Использование внешней вспышки: Внешняя вспышка — съемка с внешней вспышкой, использование внешней вспышки – ФотоКто

Содержание

Секреты и примеры использования внешней вспышки в фотографии

Мы полностью уверены, что вы останетесь в восторге от этих 10 примеров работы с выносной вспышкой в свадебной фотографии.


Научитесь делать такие портреты, и ваши клиенты будут в восторге

Вас пугает стробизм? Вы напуганы только от одной мысли использования внешней вспышки? Мы поинтересовались у команды Black&Gold Photography их способам создания восхитительных портретов. И сейчас Джоэл и Шерил расскажут вам о свои 10 секретов создания быстрых и простых портретов, которые поразят умы ваших клиентов.

Давайте же начнем…


Джоэл и Шерил основатели Black & Gold Photography

Вот что вам необходимо, чтобы создать потрясающие изображений:

— По крайне мере одна внешняя вспышка. Обычно мы используем вспышки Strovepro X60, но подойдет и любая другая;
— Радио-синхронизаторы, такие как Strobepro XT Pro, позволяющие работать вспышке удаленно от камеры;
— Модификаторы света, такие как: софтбокс или Магмод сетки и гели, чтобы иметь поля маневра в вашем творчестве.

#1 Пара целуется под дождем

Наша пара хотела сделать фотографию во время танца под дождем, но капли дождя не очень хорошо отражались в рассеянном свете. Чтобы заставить дождевые капли играть на снимке, мы использовали одну вспышку без каких-либо насадок, которую расположили примерно в трех метрах и направили её на пару.


Black & Gold Photography

#2 Силуэт в золотом свечении

Для создания этой ночной фотографии мы разместили оранжевый Магмод гелл на одну вспышку, которую установили позади пары. Голову вспышки мы повернули на стену расположенную позади пары, чтобы создать оранжевое свечение на ней. Этот прием и делает силуэт на снимке в центре внимания.


Black & Gold Photography

Профессиональный совет:


Сначала установите экспозицию без вспышки.

— Вы хотели бы видеть темный фон?
— Или хотите увидеть определенные элементы?

Прежде чем вы добавите свет от вспышки, проэкспонируйте в кадре те детали, которые вы хотите оставить видимыми.

#3 Брызги шампанского в ночи

Когда мы узнали, что пара хочет открыть бутылку шампанского для фотографии, мы попросили их подождать до ночи, чтобы сделать образ… И вот, что мы получили!


Black & Gold Photography


Сначала мы поместили одну вспышку на стойке позади них, но в этом случае их лица оставались темными, чтобы решить эту проблему мы были вынуждены добавить вторую вспышку. Две вспышки были расположены немного позади, по обе стороны в направлении пары. 

Мы использовали решетки Магмода на обеих фотовспышках, чтобы сконцентрировать свет. Когда бутылка шампанского была открыта, свет от обеих вспышке «заморозил» брызги.

#4 Портрет в интерьере собора, с одной вспышкой

Симметрия подвесных светильников в этом соборе дала возможность создать прекрасную фотографию для этой пары.
Мы установили камеру спереди и по центру. Экспозицию установили так, чтобы были видны только светильники. Фотовспышку с сеткой Магмода установили выше и немного правее от пары.


Black & Gold Photography

Модификаторы света: обязательное условие, если вы хотите контролировать свой свет.

Самым большим изменением в нашей работе послужило добавление магмодовых сеток к нашим фотовспышкам. Решетки контролируют область распространение светового пучка. Свет легко отражается и рассеивается, а это значит, что вы должны контролировать его — иначе вся ваша сцена будет освещена.

#5 Двойная экспозиция

Эта простая, великолепная фотография была создана с применением функции двойной экспозиции в камере…


Black & Gold Photography

Первым снимком мы сделали цветные огни на переднем плане. Мы просто сфотографировали несколько лампочек, расположенных внутри помещения. Вторым снимком послужило фотография пары на улице в ночное время. Все что нам нужно было сделать, это просто осветить немного их лица. Для этого мы использовали одну вспышку с магмод-сеткой, чтобы направить световой пучок прямо на них. Используя настройки двойной экспозиции в камере, мы просто совместили эти два снимка в один.

#6 Игра углов

Когда мы попали в гостиничный номер, где шла подготовка к свадьбе, то сразу же приметили этот светильник для фото. Один из нас встал на стул и сделал фотографию через светильник. Мы использовали так же вспышку с сетчатой насадкой, чтобы осветить лицо пары.


Black & Gold Photography

#7 Голубое небо с отражением через стекло

Эту фотографию мы сняли через окно. Для этого поместили невесту в комнате, и направил вспышку с сетчатой насадкой на нее. Этот прием позволил нам получить достаточное количество света, чтобы мы могли увидеть её через стекло находясь при этом снаружи. Это также позволяло нам поймать отражение голубого неба в окне. Затем мы разместили жениха снаружи, чтобы он поймать его солнечное отражение в окне.


Black & Gold Photography

Мощность вспышки: начинайте с минимального значения мощности, чтобы поймать больше естественного света

Лучше всего, если вы будете избегать ослепления ваших клиентов во создания тестовых кадров. Начинайте с самой низкой мощности фотовспышки (1/128 или 1/64), постепенно её повышая.

Не бойтесь использовать более высокие значения ISO, когда это необходимо. Помните, что более высокий параметр ISO улавливает больше окружающего света.

#8 Зимний силуэт и портрет в сумерках

Мы сделали эту фотографию пасмурным вечером, что позволило нам совместить рассеянный свет неба со светом вспышки…


Black & Gold Photography

Мы расположили нашу пару так, что один один партнер находился позади другого. После необходимо установить экспозицию камеры так, чтобы мы могли видеть силуэт жениха. Используя одну вспышку с Магмод сеткой, направили световой поток на лицо невесты, чтобы её стало видно на фотографии.

#9 Отражение в зеркале

Мы всегда ищем интересные предметы которые можно использовать для отражения, так что это зеркало, закрепленное на фоне замысловатых обоев мы просто не могли не снять!

Для этого мы расположили жениха так, что бы в отражении зеркала нас не было видно. Затем мы направили одну сетчатую вспышку на его лицо, чтобы осветить его сбоку.

В зеркале или обоях все еще не было достаточно деталей, по этому мы использовали вторую вспышку, которую сделали заполняющей и направили её в потолок.


Black & Gold Photography

Настройки вспышки: ручная настройка дает вам больше контроля

Режим TTL на фотовспышках — безусловно отличная функция, но в своих работах мы используем только ручные настройки. Гораздо проще установить нужные настройки, когда вы знаете, что ваша вспышка работает на постоянной мощности.

#10 Портрет с дымом

Нашей целью было создать что-то эпическое с этой парой ночью! Одиночная вспышка с Магмод сеткой была помещена на стойку в стороне. Мы так же разместили еще одну вспышку прямо за парой, где планировали зажечь красную дымовую шашку. После пары пробных кадров мы выпустили дым! Вспышка расположенная с дымовой шашкой заставила красный дым светится в темноте.


Black & Gold Photography

Совет: как настроить фокус в темноте?

С каждым годом камеры все лучше справляются с авто фокусировкой при слабом освещении. Но все же авто фокусировка может не сработать при полной темноте. Для этого мы переводим камеру в режим ручной фокусировки и используем Live Mode, чтобы иметь возможность увеличивать изображения на экране дисплея. Иногда мы используем фонарики на наших телефонах, чтобы осветить объект. Штативы так же могут быть полезны, но в условиях быстрой работы, мы почти никогда не используем их.

Возьмите внешнею вспышку и пробуйте!

Как вы будете использовать эти советы и приемы на своей следующей портретной или свадебной фотосъемки? Попробуйте необычные ракурсы, неожиданные перспективы и уникальные методы освещения используя выносную вспышку, чтобы создать портреты, которые действительно выделят вас!

Вспышка: размещение

Использование вспышки может как расширить возможности, так и улучшить вид предметов съёмки. Однако, вспышка также является одним из наиболее дезориентирующих и неверно используемых инструментов фотографа. По сути, лучший снимок со вспышкой зачастую тот, где незаметно, чтобы она использовалась. Данная глава фокусируется не столько на терминологии, сколько на сути использования вспышки: как управлять освещением и, следовательно, достигать желаемой экспозиции.


Прежде чем приступить к данной главе, рекомендую прочитать сперва главу о том, как цифровые камеры замеряют экспозицию, и составить хорошее представление о том, как диафрагма, ISO и выдержка влияют на экспозицию.

Основы применения вспышки

Использование вспышки фундаментально отличается от обычной экспозиции, поскольку предмет съёмки оказывается освещён двумя источниками света: вашей вспышкой, над которой вы имеете некоторый контроль, и естественным светом, который скорее всего вне вашего контроля. Несмотря на то, что этот факт кажется простым и очевидным, то, что из этого следует, вероятно, таковым не является:

  1. При съёмке со вспышкой вид объекта в кадре можно варьировать, управляя интенсивностью, положение и распространением света, исходящего от всыпшки. При обычном освещении влиять на вид объекта в кадре можно только путём изменения экспозиции и глубины резкости.
  2. В отличие от съёмки при естественном освещении, оценить влияние вспышки на кадр нельзя до момента получения снимка, поскольку вспышка длится миллисекунды или даже меньше. Более того, вспышка настолько коротка, что даже сделав снимок, практически невозможно сказать, каким он получился, не проконтролировав его на камере.

Вследствие этого критически важно выработать хорошее ощущение того, как положение и распространение света от вспышки влияет на внешний вид объекта. Эти качественные оценки являются предметом первой части данной главы; вторая часть посвящена настройке камеры для получения желаемой экспозиции со вспышкой.

Распространение света: отражённая вспышка и рассеиватели

Важной особенностью съёмки со вспышкой является следующая: для выбранного предмета съёмки разпределение источников света определяет степень контрастности предмета.

Высокий контраст Низкий контраст

Контраст описывает перепад яркости между наиболее светлыми и наиболее тёмными частями предмета съёмки. Если свет локализован (слева), часть поверхности сферы будет интенсивно освещена прямым светом, тогда как противоположная часть будет практически чёрной, поскольку на неё попадёт ничтожная доля света, отражённого от стен, потолка и пола. Если свет распределён (справа), тени и свет будут мягче и менее интенсивными, поскольку сфера будет освещена более широким углом. Фотографы часто описывают свет, который значительно рассеивается или исходит от источника большой площади, как «мягкий», а более концентрированный и прямой свет как «жёсткий»

Что это значит на практике? В целом, фотографии людей покажутся более привлекательными, если сняты в меньшем контрасте. Контраст имеет свойство утрировать лица в силу налагаемых резких теней. Далее, если бы вышеприведенная сфера имела текстуру, её текстура в высококонтрастном освещении оказалась бы сильно акцентирована. Для портретов аналогично кожа получила бы более жёсткую и зачастую менее желаемую текстуру.

Основная проблема заключается в том, что вспышка конструктивно является локальным источником света. Следовательно, хороший фотограф, используя вспышку, понимает, как сделать из своей вспышки гораздо более большой и равномерно распределённый источник освещения. Двумя способами добиться этого являются применение рассеивателя (диффузора) или отражённой вспышки.

отражённая вспышка рассеивается,
но теряет интенсивность

Несмотря на то, что на первый взгляд это выглядит нелогично, направив вспышку прочь от предмета съёмки, можно в действительности улучшить его вид. Тем самым падающий свет от вспышки будет отражаться от большой площади, и именно поэтому при съёмке портретов часто используют отражение вспышки от большого зонтика.

Однако, отражаясь, вспышка значительно теряет в своей интенсивности, так что для получения той же экспозиции потребуется использовать намного более сильную вспышку. Вдобавок, отражение вспышки зачастую нереально при съёмке вне помещений, поскольку отсутствуют отражающие поверхности.

Аналогично, рассеиватель вспышки — это всего лишь кусок полупрозрачного пластика, надеваемого на вспышку с целью рассеивания исходящего света. Для съёмки вне помещений разница невелика, но в помещениях это позволит смягчить освещение предмета съёмки, поскольку, прежде чем попасть на него, рассеянная часть света вспышки отразится от других объектов. Однако, как и в случае с отражённой вспышкой, использование диффузора потребует значительного увеличения интенсивности вспышки.

Как и в других случаях, слишком много может оказаться не слишком хорошо. Избыточно рассеянный свет может привести к тому, что предмет съёмки лишится объёма, станет выглядеть плоско. Это хорошо понимают пейзажные фотографы, поскольку именно таков свет, равномерно распределённый по небу в пасмурный день. Однако, при использовании вспышки сложно достичь избыточно рассеянного света.

Положение вспышки: на камере или вне её

Положение источника освещения относительно зрителя также влияет на вид предмета съёмки. В то время как локализация источника света влияет на контраст, его положение влияет на видимость теней и света:

Вспышка на камере
Предмет кажется плоским
Освещение с другого угла
Предмет более объёмен

Предмет в прямом свете (слева) выглядит менее объёмным, чем предмет, снятый со вспышкой с угла (справа), и это в точности соответствует разнице между встроенной и выносной вспышками. При использовании вспышки на камере освещаемая и снимаемая стороны предмета совпадают, что приводит к практически неразличимым теням и яркому и жёсткому освещению предмета.

пример неидеальной вспышки на камере

В целом, лучше всего модели выглядят, когда источник света не прямой, как вспышка на камере, и не расположен прямо над головой, как это часто бывает при комнатном освещении. В реальном мире использование вспышки на камере может зачастую создать модели вид «вытаращенных глаз», как на примере слева с хорошо известной моделью.

Однако, обычно нереально ожидать, что у вас найдётся выносная вспышка, если вы не снимаете в студии или не имеете специально заготовленного освещения, как это может быть на памятных событиях, — например, на свадьбе.

Наилучший и простейший способ получить ощущение выносной вспышки, используя встроенную — это отразить вспышку от поверхности, например, стены или потолка, как описано выше.

Ещё один способ — это использовать кронштейн вспышки, который увеличивает расстояние между вспышкой и объективом камеры. Кронштейны для вспышек хорошо смещают свет для съёмки с близкого расстояния, однако с удалением от объекта угол освещения приближается к прямому. Заметным улучшением оказывается снижение эффекта красных глаз, поскольку свет от вспышки не отражается прямо в камеру (о красных глазах читайте ниже). Наибольший недостаток кронштейна для вспышки состоит в том, что он может оказаться достаточно велик, поскольку должен выдвигаться достаточно далеко вверх или в сторону от камеры для достижения нужного эффекта.

Несколько источников света: заполняющая вспышка

снижает жёсткость тени
от прямого солнечного света

Термин «заполняющая вспышка» используется для описания вспышки, которая вносит в экспозицию меньше, чем естественный свет. Заполняющая вспышка называется так, поскольку фактически «заполняет» тени на предмете съёмки, не меняя экспозицию в целом. Заполняющая вспышка отлично выполняет роль вспомогательного источника света.

Распространено ошибочное представление о том, что вспышку используют только тогда, когда темно. В противовес этому мнению, заполняющая вспышка наиболее полезна в ярком естественном свете, например когда предмет съёмки освещён сзади, или контрастность освещения избыточна. Вспышка может невероятно улучшить снимки людей в жёстком внешнем свете, таком как полуденное солнце в ясный день (на примере справа). Наведите курсор на изображение, чтобы увидеть его без заполняющей вспышки.

Однако, чтобы использовать заполняющую вспышку, нужно заставить её сработать; большинство камер не будут использовать вспышку в автоматическом режиме, до тех пор пока освещение сцены не станет достаточно тусклым. При избытке естественного света компактные и зеркальные камеры будут использовать заполняющую вспышку, только если её включить. Не забудьте хорошенько зарядить батарею вашей камеры, поскольку при использовании встроенной вспышки она будет расходоваться значительно быстрее. Вторая часть данной главы рассматривает более подробно, как получить требуемую силу заполняющей вспышки.

Вспышка и эффект красных глаз

Большой проблемой вспышек являются ненатурально красные глаза моделей на снимках, вызванные отражением вспышки от зрачка модели. Краснота вызвана высокой плотностью кровеносных сосудов непосредственно за зрачком на задней стенке глаза. Красные глаза в наибольшей степени проявляются, когда модель смотрит прямо в объектив, или когда её зрачки полностью открыты вследствие тусклого естественного света. Краснота также намного сильнее выражена, когда вспышка локализована и направлена «в лоб» («жёсткий свет»).

пример красноты глаз
вследствие вспышки

У некоторых встроенных вспышек есть режим снижения красноглазия, который посылает серию коротких вспышек перед экспозицией, так что зрачки модели во время основной вспышки оказываются сужены. Это не исключает красноты глаз полностью (поскольку даже суженные зрачки отражают некоторое количество света), но красноглазие становится существенно менее выраженным, поскольку площадь зрачка значительно сокращается. Альтернативный способ снизить красноту глаз — это снимать в более ярких условиях, где рассеянного света больше — поскольку зрачок естественно сузится.

Ещё один способ — это использовать цифровое удаление красноты глаз в программах редактирования изображений, выделяя красные зрачки и изменяя их тон так, чтобы он соответствовал естественному. Однако такой метод хорош только в качестве последнего средства, поскольку он не устраняет саму причину возникновения красных глаз. Кроме того, будет сложно придать глазам естественность в детальном отпечатке. Например, в итоге может показаться, что у моделей вообще нет зрачков, или часть глаза окрашена в цвет радужной оболочки, но имеет при этом текстуру зрачка.

Немногие способы полностью избежать красных глаз, это либо снимать модель, которая не смотрит в камеру, либо использовать вспышку на кронштейне, выносную или отражённую, или вообще избегать использования вспышки.

Баланс белого вспышки

разница балансов белого

Большинство вспышек излучают свет, который имеет цветовую температуру порядка 5000K, что сравнимо с дневным светом (см. главу о балансе белого). Как следствие, рассеянный свет будет иметь выраженную окраску, если он значительно отличается от 5000K, поскольку большинство камер автоматически устанавливают баланс белого по вспышке (если она используется). Окрашивание наиболее заметно в искуственном освещении, а также когда взвешенная интенсивность вспышки (от 1:4 до 4:1) делает свет от вспышки и рассеянный свет чётко различимыми.

Нюансы баланса белого по вспышке могут также являться следствием отражения вспышки от окрашенной поверхности, такой как стена, окрашенная оранжевым или зелёным. Однако отражение от окрашенной поверхности необязательно изменит баланс белого по вспышке, если рассеянный свет тоже отражается от этой поверхности.

Иначе, баланс белого может быть намеренно изменён, чтобы достичь заданного эффекта. Некоторые рассеиватели вспышек имеют слегка утепляющий эффект, например, чтобы лучше соответствовать лампам накаливания в помещении или создать ощущение закатного света.

Внешние вспышки

Внешние вспышки обычно более мощные, чем встроенные в камеру. Даже если встроенная вспышка имеет достаточную интенсивность для прямого освещения окружающих людей, такой тип освещения может быть довольно жёстким. Зачастую только внешняя вспышка имеет достаточную мощность, чтобы отразиться от удалённой стены или потолка и после этого в достаточной степени осветить предмет съёмки. Ещё одним преимуществом является более простое сочетание внешней вспышки с диффузорами, кронштейнами, отражателями, цветными фильтрами и прочими обвесками. Далее, внешние вспышки к тому же находятся несколько дальше от линии зрения объектива, что может уменьшить красноту глаз и несколько повысить качество света.


Продолжение читайте во второй части этой главы:
«Вспышка, часть 2: мощность и выдержка»

Все, что нужно знать о внешних вспышках для зеркалок Nikon

Внешняя вспышка может пригодиться не только в темное время суток, иногда с ее помощью можно значительно улучшить качество освещения днем, даже если солнце ярко светит. Особенно часто внешние вспышки применяют при съемках портретов в солнечный день. Однако, если фоном вам служат, например, огни города ночью, или снимаете в помещении, практически в любых сложных условиях, важен баланс.

Понять, какая именно мощность нужна вспышке в каждой ситуации, можно при помощи некоторых (не всегда простых) вычислений. Сегодня, благодаря TTL (линзовому) измерению вспышки, камера может скоординироваться с качественной внешней вспышкой, чтобы вычислить подходящую экспозицию и мощность вспышки так, чтобы осветить именно объект съемки. Большинство современных вспышек Nikon обладают такой функцией и она установлена по умолчанию, исключением являются вспышки Gloxy и Phottix. Так же существует и режим TTL-BL, который одинаково осветит и объект съемки, и фон. Иными словами, это сбалансированный режим TTL.

Самый примитивный метод — это установить внешнюю вспышку в башмак камеры, направить на предмет и снимать. Иногда, таким образом можно добиться толкового результата, но чаще всего, фотографии выходят плоскими, а качественная фотография все же подразумевает объем. Практически все вспышки позволяют направлять лампу, таким образом, можно направить свет вспышки в потолок или на светлую стену, благодаря чему она отражается и создает более мягкий свет. Это происходит за счет того, что света становится больше. Для портретов такой свет подходит гораздо лучше прямого.

Еще один способ получить нестандартный свет — это снять вспышку с камеры и использовать ее как внешний источник света. Для этого вспышка соединяется с камерой (проводом или иным способом, в зависимости от модели).

Отраженная вспышка имеет не только плюсы, но и минусы. Проявляются они, как правило, в больших помещениях с высокими потолками. Из-за расстояния, теряется интенсивность света. Так что для таких условий нужна либо очень мощная вспышка, либо портативный отражатель.

Функции вспышки

Для того, чтобы выбрать вспышку, нужно хорошо понимать ее базовые функции.

  • Ведущее число — это, по сути, и есть мощность вспышки. Чем выше это число, тем вспышка сильнее. Рассчитать расстояние, на которое она способна дотянуться можно, разделив ведущее число на апертуру. Например, если число равняется 40, а апертура — f/8, расстояние будет примерно 5 метров.
  • Автоматический или ручной режим TTL — одни предпочитают автоматический, другие — ручной. Лучше всего иметь оба.
  • Тип соединения — башмака обычно более чем достаточно, но если вы хотите свободно перемещать вспышку, стоит убедиться, что она работает с кабелем.
  • Время перезагрузки вспышки тоже важно знать, лучше всего вычислять его опытным путем. Чем быстрее вспышка способна перезагружаться, тем, разумеется, лучше.
  • Возможности поворота вспышки важны для тех случаев, когда вы хотите направлять вспышку в сторону, рассеивать и так далее. Некоторые вспышки поворачиваются только вертикально, некоторые — в стороны.
  • Зум — расстояние на вспышке говорит о том, с каким фокусным расстоянием вспышка сработается. В идеале, показания фокусного расстояния должны совпадать на вспышке и объективе.

Мы выбрали 4 внешних вспышки, которые лучше всего подходят для зеркальных камер Nikon, обладают необходимыми функциями и помогут сделать фото лучше.

  1. Nikon SB-910
  2. Ведущее число: 64; Отражение (градусы): -7 — 90; поворот: 180-180; Зум-расстояние: 24-200мм; Беспроводной/Slave: Master/Slave

    Бывшая топ вспышка от Nikon (ровно до тех пор, пока не вышла SB-5000) модель SB-910 включает три режима освещения (стандартный, равномерный и централизованный), и визуальный индикатор на LCD дисплее, отображающий температуру лампы. SB-910 укомплектована диффузным куполом и набором цветных фильтров, кроме того, вспышка может распознавать, когда все это на ней установлено. В дополнение в комплект входят терминал синхронизации, и слот для дополнительной батареи, если вы вдруг решите ее приобрести, повышения мощности и устанавливаемого режима повтора.

    Панель управления состоит из чувствительных кнопок, которые позволяют легко и интуитивно настраивать режимы. Специально сделано легкое переключение между режимами TTL и TTL-BL. Все дополнительные функции делают работу с этой вспышкой очень легкой и удобной.


  3. Nikon SB-700
  4. Ведущее число: 38; Отражение (градусы): -7 — 90; поворот: 180-180; Зум-расстояние: 24-120мм; Беспроводной/Slave: Master/Slave

    Nikon SB-700 — это более ранняя модель, чем SB-910. SB-700, тем не менее, может похвастаться радиусом отражения от -7 до 90 градусов, поворотом на 180 градусов в обе стороны, значением зума от 24мм до 120мм и полностью беспроводными режимами master и slave. Стандартная широкоугольная карта для рассеивания и отражения встроены прямо в голову вспышки, а кроме того, в комплект входят рассеивающий купол и цветные фильтры. Надо отметить, что вспышка, как и ранее упомянутая SB-910, способна распознавать установку купола и фильтров. Так что она может послужить отличным аналогом для тех, кто не готов приобрести более новую модель.

    Для того, чтобы подключить режим TTL или TTL-BL, однако, необходимо выставлять настройки на камере. Зато, когда мы их выставляем, измерения невероятно точны.

    Нет на данной модели вспышки и режима повтора, зато скорость и качество работы можно оценить крайне положительно.


  5. Nissin Di866 MarkII Professional
  6. Ведущее число: 60; Отражение (градусы): 0 — 90; поворот: 90-180; Зум-расстояние: 24-105мм; Беспроводной/Slave: Master/Slave

    Вспышка от Nissin неспроста носит название Professional — она профессиональна и по своим характеристикам тоже. В первую очередь, это проявляется в продвинутых режимах вспышки, включая возможность настройки повтора, терминал синхронизации, внешний слот для батареи, качество сборки и некоторые интересные дополнительные функции. На корпусе вспышки имеется LCD дисплей, и он автоматически поворачивается, в зависимости от того, снимаете вы в портретном или пейзажном формате. Разумеется, от такой навороченной вспышки стоит ожидать наличия master/slave режимов, и в этом Nissin не разочаровывает.

    По сравнению с другими вспышками того же уровня, значение зума у данной модели несколько ограничено — от 24мм до 105мм, но есть и преимущества, например, ведущее число 60 впечатляет. Возможно, вспышка не самая шустрая, но по своим характеристикам она мало кому уступает, поэтому может стать отличным союзником при съемках.


  7. Nikon SB-500
  8. Ведущее число: 24; Отражение (градусы): 0 — 90; поворот: 180-180; Зум-расстояние: 24; Беспроводной/Slave: Master/Slave

    Довольно простая, особенно по сравнению с остальными в этом списке, вспышка. Как минимум потому, что она не включает LCD дисплея или функции зума. Ведущее число этой вспышки, по сравнению с коллегами, тоже весьма невысоко — 24. А работает она на двух (а не четырех, как другие) батареях AA. Практически все настройки приходится выставлять через камеру, и совместима она не со всеми моделями зеркалок.

    Тем не менее, неспроста она входит в наш список — это единственная камера, которая включает не только вспышку, но и постоянный LED-осветитель. Если вы снимаете вблизи, или вообще предпочитаете видео, эта вспышка — как раз то, что нужно. В режиме вспышки, SB-500 поддерживает беспроводной slave режим, или master (однако это актуально исключительно для камер D5500, D7200, D750 и D810). TTL у этой вспышки весьма точен, а качество в своей категории дает фору остальным моделям вспышек. Так что, зная ее функции, преимущества и недостатки, можно точно определиться, подходит ли эта вспышка именно вам.

Беспроводное управление вспышкой — Canon Belarus

В настоящее время доступны пять вспышек Canon Speedlite, в которых используется беспроводная радиосистема Canon: Speedlite EL-1, Speedlite 600EX-RT, 600EX II-RT, 430EX III-RT и Macro Twin Lite MT-26EX-RT. RT означает «радиопередачу».

Беспроводная радиосистема использует радиочастоту 2,4 ГГц для управления фотовспышками-приемниками. Такая радиопередача устраняет два из потенциальных подводных камней оптической передачи, а именно ограниченный диапазон (особенно на улице) и необходимость прямой видимости при подключении между передатчиком и приемником. При использовании системы RT диапазон увеличивается примерно до 30 метров, а фотовспышки-приемники можно устанавливать за препятствиями или объектами, не опасаясь, что они могут не сработать. Это пригодится, если нужно осветить объект сзади или посветить задний план с помощью вспышки Speedlite, спрятанной за объектом.

Система RT также позволяет использовать до пяти групп вспышек-приемников Speedlite (по сравнению с тремя на оптической системе) и до трех вспышек в каждой группе, всего 15 вспышек-приемников.

В режиме радио вспышки Speedlite EL-1, 600EX II-RT и 430EX III-RT могут работать как радиопередатчик или радиоприемник, при этом вспышка Macro Twin Lite MT-26EX-RT, установленная на объектив, может действовать только как передатчик. Если вспышка Speedlite EL-1, 600EX II-RT или 430EX III-RT установлена в качестве устройства-приемника, ею можно управлять с помощью любого передатчика системы RT, включая вспышку-радиопередатчик Speedlite ST-E3-RT.

Передатчик для вспышек Speedlite ST-E3-RT крепится на горячий башмак камеры и имеет те же функции радиопередатчика, что и Speedlite 600EX II-RT, однако у него нет головки вспышки, поэтому он не может излучать свет самостоятельно. Он идеально подойдет, если вам не нужна вспышка спереди объекта от вспышки на камере, при этом он меньше, чем внешняя вспышка, что позволяет работать с минимальными габаритами и весом камеры.

При использовании настроек беспроводной радиопередачи на дисплее на задней панели передатчика отображается символ готовности вспышки, который указывает готовность удаленных фотовспышек к срабатыванию.

Внешняя бесконтактная вспышка на фотоаппарате. Зачем нужна вспышка и как правильно ею пользоваться? Насадки для креативного освещения

Это фото было сделано в одной из киевских кафешек, она находится в подвальном заведении, очень кстати неплохое место, кормят там отлично и интерьер тёплый – в советском стиле. На фото кажется все хорошо, но на самом деле свет там почти отсутствует, слева стоит советская лампа с которой фотографировать на мой было невозможно, и тут, как в сказке, меня спасает внешняя вспышка , в итоге – вполне неплохой кадр. В этой статье я подробно расскажу о том, что такое вспышка и как с ней работать.

Начнём с того, что вспышки бывают разные, начиная от вашей встроенной вспышки в мыльничке (к примеру как в ), заканчивая супермощными и супердорогими студийными. Думаю о встроенной вспышке особо много говорить не нужно, все знают что это такое:

Внешняя вспышка одевается в специальное гнездо на фотике, не на каждый фотик можно одеть внешнюю вспышку, в основном это зеркальные камеры, либо продвинутые мыльницы типа :

Для разных брендов зеркалок нужны разные вспышки, вот к примеру внешние вспышки для Никон: / /SB-800/SB-900.

При плохом освещении

Чаще всего вспышка нужна для съемки в недостаточном освещении. Не буду долго объяснять, покажу на примере. Фотомодели меня подвели, поэтому я решил пофоткать Че Гевара, он это заслужил. Итак, поэтапно фотографирую и объясняю что к чему:

Слева на право: без вспышки, ISO3200, встроенная вспышка.

Значит без вспышки я кадр смазал, что и следовало ожидать при таком освещении. После того как поднял до ISO3200 – вполне комфортно фотографировать с рук, только кадр жутко шумный получился, если у вас то можно вполне на ISO3200 хорошие кадры делать, у меня же зернистость просто зашкаливает. Встроенная вспышка дала вполне ожидаемый результат, Че Геваро был не доволен, так как у него на лице появился жуткий блик от вспышки, а ещё тень выскочила от лампы.

Слева на право: внешняя вспышка “в лоб”, внешняя вспышка в потолок с рассеивателем, внешняя вспышка в потолок без рассеивателя.

Теперь я на фотик нацепил внешнюю вспышку. Перво наперво я повторил фокус со вспышкой “в лоб” при этом достал рассеиватель, блик от вспышки стал менее заметен, но Че Геваро все ещё не доволен. Дальше пошли чудеса, отражая свет от потолка с помощью внешней вспышки я практически избавился от блика и тени, блик возле звезды получился из-за рассеивателя. Рассеиватель нужен для того чтобы сильнее рассеивать свет, поскольку угол довольно большой – у меня остался небольшой блик. Поле того как я убрал рассеиватель я добился такого снимка, какого хотел, без бликов и тени, суровый Че Геваро мне чуть не улыбнулся:)

Вспышка днем

Как ни странно это прозвучит, но вспышка нужна не только в темноте, но и днём, при ярком солнце. Казалось бы, зачем мне вспышка днём?

На улице светло, солнце так светит, что глаза открыть сложно, а тут ещё и вспышка – бред, правда? А вот и нет, дорогие мои! Вспышка днем, при ярком солнце, очень даже актуальная вещь когда вы , о ней многие забывают. Вот к примеру, симпатичная девочка, а фото жуткое получилось, потому что солнечный свет оставил лицо в тени, в результате получилась полная фигня – лица не видать, как я не пытался его вытянуть:

Или вот, половина лица на солнце, а половина в тени, в итоге – та же самая фигня:

Должно быть вот так: вспышка срабатывает и нежно подсвечивает все детали, которые не освещены солнцем.

Мягко сглаживает тени:

Для таких дневных хитростей необязательна внешняя вспышка, потому что вам не нужно ничего отражать, вам просто нужно подсветить, встроенной будет вполне достаточно.

Определяющим показателем когда вы фотографируете днем со вспышкой является время синхронизации (sync speed), по сути это минимальная выдержка с которой вы можете фотографировать со вспышкой. Вот у меня на D40 можно использовать 1/500 , за что я его и люблю! А уже на D60 у вас будет 1/250, с такой выдержкой не очень удобно фотографировать днём, вам придётся компенсировать свет закрытием диафрагмы.

Командный режим

Ещё один большой плюс внешней вспышки это возможность работать в командном режиме, на этом я в другой статье остановлюсь более детально. Вкратце, командный режим это когда у вас не одна вспышка, а несколько. Система работает следующим образом, одна вспышка (её называют ведущей или master) руководит остальными (называют по-разному: сателлиты, ведомые, slave). Если уметь пользоваться, то эффект получается потрясающим. Вот я “в полёте”:

А это модель Алёнка, которая не захотела летать:)

Здесь важный момент, не все вспышки могут быть ведущими и не все ведомыми. К примеру, отличная вспышка, маленькая удобная, но она вовсе не работает в командном режиме, а может работать только как slave, в режиме master работают внешние вспышки SB-700/SB-800/SB-900 либо встроенные вспышки на фотиках: D70/D80/

Выводы

Вспышка нужна! Любой уважающий себя фотограф должен иметь в арсенале внешнюю вспышку. Хотя бы даже такую маленькую как , которая, кстати, при своих удобных размерах, может отражать свет не хуже остальных. Без внешней вспышки, как без рук в слабоосвещённом помещении, так что, если вы готовитесь стать свадебным фотографом вам она нужна обязательно.

Днем вспышка не менее важна чем ночью, я бы даже сказал что более. С помощью вспышки вы уберёте ненужные тени с лица, сделаете портрет великолепным. Здесь нужно обращать на такой парамерт как время синхронизации фотоаппарата.

Если у вас не одна вспышка, вы можете фотографировать в командном режиме (commander mode), если правильно выставить свет снимки получатся великолепными, но не все внешние вспышки могут поджигаться дистанционно.

При покупке вспышки подумайте как вы её собираетесь использовать, если вам нужно только отражать свет и всё, то вас вполне устроит маленькая и удобная . Если вы захотите подсветить вспышкой в командном режиме, нужно задуматься о покупке она будет полезна всем, но к сожалению она не может быть “мастером”. SB-800/SB-900 это дорогие, мощные, тяжёлые и большие вспышки, которые могут работать в режиме master и slave, нужны они только для тех людей, которые днями фотографируют со вспышкой, к примеру свадебные фотографы или репортёры. SB-R200 нужна для профессиональной .

Успехов вам и спасибо за то, что дочитали до конца!

Дмитрий 03.03.2013 15:29
Дима не знал куда написать этот вопрос, напишу сюда. А сильно большая разница между вспышкой и обработкой фото в raw. Я имею в виду, что, например, направив вспышку на стену как я понимаю становится больше за полняющего света, но и в программе камера raw можно повысить сильно и заполняющий свет и экспозицию. Спрашиваю потому, что вспышки не имею, но пробовал фотографировал: очень темный кадр в помещении и в камера рав поправил его до фото сделанного в том же месте с правильной экспозицией и вроде разницы сильно и никакой нет?

Фотограф Дмитрий Кочетков 03. 03.2013 15:59
Спасибо за вопрос.
Начну с того, что обрабатывая файл в какой-либо программе, все равно приходится работать с исходником и чем он качественнее, тем более лучшее изображение будет в конечном итоге.
Если вытягивать из темного raw изображение с правильной экспозиции, по сути это тоже самое, что увеличить чувствительность iso непосредственно при съемке. В результате такого увеличения iso сильно страдает качество изображения: в первую очередь снижение резкости, контраста, возрастание количества цифрового шума. Поэтому компенсировать отсутствие вспышки обработкой из raw — это не выход. Разница была незаметна видимо потому, что при съемке со вспышкой было установлено больше значение iso и свет от вспышки просто немного «добил» света, но не был определяющим!

Кроме того, не стоит забывать, что внешняя вспышка может моделировать светотень (быть не только заполняющей), которая в большинстве случае интереснее естественных теней от ламп/люстр в помещении.

Сейчас много альтернатив дорогим родным вспышкам от Nikon и Canon. Например, Nissin — достойный китайский вариант за вменяемые 5000р. И если правильно научитесь ей пользоваться — не будет предела радости!
Удачных фото-экспериментов и хороших фотографий. Обращайтесь!

Дмитрий 03.03.2013 18:16
Получается что можно тогда если нет опыта то iso ставить поменьше, и не боятся немного темной фотографии ведь обработал raw можно поэтапно повысить как бы чувствительность чтобы не переборщить?

Фотограф Дмитрий Кочетков

03.03.2013 18:32
Обычно нарочно немного затемняются фотографии при съемке на солнце, чтобы наверняка избежать пересвета!
А в помещении я рекомендую устанавливать ручные параметры и использовать внешнюю вспышку, iso при этом минимизировать. В большинстве случае автоматика работает не идеально, да и условия тоже отличаются (оттенки потолков, наличие смешенного освещения) и потому часто фотографии и так приходится доводить. А вот специально создавать условия повышения iso в дальнейшем я бы не стал!
Поснимайте с внешней вспышкой — это гибкий и удобный инструмент и, уверен, многие вопросы отпадут сами собой!

Работа со вспышкой – это довольно сложная тема для начинающего фотографа. Зачастую вопросов больше чем ответов, поэтому новички просто избегают использования этого инструмента даже в тех ситуациях, где он действительно крайне необходим.

Вспышки бывают разные: встроенные, внешние, студийные и вспышки для макросъемки. Давайте разберемся в вопросах работы со встроенной (она уже есть в вашей камере) и внешней вспышкой (наиболее универсальный вариант). И вы сможете расширить свои возможности для съемки интересных кадров.

Встроенная вспышка

Эта вспышка наверняка есть в вашей зеркальной камере. И хороша она тем, что ее не нужно приобретать дополнительно; не нужно выделять место в сумке и, по большому счету, подробно настраивать. Однако возможности такой вспышки ограничены. Поэтому если вы будете лишь иногда использовать ее как источник дополнительного (например, заполняющего) света – можете остановиться на ней.

Внешняя вспышка

Чтобы исключить ситуации, когда неподходящее освещение мешает вам сделать кадр; чтобы удачно реализовывать свои художественные замыслы, но при этом не обзаводиться массой осветительного оборудования, вам понадобится внешняя вспышка. При грамотном использовании, она обеспечит вас необходимым освещением практически в каждой ситуации съемки.

Внешней называют вспышку, которая подсоединяется непосредственно к камере через крепление под названием «горячий башмак» . После подключения к фотоаппарату, вспышка начинает автоматически получать информацию о настройках камеры (диафрагма, выдержка, светочувствительность, фокусное расстояние) – это позволяет технике синхронизироваться в процессе работы.

Внешняя вспышка состоит из газоразрядной лампы, оборудованной отражателем (внутри лампы находится инертный газ ксенон), конденсатора-накопителя (источник напряжения, превращающий импульс в свет), а также системы управления (контролирует длительность и мощность импульса). Работает устройство чаще всего от нескольких пальчиковых батареек.

Зачастую для получения более удачного светотеневого рисунка и создания дополнительного объема возникает необходимость снять внешнюю вспышку с камеры, чтобы направить свет сбоку или сверху. В таком случае, для соединения устройств (камеры и вспышки) используют специальный синхрокабель. А новые модели зеркалок позволяют произвести подключение вспышки для дистанционной работы без использования кабеля – для этого необходимо активировать функции беспроводного управления . Главное условие работы на дистанционном управлении – расположение вспышки на незначительном расстоянии от камеры (2-4 метра), так чтобы между устройствами не было преград, мешающих поступлению кодированного сигнала. Усовершенствованные системы дистанционного управления позволяют использовать несколько вспышек. Чтобы выяснить, поддерживает ли ваша камера такую функцию – обратитесь к инструкции.

Вспышка вспышке рознь. От характеристик оборудования во многом зависит, какие кадры получится сделать и удастся ли вам вообще что-то снять. Между собой внешние вспышки отличаются по набору функций и параметров.

Профессиональные внешние вспышки располагают полным комплексом возможных режимов, могут иметь дополнительный источник питания. Такие устройства привлекательны своей автоматизированностью, из существенных минусов для новичка-фотолюбителя стоит отметить только высокую цену вспышки, ее внушительные размеры и вес.

Полупрофессиональные внешние вспышки проще в управлении, но и функций в них немного меньше чем в профессиональных устройствах. Зато они компакты, легки и экономичны. В целом, это оптимальный вариант для начинающего фотографа.

Любительские внешние вспышки . Обычно это бюджетные модели, которые за счет высокой мощности (по сравнению со встроенной вспышкой) способны осветить довольно большое расстояние. Питаются такие вспышки от фотокамеры, не имеют возможности поворачиваться для изменения направления света, поэтому в целом не удобны в использовании и малоэффективны при работе над художественными снимками. Использовать такие вспышки можно как дополнительный источник света.

Характеристики вспышек

Не стоит думать, что вспышка способна выполнять функцию единственного источника света. Вспышка необходима когда:

    ·свет есть, но его недостаточно;

    ·когда свет слишком контрастен;

    ·необходимо смягчение или подсвечивание теней.

Ведущее число. Это параметр, характеризующий максимальную мощность вспышки, измеряется в метрах. Исходя их него, вы можете понять, сколько именно пространства перед собой способна осветить та или иная модель вспышки. Чаще всего, указывая ведущее число, производитель берет за основу съемку при маленькой светочувствительности (ISO 100). Поэтому будьте внимательны, если согласно маркировке мощность вспышки, например, 15 метров при ISO 200, то по общепринятым характеристикам ее мощность составляет только 11 м при ISO 100. Ведущее число мощных внешних вспышек может достигать 100 м.

Однако это не означает, что каждый раз во время съемки вам необходимо будет использовать максимум возможностей устройства. Автоматика вспышки способна самостоятельно определять необходимую мощность импульсного света в соответствии с освещенностью сцены. Это возможно благодаря технологии TTL – управления мощностью вспышки.

Система TTL замеряет свет, который прошел через объектив камеры, ею учитывается светосила, наличие фильтров и угол зрения объектива. Для получения точных данных автоматика анализирует информацию датчиков автофокуса, а также применяет короткую предварительную вспышку после нажатии на кнопку спуска затвора. Таким образом, оценивается расстояние до объекта съемки и рассчитывается необходимая мощность вспышки в конкретных условиях.

Существует также возможность регулировать угол распространения света при различных фокусных расстояниях объектива. Это необходимо для того, что вся площадь вашего кадра была равномерно освещена. Большинство современных внешних вспышек способны работать как с широкоугольной, так и с длиннофокусной оптикой.

Внешняя вспышка может быть оснащена автоматическим и/или ручным зумом. Автоматический зум позволяет вспышке самостоятельно реагировать на изменение фокусного расстояния объектива. После получения данных от объектива камеры, устройство изменяет положение рассеивающей линзы, таким образом перенаправляя поток света. Если работа автоматики вас не устроила, вы можете произвести настройки вручную.

Время перезарядки вспышки. Этот параметр необходимо учитывать тем, кто планирует снимать с использованием вспышки динамичные сцены. Зачастую, чем больше мощность вспышки, тем больше времени ей нужно для перезарядки. В технических документах к технике указывается минимальное время, при условии, что вы используете новые батарейки.

Поворотная головка. Возможность поворачивать прибор позволит вам подбирать оптимальное освещение в разных ситуациях. Удобно работать со вспышкой, которая способна поворачиваться в стороны на 180 градусов и вверх.

Совместимость. Чтобы в автоматических режимах стала возможна адекватная работа вспышки и вашей камеры они должны подходить друг другу по набору параметров. Когда фототехника разработана одним и тем же производителем – он гарантирует их полную совместимость. Но это не значит, что вы должны отказаться от приобретения устройств, так называемых независимых производителей, соотношение цены и качества которых бывает даже лучше, чем у «родных» вспышек. Просто приобретая такое изделие для своей камеры, внимательно изучите его характеристики.

Экспозиция

Когда вы работаете со вспышкой, учитывайте значение экспозиции по основному освещению и по свету вспышки. Внешняя экспозиция – это то, с чем вы привыкли иметь дело, работая без вспышки: соотношение выдержки, диафрагмы и светочувствительности. На экспозицию вспышки влияет мощность импульса, фокусное расстояние объектива и ISO. А вот продолжительность внешней экспозиции (выдержка) на работу вспышки никак не влияет: какой бы длинной не была необходимая выдержка, продолжительность импульсного света останется равна 1/1000 секунды.

Очень важно научиться правильно соотносить в вашем кадре внешнее и импульсное освещение (т.е. определить насколько мощной должна быть вспышка в определенных условиях съемки), чтобы избежать неестественных кадров, какие часто можно получить, снимая на «мыльницу». Главное правило в данном случае – использовать вспышку так, чтобы зритель не догадался, что она была использована.

Уравновесить освещенность можно за счет продолжительного времени экспозиции или уменьшения мощности самой вспышки:

    ·длинная выдержка + небольшая мощность импульса = заполняющая вспышка;

    ·средняя выдержка + слабая мощность импульса = сбалансированная вспышка;

    ·короткая выдержка + мощный импульс = сильная вспышка.

Компенсируется экспозиция вспышки также как и внешняя экспозиция: каждая ступень коррекции означает уменьшение/увеличение количества импульсного света вдвое. Например, компенсация экспозиции вспышки +1 – это удвоение количества света, а -2 – это ¼ от количества света.

Баланс белого при работе со вспышкой

Температура света вспышки приближена к температуре дневного света (около 5000 – 6000 К), поэтому если вы снимаете на улице, то проблем у вас нет. Если вам нужно снимать в помещении, где в качестве основного источника света присутствуют лампы накаливания, то их цветовая температура уже значительно отличается от вспышки (около 3000 К).

Приемлемым в такой ситуации может стать съемка в формате RAW, в таком случае корректировать баланс белого вы сможете уже в процессе постобработки. Если же вы намерены снимать в JPG, то выставляйте оптимальный баланс белого при подготовке к работе. Наиболее приемлемым будет использование баланса белого «вспышка», а если вы хотите передать теплый оттенок, каким воспринимает его ваш глаз, используйте установку «облачно».

Виды синхронизации вспышки

Давайте немного напомним себе, как устроен затвор зеркальной камеры. Матрица камеры закрыта плотным, не пропускающим свет материалом – шторкой. Шторка состоит из двух частей: нижней и верхней.

При длинных и сверхдлинных выдержках (от 1/200 и длиннее): когда вы нажимаете кнопку спуска, начинается экспозиция и верхняя шторка поднимается, полностью открывая матрицу для поступления света. Когда время экспозиции заканчивается нижняя шторка закрывает матрицу.

При коротких и сверхкоротких выдержках (от 1/250 и короче): нижняя шторка начинает двигаться еще до того, как полностью откроется верхняя, а значит, кадровое окно во время экспозиции не остается полностью открытым

Такой принцип работы затвора называется фокальным или шторно-щелевым.

Стандартная синхронизация. В отличие от постоянных источников света, которые освещают объект съемки беспрерывно, вспышка дает вам импульсное освещение, т.е. действующее в очень короткий промежуток времени (от 1/500 до 1/1000 секунды) – она срабатывает в момент полного открытия затвора камеры.

Именно из-за ограничений в скорости движения шторок, хорошо проэкспонированный кадр получается при условии использования определенных выдержек синхронизации (Х-syncилиflash-sync).

Для полупрофессиональных камер выдержка синхронизации составляет не менее 1/200 – 1/250, а для профессиональных — может быть сокращена до 1/500.

Если вы используете более продолжительное время экспозиции, чем выдержка синхронизации вашей камеры – проблем не возникнет. А вот при короткой выдержке (менее 1/250 для полупрофессиональных зеркальных камер), правильно проэкспонированной оказывается только часть кадра.

В инструкции к своей камере вы можете найти информацию о том, при какой минимальной выдержке затвор камеры открывается полностью.

Высокоскоростная синхронизация. Как поступить, если вам необходимо короткое время экспозиции для съемки со вспышкой?

Для решения этой проблемы производителями фототехники разработан способ высокоскоростной синхронизации вспышки (обозначается как FP или HSS). Заключается он в генерации большого количества высокочастотных импульсов света на протяжении всего времени работы затвора. В таком случае, при съемке можно применять сверхкороткие выдержки вплоть до 1/8000.

Однако из-за того, что энергия вспышки распределяется во времени, ее мощность уменьшается, т.е. чем короче выдержка, тем меньше будет ведущее число вашей вспышки. Это необходимо учитывать при планировании кадра и настройках камеры. Приобретая внешнюю вспышку с режимом высокоскоростной синхронизации, вам также стоит обратить внимание на то, способен ли ваш фотоаппарат ее поддерживать.

Медленная синхронизация. Такой вид синхронизации применяется, чтобы избежать «провала» заднего плана, когда передний подсвечен вспышкой. Экспонирование заднего плана кадра происходит за счет естественного освещения (длинная выдержка), а переднего плана – за счет импульсного освещения (вспышка). Для активации функции медленной синхронизации, включите ее в меню камеры, тогда автоматика самостоятельно подберет необходимую выдержку или высчитайте необходимое время экспозиции самостоятельно, перейдя в ручной режим съемки («М»). Подобным образом работает режим «ночной портрет» в любительских камерах. Для работы в таком режиме может понадобиться штатив.

Режим медленной синхронизации реализуется двумя способами: синхронизацией по верхней шторке (вспышка срабатывает, когда верхняя шторка полностью открыла матрицу) или нижней шторке (вспышка срабатывает перед тем, как нижняя шторка начинает закрывать светочувствительный элемент). Если вы используете короткие выдержки, то результат будет практически одинаковым, а заметен он станет при более длительной экспозиции.

Такой вид синхронизации часто используют для передачи динамики в кадре (например, при съемке спортивных мероприятий, в том числе и в дневное время). При синхронизации по верхней шторке сначала за счет вспышки фиксируется сам объект, а затем образуется смазанный трек от движения. Если таким способом вы снимете, например, движущуюся машину, то создадите эффект ее движения назад.

При синхронизации по нижней шторке сначала фиксируется движение, а затем (в момент вспышки) сам объект. Например, вы снимаете человека, который рисует в воздухе световые круги бенгальским огнем. Сначала камера запечатлеет световые треки, а затем вспышка зафиксирует саму модель так, чтобы ее черты не оказались смазанными и хорошо подсвеченными.

Если вы работаете с несколькими вспышками, для их успешного применения необходима синхронизация устройств между собой . Выполняется с помощью кабелей, радио- или инфракрасного устройства.

Прямая вспышка «в лоб»

При таком использовании вспышки проблем возникает масса: красные глаза модели, некрасивые тени, непрорисованный задний план или наоборот засвеченные кадры. Безусловно, использования прямой вспышки лучше избегать, но если вы все-таки вынуждены работать с нею (например, хотите применить встроенную вспышку, которую невозможно отделить от камеры), то возьмите на заметку следующие рекомендации:

    2. Настройте вспышку на минимальную мощность с помощью меню камеры.

    3.Используйте диффузор, для того, чтобы рассеять и смягчить свет. Можно использовать специальные приспособление или же смастерить его из белой бумаги или ткани. Если вы будете использовать окрашенный материал, то и снимок, соответственно, приобретет тональность материала.

    4.Примените отражатель. Чтобы вспышка не била «в лоб», подставьте под углом в 45 градусов к ней обычную белую карту, чтобы перенаправить свет и отразить его от потолка или стен помещения.

    5.Если это возможно, переместите модели ближе к более или менее ярким источникам света (при съемке в темном помещении).

Съемка с отраженной вспышкой

Самый лучший способ получить хороший кадр в помещении – отразить свет вспышки от потолка, а если кадр вертикальный, то от стены. Предпочтительно, чтобы цвет потолка был светлым, иначе ваш кадр приобретет своеобразный оттенок. Так вы получите сбалансированную картинку: рассеянное освещение, смягченные тени и естественный светотеневой рисунок. Единственное, что в таком случае может вас расстроить – это появление теней от носа на лице модели. Чтобы устранить проблему используйте рассеивающую карту (в некоторых моделях внешних вспышек она встроена, а если нет, можно просто прикрепить к вспышке кусочек белой бумаги с помощью канцелярской резинки). Рассеивающая карта даст возможность направить немного света на глаза модели – с лица уйдут тени, а в глазах появится блеск.

Если вы находитесь на открытом воздухе или в помещении, где потолки использовать для отражения света невозможно, вам могут пригодиться навесные отражатели, которые крепятся к корпусу камеры. Они продаются в магазинах фототехники или изготавливаются своими руками. Главное, чтобы отражатель был белого цвета, размещался под углом 45 градусов к корпусу вспышки и имел достаточно большую площадь, для создания мягкого освещения.

Заполняющая вспышка

Еще один распространенный метод использования вспышки – заполняющий (вспомогательный) свет. Используется для подсветки теневой области, когда объект съемки освещен основным источником света. Согласитесь, когда вы снимаете на улице в яркий день, часто возникает проблема: задний план отлично проработан, а вот объект переднего плана превращается в невыразительный силуэт.

В солнечный день (особенно в полдень) светотеневой рисунок на снимке получается очень контрастным, в результате на лица моделей ложатся темные тени, для того, чтобы их смягчить используется вспышка. А если вы снимаете в контровом освещении, то использование вспышки не даст модели уйти в тень, а при пейзажной съемке – подчеркнет детали переднего плана. Кроме того, вспышка «оживляет» взгляд модели, добавляя в них искру. В помещении заполняющую вспышку можно использовать, если вы снимаете объект на фоне окна: объект будет равномерно освещен, а детали за окном не засветятся.

Настройки вспышки должны быть таковы, чтобы она оставалась слабее дневного света: дополняла, а не затмевала его. С такими небольшими нюансами смягчения дневного света справляется не только внешняя, но и встроенная вспышка.

В статье используются фотографии с официального сайта LEICA .

Внешняя вспышка — незаменимый инструмент как для фотоэнтузиастов, так и для профессионалов. Современная внешняя вспышка позволяет не только снимать при слабом освещении, но и создавать эффектный, художественный свет на ваших фото так же, как это делают студийные источники света. Вспышка — это не просто лампа на батарейках, а сложное устройство, с которым нужно учиться работать. Этим материалом мы открываем новый цикл статей, посвящённый работе с внешней вспышкой.

Кадр, сделанный с применением внешних вспышек

Зачем нужна внешняя вспышка? Ведь почти все современные фотоаппараты (кроме, как правило, сугубо профессиональных или сверхкомпактных моделей) оборудованы встроенной вспышкой — почему бы не довольствоваться ею? Внешняя вспышка имеет ряд существенных преимуществ.

НЕДОСТАТКИ ВСТРОЕННОЙ ВСПЫШКИ

  • «Плоское» освещение. Используя встроенную вспышку, вы будете получать такое же освещение, как шахтёр с фонарём на каске. Фронтальное освещение уничтожает на фото всю игру света и тени. А ведь именно за счёт неё на плоскости изображения мы можем почувствовать объём.

Кадр, сделанный со вспышкой, направленной фронтально. Объём выражен слабо, тени слишком контрастные.

Кадр, сделанный с внешней вспышкой с использованием приёма «вспышка в потолок», о котором будет рассказано далее. Почувствуйте разницу в передаче объёма на фото.

    Ограниченность творческой работы со светом. Из первого пункта вытекает второй: раз вспышка зафиксирована на корпусе фотокамеры, мы не можем менять её положение — подсвечивать объект съёмки, например, сбоку. Кроме того, мы практически не можем настраивать мощность импульса встроенной вспышки, за нас всё решает автоматика. Единственная возможность — внесение экспокоррекции для вспышки. Только так мы можем сделать свет от вспышки относительно (параметров, определённых автоматикой) ярче или темнее.

    Высокая вероятность появления «красных глаз». Проблема, известная всем, кто хоть раз фотографировал со вспышкой. Разумеется, в современных фотокамерах она решается специальным режимом работы вспышки, да и при компьютерной обработке убрать красноту с глаз очень просто. Тем не менее проблема существует. И связана она, опять же, с расположением встроенной вспышки — на фотокамере, близко к объективу — и строго фронтальному освещению, которое она даёт.

    Малая мощность. Встроенная вспышка может подсветить лишь предметы, находящиеся в считаных метрах от вас. Поэтому с её помощью бесполезно снимать далёкие или крупные предметы.

    Трата аккумулятора камеры. Встроенная вспышка питается энергией от батареи вашего фотоаппарата. Причём «кушает» она довольно много. Постоянно используя встроенную вспышку, вы рискуете быстрее обычного посадить аккумулятор камеры.

Одним из основных плюсов встроенной вспышки является её компактность. Встроенная вспышка всегда с собой — на фотокамере. Как бы то ни было, её вполне можно использовать по прямому назначению. Она способна не только «скучно подсветить» главных героев кадра, с её помощью можно даже реализовать некоторые творческие приёмы. Один из них — подсветка переднего плана. Например, в этом кадре встроенной вспышкой был подсвечен на переднем плане. Поскольку снежинки находились вне зоны фокуса, они дали забавные кружки на фото.

ЗАЧЕМ НУЖНА ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА?

Теперь, зная о минусах встроенной вспышки, мы можем понять, чего фотографы ждут от вспышки внешней. Разберём подробнее, что она может дать фотографу.

    Мощность. Часто бывает так, что мощности встроенной вспышки не хватает, особенно при съёмке на дистанциях свыше 3-5 метров. Внешняя же вспышка гораздо мощнее. С её помощью вы сможете выхватывать как значительно отдалённые объекты, так и заполнить светом большие площади при съёмке широкоугольной оптикой. Впрочем, мощность разных моделей внешних вспышек различается — об этом мы поговорим далее.

    Скорость. Внешние вспышки (речь идёт прежде всего о «родных» моделях, а не китайских аналогах) перезаряжаются гораздо быстрее, а значит интервалы между кадрами можно сократить и даже использовать серийную съёмку. Кроме того, многие вспышки позволяют снимать на выдержках короче , чего не может обеспечить встроенная вспышка. Для этого существует специальная высокоскоростная синхронизация.

    Гибкость в настройке и работе. Серьёзные внешние вспышки позволяют контролировать практически все свои параметры (мощность, угол обзора), выбирать различные режимы работы автоматики (или вовсе отключать её).

    Дистанционное управление, творческая работа со светом. Мало того что большинство внешних вспышек позволяют направлять свою голову в нужную сторону, так ещё существует возможность вынести внешнюю вспышку подальше от камеры, а значит — творчески работать со светом.

    Автономность. Внешняя вспышка — полностью самостоятельный аксессуар. Работает она от собственных батареек, поэтому не будет сажать аккумулятор аппарата. К тому же современные вспышки работают на самых распространённых «пальчиковых» (тип АА) батарейках, которые можно найти в любой глубинке. Кроме этого, вы сможете продолжать использовать внешнюю вспышку и с другим фотоаппаратом, в случае покупки нового.

    Обилие аксессуаров. К внешним вспышкам выпускается великое множество всевозможных принадлежностей. К ним относятся как разнообразные светорассеивающие насадки, так и, допустим, внешние батарейные отсеки, увеличивающие срок и скорость работы вспышки. Вы всегда сможете расширить возможности своей вспышки, подобрав необходимый аксессуар.

ГОРЯЧИЙ БАШМАК. СОВМЕСТИМОСТЬ ВСПЫШЕК И РАБОТА АВТОМАТИКИ

«Горячий башмак» — такое странное название имеет разъём для крепления внешней фотовспышки. Почему башмак «горячий»? Потому что к нему подведены контакты, передающие на вспышку электрический импульс, чтобы она сработала. Раньше для срабатывания вспышек требовалось подать на такой разъём немалое напряжение, поэтому он и назывался «горячим».

Существует и «холодный башмак». Это такое же крепление, но без каких бы то ни было электрических контактов, оно служит лишь для физической фиксации оборудования. Помимо уже не столь мощного электрического импульса, по современному «горячему башмаку» могут передаваться и дополнительные данные, например, информация о необходимой мощности импульса.

Для работы современных вспышек важно обеспечить не только простую передачу электрического сигнала для вспышки (просто гласящего «Сработай!»), но и организовать работу её сложной автоматики, ведь современные камера и вспышка должны обмениваться большим количеством данных. Сегодня даже прошивка (набор микропрограмм для управления вспышкой) устанавливается через разъём горячего башмака!

Существует множество стандартов крепления вспышки. Каждый производитель старается придерживаться своих собственных разработок.

Сегодня каждая фирма-производитель фотокамер разрабатывает собственные технологии, облегчающие работу со вспышкой, различные режимы автоматической работы. При этом автоматике вспышки нужно как-то связываться с фотоаппаратом, дабы согласовывать с ним свою работу, поэтому камеры разных производителей будут иметь и немного различающиеся крепления.

i-TTL — система, разработанная фирмой Nikon для связи фотокамер и вспышек. Она позволяет обмениваться вспышке и аппарату всей необходимой съёмочной информацией. Благодаря i-TTL вы можете использовать вспышку в полностью автоматическом режиме, не применяя вообще никаких специальных настроек. Все современные вспышки Nikon работают по системе i-TTL, ею оснащаются и многие вспышки третьих производителей. Вспышки, не оснащённые системой i-TTL, будут работать на камерах Nikon только в ручном режиме: вам самостоятельно придётся настраивать их мощность, зум (если есть).

Вспышки и зеркальные фотокамеры Nikon имеют «стандартный» (стандарт ISO-518:2006) горячий башмак: на него можно установить как вспышки различных производителей (и они будут как минимум механически совместимы), так и некоторые аксессуары — начиная от пузырькового уровня и заканчивая модулем Wi-Fi или GPS.

Можно ли пользоваться на вашей фотокамере вспышками другого производителя? Да, но, во-первых, для полной совместимости и корректной работы автоматики вспышка должна иметь ещё и совместимую с камерами вашего производителя электронику (в случае с Nikon она должна быть совместима с технологией i-TTL). Поэтому, если вы выбираете вспышку стороннего производителя, удостоверьтесь в том, что она разработана именно для вашей марки фотокамер. Часто в названиях вспышек так и пишут: «Для Nikon» или «Для Canon». А во-вторых, даже в случае формального наличия совместимости корректной работы вспышки от третьего производителя с вашим аппаратом никто не гарантирует: основная сложность возникает с точностью отработки экспозиции такими вспышками. «Родные» вспышки здесь работают более точно.

Важное предостережение. Хотя физически на камеру со стандартным горячим башмаком влезет всё что угодно, даже старые вспышки от «Зенита», не используйте их с современными аппаратами! В старых вспышках на горячий башмак подаётся слишком высокое напряжение, которое может повредить электронику цифровой камеры. Безопасно пользоваться лишь современными вспышками, работающими с низким напряжением.

КАКАЯ ВСПЫШКА ТОЧНО ПОДОЙДЁТ ДЛЯ ВАШЕГО АППАРАТА?

Конечно же, вспышка, созданная производителем вашей фотокамеры. Безусловно, кроме «родных» вспышек на рынке существует множество альтернативных решений, но ими фотографы пользуются на свой страх и риск. По моему опыту, лучше не мудрить и приобрести «родную» вспышку. Так у вас точно будет полностью совместимый и надёжный рабочий инструмент, а не игрушка, которая, вполне вероятно, сломается после нескольких съёмок.

«Родными» для камер Nikon являются вспышки серии Nikon Speedlight. На сегодня модельный ряд вспышек Nikon Speedlight насчитывает множество моделей — от самых доступных (типа Nikon SB-300) до профессиональных (например, Nikon SB-700 и Nikon SB-910).

БАЗОВЫЙ ПРИЁМ РАБОТЫ С ВНЕШНЕЙ ВСПЫШКОЙ, О КОТОРОМ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Ключевое отличие внешней вспышки от встроенной заключается не столько в мощности, сколько в поворачивающейся головке. Благодаря ей можно реализовать приём, который значительно улучшит освещение при съёмках в помещении. Конечно же, речь идёт о приёме «вспышка в потолок». Суть приёма проста: вспышка направляется не «в лоб» объекту съёмки, а в потолок. Когда она сработает, свет попадёт сначала на потолок, который выступит в качестве гигантского рассеивателя. И уже только после этого мягкий, рассеянный свет от потолка упадёт на наш объект. Таким образом, мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, свет становится рассеянным, без контрастных теней. Во-вторых, он падает на объект не фронтально, а сверху вниз: такое освещение и взгляду привычнее, и лучше подчёркивает объём предметов за счёт мягкой игры света и тени. Приём очень прост в исполнении. Автоматика современных вспышек не требует от вас никаких дополнительных настроек: просто поднимите головку вспышки вверх, и она сама соответственно настроит все параметры. Единственное ограничение данного приёма — он применим лишь там, где есть потолок.

Обратите внимание, что если потолок у вас не белого цвета (они бывают чёрные, коричневые) или он очень высоко, приём может не сработать. Когда потолок находится выше, чем обычно, то импульса, который рассчитала автоматика вспышки, может не хватать, и кадры будут получаться тёмными. Чтобы избежать этого, можно немного повысить ISO на фотоаппарате. Это можно сделать как на самой вспышке, так и на фотокамере с помощью соответствующей кнопки. Кроме того, вместо потолка можно попробовать использовать для отражения вспышки другие поверхности. Например, стены или отражатель, который специально для этого установлен на стойку или дан в руки ассистенту. Тут важно, чтобы отражающая поверхность была белой: только так на фото вы получите цвет без искажений.

СТРОЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ВСПЫШКИ

Несмотря на разнообразие моделей, все внешние вспышки имеют примерно одинаковое строение. Внешняя вспышка, как правило, оборудована поворачивающейся головкой, способной поворачиваться как вверх-вниз, так и вправо-влево. У самых доступных вспышек (например, у Nikon SB-300) головка поворачивается только по вертикали. Поворачивающаяся головка — очень важный элемент вспышки. Именно он позволит вам работать с ней комфортно, имея максимум возможностей по настройке освещения. Выше мы как раз рассмотрели самый распространённый приём работы с поворачивающейся головкой вспышки.
На поворачивающейся головке расположена как сама импульсная лампа фотовспышки, так и широкоугольный рассеиватель. Он нужен тогда, когда вы снимаете сверхширокоугольной оптикой и необходимо, чтобы вспышка заполнила светом всё пространство кадра.


На иллюстрации показана вспышка с направленной вверх головкой, широкоугольный рассеиватель и отражающая карта.

Рядом с рассеивателем может находиться и встроенная отражающая карта. Её можно использовать в качестве небольшого отражателя, когда вы снимаете со вспышкой, направленной в потолок.


Интересная особенность продвинутых вспышек (Nikon SB-700 и Nikon SB-910) в том, что они обладают «зумом»: вспышка может давать луч разной ширины. Для съёмки с короткофокусными объективами она сможет обеспечить широкий луч света, а для длиннофокусных объективов — узконаправленный импульс. Примечательно, что эта функция используется не только по прямому назначению (когда угол освещения подстраивается под фокусное расстояние вашего объектива), но и применяется для творческой работы. Таким образом, можно создавать на снимке световые пятна, например, выбрав узкий угол освещения, но снимая более широкоугольным объективом — ниже мы ещё поговорим об этом приёме.

Качественная фотовспышка всегда имеет металлическое, а не пластиковое крепление к фотокамере и дополнительно фиксируется на ней с помощью специального рычажка.

На задней панели вспышки находятся органы управления, а у продвинутых моделей (например, SB-700, SB-910) есть ещё и информационный дисплей, отображающий все параметры вспышки.

На передней стороне вспышки, за красным стёклышком, находится лампа подсветки автофокуса. Она поможет камере фокусироваться быстро и точно при недостаточном освещении — ещё одна очень полезная функция вспышки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНИХ ВСПЫШЕК

  • Мощность. Ведущее число. Разумеется, разные вспышки имеют разную мощность. В отличие от , где мощность характеризуется в джоулях, для внешних вспышек используют более сложное понятие «ведущее число». Что такое ведущее число? Это дистанция (в метрах), на которую может дать импульс вспышка, и вы при этом получите нормально проэкспонированный кадр.

Обычно при расчётах ведущего числа используются следующие параметры экспозиции: светочувствительность ISO100 и диафрагма F1. Конечно, объектив с диафрагмой F1 — совсем уж экзотика, поэтому данное правило может потребовать пересчёта. Для этого можно воспользоваться обычным . Так можно узнать, что F1 при ISO100 — то же самое, что F2.8 при ISO800. Ведущее число встроенных вспышек обычно колеблется в районе 10-12, а у внешних — от 20 до 60. Получается, что при F2.8 и ISO800 встроенная вспышка может «добить» лишь до 10-12 метров, тогда как внешняя может светить на дистанцию от 20 до 60 метров (в зависимости от модели).

Проблема в том, что разные производители измеряют ведущее число по-разному. К примеру, в Nikon измеряют ведущее число для широкоугольного положения, а многие конкуренты — для телеположения зума вспышки. А для вспышек с зумом это важно, ведь импульс может светить с широким углом обзора, но на короткое расстояние, а может — узким лучом и далеко. Поэтому, даже если мощность вспышек примерно одинакова, некоторые модели будут формально проигрывать другим по ведущему числу. Сравнивать вспышки между собой по ведущему числу, особенно если это вспышки различных производителей, занятие неблагодарное.

Ведущее число — это сугубо теоретическая величина, «сферический конь в вакууме», и используется чаще всего лишь для того, чтобы сравнить мощность различных вспышек при покупке. После того как вы купите вспышку и начнёте снимать, вы, скорее всего, забудете о всяких ведущих числах.

В режиме TTL (автоматическом) вспышка выводит информацию о том, на каких дистанциях её импульс будет эффективен. В данном случае это с 4,9 до 20 м.

В ручном режиме вспышка показывает свою мощность в долях от полного импульса. Сейчас она настроена на мощность в 1/128 от максимальной.

На самой вспышке мощность импульса измеряется иначе: в долях от максимальной мощности вспышки. То есть 1 — самый мощный импульс, ½ — его половина, а 1/32 — это, соответственно, его одна тридцать вторая часть от максимума. Современные внешние вспышки позволяют очень тонко регулировать свою мощность. Допустим, SB-700 позволяет устанавливать минимальный импульс даже в 1/128 секунды. Например, столь малые импульсы часто нужны при работе со светосильной оптикой, на открытых диафрагмах.

  • Диапазон зума. Как уже говорилось, продвинутые модели вспышек могут менять угол выдаваемого луча света. По умолчанию этот угол привязывается к углу обзора вашего объектива, но при желании его можно настроить самостоятельно. Вспышка так и пишет свой угол обзора — в выбранных фокусных расстояниях. Чем шире диапазон фокусных расстояний, с которыми может работать вспышка, тем лучше. Например, Nikon SB-700 может изменять угол луча в пределах от 24 до 120 мм, а Nikon SB-910 уже в диапазоне 17-200 мм. При использовании широкоугольного рассеивателя угол луча подойдёт для объективов вплоть до 14 мм. Разумеется, никто не мешает вам снимать и с объективами других фокусных расстояний, например, с телевиками. Просто угол света, даваемого вспышкой, будет чуть шире, чем угол обзора объектива.

Угол обзора вспышки удобно настраивать при творческой работе со вспышкой, получая если не точечный, то довольно узкий пучок света. Этот эффект можно сравнить с использованием конических насадок в студии. Вот только толковая студийная коническая насадка сама по себе будет стоить почти как вспышка. Так что последняя получится универсальнее и выгоднее.

Пример творческого использования зума и светофильтров (о них — ниже) вспышки. Nikon SB-700 установлена слева от композиции, на ней настроен зум 105 мм. На вспышке установлен жёлтый светофильтр, чтобы окрасить фон в приятные тёплые оттенки. Узкий луч вспышки подсветил не весь фон равномерно, а лишь его фрагмент.

  • Цветовая температура. Как и все источники света, свет от вспышки имеет свою . Обычно она составляет 5500-5600 К. Если вы снимаете со смешанным освещением и на объект съёмки светит не только вспышка, но и постороннее освещение (от домашних или офисных ламп до уличных фонарей), важно, чтобы вспышка сочеталась с ним по цветовой температуре. В противном случае объект окрасится в разные цвета. Для этих целей к продвинутым вспышкам Nikon (SB-700, SB-910) прилагаются специальные светофильтры, корректирующие цветовую температуру. Зелёный фильтр предназначен для съёмки под флуоресцентными лампами, а жёлтый — при лампах накаливания.

Типичная ситуация при съёмке в помещении, когда свет от вспышки сочетается с домашним освещением от ламп накаливания. Передний план имеет корректные цвета, тогда как задний план ушёл в желтизну.

Ключевые моменты и умения при использовании импульсных источников света, работающих по принципу генерации коротких вспышек.

Освещение может быть одним из самых сложных аспектов фотографии, и все же это так важно.

Съемка с внешней вспышкой является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, а ее настройка и правильное использование в значительной степени оказывают влияние на качество снимка.

Самая большая слабость встроенных, что качество света, которое они излучают обычно не впечатляет. Поскольку вспышка представляет собой высокоинтенсивный источник импульсного света, исходящий из относительно небольшой области, близкой к объективу, дающий ровное, неравномерное освещение, которое создает глубокие, жесткие тени.

Он также скрадывает мелкие текстуры и контуры, отбеливает оттенки кожи и вызывать эффект красных глаз — все это технический брак при портретной, пейзажной, макро и предметной съемке.

Внешние вспышки не так уж плохи, потому что расположена она дальше от объектива они распространяют свет на несколько большую область, однако результаты все еще не слишком радующие, так как она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, который попадает на ваш объект прямо из вспышки, называется «вспышка в лоб». Такие фотографии обычно выглядят искусственными и уродливыми, однако внешние вспышки могут создавать потрясающие эффекты при правильном использовании. Однако большую часть времени вам нужно минимизировать недостатки.

Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является увеличение и смягчение источника света, а также расположение его к объекту с более естественного направления.

Для выполнения последнего вам необходимо полностью отвязать устройство от камеры с помощью специального адаптера – синхронизатора внешней вспышки (инфракрасного синхронизатора; радиосинхронизатора) или шнура синхронизации. Это позволит вам позиционировать внешнюю вспышку гораздо более подходящим и креативным способом. Это придаст снимку ощущение глубины и устранит красные глаза.

Современные накамерные источники импульсного света имеют поворачивающуюся голову, позволяющую регулировать поток исходящего света

Советы по съемке со вспышкой: повторите студийное освещение с помощью двух вспышечных вспышек

Использование вспышки на камере для подсветки небольших предметов ближе чем 60 см –очень плохая идея, потому что импульс вспышки на таком близком расстоянии слишком интенсивный.

При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с диффузором и широкоугольным адаптером. Следите за тем, чтобы длинный объектив не мешал вспышке, и, если возможно, установите положение наклона так, чтобы вспышка слегка наклонялась вниз.

Это решение далеко от идеала, но вы получите превосходные результаты, если вы используете либо внешнюю вспышку с рассеивателем в одну сторону (с отражателем напротив, чтобы заполнить тени), также можно использовать кольцевую вспышку (Canon MR-14EX или Nikon SB29s) для макросъемки или пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.

Первый снимок

В нашем первом снимке используется Canon Speedlite 550EX. Вспышка интенсивного света прямо на модель создала неприятную темную тень за девушкой и придавая портрету плоский, почти двумерный вид.

Второй снимок

В этом случае вспышка находится на камере и направлена в отражатель слева или в белую стену.

Третий снимок

Это вариант предыдущего кадра. На этот раз отражатель находится в проекции талии модели вверху. Вспышка направлена в потолок, а отражатель или светлый потолок отражает её, рассеянный попадает в лицо модели.

Разумеется, простое снятие вспышки с камеры не исправляет от сурового искусственного освещения и жесткого света.

Существует несколько способов рассеять и смягчить свет от импульсных источников, и одним из наиболее эффективных методов является отражение вспышки. Это легко, если можно наклонить голову фотовспышки вверх (обычно на 45 °, 60 °, 75 ° и 90 °) и поворачивать ее вокруг горизонтальной оси.

Идея состоит в том, что вы рассеиваете свет вспышки от отражателя, стены, потолка или даже зеркала — распространяя его на гораздо большую площадь и эффективно увеличивая размер источника света.

Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плоское освещение и отсутствие блеска в глазах.

Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.

Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.

Если вы используете мануальную вспышку – регулировать ее мощность придется вручную.

Очень важная мысль: отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.

У современных накамерных вспышек есть белая карта отражатель, встроенная в головку вспышки, чтобы отражать некоторое количество света непосредственно на модель, когда головка наклонена.

Карты отражатели — отличный способ подчеркнуть глаза и заполнить любые возникающие тени — для достижения наиболее эффективных результатов наклоните головку вспышки до 90 °.

У некоторых продвинутых вспышек кроме карты отражателя есть еще и рассеиватель

Если в вашей вспышке нет отражателя, попробуйте использовать резиновую ленту, чтобы зафиксировать кусочек белого картона вокруг задней части головки вспышки, чтобы отразить некоторое количество света вперед.

Обычная вспышка отказов не всегда будет практичной если вы работаете на открытом воздухе. И если вы находитесь в помещении, а потолок или стены могут быть слишком далекими или неправильными.

Одним из решений съемки с внешней вспышкой является покупка мини-рефлектора для вспышки, который перенаправит и отразит свет вперед, смягчая его с минимальной потерей интенсивности.
Попробуйте LumiQuest’s Big Bounce, Pocket Bouncer или Midi Bouncer – они доступны с различными цветными металлическими вставками.

Цифровая фотография. Трюки. 100 советов и рекомендаций профессионалов

Глава 3

Секреты съемки в темное время суток

Трюки № 29–38

Если дневное время является оптимальным временем для съемки портретов и пейзажей, то низкая освещенность является идеальным временем для художественного использования света. Имея темный фон, вы можете снимать сильно раскаленные объекты и «струящиеся огни». Вы можете превращать свечи в звезды, а звезды — в переливающиеся полосы света.

Трюки этой главы предназначены для выявления в вас художника и ученого. Кто знает, какие волшебные изображения вы сможете создать с помощью треноги и чуточки терпения? Скоро узнаем.

Портреты с живописным фоном, сделанные в темное время суток

В некоторых случаях фон портрета, снимаемого в темное время суток, так же важен, как и сам объект.

Давным-давно, далеко-далеко разработчик камер принял решение установить при активизации фотовспышки длительность выдержки равной 1/60 с. Я не знаю, когда именно это случилось, но так было всегда, сколько я помню.

Проблема с 1/60 с заключается в том, что ночная съемка зачастую ведет к созданию неясного заднего плана или его полному отсутствию. Чтобы проверить это, найдите «живую» ночную сцену, например уличную композицию во французском квартале Нового Орлеана, отключите вспышку и посмотрите показания измерений. Я сомневаюсь, что скорость затвора будет 1/60 с. Скорее всего, это будет 1/30, 1/15 с или еще больше.

Светлые ночные сцены обычно требуют, чтобы затвор оставался открытым значительно дольше, чем при съемке дневных сцен. Вы заметили, что дневные снимки со вспышкой выглядят лучше, чем ночные снимки со вспышкой? Это все связано со скоростью затвора.

Когда приходится снимать ночью со вспышкой, скорость затвора влияет на вид заднего плана, а апертура — на экспозицию объекта в радиусе действия вспышки. Если задний план выглядит не так, как хотелось бы, измените скорость затвора. Если объект в зоне действия вспышки выглядит не так, как хотелось бы, измените апертуру.

Если оставить камеру в режиме автоматической установки всех параметров, то при включении вспышки она установит скорость затвора 1/60 с. Это «надежная» скорость затвора, обеспечивающая приемлемые изображения в различных вариантах освещенности, как в дневное, так и в ночное время. Но «приемлемые» — это не значит, что такими они и должны быть.

Вот что вам надо сделать: замедлить скорость затвора (то есть увеличить время выдержки) при включенной вспышке. Практически любая камера предоставляет такую возможность. Вот что надо искать.

 

Режим Nighttime Flash

Просмотрите настройки вспышки и найдите значок объекта, над которым находится звездочка. Если такой значок имеется, поцелуйте камеру и того, кто вам ее купил. При такой настройке камера сможет «ухватить» задний план. Выберите необходимую скорость затвора и добавьте достаточно света вспышки на объект. Если все работает верно, то и объект, и задний план будут прекрасно выдержаны.

 

Режим Shutter Priority

Обычно режим Shutter Priority имеется на более мощных камерах. Зачастую этот режим помечается буквой S. Иногда он обозначается буквами TV (сокращение от Time Value (Значение времени)). В любом случае он разрешает установку скорости затвора, на основе которой камера скорректирует апертуру и установит достаточную интенсивность вспышки.

 

Режим Long Shutter

Если в камере нет режима Shutter Priority, то она может иметь сокращенную версию этого режима, называемую Long Shutter. Этот режим позволяет пользователю увеличивать выдержку при условиях ночной съемки. Камера сделает такие снимки максимально качественными, выставив необходимые апертуру и интенсивность вспышки.

 

Режим Manual

Этот режим можно найти на наиболее совершенных камерах. Режим Manual позволяет вручную устанавливать как скорость затвора, так и апертуру. Камера определяет лишь интенсивность вспышки.

После нахождения необходимого режима, при котором камера позволит замедлить скорость затвора, необходимо определиться, как зафиксировать камеру во время экспозиции. Режим автоматической настройки использует скорость 1/60 с, из-за того, что при этой скорости еще удается избежать эффекта «дрожания камеры» — общего размытия, которое связано с использованием больших выдержек на нестабилизированной камере.

Для съемки «живого» фона наиболее освещенных ночных сцен необходимо установить выдержку 1/15 с или более. На рис. 3.1 представлен снимок в режиме Nighttime Flash при выдержке 1/2 с. Вы можете и не узнать, что камера переключилась в режим такой большой выдержки, но это так. Поэтому камеру необходимо стабилизировать.

 

 

Рис. 3.1. Режим Nighttime Flash (снимок сделан Жаном Бланхардом)

 

Лучше всего это сделать при помощи штатива. Конечно же все в Новом Орлеане ходят на вечеринки со штативом, правда? Если вы все оставили в отеле, найдите стол, полку, телефонную кабинку или даже плечо друга для стабилизации камеры во время экспозиции. Плавно нажимайте кнопку спуска затвора, чтобы не вызвать дрожания камеры. Попросите фотографируемых замереть. Также можно воспользоваться переносной треногой, помещающейся в задний карман (см. трюк № 1). Мне больше всего нравится штатив UltraPod II компании Pedco (http://www. pedcopods.com). Помимо использования трех «ног», с помощью надежных ремешков Velcro он может крепиться к стойке и прочим опорам — очень удобно для съемки на улице.

Найдите показательный задний план. Если на вечеринке очень здорово, то выйдите вперед и сделайте групповой снимок перед фасадом здания. Найдите также интересный образ. В любом городе существуют прекрасные монументы и строения, которые сразу дадут понять зрителю, где вы находились, от моста Золотые Ворота в Сан-Франциско до Эдинбургского замка в Шотландии.

Убедитесь, что люди, попадающие в снимок, находятся в зоне действия фотовспышки, то есть на расстоянии 10 футов и менее (до 3 м). Если камера поддерживает использование внешней вспышки, то это увеличивает расстояние до 20 футов (около 6 м).

Проанализируйте пробный снимок. Если задний план по-прежнему остался темным, еще немного увеличьте время выдержки. Это можно сделать следующим образом:

·          в режимах Shutter Priority и Manual установите значение от 1/15 до 1/8;

·          в режиме Long Shutter используйте левую кнопку для перемещения значения вниз по шкале в сторону

более длительных выдержек;

·          в режиме Nighttime Flash передвиньте шкалу компенсации на несколько значений в сторону символа + для увеличения времени выдержки.

Во всех режимах вы можете повысить значение ISO, сделав камеру более чувствительной. Попробуйте значение ISO 200.или 400 — и увидите, как это будет выглядеть.

И наконец, съемка при больших выдержках внутри помещений или в ночное время означает, что любое движение во время экспозиции (вне зоны действия вспышки) будет смазано или примет «призрачный» вид. Иногда это может использоваться специально для получения подобного художественного эффекта. Например, чтобы показать активную деятельность на фоне свадебного приема, поместите невесту и жениха в пределах действия вспышки и увеличьте выдержку. Это придаст изображению гостей эффект «размытия в движении».

Рассматриваемая методика имеет неограниченные возможности. Поэкспериментируйте с ней. При ее использовании ваши ночные снимки будут выглядеть по-другому, и лучше чем прочие.

Ночная съемка на улице

Из-за маленьких размеров карманные цифровые камеры очень подходят для уличных съемок, позволяя сфотографировать «пыль и лоск» городской ночной жизни, если вы знаете как.

Вы сидите в кресле и просматриваете снимки, сделанные в путешествии. Вам никогда не казалось, что вы снимаете те же вещи снова и снова? Меняется лишь место, а так — те же групповые снимки, расплывчатые сцены, снятые из окна автобуса, и еще какие-то статуи. Один из наилучших способов вдохнуть жизнь в ваши фотографии — взять камеру и пешком прогуляться по улице.

Я не говорю о чистой фотожурналистике или о чем-то опасном. Любой крупный город в цивилизованном мире имеет хорошую и плохую части. Зашнуруйте кроссовки и пройдитесь по «дружественной» части города.

Мое любимое время для подобных прогулок начинается примерно за час до сумерек и заканчивается с наступлением полной темноты. В общем, в это время происходит довольно много интересного. Когда на небе еще есть немного света, включаются огни зданий. Это магические декорации, которые идеальны для фотографии.

Но если вы хотите снять это волшебство, то вспышку необходимо отключить. Вспышка не только привлекает внимание к вашей съемке, но и полностью убивает снимок. Допустимым исключением является режим Nighttime Flash (трюк № 29), но большая часть снимков на улице выполняется без вспышки.

Фактически, наилучшим временем для «ночной» фотографии являются сумерки. Большая часть городских огней включается еще до наступления полной темноты. Ваши снимки будут иметь более насыщенный цвет и будут выглядеть завершенными при темно-синем сумеречном, а не при совсем темном небе. Это можно увидеть на двух снимках Chrysler Building, представленных на рис. 3.2. Первый снимок сделан поздно ночью, когда небо было совершенно темным. А второй — в сумерках. Какой выглядит лучше?

 

 

Рис. 3.2. Chrysler Building

 

Но при уменьшении освещенности выдержка должна увеличиваться, что говорит о необходимости применения средств, предотвращающих «дрожание» камеры. Вот несколько способов борьбы с этим явлением.

 

Увеличьте значение ISO с 100 до 200

 

При необходимости можно даже поднять его до 400 единиц, но при увеличении этого значения на снимке могут проявиться шумы. Для уличной съемки это обычно не является большой проблемой, тем не менее, не увеличивайте значение ISO больше, чем необходимо.

 

Прислонитесь к зданию или другому твердому предмету

 

Вы удивитесь, к какому эффекту это может привести. Встаньте рядом со зданием и прислонитесь к нему. Плавно нажмите кнопку спуска затвора, а не стучите по ней. Ваши снимки станут намного более четкими.

 

Возьмите с собой карманную треногу

 

При наличии карманной треноги каждый газетный киоск, дорожный знак или здание могут стать поверхностью для съемки. Просто поместите штатив на подходящую ровную поверхность или закрепите ремнями на стойке и включите таймер автоспуска. Таймер вызовет срабатывание затвора, не вызывая «дрожания» камеры. Такая методика особенно удачна для фотографирования в ночное время монументов, зданий и мостов, которые требуют большой четкости изображения.

Теперь, когда вы знаете, как снимать на улице, необходимо определить, что снимать. Отличным объектом уличной съемки обычно являются люди, особенно когда они общаются. Если ваша камера снабжена поворачивающимся ЖК-монитором, вы можете держать камеру ниже пояса и наблюдать через этот монитор. Так вы будете привлекать меньше внимания, поскольку это еще не говорит о том, что вы собираетесь снимать.

Еще одним преимуществом поворачивающегося видоискателя является возможность изменять угол наклона камеры, привнося свежую перспективу в изображения. Например, попробуйте положить камеру на землю, затем поднимите ее над головой и посмотрите на мир свысока.

При съемке с низкой скоростью затвора попробуйте сделать снимок, когда объект приостановился. При этом получится меньше размытия.

 

Если вы собираетесь публиковать ваши снимки, то должны получить разрешение на это у модели, если она узнаваема (то есть ее лицо различимо) на фото. При наличии разрешения представьтесь серьезным фотографом-любителем и предложите прислать фотографию по электронной почте (и выполните обещание). Многие люди дадут вам разрешение на использование снимка, даже если им понравится, как они выглядят на экране ЖК-монитора. Если разрешение получено, вы сможете использовать снимок на фотоконкурсах и публиковать его. Примеры разрешений на публикацию (документа о передаче прав) можно найти с помощью поисковой машины Google, указав в качестве критерия поиска фразу «photographic model release».

 

Уличные сцены со зданиями и другими конструкциями также могут представлять собой интересные образы, особенно если снимок выполняется в сумерки, когда небо еще имеет синий цвет, а уличные фонари только включились. Поиск ровной поверхности для камеры и использование таймера — прекрасная возможность сделать четкий снимок даже при малом освещении. Для такого типа снимков удачно подходит портативная тренога.

Если в переделах композиции проезжают автомобили, то будут добавлены тянущиеся следы от их передних фар и задних огней. Проходящие люди окажутся размытыми, но это, фактически, неплохо. Они могут добавить эффект

движения и повысить энергетику снимка (рис. 3.3).

 

Не забывайте, что здания, построенные в США после 1 декабря 1990 года, подпадают под закон о защите авторских прав, и для публикации их снимков требуется разрешение. Кто бы мог подумать, что может понадобиться разрешение на публикацию снимков зданий? Но большинство действительно интересных конструкций были возведены задолго до того, как этот закон вступил в силу. Все еще имеется возможность сделать множество снимков, не заботясь о получении разрешения.

 

В следующий раз, когда будете идти пешком по делам или в свое удовольствие, не забудьте взять с собой камеру. Поиграйте с различными углами, попробуйте сфотографировать движущиеся автомобили и людей при длительных экспозициях и посмотрите, сможете ли вы сфотографировать впечатляющие здания в сумеречном свете, когда зажгутся их огни. Вы добавите новое измерение в слайд-шоу, которое впечатлит ваших зрителей.

 

 

Рис. 3.3. Уличный снимок на Тайм-Сквер, Нью-Йорк

 

Съемка ночного настроения


без «красных глаз»

Съемка в помещении со вспышкой на темном, пронизывающем фоне зачастую ведет к «передержке» объектов с «красными глазами». Но так быть не должно.

Встроенные в камеру вспышки очень удобны. Но они дают нулевые результаты при съемке людей в условиях низкой освещенности, например, на ночной вечеринке. Помимо ужаса с красными глазами, превращающего ваших любимых в потусторонних демонов, они добавляют эффект ядерной вспышки, когда объекты кажутся раскаленными до неузнаваемости, как будто находятся в эпицентре взрыва.

Так быть не должно. Самый простой способ повысить шансы на успех — использовать внешнюю фотовспышку; с ее помощью проще управлять освещенностью. Но для некоторых людей это практически неприемлемо. В этом трюке мы рассмотрим возможности самих цифровых камер, а потом усовершенствованные технологии с внешними вспышками. Давайте начнем «приручать» карманные камеры типа «направил-и-снял».

Съемки на вечеринке

Люди, разрабатывающие компактные цифровые камеры, осознавали, что эти камеры не всегда дают удачные результаты при использовании вспышки ночью. Поэтому многие современные модели имеют особенности, которые должны помочь получить лучшие результаты в этих сложных условиях. Некоторые из этих функций работают лучше других. Вот краткий обзор режимов.

 

Режим Red Eye Reduction

Старайтесь не использовать этот режим. Теоретически, использование режима Red Eye Reduction (Снижение эффекта «красных глаз») основано на том, что глаз объекта при освещении ярким светом перед экспозицией сокращает зрачок, а следовательно, снижается шанс отражения света от глазного дна. Но это не всегда помогает. Помимо этого вспышки раздражают, и пытка объекта дополнительными вспышками перед выполнением самого снимка ведет к уничтожению естественности. И даже после этого вы все равно иногда получаете «красные глаза». Так что этот режим просто не стоит использовать.

 

Режим Nighttime Flash

Используйте этот режим для получения художественных снимков. Временами использование этого режима может выглядеть, как попытка приручить дикую кошку: вы думаете, что достигаете прогресса, а затем она убегает от вас. Так и здесь, вы полагаете, что камера снижает скорость затвора, позволяя снять задний план, находящийся вне зоны действия вспышки, пока «выстреливает» вспышка, освещая объекты в пределах 10 футов. И обычно это срабатывает. Но эффект исчезает, если камера не закреплена либо в пределах сцены слишком много движения. Поэтому можно получить как высокохудожественные снимки, так и явно неудачные. С этим надо действительно экспериментировать. Такой режим управления называется также Slow Synchro Flash (Медленная синхровспышка) (рис. 3.4).

 

 

Рис. 3.4. Режим Slow Synchro Flash

 

Режим Exposure Compensation

Используйте режим компенсации экспозиции вспышки, если фотовспышка слишком «горячая». Эту настройку можно найти в меню параметров. Она позволяет скорректировать интенсивность вспышки. Если ваш объект передержан (слишком ярок), то воспользуйтесь меню компенсации вспышки для уменьшения мощности вспышки. Я рекомендую для начала установить значение –1.

 

Увеличение ISO

Можно применить эту настройку, но не забыть потом вернуться к исходному значению. Увеличивая значение ISO со 100 до 200 и 400 единиц и более, вы, фактически, увеличиваете чувствительность электронного датчика изображения. В результате вы получаете больше информации о фоне (если только не используется черный, как смоль, задник) и расширяете дальность действия вспышки (с 8 до 15 и более футов). Учтите, что при значительном повышении чувствительности датчика вы получите небольшой шум изображения. Это не очень важно для отпечатков 4 180; 6 дюймов, но может быть совершенно неприемлемо при увеличении, особенно на затененных участках. Кроме того, не забудьте по окончании вечеринки вернуть значение ISO к стандартному — 100.

 

Режим Shutter Priority

Если вам посчастливилось иметь такой режим, проверьте его. Это один из моих любимых трюков. По существу, он позволяет установить скорость затвора (выдержку), а камера соответственно подстроит апертуру и мощность вспышки. По умолчанию в большинстве камер скорость затвора при включении вспышки устанавливается в значение 1/60 c. При включении режима Shutter Priority скорость затвора можно замедлить до 1/30 или 1/15 с и заметить большие различия в снимках. Эта выдержка достаточно велика для «захвата» изображения фона — мерцающих огоньков свеч и т. п., но не столь велика, чтобы вызвать размытие и среагировать на «дрожание» камеры. Если совместить эту методику с увеличением ISO до 200 единиц, то вы получите хорошие результаты. Эта методика наиболее оптимальна при съемках на вечеринках.

После рассмотрения этих функций и режимов хотелось бы еще раз предостеречь от использования режима Red Eye Reduction. Попробуйте использовать режим Nighttime Flash, когда хотите получить художественные снимки, представляющие расплывчатые движения. С любым из рассмотренных методов для корректировки количества света, производимого вспышкой, используйте компенсацию экспозиции вспышки. И если у камеры имеется режим Shutter Priority, начните его использование с установки ISO 200.

Расширенные технологии

Камеры, имеющие «горячий башмак», в который можно установить внешнюю фотовспышку, имеют много различных возможностей. Две самые важные из них — отраженная вспышка и фотовспышка на держателе.

 

Отраженная вспышка

Если вы хорошо играете в бильярд, то представляете, как использовать отраженную вспышку. Вам понадобится внешняя фотовспышка с головкой, которая поворачивается вверх и вниз. Вместо направления вспышки прямо на объект вы направляете ее вверх так, чтобы отраженный от потолка свет падал на объект, подобно естественному солнечному свету. Свет рассеивается (смягчается) и выделяет значительно больше приятных оттенков кожи, без уродливых передержанных участков, создаваемых направленной вспышкой.

 

Вспышка на держателе

Трюк № 7 уже очень давно используется при съемках свадебных торжеств. Требуются внешняя вспышка, специальный удлинительный провод для вспышки и держатель, который крепится к камере и вспышке. Это позволяет поднять камеру на высоту 6–8 дюймов над объективом и тем самым полностью избавиться от эффекта «красных глаз» и опустить тень, создаваемую вспышкой, за пределы кадра. Такое приспособление более объемистое, чем карманная цифровая камера, но оно дает стабильно хорошие результаты и делает профессиональным вид фотографа.

Как можно предположить, существует несколько трюков, использующих эти расширенные методики, особенно «отраженную вспышку». Первым делом важна поверхность, от которой отражается свет. Обычно это потолок.

Эта технология не сработает, если потолок расположен слишком высоко. Приемлемой высотой потолка можно считать 8–12 футов. Чем выше потолок, тем больше должна быть интенсивность вспышки, так как увеличивается траектория света. Также важен и цвет потолка. Как можно догадаться, лучше, если потолок белый, поскольку он обладает высокой отражательной способностью и не добавляет цветовых оттенков. «Не совсем белый» потолок тоже подойдет, но он обладает меньшей отражательной способностью. Цветные потолки «работать» не будут. Они очень сильно поглощают свет и придают сцене неприятный цветовой оттенок.

На рис. 3.5 представлен удачный пример использования отражающей вспышки от не очень высокого потолка. Эта технология придает естественный цвет коже и не приводит к появлению эффекта «красных глаз». Обратите внимание на небольшое размытие левой руки объекта. Это результат быстрого движения в сочетании с низкой скоростью затвора (1/15 с), которая была выбрана из-за естественной освещенности.

 

 

Рис. 3.5. Отраженная вспышка от низкого потолка

 

Трюк старых фотожурналистов заключается в креплении эластичным бинтом к крышке фотовспышки обычной визитки, что создает маленький рефлектор. При этом, помимо направления света в потолок, часть света направляется прямо в глаза объекта. Это приводит к появлению интересного блеска в глазах и помогает избежать проявления слишком темных глазных впадин.

Из-за потери части света на отражение необходимо использовать наиболее мощную вспышку и повысить ISO камеры до 200 и 400 единиц. Просмотрите сделанные снимки на ЖК-мониторе камеры для проверки того, что они имеют достаточную выдержку (не слишком темные). Я обычно использую отраженную вспышку в режиме Shutter Priority и при выдержке 1/15 или 1/30 с. При такой настройке задний план обычно выглядит значительно лучше.

Для серьезной съемки на торжественных мероприятиях, например на свадебных приемах, воспользуйтесь держателем, который поднимет вспышку над объективом камеры. При этом вам потребуется специальный провод для вспышки. На такие приспособления производители камер обычно устанавливают цену около $50.

После того как вспышка смонтирована в держателе, вы сможете использовать любую из методик, рассмотренных в этом разделе, а также вспышку, направленную непосредственно на объект, и никогда не переживать за появление «красных глаз» или нежелательных теней.

Съемка мигающих людей

В каждой семье имеется хоть один человек, у которого глаза получаются закрытыми каждый раз, когда вы пытаетесь сфотографировать его со вспышкой. Как их открыть?

Самые симпатичные люди получаются на фотографии хуже всего, особенно при использовании фотовспышки. Скорее всего, они имеют шестое чувство, предугадывающее момент срабатывания вспышки, и для защиты своих чувствительных глаз они закрывают их.

В течение нескольких лет я бился в поисках решения этой проблемы. Потом как-то раз случайно решение пришло само собой. Секрет в ином использовании ослепляющей функции: режим Red Eye Reduction.

Да, именно так, тот самый режим, который я осмеивал в предыдущих разделах этой книги, является великолепным спасителем от «мигающих» глаз. Вот как он работает:

Суть режима Red Eye Reduction (Снижение эффекта «красных глаз») заключается в направлении света или серии ярких вспышек в глаза объекта, что ведет к сокращению радужной оболочки глаза (зрачка) и, следовательно, к снижению вероятности появления эффекта «красных глаз». На самом деле это срабатывает не всегда. Но для людей, которые «чувствуют» фотовспышку и закрывают глаза перед тем, как она «выстрелит», это просто спасение. Этот режим заставляет их моргнуть во время предварительных вспышек. А затем, когда действительно производится снимок, они открывают глаза. Да, это крайняя мера, поскольку при использовании режима Red Eye Reduction теряется естественность (неожиданность). Но, по крайней мере, этот трюк может спасти вам ночь, если его применить как отчаянную попытку сфотографировать тех людей, кто просто не может удержать глаза открытыми.

Автомобильные фары


и другие двигающиеся огни

Вы можете придать вашим ночным снимкам еще больше энергии включением в композицию «текущих» огней (например, света автомобильных фар), пролетающих в кадре. Лишь убедитесь, что вы не стоите на пути их движения.

Движение транспортных средств — это великолепная возможность добавить действие в композицию. Автомобили — это устройства, рисующие светом, и их легко заставить работать на вас.

Ключом к успеху является выбор места с естественным освещением, например, хорошо освещенной улицы, моста или крупного здания, которое будет служить в качестве основного объекта композиции. Да, вам придется оставаться в темноте скоростной дороги и фотографировать проносящиеся со свистом автомобили, но изображение «струящихся» огней на черном, как смоль, фоне фактически не передает опасности, которой вы подвергались, находясь там.

Воспринимайте «струящиеся» огни как элемент, который вы добавляете к уже и без того интересной композиции, а не как единственный объект самого снимка. Если снимать тихие окраины, то, вероятно, не стоит добавить этот элемент в снимок: вы пытаетесь передать уединение, спокойствие и чувство отрешенности от проторенных троп. Но если вы хотите показать суету и спешку движения в час пик на мосту Золотые Ворота или в Манхэттене, то включение множества струящихся огней добавляет снимку энергии и активности. Например, посмотрите на рис. 3.6, представляющий Эмпайр Стейт Билдинг, возвышающийся над движением улицы. Добавлением света фар движущихся машин вы даете возможность почувствовать энергию Нью-Йорка.

 

Рис. 3.6. «Текущие» огни рядом с Эмпайр Стейт Билдинг

Необходимое снаряжение

Первое, что надо сделать, — это отыскать штатив-треногу. Фотографии такого типа требуют длительности экспозиции, слишком большой даже для самых крепких рук. Если вы не хотите тащить своего «большого трехногого зверя», купите удобную карманную треногу, которую можно установить на ящик с газетами или на карниз.

Если ваша камера поддерживает дистанционное управление, используйте его. Оно требуется не только для того, чтобы спустить затвор без сотрясения камеры, но и для спуска его именно в тот момент, когда мимо проезжают машины. Кроме того, можно использовать таймер автоспуска, но при этом сложно предугадать необходимое время начала экспозиции. Скажем, вы стоите на холоде и видите группу приближающихся машин. Вы активизируете таймер автоспуска и ждете. 10, 9, 8 (быстрей! быстрей!), 7, 6, 5 (давай, снимай быстрее!), 4, 3 (машины проезжают), 2, 1, щелк! (Ничего кроме темноты и упущенной возможности.) Однако, камеры, обеспечивающие возможность двухсекундной задержки таймера автоспуска, помогут минимизировать чувство разочарования и поразительно сократят количество ругани.

Для подобного рода съемки также очень полезен карманный фонарик. Один из моих любимых (и самый опасный для моей кредитной карты) — это веб-сайт GlowBug.com (http://www.glowbug.com). Там предлагают практически любые типы фонарей, о которых вы мечтали и которые даже не представляли.

Когда вы будете искать в магазинах фонарик, учтите, что красные лампы помогут  вам сохранить способность видеть в темноте. Лично я люблю синие светодиодные фонари, когда ночное зрение не является проблемой.

Не надо увеличивать значение ISO

Теперь, когда у вас имеется нужное оборудование, проверим настройки камеры. Вы можете соблазниться «сыграть» на настройке ISO, поскольку мы занимаемся ночной съемкой. Не делайте этого! Фактически, установка значения ISO выше 100 единиц — это последнее дело. Не стоит уменьшать выдержку, поскольку камера надежно зафиксирована на штативе. И наоборот, длительность выдержки необходимо увеличить, поскольку это позволит «захватить» больше машин, проезжающих в пределах композиции, что дает больше «тянущихся» огней.

При увеличении ISO вы увеличиваете вероятность появления шумов в изображении, что нам совсем не надо. Говорить о шумах можно только в том случае, если камера имеет функцию ограничения шумов. Длительная экспозиция способствует появлению неприглядных артефактов даже при значении ISO 100 единиц. Камеры с системой ограничения шумов помогают бороться с этой проблемой, поэтому воспользуйтесь штативом-треногой, установите ISO 100 и включите функцию ограничения шумов, если таковая имеется.

Время съемки

Если вы нашли отличное местоположение и готовы к съемке, какие настройки необходимо установить в камере?

При съемке сцены с достаточным внешним освещением для начала воспользуйтесь режимом Program. Современные камеры замечательно подходят для съемки в таких условиях освещения. Многие из моих камер имеют функцию Long Shutter, которая при ночном освещении держит затвор открытым длительное время. Вы можете поэкспериментировать с этой настройкой и посмотреть, что у вас получится.

Если выбранная экспозиция дает слишком яркий снимок, обусловленный «передержкой» сцены, воспользуйтесь функцией Exposure Compensation (Компенсация экспозиции) и установите значение –1 или –2. Это позволит восстановить темноту в вашей композиции.

Кроме того, можно установить режим Shutter Priority и выдержку 1 с и более. При такой выдержке необходимо еще больше скомпенсировать освещенность сцены.

В некоторых камерах имеется режим Nighttime Shooting (трюк № 29). Многие простые цифровые камеры не имеют расширенных режимов, таких как Shutter Priority, поэтому приходится использовать режим Nighttime. Будем надеяться, что у вас имеется возможность скомпенсировать освещенность или затемнение сцены.

Когда вы пытаетесь осознать, как использовать в композиции проезжающие автомобили, учтите, что задние габаритные огни дают несколько иной эффект, чем передние фары. Поэтому постройте «картинку» в соответствии с вашими предпочтениями. Это может быть удачнейшим снимком интенсивного движения.

Как фотографировать со вспышкой. Самодельный отражатель для фото-вспышки

В фотографии нельзя не упомянуть фотовспышку — осветительный прибор, который имеют подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов. Не секрет, что многие фотолюбители имеют весьма поверхностное представление о том, как правильно пользоваться фотовспышкой и предпочитают доверять ее управление автоматике. В принципе, в большинстве случаев это дает приемлемый результат, но не всегда.

В любительской фотосъемке чаще всего применяется встроенная вспышка, однако часто «по совету профессионалов» приобретается еще и вспышка внешняя. Прежде чем сравнивать возможности этих устройств, остановимся более подробно на основных принципах, на которых основана фотосъемка со вспышкой.

Как устроена вспышка и каковы ее основные характеристики

В принципе, устройство вспышки не мудреное. Источником света является импульсная ксеноновая лампа, подключенная к конденсатору большой емкости. Есть еще третий электрод, он называется электродом зажигания. Именно он подает «команду» на срабатывание вспышки — высоковольтный импульс, подаваемый на электрод зажигания ионизирует газ в колбе лампы, что в свою очередь, позволяет разрядиться основному конденсатору. В результате этого происходит мощная вспышка света. Для заряда встроенной вспышки используется аккумулятор фотоаппарата, для внешней — ее собственный источник питания. Разумеется, современные вспышки имеют большое количество других функциональных блоков, регулирующих мощность импульса, длительность импульса, их количество и т.д., но углубляться в это не считаю нужным. Срабатывание вспышки в виде замедленной съемки приведено ниже.

Ведущее число

Основная характеристика вспышки — ее ведущее число. Оно представляет собой безразмерную величину, которое соответствует расстоянию в метрах, на котором вспышка способна нормально осветить снимаемый объект при диафрагме 1 и чувствительности ISO 100. То есть, вспышка с ведущим числом 40 при ISO 100 и диафрагме 1 «бьет» на 40 метров. Естественно, диафрагмой 1 могут похвастаться далеко не все объективы, поэтому реальную дальность действия вспышки можно рассчитать, поделив ведущее число (40) на диафрагменное число (например, 3.5). Получится, что с китовым объективом (у него как раз максимальная светосила f/3.5) вспышка с ведущим числом 40 будет иметь дальность действия до 11 метров.

Встроенные вспышки обычно имеют ведущее число, как правило, не более 20, внешние вспышки — до 60 и больше.

Время готовности

Важной характеристикой вспышки еще является время готовности к работе. После включения вспышке нужно некоторое время, чтобы зарядить конденсатор. Встроенная вспышка заряжается за счет аккумулятора фотоаппарата, таким образом снижая его уровень заряда и общее количество кадров, которое может сделать аппарат до разрядки аккумулятора. Внешние вспышки работают от отдельных источников питания, как правило пальчиковых аккумуляторов, при этом количество кадров не страдает. Чем мощнее вспышка, тем больший заряд требуется для ее срабатывания, соответственно дольше время зарядки. С другой стороны, далеко не всегда от мощной вспышки требуется срабатывание в полную силу. Если слабенькая встроенная вспышка почти всегда вынуждена «пыхать» изо всех своих сил, растрачивая при этом весь свой заряд за одно срабатывание (соответственно, потом заряжаться несколько секунд, в течение которых съемка будет невозможна), то внешняя вспышка большой мощности с тем же успехом потратит лишь незначительную часть своего заряда и будет готова к следующему кадру практически мгновенно. Это одна из причин неприменимости встроенной вспышки в репортажной съемке, где важна скорострельность.

Время Х-синхронизации

Каждая вспышка имеет такой параметр, как время синхронизации. По сути, это такая выдержка, когда вспышка успевает сработать при полностью открытом затворе. Такой вид синхронизации называется X-синхронизация. Для большинства современных цифрозеркалок время X-синхронизации составляет от 1/125 до 1/500 секунды. При более коротких выдержках шторный затвор не открывается полностью, а представляет собой узкое окошко, пробегающее вдоль кадра.

На самом левом фрагменте как раз показано время X-синхронизации — затвор полностью открылся, сработала вспышка, затвор захлопнулся. При более быстрых выдержках затвор уже не открывается полностью — не успела первая первая шторка дойти до конца, как за ней сразу пошла вторая шторка. И чем короче выдержка, тем уже окно между шторками. Из этого можно сделать вывод, что при выдержке короче, чем время X-синхронизации, съемка со вспышкой невозможна. Но, как говорится, не тут-то было! Многие внешние вспышки поддерживают режим быстрой синхронизации и позволяют производить съемку с выдержкой до 1/2000 секунды и даже короче. Суть быстрой синхронизации состоит в том, что вместо одного импульса вспышка дает целую серию — они как бы сливаются в один импульс, но более растянутый по времени, за которое узкое окошко между шторками затвора успевает пробежать вдоль всего кадра. Разумеется, за такую роскошь приходится чем-то жертвовать, а именно — существенным снижением ведущего числа вспышки, то есть мощностью светового потока.

Использование вспышки

В помещении

Чаще всего вспышка используется для съемки в условиях слабой освещенности, например, в помещении. Использование встроенной вспышки почти всегда дает посредственный результат — объект будет освещен, но поскольку это освещение фронтальное, объем будет передан очень плохо. Вот типичная любительская фотография, сделанная со встроенной вспышкой (фотоаппарат Sony Cybershoot TX10)

Сразу бросаются в глаза несколько недостатков — плоские лица (особенно у ребенка), блики на лице, красные глаза, резкие тени на стене. Фотографиям с таким уровнем технического исполнения, в лучшем случае, находится место в семейном альбоме, в худшем — они идут в корзину. При съемке со встроенной вспышкой с близкого расстояния блики становятся огромными (лица просто «выбеливаются» вспышкой), это откровенный брак. Чтобы этого избежать, старайтесь снимать людей не меньше чем с двух метров. Для увеличения объекта съемки до нужного масштаба используйте зум.

Намного лучше ведет себя при съемке в помещении внешняя вспышка, однако не всегда. Ей можно снимать «в лоб» и «от потолка». При съемке «в лоб» результат ненамного лучше, чем при использовании встроенной вспышки. Да, источник света отдален от объектива, количество бликов будет меньше, а эффект красных глаз будет сведен к минимуму. Тем не менее, светотеневая картина остается такой же — она почти никакая!

Если внешняя вспышка имеет подвижную «голову», ее можно направить в потолок и получить мягкий «заполняющий» свет. Однако, при этом под бровями у портретируемого могут получаться неприятные тени (поскольку основной свет сверху). Чтобы от них избавиться к вспышке приделывают отражатель, чтобы при помощи него направить часть свет на лицо и эти тени уменьшить — это так называемый «рисующий» свет, дополнительно подсвечивающий передний план. Ниже — пример фотографии, сделанной с внешней вспышкой «от потолка» с отражателем (Canon EOS 400D, вспышка Sigma DG500 Super):

Разница по сравнению с встроенной вспышкой ощутима! Нет никаких бликов, красных глаз, резких теней. Лица уже не кажутся плоскими, а люди «наклеенными» на темный фон. Освещение мягкое и приятное. Важный момент — потолок должен быть светлым и не очень высоким. При настройке угла наклона вспышки и выборе расстояния съемки вспоминаем правило «угол падения света равен углу его отражения».

На улице

Резонный вопрос — для чего использовать вспышку, если при столь короткой выдержке можно обойтись без вспышки? Яркий пример — съемка против солнца . Понятно, что это не лучшие условия съемки, но бывают моменты, когда выбирать не приходится — например, свадебная прогулка в яркий солнечный день или туристическая поездка. Как снимать в таком случае? С одной стороны, нужно обеспечить мягкое освещение переднего плана, а где его взять, солнечным днем, когда сплошь и рядом жесткий свет и резкие тени? Здесь нам опять приходит на помощь вспышка, которая своим светом подавляет эти тени и позволяет добиться более менее приемлемого освещения лица. Ниже приведен пример фотографии, сделанной против солнца с принудительно включенной вспышкой, причем встроенной (Canon EOS 400D, встроенная вспышка).

Даже несмотря на то, что на фотографии присутствует пересвет (небо ушло в белизну), лица у людей вполне различимы — фотография заняла достойное место в семейном альбоме. Но как быть, если хочется при всем этом еще и сохранить небо? Ведь при коммерческой фотосъемке требования к результату намного выше, чем при любительской! И тут нам на помощь приходит режим быстрой синхронизации (он есть только у внешних вспышек, и то не у всех). Режим быстрой синхронизации позволяет устанавливать выдержку меньшую, чем время X-синхронизации и при этом подсвечивать передний план вспышкой. Вот пример такой фотографии. Обратите внимание, что небо, по сравнению с предыдущим примером, проработано приемлемо (Nikon D80, внешняя вспышка, быстрая синхронизация)

Возможность сократить выдержку при подобных съемках также имеет еще один положительный момент — мы можем при всем этом еще и открыть диафрагму до максимума, чтобы размыть задний план на портрете.

В пасмурную погоду на улице фотографировать людей проще — равномерное освещение не требует особых манипуляций с настройками камеры и вспышки. Однако, не стоит забывать, что в пасмурную основной источник света (небо) расположен над головой и от бровей и носа на лице могут получаться заметные тени. Чтобы их уменьшить также используется вспышка, причем, как правило, достаточно ее срабатывания вполсилы (для этого во многих аппаратах есть функция «коррекция вспышки»). Наша задача — не убить тени на лице совсем, а лишь чуть приглушить их, иначе лицо будет выглядеть плоско.

Вот пример любительской фотографии, сделанной в пасмурную погоду — обратите внимание, что несмотря на равномерное освещение незначительные тени под бровями присутствуют.

При съемке в пасмурную погоду старайтесь не брать в кадр слишком много неба, поскольку при этом передний план получится слишком темным.

Если других вариантов компоновки кадра нет, то единственный выход из ситуации — опять же прибегнуть к помощи вспышки, хотя бы встроенной.

На этом пока и закончим. Можно еще много рассказывать о свойствах и функциях этого нумедреного на первый взгляд устройства, а также о других осветительных приборах, применяемых, например, в студийной съемке. Но это уже выходит за рамки данного учебника, поэтому рассматриваться не будет (пока).

Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.

При съемке людей или интерьеров с обычной прямой вспышкой сложно достичь хорошего результата, но если у вас нет другой возможности, старайтесь хотя бы избегать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на заднем плане. Отраженная вспышка может не только попасть в кадр, но и изменить автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном. Самый худший вариант, когда-либо встречавшийся мне при съемках со вспышкой, — это полностью зеркальные стены и потолок, с чередующимися черными матовыми панелями.

ПОДСВЕТИМ НАТУРУ

В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1-3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.



ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ.

Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потоло к. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, таких как Nikon Speedlight SB-800DX, есть возможность использовать встроенную рассеивающую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.

При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели типа Nikon Diffusion Dome (у каждого производителя они называются по-разному) или надувные или складывающиеся насадки Photoflex или Lumiquest. При съемке с насадками или при направлении блица в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы.


КАМЕРА, КАБЕЛЬ, ВСПЫШКА

Иногда бывает удобно отнести вспышку немного в сторону от камеры . Например, для съемок репродукций через стекло или картин в рамах лучше освещать предметы сбоку, чтобы избежать отражений. Снимая модные показы, или бальные танцы, или портреты, в общем, везде, где часто используется вертикальный формат кадра, вспышку тоже удобнее ставить так, чтобы она находилась сверху от камеры. Если вспышка занимает свое обычное место, то при повороте камеры в вертикальный формат от нее появляются неприятные резкие контуры теней. Во всех этих или похожих случаях очень удобно использовать TTL-кабель, связывающий камеру и вашу вспышку.

Удлиняющий кабель с сохранением автоматики и TTL-режимов — это отдельный и достаточно дорогой, но очень удобный аксессуар. Вы можете отнести вспышку на расстояние длины шнура в любую сторону и светить на предметы или людей сверху, сбоку или снизу. Вопрос только в том, кто будет держать вам вашу вспышку с кабелем во время съемки? Можно, конечно, использовать специальную стойку или пригласить ассистентку или ассистента.






ОТКРЫВАЕМ ЗОНТИК

Если вы любите снимать портреты и часто делаете это вне стен студии, то лучшего комплекта, чем вспышка и фотографический отражающий белый (посеребренный, золотистый) зонт, не придумать. Во-первых, данный набор не займет много места, он легок, компактен и может быть быстро установлен почти в любых интерьерах и даже на улице. Свет от вспышки, отраженный зонтиком, становится рассеянным и мягким, тени теряют жесткость, общий световой рисунок улучшается. Необходимо только иметь дополнительно отдельную, не встроенную в камеру вспышку и светить отраженным от зонта светом или на просвет.

Минимальный комплект состоит из:

  • стойки;
  • кронштейна, сопрягающего зонт, вспышку и стойку;
  • фотографического зонта;
  • вспышки на зонте.

Ставите стойку, крепите кронштейн, на него зонт, отдельную электронную вспышку — и автономный комплект готов. Назовем вспышку в автономном комплекте ведомой, а вспышку на камере ведущей или главной. Включаете на ведомой вспышке (на зонтике) ручной режим, выбираете мощность импульса (1/2, 1/4, 1/8 и т. д.) и режим беспроводного управления (срабатывание от импульса). «Поджигаете» автономный комплект с зонтиком главной вспышкой с камеры. В качестве главной иногда можно использовать свою, родную встроенную в камеру вспышку. При этом главная вспышка на камере должна работать в минус, не портя мягкий свет от зонтика.


Очень важно мысленно оценить будущий световой рисунок и правильно расположить зонт со вспышкой. Перед съемкой общий световой импульс измеряется флешметром, и на камере выставляется нужная диафрагма, выдержку подбирают исходя из имеющегося окружающего света и той цели, которую вы преследуете. Короткие выдержки отсекают окружающий свет, длинные — используют. Камеру удобнее включить в ручной режим. Во время съемки старайтесь прогнать подальше других коллег-фотографов или активных любителей, которые своими вспышками могут «поджигать» вашу систему независимо от вас, если только ваша вспышка не программируется против этого. Перед важной съемкой обычно делают тестовую пробную съемку, определяя, как работают приборы, как падает свет. Если у фотографа нет флешметра, то тестовой съемкой на цифровую камеру (методом проб) можно условно определить диафрагму.

Если у вас только одна, но отдельная вспышка, ее также можно использовать с зонтом, соединив с камерой через TTL-шнур. Некоторые цифровые зеркальные камеры не видят «посторонних» вспышек в TTL-режиме, в этом случае надо использовать ручной или автоматический режим А. Многие современные вспышки позволяют выставлять режимы Master (ведущая) и Slave (ведомая), и в этом случае можно собрать комплект из нескольких источников, которые будут работать совместно в режиме TTL. В любом случае, если ваши снимки со вспышками недостаточно хороши, прочтите инструкцию…

ОТКРЫТАЯ ВСПЫШКА

Это специальный прием работы, который позволяет производить съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора — вспышки, осветив при этом все, что необходимо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров.


Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?

Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.

В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.

Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов . Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.

Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации

Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем . Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это , и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные , чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть , фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.

Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации .

Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.

Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.

Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации , который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync) , он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с .

Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом — нужно:

  1. Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
  2. Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации

Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.

Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:

Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.

Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой . Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения . Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.

Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.

Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300 , не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают , SB-5000 . Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.

При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие и яркое освещение требует от вспышки больших энергий. Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.

Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.

Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола . То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.

Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.

Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе .

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.

Выводы:

Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Освещение является одним из наиболее сложных аспектов фотографии и одним из важнейших. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, но ее правильное использование также является довольно сложным. В этой статье мы разберем некоторые из методов работы со вспышкой, аксессуары и многое другое. Также мы предложим вам шпаргалку, где собраны наиболее распространенные методы освещения.

Главная особенность встроенных вспышек в том, что качество их света оставляет желать лучшего. Поскольку вспышка — это источник света с высокой интенсивностью, а свет исходит от небольшой области, расположенной близко к объективу, то она дает плоское, жесткое освещение, которое создает глубокие некрасивые тени.

Также она убивает мелкую текстуру, выбеливает тона кожи и приводит к появлению эффекта красных глаз. Полный набор, чтобы сделать ужасными любые снимки.

Внешние вспышки, установленные на камеру немногим лучше. Область, излучающая свет, немного больше, вспышка расположена дальше от объектива, но она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, когда вспышку направляют прямо на объект съемки, известен как «вспышка в лоб». Хотя обычно при прямой вспышке изображение выглядит искусственно и уродливо, грамотное использование такого света может дать совершенно потрясающий эффект.

Однако, большую часть времени вам нужно будет избегать такого освещения.

Съемка с вынесенной вспышкой

Ключевой момент для значительного улучшения качества освещения: увеличение размеров источника света и изменение его направления для более естественного эффекта.

Для этого нужно полностью отвязать вспышку от фотоаппарата, например, с помощью синхрокабеля. Это даст вам гораздо большую свободу в постановке света и полностью устранить эффект красных глаз.

Nikon и Canon выпускают TTL — синхрокабели, которые позволяют полностью передавать всю информацию от камеры к вспышке.

Для некоторых камер придется приобрести дополнительные адаптеры, для горячего башмака и для вспышки, и кабель, чтобы соединить их.

Если вы хотите, чтобы руки были свободны, можете купить кронштейн для вспышки, который закрепляется через штативное гнездо на камере и позволяет направлять вспышку под разными углами.

Мощные молотковые вспышки используют для освещения больших предметов, таких, как здания, обычно в сочетании с кронштейном.

Имитация студийного освещения с двумя вспышками.

Использование встроенной вспышки для освещения предметов ближе 60 см от камеры — это плохая идея, так как мощность встроенной вспышки получается слишком большой.

Положение вспышки выше объектива приводит к тому, что большая часть света идет поверх предмета. При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с рассеивателем и широкоугольным адаптером.

Обратите внимание на то, чтобы длиннофокусный объектив не перекрывал свет от вспышки, а также наклоните головку вспышки немного вниз.

Это решение далеко от идеала. Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.

Первый снимок.

Здесь мы осветили предмет с помощью одной вспышки Canon Speedlite 550EX, установленной на камере, без рассеивателя. Видно, что освещение плоское, также позади статуэтки возникает неприятная тень.

Второй снимок.

На этот раз мы использовали две вспышки Canon. Одна на камере в качестве управляющей. Другая расположена немного сбоку от объекта и управляется ведущей вспышкой с камеры. Ее свет отражается от большого белого листа. Это дает более мягкое освещение и подчеркивает объем.

Третий снимок.

Здесь мы дополнительно установили отражатель слева, чтобы заполнить тени. Разница при этом небольшая, но улучшения все равно заметны.

Съемка с отраженным светом

Прямой свет от вспышки очень жесткий и смотрится искусственно. Он нуждается в смягчении.

Есть несколько способов сделать это и одним из самых эффективных является способ съемки с отраженным светом. Это очень легко сделать, если ваша вспышка имеет головку, которую можно направлять вверх и поворачивать в горизонтальной плоскости.

Идея состоит в том, чтобы направить свет на отражающую поверхность: потолок, стену или даже зеркало, что приведет к распределению света по большой поверхности и увеличение эффективного размера источника света.

Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плосковатое освещение и отсутствие бликов в глазах.

Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.

Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.

Если вы используете мануальную вспышку — регулировать ее мощность придется вручную.

Еще один важный момент — отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.

Использование белой карты

Хорошие вспышки имеют выдвижную белую карточку, встроенную в головку вспышки. Это позволяет отразить небольшую часть света в сторону объекта, когда головка вспышки направлена вверх.

Используя белую карту, можно добавить блики в глаза снимаемого человека и заполнить тени.

Некоторые вспышки имеют вторую вспышку небольшой мощности, которая может подсвечивать тени, когда головка основной вспышки направлена вверх.

Если ваша вспышка не имеет белой карты или второй вспышки, попробуйте использовать листок бумаги вместо белой карты, закрепив его резинкой.

С отраженной вспышкой нельзя работать на открытом воздухе или в помещении с цветными потолками и стенами.

Одним из решений является также покупка мини-отражателя, который крепится вокруг головки вспышки, смягчает свети направляет его вперед. Это могут быть, например, отражатели фирмы LumiQuest.

Если ваша вспышка не имеет поворотной головки, то сняв ее с камеры, вы сможете направлять свет в любую сторону. Также вы можете использовать ее на стойке с зонтом, тем самым получая практически студийное освещение.

Используем рассеиватель

Рассеиватель является хорошей альтернативой отраженной вспышке. Он распределяет свет по большей площади и направляет его в сторону объекта, смягчая его.

Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет резкие тени и создает боле мягкое освещение. Использование рассеивателя со вспышкой вне камеры дает еще лучший результат.

Можно купить различные типы рассеивателей, например Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest и другие.

Вы можете также рассеивать свет через ткань или бумагу или сделать самодельный рассеиватель для вашей вспышки.

Для более качественного смягчения света желательно использовать мини-софтбоксы, например, LumiQuest, Lastolite и т.д. Фирма Lastolite делает мини-софтбоксы Micro Apollo трех разных размеров, они крепятся на вспышку с помощью липучек.

Для получения максимально мягкого, бестеневого освещения, можно скомбинировать использование диффузора и отраженного света, выдвинув из головки вспышки широкоугольный адаптер для еще более равномерного освещения.

Этот способ отлично подходит для крупных планов и портретов. Диффузоры также уменьшают мощность света до двух ступеней, а если использовать съемку в отраженном свете, общая потеря света может быть до пяти ступеней.

Такие продукты, как LumiQuest UltraSoft преодолевают эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя в одной закрытой конструкции, что дает всего около двух ступеней потери света.

Использование беспроводного управления

Использование двух и более вспышек значительно расширит ваши возможности. Чтобы избежать проблем с проводами, лучше использовать беспроводное управление вспышками.

Nikon и Canon поддерживают беспроводное TTL-управление девятью ведомыми вспышками через ведущую вспышку. При этом они могут быть разделены на три группы.

Режим вспышки, мощность и значение компенсации мощности могут быть установлены отдельно для каждой группы и для управляющей вспышки. Если вы хотите использовать все свои вспышки, то можете запускать их с помощью инфракрасного триггера, устанавливаемого на горячий башмак камеры.

Таким образом вы получите свободу для создания любого типа освещения, подчеркивая форму, текстуру, тона и цвета объектов. Недостатком является ограничение по расстоянию до 10 метров.

Как правило, только топовые модели вспышек могут использоваться в качестве управляющих. Если ваша вспышка не позволяет такого, можете использовать более простые способы, например, подключить к ее разъему РС светоловушку.

Шпаргалка

Портреты ниже были сняты с использованием 80-мм объектива и одной вспышки Nikon SB-800. Мы использовали различные способы освещения. Таким образом, вы сможете выбрать для себя подходящий.

Самым большим недостатком встроенных вспышек является качество света, который они излучают. Но не думайте, что используя внешнюю вспышку не правильно, вы избавитесь от этой проблемы. Вовсе нет. Из-за вспышки высокой интенсивности, свет от которой распространяется на относительно небольшой площади и находится близко к объекту, вы получите неравномерное освещение, оно создаст глубокие, контрастные тени.

Кроме того, вспышка может исказить текстуру объекта и контуры, выявить неровный и не привлекательный тон кожи и создать эффект красных глаз, — все это делает портрет совсем не таким, каким хочет его видеть ваша модель и вы. Съемка интерьера, или макро, так же не даст вам удовлетворительных результатов.

Большая лампа вспышки это, конечно же, хорошо, она распространяет свет на более широкую область, но результаты все равно могут быть совершенно не такими, как вы ожидали.
Важным моментом в съемке является угол, под которым вспышка светит на объект. Именно при выборе правильного угла света многие делают ошибку. Когда вспышка светит прямо на объект, он выглядит искусственно и получается слишком светлым. Хотя с другой стороны, если вы хотите создать более проницательный образ, то можете поэкспериментировать, и попробовать направить вспышку прямо напротив объекта съемки.


Вспышка отдельно от камеры

Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является снижение интенсивности света и увеличении мягкости. Ваша задача состоит в том, что бы сделать освещение более естественным.


Для достижения естественности в освещении вам следует отделить вспышку от камеры, и установить их на расстоянии друг от друга. Для этого вам потребуется горячий башмак и кабель синхронизации. Это позволит вам использовать вспышку гораздо более творчески. Это также придаст вашему образу большей глубины и в этом случае появление эффекта красных глаз вам не грозит.

Среди продукции Nikon и Canon вы найдете необходимые ttl-кабели. Причем кабели этих фирм сохраняют сбалансированный замер и выходную мощность. Кабель Nikon может быть длиной до одного метра (Nikon TTL Remote Cord SC-28/SC-29), в то время как у Canon он имеет длину 60см (без учета длины горячего башмака).

Используя технику других производителей, вам придется приобрести два адаптера — один для камеры и вспышки, а другой для того что б подключить их.

Если вы держите камеру одной рукой, а другая в это время свободна, и вас не смутит то, что вы станете более заметным, вы можете купить вспышку-кронштейн, которая подключается к штативу и присоединяется к камере через специальное гнездо. Выбрав такой вариант, вы будете сами регулировать угол вспышки и высоту.

Большие вспышки, используются для освещения больших предметов, например, архитектурных сооружений. Большие вспышки лучше всего использовать вместе с кронштейном.


Двойная вспышка

Использование вспышки, при фотографировании объекта, который находится на расстоянии, ближе, чем 60см – не очень хорошая идея, потому что мощность вспышки с такого близкого расстояния будет слишком интенсивной.


Положение вспышки над объектом также вызывает слишком интенсивное освещение. Для устранения лишней интенсивности при съемке крупным планом лучше всего использовать диффузор. С его помощью вы сможете рассеять свет.

Позаботьтесь о том, что бы длинный объектив ни препятствовал вспышке и, если возможно, установить угол наклона, так что бы вспышка была направлен немного вниз.

Это решение далеко от идеала, но вы получите намного лучшие результаты, если будете использовать, либо рассеиватель, либо если вы установили вспышку вне камеры (с рефлектором на противоположной стороне, чтобы заполнить тени), также можно использовать пару беспроводных TTL вспышек расположенных в разных сторонах от объекта съемки.

Первый снимок:


В нашем первом снимке мы осветили статуэтку нашего чудесного ангелочка с помощью одного объектива, без рассеивателя Canon Speedlite 550EX. Как видите, в результате получилась слишком интенсивная вспышка света прямо на объект, из-за этого сзади статуи образовалась тень. Таким образом, ангелочек получился каким-то плоским.

Второй снимок:


На этот раз мы использовали две вспышки в одном кадре, это так же были вспышки Canon. Одна вспышка была расположена сверху статуэтки, другая сбоку. В результате, свет получился более мягким и рассеянным, теней меньше, нет слишком явных контрастных перепадов освещения. Второй результат гораздо более приятный.

Третий снимок:


Здесь мы использовали вспышку и отражатель. Белый отражатель был установлен напротив источника света, чтобы заполнить некоторые тени, вызванные вспышки. В целом, разница между вторым и третьим кадром невелика, но третий результат показал гораздо более мягкое освещение.


Исспользование отраженной вспышки

Даже если вы купите самую дорогую и качественную вспышку направите её на объект, вы не добьетесь нужного эффекта. Свет от любой вспышки всегда необходимо смягчать, в противном случае он будет неестественным и слишком ярким.


Есть несколько способов сделать это, и одним из наиболее эффективных является возможность направить свет на объект не на прямую. Это возможно, если ваша вспышка позволяет наклонять лампу вверх и вниз (как правило, она может фиксироваться на углах 45 °, 60 °, 75 ° и 90 °) и поворачиваться вокруг горизонтальной оси.

Идея состоит в том, что вы, повернув, или наклонив вспышку, отражаете свет от нее на стене, потолке или даже в зеркале. Отразить свет в зеркале очень хорошая идея, так вы получаете еще больше света, равномерно распределенного на общей площади помещения.

Таким образом, темные тени получатся более мягкими, гладкими и более естественными, освещение будет равномерным и не слишком интенсивным, чем при грубой вспышке, напротив объекта. Для достижения наилучших результатов, наклоните головку вспышки, по крайней мере, на 60 °. Недостатком может быть то, что объект съемки будет выглядеть немного плоским.

Еще одним неприятным моментом может стать появление нежелательных теней под объектом, которые в случае съемки портрета подчеркивают мешки под глазами и создают тень под носом и подбородком. Это также значительно уменьшает мощность вспышки, которая обычно может привести к потере света на две, или три позиции.

Пока датчик вспышки по-прежнему указывает на предмет, TTL вспышка будет автоматически усиливать свою силу, чтобы компенсировать слабый свет, но если этого недостаточно, то скорее всего вам потребуется увеличить диафрагму, повысить ISO и/или приблизится к объекту съемки.

Если вы используете ручную вспышку вам необходимо увеличить экспозицию.


Белая карта


Улучшить продуктивность вспышки можно с помощью поворотной белой карты установленной возле лампы вспышки, эта карта отразить свет непосредственно на предмет, когда вспышка наклонена вверх.

Карта, это отличный способ добавить яркие блики в глаза объекта и заполнить кадр более мягкими и приятными для глаз тенями — для наиболее эффективного результата, вспышку следует наклонить на 90°.

Некоторые вспышки сразу же идут в комплекте с отражателем, но это происходит далеко не всегда, поэтому зачастую приходится самостоятельно делать отражатель. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая пластинка белого цвета. В крайнем случае можно использовать обычную белую картонку или листик. «Белую карту» нужно закрепить за поворотной частью вспышки.


На первый взгляд может быть неясно, чем маленькая пластинка может помочь в создании правильного света. Все очень просто, свет излучаемый вспышкой отражается, и из-за этого рассеивается, при этом потеря света минимальна. Одним из решений является покупка мини-отражатель вспышки, клипы вокруг лампы вспышки и свет отскакивает вперед, смягчая ее с минимальными потерями света.

Если самодельный отражатель вас не устраивает, вы можете выбрать для себя что-то из продукции фирм LumiQuest Big Bounce, Bouncer или Midi Bouncer. Кроме обычных белых отражателей, в продаже имеются цветные, с их помощью можно добиться интересных и необычных эффектов.


Использование диффузора

Диффузор представляет собой хорошую альтернативу отраженной вспышки и работает таким же образом. Она рассеивает жесткий, направленный свет, делая его мягче. Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет тени и создает более мягкое и приятное освещение. Использование рассеянного света вне камеры позволяет добиться еще более естественного результата.


Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.

Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.

Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.

Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.

В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.

Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.


Беспроводная система вспышек

Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.

Добавьте внешнюю вспышку, чтобы наводить и снимать

Только потому, что ваша цифровая наводка и съемка встроенная вспышка, это не значит вы застряли с использованием исключительно .

«Когда двое люди в организации всегда соглашаются, один из них не нужен». Вы можете ожидать найти эту цитату, вышитую крестиком на табличке в отделе жалоб. Но она висела на видном месте за письменным столом моего отца, как редактор и издатель еженедельного отраслевого издания.

Урок папы универсально применим, Я нашел за эти годы; другая точка зрения часто дает улучшение — и в жизни, и в фотографии со вспышкой. Я использовал этот урок для некоторого воздействия на маму, с большим успехом на мою братьев и сестер, и с неоднозначными результатами для разных работодателей. Одно место это тем не менее, никогда не подводила меня, это фотография со вспышкой.

Большая проблема большинства фотосъемок со вспышкой заключается в том, что при этом используется вспышка. на камеру. Эта вспышка направлена ​​на объект под тем же углом, что и объектив камеры, поэтому он отбрасывает резкие тени, создает красный глаз, и вообще делает Ночь живых мертвецов похоже на конечный результат от Extreme Преображение .Как будто этого мало, так же жрёт заряд батареи камеры живьём.

Вспышка действительно должна быть с другой точки зрения, чем ваш объектив. Внешняя вспышка может значительно улучшить качество изображения. качество ваших флэш-изображений. И вам не нужно горячий башмак или гнездо синхронизации для использования внешней вспышки. Вам также не нужен личный тренер, чтобы поднять снаряжение вокруг. Все, что вам нужно, это вспышка на вашей камеры, хотя «горячие башмаки» и разъемы для синхронизации имеют.

На самом деле есть много способов поставить внешнюю флешку вместе.Рассмотрим два варианта: простой беспроводная система, которую можно использовать с любой цифровой камерой и профессиональным система отражения вспышки.

Если ваша камера оснащена только вспышкой, с которой она родилась, ваш внешний flash должен быть рабом вспышка : вспышка, которая срабатывает, когда получает сигнал (через инфракрасную энергию) от вспышки вашей камеры.

Вспышка цифровой камеры теперь становится триггером . Это идет выключается и сообщает внешней вспышке, что пора срабатывать. К убедитесь, что это работает правильно, используйте режим заполняющей вспышки или ручной режим вспышки и замаскируйте вспышку фотокамеры куском незащищенной слайд-пленки, чтобы она не освещает сцену. Слайд-пленка выступает в роли инфракрасный фильтр, запускающий внешнюю ведомую вспышку.

Хорошей новостью с этой установкой является то, что теперь у вас есть независимый вспышка, запускаемая камерой, которую вы можете расположить в любом месте хотеть. Плохая новость заключается в том, что вы отключили система экспонирования камеры со специальной вспышкой. Путь выделенная вспышка заключается в том, что камера инициирует последовательность, срабатывание вспышки.Когда свет отражается от объекта обратно к камера, датчик измеряет отраженный свет. Когда количество свет соответствует настройке автоэкспозиции камеры, камера останавливает вспышку.

Я знаю, это звучит потрясающе, но это работает. И все это происходит в долю секунды. Проблема в том, что когда вы добавляете внешний блок без поддержания этой системы связи между камера и вспышка, камера больше не может контролировать продолжительность внешняя вспышка. Он либо включен, либо выключен.Так, вам нужно немного поэкспериментировать с этой настройкой, чтобы получить хорошие экспозиции. Я рекомендую вам на самом деле делать заметки, отмечая расстояние вспышки от вашего объекта и всей вашей камеры настройки, так что вы можете повторить свои успехи.

Если в вашей камере есть режим ручной экспозиции, установите выдержку скорость до 1/30 секунды и установите диафрагму в соответствии с мощность вспышки (согласно ее документации). Ты можно поиграться с выдержкой, чтобы запечатлеть как можно больше фоновый свет, как вы хотите.Более короткая выдержка (скажем, 1/60 или 1/125 секунды) записывает меньше фона в условиях низкой освещенности. Затем наведите раба на объект и выстрелите.

Вы можете использовать старую вспышку от вашего 35-мм механизма в качестве ведомого, если вы добавите ИК-триггер, такой как раб Wein Peanut за 20 долларов США (http://www.weinproducts.com/batteryfree.htm). Или вы можете купить ведомое устройство со встроенным ИК-триггером, например Плоская панель Zenon MagneFlash (http://www.imaging-resource.com/ACCS/ZMF/ZMF.HTM), показанный на рис. 4-4, или SR Inc.х Digi-Slave (http://www.srelectronics.com).

Рис. 4-4. Zenon MagneFlash

Если ваша камера всегда срабатывает с предварительной вспышкой (как в большинстве моделей Olympus сделать), убедитесь, что ваш подчиненный имеет отложенный триггер. Иначе твой раб сработает во время предварительной вспышки до открытия затвора. Зенон делает версии с замедленным затвором МагнеФлэш и цифровой раб линия может быть настроена на срабатывание первой или второй вспышки с вашего цифровая камера.

С любой цифровой камерой вы можете воспользоваться преимуществом внешней вспышки.Когда вы приносите свой собственный свет на вечеринку, вы никогда не увидите красных глаз, ваши тени будут более естественными, а ваша камера батареи прослужат дольше. Возможно, вам даже понравится создавать тени. падают там, где не причиняют вреда, и, возможно, льстят субъекту более мягкий отраженный свет, покрывающий большую площадь.

Судя по вывеске в офисе моего отца, другой угол на вещи улучшает картину.

Майк Пасини

Как использовать внешнюю вспышку на Canon?

Когда я был новичком в фотографии, я экспериментировал со всем и вся.Была только одна вещь, которую мне пришлось практиковать больше ожидаемого количества времени — освещение камеры . Мне нравилось играть с внешним освещением, но я не знал, что мне нужно и с чего начать! Тогда я начал экспериментировать с различными функциями и внешними вспышками.

Я уверен, что многие из вас сталкиваются с той же проблемой. Вспышки Canon могут решить все ваши проблемы с освещением. Прочтите эту статью и получите пошаговое руководство по использованию вспышки Canon на вашей любимой камере.

Имейте это, прежде чем мы начнем;

  1. Цифровая зеркальная камера Canon со встроенной беспроводной вспышкой.
  2. Вспышка Speedlite , совместимая со стандартом , которую можно настроить в качестве ведомой.
  3. еще одна вспышка Speedlite. (Необязательно, если вы хотите использовать более одного источника света одновременно).

В этой статье прежде всего рассказывается, как настроить систему вспышки с внешней вспышкой на цифровой зеркальной фотокамере Canon. В целом меню очень похоже или почти идентично на всех камерах и присутствует на всех моделях, представленных сегодня на рынке.Так что не волнуйтесь, вы сможете настроить вспышку, даже если у вас есть другие модели.

Как использовать внешнюю вспышку на Canon?

Шаг 1: Прежде всего, убедитесь, что камера находится в ручном режиме. Вы можете найти его на диске настройки, который обычно присутствует на камере. Это дает нам полный контроль.

Шаг 2: Так же нам нужно убедиться, что у нас стоит вспышка на горячем башмаке с очень свежими батарейками.Его тоже нужно активировать. Это дает нам синхронизацию с нашей камерой. Итак, мы собираемся включить его.

Шаг 3: Теперь мы собираемся войти в настройки меню. (Здесь перейдите к первому значку камеры).

Шаг 4: После этого мы должны прокрутить вниз до того места, где написано «Управление вспышкой». И когда мы это сделали, мы должны нажать кнопку «Установить».

Шаг 5: После настройки управления вспышкой нам нужно прокрутить вниз, чтобы установить внешнюю вспышку.Снова нажмите кнопку «установить». Нам нужно иметь его, чтобы мы могли работать со вспышкой.

Здесь у вас есть либо «Вручную», либо «TTL». Я всегда устанавливаю «Вручную», так как я опытный человек, но вам решать, что вы хотите выбрать или какой вариант вам удобен!

Шаг 6: Затем мы можем изменить мощность вспышки. Это регулирует мощность вашей вспышки, независимо от ваших настроек на вспышке. Поэтому, если я уменьшу коэффициент мощности до 1/8 или 1/16, камера позволит вспыхивать только этой мощности.

Мы всегда должны следить за тем, чтобы у нас было столько энергии, сколько мы хотим, чтобы срабатывала наша внешняя вспышка.

Примечание: Я обычно хочу один к одному, и поэтому я могу вручную изменить его на самом экране флэш-памяти. Таким образом, я могу переопределить его на вспышке, а не на камере. Но если вы собираетесь сделать это таким образом, вам нужно отключить его, как только вы установите его, а также сохранить его для любых будущих ситуаций съемки.

Шаг 7: Если вы хотите добавить в конфигурацию еще одну вспышку, просто установите вторую вспышку Speedlite в качестве ведомой на том же канале и синхронизируйте ее.

Теперь, когда мы знаем, как установить внешнюю вспышку на камеру, давайте рассмотрим, как использовать эту вспышку.

Как использовать внешнюю вспышку на Canon?

После того, как вы установили внешнюю вспышку на камеру, попробуйте сделать с ней несколько снимков и посмотрите, получится ли у вас желаемое качество. Практика ведет к совершенству, поэтому не стесняйтесь сделать несколько выстрелов, прежде чем получится тот, который того стоит. Вы можете изменить настройки освещения, угол вспышки, чувствительность ISO, режим съемки и многое другое.После того, как вы настроили внешнюю вспышку, используйте настройки и настройте их по своему вкусу.

Несмотря на то, что камеры поставляются со встроенными вспышками, при работе с ними существуют некоторые ограничения. По этой причине большинство фотографов рекомендуют использовать внешнюю вспышку. Для лучшего понимания мы перечислили преимущества и недостатки встроенных и внешних вспышек.

Плюсы и минусы использования накамерных (встроенных) вспышек

Плюсы
  • Встроенная или выдвижная вспышка — удобный вариант, когда вы снимаете что-то спонтанно и не т успеть установить внешнюю вспышку.
  • Их можно использовать для фотосъемки со вспышкой , когда вам нужно осветить только область рядом с объектом и не нужны отвлекающие тени.
Минусы
  • Могут быть резкие тени и плохое распределение света из-за ограничений использования встроенных вспышек.
  • Вспышки на камере часто вызывают эффект красных глаз.
  • Вы не можете изменить положение вспышки и можете только настроить параметры освещения.

Плюсы и минусы использования внешней вспышки

Плюсы
  • Внешние вспышки довольно просты в настройке и портативны, что позволяет фотографу легко брать их с собой куда угодно.
  • Можно использовать внешнюю вспышку или выносную вспышку, чтобы получить правильное освещение объекта, что поможет добавить объема.
  • Он устраняет резкие тени, и вы можете настроить вспышку так, чтобы она имитировала естественный свет.
  • Внешние вспышки удобны в использовании, а некоторые опции также поставляются с опцией беспроводного управления.
  • Идеально подходит для портретной съемки , а также может использоваться для студийной съемки.
Минусы
  • В отличие от встроенной вспышки, установка внешней вспышки занимает несколько минут.
  • Предпочтительно снимать с внешней вспышкой в ​​студийных условиях или при меньшем скоплении людей, так как при съемке с большим количеством людей свет блокируется, и использование внешней вспышки теряет смысл.

Заключительные замечания

Итог. Это основы того, как использовать лучшую вспышку Canon с зеркальными фотокамерами Canon. Не удивлюсь, если вы найдете другие способы сделать это быстрее, но на мой взгляд, это самый простой способ настройки внешних вспышек.Я надеюсь, что вы также найдете этот подход полезным и простым. Продолжайте вооружаться множеством экспериментов. Нажмите и сделайте красивые воспоминания!

Внешняя вспышка iPhone и как активировать вспышку

Время чтения: 6 минут чтения

iPhone Photo почитается за его истинную портативность и универсальность. В нем также используются последние достижения в технологии внешней флэш-памяти. Использование вспышки iPhone требует практики, терпения и знаний.

Без него вспышка, расположенная так близко к объективу, может дать далеко не выдающиеся результаты.К счастью, возможности внешней вспышки для iPhone теперь еще больше упрощают придание профессионального вида фотографиям на iPhone даже для новичков.

Что такое вспышка?

«Вспышка» — это устройство, используемое в фотографии для создания вспышки искусственного света (обычно от 1/1000 до 1/200 секунды) для освещения сцены. Он будет освещать темную сцену, в помещении или на улице. Вспышкой можно выделить черты лица, интерьер комнаты или конкретный объект фокусировки.iPhone может использовать как обычную вспышку, так и внешнюю вспышку для дополнительного освещения.

Внешняя флэш-память по сравнению с обычной флэш-памятью iPhone Камеры iPhone

часто активируют вспышку автоматически, если только вспышка специально не отключена или не включена автоматическая вспышка. Поэкспериментируйте с включенной и выключенной обычной вспышкой, чтобы увидеть, какая настройка работает лучше всего.

Общая идея заключается в том, чтобы установить вспышку в режим «Авто» или «Выкл.» и использовать ее только тогда, когда нет возможности добавить достаточное количество окружающего света в сцену для хорошего изображения.В противном случае вспышка может привести к получению фотографий с резким освещением, блестящей кожей и красными глазами, а также нежелательными бликами и отражениями.

Внешняя вспышка не встроена в корпус фотоаппарата (типа iPhone). Текущие версии внешней вспышки крепятся на iPhone с помощью клипсы или заглушки. Они также могут быть беспроводными или запускаться дистанционно, чтобы стрелять вне камеры.

Несмотря на то, что в iPhone есть полезная встроенная вспышка, внешние вспышки обеспечивают большую мощность, универсальность и творческий подход к фотографии на iPhone.

Настройки прошивки iPhone

Приложение «Камера» на iPhone имеет встроенную вспышку для съемки в условиях низкой освещенности. Когда приложение камеры открыто, вспышка iPhone 11 включается автоматически. Постоянное использование вспышки часто не дает идеальных результатов. Вот почему многие люди предпочитают полностью отключать вспышку, используя ее только при необходимости.  Вот как управлять встроенной вспышкой:

  1. Откройте приложение «Камера».
  2. Коснитесь символа вспышки (выглядящего как молния) в левом верхнем углу экрана.Косая черта будет проходить через символ, указывая на то, что он выключен.
  3. Или: коснитесь значка стрелки в верхней/средней части экрана в приложении камеры, чтобы он был обращен вниз, а затем коснитесь символа вспышки в левом нижнем углу под экраном камеры. Появятся три варианта, и тот, который используется, будет выделен желтым цветом:
  • Авто: коснитесь этого, чтобы перевести камеру в режим автоматической вспышки. Вспышка срабатывает в условиях низкой освещенности, когда камера считает, что это необходимо для съемки с хорошей экспозицией.Включите автоматическую вспышку в плохо освещенной комнате, фотографируя определенный объект, делая селфи в более темных условиях или не зная, когда фотография будет лучше со вспышкой.
  • Вкл.: Нажмите, чтобы вспышка срабатывала каждый раз, когда вы делаете снимок. Вспышка сработает при любом освещении. Значок вспышки в верхней части экрана телефона в этом режиме также станет желтым, как напоминание о том, что вспышка включена.
  • Выкл.: Нажмите, чтобы отключить встроенную вспышку. Он никогда не сработает, независимо от освещения.

Нужна ли вам внешняя вспышка для фотосъемки с iPhone?

Нужна ли внешняя вспышка для фотосъемки на iPhone? Это зависит от того, где и когда сделаны фотографии. При погоне за закатом важно использовать внешнюю вспышку, поскольку солнечный свет тускнеет, если важные объекты на переднем плане слишком темны для съемки. Гурманам нужно внешнее освещение для идеально освещенного снимка блюда, которое они часами готовили.

Внешнее освещение предназначено для расширения и улучшения качества освещения фотографий, сделанных мобильными устройствами.Оцените потенциальные объекты для фотосъемки и необходимое освещение при рассмотрении вопроса о внешней вспышке.

Лучшая внешняя вспышка для iPhone

Лучшая внешняя вспышка для iPhone — это та, которая наиболее удобна в использовании и наилучшим образом соответствует вашему бюджету. Существует множество вариантов внешней вспышки для использования с вашим iPhone. Они предлагают различные режимы освещения и цвета света.

Вспышки могут работать от батареек или перезаряжаться. Они могут быть ручными, беспроводными или крепиться к iPhone с помощью зажима или крепления.

Вот несколько вариантов внешней вспышки для iPhone:

Внешний флэш-куб MFi для iPhone

Первый продукт «MFi» (Сделано для iPhone) — это внешняя вспышка для фотосъемки с iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Эта вспышка имеет в 2 раза большую дальность и в 4 раза большую яркость, чем встроенная вспышка iPhone 11.

Вспышка имеет форму куба, а подключение через порт Lightning позволяет синхронизировать ее с задней камерой iPhone 11. Он также поставляется со съемным рассеивателем и может работать в режиме фонарика.Он может делать около 10 000 снимков на одном заряде и имеет собственный порт Lightning для подзарядки.

Вспышку можно использовать как с собственным приложением «Камера» для iPhone, так и со сторонними приложениями, и она оснащена креплением ISO 1/4″ для удобного подключения к другим аксессуарам камеры.

Внешняя вспышка iPhone Триггеры внешних вспышек iPhone

отлично подходят для мощности вспышки с полным контролем над углом источника света. Триггер внешней вспышки синхронизируется с iPhone через Bluetooth и «запускается» приложением «Камера» iPhone при нажатии кнопки спуска затвора.Вспышки с дистанционным управлением (или с управлением от iPhone), как правило, меньше и компактнее, и их легче носить с собой.

Независимо от того, есть ли у вас iPhone 11 или iPhone 12, существует множество фотоаксессуаров для iPhone, которые можно использовать вместе с внешней вспышкой, чтобы улучшить фотографии с iPhone другими способами. От простоты использования, интересного редактирования фотографий и многого другого. Поэкспериментируйте с аксессуарами, которые могут подойти для желаемого стиля фотографии.

Как только вы научитесь пользоваться вспышкой iPhone, вы сможете поэкспериментировать с множеством новых захватывающих способов запечатлеть свои воспоминания.Если вы ищете вдохновение, загляните в наш блог и откройте для себя мир забавных фотоидей.

Флэш-фотографии iPhone 

Как только вы освоите преимущества фотосъемки как с внутренней, так и с внешней вспышкой iPhone, запечатлеть особые моменты станет проще. Большинство моментов длятся всего несколько секунд. Тем не менее, с более высокими навыками и инструментами для iPhone ваши шансы на то, чтобы действительно запечатлеть их, увеличатся.

Оживите свои фотовоспоминания с Motif

Испытайте радость от создания персонализированных фотопроектов с помощью Motif.Наше приложение для фотокниг безупречно работает с Apple Photos в macOS и iOS. Он делает все сложные вещи, оставляя вам свободу творчества.

Что вы думаете об этой статье?

Прирожденный рассказчик из Нью-Йорка и Катскиллса. Соединение историй с фотографиями для безопасного хранения и рассказывания.

Как пользоваться внешней вспышкой. (дополнительно) — DC-FZ1000M2, DC-G95

После установки вспышки (DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L: дополнительно) эффективный диапазон увеличивается по сравнению со встроенной вспышкой камеры.


Подготовка

Закройте встроенную вспышку и установите переключатель камеры [ ON / OFF ] в положение [ OFF ].


Снятие крышки горячего башмака

  • Крышка горячего башмака уже прикреплена к горячему башмаку на момент покупки.
  • Снимите крышку горячего башмака, потянув ее в направлении задней части камеры, одновременно нажимая на противоположный конец крышки горячего башмака (как показано на следующей схеме).

Теперь прикрепите внешнюю вспышку к горячему башмаку, а затем включите камеру и внешнюю вспышку.


Примечания
  • При использовании других имеющихся в продаже внешних вспышек, которые не обеспечивают прямой связи с этой камерой:
    • При использовании внешней вспышки необходимо установить экспозицию. При использовании внешней вспышки в автоматическом режиме используйте внешнюю вспышку, которая позволяет установить значение диафрагмы и чувствительность ISO в соответствии с теми же настройками камеры.
    • Установите камеру в режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы или режим ручной экспозиции, а затем установите такое же значение диафрагмы и чувствительность ISO на внешней вспышке. (Правильная экспозиция не может быть достигнута, потому что значение диафрагмы изменяется в режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки. Свет внешней вспышки не может быть правильно отрегулирован, поскольку значение диафрагмы не может быть зафиксировано в режиме программы AE).
  • Когда подключена внешняя вспышка, следующие функции доступны даже при использовании вспышки:
    • Брекетинг диафрагмы
    • Брекетинг фокусировки
  • Вы можете установить значение диафрагмы, скорость затвора и чувствительность ISO на камере, даже если прикреплена внешняя вспышка.
  • Некоторые имеющиеся в продаже внешние вспышки имеют синхроразъемы с высоким напряжением или обратной полярностью. Использование таких вспышек может привести к неисправности или помешать нормальной работе камеры.
  • Обязательно держите и камеру, и внешнюю вспышку, когда она прикреплена к камере. Если держать только внешнюю вспышку, она может отсоединиться от камеры.
  • Если вы делаете снимки близко к объекту во время широкоугольной съемки, свет вспышки загораживает объектив, и нижняя часть экрана может быть темной.
  • Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации внешней вспышки.

Получите больше глубины в своих фотографиях — используйте внешнюю вспышку

Бывают ситуации, когда дневного света недостаточно. Ваш свет слаб, и у вас нет другого выбора, кроме как найти или создать что-то свое. Одним из хороших кандидатов на роль такого источника света является вспышка, срабатывающая вне корпуса камеры.

В некоторых ситуациях нельзя полагаться только на классический дневной свет.Как правило, потому что он слишком слаб, чтобы достаточно осветить сцену. В таких ситуациях имеет смысл воспользоваться вспышкой.

Однако внутренняя вспышка камеры имеет свои недостатки. Эти вспышки резко подчеркивают каждую черту лица и обычно очень быстро исчезают с расстоянием. Внешняя вспышка может давать гораздо более мягкий и яркий свет, даже если он отражается от большой поверхности.

Если вы также снимите эту вспышку и включите ее вне камеры, это откроет для вас новые фотографические возможности.Это позволит вам творчески влиять на освещение и играть с тенями на ваших фотографиях. Это также придаст вашим фотографиям более сильное ощущение глубины, потому что вспышка, установленная на камеру, дает «плоские» снимки.

Фотооборудование

Как правило, для такой фотографии вам понадобится вспышка и дистанционная вспышка . Бренд значения не имеет, главное, чтобы он работал. Не забудьте также что-нибудь для рассеивания света — софтбокс или зонт. Кроме того, возьмите с собой лист цветного полупрозрачного пластика , чтобы точно настроить световую температуру.Не забудьте взять с собой штатив для установки вспышки. Но не вашей камерой — ваш фактический снимок будет сделан «от руки».

Помощник тоже хорошо иметь. Некоторые люди двигаются, пока их фотографируют, поэтому наличие кого-то рядом, который будет поворачивать вспышку по мере необходимости, может пригодиться. Помощники также бесценны, когда вы находитесь на улице, ветрено, и вся ваша система вот-вот рухнет.

В этой сцене не хватало света, поэтому я добавил свой собственный с внешней вспышкой.

Стрельба не сложная

Задействовать вспышку вне камеры не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Наибольшего успеха я добился, установив вспышку на штатив примерно на полметра выше лица объекта. Вспышка светит прямо на лицо под углом примерно 45°. Вы стоите прямо напротив них и фотографируетесь.

Настройте камеру в зависимости от окружения — так, чтобы окружающее небо или ландшафт были слегка недоэкспонированы.Время экспозиции не должно быть меньше 1/250 с из-за технических рисков. Если время меньше, а ваша общая система вспышка+вспышка не поддерживает режим TTL (через объектив), вспышка не будет работать.

Точно настройте светосилу объектива — учтите, что светосильный объектив обеспечит лучшую глубину резкости. Для такого рода фотографий хорошей идеей будет большая глубина резкости. Несмотря на то, что это усложнит вашу работу с композицией и кадрированием вашего объекта в пейзаже, результаты того стоят.Просто следите за хаосом на заднем плане. Постарайтесь, чтобы фон и объект дополняли друг друга.

Без вспышки это фото было бы слишком темным; с ним свет намного лучше.

Оживление фотографии с помощью цветного пластика

Один маленький трюк, который может оживить всю фотографию, — положить на вспышку лист цветного пластика . Попробуйте такие цвета, как оранжевый или желтый. Это придает фотографии немного более теплые тона и, следовательно, гораздо более приятные ощущения.

К вспышке приклеен оранжевый пластиковый лист. Благодаря этому свет намного теплее. И поэтому фотография кажется более приятной в целом.

Фотографии с большей глубиной

Уверен, вы согласитесь, что некоторые снимки просто невозможны без вспышки, потому что для них просто не хватило бы естественного света. Так что хорошо знать, как работать с этим особым видом освещения.

Хотя съемка со вспышкой занимает больше времени и стоит дороже, если фотография — ваша страсть, вы захотите иметь вспышку и знать, как ею пользоваться.Будьте открыты для новых фотографических возможностей. Одним из них является съемка с внешней вспышкой, и она имеет ряд преимуществ. Дистанционное срабатывание вспышки имеет множество преимуществ, которые позволяют творчески влиять на освещение, играть с тенями и придавать вашим фотографиям ощущение большей глубины.

Простое руководство по использованию вспышки на пленочных камерах с ручным управлением

Портрет Норы разбавлен легким размытием фона, которого можно добиться с помощью дальномерной экспозиции на пленке ISO 100 и диафрагме 𝒇2.0. Ее тень выглядит более естественно, так как ксеноновая вспышка освещает сцену снизу слева относительно камеры — вместо типичного прямого луча, когда она встроена или установлена ​​на башмаке для аксессуаров.

Нет экспонометра, нет приблизительных оценок экспозиции — просто сфокусируйтесь на зоне, найдите значение 𝒇 и нажмите. Работать с внешними вспышками вообще без синхронизации, как на фотографии выше, можно с любой камерой, которая имеет настройку Bulb и обеспечивает контроль диафрагмы. В этом руководстве есть вся информация и несколько новых идей, которые помогут вам начать съемку со вспышкой на ручной пленочной камере всего за 10 минут.

Примечание: В этом руководстве внешние накамерные вспышки обозначаются как вспышки ; так их раньше называли, также флешкубы . Сегодня они обозначаются как вспышки . У меня простые пластиковые черные ящики с кучей цифр и без каких-либо элементов управления, кроме кнопок питания и разрядки. В этой статье рассматриваются только эти функции (питание и разрядка) и несколько простых сценариев синхронизации .

Получить правильную экспозицию объекта в темноте может быть непросто. Вспышка — отличный помощник, хотя она тоже может испортить ваш идеальный кадр, если ее не приручить. Использование ручной камеры a с внешней вспышкой дает вам дополнительный контроль и гибкость для получения более качественных изображений или позволяет снимать в условиях освещения, ранее не подходящих для вашей винтажной камеры.

Использование внешней вспышки, особенно с камерами с ручной экспозицией, поначалу может показаться сложным, но это не так сложно.

Формирование ожиданий.

Сцены, освещенные простыми вспышками, выглядят неестественно. Это верно, независимо от того, насколько современна ваша камера. Последние устройства могут иметь больший контроль над объемом света и цветовой температурой, но по-прежнему довольно легко определить, было ли изображение искусственно освещено.

Вспышка создает сильные тени, яркие блики и синие оттенки, из-за чего изображение может выглядеть «плоским». При цветном снимке глаза могут казаться кроваво-красными.

Эти артефакты способны разочаровать фотографов. Хотя необычные и причудливые эксперименты могут хорошо выделяться в некоторых контекстах.

Вдумчивый выбор сцены, настроек камеры и типа пленки может уменьшить или усилить эти эффекты.

Конечно, существуют и жесткие ограничения эффективности маленькой вспышки. Как правило, достаточно хорошо для комнаты, он не будет работать дальше нескольких футов/метров от камеры. Практически невозможно увидеть, как свет будет взаимодействовать со сценой, и вы ограничены одним сильным источником без дополнительных опций, таких как управление цветовой температурой, рассеивание и т. д.

Нора на Portra 400UC с истекшим сроком годности, с Rollei 35B и без цветокоррекции в пост. Никакого экспонометра, никаких оценок экспозиции — просто зона фокусировки, установка диафрагмы и щелчок.

При расчете экспозиции со вспышкой можно не учитывать выдержку.

 ☝︎ Измененная функция затвора камеры является ключевой концепцией для понимания фотографии со вспышкой.

Нора, опять же, сфотографировала на Rollei 35B на монохромную пленку. Поскольку цвета отсутствуют, нет необходимости исправлять неестественно выглядящие сдвиги оттенков.Никакого экспонометра, никаких оценок экспозиции — просто зона фокусировки, установка диафрагмы и щелчок.

Вспышка способна залить сцену ярким светом на очень короткий промежуток времени. Примерно до 1/1000 секунды, в зависимости от устройства. В этот момент у камеры есть возможность правильно экспонировать пленку. Но до и после искры — тьма — если говорить о вашем фильме.

Если фотография сделана в условиях недостаточной освещенности, вспышка функционально заменит затвор.

В кромешной тьме затвор можно оставить открытым на неопределенное время, так как вспышка должна заменить свою функцию экспонирования пленки на короткий контролируемый промежуток времени своим освещением. Как только свет исчезает, темнота создает ту же среду, что и закрытый ставень — отсутствие света .

Экспозиция = апертура~расстояние.

Время работы лампы-вспышки постоянное, но количество света, которое возвращается в камеру, не совпадает. Несмотря на то, что лампочка имеет постоянную люминесцентную мощность, количество отраженных фотонов зависит от расстояния от точки освещения (вашей вспышки) до объекта съемки.

Как и в случае с фонариком, предметы вблизи хорошо видны, а предметы вдалеке — тусклые.

Несмотря на то, что лампа-вспышка практически заменяет затвор камеры, нам все равно нужно настроить параметры для правильной экспозиции, чтобы компенсировать потерю света из-за расстояния. С затвором «вне поля зрения» единственным инструментом в нашем распоряжении является диафрагма , поскольку ISO пленки нельзя изменить в середине ролика.

Примечание: На старых камерах и вспышках светочувствительность пленки может быть указана в DIN и ASA.DIN сегодня редко можно найти на пленочных коробках, но ASA — это просто другое название ISO.

Вы можете использовать специальный экспонометр для расчета необходимого значения диафрагмы, но в большинстве случаев в этом нет необходимости. Производители вспышек часто предоставляют диаграмму экспозиции , установленную непосредственно на устройстве. Это дает вам значение диафрагмы на основе расстояния между вспышкой и объектом, а также ISO пленки.

Если диаграммы нет, обратитесь к главе ниже, чтобы узнать, как выполнить расчеты вручную.

Вспышки могут иметь встроенные диаграммы экспозиции или шкалы, которые помогут вам настроить камеру для съемки. Например, для пленки ISO/ASA 100 на расстоянии 1,5 метра потребуется диафрагма 𝒇8 со вспышкой вверху (та, у которой есть столик) или 𝒇16 со вспышкой внизу (та, у которой есть циферблат).

Все, что вам нужно для установки экспозиции камеры, — это примерное расстояние от вспышки до объекта съемки. Найдите значение диафрагмы для этого расстояния и светочувствительность пленки, которую вы используете. Скорость затвора может оставаться неизменной.

Для большей точности вы можете сначала сфокусироваться и считать значение метра/фута с вашей камеры, вместо того, чтобы пытаться угадать его. Возможно, вам придется на глаз определить расстояние, т. е. зону фокусировки , если для дальномера слишком темно.

Поскольку съемка со вспышкой с близкого расстояния требует относительно небольших значений диафрагмы/высоких 𝒇-числа, меньше вероятность размытия объектов.

Что делать, если вы не можете найти таблицу экспозиции для своей вспышки.

Вы можете сделать свои собственные расчеты, используя a справочный номер (GN) , который либо предоставит вспышка, либо вы можете найти его в Интернете, выполнив поиск по марке и модели.Вот как производители рассчитывают свои ведущие числа:

GN = диафрагма ✕ расстояние (измерено при светочувствительности пленки ISO 100).

Обратите внимание, что для измерения футов или метров используются отдельные ориентиры. Вспышки обычно указывают их как таковые, вы можете найти их или предположить, что вспышки, сделанные для США или Великобритании (и, возможно, Канады), будут в футах, в то время как в остальном мире будут использоваться метры.

Используя приведенную выше формулу, мы можем рассчитать диафрагму, которую вам нужно установить на вашей ручной камере (помните, выдержка не имеет значения).Допустим, мы снимаем пленку с ISO 100, ведущее число вспышки равно 10 (в метрах), и мы стоим на расстоянии 3 метров от объекта. Подставив эти числа в приведенную выше формулу, мы получим:

10 = диафрагма ✕ 3 м

Что дает нам апертуру (10 / 3 = 3,33 ) или 𝒇2,8 в качестве ближайшей метки диафрагмы на объективе.

Давайте изменим ситуацию с ведущим числом 60, расстоянием 10 м при съемке на пленку ISO 400. При ISO 100 наша формула ведущего числа будет выглядеть так:

60 = апертура ✕ 10 м

Что вычисляется как (60 / 10 = 6 ) или 𝒇5.6 в качестве ближайшей метки диафрагмы на объективе. Однако мы не снимаем на пленку с ISO 100, вместо этого мы используем ISO 400, что быстрее, чем ISO 100, на 2 ступени (ISO 200 на 1 ступень быстрее, чем ISO 100, ISO 400 на 2 ступени быстрее, чем ISO 100). , ISO 800 на 3 ступени быстрее, чем ISO 100 и т. д.) Поскольку пленка, которую мы снимаем, на 2 ступени быстрее, нам просто нужно изменить число диафрагмы нашего объектива, чтобы увеличить ее на 2 ступени, то есть 𝒇5,6 → 𝒇8 → 𝒇11.

Вы также можете конвертировать ведущее число из метров в футы и обратно.В метре около 3 футов (3⅜), поэтому мы можем умножить 60 из приведенного выше примера на 3, чтобы получить 180, что является приблизительным ориентировочным числом, которое может использовать футы для расстояния в формуле.

Или вы можете найти в Интернете или в магазине приложений вашего устройства «калькуляторы ведущих чисел», чтобы выполнить всю эту работу от вашего имени.

Синхронизация вспышки с затвором.

Вспышка должна срабатывать синхронно со спуском затвора, именно тогда, когда открывается шторка или створки и свет попадает на пленку.Аналоговые камеры поставляются с устройством, которое замыкает контакт и запускает точно синхронизированную вспышку.

FED 5b (слева) использует аксессуар «горячий башмак» для срабатывания вспышки — обратите внимание на металлический круг внутри кронштейна. Он также ограничен выдержкой 1/30 секунды для экспозиции со вспышкой. Ricoh Caddy (справа) использует холодный башмак — обратите внимание на отсутствие металлического круга внутри кронштейна. Для синхронизации со вспышкой нужен специальный кабель для подключения камеры к устройству. Поскольку Caddy использует створчатый затвор, он может синхронизироваться при любой скорости затвора.

Спусковой механизм камеры может быть подключен к вашей вспышке через «горячий башмак» — контакт внутри крепления аксессуара на относительно современных моделях. Старые камеры могли сделать то же самое с ПК ( Prontor/Compur ) через специальный кабель ( здесь ).

Синхронизация флэш-памяти лучше всего сделать с помощью камер листьев-затвора , то есть: Vitessa , Electro 35 , и Rollei 35 . Плоские затворы (используются на зеркальных фотокамерах и некоторых дальномерах, таких как FED и Leicas) постепенно экспонируют пленку по мере движения щели в шторке. Из-за этого при определенных скоростях часть вашего кадра может быть закрыта, когда сцена освещена вспышкой. С этими жалюзи может потребоваться дополнительная осторожность.

Листовые жалюзи обнажают сразу всю пленочную плоскость, поэтому все, что вам нужно сделать, это убедиться, что это происходит в нужное время. Современные электронные лампы способны мгновенно освещать сцену; Настройка камеры в режиме X «ксенон» сделает свое дело.Плоские затворы также могут синхронизироваться с вашей ксеноновой вспышкой, но обычно с заданной скоростью 1/60 или 1/30 секунды (обычно отмечены на камерах красным шрифтом или символом вспышки ⚡), когда щель становится такой же широкой, как и все Рамка. Это не проблема, если только вы не хотите контролировать количество окружающего света/света без вспышки, достигающего кадра.

Для плоских затворов (на таких камерах, как Leica, FED, Canon SLR и Prakticas) вы можете найти специальные устройства вспышки, которые могут снять ограничение установленной скорости затвора.Это FP (плоский пик) и HSS (высокоскоростная синхронизация) -типа. Первый обеспечивает более длинную контролируемую вспышку света. Последний создает несколько вспышек на протяжении всей экспозиции (вы можете найти вспышки HSS здесь ). Оба обеспечивают достаточное освещение, где бы щель плоского затвора ни находилась относительно плоскости пленки.

Это еще не все. Старые лампы не достигали своей максимальной яркости через несколько миллисекунд после срабатывания, что требовало синхронизации по времени.Именно для этого предназначены режимы S (медленный) , M (средний) и F (быстрый) на некоторых камерах. Каждый будет задерживать спуск затвора на определенное время после срабатывания вспышки.

Наконец, вы можете проявить творческий подход и установить камеру в режим ручной выдержки, удерживая затвор открытым и активируя вспышку вручную, прежде чем снова закрыть затвор.

Эта фотография сделана с помощью Bulb за две-три секунды на пленку Ilford Delta 100.Следы размытия движения экспонируются при слабом освещении в помещении, а основное изображение — результат вспышки вспышки Voigtländer V 200 B, работающей отдельно от камеры.

Смешивание источников света.

Вспышка предназначена не только для абсолютно темных ситуаций. Его можно использовать в дневное время, чаще всего для заполнения теней объектов, освещенных сзади. Например, если вы фотографируете человека на фоне солнца, вы можете избежать темного силуэта на фотографии, искусственно подсветив его лицо.Этот метод называется заполняющей вспышкой .

Летний град легче увидеть, когда вспышка отражается от отражающих капель льда. На этой фотографии это также помогает избежать размытия изображения в движении и освещает лица людей, которые в противном случае выглядели бы как темные пятна.

Другим случаем использования вспышки в дневное время может быть необходимость использования более высокой скорости затвора, т.е. если вы пытаетесь заморозить движение быстродвижущегося объекта при съемке на медленную пленку.

При смешивании света вы можете убедиться, что ваша вспышка не переэкспонирует снимок, замеряя самый яркий свет.Например, если вы определили, что ваша сцена требует 𝒇2,8 при 1/60 секунды, когда вы находитесь на расстоянии 1,5 метра, но ваша вспышка говорит, что на этом расстоянии вам следует установить диафрагму на 𝒇8 — слушайте вспышку. . Ваш окружающий свет будет иметь ограниченный вклад в ваш снимок, но с большей вероятностью вы получите равномерную экспозицию.

Чтобы усилить влияние окружающего света на ваше изображение, используя приведенный выше пример, вы можете изменить скорость затвора на 1/7 секунды, что обеспечит равное количество окружающего света и света вспышки.В этом сценарии может быть хорошей идеей использовать штатив, если вы не хотите размытия движения. Эта техника называется «перетягиванием затвора».

 ☝︎ Дополнительная литература: «Непрерывный свет или мгновенная вспышка» —  Несколько советов по сканированию .

Получение более четких снимков со вспышкой.

В зависимости от эстетики вашей будущей фотографии вы можете попытаться исправить некоторые артефакты, характерные для фотосъемки со вспышкой.Студийное освещение, зонты, отраженный свет, диффузоры и другие сложные установки сделают это и многое другое, но для этого простого руководства мы можем использовать несколько трюков с одной простой вспышкой.

Еще одно изображение, сделанное с выдержкой Bulb примерно через пять секунд на пленку Ilford Delta 100. Вспышка была у меня в левой руке, примерно в 30 см позади объектива камеры.

Поскольку цветопередача при искусственном освещении сложна и может выглядеть неестественно, снимайте в черно-белом режиме.

Управляйте своими тенями , держа вспышку подальше от камеры. Это может быть достигнуто либо с помощью кабеля синхронизации ПК, либо путем открытия затвора камеры с помощью Bulb и включения вспышки другой рукой, когда вы хотите, чтобы экспозиция произошла. Последний метод внесет некоторое размытие в движении, если у вас достаточно света, чтобы экспонировать пленку без вспышки. Направление ваших теней может резко изменить сцену и портреты . Этот метод также поможет вам избежать ужасного эффекта красных глаз на ваших изображениях.

Смягчите свои тени , освещая сцену с большего расстояния. Это еще одна веская причина держать вспышку подальше от камеры, если вы можете помочь.

Не стесняйтесь экспериментировать и проводить дальнейшие исследования. В мире искусственного освещения есть чему поучиться — это руководство — только основы. К счастью, начать работу со вспышкой на камерах с ручным управлением так же просто, как измерить расстояние и установить соответствующую диафрагму.

Покупка вспышки для вашего фотоаппарата.

Если вы планируете снимать более медленные фильмы с более узкой диафрагмой (более высокие 𝒇-числа для большей глубины резкости) или на большие расстояния — ищите вспышки с большими ведущими числами , например:

Minolta Auto 360PX (GN: 118 футов/36 метров).

Minolta MAXXUM 4000 AF (GN 131 фут/40 метров).

Minolta 3500xi (GN: 114 футов/35 метров)

Если все, что вам нужно, это что-то, что подходит для портретов в помещении или неспецифических фотопроектов, приобретите что-нибудь, что не слишком дорого, проверено на работает и подходит для вашей камеры , например:

Rollei 121BC (GN: 27 футов/22 метра).

Rollei E15B (GN: 65 футов/20 метров).

☞​ Konica HX-19 (GN: 59 футов/18 метров).

Перед покупкой вы должны убедиться, что то, что вы получаете, проверено — нет оправдания не делать этого, поскольку все, что нужно, это нажать кнопку (если у продавца есть подходящая батарея для устройства). Большинство почтовых отделений и курьерских служб запрещают перевозить батарейки в упаковках — убедитесь, что у вас дома есть нужные (большинство вспышек просто используют АА).

Кстати: Пожалуйста, подумайте о том, чтобы сделать следующую покупку, связанную с flash, по ссылкам выше   чтобы этот сайт мог получить небольшой процент от продажи этого для вас — спасибо!

Пять способов использования внешней вспышки при съемке на открытом воздухе

Раджиб Мукерджи 1 июля 2016 г.

Nikon D4S Снято с производства

Компания Nikon официально объявила о снятии с производства фотокамеры D4S.Один взгляд на официальный сайт Nikon в Японии …

Раджиб Мукерджи 26 ноября 2015 г.

Фотосъемка достопримечательности ночью

Часто, путешествуя по чужой земле, мы оказываемся перед культовым зданием или …

Раджиб Мукерджи 22 марта 2016 г.

Как фотографировать рождественские огни

Наблюдая за тем, как один за другим зажигаются огни Дивали, в каждом доме нашей колонии, я не мог перестать думать…

Раджиб Мукерджи 23 сентября 2015 г.

Как правильно пользоваться выдвижной вспышкой

Вопрос, который задают большинство пользователей цифровых зеркальных камер-любителей, заключается в том, как правильно использовать выдвижную вспышку…

Бен Новосельски 6 октября 2016 г.

Некоторые основные советы по фотосъемке еды

Если вы настоящий гурман, желание снимать изображения в формате …

Бен Новосельски 13 ноября 2015 г.

Съемка широкой панорамы городов

Даже с широкоугольным объективом вы должны понимать, что вы не сможете снимать широкоугольным объективом…

Бен Новосельски 24 октября 2016 г.

Использование софтбокса в качестве основного источника света

Софтбокс — ваш незаменимый источник света для модели или объекта, чтобы сфотографировать его….

Ева 25 декабря 2019 г.

Простые эффекты в камере на 2020 год

Представьте себе: вы фотограф-любитель.Вы хотите сделать потрясающее фото, и …

Бен Новосельски 19 августа 2016 г.

Почему вы должны инвестировать в штатив

Существует, наверное, сотня причин, по которым вам стоит приобрести штатив.Не буду подробно…

Бен Новосельски 11 мая 2015 г.

Понимание виньетирования объектива

Технический термин, который вы, вероятно, часто слышите, — это виньетирование объектива.Виньетирование объектива (иногда…

Бен Новосельски 20 апреля 2015 г.

Советы по съемке под малым углом

Одним из наименее используемых ракурсов в фотографии является низкий ракурс.Бьюсь об заклад, каждый фотограф думает…

Раджиб Мукерджи 6 октября 2014 г.

Идеи повседневной фотографии

Недавно я написал подробную статью на тему фотографического вдохновения.Цель состояла в том, чтобы сохранить …

Раджиб Мукерджи 28 августа 2015 г.

Знакомство с объективом камеры

Оптическая часть оборудования, расположенная перед камерой, является самой важной частью…

Бен Новосельски 14 июля 2015 г.

Пять советов по съемке с естественным освещением

Возможно, вы слышали, что фотографы, фотографирующие природу и естественное освещение, часто говорят: вы должны отправиться в …

Раджиб Мукерджи 11 сентября 2016 г.

Введение в Hyper-lapse

Что такое гиперлапс?
Hyper-lapse — одна из тех классных техник фотографии, в которой используется формат …

Бен Новосельски 6 августа 2014 г.

Автоматический брекетинг экспозиции: все, что вы хотели знать


Снимки с нескольких камер с разной экспозицией, объединенные в HDR-фото
от sumitrodda


Если вы только начинаете заниматься цифровой фотографией, вы, вероятно, никогда не слышали об автоматическом брекетинге экспозиции (AEB).Если вы фотограф-энтузиаст, возможно, вы слышали об этом, но так и не освоили эту концепцию, чтобы использовать ее с уверенностью. Независимо от вашего опыта в цифровой фотографии, эта статья может помочь вам освоить чрезвычайно важную функцию вашей цифровой зеркальной фотокамеры, т.е. автоматический брекетинг экспозиции (AEB).

Подробнее…

Раджиб Мукерджи 22 мая 2015 г.

Что такое наложение фокуса?

Пейзажные фотографы одержимы идеей резких изображений.Они используют множество методов…

Раджиб Мукерджи 6 сентября 2016 г.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.