Еще один важный момент. Каждая камера имеет так называемую минимальную выдержку синхронизации. Объясню, о чем идет речь. Как вообще происходит съемка. Сначала открывается первая (или передняя) шторка, и свет начинает попадать на светочувствительную матрицу. Затем идет вторая (или задняя), и матрицу закрывает. Если выдержка достаточно большая (больше той самой минимальной выдержки синхронизации), то вторая шторка начинает закрываться позже, чем полностью откроется первая. Если нет, то вторая начинает закрываться, еще пока первая не открылась полностью.

Тем самым, для меньших выдержек (например, для Canon EOS 550D это будет 1/200 секунды) ни на один момент матрица не будет открыта полностью. Сочетаем это с тем, что длительность вспышки намного меньше длительности съемки, и приходим к тому виду, что съемка со вспышкой на меньших выдержках невозможна — попытка привела бы к тому, что часть матрицы свет от вспышки поймает, а часть — нет.

Решается эта проблема так называемым режимом быстрой синхронизации (если его поддерживает вспышка). В нем делается не один сильный импульс, а много маленьких. В таком случае возможны и меньшие выдержки, однако стоит понимать, что в таком режиме мощность вспышки меньше.

Практика. Яркий солнечный день.

Итак, в хорошую погоду вы снимаете людей на фоне пейзажа. Спрашивается, зачем вам вообще вспышка. А затем, что без нее на лицах могут остаться тени, темные участки. Если же вы поменяете настройки, то сможете добиться того, что лица станут нормальными, зато фон будет пересвеченным. На самом деле, это проблема несовершенства техники. Диапазон яркости, в котором работает глаз, намного выше этого диапазона для фотокамеры. Мы одновременно видим и самые темные участки, и самые светлые, а фотоаппарат так не может.

Итак, будем использовать вспышку. Про авторежимы забудьте, переводим фотоаппарат, допустим, в режим приоритета диафрагмы (Av для Canon). Включаем вспышку, устанавливаем желаемую диафрагму и ужасаемся. Выдержка установилась на 1/200 (почему — читайте раздел с теорией чуть выше). И фотоаппарат сигнализирует о том, что будет пересвет. Он действительно будет. Что же делать? Во-первых, можно попробовать увеличить значение диафрагмы, если это допускает композиция кадра.

Если помогло, то выдержка должна стать длиннее, чем 1/200. Кстати, не забудьте еще проверить режим использования внешней вспышки в режиме Av в пользовательских настройках фотоаппарата. Там может быть выбрана фиксированная выдержка (1/200) или же диапазон (1/60-1/200). Лучше вообще перевести эту настройку в режим авто, разрешая и более длинные выдержки).

Если махинации не помогли (все равно слишком ярко), переводите вспышку в режим быстрой синхронизации (если он есть). Но не забывайте, что лица в таком режиме она подсветит хуже.

Практика. Недостаточно освещенное помещение.

Переходим к съемке в помещении. Допустим, вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, уже открыли ее полностью, уже подняли ISO, а выдержка все равно устанавливается, скажем, на 1/20 и обещает вам смазанную фотографию. Ну фон, положим, вы еще как-нибудь снимите, а люди дергаются и точно будут смазанными. Будем делать фотографии со вспышкой.

Во-первых, переведите фотоаппарат в ручной режим. Диафрагму установим, как можем (достаточно открытую, но, наверное, для светосильных объективов не самую открытую, чтобы хоть люди могли быть в фокусе). Выдержку — максимально длинную для того, чтобы вы могли ее выдержать и не смазать фон. И включаем вспышку.

Что у нас получилось. Дальние стены помещения вспышка почти не охватит, так что они будут темноватые. Но это же лучше, чем вообще черные, как могло бы быть на авторежиме! Именно для «прорабатывания стен» нам и потребовалась достаточно длинная выдержка. А вот люди, находящиеся в центре кадра, подсветятся вспышкой. Поэтому не так важно, что они могли двигаться — ведь импульс вспышки очень короткий.

Кстати, если люди двигаются достаточно быстро (например, танцуют), рядом с ними может остаться размазанный шлейф, приводя к занятному эффекту движения. Четкий контур высвечен вспышкой, а шлейф получается за остальное время выдержки. Этот шлейф может быть как за людьми, так и перед ними — в зависимости от настроек фотоаппарата. Ведь вспышка может производиться и в начале съемки, и в ее конце (это называется синхронизацией по первой или второй шторке).

И еще. Не забывайте о том, что головку вспышки не обязательно направлять прямо на людей. Куда интересней может быть свет, например, отраженный от потолка.

А вы фотографируете со вспышкой?

5 Советы по фотосъемке со вспышкой при съемке портретов

Использование вспышки при съемке портретов может быть удачным сценарием для некоторых фотографов. Правильно настройте и настройте вспышку, и ваш объект будет выглядеть как кинозвезда. Если что-то случится неправильно, может показаться, что кто-то сбросил ядерную бомбу прямо им в лицо.

К счастью, есть профессиональные фотографы, такие как Скотт Келби, который не хуже других умеет объяснять новичкам сложные темы фотографии. В видео ниже Келби делится пятью советами по фотосъемке со вспышкой, «чтобы превратить вашу портретную съемку из любительской в ​​потрясающую».

В этом руководстве Келби объясняет все, начиная с правильной камеры и настроек вспышки и заканчивая тем, какое дополнительное оборудование может помочь оптимизировать ваши портреты со вспышкой. Он также покажет вам, как использовать вспышку как в студии, так и на улице. (Если у вас нет вспышки, но вы подумываете о ее покупке, вам следует ознакомиться с нашим новым руководством по лучшим бюджетным вспышкам на рынке.)

Вот пять советов по портретной съемке со вспышкой, которые Келби объясняет и демонстрирует ниже. видео с YouTube-канала B&H.

#1 Используйте гель на открытом воздухе
«Если вы снимаете на улице, нанесите гель на вспышку, — говорит он. «Белый свет от вспышки снаружи выглядит странно. Подумайте об этом: когда вы были ребенком, вы рисовали пейзаж и рисовали солнце. Какого цвета вы сделали солнце? Желтый. В нашем сознании солнечный свет желтый. Поэтому каждый раз, когда я выхожу на улицу со вспышкой, я наношу на вспышку тонкий слой геля CTO (цветовая температура оранжевого цвета). Это заставляет людей выглядеть лучше».

#2 Уменьшите мощность
«Какую бы вспышку я ни использовал, я устанавливаю начальную мощность вспышки на четверть мощности. И если я изменю мощность своей вспышки, то, скорее всего, понизлю ее до 1/8 ^th . Из чего я вижу людей, стреляющих? Половина и с полным, и это выглядит очень кричаще. Похоже, вы пошли к Лоу, купили один из тех фонарей на батарейках и просто направили его на них. Выключи свою чертову вспышку!»

#3 Попробуйте подсветку
«Если вы снимаете на улице, попробуйте поставить объект спиной к солнцу, чтобы он был освещен сзади. Идея в том, что вы собираетесь сделать из них силуэт. Осталось сделать только одно: включить вспышку на четверть мощности. Единственное, что вам нужно, чтобы осветить ваш объект, это вспышка. Итак, с солнцем за ними, вы получаете краевой свет, вы получаете хороший свет для волос. А затем вы освещаете объект под углом 45 градусов своей вспышкой. Это рецепт успеха».

#4 Используйте универсальный диффузор
«Во-первых, купите универсальный диффузор. Тогда все, что вам нужно сделать, это поднять вспышку и выстрелить вспышкой через рассеиватель. Вот и все. Вы не поверите, какая разница. Это самый дешевый способ заставить людей выглядеть хорошо».

#5 Получите софтбокс
«Я использовал все софтбоксы, какие только можно себе представить, для вспышки, и в прошлом году я влюбился в Rapid Box Octa от Westcott. Он размером с зонт и помещается в софтбокс. Вы можете буквально перейти от того, чтобы быть в его маленьком, крошечном корпусе, к тому, чтобы подняться и стрелять в 90 секунд. Это так просто и так быстро, а результаты великолепны».

Первоначально опубликовано 3 марта 2021 г.

Цифровое фото может принести небольшую комиссию, если вы купите что-либо, используя одну из розничных ссылок в наших статьях. Digital Photo не принимает деньги за какие-либо редакционные рекомендации. Подробнее о нашей политике читайте здесь. Спасибо за поддержку Digital Photo .

Как делать более качественные фотографии без вспышки

Когда вы думаете о фотографии, прежде всего на ум следует обратить внимание на свет.

Ведь фотография происходит от греческого слова фото , что означает свет, и графе , что означает рисование.

Значит, фотография рисует светом…

К сожалению, не всегда у нас есть возможность сделать фото при идеальном освещении. В самом деле, как часто освещение хотя бы отдаленно близко к идеальному?!

Ключ к успеху в том, чтобы научиться делать фотографии при отсутствии хорошего освещения. Вопрос в том, как это сделать?

Чтобы понять, почему другие методы лучше подходят для съемки при слабом освещении, сначала нужно понять, почему вспышка не всегда идеальна.

Естественно, использование вспышки — один из самых простых способов добавить света в тусклую сцену.

Проблема в том, что свет от вспышки не так хорош, особенно если вы используете встроенную в камеру вспышку.

Свет резкий, яркий, создает тяжелые тени и яркие выделенные области. Другими словами, это не очень хороший вид.

Вы можете использовать более сложное искусственное освещение, например, одну или две вспышки, установленные на штативах и расположенные под идеальным углом, чтобы обеспечить хорошее освещение.

Проблема с этим подходом заключается в том, что для настройки требуется время.

Это подводит нас к другой проблеме — использование вспышки может сильно отвлекать.

С одной стороны, это может испортить момент, потому что ничто так не говорит «Привет, я фотографирую тебя», как вспышка. Если вам нужны откровенные снимки, это будет сложно сделать со вспышкой.

С другой стороны, использование вспышки может уменьшить воспринимаемую глубину ваших фотографий.

Например, если вы используете встроенную в камеру вспышку, освещение падает на объект прямо спереди, как показано выше.

Без указания глубины изображение может выглядеть плоским.

Итак, что можно сделать вместо вспышки?

Исторически сложилось так, что фотографы избегали использования высоких значений ISO, поскольку чем выше значение ISO, тем сильнее проявляется цифровой шум.

Конечно, шум можно использовать как художественный элемент, но в целом это то, чего фотографы не хотят.

Современные камеры имеют более высокие диапазоны ISO, чем когда-либо прежде. Более того, они имеют лучшую производительность ISO, чем когда-либо прежде.

Таким образом, если пять лет назад вы, возможно, не хотели увеличивать значение ISO выше 800, то сегодня вы можете с комфортом снимать при значении ISO 3200 на многих камерах и при этом получать четкие и четкие результаты.

Даже если вы обнаружите, что шума слишком много, вы можете уменьшить его влияние при постобработке, чтобы получить более чистое изображение. Посмотрите, как это сделать, в видео Тони и Челси Нортрап ниже:

Еще одно преимущество использования более высокого значения ISO заключается в том, что вы можете легче уменьшить дрожание камеры.

Поскольку чем выше значение ISO, тем чувствительнее матрица к свету, вы можете использовать более высокие значения ISO, чтобы избежать дрожания камеры.

Дело в том, что при увеличении ISO вы также можете увеличить скорость затвора, и чем короче скорость затвора, тем меньше вероятность сотрясения камеры.

Это беспроигрышный вариант!

Съемка в режиме приоритета диафрагмы (A или AV на диске камеры) позволяет вам контролировать используемую диафрагму.

В ответ камера выбирает выдержку затвора так, чтобы результирующее изображение было хорошо экспонированным.

Это удобно при съемке в условиях низкой освещенности, поскольку вы можете выбрать максимальное значение диафрагмы, доступное для вашего объектива, тем самым максимизируя количество света, попадающего в объектив.

Подобно тому, как использование более высокого значения ISO делает изображение ярче, то же самое делает и использование большой диафрагмы. Если вас беспокоит цифровой шум, большая диафрагма поможет вам получить нужный свет.

Конечно, в режиме приоритета диафрагмы можно установить и значение ISO.

Если вы обнаружите, что изображение слишком темное даже при использовании максимальной диафрагмы объектива, просто попробуйте еще раз с более высоким значением ISO. Сочетание ISO и диафрагмы может стать решением ваших проблем при съемке при слабом освещении.

Не во всех условиях съемки при слабом освещении можно использовать штатив, но если у вас есть место и это подходит для данной ситуации, используйте его.

Установив камеру на штатив, вы сведете на нет последствия дрожания камеры, возникающие из-за длинных выдержек.

Естественно, чем длиннее скорость затвора, тем дольше матрица подвергается воздействию света, так что это еще один способ, который вы можете использовать для получения более качественных снимков в условиях слабого освещения.

Из трех настроек экспозиции — диафрагмы, ISO и выдержки — выдержка часто является той, которую вы  не хотите  максимизировать.

Почему?

Поскольку скорость затвора определяет индикацию движения, чем длиннее выдержка, тем больше вероятность того, что ваш объект будет размытым.

Это можно использовать как художественное приложение к вашим изображениям, как показано выше.

Но если вы не хотите размывать движение, вам нужно открыть диафрагму и увеличить ISO, чтобы скорость затвора была достаточно короткой, чтобы заморозить движение вашего объекта.

Тем не менее, даже если у вас не такая большая выдержка, штатив не помешает!

Когда кто-то говорит «светосильный объектив», он имеет в виду максимальную диафрагму объектива.

Например, объектив с диафрагмой f/1,8 — это светосильный объектив, поскольку f/1,8 — это очень большая диафрагма. И наоборот, объектив с максимальной диафрагмой f/3,5 не открывается так широко, поэтому он не такой светосильный.

«Быстрая» часть связана с выдержкой, которую вы можете использовать с объективом.

При попадании большего количества света объектив с диафрагмой f/1,8 позволяет использовать более короткую выдержку в тех же условиях освещения, что и объектив с диафрагмой f/3,5…

Таким образом, при съемке в условиях низкой освещенности вам понадобится светосильный объектив, такой как f/1.2, f/1.4, f/1.8 или f/2.

Проблема с некоторыми из этих объективов заключается в том, что они могут быть дорогими, особенно в диапазоне f/1,2 и f/1,4.

Если у вас ограниченный бюджет, есть множество светосильных объективов, которые не окупятся.

Многое можно сделать при постобработке, чтобы осветлить слишком темные изображения.

Это особенно актуально, если вы снимаете в формате RAW.

Поскольку файлы RAW сохраняют всю информацию, собранную датчиком вашей камеры, у вас есть масса данных для обработки при постобработке.

При обработке файла RAW вы можете работать со всем: от искажения объектива до кривых и уровней, цвета и баланса белого.

Вы также можете работать с областями света и тени на изображениях.

Если вы никогда не обрабатывали файл RAW, вы будете удивлены тем, как много вы можете сделать для улучшения снимка, даже если он кажется невероятно темным при первом просмотре на экране компьютера.

Узнайте больше о файлах RAW в видео выше.

В конце концов, любой из этих методов, вероятно, предпочтительнее для съемки в условиях низкой освещенности, чем использование вспышки.

Вы можете попробовать один, попробовать все или использовать их комбинацию, чтобы получить улучшенные фотографии.

Ключ в том, чтобы поэкспериментировать, посмотреть, что работает для вас в вашей конкретной ситуации, а затем попрактиковаться в использовании этой техники, чтобы вы могли работать быстро, когда придет время снимать в условиях низкой освещенности.