Фото вспышка — фото со вспышкой на улице, фото с внешней вспышкой – ФотоКто

В первую очередь необходимо понять, что при использовании вспышки отдельно рассматриваются два набора параметров съемки (экспозиции) – для вспышки и для естественного света. Это важно. Затем нужно понять, как их совместить. Сюда входят определение экспозиции с одной стороны и направления света с другой стороны. В этой статье мы рассмотрим практический пример совмещения вспышки и естественного света на простых портретах. Схема будет несложной, чтобы все было понятно сразу.

Итак, что нужно знать?

1. В первую очередь, нужно понимать, как соотносятся выдержка, диафрагма и светочувствительность. Нужно знать, что такое экспозиция. Если вы не разбираетесь в этих параметрах, бессмысленно дальше читать эту статью. Это основы, на которых все держится. Других путей нет.

2. Затем нужно понять, что естественный свет и фото вспышка – это два отдельных источника со своей экспозицией. Есть импульс вспышки, и есть естественный свет.

3. Естественный свет и вспышку нужно совместить.

4. Естественный свет непрерывен. Вспышка длится только момент. Это разные виды света.

5. Для естественного света мы используем три параметра – выдержку, диафрагму и светочувствительность.

6. Поскольку вспышка мгновенна, выдержка на нее не влияет совсем (до тех пор, пока вы не превысите выдержку синхронизации – но пока не задумывайтесь над этим термином).

Освоив синхронизацию, многие фотографы начинают понимать принципы съемки со вспышкой в целом. Нужно знать, как работает затвор камеры, и когда закрываются его шторки по отношению к импульсу вспышки.

7. Поскольку выдержка не влияет на вспышку, остается управление диафрагмой и светочувствительностью. Однако здесь также есть разница в режимах использования вспышки – между режимом TTL и ручным режимом. Управляют ими по-разному. Они похожи только в том, что в обоих режимах вспышка мгновенна.

8. Итак, ручной режим и режим TTL различны в управлении. В ручном режиме свет контролируют диафрагма и светочувствительность, а также расстояние до объекта съемки. Наконец, еще один важный параметр управления вспышкой в ручном режиме – это мощность вспышки. Другими словами, мощность, которую вы установите, повлияет на яркость света и, таким образом, на его экспозицию.

В режиме TTL мощность вспышки контролируется автоматически и подбирается камерой через объектив (Through The Lens). Поскольку камера контролирует мощность вспышки автоматически, диафрагма и светочувствительность (и, конечно, расстояние) напрямую не влияют на вспышку. Мощность вспышки автоматически подбирается камерой для достаточной яркости света.

Ручной режим вспышки обеспечивает фотографу самый точный контроль над параметрами, но режим TTL изначально гораздо быстрее и проще использовать для настройки экспозиции. Конечно, со мной будут спорить, но для начала примите это как данность: ручной режим вспышки – для контроля и точности, TTL режим – для простоты настройки и скорости.

C учетом всего выше сказанного, мы приходим к главному – к настройке правильной экспозиции.

9. Итак, экспозиция естественного света + настройка вспышки = правильная экспозиция.

В большинстве случаев работа со вспышкой сводится к нескольким сценариям:

• Если экспозиция естественного света нас устраивает (свет ложится ровно, нет глубоких теней на объекте, сам объект хорошо освещен), тогда вспышка должна быть просто заполняющей. Она не должна быть мощной. Она должна просто дополнить естественный свет, чтобы экспозиция стала правильной. Нельзя использовать мощную вспышку для хорошего естественного света – у вас получится пересвет.
• Если естественного света недостаточно для правильной экспозиции (например, в помещении или на улице темно для желаемой выдержки/диафрагмы/светочувствительности), тогда нужно использовать вспышку, как основной источник света (мощную вспышку). При вспышке достаточной мощности, которая подсветит объект, можно выставить любую диафрагму (4, 5.6, 8 и т.д.), и объект будет хорошо освещен.
• Если нужен контроль над направлением и качеством света, значит, естественный свет нужно недоэкспонировать и компенсировать недоэкспонирование вспышкой достаточной мощности.
• Если объект находится в тени, а фон освещен ярким светом, вспышку можно использовать для того, чтобы осветить объект так же хорошо, как освещен фон. Эта ситуация схожа с предыдущей. Очень часто экспозицию для фона можно выбрать такую, как хочется фотографу (сделать фон темнее или светлее), и добавить к ней вспышку, чтобы подсветить объект.

Таким образом, ситуаций может быть много, и все они достаточно гибкие. Последнюю ситуацию мне хотелось бы рассмотреть подробно на практическом примере.

Вот постановка с естественным светом в центральном парке Нью-Йорка:

Работа со вспышкой. Настройка режимов, съемка. Просто о сложном!

Итак… как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки. У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить… Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки. И кое-какие другие настройки…

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции…

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется 🙁

  Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка… Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО 🙂

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз… но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате 

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку. Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи…

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Пример использования отраженного света фотовспышки.
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади. 
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Ettore-e-e-e-e-e-e Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект. 

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Аксессуары внешней вспышки – весьма разнообразны, это кронштейны и синхронизаторы, отражатели, и маленькие софт-боксы (рассеиватели света) одеваемые на нее. Выбор велик и зависит от Ваших творческих задач. Но эта тема уже не для новичков, ей будет посвящен отдельный материал.

ps

Возможно, Вам будет интересно ознакомиться со статьей о выборе и проверке вспышки для фотоаппарата.

Если у Вас есть вопросы по использованию Вашей «пыхи», прошу задавать их в комментариях! Постараюсь ответить всем!

http://creazon.ru/urok/rabota-so-vspyshkoj-nastrojka-sjmka-regim.html

Встроенная и внешняя вспышки. Как фотографировать со вспышкой

Начнем с того, что вспышки бывают разные, начиная от вашей встроенной вспышки, заканчивая супермощными и супердорогими студийными. Думаю о встроенной вспышке особо много говорить не нужно, все знают что это такое:

Это фото было сделано в одной из кафешек, она находится в подвальном заведении. На фото кажется все хорошо, но на самом деле свет там почти отсутствует, слева стоит советская лампа с которой фотографировать на D40 было невозможно, и тут, как в сказке, меня спасает внешняя вспышка SB-600, в итоге – вполне неплохой кадр. В этой статье я подробно расскажу о том, что такое вспышка и как с ней работать.

Внешняя вспышка одевается в специальное гнездо на фотике, не на каждый фотик можно одеть внешнюю вспышку, в основном это зеркальные камеры, либо продвинутые мыльницы типа Olympus E-P1:

Для разных брендов зеркалок нужны разные вспышки, вот к примеру внешние вспышки для Nikon: SB-400/SB-600/SB-700/SB-800/SB-900.

При плохом освещении

Чаще всего вспышка нужна для съемки в недостаточном освещении. Не буду долго объяснять, покажу на примере. Фотомодели меня подвели, поэтому я решил пофоткать Че Гевара, он это заслужил. Итак, поэтапно фотографирую и объясняю что к чему:

Слева на право: без вспышки, ISO3200, встроенная вспышка.

Значит без вспышки я кадр смазал, что и следовало ожидать при таком освещении. После того как поднял ISO до 3200 – вполне комфортно фотографировать с рук, только кадр жутко шумный получился, если у вас FX-камера то можно вполне на ISO3200 хорошие кадры делать, у меня же зернистость просто зашкаливает. Встроенная вспышка дала вполне ожидаемый результат, Че Геваро был не доволен, так как у него на лице появился жуткий блик от вспышки, а еще тень выскочила от лампы.

Слева на право: внешняя вспышка “в лоб”, внешняя вспышка в потолок с рассеивателем, внешняя вспышка в потолок без рассеивателя.

Теперь я на фотик нацепил внешнюю вспышку. Перво наперво я повторил фокус со вспышкой “в лоб” при этом достал рассеиватель, блик от вспышки стал менее заметен, но Че Геваро все еще не доволен. Дальше пошли чудеса, отражая свет от потолка с помощью внешней вспышки я практически избавился от блика и тени, блик возле звезды получился из-за рассеивателя. Рассеиватель нужен для того чтобы сильнее рассеивать свет, поскольку угол довольно большой – у меня остался небольшой блик. Поле того как я убрал рассеиватель я добился такого снимка, какого хотел, без бликов и тени, суровый Че Геваро мне чуть не улыбнулся.

Слева на право: 50mm f/1.4 со светом, 50mm f/1.4 в темноте, внешняя вспышка в потолок без света.

Поскольку у меня был светосильный фикс, я решил им воспользоваться, картинка получилась отличной, но не у каждого есть возможность фотографировать с дорогим светосильным объективом это раз, а два – глубина резкости на диафрагме f/1.4 очень мала, значит толком снять что-то не получится. Но вот беда, только я убрал свет сразу же f/1.4 поплыл, а внешняя вспышка  все так же хорошо отражает свет даже в кромешной тьме.

Из выше сказанного следует: без вспышки фотографии получаются смазаными, либо шумными. Со вспышкой все гораздо лучше. Но если вспышку направлять “в лоб” остаются жуткие пересветы и тени, поэтому встроенная вспышка совсем не годится для съемки в темноте. Внешняя вспышка нам нужна для того чтобы отражать и равномерно рассеивать свет. Вспышка отражает свет за счет регулирования угла наклона поворачивающейся головки, это самое ценное что есть во внешней вспышке, а не, как многие думают, – мощность и прочая ерунда. К примеру в SB-600 она выглядит вот так:

Пользоваться ею просто, нужно нажать на кнопку “Push” и повернуть вспышку так, как вам заблагорассудится.

Отражать свет в слабо освещенных помещениях  можно и нужно. Вы можете отразить свет от потолка, от стены, от пола. Делайте это всегда, как только видите что света вам не хватает. В кафе с девушкой, к примеру:

Когда фотографируете гостей на дне рождения:

Может вам нужно фото на паспорт? – Пожалуйста, отразите свет от стенки и фото получится неотразимым.

А вот я (автор статьи) с Деном в пабе отмечаем отличную фотосессию Наташи, которая между нами уселась:

Без внешней вспышки, все было бы намного печальнее, поэтому я всегда ношу с собой свою SB-600.

Вспышка днем

Как ни странно это прозвучит, но вспышка нужна не только в темноте, но и днем, при ярком солнце. Казалось бы, зачем мне вспышка днем? На улице светло, солнце так светит, что глаза открыть сложно, а тут еще и вспышка – бред, правда? А вот и нет, дорогие мои! Вспышка днем, при ярком солнце, очень даже актуальн

Как правильно фотографировать в помещении с внешней вспышкой? — Фото-ресурс.

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошедшая статья, как вы не забывайте, повествовала о съемке в помещении без применения вспышки. Но что делать, в случае если света крайне мало, правильнее, нет? Верно, применять дополнительные источники освещения.

Но делать это необходимо с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сейчас попытаюсь вам поведать.

Рабочий инструмент

Сперва необходимо разобраться, что может понадобиться для получения хорошего результата.

• Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, в случае если их будет пара.
• Во-вторых, рассеиватели и белая карта (для чего они смогут понадобиться будет поведано мало позднее).
• В-третьих, свойство ориентироваться в настройках камеры, как бы необычно это ни звучало.

Тут необходимо осуществить ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что каждая камера может похвалиться такой, но хороший кадр взять с ней едва-ли окажется (дальше осознаете, из-за чего). По большому счету, больше ничего не требуется, если вы желаете взять хороший кадр.

Для «шедевра» же необходимо собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и другим. Это дорого и непрактично. По очень мере не в нашем случае.

Желаю вас сходу предотвратить, что статья ориентирована на применение внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с нужными инструментами, наподобие-как, разобрались. Сейчас настало время поведать, как же это всё применять. В первую очередь, необходимо осуществить пара «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате.

В случае если ни один из таких вариантов вас не устроит – вам очень рады в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Позволяйте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Все они, конечно же, ответственны, и исходя из этого эти параметры нужно применять совместно. Применяя режим приоритета выдержки (S – Nikon либо Tv – Canon), необходимо не забывать, что фотографировать меньше 1/60 и дольше 1/250 секунды со вспышкой не нужно.

При первом, окажутся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не таковой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO возможно в фактически любом режиме при необходимости. Наряду с этим необходимо помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при применении фотовспышки нет необходимости!

Исходя из этого, довольно часто применяемым ответом будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon либо Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, в то время, когда нет время заморачиваться в настройках, на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от модели и освещённости фотокамеры, и фотографируем! И нужно применять рассеиватель, об этом чуть позднее.

Куда направить вспышку?

Данный вопрос появляется сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной несложной причине: она может «стрелять» лишь прямо, что не есть прекрасно. Цвета с ней довольно часто уходят в холодные тона, передний замысел выясняется через чур броским, в случае если сравнивать его с задним, появляются твёрдые тени, возможно появление результата «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, в случае если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, каковые и разрешают добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света возможно в потолок либо стенке. Так делают многие фотографы, но они все, как один, смогут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть через чур чёрной. В случае если цвета на потолке хорошие от белого, серого и аналогичных ярких цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования взять цвет потолка.

К примеру, в случае если цвет потолка светло синий, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в объект съёмки и голубоватый оттенок окажется в голубых тонах.

Для потолка кроме этого серьёзна высота: чем он ниже, тем бросче будет свет. В случае если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как необходимо, или свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками возможно применять рассеиватель, о котором я поведаю мало позднее.

Принципиально важно! В случае если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок ненужно.

направляться не забывать и о известном оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, не забывать о нём необходимо будет неизменно. Именно он показывает , из-за чего не требуется направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях.

Она должна быть мало наклонена вперёд, но не так, дабы наблюдать прямо на объект. В большинстве случаях, хорошим вариантом будет наклон вспышки, приблизительно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким методом, вы сможете подметить, что кое-какие черты лица оказываются через чур чёрными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она разрешит маленькому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить чёрные участки его лица.

Кое-какие производители, кстати комплектуют собственные вспышки дополнительным светодиодом, что может заменить белую карту.

В качестве для того чтобы приспособления может служить маленький кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, только бы было однотонно белым. Имеется вспышки, каковые оборудованы таковой нужной мелочью по умолчанию. В том месте роль белой карты делает кусок белой пластмассы.

Как и всегда она скрыта от глаз, но её легко возможно дотянуться посредством особой кнопки на вспышке.

В случае если нет белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее также не было, и я приобрёл особое приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его также на Aliexpress). Ниже на картине видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку.

Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, весьма комфортно. Стоит сущие копейки.

Из-за чего эта карта время от времени столь нужна? Все весьма легко. В то время, когда мы направляем вспышку вверх, без применения карты, то целый пучок света равномерно отражается на объект. Но в то время, когда мы желаем снять, к примеру, лицо человека, то отраженный свет недалеко от глаз, под носом и без того потом, будет не достаточным, покажется тень.

Нам нужно отразить маленький пучок света, разу от вспышки, дабы избавиться от маленьких теней на лице и придать блеск зрачкам. Для данной цели и употребляется белая карта на вспышке.

Она отражает, приблизительно 3-5% света от вспышки, что придает необходимый нам эффект.

Применение рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки возможно лишь в случае если на неё установлен особый рассеиватель. Существуют разнообразные рассеиватели. Они смогут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и довольно часто применяемый либо более громоздкие, сделанные из особого тряпочного материала, но более действенные.

Как вы осознаёте, речь заходит о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все снова элементарно легко. Пластиковый, имеет форму колпачка, что крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он кроме этого наряжается на переднюю часть фотовспышки и особыми зажимами крепится за заднюю ее часть.

По окончании установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не приводит к дискомфорту при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я получал на Aliexpress, за не громадную цена и остался довольным. Лишь перед приобретением в обязательном порядке обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Точно, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, либо напротив, с синеватым. Исправить это достаточно легко: в настройках баланса белого необходимо выбрать соответствующий режим освещения. В случае если же ваша камера ориентируется только по Кельвинам (температура света, из этого и принято сказать о холодных и тёплых тонах), то направляться отыскать в памяти школьный курс физики.

Отечественный глаз привык к тому, что днём мы принимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует обычному солнечному освещению. Вспышка, не имеет значение, встроенная либо внешняя, трудится на данной же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением напротив – «холодным».

Так вот, дабы настроить баланс белого для работы в первом случае, необходимо опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картина окажется обычной при любых событиях. Конечно же, существует более несложный вариант: включить автомат и сделать пара «пристрелочных» кадров, нужно на белом фоне.

Последний вариант я вам и рекомендую, поскольку машинально аппарат настроит всё значительно стремительнее и будет утрачено меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. В случае если в помещении употребляется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата кроме этого установите – люминесцентная лампа, в случае если в помещении употребляется лампа накаливания, подобные настройки нужно сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, другими словами установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. К примеру, все это с легкостью возможно исправить в редакторе LIghtroom. Весьма хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, среди них и я. Если вы о нем мало чего понимаете либо не хорошо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom-чародей.

Секреты скоростной фотообработки».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении собственного фотоаппарата в наглядном виде, желаете разобраться что он может и из себя воображает, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы кроме того не воображали. Вы обучитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Напоследок только желаю напомнить, что все приёмы, обрисованные тут, испытаны мной лично.

Благодарю за то, что остаётесь со мной, я весьма это ценю, и осознаю, что мой труд остается не бесследным. Говорите приятелям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, в первых рядах вас ожидает масса увлекательных статей. До скорого!

КАК на 100% снимать с внешней вспышкой Strobist

Интересно почитать:

Самые интересный результаты подобранные по Вашим интересам:

• А вы знаете как правильно фотографировать новорожденных детей?

  Хороший сутки! Вас приветствует, Тимур Мустаев. Существует огромное количество стилей и направлений фотосъемки: кто-то снимает дикую природу, кто-то…

• Как правильно фотографировать в пасмурную погоду и какие настройки выставлять?

  Приветствую вас, глубокоуважаемые читатели! На связи, Тимур Мустаев. Настоящий фотограф обязан знать, как фотографировать в пасмурную погоду. Потому, что…

• А вы знаете, как правильно фотографировать против солнца, чтобы получить хороший снимок?

  Здравствуй, читатели! С вами снова, Тимур Мустаев. В случае если сравнивать съемку зеркальным фотоаппаратом в помещении и фотосессию на улице простым…

• А вы знаете, как правильно фотографировать людей, чтобы получить достойные фотографии?

  Рад приветствовать вас, дорогой читатель. На связи с вами, Тимур Мустаев. Как вы имели возможность подметить, данный блог уже охватил многие нюансы…

• Как правильно фотографировать предметы из стекла

  При съемке предметов одной из самых непростых задач для фотографа есть работа со стеклянными либо железными поверхностями. Другими словами с любыми…

• Как правильно фотографировать предметы в домашних условиях и радоваться результату?

  Приветствую! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как настрой сейчас? Надеюсь, что хороший и вы готовы просвещаться дальше. В фотографии принято сказать о…

Съемка со вспышкой — Полезные советы

Съемка со вспышкой. На улице, в помещении, что необходимо купить для более точной и красивой работы с фото, какие настройки фотоаппарата наиболее оптимальны, что можно посоветовать при работе со вспышкой на улице, как правильно действовать и какие настройки фотоаппарата помогут новичку лучше разобраться с методами фотографирования на — всё это в полной версии записи. К примеру, возьмём цифровые аппараты марки «Canon». Их характерная особенность (фотоаппаратов от 300 D и выше), что чем более новая марка фотоаппарата, и больше дополнительных опций в нём, тем менее качественной становится оптика. Конечно, такого класса фотоаппараты могут считаться «профи» лишь начального уровня, но всё же, всё же… Покупая их, мы покупаем марку и качество. Но оптику, как правило, лучше менять сразу. Речь не идет о кэноновской серии а-ля марк 2 или марк 3, там цены на фотоаппарат будут начинаться по России от 120 000 до 250 000 р. Теперь собственно, переходим к основам. Вы — фотограф, работаете с людьми, детьми, животными, природой. Быть может, вы только начинающий или же вы редкий в наше время человек, и до сих пор занимались съёмкой на плёночные фотоаппараты, и лишь теперь решили перейти на цифровые. Возможно, вам просто не хватило средств на более дорогой аппарат, или вы купили «середнячок» для ознакомления с возможностями съёмки или просто для семейной фотографии. Причин — множество, но не это самое важное.
Итак, начнём. Вы начали работу с профессиональным или полупрофессиональным зеркальным фотоаппаратом. С чем же вы столкнётесь при съёмке, в том числе при съёмке на улице? В первую очередь, с необходимостью переходить на ручные настройки. Забросьте стандартные настройки куда подальше, режимы «пейзаж» и «авто» не только для новичков, они для людей, умеющих снимать только на «мыльницы», а не для фотографов. Такие режимы часто искажают фотографии, оставляют много шумов или же засвечивают-затемняют фото. Чтобы этого избежать, используйте ручные настройки. Могу посоветовать только то, что знаю: чем темнее, тем большую величину iso стоит использовать, если есть возможность установить источник света, подсветите того человека, которого собираетесь фотографировать. Т.е. при наличии средств не поскупитесь купить дополнительные источники освещения — компактные лампы с направленным светом и т.п., и т.д., ОБЯЗАТЕЛЬНО купите треногу (иначе при длинных выдержках ваша съёмка не только покажет вам, что такое мутное фото, но и заметно исказит цвета, как при работе со вспышкой, так и, в-особенности, при работе без неё). Ещё купите навесную вспышку. О том, как ее выбрать написано в материале Выбираем фотовспышку. Встроенная даёт слишком резкие и контрастные тени, заметно затеняет фото, поэтому в тёмных помещениях вам или придётся специально направлять свет на человека, или же повышать экспозицию, в любом случае фото рискует выйти чересчур засвеченным. Без этих ухищрений фотография выйдет и вовсе с тёмными гранями, окаймляющими человека, с длинными тенями от волоса и неравномерным затемнением. Если нет возможности это приобрести — можно настроить вспышку на цифровом (есть специальные опции, добавим больше экспозиции). Если человека фотографировать в движении, то в зависимости от светочувствительности оптики можно поставить выдержку от 1\200 до 1\2000 и более секунды (обычно вполне хватает). Если светочувствительность низкая, то (в-особенности без вспышки) стоит ставить минимальную выдержку. В принципе, навесные вспышки достаточно яркие, так что проблем с яркостью не должно быть. Опять таки, снижаем iso и экспозицию при ярком свете.
Тут всё понятно, я думаю, к конкретной ситуации меняется, но в целом так. Вспышка в помещении для смягчения фото и придания более естественного цвета коже направляется вверх или в бок. На природе это может быть дерево, под которым фотографируются, отражающий зонт… В целом, проще экспериментировать и искать свои варианты и способы работы — на мой взгляд, это интересней =)).
Опять-таки, для придания большей оригинальности фотографии, на природе можно использовать пользовательские настройки в категории «портрет», и добавить +2 яркости, -1 насыщенности, +3 контрастности и +2 резкости. Более яркая и насыщенная фотография с мягким отблеском от вспышки будет выглядеть и красиво, и насыщенно… Всё в ваших руках! Экспериментируем!
Экспериментирование — вот основа хорошей фотографии. Умение креативно действовать и мыслить — залог вашего будущего успеха, особенно если вы — свадебный фотограф! Таким образом, самое важное, что вы должны почерпнуть из данной статьи — творчество, особенно в фотографии — безгранично… а недостатки исправляются более грамотной аппаратурой, умением фотографировать и знанием фотошопа)))

Как использовать выносную вспышку для портретов

Популярный вопрос, который мне часто задают, — как использовать выносную вспышку. Вам нужно знать несколько вещей о том, когда и как его использовать. В этой статье я дам несколько советов по использованию внешней вспышки для портретов на открытом воздухе, в том числе:

• Когда использовать вспышку вне помещения.
• Жесткое и мягкое освещение .
• Модификаторы света : что использовать.
• Почему выносная вспышка.
• Мощность вспышки : сколько хватит.
• Flash-триггеры : что получить, как ими пользоваться.

Когда использовать вспышку для портретной фотосъемки на улице

Использование вспышки вне помещений сводится к анализу качества света по сравнению с количеством света . Света может быть много (количество), но не правильного или не правильного направления.Вот некоторые ситуации, когда вы можете захотеть добавить вспышку:

• Если объект подсвечивается сзади
• В пасмурный день и свет идет сверху, вызывая темные глазницы
• Если объект находится в тени, а фон ярко освещен

Конечно, есть и другие случаи, когда вы захотите использовать вспышку, но если вы начнете с поиска тех, у вас будет хорошая база.

На изображениях ниже показано, что может сделать вспышка.

Свет исходит от них сзади (обратите внимание, что их волосы горят) и немного над ними.

Посмотрите на предыдущее изображение без вспышки (на самом деле было ошибкой, и оно не сработало) и сравните его с последующим. Обратите особое внимание на глаза, особенно на папу.

Видите, насколько они темнее в немигающем? Это не большая разница, но глаза оживают гораздо больше, если у них есть вспышка.

ДО: без вспышки — 135 мм, ISO 400, f / 4.5, 1/125. ПОСЛЕ: со вспышкой — 155 мм, ISO 400, f / 4.5, 1/125

. Ниже приведен пример очень яркого фона.Желтые деревья освещались ярким солнечным светом. Пара очень хотела семейные фотографии за пределами церкви, а также они хотели увидеть осенние краски на деревьях в саду позади них. Ситуация сложная, вот как я справился:

1. Я помещаю людей в тень большого дерева. Если вы поместите их на солнце, они будут щуриться, и на их лицах будут резкие нелестные тени.
2. Я добавил вспышку вне камеры (слева от камеры) с достаточной мощностью, чтобы уравновесить количество света на них более точно с количеством света фона.
3. Вспышка проходит через белый сквозной зонт с диагональю 32 дюйма, чтобы смягчить свет.

Объектив 58 мм, ISO 400, f / 4,5, 1/200 — вспышка в зонтике на камеру слева

HARD VERSUS SOFT LIGHT

Кажется, существует распространенное заблуждение относительно того, что означает качество света. Возможно, вы слышали термины «жесткий свет» или «мягкий свет», упомянутые в связи с этой темой. Качество света имеет отношение к одному и только к одному. На качество света влияет только относительный размер источника света и его расстояние до объекта.Позвольте мне сказать это еще раз!

На качество света влияет только относительный размер источника света.

Если источник света небольшой, то освещение жесткое. Жесткий свет характеризуется резкими тенями, высокой контрастностью и повышенной текстурой. Все, что обычно не требуется людям при создании портрета. Примеры небольших источников света: встроенная вспышка камеры, внешняя вспышка или вспышка (Speedlite, если вы Canon), голая лампочка и солнце.На изображении ниже вы можете сказать, что это жесткий источник света (солнце) из-за резких краев тени и создаваемого контраста.

Жесткое освещение

ПРИМЕЧАНИЕ. На относительный размер источника света влияет его расстояние до объекта. Таким образом, даже если Солнце представляет собой огромный огненный шар, пропорционально в небе оно крошечное из-за большого расстояния от Земли. Таким образом, если вы используете большой источник света и перемещаете его подальше от объекта, вы меняете относительный размер и, следовательно, также влияете на качество освещения.

Мягкий свет создается большим источником света и характеризуется низкой контрастностью, мягкими тенями или их почти отсутствием и потерей текстуры. Все хорошее на лице человека на портрете! Примеры источников мягкого света: небо в пасмурный день, большой отражатель, такой как диск 42 дюйма, большие студийные софтбоксы (отсюда и название), такие как 24 × 36 ″ или 36 × 48 ″, или стена или потолок, если вы отразите их вспышкой.

Обратите внимание на почти полное отсутствие теней на изображении ниже, сделанном в туманный день.Он не только имеет другое настроение, чем при ярком солнечном свете, но и имеет более низкий контраст и мягкость. Опять же, это обобщение, но в большинстве случаев это желаемая ситуация освещения портретов.

Мягкое освещение

Итак, как нам превратить нашу маленькую вспышку в более крупный источник света? Мы отскакиваем от камеры внутрь или сквозь что-то гораздо большее. Есть несколько способов добиться этого, давайте рассмотрим некоторые из них.

МОДИФИКАТОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Устройства для усиления или смягчения света часто называют «модификаторами света».Вы можете потратить деньги на кучу причудливых дорогих или действительно простых и недорогих. Я дам вам несколько вариантов для обоих, а затем вы решите, что работает для вас и вашего бюджета. Я также дам ссылки на те, которые у меня есть или которые я бы порекомендовал вам проверить.

Варианты недорого:

• Большой кусок белого картона или пенопласта. Недостаток — транспортировка, потому что его нельзя сложить в аккуратную маленькую упаковку.
• Большой недорогой складной отражатель.Получите как можно больше из модели 5-в-1, чтобы получить; серебристый, золотой, белый, черный и полупрозрачный варианты. 42 ″ или 52 ″, если вы можете его найти. Они будут стоить от 30 до 150 долларов в зависимости от бренда.
• Простой белый зонт или зонт 3-в-1. Я предлагаю 42 дюйма или больше. Вам также понадобится зажим или устройство, чтобы удерживать вспышку и зонт вместе, а также небольшую подставку для света или кто-то, кто будет держать ее за вас.

Более дорогие варианты:

• Большие софтбоксы (для них часто требуется наличие нескольких вспышек внутри одной, поэтому внимательно прочтите информацию перед покупкой).
• Большие октобоксы — похожи на софтбокс, но с большим количеством сторон.
• Подсветка для посуды красоты (у меня внизу есть одна из светлячков, и она мне очень нравится).

ПОЧЕМУ ВСПЫШКА ВЫКЛЮЧЕННОЙ КАМЕРЫ?

Хорошо, мы говорили о качестве света, теперь давайте рассмотрим направление. Важно то, откуда исходит свет, потому что это создаст световой узор на лице объекта. Направление света определит, где падают тени. Часто ошибочно полагают, что на портрете вам не нужны тени на лице.

Это обычно неправда . Вы на самом деле ХОЧЕТЕ тени на лице. Но вы хотите контролировать их резкость (качество света) и то, куда они падают.

Шаблоны портретного освещения включают следующие стили:

• Контурное освещение
• Рембрандт
• Сплит-освещение
• Бабочка
• Короткое свечение
• Широкое освещение

Подробное описание каждого из них выходит за рамки данной статьи.Если вы хотите узнать больше, посмотрите бесплатное 19-минутное видео из моего курса «Портретное освещение в локации», где я освещаю модель, чтобы создать все эти узоры.

Вот несколько примеров того, как я использовал выносную вспышку для портретов на открытом воздухе, и диаграмма освещения, где я разместил вспышку для каждой из них.

Объектив 90 мм, ISO 400, f / 4.5, 1/20 283 мм, ISO 400, f / 4.5, 1/13

Оба изображения выше были сделаны с использованием моей маленькой 26-дюймовой косметички Firefly со вспышкой, вне камеры. Он не такой большой, как мой зонт или отражатель, поэтому, чтобы свет получился как можно более мягким, он должен быть близко.

Эти изображения обрезаны, потому что в полнокадровых версиях вы действительно могли видеть угол света на снимке. Вот насколько это близко к нему. К сожалению, в программе построения диаграмм освещения не было значков деревьев. Представьте, что тюльпаны — это дерево.

Светлячок вне кадра на фотоаппарате слева. Без вспышки — 55 мм, ISO 400, f / 5,6, 1/250-я Со вспышкой — 47 мм, ISO 400, f / 5,6, 1/250-е

Сначала обратите внимание на эти два изображения. один без вспышки и один со вспышкой.Из-за них снова идет свет. Он проливает свет на их лица, но не под лестным углом, их глаза слишком темные. Поэтому я добавил вспышку слева от камеры (чтобы соответствовать направлению дневного света, чтобы он смешивался более естественно и не выглядел «мигающим»), используя трехсторонний зонт, отраженный в комбинации белого / черного.

Дополнительная фигура, которую вы видите на диаграмме ниже у вспышки, — это мой прекрасный помощник, также известный как «муж». На уроках я шучу, что у меня есть световая подставка с голосовым управлением.Теперь ты знаешь, что я действительно люблю! Действительно полезно иметь помощника, который будет держать светильник, или просто следить за тем, чтобы осветительные стойки не опрокинулись.

Прикрепите зонт, и он станет чем-то вроде паруса. Малейший ветерок заставляет его взлетать. Поверьте, я знаю. Ты не хочешь туда идти. Если у вас нет помощника, возьмите с собой небольшой мешок с песком, чтобы утяжелить световую подставку.

МОЩНОСТЬ ВСПЫШКИ

Еще один фактор, который следует учитывать, — сколько вспышки добавить к сцене.Итак, мы снова вернулись к количеству. Сколько вспышки вы хотите добавить, зависит от желаемого эффекта на конечном изображении.

• Если вы хотите, чтобы изображение выглядело естественным, как если бы вспышка не использовалась вообще, вы хотите, чтобы мощность была меньше доступного или естественного света.
• Если вы хотите, чтобы вспышка подавляла естественный свет, например, на ярком фоне, вам потребуется больше мощности от вспышки. Вам также понадобится более короткая выдержка, чтобы уменьшить экспозицию на фоне (см. Примечание ниже).

* ПРИМЕЧАНИЕ. Для чрезмерного яркого солнечного света требуется большая мощность вспышки, иногда более одной вспышки. Вам также, вероятно, потребуются вспышка и удаленные триггеры вспышки, которые могут обрабатывать высокоскоростную синхронизацию вспышки. Это позволяет вам снимать с более короткой выдержкой, чем «нормальная» скорость синхронизации вашей камеры. Большинство камер синхронизируются со скоростью 1/200 или 1/250 секунды, проверьте руководство к камере, если вы не уверены. Если вы снимаете быстрее и не настроены на высокоскоростную синхронизацию, вы получите частичное отключение вспышки, и это будет выглядеть так, как будто половина вашего изображения была освещена, или на всем протяжении есть странная тень весь образ.

Я использую этот люксметр.

Самый простой способ измерить интенсивность вспышки — с помощью портативного экспонометра (см. Фото справа). Это устройство, которое просто измеряет количество света и сообщает вам, какие настройки использовать для экспозиции. Ваша камера тоже это делает, но сама по себе она не может измерить вспышку. Такое устройство есть у большинства студийных фотографов.

Если у вас нет экспонометра, но ваша вспышка может взаимодействовать с камерой, когда она находится вне камеры (еще раз обратитесь к руководству по настройке удаленного срабатывания), вы можете использовать параметры замера TTL (через объектив) для вашей вспышки.Если вы хотите, чтобы вспышка соответствовала естественному освещению, оставьте значение «0» или немного меньше, например «-0,6». Если вы хотите, чтобы вспышка была ярче, установите ее в положение +, помня, что это может переэкспонировать все изображение таким образом, и вам может потребоваться уменьшить общую экспозицию (используя компенсацию экспозиции).

Когда я делаю подобные портреты, я почти всегда нахожусь в ручном режиме съемки, поэтому у меня есть полный контроль над своими настройками, и экспозиция не меняется от одного кадра к другому. Я использую свои вспышки с полностью ручными настройками и использую экспонометр.

Если вспышка слишком яркая, я могу либо уменьшить мощность, либо немного сдвинуть ее назад (помните, что перемещение назад также меняет ее относительный размер). Если вспышка слишком тусклая, я пододвигаю ее ближе или увеличиваю мощность. Вы можете узнать больше о балансе вспышки и естественного света здесь, а также о создании впечатляющих портретов со вспышкой вне камеры. Поэтому, если у вас нет измерителя или способа выполнить TTL со вспышкой, просто установите его в ручном режиме, сделайте пробный снимок и установите мощность в соответствии с результатами.

На изображении ниже у меня было достаточно мощности вспышки, чтобы хорошо сбалансировать естественный свет и при этом сохранить стандартную выдержку 1/250, с которой синхронизируется мой Canon.Обратите внимание на то, что на самом деле он не выглядит «вспыхивающим», а свет, исходящий слева, является преднамеренным, потому что он создает так называемое «круговое освещение». Солнце также идет слева, поэтому кажется более естественным держать вспышку с той же стороны. Если я направлю вспышку прямо на камеру, тени будут двигаться в противоположном направлении, и это не будет ощущаться в нашем мозгу. Мы можем не знать, что не так, это будет просто неприятно.

Вспышка снова влево к камере — 47 мм, ISO 400, f / 5,6, 1/250th220 мм, ISO400, f / 3.5, 1/10 — вспышка фотоаппарата левая, фотоаппарат на штативе.

На изображении выше обратите внимание на гораздо более длинную выдержку. Это потому, что фон был довольно темным, и я хотел сохранить детали на нем. Если бы я использовал более короткую выдержку с таким же количеством вспышки, фон стал бы черной дырой из ничего.

С моей камерой на штативе я могу спокойно снимать с выдержкой 1/10 секунды и при этом получать четкое изображение. Даже если он немного пошевелится, вспышка его заморозит. Я снова предлагаю прочитать «Балансировка вспышки с естественным светом» для получения дополнительной информации.

ТРИГГЕРЫ ВСПЫШКИ — КАК ИХ ЗАЖИГАТЬ ОТ КАМЕРЫ

А теперь самое сложное! Заставить вашу вспышку срабатывать вне камеры может быть немного сложно. Если ваша новая камера имеет встроенную выдвижную вспышку и новую модель вспышки (той же марки, что и ваша камера), вы можете заставить их «разговаривать» друг с другом без каких-либо дополнительных устройств (см. Руководство или сайт производителя для получения информации о ваших моделях и о том, возможно ли это). Мне не повезло!

У меня есть великолепный Canon 5D MkIII, который великолепен, но в нем нет встроенной вспышки, поэтому мне нужен другой способ срабатывать вспышки за пределами камеры.Есть два основных способа купить удаленные триггеры вспышки (не путать с удаленными триггерами камеры, которые запускают камеру). Я предпочитаю №2 ниже!

1. Выберите марку, соответствующую вашей камере, или пульты PocketWizard (которые предлагают TTL). Вам, Nikon, повезло, что с вашей вспышкой проще стрелять, и вам, вероятно, не понадобится ничего, чтобы срабатывать за пределами камеры. Это НЕ дешево, ожидайте, что вы потратите около 200 долларов на устройство, поэтому, если вам нужен отправитель и два получателя, вы потратите более 600 долларов.
2. Выбирайте вторичный рынок (сторонние производители) и тратите НАМНОГО меньше денег. Вы можете получить комплект из трех штук менее чем за 150 долларов! У меня есть бренд Yongnou, вы можете получить обычные или TTL-триггеры за небольшую дополнительную плату. Кто со мной по этому поводу ?!

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Хорошо, так что, если вы когда-нибудь хотели попробовать выносную вспышку, самое время! Получите все необходимое для оборудования и сделайте его максимально простым. Найдите желаемую тему и попробуйте! Что худшего может случиться? Фотографии получаются не так, как вы хотите?

Вот реальность.Большинство фотографов ошибаются хотя бы раз! Ага, это правда. А когда ты узнаешь больше всего? Да, тоже верно, мы многому учимся на своих ошибках. Так что не бойтесь пойти и сделать ошибки и окончательно облажаться. Просто выходите на улицу с настроем учиться и получать удовольствие, и все будет хорошо. Тогда в следующий раз будет немного лучше.

Как всегда, если у вас есть вопросы, задавайте и делитесь своими изображениями — как успешными, так и не совсем удачными. Я рад помочь в устранении неполадок и отпраздновать это событие! Я в твоем углу!

Ура,

Накамерная вспышка на открытом воздухе — касательные

Методы фотосъемки со вспышкой
Отражение вспышки ~ Встроенная вспышка на открытом воздухе ~ Замер экспозиции

Говоря очень широко, есть два способа использования внешней вспышки на камере — либо как
— небольшая заполняющая вспышка, либо как
— грубый источник света, поднимающий темные области объекта на тот же уровень, что и солнечные участки.

Конечно, между этим есть широкий спектр возможностей, но для простоты объяснения мы сосредоточимся здесь на этих двух сценариях.

Ключевым моментом здесь является правильный замер окружающего света . Важно понимать, как взаимосвязаны выдержка, диафрагма и ISO. Тогда это становится так же просто, как жонглировать тремя взаимозависимыми элементами управления — выдержкой, диафрагмой и изо — и добавлением вспышки. TTL, скорее всего, изначально самый простой.

Вот наши варианты с наружным портретным освещением:

Вот, вкратце, у нас есть три наших варианта фотографирования портретов на улице при ярком свете.

Если я ограничен и не могу использовать дополнительное освещение, то проще всего повернуть мои объекты спиной к солнцу (или яркому свету). Таким образом не будет щуриться, и объект съемки будет хорошо освещен. Это очень хороший обходной путь.

Если мне нужно сбалансировать экспозицию для объекта и фона, то мне нужно использовать дополнительное освещение. Прямая вспышка, встроенная в камеру, делает свою работу … но выглядит не так хорошо, как внешний свет, который дает нам направленный свет.

Так что, по возможности, я буду использовать выносную вспышку (желательно рассеянную). Но, в крайнем случае, может потребоваться прямая вспышка на камере. И это то, что мы собираемся рассмотреть с примерами изображений в этом руководстве:

---

Направление и качество света

Я хотел раскрыть суть того, с чем мы, как фотографы, работаем — свет! Прежде чем мы сможем по-настоящему понять, что такое встроенная и выносная вспышка, и действительно любой вид фотографии, мы должны знать направление и качество света.Нам нужно наблюдать за светом, который у нас есть, а затем решить, как лучше его использовать или усилить.

В этой книге я изо всех сил стараюсь поделиться этими «ага!» моменты с вами, и я действительно верю, что эта книга может изменить вашу фотографию.

Книгу можно купить на Amazon USA и Amazon UK , или ее можно заказать в Barnes & Nobles и других книжных магазинах. Книгу также можно найти в Apple iBook Store и Amazon Kindle.

---

А.Накамерная заполняющая вспышка

Следующие фотографии действительно просты в исполнении. Я правильно произвел замер для имеющегося света на моем объекте, Эдриен, и затем сделал снимок со вспышкой, но моя компенсация экспозиции вспышки была снижена.

Идея заключается в том, чтобы просто использовать вспышку, чтобы приподнять тени, избегая появления теней под бровями объекта. В идеале вспышка должна быть незаметной, и на самом деле она используется только как заполняющий свет.

Заполняющая вспышка поможет вам контролировать контраст ваших сцен и объектов.При этом важно поддерживать хорошее соотношение между окружающим светом и вспышкой. Если вы это сделаете, изображение могло бы выглядеть вполне естественно — почти как если бы вспышка не использовалась вообще.

Здесь я использовал немного заполняющей вспышки при -1 FEC. Я мог бы использовать и другие настройки для компенсации экспозиции вспышки (FEC). Ознакомьтесь с этой статьей — Заполняющая вспышка TTL на камере — для более подробного объяснения с примерами.

На изображении слева я использовал максимальную скорость синхронизации вспышки.Для этого есть особая причина, которая объясняется в этом руководстве по ссылке. Для правого изображения я использовал высокоскоростную синхронизацию вспышки (HSS), чтобы получить эту малую глубину резкости.

Но изображения имели прямую вспышку на камере в качестве заполняющего света. Я не часто использую какой-либо рассеиватель, когда снимаю на улице с прямой вспышкой (в качестве заполняющей). Причина в том, что мы получаем более мягкий свет, только создавая гораздо больший источник света. Использование универсального модификатора света на передней части вспышки не создает большего источника света.Поэтому проще использовать вспышку напрямую — прямо и без диффузора — и уменьшить мою компенсацию вспышки. Очень часто я работаю с компенсацией -2 или -3 EV на моей вспышке.

Если вы предпочитаете использовать на вспышке небольшой софтбокс, это определенно поможет свести к минимуму жесткую тень от вспышки на вашем объекте. Здесь вы должны уравновесить необходимость работать с менее громоздким оборудованием или (возможно, постепенно) изменить то, насколько приятным выглядит свет вашей вспышки.

---

Фотосъемка со вспышкой

— исправленное издание

В этой книге объясняется целостный и тщательный подход к тому, чтобы максимально эффективно использовать встроенную в камеру вспышку.

Особое внимание было уделено тому, чтобы представить все это в логической последовательности, которая поможет любому фотографу лучше понять съемку со вспышкой.

Вы можете приобрести копию через Amazon USA и Amazon UK или заказать через Barnes & Nobles и другие книжные магазины.Книгу также можно найти в Apple iBook Store и Amazon Kindle. Также посетите магазин Amazon Kindle.

Узнайте больше о том, как было снято на обложке .

---

B.) Встроенная вспышка вне помещения, как основной источник света

В приведенных выше примерах мы использовали тонкую заполняющую вспышку, поэтому вспышка, даже если она прямая и не рассеянная, не была бы такой заметной. Но мы часто оказываемся в ситуациях, когда на улице приходится полагаться на прямую вспышку камеры.

Давайте посмотрим на другой пример. Здесь я намеренно поместил Адриенн на полпути под аркой этого здания, чтобы свет на нее падал неравномерно. Никаких солнечных брызг на ней, только неровный и нелестный свет на ее лице.

Прямая заполняющая вспышка на камере сразу улучшает внешний вид этого простого портрета. Здесь я использовал прямую вспышку без рассеивания. Небольшой софтбокс на вспышке был бы здесь полезен для минимизации теней от вспышки, но даже прямая заполняющая вспышка помогает значительно улучшить качество фотографии.

В этом конкретном сценарии наиболее важной настройкой была выдержка 1/250 секунды (максимальная скорость синхронизации вспышки для данной камеры). Две другие настройки, ISO и диафрагма, зависели от выбора выдержки с учетом окружающего освещения. Причина этого в том, что я работал при ярком свете и хотел максимально эффективно использовать свою вспышку.

Этот снимок был сделан с использованием ручной вспышки на полную мощность, чтобы соответствовать освещенному солнцем фоном.Я стоял примерно в 10 футах от Адриенн, зная, что максимальная мощность вспышки позволит использовать диафрагму f / 11 на расстоянии 10 футов. Эта максимальная мощность обозначается ведущим числом вспышки . GN = расстояние * диафрагма

Ведущее число вашей вспышки показывает мощность вашей вспышки — сколько света она может дать. Ведущее число вспышки (GN) определяется при 100 ISO, когда оно дает правильную экспозицию на определенном расстоянии, умноженную на диафрагму. Это звучит как сумасшедший способ просто придумать число, но он работает для нас!

Для более подробного обсуждения того, как использовать ведущее число при ярком дневном свете:
Применение правила Sunny 16 и ведущего числа вспышки.

Статьи по теме

Помогите поддержать этот веб-сайт

Книги Нила ван Никерка

---

советов по портретной фотографии на открытом воздухе (5 простых и эффективных советов)

В портретной фотографии составление и создание портретов на открытом воздухе требует нескольких важных факторов.

При портретной съемке вам необходимо учитывать кадрирование фона, учитывать изменения освещения и предполагаемую композицию вашего объекта.

Планируя съемку на открытом воздухе, всегда нужно быть готовым к неожиданным обстоятельствам, которые могут произойти. Принимая во внимание время суток, подходящую экипировку и погодные условия, вы можете снимать красивые портреты на природе.

Вот пять советов по портретной фотографии на открытом воздухе , которые помогут улучшить вашу работу:

1. Стреляйте в золотые часы

Золотой час часто называют временем дня, которое дает мягкий золотой свет — это часто бывает ранним утром на рассвете или вечером прямо перед закатом.

Съемка в золотой час не только предлагает впечатляющее освещение, но и визуально дополняет любой объект, который вы фотографируете.

Такой свет удаляет резкие или нежелательные тени, которые могут появиться при съемке при резком солнечном свете. Это время дня создает золотистый оттенок, который обрамляет фигуру вашего объекта, как показано на этом изображении выше.

Выбор съемки в любой из этих временных интервалов гарантирует, что изображения будут тонкими, визуально приятными и привлекательными для вашего зрителя.

Связанное сообщение: Лучшее время для фотографирования на улице (синий и золотой час)

2. Используйте отражатель для управления светом

Съемка портретов на открытом воздухе может быть сложной задачей, если ваш свет постоянно движется.

В зависимости от того, в какое время суток вы снимаете, будут определяться эффекты вашего освещения и то, как вы можете использовать его для освещения объекта.

Чтобы помочь вам контролировать свой свет, вы можете использовать рефлектор.Отражатели — это доступные, легкие и простые в использовании инструменты, которые могут значительно улучшить ваши изображения на открытом воздухе.

Связанный пост: Лучшие настройки наружной камеры

Большинство отражателей имеют несколько вариантов цвета, каждый из которых по-своему сочетается с вашим светом.

Например, если бы вы использовали золотую сторону рефлектора, вы бы по существу создали золотой эффект на фигуре объекта. При использовании варианта белого цвета получается нейтральный цвет, который по сути работает как заполняющий свет.

Отражатели

необходимы для управления освещением, а также могут уменьшить появление теней на объекте. Отражатели следует держать в непосредственной близости от объекта во время съемки, чтобы максимально повысить их эффективность.

У вас может быть помощник, который поможет вам в этом процессе, или вы можете приобрести подставки, на которых можно будет держать отражатели во время съемки.

Связанный пост: Советы по портретной фотографии всего тела

3. Используйте объектив с фиксированным фокусным расстоянием

Как фотограф вы уже знаете, что определенные объективы более оптимальны для создания великолепных портретов.

Чтобы составить и снять свой лучший портретный портрет, вам понадобится объектив с фиксированным фокусным расстоянием.

Самый популярный вариант объектива для портретной фотографии — 50 мм. Хотя вы также можете использовать объектив 85 мм, вы должны помнить, что использование фиксированных фокусных расстояний в вашей работе является ключом к эффективному кадрированию, композиции и глубине резкости.

Использование объектива с фиксированным фокусным расстоянием и малой диафрагмой позволяет создавать мягкое, нежное боке, которое многие фотографы жаждут в своих портретных изображениях.

Чтобы создать этот эффект размытия и установить небольшую глубину резкости, вам нужно снимать на широко открытой диафрагме, чтобы на сенсор попадало максимальное количество света. Это требует диафрагмы от f / 1,2 до f / 2,2.

При портретной съемке избегайте использования широкоугольных объективов или зум-объективов. При использовании такой регулируемой длины фокусировки вы создадите искажение вокруг объекта. Чтобы запечатлеть объект в пропорциональном и приятном свете, всегда стремитесь использовать объективы с портретной фокусировкой.

Связанный пост: Советы по съемке в голову

4. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Еще один совет для создания качественных портретов на открытом воздухе — избегать съемки под прямыми солнечными лучами. Резкий солнечный свет не только отягощает глаза, но и создает на снимках сильный контраст и нелестные элементы.

Кроме того, съемка под прямыми солнечными лучами практически не дает вам возможности контролировать условия освещения. При этом вы можете потерять перспективу и детали, составляющие суть вашего объекта.

Вместо того, чтобы снимать, когда солнце находится прямо над головой, переместите объект в более затемненную и закрытую область. Используйте свет, чтобы осветить детали вашего объекта, сохраняя при этом их обрамление в тени.

Например, на изображении ниже женщина находится в тени деревьев, но ее нежно освещает солнечный свет, когда он смотрит через карманы листвы.

Съемка таких портретов, которые эффективно манипулируют прямыми солнечными лучами и изменяют их, гарантированно станут более четкими и четкими.

5. Рассмотрите возможность использования вспышки

Последний совет по созданию более ярких портретов на открытом воздухе — интегрировать использование вспышки.

Вы можете спросить, зачем нужна вспышка, представляющая собой форму искусственного света, в обстановке, где естественный свет легко доступен и присутствует?

Использование вспышки при съемке портретов на открытом воздухе — самый эффективный способ удалить тени, которые могут появиться на лице или фигуре вашего объекта.

В этом процессе внешняя вспышка действует как заполняющий свет для участков вашего изображения, в которых преобладают темные точки.Вы даже можете использовать внешнюю вспышку в унисон с отражателями, чтобы заполнять, отражать и управлять светом для создания идеального изображения.

Связанное сообщение: Catchlight Photography (4 совета по созданию потрясающих портретов)

Вам следует избегать использования какой-либо выдвижной вспышки, которая может быть у вашей камеры, и придерживаться внешней вспышки, которая будет установлена ​​на вашей камере.

Вспышки

Pop Up не так совершенны технически, как их внешние аналоги, которые проявляются в том, как они освещают объект нелестным светом.

Один из важнейших элементов, на который следует обращать внимание при интеграции вспышки, — это всегда правильно экспонировать фон и объект.

Для этого помните, что выдержка вашей камеры влияет на фон, а настройка, которую вы назначаете вспышке, — это то, что будет освещать объект. Сосредоточьтесь на одновременном использовании этих двух компонентов для создания оптимальных портретов.

Есть ли у вас какие-нибудь советы или уловки, которые вы используете для создания визуально привлекательных портретов на открытом воздухе? Поделитесь с нами своим мнением в комментариях ниже.

Советы по съемке на открытом воздухе: сводка по инфографике

Советы по съемке на открытом воздухе: инфографика

Дополнительное видео : 10 советов по быстрой портретной фотографии

1. Используйте компенсацию экспозиции: Чтобы сделать объекты ярче, наберите до +1
2. Режим приоритета диафрагмы : Установите широкую диафрагму от до , размытие фона
3. Настройки выдержки: Установить выдержка больше фокусного расстояния
4. Увеличьте ISO до 400: Увеличьте ISO до 400 и избегайте сотрясения камеры
5. Используйте телеобъектив (70 мм): Чтобы выбить фон ( создать боке )
6. Используйте отражатель: Чтобы сделать ваши портреты ярче
7. Ручной выбор одиночного автофокуса: Чтобы держать объекты в фокусе
8. Используйте заполняющую вспышку в солнечные дни: Именно тогда вы должны ее использовать!
9. Сделайте объект комфортным: Получите НАСТОЯЩЕЕ выражение лица!
10. Выберите дополнительные цвета: Для одежды и фона объекта

Связанное сообщение: Catchlight Photography (4 совета по созданию потрясающих портретов)

Посмотрите наше короткое видео, посвященное «10 советам по портретной фотографии»

Похожие сообщения: Лучшие камеры для съемки в голову

• Шеннон Чирицилло

  Шеннон Чирицилло — фотограф, работающий с цифровыми и киноформатами, в настоящее время она живет в Нью-Йорке.

  No related posts.