Вспышка позади диффузора и окончательное изображение

Подсветите объект в темное время суток

Там, где довольно темно, вспышка будет спасением. Используйте ее, чтобы проявлять тени и раскрывать детали объекта съемки, в случае когда, например, вы снимаете на фоне закатного неба. Или, наоборот, создайте светящийся контур вокруг объекта, поместив вспышку прямо за своей моделью. Это отличный способ получить интересные ночные или сумеречные портреты.

В тумане свет от вспышки может дать очень красивые сияющие лучи. Не бойтесь оставлять свою модель в тени, при этом создавая ее красивый светящийся силуэт.

Используйте жесткий свет для создания глубоких теней

Накамерные вспышки маленькие и они производят очень жесткий тип света, который может привести к появлению темных и ярко выраженных теней. Воспользуйтесь этим эффектом. Не каждый объект выглядит хорошо с очень темными тенями и очень яркими бликами, но кристаллы и цветы в стеклянных банках, безусловно, хороши!

Для этого снимка использована вспышка с небольшим стрипбоксом, с которого сняли рассеивающую ткань. Таким образом получили более жесткий свет и более яркие блики от стеклянных банок.

Жесткий свет может быть полезен, когда вы хотите предать ощущение космического пространства. Посмотрите на фотографии с Луны. Отсутствие атмосферы означает отсутствие мягкого света, поэтому тени очень четкие.

Использование вспышки для получения яркого света с сильным контрастом также хорошо подходит для раскрытия текстуры и объема объекта. Также можно снимать высококонтрастные объекты на ярком фоне и создавать узоры с легким уклоном к эстетике поп-арта.

Эксперимент с подсветкой

Накамерные вспышки достаточно мощны для создания ослепительно белого фона, который отлично подходит для различных снимков.

Прежде всего у вас могут получиться идеальные фотографии стекла и других прозрачных предметов. Просто поместите вспышку позади любого рассеивающего материала (белая ткань или макетная бумага), установите на расстоянии от объектов и наблюдайте, как жидкость из банок с водой и цветами начинает блестеть!

Вспышка за рассеивателем используется, как мощная подсветка

Если вы перемещаете диффузор таким образом, чтобы он слегка прикрывал сцену съемки сверху и отражал фон, вы сможете снимать композиции с дождем. При таком освещении вода на мокром фоне становится светящейся. Это может добавить ощущение реалистичности происходящего снимку.

Если увеличить мощность вспышек по крайней мере до 1/2, они могут дать достаточно света, чтобы пробиться сквозь листву — вы можете создать прекрасную композицию с «солнечным светом», проникающим сквозь листья. Соберите несколько веток деревьев с зелеными листьями, прикрепите их прозрачной клейкой лентой к диффузору, покрывая всю поверхность, поместите вспышку позади него и добавьте отражатель, чтобы усилить тени.

Создайте свою собственную луну и снимайте при ее свете изысканные портреты

Возьмите большой (формата А0) лист черной бумаги и вырежьте из него круг. После этого закрепите его на диффузоре на уровне головы и плеч модели. Поместите вспышку позади «луны». Готово!

Сделайте свой снимок светящимся изнутри

Маленькую вспышку можно поместить внутрь другого предмета и таким образом заставить его светиться изнутри. На фото ниже этот трюк использован с черепом коровы. Тут еще добавлено немного дыма для того, чтобы свет стал более заметным.

Кстати, установка вспышки позади букета цветов — тоже прекрасная идея!

Еще идея — создать коробку, полную звезд или шляпу светящегося мага. Поместите вспышку внутри, добавьте дым от ароматических палочек. Можно добавить цветной гелевый фильтр.

Захватите в кадре клубы пара или дыма

Первое, что вам нужно для этого — модификатор света. Во-вторых, поместите вспышку немного позади источника дыма или пара. Установите камеру в непрерывный режим, налейте немного горячей воды в чашку и сделайте несколько снимков с поднимающимися облаками пара.

Силуэты — это отдельная история

Вспышку используйте как в предыдущем случае, только берите стеклянную банку, выбирайте интересный силуэт — дом с привидениями, чудовище, плотоядное растение, все, что приходит на ум. Вырежьте его из плотной темной бумаги, поместите внутрь банки. Заполните банку дымом, закройте и сделайте фото.

Создайте сказочных существ из света

Компактные вспышки могут быть установлены на очень низкий уровень мощности. Это делает вспышки идеально подходящими для получения волшебных натюрмортов с созданиями из чистого света! Вам понадобится сделать набросок с фантастическим существом: единорог, бабочка, дракон, фея, все что угодно. Нарисуйте его силуэт и вырежьте его из прозрачной кальки. Зафиксируйте на месте с помощью проволоки и расположите вокруг него оставшуюся часть натюрморта.

Поместите вспышку так, чтобы она освещала только эту магическую фигуру. Например, для снимка с единорогом приклеен силуэт единорога к небольшой проволоке и закреплен  на книгах. Вспышка находится прямо позади единорога, она скрыта за стопкой книг, поэтому в кадре вы не видите прибора, только свет, который он излучает.

Тут добавлено немного дыма, чтобы прикрыть края бумажной фигуры и сделать распространение света более заметным. Кстати, луч света от НЛО тоже был сделан из кальки.

Заморозьте всплеск жидкости в движении

Используйте вспышки, чтобы остановить движение — запечатлеть брызги воды, кофе, горячего шоколада или чего угодно. Недорогие вспышки тоже подходят для высокоскоростной фотографии. Убедитесь, что модель может дать короткий импульс, а это именно то, что нам нужно! Это означает, что промежуток времени, в течение которого источник света излучает свет, очень короткий.

Когда ваш источник света включен, он освещает сцену только на короткое время, скажем, 1/4000 секунды или короче. И фотокамера записывает только движение, которое она видит в течение этой 1/4000 секунды. Важно помнить, что настройки мощности вспышки должны быть уменьшены до 1/32 или 1/64. Когда мощность уменьшается, это приводит к слабому освещению, но поэтому лучше использовать не одну, а две вспышки.

Заключение

Экспериментируйте с сильными тенями, прямыми пятнами света, силуэтами и брызгами, воспользуйтесь доступным и простым инструментом как накамерная вспышка для создания удивительных фотографий!

Как фотографировать со вспышкой? » PhotoCasa

Если речь идет о вспышке, встроенной в наш фотоаппарат, то есть неотделимой от него, то изменить направление пучка света, который она дает, мы не можем. Остается попытаться уменьшить его интенсивность – эта возможность есть у всех владельцев зеркальных камер и у обладателей продвинутых любительских камер с некоторыми ручными настройками. Когда мы пользуемся вспышкой в автоматическом режиме, камера пытается добиться нужной яркости изображения, используя максимальную мощность вспышки. Это позволяет, (если камера находится в автоматическом режиме) понизить значение чувствительности и укоротить выдержку. Однако чаще всего это совершено неоправданно – к примеру на технические характеристики изображения понижение чувствительности с 400 до 200 единиц iso, и укорачивание выдержки с 1\200 до 1\500 существенно не повлияет, но если мы компенсируем экспозицию мощностью вспышки , то эффект красных глаз и блеск кожи лица на снимке – это то, что мы получаем взамен. Выход – выставлять экспозицию вручную, либо пользоваться приоритетными режимами, если вам кажется, что это упростит задачу. Все это делается для того, чтобы вспышка не заменяла нам то освещение, которое имеется, а лишь дополняла его, не меняя общей световой картины.

Как подготовить камеру к съемке со вспышкой?

1. Переводим камеру в ручной режим (М)

2. Оценив условия освещения (допустим, это искусственный свет в помещении) выставляем значение чувствительности, которое нам подходит. Это должно быть максимально большое значение, при котором уровень шума не снимках нас еще устраивает (допутим 1600)

3. Выставляем значение диафрагмы, соответствующее нашим задачам и возможностям.

Если у нас дешевый объектив, шедший в комплекте с камерой (kit), это будет скорее всего 5.6 – из кита можно выжать и больше, скажем, 3.5 но при зуммировании это значение будет меняться само, влияя на экспозицию, то есть затемняя наши фотографии.

Если у нас более светосильная оптика, например 50mm 1.4, ставим значение, при котором глубина резкости будет достаточной для наших задач. К примеру, сделать резкими не снимке двух людей, стоящих от нас на разном расстоянии, даже если дистанция между ними совсем невелика, будет невозможно при относительном отверстии 1.4. По этому возможно будет целесообразно диафрагму немного прикрыть , (например до значения 2 или 2.8)

4. Далее выдержка. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадет на матрицу камеры Но и смазывание объектов на снимке в результате их движения в момент фотографирования, а так же в результате движения нашей камеры, если мы снимаем с рук, от увеличения выдержки возрастает. Получается нам нужно выставить выдержку в положении какой-то золотой середины, между недостатком освещения и смазанностью снимков. Есть «неофициальная» зависимость выдержек от фокусного расстояния объектива, которая помогает сориентироваться в этом вопросе. Дело в том, что чем сильнее наш объектив приближает, тем виднее эффект смазки кадра, так называемой шевеленки. Укорачивание выдержки компенсирует этот эффект, но и уменьшает количество света, попавшего на матрицу. Принято считать, что эффекта шевеленки можно в большинстве случаев избежать, если ЧИСЛО выдержки больше, или, в крайнем случае, равно фокусному расстоянию. Например, если мы снимаем полтинником, то есть фокусное расстояние у нас 50 мм, значит выдержка должна быть 1\50 секунды, или короче, то есть 1\60, 1\100 и т.д. Надо понимать, что эта зависимость не избавит нас от смазки быстродвижущихся объектов. Скажем, если мы хотим снять бегущего человека, даже если у нас объектив с фокусным расстоянием 17мм, на 1\20 секунды он все равно выйдет смазанным, потому, что эта выдержка слишком длинна. Допустим, люди, которых мы будем снимать от нас не убегают, объектив у нас 50мм, значит ставим выдержку от 1\50 и короче. Например, 1\100, чтоб с запасом.

Теперь можно перейти к главному — настройка вспышки.

На большинстве камер встроенная вспышка по умолчанию сама выбирает мощность срабатывания, и это удобно, потому что если условия освещения меняются обычно не очень часто, то дистанция до снимаемых объектов у нас меняется постоянно, как и свойства этих объектов (например цвет, и способность отражать свет). Поэтому мы оставляем встроенную вспышку в автоматическом режиме (а часто у нас и нет возможности выбрать другой режим, ввиду его отсутствия). Единственное, что имеет смысл сделать, это сделать так называемую поправку мощности вспышки. Так как мы настроили камеру таким образом, чтобы максимальное количество света, имеющегося в помещении, где мы снимаем, формировало наше изображение, вспышка будет корректировать световую картину автоматически. Только учитывая то, что она теперь корректирует а не освещает весь кадр сама, ее мощность можно убавить. Для этого надо забраться в меню, найти там управление вспышкой и понизить мощность на 1-1.5 ступени. На некоторых зеркалках это можно сделать прямо с функциональных клавиш, обычно они обозначены символом «молния+-». Если мы имеем дело с камерой, где мощность вспышки не регулируется, одних наших настроек хватит, чтобы повлиять на те негативные эффекты, которые были описаны выше.

Если у нас навесная вспышка, то есть такая, которая надевается на специальный разъем в верхней части камеры, то скорее всего мы имеем возможность менять направление света, который она дает, т.к. большинство современных навесных вспышек имеют поворотную «голову». В таком случае у нас полная свобода для экспериментов, в выборе направления света нашей вспышки, тут надо отметить следующие моменты:

Лучше начать с верхнего положения головы вспышки, когда она светит в потолок. Свет вспышки, отраженный от потолка, выглядит гораздо естественней света направленного прямо на объект съемки, «в лоб», т.к. во-первых, обычно свет и падает сверху, и потому, то отразившись от потолка он падает на объект съемки, будучи рассеянным, не с такими резкими тенями. Боковое освещение выглядит часто очень привлекательно, но если мы поворачиваем голову вспышки в сторону, чтобы ее свет отразился, например, от стены, на объект съемки упадет свет, окрашенный в цвет наших стен, которые бывают белыми гораздо реже, чем потолок, за этим надо следить. Так же надо при экспериментах с поворачиванием головы вспышки следить за тем, чтобы на объект съемки не попадали лучи прямого света вспышки, например, когда она поднята не вертикально вверх а слишком опущена в сторону объекта съемки – тогда у нас получится слишком засвеченная верхняя часть кадра, и темный низ. Голову вспышки можно отвернуть даже назад, это иногда тоже дает очень интересный световой эффект, но здесь уже все зависит от помещения в котором мы снимаем. О навесных вспышках надо сказать еще кое-что. Если встроенная вспышка сремится всегда работать в автомате, то навесная, в зависимости от производителя может этого «автомата» не иметь вообще. Можно работать и без автоматического режима, но тогда вспышка при съемке будет оттягивать на себя много внимания – мы будем вынуждены постоянно регулировать ее мощность. На это стоит обратить внимание при покупке вспышки. Если у вас вспышка того же производителя, что и камера, скорее всего она умеет снимать в автоматическом режиме и находится в нем с момента покупки. Называется этот режим ETTL – в нем вспышка оценивает и способность объекта съемки отражать свет и дистанцию до него.

Если в результате все этих манипуляций вы видите, что изображения получаются слишком темными, значит, придется повышать чувствительность или удлинять выдержку, что чревато. Если наоборот, фотографии слишком светлые, то целесообразно укоротить выдержку до значений, когда шевеленка нам становится уже совсем не страшна, (например, 1\400-1\500 секунды), и если света по-прежнему слишком много, можно убавлять значение iso до тех пор, пока изображение (а лучше гистограмма) не будет вас устраивать.

Внешняя вспышка на улице. Съемка со вспышкой на улице.

В то же время меня забавляли чудаки-фотографы, которые среди белого дня на солнце снимали портреты со вспышкой. Мне казалось, что они просто ничего не понимают в фотографии (можно же просто подобрать настройки под яркость солнечного света) и снимают на автомате. Про себя я тихо посмеивалась над ними и недоумевала, – «Зачем включать вспышку на улице? Тут же полно света!

А если не хватает света в тени – просто подними ISO, все же так просто!». При этом у меня у самой получались фотографии с провалами в тенях на жестком солнце или пятнистым светом от листвы деревьев, и меня это нисколько не смущало.

Только спустя какое-то время «естественность» освещения стала приедаться, фотографии выходили похожими друг на друга примерно с одинаковыми настройками и одинаковым светом. Я стала замечать, что не всегда естественный свет красиво ложится на лицах моделей, хотелось чего-то нового и более «профессионального» что ли.

Внезапно я наткнулась на фотографии людей, которые называли себя «стробистами». Они вовсю использовали импульсные источники света (прежде всего недорогие внешние вспышки) не только, даже не столько в помещении (где применение вспышки логично и понятно), но – на улице! При этом получаемый результат даже до обработки заслужил моего восхищения. Это-то и было первым толчком, чтобы попробовать фотографировать со вспышкой даже тогда, когда естественного света достаточно для экспонирования кадра.

Для начала давайте разберемся, что вам пригодится для освоения техники съемки со вспышкой на улице. Самый простой набор техники (помимо фотоаппарата и объектива) включает:

Внешняя вспышка (не обязательно топовой модели, недорогая мануальная вспышка будет работать не хуже самой продвинутой модели). Мощность вспышки (определяется ведущим числом) лучше выбирать максимальную, на которую хватает бюджета. Именно мощность является определяющей характеристикой вспышки, а при съемке с довольно ярким естественным светом вам понадобится максимальный ресурс мощности импульсного света, чтобы повлиять на освещение объекта съемки.

Синхронизатор, лучше беспроводной, а на улице – лучше радиосинхронизатор. Синхронизатор отвечает за срабатывание вспышки в момент нажатия на кнопку спуска, если вспышка находится не на камере (на горячем башмаке), а на выносе (в руке, на стойке). Почему это важно? Да потому что вспышка в положении на камере реально используется только в 5% случаев как единственный источник освещения, и в основном служит лишь в качестве вспомогательного заполняющего источника. Для лучшего результата именно моделирования света нужна свобода передвижения, поэтому вспышку либо держат в руке на выносе, либо дают в руки ассистенту, либо ставят на стойку. Синхронизатор при этом координирует момент открытия затвора фотоаппарата и момент срабатывания импульса вспышки.

Стойка студийная, чем выше, тем лучше, но не менее 2 м в разложенном состоянии. На крайний случай первое время можно использовать обычный штатив. Высота стойки определяет высоту положения источника света и возможность использования верхнего света в своей схеме освещения. Также обращайте внимание на длину стойки в сложенном состоянии (компактность и удобство в перемещении), максимальную нагрузку (возможность использования насадок типа софтбоксов) и вес самой стойки (влияет на устойчивость конструкции и легкость транспортировки).

Насадки на вспышку. Если планируете использовать вспышку на стойке, то проще всего и дешевле приобрести зонты. Наиболее применимые – белый зонт на просвет (номер один для смягчения света) и серебристый зонт на отражения (для расширения светового пятна без сильного смягчения). Зонты удобно складываются и раскладываются, мало весят и занимают мало места в сумке. Если позволяет бюджет, можно использовать софтбоксы (опять же при съемке со стойкой) среднего размера – 60*60 см, 60*90 см или 90*90 см. Софтбоксы большего размера требуют более мощного источника света, а также довольно громоздкие при использовании на выезде. Для смягчения вспышки в положении на камере, можно использовать мини-софтбоксы, которые бывают складные или надувные.

Так когда же и зачем использовать вспышку при съемке на улице?

1.       В качестве заполняющего (вспомогательного света) при съемке на жестком солнце или против света. При этом вспышка располагается с противоположной стороны направления солнечного света и служит для подсвечивания теневой стороны, смягчения глубоких теней, прорисовывания деталей в тенях. Настройки мощности вспышки выставляются таким образом, чтобы естественный свет оставался мощнее, а вспышка только дополняла его, но не перебивала (мощность примерно в 1,5-2 раза меньше, чем интенсивность солнечного света). При съемке против солнца можно снимать из положения на горячем башмаке и направлять вспышку «в лоб» модели, но для лучшего результата используйте смягчающую насадку или меньшую мощность вспышки. Рисунок не должен получаться резким и плоским.

2.       В качестве моделирующего (основного рисующего) источника света. В этом случае свет от вспышки – это основной свет, который определяет светотеневой рисунок на объекте съемки. Естественный свет при этом «отодвигается» на второстепенную позицию и используется в качестве вспомогательного – для общего освещения сцены и заднего плана. Такой подход используется прежде всего в случаях, когда естественный свет дает некрасивый светотеневой рисунок – недостаточно контрастный свет в тени, пятнистый свет под деревьями, слишком жесткий свет на ярком солнце и т.д. При этом мощность вспышки подбирается так, чтобы вспышка играла главную роль в формировании световой схемы – она должна перебивать по мощности естественный свет.

3.       В качестве моделирующего источника в условиях недостаточной освещенности – съемки в сумерках, на закате, вечером. Для выравнивания освещенности и нормального экспонирования одновременно и заднего плана, и объекта съемки, главный объект подсвечивают вспышкой, а настройки фотоаппарата выставляют по естественному освещению. При этом получаются эффектные фотографии, которые невозможно получить с использованием только естественного света.

Подробнее про съемку с внешней вспышкой на улице смотрите в записи мастер-класса «Работа с внешней вспышкой на улице».

Если вам интересно узнать про моделирование света с несколькими вспышками и создание своей передвижной мини-студии из внешних вспышек, загляните в статью «Мобильная студия из внешних вспышек». Там вы также вы найдете схемы освещения, на которые можно опираться в своих экспериментах с импульсным светом.

В качестве бонуса предлагаю посмотреть небольшой видеоурок по использованию вспышки в яркий солнечный день.

Как усилить естественный свет при помощи импульсного:

Как фотографировать с внешней вспышкой?

Освещение является важным фактором для фотографа. И нередко света, который дает встроенная фотовспышка, недостаточно, чтобы сделать эффектные и интересные фотографии в больших либо темных помещениях, на улице в ночное время и т. д.

Наличие, по крайней мере, одной внешней вспышки сильно развязывает руки фотографа. Учиться работать с искусственным светом можно на протяжении всей жизни, но начать придётся с основ. Внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарате, чаще всего используют профессиональные репортажные и свадебные фотографы. Они работают в таких условиях, когда нет времени расставлять источники света, потому что есть риск упустить важный момент съёмки.

Никогда вы не увидите, чтобы думающий головой фотограф направлял вспышку прямо на объект съёмки. Вспышка «в лоб» убивает весь светотеневой рисунок, и такие фотографии уже стали правилом дурного тона. Чтобы избавиться от этого отвратительно эффекта фотографы используют маленькие хитрости.

Во-первых, голова вспышки направляется в потолок и отражённый свет мягко ложится на объект съёмки с плавным светотеневым переходом. Дополнительно используются специальные пластмассовые колпачки на портативные вспышки, но следует учитывать тот факт, что такой модификатор «кушает» мощность и поэтому нужно её увеличивать. Вообще, любой модификатор забирает на себя часть световой энергии.

Во-вторых, голову портативной вспышки поворачивают назад в том случае, если за спиной фотографа находится стена или другая подходящая отражающая поверхность. Для творческой фотографии со вспышкой, установленной на фотоаппарат, далеко не уедешь. Поэтому сейчас настолько распространена съёмка с несколькими внешними вспышками вне камеры. Это направление в фотографии называется стробизмом.

Придётся также позаботиться о стойках для вспышек и подумать о способе синхронизации. «Поджигать» вспышки можно с помощью встроенной или одной из установленных на камеру. Управляющая вспышка называется «мастер». Синхронизация может происходить по светоловушке или инфракрасному пускателю. В помещении такая синхронизация работает без сбоев, но на пленере система может отказать из-за яркого солнца или других факторов.

В нынешнее время самый надёжный способ дистанционного управления вспышками является радиосинхронизация. В горячий башмак фотоаппарата устанавливается передатчик. Для того чтобы внешние вспышки дистанционно принимали сигнал от передатчика необходимы приёмники, которые имеют все тот же горячий башмак. В который, собственно говоря, и устанавливается вспышка. Уже сейчас существует новое поколение вспышек, в которые встроен радиоприёмник, и покупать его отдельно нет необходимости.

На рынке фототоваров представлен широкий выбор портативных вспышек, и чтобы сделать правильный для себя выбор, придётся разобраться в некоторых особенностях. Производители фотоаппаратов выпускают достаточно моделей вспышек полностью совместимых только с их родной системой. Единственный недостаток фотовспышек от производителя – это цена, потому что мы вынуждены переплачивать за бренд.

Сторонние производители фотовспышек предлагают фотолюбителям и профессионалам альтернативу не хуже родных. В некоторых случаях вспышки стороннего производителя превосходят оригинальные образцы.

Классифицируют вспышки по трём категориям: начальный уровень, средний и профессиональный. Как правило, это разделение основано на максимальной мощности, которую выдаёт вспышка. Вспышки начального уровня, мало того, что уступают по мощности профессиональным, так они чаще всего могут работать только в качестве ведомых. Самые дешёвые вспышки – это так называемые мануальные. Они не привязаны к определённой марке фотоаппарата, но устанавливать параметры при съёмке придётся вручную. Также налагаются на них и другие ограничения. Например, невозможность работы по второй шторке.

Так называемые системные вспышки, которые заточены под определённого производителя умеют работать в режимах TTL и пользовательском, то бишь М. TTL режим удобен для новичка в тех случаях, когда не задействовано несколько источников. Как только съёмка предполагает художественный подход, тогда появляется смысл использовать мануальный режим, который снимает некоторые ограничения.

Выдержка при съёмке с внешней вспышкой ограничена производителем. Обычно выдержку короче 1/200 секунды установить не удастся. Наличие у вспышек системы высокоскоростной синхронизации позволяет фотографировать на максимально коротких выдержках фотоаппарата и, таким образом, видоизменять окружающую нас реальность.

Само по себе наличие вспышек ещё не полностью даёт вам возможность управлять светом в фотографии. Для укрощения хаотического света портативных вспышек существует ряд модификаторов, которые упрощают жизнь фотографу. Зонты на просвет и отражение самые простые и к тому же дешёвые модификаторы света. Их простота всё-таки сказывается на сложностях в работе, особенно для новичков.

Наиболее управляемые модификаторы света для портретной фотографии – это софтбоксы. Не всегда нужны такие большие источники, а, наоборот, требуется ограничить воздействие света и направить его точечно. Для этого предназначены универсальные сотовые насадки на портативные вспышки. Но это ещё не весь список ассортимента для стробиста, активно использующего портативную вспышку.

Как фотографировать портреты в помещении без вспышки

Дата публикации: 08.12.2014

Как и в каком режиме фотографировать в помещении? У начинающих фотографов с этим возникает масса сложностей. В статье пойдет речь прежде всего о создании художественного портрета, а не о фото на память. В этом случае мы должны не просто зафиксировать какой-то момент на фото, но и постараться, чтобы кадр получился красивым, эстетичным.

С точки зрения фотоаппарата освещение в любом помещении будет недостаточным. Поэтому нужно подумать и над местом съемки, и про правильную настройку параметров не забыть.

Разумеется, всегда есть возможность использовать вспышку. Но встроенная вспышка даст не очень красивое, плоское освещение, а на лице модели могут появиться некрасивые блики. Со внешней вспышкой будет то же самое, если направить ее фронтально, в лоб. Но если повернуть ее в потолок, то освещение получится более естественным. Но внешняя вспышка есть далеко не у каждого. К тому же, снимая не со вспышкой, а с доступным светом, можно получить интересное освещение поинтереснее.

Кадр, сделанный со вспышкой в лоб. Освещение получилось неудачным, на лице образовались неприятные блики.

Для получения качественных кадров важно выбрать хорошо освещенное место. Можно фотографировать возле окна. Лучше всего модель развернуть чуть боком к окну, тогда освещение будет падать на лицо естественно, подчеркивать его объем. А вот на фоне окна снимать бессмысленно: само лицо не будет освещено и скорее всего получится темным, а окно выйдет слишком светлым.

Хороший вариант для съемки в помещении — фотографировать около окна.

Разумеется, за окном должно быть светло, чтобы на лицо модели падал свет. Для дополнительного смягчения освещения, чтобы на лице не появились неприятные контрастные тени, окно можно задернуть тюлем или легкой занавеской.

Помимо окна в помещении есть и другие источники освещения. Используйте их! Человека можно поставить под свет торшера или настольной лампы. Компонуйте кадр так, чтобы в него не влезали посторонние, отвлекающие бытовые предметы. По случаю фотосъемки дома можно и уборку сделать.

Интересным приемом при работе в ограниченном пространстве может послужить съемка через зеркало. Когда мы фотографируем в тесном помещении, съемка через зеркало поможет визуально расширить пространство на снимке.

Как настроить фотоаппарат при фотографировании в помещении? Когда мы снимаем сюжет в слабом освещении, прежде всего стоит следить за выдержкой. Если она окажется слишком длинной, картинка может смазаться как от дрожания камеры в руках, так и от движений нашей модели. Человек совсем застыть на месте не может, поэтому его стоит снимать на выдержках короче 1/60 с. Выдержку контролировать удобнее всего в режиме S (“приоритет выдержки”).

При съемке в помещении удобно пользоваться светосильной оптикой. Она позволит снимать при более скудном освещении с короткой выдержкой, да и фон красивее размоет. При этом длиннофокусными объективами в условиях помещения работать не очень удобно. Поэтому для камер с матрицей APS-C уместно использовать объективы с фокусным расстоянием 28 мм (Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor), 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor ) или 50 мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor ). Для полнокадровых камер подойдут 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G ED Nikkor), 50мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor ), 85мм (Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Можно пользоваться и более короткофокусной оптикой при недостатке пространства для съемки, однако важно помнить о том, что короткофокусная оптика может искажать пропорций лиц и тел наших героев.

Как обычно, предлагаем читателям поделиться своими портретными фотографиями, сделанными в помещении.

Как делать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки

Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки

Этот пост посвящен тому, чтобы делать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки. В нем описаны преимущества и недостатки использования различных выдержек и диафрагм.
Это первое сравнение между съемкой в ​​полностью автоматическом или программном режиме. Рекомендую как можно скорее отказаться от съемки в этих режимах.Они очень ограничивают, и вы не сможете извлечь максимальную пользу из своей камеры.
Программный режим можно использовать, когда вы только учитесь пользоваться камерой. Это позволит вам изменить такие настройки, как ISO, компенсация экспозиции и баланс белого. Использование этого режима усложнит обучение улучшению ваших фотографий.
Когда я делал эти фотографии в помещении в условиях низкой освещенности, я использовал для всех них вспышку. Фотография слева была в полностью автоматическом режиме. Камера выбрала следующие настройки: ISO 400, f3.2 за 1/60 секунды.
Как видите, передний план этого изображения довольно плоский и резкий, с тенями на заднем плане. Хотя стоит отметить, что в этом режиме получился хорошо экспонированный фон благодаря выбору ISO. Изображение справа, снятое в программном режиме, резко контрастирует с первым.
Из-за резкости первой фотографии компенсация экспозиции вспышки была уменьшена на этой фотографии до -1ev. Чтобы пропускать больше естественного света, диафрагму уменьшили до 2.8.
Комбинация этих 2 изменений в программном режиме с ISO 100 (выбранным для получения максимально четкого качества изображения) привела к довольно тусклому и недодержанному снимку. При этом лицо выглядит намного естественнее.

Это второе сравнение показывает разницу между использованием диафрагмы 2,8 и 4,0:
Как вы можете видеть, первое изображение имеет гораздо меньшую глубину резкости.
Эти фотографии были сделаны с использованием автоматического выбора точек фокусировки. Это нормально при использовании диафрагмы меньшего размера, так как она обеспечивает большую глубину резкости.При использовании более широкого (меньшее число) он может быть неглубоким.
Вам следует позаботиться о том, чтобы сосредоточиться на правильных моментах, иначе вы получите такие результаты, как верхнее изображение. При съемке одного объекта в помещении я рекомендую максимальную диафрагму 4, а при съемке групп — 7,1.

Сделав предыдущие фотографии, я выбрал f4 и 1/50 секунды с ISO 100. Я изменил баланс белого на «Вспышка». Это не имело большого эффекта по сравнению с автоматическим режимом, поэтому я вернулся к автоматическому режиму после этих двух фотографий.
Эта комбинация диафрагмы, позволяющая сфокусировать все лицо, и достаточно медленной выдержки, чтобы учесть дрожание камеры, идеально подходит для съемки в помещении.

Использование выносной вспышки

На фотографиях ниже я использовал выносную вспышку: Canon Speedlite 430EX ii. На первом фото вспышка включена. Во втором — под углом 90 ° к потолку.
Фотография с лицом на вспышке имеет тот же эффект, что и выдвижная вспышка. Он сглаживает изображения и отбрасывает тень.Направление вспышки на потолок дает гораздо более естественный и приятный эффект. Но съемка близко к объекту отбрасывает неестественные тени на черты лица.

Ради следующего эксперимента с разными ISO я вернулся к использованию прямой вспышки.
Первая фотография имеет ISO 400 и обеспечивает хорошее количество деталей фона. Вторая фотография имеет вдвое большую чувствительность при ISO 800. Это не дало больше деталей, но произвело больше шума.

Изображение слева внизу имеет ISO 1250. Это переэкспонировало фотографию, придавая ей очень резкий вид. Я установил ISO 400. Когда вспышка отражается от потолка под углом 90 °, получается фотография справа внизу.

При съемке близко к объекту следует позаботиться о том, чтобы не отбрасывать тени на его лицо при отраженной вспышке.
Здесь я проверил еще два угла, чтобы получить наилучшие результаты. На фотографии слева вспышка срабатывала под углом 120 ° от объекта.Тот, что справа, находится под углом 150 °.
Фотография справа под углом 150 ° дала наилучшие результаты. Он убрал тени и блеск лица, как будто я вообще не использовал вспышку. Это желаемый результат при съемке со вспышкой.
Эти настройки работали у меня в моей среде. Я рекомендую вам поэкспериментировать, так как разные расстояния и размеры комнат могут по-разному влиять на результаты.

Окончательные результаты

Вот сравнение первого и последнего снимков.
Я сделал первый снимок с ISO 400, 1/60 и f3.2 с выдвижной вспышкой. Для финального снимка я использовал ISO 400, 1/50 и f.4 со вспышкой, отражающейся под углом 150 ° от объекта. Эти небольшие незначительные изменения во многом улучшили изображение.
Первое, что вы заметите, — это то, что освещение на конечном изображении выглядит естественным и менее резким. Во-вторых, исчезла тень на заднем плане. Фон гораздо более сфокусирован. Тень от полосы на переднем плане также была удалена. Это раскрывает детали тела модели.
Черты лица более выражены. Это потому, что я

Легкая фотосъемка со вспышкой: от простых снимков до передовых технологий

Выйдите за пределы ограничений естественного света, чтобы освещать объекты в любом месте и в любое время дня. Независимо от того, просто ли вы освещаете объект, снимаете стильное студийное освещение или добавляете творческий подход к своим изображениям, вспышка — это инструмент, который может сделать все это.

На самом базовом уровне вспышка — это способ добавить света к сцене или ситуации, когда темно или уровень освещенности слишком низкий.Но это также может быть невероятно творческий инструмент в сочетании с длинной выдержкой или вспышкой, управляемой с помощью модификаторов света, таких как софтбоксы, для создания более контролируемых световых эффектов.

Вспышка может быть как простой, так и сложной, в зависимости от ваших навыков, знаний и творческих амбиций, и вот все, что вам нужно знать, чтобы приступить к работе с выдвижной вспышкой, вспышками и базовой внешней вспышкой.

Базовая экспозиция вспышки

При использовании вспышки самый простой способ подумать о том, как она влияет на экспозицию, состоит в том, чтобы диафрагма контролировала экспозицию вспышки, выдержка учитывала окружающий свет, а ISO позволяет использовать более короткую или более длинную выдержку.Таким образом, вы можете комбинировать более короткую выдержку со вспышкой для более темного фона или более длинную выдержку для более нормально экспонированного фона.

Что касается выдержки, важно помнить, что камеры имеют максимальную выдержку для использования со вспышкой, которая обычно составляет около 1 / 200сек и варьируется от производителя, поэтому проверьте инструкции камеры, если вы не уверены. Если вы выберете скорость затвора выше, чем скорость синхронизации, вы получите черную полосу на ваших изображениях — на самом деле это шторка затвора, которая фиксируется на изображении.

Выдвижная вспышка — это самый простой тип вспышки, и это просто небольшая вспышка, встроенная в вашу камеру. Как следует из названия, он просто появляется при активации. Они отлично подходят для групповых съемок на вечеринках и добавления заполняющего света в яркие солнечные дни, но для серьезной съемки со вспышкой необходима вспышка. Вот некоторые из основных приемов и настроек, которые вам необходимо знать при использовании выдвижной вспышки или вспышки:

через объектив (TTL)

через объектив (TTL) вспышка просто означает, что вспышка будет измерять сцену как обычный и отрегулируйте выходную мощность вспышки для правильной экспозиции.Это будет работать с приоритетом диафрагмы, с приоритетом выдержки и даже когда камера установлена ​​в ручной режим. Хотя в последнем случае вы должны убедиться, что настройки камеры соответствуют окружающему освещению и желаемому эффекту.

Ручной

Ручной режим вспышки — это где вы вручную устанавливаете выходную мощность вспышки в соответствии с настройками камеры и желаемым эффектом. Чаще всего вы будете использовать ручную вспышку с камерой, установленной в ручной режим экспозиции. Еще один элемент управления вспышкой, который вы можете установить вручную, — это зум, и он связан с фокусным расстоянием используемого объектива.Его также можно использовать для контроля распространения света от вспышки.

Компенсация экспозиции вспышки

При съемке со вспышкой в ​​режиме TTL возможна неправильная установка выходной мощности.

Это сводится исключительно к замеру и тонам, присутствующим в сцене. Если снимок слишком светлый, установите компенсацию экспозиции вспышки на недоэкспонирование, например. -1,0, а если слишком темно, установите передержку, например. +1,0. Компенсацию экспозиции вспышки можно установить с шагом 1/3 ступени.

Заполняющая вспышка

При съемке на открытом воздухе, когда солнце отбрасывает тени на ваш объект, заполняющая вспышка — это метод, используемый для заполнения теней светом вспышки, чтобы удалить их и получить равномерную экспозицию. Для этой техники часто лучше всего снимать с приоритетом диафрагмы со вспышкой в ​​режиме TTL. Вам также может потребоваться использовать компенсацию экспозиции вспышки для настройки экспозиции.

Медленная синхронизация вспышки

Медленная синхронизация вспышки — это когда вы используете медленную выдержку, обычно от 1/15 до 1/125 с, в зависимости от скорости движущегося объекта, чтобы заморозить движение объекта, но сохранить движение фона.Для этой синхронизации по задней шторке лучше всего, потому что вспышка срабатывает в конце затвора, а не в начале, что приводит к замороженному объекту с размытием позади него.

Уменьшение эффекта «красных глаз»

Эффект «красных глаз» возникает из-за того, что вспышка может отражать кровеносные сосуды сетчатки, что проявляется в виде красных дисков в глазах. Уменьшение эффекта красных глаз — это настройка, при которой перед срабатыванием затвора срабатывает предварительная вспышка, чтобы зрачки сужались при нажатии кнопки спуска затвора. Затем срабатывает затвор и срабатывает вспышка, чтобы осветить объект — это произошло за доли секунды, и в результате не будет красных глаз.

Обновление до вспышки

Если вы обнаружите, что регулярно используете вспышку, вы быстро обнаружите ограничения всплывающей вспышки.

А именно, что их выходная мощность ограничена и практически невозможно изменить излучаемый ими свет. Некоторые люди скажут, что всплывающую вспышку можно модифицировать, а можно, конечно, смягчить.

Но помимо этого, вы действительно захотите перейти на внешнюю вспышку. Первой и наиболее очевидной причиной обновления было бы получение большей выходной мощности, что, конечно же, означает больше света.В конечном итоге это означает, что вы можете освещать объекты, которые находятся дальше, и по-прежнему достигать желаемых настроек диафрагмы при использовании модификаторов света, которые могут уменьшить количество света, попадающего на объекты, иногда до двух ступеней.

Еще одним преимуществом вспышки является то, что ее голова наклоняется и наклоняется, что означает, что вы можете направить ее вверх, чтобы отражать свет от потолка и смягчить его

Еще одним преимуществом вспышки является то, что голова наклоняется и наклоняется, что означает вы можете направить его вверх, чтобы свет отражался от потолка, чтобы смягчить его, или поверните голову так, чтобы свет отражался от стены или отражателя.

Причины для выполнения любого из этих действий — смягчение света и уменьшение теней, а также отход от очевидных характеристик, создаваемых встроенной вспышкой. Более продвинутый метод — это внешняя вспышка, при которой вспышки используются так же, как и студийные вспышки, и часто включают модификаторы света для создания световых эффектов.

Модификаторы света

Модификаторы света используются для управления поведением света, что означает его рассеивание, делая его более мягким и контролируя то, как он распространяется от источника света и достигает объекта.Свет от пустой вспышки «жесткий» по своей природе, а это означает, что он резкий и дает сильные тени и контраст. Если вы действительно хотите немедленно улучшить свою вспышку, модификаторы света в стиле фотостудии просто необходимы. Вот некоторые из основных вариантов, которые стоит рассмотреть.

Lastolite EzyBounce

Lastolite EzyBounce от Manfrotto — это отражательная карта, которой можно управлять, чтобы направлять свет на объект без нацеливания вспышки прямо на него.Модификатор может иметь такую ​​форму, что свет направляется вверх к потолку, чтобы отражаться обратно вниз, или отражаться внутри самого модификатора.

Софтбокс

Софтбоксы бывают разных форм и размеров и являются одними из самых эффективных и популярных доступных модификаторов. Софтбоксы смягчают свет, чтобы уменьшить контраст и раскрыть больше деталей на объекте, чем голая вспышка. Формы софтбоксов включают восьмиугольник, квадрат, прямоугольник и полосу.

Соты и сопли

Если вам нужно добавить контролируемое освещение поверх небольшой области объекта, сотовая сетка — отличный вариант.Сопли — это коническая трубка, которая прикрепляется к вспышке и создает еще меньший, более концентрированный свет, чем соты. Хотя у большинства соплей тоже есть соты.

Гели

Гели представляют собой цветные листы пластика, которые помещаются перед вспышкой для изменения цвета света. Их можно использовать для согласования света вспышки с окружающим светом, например лампой накаливания, которая может быть желтого цвета. Гели также можно использовать для творческого придания предметам неестественного цвета.

Как снимать вне камеры

Если вы хотите получить максимум от своей вспышки, единственный выход — снять ее за пределами камеры. Используя выносной кабель TTL или, в идеале, беспроводные триггеры вспышки, вы можете добиться более направленного освещения в студийном стиле.

Но преимущество вспышек в том, что они маленькие и легкие, поэтому их можно брать и использовать практически где угодно. Простая установка освещения состоит из одного основного источника света, а затем либо рефлектора, либо второй вспышки для заполнения теней.Когда вы только начинаете, лучше всего использовать одну вспышку с отражателем, потому что с ней гораздо проще работать, чем с двумя или более источниками света. Затем, когда вы станете увереннее, вы сможете начать использовать дополнительные источники света для еще более впечатляющих результатов. Вот базовая настройка с использованием ручных триггеров и ручной вспышки:

1. Внешняя вспышка: настройка основного света

Для выносной вспышки вам понадобится световая подставка или даже штатив, для поддержки вспышки. Присоедините вспышку к горячему башмаку беспроводного триггера и прикрепите его к подставке.Затем установите вспышку так, чтобы она находилась под углом 45 градусов перед объектом. Либо снимайте голой вспышкой, либо, если у вас есть один, прикрепите софтбокс к передней части вспышки.

2. Внешняя вспышка: наберите в настройках камеры

Установите камеру в ручной режим при ISO 100, выдержке 1/125 с и диафрагме f / 5.6. Эти настройки обеспечат отличную резкость и общее качество изображения, и их можно часто использовать как в помещении, так и на улице, за исключением самых ярких и солнечных дней.Чтобы добиться правильной экспозиции, мы вручную установим мощность вспышки позже.

3. Внешняя вспышка: установите мощность вспышки

Установите мощность вспышки 1/32 на вашей вспышке в качестве отправной точки (мы можем увеличить мощность при необходимости позже). Теперь поднесите или поместите отражатель сбоку от объекта — сторону, противоположную вспышке. Это отразит свет от вспышки обратно на более темную сторону объекта, чтобы помочь осветлить тени. Возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы найти лучший угол для отражателя.

4. Внешняя вспышка: отрегулируйте настройки экспозиции

Сделайте пробный снимок и оцените экспозицию на ЖК-экране камеры. Если изображение слишком темное, увеличьте выходную мощность вспышки. И наоборот, если слишком светло, уменьшите мощность вспышки. Вы также можете настроить диафрагму для управления экспозицией, но только убедитесь, что вы остановились только до f / 11, потому что любое большее значение приведет к дифракции (смягчению изображения).

5 простых способов сделать лучшие фотографии в помещении

Для тех из нас, кто живет в Нью-Йорке, в этом году зима наступила немного раньше. Но независимо от сезона, иногда в стесненных условиях потребуются фотосессии в помещении. Вы можете подумать, что снимать в помещении проще, так как обычно вы можете контролировать все элементы вокруг снимка, но часто фотографы не могут получить этот потрясающий снимок в помещении. Будь они размытыми, слишком темными, слишком контрастными, слишком желтыми или синими, мы здесь, чтобы помочь вам овладеть искусством внутренней фотографии с помощью этих быстрых советов.

Проверьте баланс белого…

Перед тем, как начать съемку в определенной области, обязательно настройте баланс белого. Автоматический баланс белого у большинства камер работает хорошо, но иногда вы обнаруживаете, что фотографии окрашены в желтый или синий цвет, и в этом случае вам нужно время, чтобы вручную изменить настройки в зависимости от типа освещения, с которым вы работаете. Вот несколько основных предустановок, которые вы можете найти в своей зеркальной камере:

• Авто: Камера от кадра к кадру угадывает освещение.
• Tungsten: Обозначается лампочкой в ​​ваших настройках, это особенно полезно для съемки в помещении при освещении лампами накаливания (например, лампами накаливания). Поскольку вольфрам обычно более желтый, эта функция снижает цветовую температуру.
• Флуоресцентный: Если вы находитесь в ситуации с ярко-синим флуоресцентным освещением, эта функция согреет температуру ваших снимков.
• Дневной свет / Солнечно: Этот параметр нечасто используется в помещении.
• Облачно: Этот параметр позволяет слегка обогреть фотографии.
• Вспышка: Вспышка камеры часто может быть на более холодной стороне светового спектра, опция вспышки помогает согреть их.
• Оттенок: Оттенок также имеет тенденцию быть более синим, поэтому этот параметр также уравновешивает более холодные тона.

Внесение этих небольших корректировок может существенно изменить внешний вид фотографий.

Снимайте возле открытого окна или двери…

Как вы можете видеть сверху, внутреннее освещение может быть довольно сложным — однако, кто сказал, что нельзя брать свет снаружи и использовать его в помещении? Свет, исходящий извне, действует как естественный свет, и, разместив объект рядом с источником естественного света, вы создадите более привлекательный вид.

Когда пришло время использовать вспышку…

Иногда освещение будет слишком темным, чтобы получить эффект и детализацию, которые вам нужны, просто окружающий свет — вот когда пора выключить вспышку! Однако будьте осторожны, вспышка может быть сложнее, чем кажется.

Выдвижная вспышка, прикрепленная к вашей камере, не обязательно будет хорошим вариантом для получения качественных фотографий, поскольку они обычно выглядят плоскими и размытыми. Вместо этого купите прочную внешнюю вспышку, которую вы можете вручную прикрепить к камере.

• Типичная внешняя вспышка: Большинство внешних вспышек представляют собой более крупную и настраиваемую версию выдвижной вспышки на вашей камере. Вы можете направить его в любом направлении, но обычно лучший способ использовать его — направить его вверх к потолку, чтобы свет рассеивался во всех направлениях.
• Софтбокс: Такая внешняя вспышка создает мягкий свет и тени на объекте. Свет от всплывающей вспышки иногда может быть слишком резким и высококонтрастным, софтбоксы решают эту проблему и раскрывают больше текстуры и четкости.
• Кольцевая вспышка: Этот гаджет с несколькими вспышками, которые охватывают линзу, а не размещаются на вашей камере, по сути, генерируя один источник света. Когда все они стреляют вместе, кольцо света освещает ваш объект со всех сторон. Они отлично подходят для съемки крупным планом (привет бьюти-блогерам!). Вот пример Кейко Линн, использующей кольцевую вспышку:

Придерживайтесь одного источника света…

Смешивание естественного и искусственного света иногда может вызвать эффект тумана на ваших фотографиях.Если вы начинаете с естественного света и вам нужно больше освещения, попробуйте поэкспериментировать, добавив больше элементов естественного света — то же самое и с неестественным светом. Опять же, всегда корректируйте баланс белого при изменении освещения / местоположения.

Будьте в курсе своей «студии» (вашего окружения)…

При съемке в помещении детали вашего окружения могут быть более очевидными на ваших фотографиях. Например, следите за любым ненужным беспорядком, появляющимся на фоне ваших изображений. Конечно, иногда вы можете потом отфотошопить эти вещи, но, как правило, проще позаботиться об этом лично, чем редактировать после съемки.Вы не хотите слишком полагаться на редактирование фотографий — подумайте о том, как вы хотите, чтобы финальное изображение выглядело во время съемки, а не «о, я исправлю это позже».

Используйте светосильный объектив для освещения фотографий без вспышки…

Если вы застряли без вспышки, вот способ, которым вы можете попытаться получить немного света на своей фотографии, играя с настройками камеры: Поднимите ISO, как насколько это возможно, установите камеру в RAW (если возможно) и установите приоритет диафрагмы на самое низкое значение диафрагмы на самом светосильном объективе, который у вас есть.Если это приводит к тому, что ваша скорость затвора становится слишком низкой для съемки с рук (иначе говоря, если снимок размыт), вы можете попытаться установить компенсацию экспозиции до упора, что должно увеличить скорость затвора. Затем, редактируя фотографию, вы можете увеличить экспозицию. Будьте осторожны с этой техникой, так как это может вызвать зернистость на фото. Однако, если у вас очень светосильный объектив (например, 50 мм f / 1,8 Canon или 50 мм f / 1,8 Nikon), вы можете обойтись более низким освещением.

Какие советы вы дадите для получения лучших снимков в помещении?

[Источники: Школа цифровой фотографии, Прекрасный беспорядок, Введение в баланс белого, Джефф Лоуренс]

Как перенести изображения с карты памяти на ноутбук

Вы сделали отличные снимки на цифровую камеру и теперь хотите сохранить их на своем ноутбуке. Но как перенести изображения с карты памяти камеры в файл изображений на ноутбуке? С помощью этих простых указаний вы сможете мгновенно переносить изображения с карты памяти на ноутбук, как старый профессионал.

1. Извлеките карту памяти из камеры.
2. Вставьте карту памяти в слот PC card вашего портативного компьютера.Если в вашем ноутбуке нет слота для PC-карты, вставьте карту памяти во внешнее устройство чтения карт памяти, которое вы можете подключить к компьютеру. Большинство камер поставляются с USB-кабелем для подключения к компьютеру. Вы можете перемещать изображения с карты памяти камеры на ноутбук через USB-кабель. Это будет немного медленнее, чем при использовании устройства чтения карт памяти [источник: Northrup]. Если вы решите использовать USB-кабель, вы можете оставить карту памяти в камере. Ваш компьютер распознает карту памяти и файлы на ней [источник: Dummies.ком].
3. Найдите на портативном компьютере папку назначения, в которой вы хотите сохранить изображения. Это может быть файл My Pictures или Windows Live Photo Gallery .
4. Откройте папку назначения по вашему выбору [источник: Dummies.com]. Появится сообщение о том, что устройство подключено, и с вопросом, что вы хотите, чтобы Windows сделала [источник: Northrup].
5. Выберите Импортировать изображения на мой компьютер из предложенных вариантов.
6. Выберите изображения, которые хотите передать.Убедитесь, что в поле под каждым изображением, которое вы хотите передать, стоит галочка [источник: Northrup].
7. Назовите свои изображения, когда будет предложено это сделать. Обозначьте их каким-либо идентифицируемым способом, чтобы вы могли найти их, когда захотите снова взглянуть на них [источник: Microsoft].

Вы можете перенести изображения вручную, перетащив файлы изображений из папки PC card в папку вашего компьютера, которую вы открыли. Просто щелкните изображение, которое вы хотите передать, и, удерживая кнопку мыши, переместите его и указатель мыши в папку, которую вы хотите сохранить в [источник: Dummies.ком].