая матрица, попало строго дозированное количество света. Если света будет недостаточно, то фотография получится темной и различить на ней хоть что-нибудь окажется невозможно. Для борьбы с Великой Тьмой доступны несколько видов оружия. Во-первых, можно увеличивать светочувствительность (ISO) — для того чтобы пленка или цифровая матрица улавливали максимально большой процент доступного света, собирая его буквально по крупинкам. Однако это приводит к ухудшению качества снимка за счет повышения количества цифровых шумов или зерна на пленке. Такие шумы могут испортить кадр настолько, что его не спасет даже самый современный Photoshop. Другой способ — увеличение количества света за счет вспышек. О нем и пойдет речь.

Оно вам надо!

Простейшие цифровые мыльницы оснащаются встроенными вспышками, расположенными совсем рядом с оптикой камеры. Отсюда “растут ноги” у эффекта “красных глаз” и у многих других проблем.

Импульсные источники света, т.е. те самые пресловутые фотовспышки — очень удобные, практически “незаменимые в хозяйстве” приспособления. Они позволяют получать отличные снимки не только при съемке в темном помещении. Дополнительный источник света, работая в режиме заполняющей вспышки, сгладит резкие тени на лицах или дополнительно осветит передний план при съемке в условиях яркого естественного освещения. При этом большинство вспышек (внешние — практически все) оснащены расположенным на передней панели специальным светодиодным прожектором подсветки системы автофокусировки. Такой прожектор включается по команде аппарата и “рисует” на объекте съемки довольно яркую и четкую фигуру из полос темно-красного цвета. По ней фотоаппарат легко наводится на резкость не только в полной темноте, но и в любых других условиях.

Современные фотовспышки отличают миниатюрные размеры, поэтому сейчас вряд ли найдется хоть одна цифровая фотокамера, не оснащенная встроенной вспышкой. Более того, почти все мобильные девайсы со встроенной камерой также имеют возможность дополнительной подсветки. Но есть и внешние вспышки, которые обычно используют фотографы-профессионалы, — эти устройства отличаются довольно внушительными размерами и повышенной по сравнению со встроенными вспышками мощностью. Какую вспышку лучше использовать при съемке — встроенную или внешнюю — зависит, конечно же, от того, что и для чего вы хотите сфотографировать.

Встроенные фотовспышки

Начнем со встроенных вспышек, благо они знакомы почти каждому обладателю телефона или КПК. Они делятся на две группы. В самом простом варианте встроенная вспышка — это небольшая импульсная лампочка, размещенная на передней панели фотоаппарата. С точки зрения эргономичности это самый компактный вариант расположения вспышки, поэтому его используют во всех миниатюрных моделях. Однако из-за того, что вспышка расположена рядом с оптикой камеры, отразившийся в глазах у людей световой импульс попадает прямо в объектив. Это, в свою очередь, приводит к появлению неприятного эффекта “красных глаз”, бороться с которым приходится в графическом редакторе на этапе подготовки к печати. Это крайне неудобно, особенно если приходится обрабатывать большое количество снимков сразу.

Другая конструкция встроенных вспышек, так называемая “pop-up” вспышка, позволяет избежать этого эффекта. Вспышка располагается в стороне от объектива и поднимается вверх над корпусом камеры тогда, когда фотограф или автоматика посчитают это необходимым. Таким образом, вероятность попадания на светочувствительную матрицу отраженного от глазного дна света резко снижается. Удобство такой конструкции заключается еще и в том, что в нерабочем состоянии вспышка скрыта в корпусе камеры и защищена от повреждений.

Pop-up вспышки лишены многих недостатков простейших встроенных вспышек — они практически нивелируют эффект “красных глаз” и, кроме того, хорошо защищены от внешних повреждений в нерабочем состоянии.

Ведущее число вспышки

Самым важным параметром, характеризующим любую вспышку, является ведущее число. Чем оно выше, тем ярче будет импульс света. Ведущее число можно получить, умножив значение диафрагмы на расстояние в метрах до объекта съемки:

ВЧ = ДхР

Зная этот параметр, фотограф легко может определить, на каком расстоянии будет эффективна вспышка. Для этого нужно разделить ее ведущее число на минимальное диафрагменное число, которое можно установить на объектив:

Р = ВЧ:Д

Если на объективе выставлено диафрагменное число 3,5, а встроенная вспышка имеет ведущее число 13, получим расстояние 3,7 метра (13/3,5 = 3,7). Именно на таком расстоянии встроенная в камеру лампочка сможет осветить объекты. Если ведущее число вспышки равно 58, то ее свет будет эффективен на гораздо большем расстоянии: 58/3,5 = 16,6 метра. Эти расчеты действительны для светочувствительности матрицы, равной 100 ISO.

В Европе и России ведущее число стандартно указывается для чувствительности ISO 100. С изменением чувствительности ВЧ изменяется пропорционально. ВЧ 20 при чувствительности ISO 50 составит 10, а для ISO 400 — 80.

Внешние фотовспышки

Наличие встроенной вспышки, безусловно, часто выручает фотографа-любителя. Но, к сожалению, этот источник света имеет огромное количество недостатков. Помимо уже описанного выше явления “красных глаз”, эти вспышки отличает слабая мощность импульса. Их “дальнобойности” хватает на очень небольшое расстояние — от полутора до пяти-шести метров в зависимости от модели камеры. Кроме того, встроенная вспышка дает абсолютно неудачный с художественной точки зрения свет: объекты на фотографии получаются плоскими, с резкими тенями и пересвеченными участками.

Не стоит забывать и о том, что для работы встроенной вспышки используется тот же источник питания, что и для работы самой камеры. Это ведет к уменьшению срока работы аккумулятора, а при невозможности оперативно заменить или подзарядить батарею может стать причиной “провала” съемки. Иногда объектив камеры при съемке выдвигается настолько далеко, что заслоняет собой часть света от встроенной вспышки, что не может не отразиться на снимке — фотография “порадует” темной тенью.

Внешние вспышки лишены всех этих недостатков, поэтому для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать именно их. Конечно, не ко всякой цифровой мыльнице внешнюю вспышку можно подсоединить. Для совместной работы камера должна быть оборудована синхроконтактом или специальным разъемом для подключения внешней вспышки со смешным названием “горячий башмак” (“Hot shoe”). Поэтому до покупки вспышки стоит внимательно оглядеть фотоаппарат (“башмак” выглядит как прямоугольная металлическая рамка с несколькими контактами внутри, см. фотографии) или прочитать инструкцию пользователя.

Внешние импульсные источники света могут крепиться непосредственно на сам “башмак” — такая конструкция дает надежду производить съемку относительно миниатюрным устройством. Профессионалы же предпочитают более мощные вспышки, оснащенные отдельными большими аккумуляторами. Эти устройства крепятся на кронштейне и управляются по синхрокабелю, что позволяет значительно увеличить расстояние от объектива до излучателя и получить более качественное освещение. Кроме того, синхроконтакт удобен и при использовании студийных источников импульсного освещения.

Конструкция вспышек варьируется от простых автоматических “коробочек” до очень умных и мощных устройств, управляемых микропроцессором и взаимодействующих с системой экспозамера фотокамеры. Цены на такие аппараты начинаются от $300-$400.

«Горячий башмак» и системы управления фотовспышкой

Как уже говорилось выше, современная фотовспышка — это не просто коробка с лампочкой и конденсатором, хотя есть и такие (например вспышка Unomat MINI TOP стоимостью около $13). В большинстве же случаев вспышка — это сложное электронное устройство, оснащенное собственным процессором и всевозможными датчиками. Сделано это для того, чтобы фотографу не приходилось постоянно производить вычисления и крутить кольцо диафрагмы в зависимости от расстояния до объекта съемки. Как правило, на это нет времени, да и срабатывающая на полную мощь вспышка на близких расстояниях может испортить кадр. Встроенная автоматика значительно упрощает процесс съемки со вспышкой и делает его таким же удобным, как съемка при постоянном свете. Особенным “умом” отличаются TTL-вспышки (от английского “Through The Lens”, “через линзы, через объектив”). Такое устройство самостоятельно производит замер света, падающего непосредственно на плоскость светочувствительной матрицы или фотопленки. При этом учитывается не только влияние самого импульса вспышки, но и расстояния до объекта съемки, светосилы объектива, а также различных светофильтров и насадок.

В силу того, что фирмы-производители фотоаппаратов в пылу конкурентной борьбы старались создать свою собственную, уникальную систему, единого стандарта расположения контактов на “горячем башмаке” и сигналов управления не существует. Отсюда следует, что каждой модели фотоаппарата требуется так называемая “согласованная” вспышка, то есть устройство, имеющее соответствующий интерфейс управления и набор функций. Так, у компании Canon система замера обозначается “E-TTL”, у Nikon — “i-TTL”. Они несовместимы, поэтому вспышки Nikon не будут работать с камерами Canon или Olympus, и наоборот. Сторонние производители, такие как Sigma, Unomat, Metz и другие выпускают в целый ряд вспышек, практически одинаковых как внешне, так и функционально, но приспособленных для работы с фотоаппаратурой разных производителей.

Наиболее оптимальным решением будет приобретение вспышки производства той же компании, что и сам фотоаппарат.

Угол рассеяния светового пучка фотовспышки

Еще один важный параметр, на который стоит обратить внимание при покупке вспышки — это угол рассеяния светового пучка. Для получения на снимке равномерно освещенного изображения пучок света должен соответствовать полю зрения объектива. Если световое пятно вспышки покрывает больший угол, чем “видит” объектив, то тут ничего страшного не произойдет; главное — чтобы этот угол не был меньше. В самом простом случае можно оптимизировать угол рассеяния светового пучка вспышки для работы с наиболее часто используемыми объективами — например, с фокусным расстоянием от 35 мм и более. Так устроены самые простые недорогие модели, например Unomat Top. В более совершенных системах автофокусных зеркальных фотоаппаратов проблема оптимизации угла рассеяния светового пучка вспышки решается более радикально: во вспышку встраивается электропривод, изменяющий расстояние между рассеивателем и отражателем и автоматически меняющий угол рассеяния света вспышки в зависимости от фокусного расстояния и расстояния до объекта.

Простейший рассеиватель для фотовспышки своими руками

Самый простой софт-бокс можно изготовить из коробки от лапши быстрого приготовления (“Доширак”, например). Для этого необходимо в днище вырезать отверстие по размеру излучателя вспышки и надеть получившийся отражатель. Спереди коробку необходимо закрыть той же самой крышкой, что и при заваривании лапши. Единственное, на что необходимо обратить внимание, — цвет крышки. Он должен быть максимально близок к белому. Использование такого приспособления даст хорошие результаты во время съемок с приличного расстояния. Если же перед вами стоит задача сфотографировать объект, расположенный в непосредственной близости, то лучше направить головку вспышки вверх и поэкспериментировать с отражателями, которые, кстати, тоже можно сделать самостоятельно. Нужно лишь немного пофантазировать.

Режимы работы фотовспышки

Купив дополнительную вспышку, человек радуется — у него теперь всегда под рукой довольно мощный источник света. Однако не все так просто. Конечно, никто не отрицает, что внешняя вспышка дает гораздо лучший результат, чем встроенная, но чтобы достичь такого результата, необходимо знать, в какой ситуации и как именно лучше использовать этот инструмент. Ведь его неправильное применение очень часто приводит к тому, что качество фотоснимков не только не улучшается, но становится гораздо хуже, чем было до вмешательства вспышки.

Самое первая и главная функция вспышки — это создание дополнительного освещения при недостатке основного. Но ни в коем случае нельзя “бить” вспышкой прямо в лицо объекта съемки — свет полностью “съест” рисунок рельефа за счет почти полного отсутствия теней. В тех же местах, где тени все же появятся, они будут слишком глубокими и резкими. Яркая, практически белая фигура с неузнаваемыми чертами лица на темном непроработанном фоне — вот результат применения вспышки “в лоб”. Чтобы избежать этого неприятного явления, можно применять простой, но в то же время очень эффективный прием. Конструкция большинства современных внешних фотовспышек позволяет отклонять осветитель в вертикальном, а некоторых — еще и в горизонтальном направлении. При съемке в помещении с невысоким светлым потолком направьте излучатель вверх, и тогда снимки получатся с мягким и приятным световым рисунком, отлично выявляющим форму и объем предметов как на переднем, так и на заднем плане. При этом мелкие детали заднего плана окажутся очень тщательно проработанными. Объясняется это просто: обычный светлый потолок отражает свет во всех возможных направлениях. Площадь отражающей поверхности будет очень большой, что сделает свет мягким и освещающим не только сам объект съемки, но и то, что расположено за ним.

Угол отклонения осветителя вспышки при съемке в отраженном свете в большинстве случаев выбирается в соответствии с художественным замыслом фотографа. К примеру, для съемки портретов лучше направлять осветитель вспышки вертикально вверх или даже чуть-чуть назад, чтобы избежать глубоких теней на местах глаз и излишне детализированной фактуры лица.

Если же задний план все же получается слишком темным, можно исправить ситуацию, используя так называемую “медленную синхронизацию”. В этом режиме затвор открывается на большой промежуток времени, достаточный для того, чтобы предметы, расположенные на заднем плане, проработались за счет естественного освещения. Основной же объект будет освещен вспышкой. Стоит напомнить, что в зависимости от длительности выдержки, используемой в режиме медленной синхронизации, для получения резкого снимка может понадобиться штатив. Еще один момент, на который стоит обратить внимание при использовании режима медленной синхронизации, — это возможность управления вспышкой по второй шторке затвора. Обычно синхроконтакт в фотоаппарате построен так, что запускающий импульс вспышка получает тогда, когда затвор фотоаппарата полностью откроется. Однако некоторые современные фотоаппараты имеют особый режим, при котором запуск вспышки происходит перед тем, как вторая, закрывающая шторка затвора начнет свое движение. Что это дает? При съемке со вспышкой на длительных выдержках движущихся, отражающих и светящихся объектов на снимках возникает неприятный эффект: смазанный шлейф от этих объектов, получившийся за счет длительной экспозиции, оказывается не позади резкого контура, выхваченного светом вспышки, а наоборот — впереди. То есть создается зрительное впечатление того, что объект движется не вперед, а назад. Для устранения этого недоразумения и служит синхронизация по задней (второй) шторке затвора.

Бороться с резкими тенями и высвеченными лицами можно не только с помощью отраженного света. Для того чтобы рассеять жесткий свет лампы вспышки, можно применять специальные устройства — рассеиватели и отражатели. Их выпускает, например, компания Lumiquest. Стоят они не слишком дорого, около 40$, однако многие фотолюбители предпочитают “кустарно” изготовленные отражатели, считая, что те лучше справляются с поставленной перед ними задачей.

Некоторые вспышки поддерживают еще один довольно интересный режим работы — режим стробоскопа. Этот режим позволяет вспышке сделать несколько импульсов с фиксированной яркостью и частотой во время съемки одного кадра. При этом на снимке будут запечатлены сразу несколько следующих друг за другом фаз процесса движения. Это особенно интересно при съемке движущихся объектов — людей, автомобилей и пр.

Вспышку можно и нужно применять не только в условиях недостаточной освещенности. При съемке на ярком солнце она также будет полезна — с ее помощью можно избавиться от грубых теней либо подсветить объект во время съемки в контровом свете. Также вспышка поможет исправить цветопередачу при съемке объекта, освещенного разноцветными источниками света, например цветными лампами или прожекторами.

И в заключение…

Использование вспышек в фотографии уже давно перестало быть эпизодическим. Прошли времена, когда съемка со вспышкой вне студии неизменно ассоциировалась с вечными поисками розетки, путанием в проводах, расчетами, установкой необходимой диафрагмы и выдержки, а также другими мало относящимися к творчеству занятиями. Автономные вспышки, работающие от батареек и аккумуляторов, освободили фотографа от этих проблем, а современная автоматика превратила процесс съемки со вспышкой в приятное занятие с точно прогнозируемыми результатами.

Поэтому компактная, удобная и всегда готовая к работе автономная автоматическая вспышка по праву занимает место одного из обязательных аксессуаров как в арсенале фотолюбителя, занимающегося только съемкой своих домочадцев, так и в комплекте аппаратуры любого фотографа-профессионала. Большинство фирм-производителей предлагают широкую линейку вспышек — от профессиональных моделей, обладающих огромной мощностью, большим выбором режимов и возможностей, до исключительно компактных, простых в управлении и настройке недорогих любительских вспышек. При этом нельзя выделить из представленных каждым производителем линеек вспышек самую плохую и самую лучшую модели — каждая вспышка хороша, если использовать ее в соответствии с техническими возможностями. Нет смысла покупать самую дорогую и “умную” вспышку, чтобы использовать ее с камерой низкого класса, поскольку большая часть возможностей вспышки просто не будет реализована. Мы настоятельно рекомендуем вам перед покупкой вспышки внимательно ознакомиться с ассортиментом и выбрать вспышку с оптимальными именно для своих целей характеристиками, не ориентируясь исключительно на “нравится — не нравится”.

Автор: Шестаков Алексей

Работа со вспышкой при фотосъемке портрета

13 и 20 августа 2016 года Школа фотографии OPEN FOTO проводит серию из двух мастер-классов, посвященных портретной съемке на открытом воздухе.

Летом мастер-классы по съемке портретов на пленэре особенно актуальны: во-первых, погода располагает к проведению портретных фотосессий в парках, а во-вторых, впереди осень – и предстоит вал запросов на фотосессии «в листьях». 🙂

Если вы периодически устраиваете фотосъемку портретов на улице, то накамерная вспышка вам просто необходима. И не только во время вечерней съемки, когда сумеречно или уже совсем темно, но и днем – особенно при ярком солнце. Вам это кажется странным или удивительным? Тогда мастер-классы Школы фотографии OPEN FOTO по работе со вспышкой при съемке портрета – совершенно точно для вас.

Серия из двух мастер-классов «Работа со вспышкой при фотосъемке портрета» будет чрезвычайно полезна и интересна фотографам, которые увлеченно снимают людей. Мастер-классы помогут вам усовершенствовать свои навыки съемки портретов на открытом воздухе:

  • если вы уже достигли определенного уровня в портретной съемке и хотите повысить его, узнав новые приемы и «фишки»,
  • если вы любите фотографировать людей, но с накамерной вспышкой пока еще «на вы»,
  • если у вас нет накамерной вспышки и вы вообще не понимаете, зачем она нужна, ведь есть же встроенная!

Евгений Колков, основатель Школы фотографии OPEN FOTO, ведущий мастер-классов, наглядно продемонстрирует вам, как создавать красивые портреты на улице в дневное и вечернее время, каким образом возможности вспышки помогают сделать портрет более выразительным и как превратить свет в своего «сообщника».

Пример фотосъемки на ярком солнце без использования накамерной вспышки:

Та же самая съемка, но с использованием накамерной вспышки:

Рекомендуем вам участвовать в обоих мастер-классах: это даст вам наиболее полное представление о возможностях вспышки, позволит улучшить понимание работы со светом и усовершенствовать навыки портретной съемки. Но вы можете принять участие и в одном из мастер-классов – по вашему выбору.

Программа серии из двух мастер-классов «Работа со вспышкой при фотосъемке портрета»

Мастер-класс №1: дневная фотосъемка. 13 августа, с 14.00 до 17.00

Работа с накамерной вспышкой при проведении портретной фотосессии на ярком солнце и в пасмурную погоду.

  1. Съемка постановочного портрета:
    1. Простые и сложные схемы работы со вспышкой.
    2. Использование дополнительного оборудования и подручных средств.
    3. Практика: фотосъемка с участием моделей.
  2. Съемка портрета в репортажном стиле:
    1. Простые и сложные схемы работы со вспышкой.
    2. Использование дополнительного оборудования и подручных средств.
    3. Практика: фотосъемка с участием моделей.

Для участия в мастер-классе необходимо принести с собой фотоаппарат и накамерную вспышку. Если у вас нет накамерной вспышки, ее можно взять в прокате.

Мастер-класс №2: вечерняя фотосъемка. 20 августа, с 17.00 до 20.00

Работа с накамерной вспышкой при проведении портретной фотосессии на закате, в сумерках и в темное время суток.

  1. Съемка постановочного портрета:
    1. Простые и сложные схемы работы со вспышкой.
    2. Использование дополнительного оборудования и подручных средств.
    3. Практика: фотосъемка с участием моделей.
  2. Съемка портрета в репортажном стиле:
    1. Простые и сложные схемы работы со вспышкой.
    2. Использование дополнительного оборудования и подручных средств.
    3. Практика: фотосъемка с участием моделей.
  3. Нетрадиционные приемы съемки портрета со вспышкой поздним вечером, когда уже стемнело.

Для участия в мастер-классе необходимо принести с собой фотоаппарат, накамерную вспышку и – желательно – штатив.

Дата и время проведения мастер-классов: 13 августа 2016 года в 14.00, 20 августа 2016 года в 17.00.
Продолжительность каждого мастер-класса: 3 часа.
Автор и ведущий мастер-классов: Евгений Колков, основатель Школы фотографии OPEN FOTO.
Место проведения: Измайловский лесопарк (ст.м. «Измайловская»). При неблагоприятных погодных условиях локация может быть изменена.

Регистрация на мастер-классы закрыта. Приглашаем вас на ближайшие мероприятия Школы фотографии OPEN FOTO! Загляните в расписание >>

Если у вас есть вопросы, обращайтесь, пожалуйста, по электронной почте [email protected] или по телефону +7 967 060-60-70.

В материале использованы фотографии, созданные основателем Школы фотографии OPEN FOTO Евгением Колковым.

[Жизненные советы] Хотите сохранить фотографии со вспышкой? Как сломать?

Вести:

  • Когда друг отправляет фотографию со вспышкой (которая может включать небольшую конфиденциальность, селфи и т. Д.), Будем ли мы спешить, чтобы найти другой телефон, чтобы сделать снимок, когда мы захотим его сделать? Или использовать скриншоты и другие методы для захвата? Вот небольшой трюк, чтобы научить вас методу сохранения оригинального изображения, отправленного другом. Это займет всего два шага!
  • Изображения, видео и другие ресурсы будут загружаться при получении на QQ, и аналогично флеш-фотографии, поэтому они обязательно оставят свои следы на наших мобильных телефонах. Таким образом, представленный метод заключается в том, чтобы найти эту фотографию QQ flash, которая нам нужна, в нашем файловом менеджере.

шаг:

Шаг 1. Загрузите фотографии со вспышкой
Когда друг отправляет в чате флеш-фотографию, например:
На данный момент нам нужно только щелкнуть по нему, но не нажимать на экран и вводить 5 секунд загрузки. Оставайся на этом экране. Поддерживайте следующее состояние:
Сохраните QQ в этом состоянии, а затем переключитесь непосредственно в файловый менеджер, найдите эту папку в пути к программному обеспечению QQ: Android-> data-> com. tencent.mobileqq-> Tencent-> MobileQQ -> chatpic-> chatimg-> (в папке рекомендуется отсортировать папки по времени и найти первую папку, вот мой телефон)
Затем откройте его как картинку, чтобы увидеть содержимое флэш-фотографии.
Шаг 2. Измените формат
Следует помнить, что все вышеперечисленные шаги выполняются, пока QQ держит фонарик открытым. Если мы выйдем из интерфейса фонарика в середине интерфейса QQ, файл будет поврежден. Невозможно откройте ситуацию. После нахождения этой прошивки фото файл. Мы модифицируем формат, чтобы сделать его реальным изображением, модифицируем суффикс на формат .jpg,
Затем вы можете отправить это фото своим одноклассникам, чтобы напугать его!
На этом взлом наших фотографий в формате Flash завершен.

подводить итоги:

	Для некоторых файлов, которые должны быть загружены ресурсами, мы можем найти их следы в некотором управлении файлами. Идеи те же, и могут быть разные методы. Надеюсь, вы можете прокомментировать или оставить сообщение, если у вас есть комментарии или другие мнения .  Вы можете найти меня, если у вас будут лучшие жизненные навыки и больше уникальных идей. В конце концов, я всего лишь маленький белый, который только что вошел в компьютер, надеясь получить все знания!

Внутренние фотографии со вспышкой часто переэкспонированы?

Я не уверен, если вам все еще нужна помощь с этим. Я собираюсь объяснить короткую проблему, которую вы можете сделать. Из того, что я вижу, ваша камера замеряет без учета вспышки. Вы делаете снимок, правильно измеренный камерой, например, ваш снимок в помещении, показанный выше, с выдержкой 1/15, диафрагмой 3,5, с ISO 800, что дает хорошо освещенное изображение без вспышки; добавьте не синхронизированную вспышку, и вы получите опубликованный результат.

Мое предложение состоит в том, чтобы вы установили для вашей вспышки настройки по умолчанию; не настраивайте ничего на самой вспышке. Если у этого есть автоматическая настройка, используйте это. Вы должны начать с нейтральной, а затем работать оттуда.

Что касается камеры, используйте приоритет выдержки или диафрагмы, чтобы камера могла выполнять математику. Мне лично нравится приоритет выдержки.

Установите камеру на штатив, если он у вас есть, или на стопку книг, стол и т. Д.

Мы настраиваем контрольный тест. Получить что-то, чтобы сфотографировать, как плюшевый мишка, вероятно, не ваш кот;)

Теперь у вас есть кое-что, чтобы получить последовательные результаты.

  1. Изображение объекта с приоритетом диафрагмы или затвора, вспышка удалена.
  2. Та же тема, те же настройки, вспышка прилагается.

Ключ не меняет никаких настроек.

Каковы результаты?

Изменяются ли настройки (диафрагма ISO, затвор) при добавлении вспышки? Возможно, вам придется частично задействовать спусковую кнопку затвора, чтобы камера снова произвела замер с подключенной вспышкой.

Если ваша камера не выполняет оценку со вспышкой, это может быть:

  1. Вы сказали вашей камере игнорировать вспышку, и вспышка работает, как если бы она была запрограммирована, и в свою очередь игнорирует то, что ей говорит камера.

  2. Неверная настройка синхронизации вспышки. Некоторые камеры позволяют выполнять так называемую медленную синхронизацию, когда вспышка срабатывает в самую последнюю секунду перед закрытием затвора, в этом случае вы обычно получаете черную линию в нижней части фотографии. Или это быстро синхронизируется, где он скоро уйдет. Но я уверен, что это не твоя проблема, а твоя проблема.

  3. Итак, в-третьих, фотокамера пытается использовать вашу вспышку в качестве заливки, но вспышка работает сама по себе и запускает предварительно настроенную конфигурацию.

Я бы искал что-то в настройках вашей камеры, которое содержит слово «заполнить» по отношению к вспышке.

Если вы можете указать вашей камере использовать вспышку в качестве «заливки» или что-то в этом роде.

Попробуйте использовать компенсацию экспозиции только в качестве крайней меры. + — 1/3, 2/3 и т. Д.

Камера или вспышка значительно старше другой? У вас могут быть проблемы со связью, я некоторое время так работал.

Если это так, просто знайте, где находится ваша вспышка, и очень хорошо с ней знакомы, если вы подвергаетесь недостаточной / чрезмерной экспозиции, я бы изменил настройку на самой вспышке и позволил камере измерять сам по себе, вы можете получить некоторые замечательные результаты в этом направлении.

Используйте камеру для управления окружающим освещением и вспышку для управления объектом, думайте о них как о диммерных переключателях в спальне: скорость затвора повышается, огни снижаются, скорость затвора снижается, огни поднимаются! 🙂 Тогда вы будете использовать настройки вспышки для управления освещением вашего объекта. Боже, благослови.

Фотосъемка с выносной вспышкой: 5 техник для драматических портретов

Кливерноследитель: R1jjow5tanpjahzrtld6s1ixb0k3azrjyxhwsfr6c0k3azrjyxhwsfr6c0yxdzvwu0tweud1q0txcitynjmxuhvdq2tka2rtotvhblznbdvqvmxsdtj2u1fzvnjxdzbwksdtj2u1fzvnjxdzbwk1nsrmdjyvzytlvpr2nebytwntu0mnc9

Сообщений: Array ( [0] => 98935 )

Шон Лара — свадебный и портретный фотограф из Форт-Коллинза, штат Колорадо. Он преподает в индустрии портретной фотографии (в том числе на нашей конференции, WPPI ) , является послом MagMod и входит в десятку лучших художественных фотографов мира по версии Ассоциации свадебных фотожурналистов . Представленные здесь пять представленных здесь приемов фотосъемки со вспышкой помогут вам создать драматические портреты в любой обстановке.

Фотографы лучше, чем кто-либо другой, знают, что условия освещения постоянно меняются — солнце может быть слишком ярким и создавать нелестные тени, а может быть, наступила ночь и совсем нет света. Независимо от проблем, последнее, что вы хотите сказать клиенту: «Извините, но здесь очень плохой свет, и я не могу с ним работать.Итак, что вы делаете в ситуации, когда вам трудно работать в далеко не идеальных условиях освещения или, честно говоря, вы просто не можете придумать, как проявить творческий подход? Подумайте о съемке со вспышкой вне камеры.

Откровенно говоря, внешняя вспышка может сбивать с толку, а иногда и ошеломлять. Но с практикой и терпением это то, что вы можете успешно внедрить в свой рабочий процесс, не вкладывая кучу денег. И если вы все сделаете правильно, вы сможете создавать потрясающие изображения в любой среде, что выгодно отличает вас от конкурентов.Здесь представлены пять конкретных техник выносной вспышки, которые легко включить в любой рабочий процесс фотографии. Более того, это стратегии, которые я использую почти на всех своих свадьбах и портретных сессиях. Они достаточно быстрые и простые, чтобы их можно было воссоздать с минимальным оборудованием.

[Читать: Как заморозить дождь с помощью выносной вспышки]

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВНЕШНЮЮ ВСПЫШКУ, ЧТОБЫ УБАЛАНИРОВАТЬ РАЗЛИЧИЯ ЭКСПОЗИЦИИ

Во многих случаях, особенно при съемке фотографий на открытом воздухе, вы столкнетесь с разницей в экспозиции между вашим объектом и окружающей сценой.Разница в экспозиции возникает, когда свет на вашем объекте не соответствует свету на заднем плане или в светлых участках неба. Типичным примером того, когда это может произойти, является закат. Если вы намерены передать естественные цвета неба, вы обнаружите, что если вы выставите блики на небе, ваш объект будет недоэкспонирован. Если вы попытаетесь экспонировать объект съемки по свету, фон, скорее всего, будет засвечен. Итак, что вы делаете, чтобы создать правильно сбалансированную фотографию? Используйте внешнюю вспышку!

Чтобы запечатлеть цвета этого яркого заката, сохраняя при этом достаточное освещение пары, OCF помог сбалансировать дисперсию света и создать правильно сбалансированную экспозицию.Сначала я установил свои настройки в камере, основываясь на показаниях экспонометра, а затем заполнил тени вспышкой. (Nikon D850 + 16-35 мм f/4 при 1/250 с, f/7,1, ISO 200.) © Sean Lara

Сначала вам нужно будет измерить освещенность неба с помощью встроенного экспонометра. Основываясь на этом отзыве, установите значения диафрагмы, выдержки и ISO, чтобы самые яркие области были правильно экспонированы. Отсюда вы можете направить вспышку на объект(ы). Количество необходимой мощности будет зависеть от мощности устройства, расстояния до объекта и количества окружающего света в сцене, с которой вы работаете.Но общее практическое правило таково: больше окружающего света = требуется больше мощности вспышки; меньше окружающего света = требуется меньшая мощность вспышки. Сделайте несколько тестовых снимков, пока не получите желаемый результат, а затем снимайте! Этот метод будет работать практически в любой ситуации, когда вы балансируете экспозицию между окружающим освещением и вашей вспышкой.

[Читайте: Руководство по выносной вспышке Ванессы Джой]

2.

ПОДСВЕТКА С ВЫНОСНОЙ ВСПЫШКОЙ Вспышка позади пары помогла осветить падающий дождь и отделить их от шумного фона.Вспышка была размещена на осветительной стойке на расстоянии около 10 футов и направлена ​​прямо на их головы. (Nikon D850 + 105 мм f/1,4 при 1/250 с, f/1,8, ISO 800.) © Sean Lara

создать что-то уникальное. Обычно я использую эту технику для выполнения трех задач: создать сильную вспышку света позади человека или пары, отделить их от занятого или темного фона или для освещения раздражителей в воздухе, таких как снег, дождь или дым.Как следует из названия, контровое освещение достигается за счет размещения вспышки позади объекта (ов). В зависимости от приложения вы можете затем изменить свет, чтобы задать тон изображения. Мне лично нравятся модификаторы MagMod, поскольку они дают мне возможность быстро изменить поведение моего источника света. Например, если я хочу, чтобы моя вспышка распространялась повсюду и создавала что-то яркое и драматичное, я могу использовать MagSphere. Если мне нужен более контролируемый луч света, я могу использовать MagGrid.

3.СОЗДАВАЙТЕ СИЛУЭТЫ , РАЗМЕЩАЯ ВЫНОСНУЮ ВСПЫШКУ ЗА ОБЪЕКТАМИ Этот силуэт был создан путем размещения вспышки в 15 футах позади пары и модифицированной сеткой, чтобы смягчить рассеяние света. (Nikon Z6 + Z 70-200 мм f/2,8 при 1/160 с, f/3,5, ISO 800. ) © Шон Лара Если у вас темная сцена и относительно плоская стена, вы можете сделать силуэт с помощью сильной вспышки света. Вспышка была помещена прямо позади пары и направлена ​​на стену каньона, чтобы создать сильный блик.(Nikon D3s + 16–35 мм f/4 при 1/200 с, f/3,5, ISO 200.)
© Sean Lara

С технической точки зрения, силуэты также создаются с помощью техники подсветки. Тем не менее, мне так нравится включать их в свои фотографии, что я чувствую, что они заслуживают отдельной категории. У большинства людей создание силуэтов обычно ассоциируется с закатом, но с внешней вспышкой вы можете создавать свои собственные драматические образы практически в любой ситуации. Создать силуэт довольно просто; вам просто нужно слабо освещенное место, мощная вспышка и либо плоская стена, либо темный фон.

Существует два способа создания силуэта. Первый способ — найти темный фон и направить вспышку на объект(ы). Пока вокруг нет окружающего света или стен, от которых могла бы отражаться вспышка, вы создаете тонкий блик вокруг профиля людей, которых вы фотографируете. Путем проб и ошибок я обнаружил, что эту технику лучше всего использовать с помощью MagGrid MagMod, который помогает предотвратить рассеивание света. Также важно отметить, что для того, чтобы правильно снять эту фотографию, вы хотите намеренно загородить линию обзора со вспышкой, поместив объект (ы) перед ним, чтобы головка вспышки не отображалась в вашем финальном кадре. изображение.

Второй способ заключается в том, чтобы найти стену или плоскую поверхность и создать сильный блик с помощью вспышки. Оттуда вы захотите разместить свой объект (ы) прямо перед источником света. Здесь важно использовать высокую мощность вспышки, так как вам нужна достаточно мощная вспышка света, чтобы недоэкспонировать объект(ы) и создать контрастный черный профиль, который обычно ассоциируется с силуэтом.

4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЦВЕТНЫЕ ГЕЛИ Я использовал синий гель, чтобы добавить цвет дыму от сигары этого жениха.Были использованы два источника света: вспышка, помещенная позади жениха, чтобы осветить дым, и вспышка, помещенная слева от камеры, чтобы обнажить его лицо. (Nikon D850 + 105 мм f/1,4 при 1/400 с, f/4, ISO 200.)
© Sean LaraНа вспышку наносился цветобалансирующий гель CTB (синий цветовой температуры). При установке баланса белого камеры на высокое значение Кельвина окружающее небо при фотографировании остается теплым, а свет от синего геля правильно уравновешивает цветовую температуру пары. (Nikon D850 + 16-35 мм f/4 при 1/200 с, f/10, ISO 400.)
© Sean Lara

Вы когда-нибудь были в театре или на бродвейском шоу и видели разноцветное освещение на сцене? Этот свет создается сценическими светильниками, которые «загущены» различными цветами, чтобы создать настроение. С цветными гелями вы можете делать то же самое со вспышками для создания динамичных изображений.

Есть два типа гелей, которые я обычно использую: творческие/художественные гели, которые излучают определенный цвет света, и гели для коррекции цвета, которые помогают скорректировать отклонения в цветовой температуре или позволяют изменить цвет окружающего света, сохраняя правильный цвет. баланс по теме.

[Читать: Полное руководство по цветным гелям в портретной фотографии]

С помощью этих гелей вы можете добавить ярких красок в любую сцену. Направьте вспышку на фон, направьте ее на элемент переднего плана, создайте контровой свет — возможности для творчества безграничны. Эти цветные гели лучше всего использовать в темных условиях, чтобы они действительно выделялись, но их, безусловно, можно использовать в самых разных ситуациях.

В качестве альтернативы на рынке также доступны гели для балансировки цвета.Я обычно использую гели CTO и CTB для изменения цвета. Настроив баланс белого и используя гель CTO (оранжевая цветовая температура), вы можете эффективно изменить цвет окружающего освещения на синий, а с помощью геля CTB (голубая цветовая температура) вы можете изменить цвет окружающего света. до оранжевого. Это отличная техника, которую можно использовать, когда вы пытаетесь добавить драматические цвета небу, не тратя слишком много времени на постобработку.

5. ТВОРИТЕ С ТОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ Эта церемония была освещена с помощью двух вспышек под противоположными углами, модифицированных с помощью MagMod MagGrids, чтобы предотвратить попадание света на гостей или потолок павильона.Эта техника точного освещения позволяет свадебной паре и вечеринке выделиться из толпы и по-настоящему выделиться. (Nikon D850 + 16–35 мм f/4 при 1/200 с, f/7,1, ISO 200.)
© Sean Lara

Один из самых уникальных способов проявить творческий подход со вспышкой — это точное освещение. Если быть точным, это размещение света в определенной области, чтобы осветить и привлечь внимание к объекту. Это фантастический способ отделить ваши фотографии от фотографий других фотографов, даже тех, кто также использует OCF. Самый эффективный способ точно направить свет — использовать насадку или сетку.Мне лично нравится использовать MagMod MagGrid, поскольку он портативный и очень простой в использовании. Использование этой техники работает в самых разных ситуациях, но она отлично подходит для съемки портретов окружающей среды или для захвата широких ракурсов. Хотя может быть сложно всегда попадать в цель, изображения, которые вы создаете, могут быть ошеломляющими.

Как сделать 10 потрясающих свадебных портретов с выносной вспышкой

Вам понравятся эти 10 захватывающих дух примеров! Используя простые приемы со вспышкой, вы скоро сможете делать потрясающие свадебные портреты, используя выносную вспышку.


Научитесь делать эти портреты, и ваши клиенты могут потерять сознание

Вас пугают стробоскопы? Вы в ужасе от мысли об использовании внешнего освещения? Мы привлекли команду Black & Gold Photography , чтобы научить нас своим волшебным путям! Владельцы Джоэл и Шерил расскажут вам, как сделать 10 быстрых и простых портретов OCF, которые поразят ваших клиентов. (Они нас точно поразили!)

Начнем…

Домашняя страница веб-сайта Black & Gold Photography

Создано BLACK & GOLD PHOTOGRAPHY | ИНСТАГРАМ | ФЕЙСБУК

Вот что вам нужно для создания потрясающих собственных изображений OCF:

  • Хотя бы одна внешняя вспышка. В настоящее время мы используем вспышки Strobepro X60, но подойдет любая вспышка.
  • Радиотриггеры , такие как Strobepro XT Pro, для срабатывания вспышки вне камеры.
  • Световые модификаторы , такие как софтбокс или сетки и гели Magmod, чтобы добавить дополнительный уровень творческого контроля.

#1: пара целуется под дождем в контровом свете

Наша пара хотела сфотографировать, как они танцуют под дождем, но дождь не очень хорошо отображался при использовании только окружающего света.Чтобы заставить эти капли дождя лопнуть, мы использовали одну вспышку с голой лампой, которую держали на расстоянии примерно 10 футов и направляли на пару.

Черно-золотая фотография

Вот что вам нужно для создания потрясающих собственных изображений OCF:

  • Хотя бы одна внешняя вспышка. В настоящее время мы используем вспышки Strobepro X60, но подойдет любая вспышка .
  • Радиотриггеры , такие как Strobepro XT Pro, для срабатывания вспышки вне камеры.
  • Световые модификаторы , такие как софтбокс или сетки и гели Magmod, чтобы добавить дополнительный уровень творческого контроля.

#2: Чувственный силуэт на фоне золотого сияния

Для этой ночной фотографии мы поместили оранжевый гель Magmod на единственную вспышку, которую мы установили позади пары. Мы направили вспышку на стену позади них, чтобы создать оранжевое свечение. Это сделало их силуэт центром фотографии.

Черно-золотая фотография

Совет по экспозиции: сначала установите экспозицию

Сначала установите экспозицию без вспышки .

  • Хотите полностью темный фон?
  • Или вы хотите видеть определенные элементы?

Прежде чем использовать вспышку, сделайте экспозицию для того, что вы хотите видеть.


#3: Шампанское на ночь

Когда эта пара сказала нам, что хочет открыть бутылку шампанского для фото, мы попросили их подождать до ночи, чтобы создать образ… И вот что у нас получилось!

Черно-золотая фотография

Сначала мы разместили одну вспышку на подставке позади них, но из-за этого их лица остались в темноте, поэтому мы добавили вторую вспышку .Две вспышки были расположены по бокам и немного позади пары, указывая на них.

Мы использовали сетки Magmod на обеих вспышках, чтобы сконцентрировать свет. Когда шампанское лопнуло, свет от обеих вспышек «заморозил» брызги.


#4: портрет собора, сделанный с одной выносной вспышкой

Симметрия подвесных светильников в этой церкви предоставила этой паре прекрасную возможность создать угрюмое фото.

  • Джоэл: У меня была камера спереди и по центру, с выставленной экспозицией, чтобы были видны только церковные огни.
  • Шерил: Я держала одну вспышку с сеткой Magmod над и справа от пары. Я направил его вниз, чтобы осветить пару.

Черно-золотая фотография

Модификаторы света: незаменимы, если вы хотите управлять своим светом

Самым большим изменением для нас стало добавление сетки Magmod к нашим стробоскопам. Сетки контролируют распространение света, исходящего от наших ламп-вспышек. Свет легко отражается и рассеивается, а это значит, что вы должны контролировать его, иначе это повлияет на всю вашу сцену.


#5: мечтательная двойная экспозиция в камере

Это простое великолепное изображение было создано с помощью двойной экспозиции в камере…

Черно-золотая фотография

  • Для первого изображения мы сфотографировали цветные огни на переднем плане. (Мы сфотографировали несколько лампочек внутри зала.)
  • Для второго изображения, , мы вывели пару на улицу ночью и сфотографировали их перед местом проведения. (У входа есть лампочки Эдисона на потолке и вокруг него.)

Мы осветили пару одной вспышкой и использовали сетку Magmod, чтобы точно определить свет прямо на них. Используя настройку двойной экспозиции камеры, мы затем наложили две фотографии в камеру, чтобы создать финальное изображение.


#6: Архитектурные углы

Когда мы вошли в гостиничный номер, где наша пара собиралась, наш взгляд привлек этот светильник для творческой фотографии.

  • Один из нас встал на стул и сделал фото через рамку светильника.
  • Другой из нас нацелил вспышку на лица пары.

Черно-золотая фотография

Это пространство было довольно маленьким, поэтому мы выполнили осветление и затемнение в Lightroom во время постобработки, чтобы еще больше улучшить пару и осветительный прибор.


#7: Голубое небо светится сквозь стекло

Это изображение было получено при съемке через окно. Мы поместили невесту в комнату со вспышкой, направленной на нее.Это создавало достаточно света, чтобы видеть ее через окно, пока мы стояли снаружи. Это также позволило цвету голубого неба отражаться от стекла. Затем мы разместили жениха снаружи, где он бросил свое залитое солнцем отражение в окно.

Черно-золотая фотография

Мощность вспышки: начните с малого, чтобы включить больше окружающего света

Лучше не ослеплять клиентов, пока вы тестируете экспозицию со вспышкой! Начните с самой низкой мощности вспышки (1/128 или 1/64) и двигайтесь дальше. И не бойтесь использовать более высокие значения чувствительности ISO, когда это необходимо. (Помните: при более высоком значении ISO сохраняется больше окружающего света.)


#8: Зимний силуэт, портрет в сумерках

Мы сделали эту фотографию пасмурным вечером, что позволило нам совместить окружающий свет неба со светом вспышки…

Черно-золотая фотография

Мы разместили нашу пару с одним партнером за другим, затем выставили экспозицию камеры так, чтобы был виден силуэт жениха. Добавив одну вспышку с сеткой Magmod, направленной прямо на лицо невесты, мы смогли показать ее спину на портрете.


#9: Moody, современное зеркальное отражение

Мы всегда ищем объекты, которые можно использовать для отражений, поэтому это зеркало на фоне замысловатых обоев было просто необходимо снять!

Мы разместили жениха в зеркале под таким углом, чтобы меня не было видно во время фотосъемки. Затем мы направили единственную вспышку на его лицо, чтобы осветить его сбоку.

В зеркале или обоях по-прежнему не было достаточно деталей, поэтому мы отразили вторую вспышку от потолка, чтобы добавить немного больше заполняющего света, что объединило все изображение.

Черно-золотая фотография

Настройки вспышки: ручной режим дает больше контроля

Настройка TTL вашей вспышки может быть отличной функцией; но в интересах последовательности, , мы всегда используем ручные настройки на наших вспышках. Устранить неполадки намного проще, если вы знаете, что ваша вспышка срабатывает с постоянной мощностью.


#10: Дымчатый, знойный, портрет в полный рост

Мы хотели создать что-то эпическое с этой парой ночью! Одна вспышка с сеткой Magmod располагалась на подставке сбоку. Мы разместили еще одну вспышку прямо позади них, где мы собирались взорвать красную дымовую шашку. После пробного выстрела или двух, мы выпускаем дым! Вспышка рядом с дымовой шашкой заставила лопнуть красный дым в темной ночи.

Черно-золотая фотография

Фокус: как справляться со сценариями слабого (или полного) освещения

С каждым годом камеры улучшают автофокусировку при слабом освещении.Но автофокусироваться на объекте в полной темноте все же может быть очень сложно. Мы можем позволить себе роскошь работать вдвоем, поэтому, прежде чем мы пригласим наши пары для их ночных фотографий со вспышкой, мы используем друг друга в качестве испытуемых и проверяем, чтобы наше внимание было точным.

Мы устанавливаем нашу камеру на ручную фокусировку и используем настройку Live Mode , чтобы максимально приблизить наш объект. Иногда мы используем фонарик на наших телефонах, чтобы осветить объект; это облегчает нашей камере фокусировку на объектах.(Штативы также могут быть полезны, но в интересах быстрой работы мы почти никогда их не используем.)


Попробуйте выносную вспышку!

Как ВЫ будете использовать эти советы и приемы на своей следующей свадьбе или фотосессии? Попробуйте необычные ракурсы, неожиданные перспективы и уникальные методы освещения вне камеры, чтобы создать портреты, которые действительно выделят вас!


Сделай больше волшебства…

Как фотографировать со вспышкой днем ​​

Ключом к использованию вспышки на камере в течение дня является выходная мощность.

Когда вы думаете об использовании вспышки, вы, вероятно, думаете об использовании ее только ночью, когда вам нужно больше света. Но, хотите верьте, хотите нет, но лучшее время для использования вспышки — день. По сути, это помогает вам лучше читать гистограмму, заполняя детали по всем направлениям. Это также намного лучше, чем использование постоянного света.

Тени и покрытие

Profoto A1 от

Первый способ получить больше удовольствия от съемки со вспышкой в ​​дневное время — это работать в пасмурных местах или местах с большим количеством теней.Это могут быть под деревьями, под навесами или в местах, где здания хорошо защищают от прямых солнечных лучей. Причина, по которой вы делаете это, заключается в том, что это упрощает смешение экспозиции вспышки и естественного света в сцене. На изображениях выше и ниже мы показываем, что делает небольшая вспышка для сцены.

Profoto A1 на

Работа в тени тоже своего рода читерство, но работает. Он урезает доступный свет, чтобы эффекты вспышки действительно проявились в сцене.Это также означает, что вы можете снимать с более короткой выдержкой. Более короткие выдержки при использовании со вспышкой уменьшают количество окружающего света в сцене. Ваша диафрагма и ISO обычно работают непосредственно со вспышкой. В то время как ваш ISO управляет общей чувствительностью сцены, ваша диафрагма определяет, насколько мощность вспышки повлияет на сцену. Если вы снимаете со вспышкой TTL, это две самые важные вещи, которые должна считывать вспышка. Если вы снимаете со вспышкой в ​​ручном режиме, то мощность вашей вспышки останется прежней, поэтому переменная на самом деле представляет собой только вашу диафрагму.

«Диафрагма определяет, насколько мощность вспышки влияет на сцену, когда вспышка установлена ​​в ручной режим. Диафрагма помогает определить мощность вспышки в режиме TTL. Пользователь может использовать компенсацию экспозиции, чтобы соответствующим образом вычислить остальное». – Из  . Почему следует использовать высокоскоростную синхронизирующую вспышку, а не естественное освещение?

Поместите вспышку вне камеры

Вы можете снимать со вспышкой на горячем башмаке камеры, но это довольно бесполезно. Чтобы освещение выглядело более динамичным, действительно следует снимать со вспышкой на камере. Поместите вспышку на подставку. Вы можете работать с каким-нибудь модификатором света, например, софтбоксом, косметической тарелкой или даже простым зонтичным отражателем. Для этого вам нужно подумать о том, как свет заставит сцену выглядеть — в конечном счете, это играет роль создания, а не захвата.

Пленка со сбалансированным дневным светом на улице днем ​​со вспышкой на камере

Вот как выглядит сцена с прямой вспышкой.Это действительно вид , но не всегда эффективно при работе со вспышками днем.

«Вспышки имеют настройки масштабирования, соответствующие объективам. Теоретически, если ваша вспышка покрывает большую площадь, свет на объекте будет мягче. Многие вспышки поставляются с так называемым широкоугольным рассеивателем, предназначенным для использования с объективами 14 мм. Когда этот отражатель активен и мощность очень низкая, он будет излучать очень мягкий свет, который даст достаточно резкости, чтобы также выделить детали объекта, которые не так легко увидеть. ” – Из  Как максимально эффективно использовать одну вспышку без модификатора света

Более конкретно, используйте стробоскоп

Есть разница между стробоскопом и вспышкой. Вспышки в первую очередь предназначены для использования в горячем башмаке камеры. Стробы, с другой стороны, предназначены для размещения на световых стойках. Есть много причин использовать стробоскоп вместо вспышки:

  • Выходная мощность: большая мощность означает, что вы можете получить такие вещи, как более быстрая вспышка (об этом чуть позже), и вы можете работать таким образом, чтобы выходная мощность вспышки действительно была видна в дневное время.Вспышкам часто требуется больше мощности, чтобы перекрыть солнечный свет.
  • Больше доступа к модификаторам света
  • Высокоскоростная синхронизация со вспышкой может быть ограничена

Высокоскоростная синхронизация в зависимости от продолжительности флэш-памяти

Часто можно услышать два термина: высокоскоростная синхронизация и продолжительность вспышки. Но что касается съемки со вспышкой днем, то они обе могут быть великолепны. Высокоскоростная синхронизация — это когда вы можете сдвинуть затвор камеры на более высокую скорость, чем обычно.Это требует, чтобы вспышка стробировала в очень быстром темпе. Это также сжигает больше энергии. С другой стороны, Flash Duration — это, по сути, версия скорости затвора для вспышки. Чем медленнее, тем больше окружающего света попадет в сцену. Чем быстрее он работает, тем быстрее движение он может зафиксировать, а также тем больше окружающего света он отсекает. Более быстрая вспышка позволит вам использовать камеру с синхронизацией вспышки 1/125 или 1/250, при которой разрешена съемка.

Дэн из Adorama отлично объясняет эту концепцию! Видео ниже — его попытка показать вам эффекты обоих на сцене.

Метод старой школы: фильтры нейтральной плотности

Фильтры нейтральной плотности

незаменимы для многих пейзажных фотографов. Фильтры нейтральной плотности, также известные как фильтры нейтральной плотности, бывают трех разных типов. Существует градуированный фильтр нейтральной плотности, стандартный фильтр нейтральной плотности и регулируемый фильтр нейтральной плотности. Градуированные фильтры нейтральной плотности очень темные с одной стороны и очень светлые с другой. В промежутке между самыми светлыми и самыми темными участками стекло соответственно становится темнее со светлой стороны. Эти фильтры обычно используются для фотографирования подходящих пейзажей.
Подробнее на https://www.thephoblographer.com/2015/06/13/use-nd-filter-landscape-photography/#cWzyS6EPpmy7P3Cs.99

Последний способ работать со вспышкой в ​​течение дня — это использовать фильтр нейтральной плотности — очень старая техника. Проблема здесь в том, что фильтр нейтральной плотности часто сокращает возможности автофокусировки камеры из-за того, насколько темными становятся объекты. Так что, во всяком случае, вам нужно будет сфокусировать объектив, включить фильтр нейтральной плотности (или изменить настройку в случае вари-ND), а затем снимать. Это странный обходной путь, но он работает. Я снял изображение ниже, используя эту технику. И вы можете прочитать больше о том, как я это сделал в этом сообщении в блоге.

Все дело во флеше

Это делают птицы, рыбы и даже люди. Если вы пытаетесь привлечь партнера, иногда просто невозможно подобрать нужные слова, поэтому язык тела должен делать всю работу. В животном мире язык тела вашего субъекта может быть просто быстрым движением, тонким и даже незаметным для человеческого глаза, в то время как другие вспыхивают яркими и безошибочными проявлениями (например, павлин), которых можно увидеть из глубокого космоса.

Лучшая стратегия подводной фотосъемки — всегда не торопиться и наблюдать за объектом, прежде чем пытаться его сфотографировать. Сделав это, вы скоро поймете, что все дело в flas h!

Съемка поведения животных под водой мало чем отличается от фотосъемки с поверхности, где выбор объектива имеет решающее значение, чтобы подобраться достаточно близко к объекту, не пугая его. Правильная плавучесть, ваша техника охоты и слежка за объектом сильно влияют на конечный результат, который дает объекту достаточно пространства, чтобы действовать естественно.

Разные сигналы тоже означают разные вещи, но я не очень хорошо говорю на собачьих, поэтому расшифровку их языка лучше доверить настоящим экспертам. Независимо от того, что они говорят, действие и форма их общения — это то действие, которое вы хотите запечатлеть на своем изображении. «Съемка стоп-движения» и «Пик действия» — две фразы, на которых мне нравится акцентировать внимание при обсуждении этого стиля фотографии.

 

Помните об этом простом трехэтапном подходе при подготовке к следующей прогулке Lights-Camera-Action!

 

 

Стробоскопический свет очень важен для съемки хорошо освещенных движущихся изображений.Не бойтесь изменять положение стробоскопа в любое время и не забывайте увеличивать ISO и уменьшать мощность стробоскопа, чтобы увеличить время перезарядки. Благодаря более короткому времени перезарядки вспышки вы можете снимать серию изображений во время пиковых событий.

 

Настройки камеры нельзя игнорировать при покадровой фотосъемке, иначе вы упустите кадр. Скорость затвора должна быть достаточно высокой, чтобы изображение оставалось четким и исключало окружающее освещение, но при этом позволяло снимать четкое, хорошо освещенное изображение.Ваша диафрагма будет варьироваться в зависимости от глубины резкости, которую вы представляете для снимка, а также от расстояния, которое свет должен пройти от вспышки до объекта и обратно в камеру.

Совет: Переместите стробоскопы ближе к объекту, чтобы свет проходил меньшее расстояние.

 

Подождите! Ваш объект скоро расслабится, если ваши движения сведены к минимуму. Если ваш объект достаточно расслабится, он начнет вести себя естественно. Это когда вы стреляете, так как захват этого поведения может стать отмеченным наградами снимком!

 

 

 

Парусные морские собачки ( Emblemaria hypacanthus ) легко принять за обыкновенную морскую собачку, если ныряльщик быстро приближается к ней. Но когда ныряльщик медленно и тихо приближается, позволяя рыбе расслабиться, она начинает быстро подниматься и опускаться из укрытия, одновременно сверкая красивым плавником. Лучше понаблюдать и изучить движения в течение нескольких мгновений, прежде чем выстрелить, так как неосторожные вспышки стробоскопа могут и будут отпугивать собачек обратно в безопасную нору, что приведет к долгому ожиданию игры.

 

 

В полном угощении — морская собачка будет сидеть в прятки, глядя в нору в течение очень долгого времени, прежде чем почувствует себя достаточно расслабленным, чтобы обнажить себя.Когда он, наконец, решит, что он достаточно безопасен, чтобы подать сигнал, он быстро вылезет из своей норы, вытянув плавник, и начнет быстро подпрыгивать вверх и вниз. Помните: Lights, Camera, Action … будьте готовы, так как это может быть вашей единственной возможностью сделать снимок!

 

 

Головоногие моллюски хорошо известны тем, что мигают своими цветами в качестве сигнала опасности или для спаривания с потенциальным партнером. Клюквенный цвет охотящихся каракатиц может показывать пассивную окраску, чтобы обмануть свою добычу, или может быть предупреждением для меня, чтобы я отступил.

 

 

Охотничье синее кольцо . Яркая вспышка синекольчатого осьминога не вызывает сомнений. В состоянии покоя голубое кольцо очень похоже на обычного осьминога, но как только они становятся взволнованными или возбужденными, голубые кольца светятся интенсивностью синего индиго. Об их ядовитом укусе ходят легенды, и он также может объяснить, что означают их мигающие сигналы.

Осьминог и другие головоногие обладают уникальной способностью одновременно мигать сообщениями, демонстрирующими агрессию с одной стороны (справа) и пассивность с другой стороны (слева).

На этом изображении Голубое Кольцо охотилось и двигалось справа налево, его передняя сторона светлее, что указывает на более пассивную окраску, в то время как агрессивные цвета справа защищают его от хищника, приближающегося сзади. Это обычно наблюдается при спаривании, когда 2 самца пытаются спариться с одной самкой.

 

 

Взволнованный моими стробоскопическими вспышками, это синее кольцо вспыхивает золотым оттенком, а его синие кольца яркие и четкие.Этот осьминог на самом деле висел вниз головой под головой коралла, пока мой моделирующий свет не нарушил его.

 

 

Синее кольцо матотэ меняет цвет с коричневатого степенного, очень напоминающего песок, на блестящий полосатый почти желтый цвет. Единственное синее кольцо на каждой стороне его тела также светится интенсивностью индиго-синего цвета.

 

 

Возможно, одним из наиболее недооцененных животных на всех рифах является губан-мигалка.Они вызывают сильное привыкание к фотографии, когда объект действительно мигает. Быстрые движения выделяются, когда они вытягивают перистые спинные и анальные плавники. Губаны-мигалки становятся активными ближе к вечеру, когда окружающий свет начинает тускнеть, что усложняет получение хорошего снимка, а также потому, что им не нравится моделирующий свет.

 

 

Обыкновенная крылатка создает блестящее изображение, когда сверкает своими иглами и раскрывается.Это типичное поведенческое изображение, демонстрирующее, как крылатки используют свои плавники, чтобы загнать добычу или подавать сигналы друг другу.

 

 

Великолепные бычки-креветки ( Flabellagobius sp .) используют свои плавники по нескольким причинам. Один из них, конечно, сигнализирует своему приятелю, но я видел, как они на самом деле прикрывают креветку, когда те двигаются вверх и вниз, очищая свою нору, обеспечивая камуфляж для своего маленького приятеля.

 

 

Свет-Камера-Действие!

Не забудьте подготовиться, прежде чем отправиться на охоту на этих удивительных существ и других.Не торопитесь и дайте им расслабиться, прежде чем взорвать свои стробоскопы. Количество не означает качество, когда речь идет о мигалке. Держите глаза в видоискателе и держите палец на спусковой кнопке затвора, так как быстрое действие никогда не ждет. .. это всегда сюрприз!

Даже самое приземленное существо может преподнести вам большой сюрприз, ведь все дело во флеше!

Особые благодаря Crystal Blue Resort

Gear:

Nikon D7100 в море и море MDX-D7100 Корпус

Nikon 105 мм Макросвязки

BTS Длинные Flex Arms

Двойное море и море Вспышки D1 ​​

 

 

Дополнительная литература

 

Мастер фотосъемки со вспышкой: 5 простых советов

(Примечание редактора. Это руководство по фотосъемке со вспышкой от профессионального фотографа Джо МакНалли является частью ежемесячной серии статей о цифровом фото, в которой ведущие профессионалы программы Nikon USA Ambassadors делятся своими простыми советами, приемами и советами о том, как стать лучшим фотографом. .)

Вспышка — это беда для новичков, и она может остаться загадкой даже для самых продвинутых фотографов. Довольно легко сказать: «Я использую только доступный свет», и это замечательно. Некоторые люди считают, что высокие значения ISO избавляют от необходимости использовать вспышку. Однако более высокие значения ISO учитывают только количество света, а не его качество.

На самом деле качество света — это элемент, который привлекает внимание зрителей и направляет их внимание. В частности, в портрете качество света сильно влияет на то, как мы рассказываем историю «этого лица в этом месте».Вот несколько основных принципов, которые следует помнить при освещении объектов, независимо от вашего уровня опыта.

#1 Снимите вспышку с камеры

В фотографии нет абсолютных правил – принципы, которым нас учат, предназначены для того, чтобы их нарушать и нарушать. Тем не менее, один принцип, который всегда стоит соблюдать, — убрать вспышку с камеры. Вспышка, возникающая в результате пересечения объекта и плоскости пленки, может иметь сильную тенденцию быть нелестной. Помните, что тени и блики — ваши друзья, и они придают объекту объемность. Лучший способ охватить эти элементы — убрать свет с линии доступа объектива. Мы все знаем три больших принципа света: цвет, качество и направление — и один из лучших способов установить направление — снять вспышку с камеры.

#2 Никогда не прекращайте экспериментировать

Использование вспышки и света — это череда экспериментов, реализаций и изучения различных качеств света на протяжении всей жизни.Каждая сцена отличается, как и каждый предмет. Если вы хотите расти, никогда не прекращайте учиться на собственном опыте и никогда не прекращайте экспериментировать с освещением.

#3 Подумайте о Flash с точки зрения человека

Визуализируйте и усвойте, как ведет себя свет и как вы хотите его использовать. Свет может быть витиеватым, чувственным, гневным, резким, барочным, округлым или сладострастным. Свет — это наш язык, в нем есть весь эмоциональный диапазон и возможности письменного слова. Может показаться, что мы пишем любовный роман, но придание свету реальных эмоциональных качеств позволяет нам очеловечить его.Подумайте о свете таким образом, и это поможет вам передать ваше сообщение и вашу историю. Имейте в виду, что вы должны использовать разное освещение и разную энергию для разных лиц. Я, например, не стал бы зажигать Клинта Иствуда так же, как Зендаю.

#4 Освещение на протяжении всей фотографии (если сможете)

Многие люди помещают один источник света на передний план, который доминирует над передним планом и объектом. Тем не менее, делая это, вы можете потерять экспозицию на остальной части сцены, сделать ее тусклой или сделать ее несущественной.Когда я говорю «свет насквозь», я имею в виду больше сцены. Например, вы можете войти в сцену и влюбиться в обои. Поместите свет на него. Если вы освещаете окружающую среду, вы даете зрителю больше информации, побуждая его дольше оставаться с вашей фотографией. Хотя иногда это роскошь на съемке, но если у вас есть время и ресурсы, дополнительные световые блики помогут обрамить и сформировать изображение, а также добавить окружающий контекст. Технологии TTL и беспроводной вспышки развились до такой степени, что они распознают большую часть сцены.Новая беззеркальная система Z пошла еще дальше благодаря системе автофокусировки, которая захватывает большую часть кадра и собирает дополнительную информацию для помощи при съемке со вспышками.

# 5 По своей природе глаз — охотник

Глаз ищет удовольствия, удовольствия и информации. Когда вы эффективно освещаете что-то, вы даете зрителю дорожную карту фотографии. Освещение — это мощное психологическое сообщение, которое вы отправляете зрителю вашей фотографии. Это как говорить напрямую со своими зрителями, даже если вы никогда не встречались с ними.Спросите себя: «Что заставляет вас останавливаться на Instagram?»

Скорее всего, это яркое, уникальное фото, которое заставит зрителя наклонить голову, заинтересует или привлечет внимание. То поведение человека, который останавливается, напрямую связано с качеством света.

О Джо МакНалли

Джо МакНалли — всемирно известный и отмеченный наградами фотограф, чья карьера насчитывает более 30 лет и включает работы в более чем 50 странах. Он снимал обложки для журналов TIME , Newsweek , Fortune , New York , Entertainment Weekly , The New York Times Sunday Magazine и Men’s Journal . В разное время своей карьеры он был фотографом по контракту для Sports Illustrated , штатным фотографом LIFE и, в настоящее время, в течение 25 лет является постоянным автором National Geographic .

МакНалли известен во всем мире своей способностью выполнять технически и логистически сложные задания с умелым использованием цвета и света.В рамках своей преподавательской деятельности он проводит многочисленные семинары по всему миру.

В настоящее время Джо работает над книгой, которая будет выпущена осенью этого года под названием «Настоящая сделка: полевые заметки из жизни работающего фотографа». Книга будет анекдотичной, перформативной, честной и непочтительной и будет включать в себя истории из жизни. Он также недавно запустил канал на YouTube с развлекательными и познавательными видео.

Фотосъемка со вспышкой: как использовать вспышку и сделать так, чтобы она выглядела так, как будто вы этого не делали

Слово «вспышка» вызывает страх у начинающих фотографов, и даже у тех, у кого больше опыта.Вспышка создает резкие тени, затушевывает блики, портит окружающее освещение и делает очевидным, что вы использовали вспышку.

Но это просто флешка неправильно использовалась. На самом деле, вспышка — один из наименее понятных инструментов среди начинающих фотографов, до такой степени, что многие вообще им не пользуются. И это позор, потому что вспышка — действительно важный инструмент, и он пригодится не только для освещения темных сцен. Заполняющая вспышка может даже устранить тени, добавив больше света в ярко освещенную сцену.Вспышка также необходима для съемки освещенных сзади объектов, не засвечивая фон и не изображая объект в виде силуэта.

Если вы используете вспышку и видите резкие тени или пересветы, вы делаете это неправильно. Но как сделать снимок со вспышкой, который не выглядит так, будто вспышка вообще использовалась? На самом деле есть несколько способов сделать это, и вы даже можете комбинировать несколько методов. Чтобы научиться пользоваться вспышкой, вам нужно понять, что делает свет жестким и мягким, и иметь в своем арсенале знаний несколько приемов.

Что такое жесткий и мягкий свет?

Жесткий свет — это свет, дающий много темных теней. Мягкий свет, с другой стороны, дает минимальные тени. Маленькие источники света в фотографии дают жесткий свет с большим количеством теней. Помните, как подносили фонарик к лицу, чтобы корчить страшные рожи у костра? Однако расстояние также играет роль: чем ближе источник света, тем мягче он выглядит. Вот почему солнце является источником жесткого света.

Вспышка традиционно дает жесткий свет. Ведь это очень маленький источник света. Многие из методов, используемых для смешивания вспышки, включают в себя создание эффекта большего источника света путем рассеивания или отражения. Оба метода рассеивают свет сильнее, а поскольку больший источник света мягче, вы получаете меньше резких теней.

Техника №1: Рассеивание

Рассеиватель будет распространять свет на большую площадь, создавая более мягкий свет, чем исходный меньший источник света, в данном случае вспышка. Диффузоры — это типы модификаторов вспышки (ССЫЛКА). Диффузионный купол представляет собой небольшой пластиковый колпачок, который защелкивается на вспышке. Он имеет молочно-белую, но полупрозрачную текстуру, которая помогает рассеивать и смягчать свет. Софтбокс также является типом рассеивателя, но, как следует из названия, имеет коробчатую конструкцию и рассеивает свет немного дальше, чем простой купольный рассеиватель.

Научитесь фотографии

Изучите основы фотографии, от основ до продвинутых методов, и станьте профессиональным фотографом.

Техника № 2: Отскок.

Одним из самых больших преимуществ использования вспышки «горячий башмак» вместо встроенной выдвижной вспышки является возможность ее отражения. Свет будет легко отражаться от стен и потолков, рассеивая свет на большую площадь и создавая меньше теней. Вспышки «горячий башмак» позволяют фотографу менять направление света. Вспышка может отражаться от стен и потолка, просто имейте в виду, что любой цвет того места, откуда падает свет, также повлияет на цвет света, поэтому лучше всего подходят белые или светлые стены.

Иногда нет стены или потолка, от которых можно было бы отскочить, либо потому, что вы находитесь снаружи, либо потому, что потолки слишком высокие или окрашены в темный цвет. Вспышка также может отражаться от отражателя для фотосъемки, либо прикрепляться к подставке, либо удерживаться любым желающим вам помочь. Есть также модификаторы вспышки, которые будут отражать свет. Эти вышибалы сделаны из тонкого светоотражающего материала и крепятся к тыльной стороне вспышек горячего башмака.

Способ №3: Используйте ручной режим вспышки.

Ручной режим вспышки позволяет регулировать интенсивность света. На полной мощности или на 1/1 свет от вспышки очень сильный и жесткий, создавая темные тени. Но, уменьшая мощность вспышки, например, наполовину (1/2) или на четверть (1/4), вы можете легко смягчить свет. Использование ручного режима вспышки необходимо для смешивания вспышки с существующим светом, и именно так вы создаете впечатление, что вспышка вообще не использовалась.

Ручной режим вспышки также хорошо работает с другими методами, такими как использование ручных настроек и рассеивателя для смягчения света.Очень важно использовать заполняющую вспышку или использовать вспышку, чтобы избежать силуэта.

Техника № 4: Отрегулируйте расстояние.

Свет от вспышки доходит далеко. Объекты, расположенные близко к вспышке, часто кажутся слишком яркими, в то время как объекты, расположенные дальше, почти не видят вспышки. Иногда изменение положения объекта может помочь исправить некоторые резкие тени, видимые при съемке со вспышкой. Например, если вы фотографируете человека перед стеной, вспышка часто создает тень на стене позади него.Поможет просто отодвинуть объект подальше от этой стены. Тень упадет на пустое пространство позади них, а не на стену. Если вы все еще ловите тень со вспышкой на пониженной мощности, попробуйте немного отделить объект от фона.

Прием № 5: Переместите вспышку.

С помощью адаптера вы можете снимать со вспышкой на камере, открывая ряд различных возможностей для исправления резких теней. Перемещение вспышки ближе к объекту смягчит его.Регулируя угол, вы также можете выбрать, какие тени удалить (или, с другой стороны спектра, создать определенные тени для большей драматичности). Съемка со вспышкой вне камеры — еще одна техника, которую лучше всего сочетать с другой, например, с использованием ручного режима или рассеивателя для уменьшения интенсивности.

Вспышка — инструмент, который многие начинающие и начинающие фотографы понимают неправильно. Если все сделано правильно, только самый зоркий глаз сможет увидеть, что вы вообще использовали вспышку. Если сделано неправильно, вспышка убирает изображение, вместо того, чтобы улучшать его.Вспышка может добавить света в темную сцену, заполнить тени в слишком яркой сцене или добавить немного драмы и изюминки в скучную сцену, вам просто нужно освоить несколько простых приемов, чтобы сделать это правильно. Но как только вы это сделаете, все эти усилия будут стоить финальной фотографии.

Хотите улучшить свои навыки фотографии? Присоединяйтесь к нашему лучшему курсу фотографии сегодня!

Присоединяйтесь к более чем 12 миллионам студентов, у которых уже есть фора

Зарегистрируйтесь сегодня и получите 4 недели бесплатно!

Никаких обязательств.Отменить в любое время.

Советы по фотосъемке со вспышкой для спорта — мощность одной вспышки

В отличие от студийной фотосъемки, где каждый аспект освещения можно контролировать, спортивная фотосъемка обычно проводится на открытом воздухе по милости Матери-Природы. Использование вспышки для усиления доступного естественного света во время спортивной фотосъемки — отличный способ вернуть себе контроль над сценой и создать ряд драматических, убедительных изображений.

В этой статье я собираюсь продемонстрировать возможности и приемы спортивной фотосъемки со вспышкой, поделившись набором изображений, которые я создал по заданию в Новой Зеландии. Все изображения были сняты в одном месте с использованием одной вспышки. К тому времени, как вы прочтете статью, вы будете иметь более глубокое представление о том, как использовать вспышку для спортивной фотографии, и лучше поймете, как управлять освещением при съемке на открытом воздухе в целом.

Обратите внимание: Эта статья в настоящее время переписывается. Вы можете столкнуться с несколькими перемешанными абзацами и неуместным текстом.

Чтобы начать, будьте проще

Когда дело доходит до использования вспышки для спортивной фотографии, люди часто пытаются все усложнить.Они выносят всю свою студийную установку на улицу, софтбоксы и все такое, а затем изо всех сил пытаются получить четкое изображение быстро движущегося объекта, уравновешивая окружающий свет набором вспышек.

Если вы привыкли к студийной фотографии или портретам статичных объектов, смешивание окружающего света со светом от вспышки требует понимания новых концепций. С ними легче справиться, если вы упростите настройку, поэтому я демонстрирую их в этой статье, используя одну вспышку в паре с простым металлическим отражателем.Как вы увидите, этого более чем достаточно, чтобы полностью изменить внешний вид ваших изображений.

Помимо концептуальных сложностей, которые часто возникают при обучении использованию вспышки на открытом воздухе с движущимся объектом, могут возникнуть и некоторые проблемы, связанные с оборудованием. Съемка на открытом воздухе в плохую погоду может потребовать защиты вспышки от пыли, песка, дождя или снега. Вам также необходимо учитывать ветер и следить за тем, чтобы головка вспышки не опрокинулась. Всем этим легче управлять, когда вы начинаете с обучения с простой настройки одного источника света.

Зачем использовать вспышку для спортивной фотографии?

Есть две основные причины, по которым вам может понадобиться использовать вспышку при съемке спортивных событий. Во-первых, это решение проблемы, которая мешает вашей фотографии быть настолько хорошей, насколько она могла бы быть. Когда вы снимаете на открытом воздухе, это обычно полное отсутствие создающего контраст направленного света в пасмурный день, слишком резкий прямой свет, вызванный большим углом наклона солнца, или контровой свет, который оставляет объект в тени. Правильное использование вспышки может решить все эти проблемы и сделать возможным создание достойных портфолио изображений в любых условиях.

Вторая причина, по которой вы можете использовать вспышку для спортивной фотосъемки, — это создание особого вида для художественных целей. Те, кто овладевает этим стилем фотографии, могут создать портфолио, которое будет выделяться из толпы.

Во-первых, для решения проблемы, а во-вторых, для создания особого образа из художественных соображений. Но прежде чем начать, важно понять, каким будет этот образ, и понять науку, стоящую за его созданием.

Я не могу сказать вам, сколько писем я получил от людей, которые купили себе флэш-память просто потому, что она есть у всех остальных, а затем изо всех сил пытались понять основную концепцию ее использования. Они зацикливаются на вопросе «почему моя фотография не похожа на твою?» вопрос и не останавливайтесь, чтобы понять основы.

ISO 50, f/11, 1/320 на 17 мм

Начнем с начального изображения. Использование вспышки на этой фотографии действительно делает ее такой, какая она есть, без нее она просто не была бы такой же. Во-первых, импульс вспышки позволил мне заморозить движение лыжника, в то время как у меня была длинная выдержка 1/320, из-за чего снежинки выглядели так, будто они летят по воздуху, а не застыли во времени.Это достигается за счет сфокусированного луча вспышки, который падает только на лыжника. Как видите, ни одна вспышка не падает на землю.

Второе, что мне позволяет сделать вспышка, — это выделить цвета и детализацию лыжника. Без вспышки и направленной прямо на солнце, как я, эта фотография была бы просто силуэтом, и не очень удачным. На самом деле, я бы даже не стал снимать это, если бы у меня не было вспышки.

Следующее, что позволяет мне делать вспышка, это контролировать экспозицию окружающего света. Окружающий свет здесь сильно недоэкспонирован, из-за чего цвет неба становится темно-синим, и у вас создается впечатление, что он почти парит в космосе. Это дает совершенно другой вид и привлекает внимание зрителя, потому что мы обычно не так видим мир.

С точки зрения настройки все очень просто. Вспышка находится примерно в 5 футах слева от меня на вершине 6-футовой осветительной стойки, и я приседаю с объективом 17-40 мм на корпусе Canon 1-й серии. Вспышка запускается базовыми Pocketwizards.

Аккуратное использование всего одной вспышки может открыть невероятные возможности, и это то, что я хочу продемонстрировать в этой статье.

Какая вспышка вам нужна?

Чтобы по-настоящему управлять освещением на открытом воздухе, вам нужно суметь затмить солнце своей вспышкой. Сколько именно мощности вспышки требуется для этого, не является простым ответом. Например, в пасмурный день вам потребуется гораздо меньше энергии, чем в яркий солнечный день.

Помимо погоды, необходимо также учитывать расстояние от вспышки до объекта. Свет от вашей вспышки подчиняется закону обратных квадратов. Это означает, что если вы удвоите расстояние между вспышкой и объектом, свет на объект будет вчетверо меньше, чем раньше, а не в половину, как предполагают многие.

Исходя из этого, вы, надеюсь, оцените необходимость держать вспышку как можно ближе к объекту съемки. Это значительно уменьшит количество энергии вспышки, необходимой для подавления солнечного света. Если вы сможете уменьшить вдвое расстояние от вспышки до объекта, вы получите в четыре раза больше света.

Спортивная фотография имеет свои особенности. Если бы вы снимали портрет на улице, было бы легко разместить вспышку сразу за пределами кадра, тем самым сведя к минимуму расстояние от вспышки до объекта и упростив защиту от солнца. Для простой портретной съемки на открытом воздухе я был бы доволен вспышкой мощностью 600 Вт/с и уверен, что смогу справиться с солнцем с помощью камеры со скоростью синхронизации x 1/250 или быстрее.

Для спортивной фотосъемки всегда будет больше места между вспышкой и объектом, а это означает, что вам потребуется больше мощности. В общем, я бы рекомендовал иметь мощность не менее 1000 Вт/с, если вы не хотите постоянно бороться с ограничениями. Это может быть одиночный блок мощностью 1200 Вт/с, например, Elinchrom ELB 1200, или пара головок мощностью 500 Вт/с, например Profoto B1X. Чем больше у вас силы, тем легче становится.

Пример спортивных Flash-изображений

Шестерня, используемая для примеров изображений

Мой комплект с одной вспышкой для этих снимков.
  • Все примеры фотографий были сделаны в Сноупарке в Ванаке, Новая Зеландия.К сожалению, этот горнолыжный холм закрылся, но раньше он был излюбленным местом профессиональных спортсменов, занимающихся зимними видами спорта, которые тренировались в летние месяцы в северном полушарии.
  • На всех этих фотографиях используется только одна вспышка мощностью 1200 Вт/с. В моем случае это была вспышка Elinchrom Ranger RX с головкой «А», изображенная выше, но с таким же успехом это могла быть вспышка другого бренда, например Godox или Profoto.
  • Все эти фотографии были сделаны в течение нескольких дней.
  • Места, использованные для этих фотографий, находились в пределах 200 м друг от друга.
  • Вспышка срабатывала дистанционно с помощью обычных радио-триггеров PocketWizard.
  • Ни в одном из этих изображений не использовалась высокоскоростная синхронизация вспышки, будь то HSS, Elinchrom Hi-Sync или Pocket Wizard Hypersync.
  • Скорость затвора всегда ограничивалась исходной скоростью x-синхронизации моей камеры. В данном случае это была камера Canon 1-й серии с максимальной x-синхронизацией 1/320.

Причина, по которой я упомянул все вышеперечисленное, состоит в том, чтобы показать вам, что немного творческого мышления может принести вам множество образов в очень маленьком пространстве.Изменение настроек освещения, погоды и объектива может сделать совершенно разные фотографии.

Если вы только начинаете работать со вспышкой и движущимися объектами, вам может быть сложно понять, как можно получить четкие фотографии при использовании выдержки 1/320, как это делают большинство изображений на этой странице. Что вы должны помнить, так это то, что создание изображения на датчике вашей камеры выполняется в два этапа, когда вы используете вспышку. Во-первых, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, вспышка освещает объект съемки.Вспышка света занимает определенное время, которое называется длительностью вспышки. Продолжительность импульса вспышки зависит от настройки мощности вспышки. Эта вспышка эффективно действует как выдержка затвора в обычных терминах фотографии. Это то, что замораживает движение объекта. Для спорта вам нужна довольно короткая вспышка, скажем, не менее 1/1000 секунды, но если ваша экспозиция составляет 1/320, то после того, как вспышка закончилась, затвор все еще остается открытым еще немного дольше.Это второй этап. На этом этапе больше нет света, исходящего от вспышки, у вас остался только окружающий свет, и этот окружающий свет теперь занят «рисованием» остальной части вашего изображения. Заполнение всех областей, куда ваша вспышка не была направлена. Проблема, с которой сталкивается большинство людей, заключается в том, что только на втором этапе окружающего света он все еще падает на ваш объект и «закрашивает» больше вашего объекта по мере того, как он продолжает свою траекторию. Это то, что создает размытие при неправильном выполнении.

Хитрость заключается в том, чтобы недоэкспонировать окружающий свет, чтобы часть вашего объекта, нарисованная на этом втором этапе, была менее видна, чем та часть, которая уже была экспонирована вашей вспышкой. Есть много других трюков для решения этой проблемы, но это в другой раз. Я просто хотел заложить основу для тех, кто не знаком с этой идеей, потому что эта статья на самом деле просто концентрируется на творческой силе, которую вы можете получить от одной вспышки.

Пример 1

ISO 50, 1/320, f/7.1 @ 22 мм

У меня есть несколько вариантов этого снимка, но я выбрал этот для статьи, потому что он хорошо демонстрирует положение вспышки. Его можно увидеть в левом нижнем углу кадра. Если вы посмотрите на свет на штанах и белой майке сноубордиста, вы сможете увидеть, что солнце исходит из верхней правой части кадра. Вспышка почти точно напротив солнца.

Хотя сноубордист был бы освещен солнцем, без вспышки скалы были бы почти полностью черными. С помощью одной вспышки, расположенной далеко от угла камеры, я создал контраст и текстуру, которые подчеркивают препятствие, которое преодолевает сноубордист. Низкое расположение вспышки также добавило света нижней стороне сноуборда, чтобы придать этому ярко-желтому цвету немного больше яркости.

Пример 2

ISO 50, 1/320, f/11 на 80 мм.

Лыжник на этой фотографии — Саймон Дюмон, многократный чемпион X-Games по хафпайпу и мировой рекордсмен в этом виде спорта. и было около полудня, когда была сделана эта фотография.Вы можете почувствовать, как высоко стояло солнце, взглянув на снег на стене хафпайпа в правом нижнем углу кадра. Высокое солнце заполнило все тени от текстур на снегу, оставив резкий, мягкий свет, далекий от идеального.

При таком высоком солнце, когда Саймон путешествовал над моей низкой стрелковой позицией на палубе хафпайпа, его лицо и тело были бы в полной тени, если бы не были освещены вспышкой

Поскольку солнце стояло высоко, а Саймон должен был быть надо мной, его часть, обращенная к камере, оказалась бы почти полностью в тени, если бы я не использовал вспышку. Для этого снимка я расположил вспышку довольно близко от себя, и вы можете увидеть ее отражение в его очках.

Каждая ситуация будет немного отличаться, и вы должны прочитать ее очень внимательно. Общее правило говорит вам не размещать вспышку на той же оси, что и камера, если вы хотите, чтобы она создавала контраст. В этом случае он был всего в паре футов слева от меня, но я оставил его низко над землей на штативе, а не на высокой подставке, и это добавило контраста, когда я стоял.Таким образом, ось вспышки относительно камеры должна означать не только то, насколько далеко от вас влево или вправо вы поместите вспышку, но и то, насколько далеко вверх или вниз вы поместите вспышку по сравнению с вашим положением при съемке. Именно по этой причине мне также нравится использовать очень высокую подставку для освещения. Во многих случаях вы хотите избежать использования опоры, которая ставит вспышку на тот же уровень, что и ваша камера. Мне нравится держать при себе штатив, а также подставку для освещения, потому что это дает мне возможность поставить вспышку очень низко, если мне нужно.

Этот снимок дает вам представление о том, где я мог бы расположить вспышку, чтобы добиться такого эффекта.

Это великолепное изображение, потому что оно показывает вам другой способ создания драматического и интересного контраста на объекте с помощью дистанционной вспышки. На этот раз я снимаю на 200 мм, поэтому я стою довольно далеко от вспышки. Ясно, что вспышка находится почти прямо на оси камеры, а также на уровне головы на штативе. На этот раз контраст на объекте создается разницей в высоте между объектом и вспышкой и моим расстоянием от вспышки. Если бы я подошел к вспышке и встал прямо рядом с ней, у лыжника был бы гораздо более плоский и скучный свет.Когда я отхожу далеко, моя камера может видеть части лыжника, которых не может вспышка. Когда это происходит, когда вспышка не может видеть все, что видите вы, вы получаете контраст. Просто как тот.

Итак, мы рассмотрели три способа добиться такого контраста и сделать ваши объекты яркими:
  1. Отодвиньте вспышку от оси съемки вашей камеры
  2. Отведите вспышку выше или ниже оси съемки вашей камеры
  3. Отодвиньте вспышку подальше от места съемки

Настоящее мастерство приходит, когда вы экспериментируете со всеми этими вещами одновременно время и понимание того, как изменения в каждом из них повлияют на конечное изображение. Это не сложно, если вы используете только одну вспышку. Вам просто нужно визуализировать этот свет, рисующий вспышкой, на вашем изображении. Что может видеть вспышка? Что может видеть камера? Если вы знаете ответы на эти два вопроса, то с практикой вы сможете построить фотографию в уме еще до того, как сделаете ее.

ISO 50, f/8, 1/320 с объективом «рыбий глаз» 15 мм.

Для этого снимка потребовалась вспышка, чтобы направить свет на лицо лыжника, которое в противном случае было бы в полной тени. Скалы в правой части кадра также были бы очень темными, если бы я не пролил на них немного света, и это оставило бы очень несбалансированное изображение.Большие черные области на изображении всегда будут отвлекать ваш взгляд от объекта, поэтому вы используете вспышку, чтобы убрать их до такой степени, чтобы получить более сбалансированное изображение.

ISO 50, f5, 1/320. ISO 50, f/10, 1/320, объектив «рыбий глаз» 15 мм.

Пример 6

ISO 50, f11, 1/320 на 140 мм.

Это был ненастный день с невероятно плоским светом. Облака тумана были такими густыми, что можно простить мысль, что это снято в студии на сером фоне! Мне нравятся такие ситуации, потому что я полностью контролирую освещение, и это делает жизнь такой легкой! Вам не нужно работать вокруг солнца — ваша вспышка — это солнце!

В этом снимке я еще раз недоэкспонировал окружающий свет, чтобы создать еще больший контраст между небом и деревянными досками.Доски также действуют как прекрасные направляющие линии, которые направляют ваш взгляд прямо на объект. Из-за того, что в этот день было меньше окружающего света, я смог поместить головку вспышки подальше и подальше от опасности. Головка вспышки находилась на 6-футовой осветительной стойке, примерно на 60 градусов от оси моего объектива.

Без вспышки снимку не хватило бы тонального и цветового контраста, что в конечном итоге и сделало этот снимок удачным. В тот день, когда большинство людей не удосужились выйти из ресторана на горнолыжном курорте, я смог поработать с этим спортсменом, чтобы создать образ, который в конечном итоге был использован в нескольких журналах и каталоге одежды. Владение выносной вспышкой — моя машина по производству лимонада, когда жизнь дает мне погодные лимоны!

Подведение итогов

Некоторые из полученных работ используются

Я надеюсь, что это руководство дало вам некоторые идеи для ваших следующих изображений спорта или боевиков. В этом примере я использовал лыжи и сноуборд, потому что хотел показать связанный набор изображений, снятых в одном месте, но концепции, обсуждаемые в этой статье, можно применить к любой форме спортивной фотографии.

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.