Как фотографировать со вспышкой в помещении: Страница не найдена

Содержание

Как фотографировать в темном помещении

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть «мыльница» с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостаточного освещения) без вспышки. Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой.

А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа «мыльница» с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.

Итак, как же они называются?

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) — у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет

(часто иконка человек, звездочки над ним). Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном — пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге.

Поэтому для первого плана используется вспышка — иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.

Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно). Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим — распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто — в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку — для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме — он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P — программный режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку — она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

И, наконец, ура! — ручная настройка — тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте. Этот режим обозначается M — мануал, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.

Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним «но» — нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выберем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? Выбираем по очереди:

Ночной пейзаж

Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем в этом режиме.

Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг. Зато мало шумов — фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку. Смотрим по значениям — выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа. Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме

Портрет при свечах

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились смазанными — слишком уж долго это — 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.

Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива

Съемка без штатива

Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Интеллектуальный режим

Есть не во всех камерах.

Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме

Одно сделано со штатива, а другое с рук. У «плохой» фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у «хорошей» всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у «хорошей». Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами. Режим Р в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.

M — мануал ручной режим

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100, выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере.

Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0. Для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным)

Буква f- это диафрагма, она у нас 2,8. А выдержка у нас 1 — то есть одна секунда. Нужно еще что-нибудь изменить — увеличить диафрагму не удасться, это ее конечное значение. А вот увеличить выдержку можно. Именно так у нас получились 2 секунды выдержки. iso 100 мы поставили заранее, изучив конкретную модель фотоаппарата.

Итоги

Подведем краткие итоги нашего урока о фотосъемке при недостаточном освещении и вообще в темноте (ну не абсолютной, конечно).

Правило первое: если хотите красивую фотографию — даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.

Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало — штатив вам необходим!

Правило третье: следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время — оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить. Даже для темных фотографий на компактной камере нельзя ставить iso больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении, или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива: высокое значение исо — один из двух вариантов получить фото. Второй вариант — это вспышка.

Всего Вам фотографического!

Съёмка в помещении — Fimpuls.ru

Как правило, при репортажной съёмке в помещении света очень мало. Либо свет грязный (смесь источников света с разной цветовой температурой). Либо используются источники света с лампами, имеющими низкий коэффициент цветопередачи (CRI colour rendering index). С одним из таких источников мы уже боролись в статье Colorchecker на практике. Либо свет неудачно падает. Либо одновременно сочетаются все четыре случая.

Наше спасение вспышка, установленная на камере. Она будет восполнять недостаток света. Она будет давать красивую цветопередачу. Она будет являться источником рисующего света источником, дающим основные тени.

Возьмём, к примеру, свадебный банкет. Чаще всего на банкете я использую вспышку в отражённом свете. Это значит, что излучатель вспышки направлен не на снимаемый объект, а в сторону на потолок или на стену. И уже свет, отражённый от потолка или стены, освещает наш объект съёмки. Тени становятся мягче, выявляется объём объекта.

Недостаток этого способа большой расход аккумуляторов и медленная зарядка вспышки в условиях быстро меняющихся событий.

Дабы избежать большого расхода энергии вспышки свадебный фотограф Джо Бьюссинк (Joe Buissink) рекомендует устанавливать параметры съёмки лишь на одну ступень меньше необходимых (Ступень экспозиции). Например, если по условиям съёмки необходима чувствительность ISO3200, диафрагма f/2.8, а выдержка t=1/100 сек, то необходимо либо только уменьшить чувствительность до ISO1600, либо только прикрыть диафрагму до f/4, либо только укоротить выдержку до t=1/200 сек. А недостаток света, полученный при изменении экспозиционных параметров компенсировать вспышкой. Тогда чуть ли не весь банкет можно снимать на одном комплекте аккумуляторов.

Если все снимки с банкета вы переводите в чёрно-белый вариант, то я бы рекомендовал именно такой способ съёмки.

Я не придерживаюсь этого правила, поскольку отдаю клиенту цветные фотографии с банкета. А при таком способе съёмки получаем замес двух источников света с разной цветовой температурой (освещение зала и импульс вспышки). Причём они очень близки по мощности. Цвет снимка получается грязноватым.

Конечно, можно скомпенсировать цветовую температуру вспышки, одев на её излучатель соответствующий фильтр (Гели). Но я делаю это редко. Часто в помещении несколько источников света с разной цветовой температурой и подобрать фильтр просто невозможно. К тому же сам фильтр требует увеличения мощности импульса вспышки и соответственно повышенный расход аккумуляторов.

Наиболее часто используемые мной параметры съёмки: чувствительность ISO800, диафрагма f/4, выдержка t=1/60 сек. Эти параметры выставлены на фотоаппарате вручную (режим Manual). Баланс белого AWB (Автоматический баланс белого). Формат кадра (Уровень качества снимка) RAW. Режим замера экспозиции Оценочный (по всему полю изображения). Режим автофокусировки One Shot (для неподвижных объектов). Фокусируюсь всегда по центральной точке автофокусировки (Фокусировка). Режим перевода кадров Покадровая съёмка (при нажатии кнопки снимается один кадр). Режим Серийная съёмка применяю лишь при съёмке бросания букета невестой.

Недостаток освещенности компенсирует накамерная вспышка стоящая в режиме ETTL и имеющая компенсацию мощности на +1-2 ступени. На иллюстрации ниже компенсация выставлена на +1 1/3.

Для ускорения перезарядки вспышки использую внешний аккумуляторный блок Pixel Flashgan Power Pack TD-381 (для Canon). Это бюджетная модель. В блок помещается два комплекта аккумуляторов формата AA (8 штук).

Блок можно крепить к штативному гнезду специальным винтом. Но удобнее всего его вешать на левую сторону брючного ремня. Почему на левую? На банкете я часто использую съёмку сверху с вытянутых рук (не глядя в видоискатель). Если повесите блок справа, то иногда шнур к вспышке перекрывает объектив, а вы этого можете не заметить, и кадр уйдёт в брак.

Обычно за время банкета я единожды меняю комплект аккумуляторов (вспышка+аккумуляторный блок). Т. е. мне нужно иметь 6 комплектов аккумуляторов (24 шт.). Можно обойтись и меньшим количеством. Аккумуляторный блок позволяет заправлять только один комплект аккумуляторов. Но мне удобней всё же полный комплект скорость перезаряда выше. Ещё раз повторю, что такое количество аккумуляторов я вынужден иметь из-за того, что применяю съёмку в отражённом свете, снимаю много и предпочитаю по минимуму смешивать постоянный и импульсный свет.

Удачи в работе и творчестве!

Основы работы со вспышкой на репортаже. Как фотографировать со вспышкой в помещении

Фотографы – увлечённые любители, практичные профессионалы, надоедливые и скандальные папарацци и прочие другие ассоциируются в сознании людей именно со вспышкой. Яркое сверкание фотовспышек – вечный спутник светских раутов, клубных вечеринок и строгих пресс-конференций. В чем причина такой популярности этого устройства и можно ли обойтись без вспышки вообще?

Без вспышки фотограф, в теории, обойтись может. На практике же ситуация намного сложнее – света для полноценного отображения действительности хватает далеко не всегда. В таких случаях на помощь приходит фотовспышка. И надо отметить, что «подчинить себе свет» фотографы пытались давно. Даже при царе Горохе (а точнее говоря, с середины 20-х годов) фотографы использовали в работе т.н. магниевые вспышки. Принцип работы такой фотовспышки был прост, как три копейки – в момент открытия затвора фотограф инициировал воспламенение порошка или опилок магния, что давало яркую вспышку света на радость самому фотографу, модели и зевакам. Магний горит довольно медленно, и для пущей эффективности в состав смеси вводились разнообразные окислители – от банальной марганцовки до экзотичного нитрата тория. Как и любая технология, перед своим закатом технология магниевых фотовспышек достигла заметных высот – возможности нормирования времени вспышки, стабильности цветовой температуры, надёжности срабатывания и даже некоторой автоматизации путём синхронизации момента поджига с затвором фотоаппарата.

Промышленность, в т.ч. отечественная, активно производила магниевые вспышки – небольшие кубики и параллелепипеды, которые сегодня увидеть можно лишь в музеях. Но ничего, у нынешних фотографов есть вполне достойная замена.

Но сначала давайте разберёмся, зачем нужна вспышка. Ответ в первом приближении прост – чтобы хватало света для нормальной экспозиции. Но есть и уровень посложнее. Именно с помощью источников света фотограф моделирует нужное освещение, выстраивая световые схемы и дозируя свет в соответствии со своими творческими задачами.

В студии для этой цели можно применить постоянные источники света – лампы накаливания, люминесцентные светильники. Но свет, особенно для короткой выдержки при работе с людьми, должен быть довольно ярким. Не всякая модель согласиться провести полдня под ярчайшим прожектором, а температура в студии с галогеновыми софитами за полчаса легко достигнет показателей африканской пустыни. Импульсные источники света (в которых время вспышки составляет сотые доли секунды) лишены этих недостатков – сработала и сработала, даже моргнуть никто не успел.

Владелец любой «мыльницы» скажет, что в его камере тоже есть вспышка. Нужна ли она? Пожалуй, да. Годится ли такая камера для реализации серьёзных творческих задумок? Вряд ли. Давайте разберёмся с этим моментом более подробно. Для этого нам придётся рассмотреть основные параметры фотовспышек. Что из их характеристик важно при фотосъёмке , а на что не следует обращать излишнего внимания?

Самая рядовая фотография с одного из официальных мероприятий. Отметим, что без вспышки этот снимок был бы просто невозможен — зал очень тёмный; даже при чувствительности в 800 ISO выдержка составила бы 1/5 секунды. Использование фотовспышки позволяет фотографу сократить выдержку до приемлемых значений в 1/60 — 1/80 секунды, что уже делает доступным динамичные сцены с людьми.

Рассмотрим основные характеристики фотографических вспышек:

1. Мощность и ведущее число вспышки. Казалось бы, всё просто – чем больше, тем лучше. Но проблема в том, что выраженная в привычных физикам единицах мощность вспышки неудобна для фотографов. Для удобства представления придуман термин «ведущее число» – выраженное в метрах расстояние от вспышки до объекта, на котором при значении диафрагмы 1.0 и чувствительности 100ISO гарантируется нормальное экспонирование. Зная и сравнивая ведущие числа разных вспышек, фотограф может сделать выводы об их мощности и пригодности для решения той или иной творческой задачи. Таки образом становится понятно, что вспышка с ведущим числом 58 мощнее вспышки с ведущим числом 43 и насколько именно. У опытного фотографа теперь есть простая методика вычисления и для других частных случаев – например, иных значений чувствительности (скажем, при изменении значения ISO ведущее число будет меняться через корень квадратный из 2, и т.д).

2. Цветовая температура. Очень важная характеристика источника света. Если выражаться «по-научному», то это спектральная характеристика источника, выраженная в градусах шкалы Кельвина. Так светилось бы абсолютно черное тело, нагретое до данной температуры. На практике достаточно понять принцип – чем выше цветовая температура, тем «холоднее» цвет, и наоборот – чем ниже, тем «теплее» (желтее, краснее) получится всё на ваших фотографиях. Неплохо также запомнить базовые ориентиры, что несомненно пригодится фотографу на практике:

3. Угол излучения вспышки. Данный параметр фотографических вспышек важен в части согласования с углом обзора применяемых объективов – для телевика нужен узкий луч, иначе вспышка будет просто неэффективна. Для широкоугольника, соответственно, вспышка должна светить «широко». В идеале, угол излучения вспышки должен соответствовать углу объектива, установленного на данную камеру. Проблема в серьёзных вспышках известных производителей (Canon, Nikon, Pentax) решена давно, угол излучения регулируется через меню вспышки либо в полностью автоматическом режиме, в зависимости от установленного фокусного расстояния объектива-трансфокатора.

4. Многообразие режимов работы вспышки. Здесь все более-менее похоже. Почти любая вспышка имеет режим «M», он же «ручной». Фотограф сам выставляет мощность импульса фотовспышки. Значения мощности выражаются в долях от полной мощности (1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 и так далее). При нажатии спусковой кнопки лампа вспышки срабатывает с требуемой мощностью.

Рассмотрим более подробно те режимы, которые могут оказаться важны фотографу при выборе вспышки.

Стробоскоп, или мультирежим. В нужным момент вспышка выдает ряд импульсов с выбранной мощностью и частотой. Режим есть у многих топовых фотовспышек. Может быть полезным фотографу для создания стробоскопических эффектов (показать фазы движения предмета, наплодить призраков в ночном лесу, насладиться кошачьей пластикой танцующей в клубе подруги), а также для оценки светового рисунка (за время одной вспышки этот самый рисунок оценить ну никак не получится).

Режим TTL (от англ. слов «Through The Lens» – через объектив). Наиболее часто применяемый фотографами на практике режим. Наше устройство делает предварительную «замерную» вспышку невысокой мощности, а камера анализирует получившийся результат с точки зрения экспонирования будущего снимка. Сразу же за предварительной вспышкой (практически моментально) следует основная, параметры которой выставляются автоматически в зависимости от полученных результатов при «измерительной» вспышке. Надо отметить, что эти две вспышки человеческий глаз не различает – со стороны всё выглядит как одна-единственная вспышка.

Синхронизация по второй шторке. Не то, чтобы очень важная функция современной фотовспышки, но бывает нужна тоже. Важна для грамотной фиксации движения. Если обычно вспышка следует в самом начале открытия затвора, то в данном случае момент вспышки наступает позже, почти в самом конце экспонирования. Шлейф от движения перед объектом или за ним – вопрос вкуса и опять же, творческого замысла.

Беспроводное управление. Несомненно полезная функция. Позволяет «отвязать» вспышку от камеры, а также незаменима при работе с несколькими выносными вспышками. У каждого изготовителя своя логика и идеология работы с выносными вспышками, но принципы весьма схожи.

Возможность подключения синхрокабеля. Есть практически у всех, является простой альтернативой беспроводному управлению. Вспышка выносится в сторону при помощи специального провода.

Возможность введения коррекции. Полезная штука. Изменением в небольших пределах мощности фотовспышки фотограф добивается нужного соотношения естественного и искусственного освещения с соответствии с творческой задачей, а также оперативно корректирует экспозицию. Поправка выражается в привычных нам единицах «стопах EV», обычно с шагом в 1/3 EV.

Поворотная головка . Одна из основных «вкусностей» накамерных вспышек и крайне полезная возможность, отличающая внешние вспышки от встроенных в сам фотоаппарат. Возможность поворота головки дает фотографу широкий простор для творчества. В случае с поворотной головкой фотограф не «лупит светом в лоб», а направляет его в отражающую поверхность – потолок, стены. Фотографии становятся намного более аккуратными, естественными для восприятия. Объект освещает не сама вспышка, а отражённый от потолка и стен свет. При некотором навыке удаётся добиться эффекта незаметности вспышки – большая площадь освещённого накамерной вспышкой потолка мягко рассеивает свет, тени и блики незаметны, фотография смотрится приятно и гармонично. Следует отметить, что поворота только вверх недостаточно, нужна и возможность поворота вбок. Это пригодится при вертикальных кадрах – головка вспышки с излучателем всё равно останется направленной вверх.

Разница очевидна любому. В съёмке со вспышкой «в лоб» фотография получается «плоской» и неинтересной. Пересвеченные участки кожи блестят, тени на стене бросаются в глаза. Во втором же случае для освещения была использована вспышка, направленная с потолок.

С тёмными, слабоосвещёнными помещениями, когда использованию вспышки просто нет никаких альтернатив, нам всё относительно понятно. А когда ещё нам может понадобиться вспышка?

Как ни странно, полезна вспышка на улице в солнечный день – многие из вас замечали профессиональных фотографов , занятых съёмкой репортажа , вооружённых вспышками. Света там более чем достаточно, но солнечный свет в полдень очень жёсткий, и фотографии людей получаются слишком контрастными, с некрасивыми тенями под глазами, носом и подбородком. В таком случае бывает необходимо слегка подсветить тени прямым «выстрелом». Свет вспышки смягчает «проваленные» участки лица, портреты получаются более естественными.

Бывают ситуации, когда о вспышке фотографу настоятельно рекомендуется забыть. Кроме того, что в церкви вы просто будете мешать людям, яркий свет вспышки лишит фотографии всякого волшебства и очарования. У вас есть хороший инструмент, но умение использовать имеющийся свет – важнее.

Довольно неплохо описано в инструкции к ней. Общих же советов быть не может – всё зависит от задачи, творческого замысла, условий. Во многих случаях (фотосъёмка корпоративов , разнообразных праздников , репортаж и фотосъёмка официальных мероприятий) меня лично выручает режим «M», установленный на камере. В этом режиме я самостоятельно выставляю значения выдержки и диафрагмы, а внешняя вспышка всегда установлена в режим «TTL». Экспопара камеры ставится с тем расчётом, чтобы до нормальной экспозиции не хватало 1-1,5 EV. Таким образом у нас в достаточной степени прорисуется фон, а автоматика вспышки сама «добьет» освещённость главного объекта до стандартных значений. Порой через меню вспышки приходится вводить коррекцию, но тут всё зависит от конкретных условий – фотосъёмка выставки и офисная фотосъёмка очень разные задачи; в офисах фотографа ждут невысокие белые потолки, и работать на отражение – одно удовольствие. При выставочной фотосъёмке всё гораздо сложнее – высокие потолки павильонов не оставляют свету направленной вверх вспышки ни малейшего шанса возвратиться назад.

Как и во многих других случаях, фотограф должен чётко понимать границы возможностей своего рабочего инструмента. И что не менее важно, следует представлять, когда он бесполезен. Когда вы фотографируете репортаж , вспышка жизненно необходима. Если вы преимущественно занимаетесь предметной фотосъёмкой , то на вспышки особо не уповайте – источники постоянного света в вашем случае гораздо удобнее и практичнее импульсного освещения. Принимая во внимание базовые характеристики своего инструмента (то же «ведущее число»), есть смысл экспериментировать со вспышкой в разных условиях, анализируя результат и оперативно корректируя параметры. Тогда довольно скоро вы поймёте, как лучше использовать вашу вспышку в тех или иных случаях, и сложные условия освещения различных помещений перестанут быть проблемой для вас – ведь у вас есть прекрасное техническое решение, что позволит в очень многих случаях порадовать себя и друзей отличными фотографиями.

Фотосъемка в Петербурге. +7 921 337-24-39. Услуги фотографа. Профессиональная фотосъемка корпоративных мероприятий, праздников, конференций и семинаров. Промышленная и рекламная фотосъемка, фотограф на корпоратив. Сотрудничество с городскими СМИ, PR отделами. Интерьерная, предметная, репортажная, событийная фотосъемка. Опытный фотограф, фотожурналист. Профессиональная обработка и фотопечать. Фоторепортажи на заказ, фотосъемка для каталогов, буклетов, календарей. Деловой портрет, фотосъёмка для корпоративных досок почёта. Виртуальные сферические панорамы, виртуальные туры. Фотоуслуги, разработка и составление фотобанка.

Освещение является одним из наиболее сложных аспектов фотографии и одним из важнейших. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, но ее правильное использование также является довольно сложным. В этой статье мы разберем некоторые из методов работы со вспышкой, аксессуары и многое другое. Также мы предложим вам шпаргалку, где собраны наиболее распространенные методы освещения.

Главная особенность встроенных вспышек в том, что качество их света оставляет желать лучшего. Поскольку вспышка — это источник света с высокой интенсивностью, а свет исходит от небольшой области, расположенной близко к объективу, то она дает плоское, жесткое освещение, которое создает глубокие некрасивые тени.

Также она убивает мелкую текстуру, выбеливает тона кожи и приводит к появлению эффекта красных глаз. Полный набор, чтобы сделать ужасными любые снимки.

Внешние вспышки, установленные на камеру немногим лучше. Область, излучающая свет, немного больше, вспышка расположена дальше от объектива, но она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, когда вспышку направляют прямо на объект съемки, известен как «вспышка в лоб». Хотя обычно при прямой вспышке изображение выглядит искусственно и уродливо, грамотное использование такого света может дать совершенно потрясающий эффект.

Однако, большую часть времени вам нужно будет избегать такого освещения.

Съемка с вынесенной вспышкой

Ключевой момент для значительного улучшения качества освещения: увеличение размеров источника света и изменение его направления для более естественного эффекта.

Для этого нужно полностью отвязать вспышку от фотоаппарата, например, с помощью синхрокабеля. Это даст вам гораздо большую свободу в постановке света и полностью устранить эффект красных глаз.

Nikon и Canon выпускают TTL — синхрокабели, которые позволяют полностью передавать всю информацию от камеры к вспышке.

Для некоторых камер придется приобрести дополнительные адаптеры, для горячего башмака и для вспышки, и кабель, чтобы соединить их.

Если вы хотите, чтобы руки были свободны, можете купить кронштейн для вспышки, который закрепляется через штативное гнездо на камере и позволяет направлять вспышку под разными углами.

Мощные молотковые вспышки используют для освещения больших предметов, таких, как здания, обычно в сочетании с кронштейном.

Имитация студийного освещения с двумя вспышками.

Использование встроенной вспышки для освещения предметов ближе 60 см от камеры — это плохая идея, так как мощность встроенной вспышки получается слишком большой.

Положение вспышки выше объектива приводит к тому, что большая часть света идет поверх предмета. При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с рассеивателем и широкоугольным адаптером.

Обратите внимание на то, чтобы длиннофокусный объектив не перекрывал свет от вспышки, а также наклоните головку вспышки немного вниз.

Это решение далеко от идеала. Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.

Первый снимок.

Здесь мы осветили предмет с помощью одной вспышки Canon Speedlite 550EX, установленной на камере, без рассеивателя. Видно, что освещение плоское, также позади статуэтки возникает неприятная тень.

Второй снимок.

На этот раз мы использовали две вспышки Canon. Одна на камере в качестве управляющей. Другая расположена немного сбоку от объекта и управляется ведущей вспышкой с камеры. Ее свет отражается от большого белого листа. Это дает более мягкое освещение и подчеркивает объем.

Третий снимок.

Здесь мы дополнительно установили отражатель слева, чтобы заполнить тени. Разница при этом небольшая, но улучшения все равно заметны.

Съемка с отраженным светом

Прямой свет от вспышки очень жесткий и смотрится искусственно. Он нуждается в смягчении.

Есть несколько способов сделать это и одним из самых эффективных является способ съемки с отраженным светом. Это очень легко сделать, если ваша вспышка имеет головку, которую можно направлять вверх и поворачивать в горизонтальной плоскости.

Идея состоит в том, чтобы направить свет на отражающую поверхность: потолок, стену или даже зеркало, что приведет к распределению света по большой поверхности и увеличение эффективного размера источника света.

Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плосковатое освещение и отсутствие бликов в глазах.

Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.

Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.

Если вы используете мануальную вспышку — регулировать ее мощность придется вручную.

Еще один важный момент — отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.

Использование белой карты

Хорошие вспышки имеют выдвижную белую карточку, встроенную в головку вспышки. Это позволяет отразить небольшую часть света в сторону объекта, когда головка вспышки направлена вверх.

Используя белую карту, можно добавить блики в глаза снимаемого человека и заполнить тени.

Некоторые вспышки имеют вторую вспышку небольшой мощности, которая может подсвечивать тени, когда головка основной вспышки направлена вверх.

Если ваша вспышка не имеет белой карты или второй вспышки, попробуйте использовать листок бумаги вместо белой карты, закрепив его резинкой.

С отраженной вспышкой нельзя работать на открытом воздухе или в помещении с цветными потолками и стенами.

Одним из решений является также покупка мини-отражателя, который крепится вокруг головки вспышки, смягчает свети направляет его вперед. Это могут быть, например, отражатели фирмы LumiQuest.

Если ваша вспышка не имеет поворотной головки, то сняв ее с камеры, вы сможете направлять свет в любую сторону. Также вы можете использовать ее на стойке с зонтом, тем самым получая практически студийное освещение.

Используем рассеиватель

Рассеиватель является хорошей альтернативой отраженной вспышке. Он распределяет свет по большей площади и направляет его в сторону объекта, смягчая его.

Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет резкие тени и создает боле мягкое освещение. Использование рассеивателя со вспышкой вне камеры дает еще лучший результат.

Можно купить различные типы рассеивателей, например Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest и другие.

Вы можете также рассеивать свет через ткань или бумагу или сделать самодельный рассеиватель для вашей вспышки.

Для более качественного смягчения света желательно использовать мини-софтбоксы, например, LumiQuest, Lastolite и т.д. Фирма Lastolite делает мини-софтбоксы Micro Apollo трех разных размеров, они крепятся на вспышку с помощью липучек.

Для получения максимально мягкого, бестеневого освещения, можно скомбинировать использование диффузора и отраженного света, выдвинув из головки вспышки широкоугольный адаптер для еще более равномерного освещения.

Этот способ отлично подходит для крупных планов и портретов. Диффузоры также уменьшают мощность света до двух ступеней, а если использовать съемку в отраженном свете, общая потеря света может быть до пяти ступеней.

Такие продукты, как LumiQuest UltraSoft преодолевают эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя в одной закрытой конструкции, что дает всего около двух ступеней потери света.

Использование беспроводного управления

Использование двух и более вспышек значительно расширит ваши возможности. Чтобы избежать проблем с проводами, лучше использовать беспроводное управление вспышками.

Nikon и Canon поддерживают беспроводное TTL-управление девятью ведомыми вспышками через ведущую вспышку. При этом они могут быть разделены на три группы.

Режим вспышки, мощность и значение компенсации мощности могут быть установлены отдельно для каждой группы и для управляющей вспышки. Если вы хотите использовать все свои вспышки, то можете запускать их с помощью инфракрасного триггера, устанавливаемого на горячий башмак камеры.

Таким образом вы получите свободу для создания любого типа освещения, подчеркивая форму, текстуру, тона и цвета объектов. Недостатком является ограничение по расстоянию до 10 метров.

Как правило, только топовые модели вспышек могут использоваться в качестве управляющих. Если ваша вспышка не позволяет такого, можете использовать более простые способы, например, подключить к ее разъему РС светоловушку.

Шпаргалка

Портреты ниже были сняты с использованием 80-мм объектива и одной вспышки Nikon SB-800. Мы использовали различные способы освещения. Таким образом, вы сможете выбрать для себя подходящий.

В помещении, начинающий фотограф с удивлением обнаруживает, что фотографии получаются с плоскими лицами и на тёмном фоне. Именно поэтому все профессиональные фотографы говорят новичкам, что фотографировать со встроенной вспышкой можно только при ярком и контрастном или контровом освещении, используя её как дополнительный заливающий источник света…

Нужна ли вам внешняя вспышка и стоит ли ее покупать?

Чтобы поучить мягкий, рассеянный свет от фотовспышки при фотосъёмке в помещении профессиональные фотографы обычно направляют свет от вспышки в потолок. При этом свет вспышки отражается от стен и потолка и заполняет помещение довольно равномерно.

Это сделать несложно, когда у вас есть внешняя фотовспышка с поворотной головкой (рисунок справа). Но такая фотовспышка стоит приличных денег, да и на большинство «мыльниц» её некуда крепить…

По сути дела, направляя свет от вспышки на потолок мы используем потолок и стены комнаты в качестве гигантского отражателя. Здесь работает простой закон: если источник света (или его отражатель) намного больше объекта съёмки, то свет будет мягким.

Профессиональные фотографы направляют свет от внешней вспышки
с поворотной головой вверх, используя потолок и стены комнаты
в качестве гигантского отражателя света.
А можно ли сделать то же самое со встроенной фотовспышкой?

Кажется, что для компактного фотоаппарата эта задача неразрешима. Да и на зеркальных фотоаппаратах конструкция встроенной фотовспышки придумана так, что весь свет направлен прямо в лицо модели. Может такой конструкцией встроенной вспышки производители зеркальных камер хотят нас заставить покупать внешние фото-вспышки? А если внешняя фотовспышка нужна вам пару раз в год? Стоит ли тратить на её покупку не малые деньги?

Получается, что фотографу-любителю можно забыть об использовании встроенной фотовспышки при недостатке света в помещении…

Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Для того, чтобы сделать простой, но довольно эффективный отражатель для встроенной фотовспышки вам всего-то понадобится кусок картона (а ещё лучше тонкого пластика) и такой же кусок алюминиевой фольги для выпечки.

На рисунке ниже приводятся размеры простого отражателя для встроенной фотовспышки зеркалок Canon EOS 1000D/1100D/400D /450D/500D/550D/600D/650D с фокусным расстоянием объектива до 250мм. Для других зеркальных фотоаппаратов вам придётся немного изменить размеры помеченные звёздочкой.

Вырежьте ножницами такой плоский отражатель для встроенной вспышки и обклейте его фольгой. Для долговечности, фольгу можно обмотать прозрачным скотчем в один-два слоя. Поднимите фотовспышку вашего зеркального фотоаппарата и прикрепите перед ней сделанный вами отражатель для вспышки, как показано на фотографии выше. Для надёжности прикрепите отражатель с помощью канцелярской резинки, её обычно используют для пачек с деньгами:о). Я использовал резинку красного цвета, сложенную вдвое. Плоскость установленного отражателя вспышки должна быть обращена к рассеивающему стеклу фотовспышки под углом примерно равным 45°. Всё, фотоаппарат готов к фотосъёмке со вспышкой и самодельным отражателем.

Как фотографировать вспышкой с отражателем

Максимальная дистанция съёмки зависит от размера комнаты, светосилы объектива и ну и конечно же, от мощности (ведущего числа) встроенной вспышки. Учитывайте, что яркость света будет уменьшаться пропорционально квадрату расстояния до объекта съёмки (Закон обратных квадратов). Например, если вы отошли на 2 метра, то освещённость объекта съёмки уменьшиться в 4 раза при той же мощности вспышки. Поэтому не ожидайте идеальной яркости объекта съёмки при фотографировании с самодельным отражателем вспышки в большом помещении и (или с высокими потолками), а так же с расстояния больше 2-3 метров.

Свет вспышки с самодельным отражателем рассеивается по всей комнате, поэтому перед ответственной фото-съёмкой советую немного потренироваться для того, чтобы подобрать оптимальную компенсацию фотовспышки. Лучше, если потолок в помещении будет белым — от цветного потолка могут искажаться цвета, в этом случае установите Фотографировать с таким самодельным отражателем вспышки лучше с расстояния 0,5-2 метра.

Самодельный отражатель вспышки для мыльницы

Но что же с «мыльницами»? А всё точно так же, только крепить самодельный отражатель вспышки придётся двухсторонним скотчем, как показано на фотографии справа. Будьте внимательны, не перекройте отражателем вспышки датчики вашей камеры! Для изготовления отражателя встроенной фотовспышки для компактной камеры я использовал просто белый кусок картона, однако с фольгой результат будет лучше.

При фотосъёмке с «мыльницей» с самодельным отражателем вспышки, берегите глаза от «зайчиков» — значительная часть света от вспышки отражается прямо в глаза фотографу! Как этого избежать, предлагаю придумать самостоятельно.

Конечно, использование такого простого отражателя для встроенной фотовспышки не идеальный вариант. Если вы присмотритесь к фотографии сделанной с отражателем, то заметите небольшие тени под глазами. Но это всё же лучше, чем плоское лицо, тёмный фон и резкие тени по всему объекту съёмки.

Гид по выбору фотовспышки
Когда речь заходит о фотовспышках, то многие фотографы вам скажут, что встроенную в фотоаппарат вспышку нельзя использовать, она только портит кадры. И в общем случае это так, нельзя просто так, бездумно использовать встроенную вспышку. Ее нельзя направить в сторону, слаба мощность не даст нужного эффекта и можно найти еще много других причин почему нельзя использовать встроенную вспышку. Но выход есть – накамерные фотовспышки.

Фотовспы́шка — источник искусственного освещения, предназначенный для создания кратковременных световых вспышек большой интенсивности. Применяется в фотографии при условиях недостаточной освещённости и съёмке быстродвижущихся объектов.

Основным элементом электронной фотовспышки является импульсная ксеноновая лампа, которая представляет собой запаянную стеклянную или кварцевую трубку, наполненную ксеноном под низким давлением. В противоположные концы трубки впаяны электроды, а на её поверхности находится электрод зажигания, представляющий собой полоску токопроводящей мастики, фольги или отрезок проволоки. К электродам подключен электролитический конденсатор большой ёмкости, который разряжается через газовую среду при подаче высоковольтного импульса на электрод зажигания при замыкании синхроконтакта.
Современная фотовспышка это довольно сложное техническое устройство способное сильно улучшить и разнообразить ваши фотографии.
Но для начала давайте разберемся в существующих технических характеристиках фотовспышек.

Технические характеристики

Тип вспышки – большинство современных вспышек крепятся на специальное крепление на фотоаппарате – «горячий башмак» и представляют собой небольшой параллелепипед с поворотной верхней частью в которой и находится сама лампа вспышки. Подобные вспышки принято считать «обычными». Однако существуют и специализированные вспышки, лампа или несколько ламп которой крепятся на объектив. Это так называемые «кольцевые вспышки », основное их применение макросъемка, когда при использовании обычной вспышки объект съемки может оказаться в тени от объектива.

Ведущее число – основной параметры вспышки характеризующий ее мощность. По сути это просто условное число, описывающее мощность фотовспышки. Более мощной вспышке соответствует более высокое значение ведущего числа. Часто ведущее число обозначается в метрах – «м», это связанно с тем, что по сути ведущее число это расстояние до снимаемого объекта, при котором вспышка может обеспечить его нормальное освещение, но при условии, что чувствительность равна 100 ISO, а диафрагма – единице. Но и в определении ведущего числа есть отдельные хитрости которыми грешат производители. Во-первых, для большинства современных камер базовой чувствительностью является ИСО 200, а не 100, соответственно некоторые производители стали производить замеры на ИСО 200, а значит они получают в двое большее ведущее число. Во-вторых, многие вспышки оборудованы механизмом зумирования вспышки, а чем более узконаправленный световой пучек мы делаем, тем на большее расстояние он способен достать, соответственно ведущее число указывают на максимальном значении зума, хотя ранее для всех вспышек было принято указывать ведущее число для положения зума 35 мм ЭФР. Одни из самых мощных фотовспышек обладают ведущим числом 60 м .

Длительность вспышки – длительность импульса вспышки. Это длительность самого импульса света, в большинстве случаев не оказывает критического влияния на кадр и зависит от выбранной мощности импульса (на минимальной мощности длительность самая короткая, на максимальной – самая длинная). Данный параметр важен в тех случаях, когда необходимо «заморозить» какое-то очень быстрое движение, например брызги воды.

Скорость синхронизации – минимальная выдержка на которой фотовспышка полностью попадает в кадр. Ограничение связанно с используемыми в фотоаппаратах шторно-щелевыми затворами, что не позволяет вспышке на коротких выдержках отразиться на всем кадре, в результате чего получаются темные полосы на фотографиях. Для большинства современных фотоаппаратов скорость синхронизации ограниченна 1\160 – 1\250 секунды.

Крепление – в основном фотовспышка крепиться на башмак фотокамеры , но существуют варианты размещения на объективе – специализированные кольцевые вспышки . Также до недавнего времени при креплении на башмак выделялось две разновидности крепления – стандартный «горячий башмак» и собственный разъем Sony, однако не так давно и компания сони перешла на стандартный «горячий башмак». Отдельно стоит отметить что у разных производителей разные группы контактов в самом креплении, общий только один основной «центральный» контакт.

Поворотная голова – в общем случае фотовспышка состоит из двух частей – основание с креплением и элементами управления и «голова» с лампой вспышки. И именно эта голова может оснащаться поворотным механизмом. Это необходимо для управления светом, отражение его в потолок\стены для изменения светового рисунка. Соответственно фотовспышки могут оснащаться поворотной головой , или быть неподвижными .

Угол поворота головы – возможные углы поворота головы вспышки как по горизонтали, так и по вертикали. Для вертикального угла значение может быть отрицательным – наклон вниз, но как правило в пределах 7° . В верх предел отклонения 120° в этом случае голова поднимается полностью вверх, в потолок и немного откланяется назад, но большинство фотовспышек могут отклоняться вверх только на 90° , чего как раз достаточно для направления фотовспышки в потолок..

Поддерживаемые режимы – список поддерживаемых ручных и автоматических режимов. В том числе поддержка автоматических режимов для разных производителей фотоаппаратов – у каждого производителя фотоаппаратов своя собственная система автоматики, которая не совместима с фотовспышками других производителей. Однако отдельные производители фотовспышек могут выпускать одинаковые фотовспышки, но под разные системы, которые будут совместимы с вашим фотоаппаратом.

Элементы питания – формат используемых элементов питания и их количество. Как правило, используются стандартные элементы питания АА или ААА , при частом использовании фотовспышки рекомендуется использовать аккумуляторные элементы питания.

Высокоскоростная (FP) синхронизация – синхронизация с фотоаппаратом на коротких выдержках. Фотовспышки поддерживающие данную функцию могут синхронизироваться с камерой на выдержках до 1\8000 секунды. Ограничение на скорость синхронизации можно обойти довольно интересным способом, достаточно производить не одну вспышку за кадр, а серию вспышек таким образом, при прохождении затвора получается освещенным весь кадр. Но подобный режим синхронизации снижает максимальную мощность импульса так как требуется короткая серия из нескольких импульсов, что не оставляет времени на перезарядку вспышки.

Зумирование – параметр схожий с таковым у объективов, при зумировании вспышки получается более узкий пучек света, что позволяет осветить более удаленные объекты, но меньшей площадью. Зумирование может быть как в автоматическом режиме, когда зум во вспышке подстраивается под показания фокусного расстояния установленного на объективе, так и в ручном режиме .

Время перезарядки – параметр влияющий на время повторного использования вспышки после ее срабатывания. Как правило указывается для максимальной мощности. Также данный параметр зависит от используемых элементов питания (в том числе их заряда) и выбранной мощности вспышки.

Удаленное управление фотовспышкой позволяет менять все настройки вспышки с фотоаппарата, и даже работать с удаленной вспышкой в режиме TTL. Более бюджетные варианты фотовспышек могут только срабатывать от импульса накамерной вспышки (или любой другой) – это так называемый «поджиг» . В подобных фотовспышках есть фотоловушка, сигнал с которой и производит запуск вспышки. Все это позволяет отказаться от использования специализированных устройств для синхронизации, но и несет определенные сложности – все вспышки должны «видеть» управляющую, так как и управление настройками и поджиг осуществляется по оптическому каналу.

Макросъемка
Для любителей макросъемки есть специальные фотовспышки – кольцевые . Это вовсе не означает что излучающий элемент фотовспышки будет в форме кольца или круга – есть примеры двух-трех небольших ламп размещенных по кругу. Все дело в креплении данных фотовспышек – они крепятся на объектив и располагаются так, чтобы можно было осветить предмет съемки со всех сторон. За счет того, что объект съемки находится очень близко, то фотовспышке не нужна высокая мощность. Как правило подобные фотовспышки редко обладают ведущим числом более 25 м.

Питание фотовспышки
В качестве элементов питания современные фотовспышки используют батарейки формата АА или в редких случаях ААА . Используемые батарейки и их количество будут напрямую влиять на скорость перезарядки вашей вспышки, а значит и на возможность использования фотовспышки при серийной съемке. Так, например, если фотовспышка использует всего два элемента питания, то скорость перезарядки может растянуться на 5-7 секунд, что может сильно ограничить вам съемку. А вот при использовании 4 элементов питания скорость перезарядки значительно сокращается. Естественно, не последнюю роль тут играет и качество элементов питания, так что при постоянном использовании фотовспышки советую присмотреться к аккумуляторам, это позволит и значительно сэкономить на покупке батареек, и позволит использовать фотовспышку более эффективно. Также есть фотовспышки с возможностью подключения внешнего питания .

Итоги

На первый взгляд количество и запутанность параметров фотовспышки заставят испугаться любого новичка, что может сделать выбор фотовспышки очень трудным. Но при покупке фотовспышки достаточно придерживаться нескольких основных правил:
1) Определиться нужны ли вам автоматические режимы работы , если да, то выбирайте совместимую с вашим фотоаппаратом фотовспышку по названию TTL системы (Canon — E-TTL, E-TTL II ; Nikon — i-TTL , Oilympus и Panasonic – Oilympus TTL, Fujifilm — Fujifilm TTL; Sony — ADI-TTL).
a. При необходимости высокоскоростной синхронизации убедиться в ее наличии и поддержки вашей камеры.
b. Для удаленного управления – убедиться в поддержки данного режима.
1.1) Если наличие автоматических режимов вам не столь важно, и вы готовы к ручному управлению параметрами фотовспышки, то выбираем мануальные фотовспышки, что позволит вам существенно сэкономить.
2) Определиться с необходимой мощностью фотовспышки. Чем мощнее тем более дальнее расстояние способна осветить вспышка, быстрее перезарядка, больше вес и габариты и естественно выше стоимость.
3) Уложиться в отведенный бюджет.
А остальные специфические параметры необходимо выбирать исходя из ваших нужд и возможностей.

Опытный фотограф знает, что при определенных условиях вспышка гораздо важнее, чем камера или объектив. Даже являясь обладателем весьма светосильного объектива и камеры с высоким значением ISO, порой Вы бессильны, если условия освещения не позволяют сделать качественный кадр. И именно такой ситуации внешняя вспышка призвана помочь избежать.

В данном материале речь пойдет в основном о камерах и комплектующих производства Nicon. Однако, в общих случаях все нижеописанное справедливо и для других производителей.

Все более-менее современные фотоаппараты в наше время имеют встроенную вспышку, или, как называют ее фотографы, «лягушку». И абсолютно все камеры со сменной оптикой помимо «вспышки-лягушки» имеют еще возможность подключения внешней вспышки, иначе называемой «системой».

На верху корпуса камеры имеется специальный разъем для крепления внешней вспышки, который чаще всего для удобства и защиты от пыли и других внешних воздействий закрыт пластиковой заглушкой. Такой разъем называется «горячий башмак», реже — просто «башмак». Для устойчивого крепления вспышки к нему башмак имеет фиксаторы, обеспечивающие достаточно надежное соединение фотоаппарата и вспышки. Для синхронизации работы вспышки и камеры предназначены специальные контакты. размещенные внутри башмака.

Несмотря на то, что принцип работы внешней и встроенной вспышек схож, он отличается в некоторых деталях, внешняя вспышка дает возможность сделать снимки, которые не осилит встроенная. Про автоматический режим работы внешней вспышки, известный как TTL, стоит поговорить отдельно, потому опустим его в этой статье.

Итак, главные преимущества внешней вспышки следующие:

Возможность серийной съемки, что очень важно при репортаже, когда одного кадра может быть недостаточно для получения качественного снимка. «Вспышка-лягушка», в отличии от внешней, работает в покадровом режиме, допуская сделать лишь одно фото за раз.
Мощность внешней вспышки, как правило, на порядок превышает аналогичную характеристику встроенной. Так, если рассматривать камеру Nikon D5100, ведущее число ее встроенной вспышки составляет 13, против 28-ми у съемной SB-700. А чем выше это число, т.е. мощность вспышки, тем качественнее фото.
Внешняя вспышка быстрее перезаряжается и имеет более высокий порог перегрева, повышая таким образом производительность камеры. В отличии от встроенной, внешняя способна сделать не 10-20 срабатываний до перехода в режим ожидания, а на десятки кадров больше.
Качественная внешняя вспышка имеет зум, позволяет подстроить свет под фокусное расстояние объектива, точно дозируя его количество. зум также позволяет расширить радиус работы вспышки. Встроенная же вспышка постоянно зафиксирована на каком-то широкоугольном расстоянии, что при использовании с одноименным объективом может привести к появлению на фотографиях тени от предметов и самого объектива.
С внешней вспышкой нет необходимости использовать режим против эффекта красных глаз. Встроенная вспышка в таком режиме делает несколько предварительных мини-вспышек, что не всегда удобно и достаточно быстро.
Возможность поворачивать внешнюю вспышку позволяет добиться более мягкого и натурального освещения, благодаря отражению света от стен или потолка помещения.
Внешняя вспышка может использоваться с дополнительными оригинальными рассеивателями света. Как правило, чаще всего это рассеивающие насадки типа «лопуха» (карточки рассеивателя), или рассеивающего колпака. В случае отсутствии карточки на вспышке, ее можно сделать самостоятельно. Встроенная же вспышка не может использоваться с оригинальными рассеивателями, это будут либо самодельные насадки, либо насадки посторонних производителей.
Внешняя вспышка, в отличии от встроенной, не тратит заряд батареи камеры. используя свои источники питания (чаще всего батареи типа АА).
Огромным плюсом является возможность использования внешней вспышки дистанционно. Так можно, поставив ее на удалении, подсветить снимаемый объект под любым углом, а. имея несколько вспышек, создать даже систему креативного освещения.
Некоторые «продвинутые» внешние вспышки могут использоваться как «мастер-вспышка» для управления другими.

Помимо всего перечисленного, внешняя вспышка позволяет улучшить возможности и самой камеры, ведь она может:

Давать подсветку фокусировки. Об этом стоит поговорить подробнее в другой стстье.
Дать камере работать в режиме автозамера экспозиции, что невозможно со встроенной вспышкой.
Работать в режиме быстрой синхронизации, вплоть до значений выдержки 1/8000 секунды. ни одна встроенная вспышка не способна преодолеть порога в 1/500 секунды. Это качество весьма полезно при использовании вспышки днем.
Возможность применения цветных светофильтров. Это позволит отрегулировать баланс белого и получить интересный цветовой эффект на фото.
Точнее регулировать заполнение кадра светом. Например, во вспышках Nikon это регулируют несколько шаблонных режимов CW, STD, EVEN, а для работы в условиях контрового освещения — режим BL.
Некоторые профессиональные фотоаппараты не имеет в комплектации встроенной вспышки, а потому внешняя — необходима.
Минимизировать риск появления тени от объектива при использовании широкоугольных объективов.
Возможность «замораживания» объектов съемки благодаря более короткому импульсу в режиме минимальной мощности.
Действительно хорошая внешняя вспышка имеет неисчислимое множество настроек, улучшающих работу. Это и режим стробоскопа, и индикация дистанции до объекта, и высокоточная регулировка работы тестирующего импульса и многое другое. Чтобы перечислить все возможности внешних вспышек, необходима отдельная статья.

К минусам внешних вспышек следует отнести:

Высокую цену за действительно хорошую вспышку
Большой дополнительный вес и объем, отчего устает рука фотографа и уменьшается место в корфе.
Внешние вспышки тоже могул ломаться, а ремонт их деталей недешев.
Некоторые вспышки могут достаточно сильно шуметь, как, к примеру, никоновская SB-900 при включении или зуммировании.

Чтобы понять разницу между использованием встроенной и внешней вспышки, необходимо поработать с обеими, приноровиться к каждой. Не стоит ожидать появления шедевральнейших снимков сразу после покупки внешней вспышки. Как минимум, нужно основательно прочитать все настройки, которые обычно подробны чуть более, чем полностью, подержать вспышку в руках, привыкнуть. опробовать все режимы. Выбор вспышки — дело довольно трудоемкое, ведь их разнообразие и функционал каждой из моделей поражает.

Однако, стоит отметить, что для любительской съвмки вполне достаточно обычной, встроенной вспышки. Внешняя вспышка, в силу своей дороговизны и специфичности, инструмент профессионала, для которого хороший и качественный свет зачастую более необходим, нежели дорогая камера и объективы.

На основе материалов с сайта:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Качественное фото при плохом освещении.

Поделиться статьёй:

Фотограф – художник, только рисует не красками и кистями, а светом и тенью. И в ситуации, когда освещения недостаточно, нужно уметь работать со световым оборудованием или правильно выставлять настройки фотоаппарата. А что делать, если вспышка портит кадр, или опыта расстановки импульсного света недостаточно? Несколько простых советов помогут вам снимать в помещении, в условиях слабой освещенности.

Нужна ли встроенная вспышка?

Встроенную вспышку отложите для уличных съемок, есть несколько весомых причин для ее выключения:

При срабатывании, вспышка создает мощный резкий поток света перпендикулярно линзе, что может привести к образованию ненужных бликов на поверхности фотографируемого объекта. В некоторых помещениях, например, во время спортивных соревнований, запрещается использовать вспышку, чтобы не отвлекать игроков. Это касается и работы с животными, съемки театрализованных представлений, концертов;
На прозрачной поверхности, на стекле музейных экспонатов или картин, накамерная вспышка создает большое белое пятно, сильно портит кадр. Сюда стоит отнести съемку через окна и отраженные снимки;
Вспышка создает на снимке пересвеченные и сильно затемненные участки из-за направленного светового потока. Можно направить вспышку в отражатель, на фон или в потолок для создания объема, но лучше использовать другие приемы. Если потолок и стены не белые, то на фото получатся цветные блики, которые потом сложно убрать редактором.

Основные параметры настройки

Опытные фотографы знают, как настроить камеру при низком уровне освещенности. Понадобится ручная настройка и 3 параметра, изменяя которые можно получить снимок без шумов и засвета, даже в темной комнате. Это светочувствительность, или ISO, выдержка и диафрагма.

Рассмотрим подробнее.

Светочувствительность, или ISO – это восприимчивость матрицы к свету, который поступает через диафрагму, повышая его, можно значительно улучшить снимок при малом количестве света в помещении. Но с ростом ISO растет цветовой шум, который может подпортить красивый кадр. В этом случае, регулирование светочувствительности – это баланс между освещенность и четкостью снимка. Современные камеры имеют показатели чувствительности:

ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Практически в каждой модели фотоаппаратов есть режим ISO Auto, с помощью которого задается диапазон, а камера уже подбирает оптимальный вариант светочувствительности. Неопытным фотографам эта опция подойдет, можно посмотреть потом на снимке, какое значение было взято и оценить полученные результаты. В темном помещении количество попадаемого на матрицу света можно скорректировать выдержкой.

Выдержка выставляется тоже вручную и будет сильно зависеть от того, что вы снимаете. Если это движение (спортивное соревнование или происходящее на сцене), то выдержка должна быть минимально возможной, для четкости изображение. Показатель в таком случае будет от 1/200 и ниже, а если освещения мало и есть движение, то 1/60 – 1/100 – оптимальный вариант.

Если сочетать выдержку и светочувствительность в разных комбинациях, пробовать их на практике, то можно получить хорошие снимки, даже при недостатке света в помещении.

При высоком значении выдержки удержать камеру идеально ровно и снять «с рук» проблематично. Потребуется штатив, который зафиксирует фотоаппарат и не даст кадру «дрогнуть». Но съемка со штатива людей, да и движение вообще, нецелесообразна, так как динамика будет потеряна.

Если механизм выставления и подбора выдержки сложен и вызывает сомнения, можно доверить технике делать это самой. Выставить автоматический режим и довериться камере, при правильно подобранном ISO и диафрагме, можно не потерять в качестве.

Диафрагма – показатель, показывающий степень открытия шторок диафрагмы для прохождения света на матрицу.

Для съемок в темном помещении понадобится еще и светосильный объектив, тогда можно играть диафрагмой и получать высокое качество изображения.

Для обозначения степень раскрытия шторок выбрали показатель f – коэффициент. Выглядит это так – f 2.0, f 3.5. Чем выше число, тем более закрыта диафрагма.

Высокий показатель (максимально закрытая диафрагма) используется для подчеркивания фон, изображение получается темнее. Лучше использовать такой вариант для съемки пейзажей. А вот для портретной или предметной – диафрагма должна быть максимально раскрыта. Тогда фон будет немного размыт, передний план четкий, а сама фотография светлее.

Работа фотографа заключается в подборе оптимального соотношения параметров диафрагмы, выдержки, фокусного расстояния и ISO и зависит от конкретного случая. Приходится все подбирать на месте, делая снимок за снимком, проверяя, что получается. Опытный фотограф на дисплее камеры может уже увидеть, получится картинка светлой или темной, есть вероятность засвета и так далее.

Советы начинающему фотографу

Итак, если появилась необходимость снимать в помещениях с ограниченным светом, какие моменты нужно учесть для получения желаемого и приемлемого результата.

Первое – снимайте в RAV, тогда «страшные» шумы и недочеты при съемке можно выправить в редакторе при обработке. Зернистость фотографии – нормальное явление в нужном количестве. Поищите баланс между резкостью и освещенностью.
Второе, с повышением ISO повышается и шум, найдите грань, где света уже будет достаточно, а качество еще не снижается. Тут нужно просто снимать и смотреть, что получается.
Третье, используйте автоматический режим баланса белого, если снимать в RAV, то можно будет скорректировать в графическом редакторе.
Четвертое – используйте ручную фокусировку, так проще будет найти нужное соотношение настроек и параметров. Если нет возможность зума, просто подойдите поближе к объекту съемки, это поможет увеличить резкость, не меняя параметров.
Пятое – на каждом фотоаппарате есть режимы ночной съемки, иногда можно воспользоваться их помощью. Суть ночного режима в поиске самого светлого участка и фокусировке на нем. Это грозит пересветом лица и слишком темным фоном.
Шестое – иногда без вспышки невозможно, тогда нужно использовать ее максимально аккуратно. В таком случае используется не встроенная, а выносная вспышка, которую можно отодвинуть от предмета съемки и направить в нужную сторону, чтобы получился отраженный свет. Запаситесь отражателями – это отличный вариант для портретов и предметной съемки, они отлично рассеивают прямой луч. Таким образом можно выделить фон, или наоборот модель. Изменяя мощность импульса, можно подсветить или затемнить снимок, при необходимости.

Седьмое, выбирайте аппаратуру и режимы съемки под мероприятие. Съемки в помещении на свадьбе, в диско-баре, где много людей и они быстро двигаются, предполагают использование широкоугольного объектива. ISO при этом максимально возможный, лучше получить шумы, чем цветные полосы или затемненные лица на готовом изображении.
И самый главный совет – не бойтесь пробовать, настраивать и экспериментировать. В этом и заключается работа фотографа, иногда нужно сделать несколько сотен кадров, чтобы получить 1 нужный. Придумывайте варианты, четких правил нет, устанавливайте свои правила.

Гистограмма на экране камеры. Для чего она нужна?

Если снимок на дисплее фотоаппарата получится хороший по всем параметрам, это не означает, что на экране монитора он будет выглядеть также. У фотоаппаратов есть удобная функция – просмотр гистограммы для определения баланса. На гистограмме можно сразу определить, если ли засвеченные или черные участки и подкорректировать настройку камеры.

Как работает гистограмма

Все пиксели изображения камера сортирует по оттенкам и распределяет их в диаграмму от абсолютно черного, до абсолютно белого. В нормальном изображении больше цветных пикселей, к этому нужно стремиться в процессе съемки.

Идеальная картинка, или приближенная к идеальной – это ровный холм на гистограмме, выпадения в какую-то сторону говорит о неправильной настройке и грозит потерей качества снимка. Абсолютно черные и абсолютно белые участки не несут в себе цветовой информации и их невозможно выправить в процессе обработки.

Каким образом снимать в темном помещении?

Этап с подбором оборудования, допустим, уже пройден. Чтобы начать работу, следует выставить максимальное значение выдержки, при котором нет потери качества изображения.

Чаще всего этот параметр зависит от фокусного расстояния обратно пропорционально – если фокусное расстояние 80 мм, то для начала возьмите выдержку 1/80. При максимальном значении этих параметров можно корректировать экспозицию с помощью светочувствительности.

Выставляем ISO, ищем его оптимальный вариант, или выбираем параметр автоматической настройки. Тогда камера за вас выберет показатель. Если снимок получается темным, то повышайте ISO и увеличивайте время выдержки, тогда (при использовании штатива) снимки будут светлее.

Если снижение уровня шума приводит к потере качества всего изображения, можно немного и оставить его, в разумных количествах – это не страшно. Особенно при съемки в RAV и постобработке изображений.

Отдельно стоит выделить цветовую температуру всех осветителей в помещении. Лампы дневного света выдают красный или зеленоватый оттенок, из окна может приходит абсолютно любой цвет, лампы накаливания – дают желтый. Все это смешивается и может получится неожиданный результат. Вспышка, в этом случае, максимально приближена к чистому белому свету.

Смешение оттенков может привести к искажению цветового баланса, который не всегда можно выправить в графических редакторах.

Что тут можно сделать? Делается тестовый снимок без использования вспышки, оценивается оттенок и добавляется фильтр такого цвета. Нужные цвета – это красный, желтые и зеленый, они должны быть очень светлые. Чаще всего применяются, так называемые, гелевые фильтры или пленка подходящего света.

Примеры ситуаций с недостатком света

Съемка подвижных объектов в плохо освещенной комнате без вспышки – нелегкая задача даже для фотографов очень опытных. А для начинающего – почти ночной кошмар. Объекты съемки? Это могут быть дети в комнате, спортсмены в зале, танцоры на танцполе, гости на свадьбе, актеры на сцене.

Если есть возможность получить естественное освещение в небольшом количестве, хорошо – перемещаем детей к окну и танцоров под яркий свет от ламп или софитов. И пытаемся выудить максимум из источника.

Нужно сделать упор на диафрагму, поэтому фокус выставляйте в автоматический режим. Первыми параметрами берем:

ISO – 400, пробуем диафрагму на 4 и ищем оптимальный показатель выдержки, обычно 1/60 -1/20с, ставим 1/80с.

Запоминаем полученные результаты, и в ручном режиме выставляем их, а фокус наводим самостоятельно, уже без помощи камеры. При использовании накамерной вспышки, когда точно не обойтись без оборудования, не направляйте ее на модель, лучше в потолок.

Другие примеры

Другой пример, уличный пейзаж ночью, редкие фонари и свет от окон

Для получения качественных снимков понадобится штатив и умение настраивать камеру.

Выставляем:

Минимальный ISO-100, выбираем диафрагму 4, 8 или 11 и начинаем играть выдержкой. Фокус лучше выбрать автоматический, чтобы на него не отвлекаться во время подборки, только таким образом можно получить искомые кадры.

При съемках ночью нужно делать пробы на выдержке от 2 до 60 сек, пошагово, со ступенью 5 секунд. Так находится оптимальный показатель выдержки для конкретного времени суток и пейзажа.

Самое лучшее время для съемок ночного неба – первые полчаса после заката, с неба и от источников света на улице еще достаточно освещения.

Подводя итоги, можно сказать, что опытный фотограф может снимать в любых условиях, при минимальном освещении, или при ярком свете. Нужно знать только правила и особенности работы своей камеры. С помощью изменения параметров выдержки, светочувствительности матрицы, диафрагмы и фокусировки, можно создать отличные кадры даже в полутемной комнате.

Поделиться статьёй:

Вспышка и особенности ее нестандартного использования

Летняя Фотошкола. Занятие №5

http://photowebexpo.ru/photoschool/flash

Работа со вспышкой. В самостоятельной работе необходимо было сделать четыре снимка, которые бы показывали возможности вспышки по улучшению фотографий.

Снимок 1. Снять два кадра съемка на улице на солнце или в контровом свете со вспышкой и без, выбрать лучший из них.
Параметры выбранного снимка (пара уличных кадров): фокусное расстоянии 55 мм, диафрагма f/9, ISO 125 единиц, выдержка 1/1600 секунды, ББ выставлен авто, коррекция экспозиции не вводилась.
Я выбрал для пары снимков работу в контровом свете. Вспышка безусловно помогает, ведь контровый свет легко делает непонятную тень, вместо хорошего глубокого объема объекта съемки. Поэтому в портретной съемке желательно пользоваться вспышкой, корректируя ее силу, чтобы не пересветить объект. Если в контровом свете снимается пейзаж, то вспышка как правило бесполезна, ибо не в состоянии осветить всю площадь переднего плана, да это зачастую и не требуется. Более того, без вспышки объекты переднего плана в пейзаже получаются не отвлекающими от основного смысла снимка. Они получаются тенями, которые только подчеркивают свет. В моем снимке птицы при использовании вспышки становились смазанными, теряли четкость. Солнечная дорожка теряла очертания и, как следствие, красоту. Поэтому для задания я выбрал снимок без вспышки.

Снимок 2. Снять два кадра в помещении с направлением вспышки в потолок в режиме заполняющей и медленной синхронизации, выбрать лучший, обосновать выбор.
Параметры сделанного снимка: фокусное расстоянии 32 мм, диафрагма f/4,8, ISO 800 единиц, выдержка 2 секунды, ББ выставлен в автоматическом режиме, коррекция экспозиции 0.
Съемка объекта производилась в помещении, где дополнительным источником света было освещение из второй комнаты позади меня через полуприкрытую дверь. Сперва я сделал снимок с заполняющей вспышкой. Результат мне не понравился, так как вспышка засветила непосредственно сами объекты, устроив кучу бликов на глянцевых поверхностях, но при этом задний фон наглухо зачернила, из-за чего снимок потерял глубину. Да и цвета на снимке получились неестественными. Далее был снимок с использованием вспышки в режиме медленной синхронизации. В результате задний фон снимка получил очень мягкий, рассеянный свет, приятно подчеркивающий передний план. При этом сами объекты перестали быть «жесткими», приобрели большую глубину. Свет в снимке чем-то напомнил вечерний: такой же мягкий и приятный. Безусловно пришлось поиграть с коррекцией мощности вспышки, ибо даже встроенная, она все равно была слишком жесткой для небольшого помещения при съемке на близком расстоянии.
Снимок 3 Снять ночной портрет в режиме медленной синхронизации, уделяя внимание прорисовке фона.
Параметры снимка: фокусное расстоянии 20 мм, диафрагма f/4, ISO 800 единиц, выдержка 1/2,5 секунды, ББ Auto, коррекция экспозиции -0.3
Ситуация при работе с этим заданием была схожа со съемкой в домашних условиях. Вспышка в режиме медленной синхронизации хорошо прорисовывала задний фон, но поначалу пересвечивала его. Осложнялось все еще тем, что в качестве штатива были руки )) Соответственно пришлось побалансировать между коррекцией мощности вспышки, значением ISO, открытием диафрагмы, коррекцией экспозиции и выдержкой. Понравилось то, что в режиме медленной синхронизации, фотоаппарат успевает достаточно неплохо измерить экспозицию (на снимке даже видны тени деревьев на стене). Не понравилось, что в таком городе, как Петербург, где очень много всякой различной архитектурной подсветки, возникает дополнительная паразитная засветка кадра, которая уводит снимок в «теплые» тона.
Снимок 4. Снять кадр в режиме вспышки со смазом
Параметры сделанного снимка: фокусное расстоянии 35 мм, диафрагма f/7.1, ISO 200 единиц, выдержка 1/13 секунды, ББ выставлен в режиме облачности, коррекция экспозиции 0.
За неимением модели пришлось поработать ей самому )) Снимки делались как с синхронизацией по передней, так и по задней шторке. Синхронизация по передней шторке понравилась не очень. Долго думал, куда применить этот эффект, но только просторы интернета помогли мне с этим определиться. А вот синхронизация по задней шторке очень порадовала. Этот эффект отлично подходит, например, для того, чтобы показать суету жизни в большом каменном монолитном городе, показать динамику процесса, именно движение, населить городские улицы «призраками» и так далее. Причем чем больше временное расстояние между началом экспонирования и последующей «заморозкой» вспышкой, тем более «призрачным» и размытым можно сделать этот эффект.

Смотреть результат

Девять советов от Алексея Арютова как снимать детей. На примере фотодневника сына

Алексей Арютов

Когда родился мой сын Яшка, я работал в Греции и смог увидеть его только спустя почти месяц. Поэтому первые фотоснимки пришлось делать жене на смартфон и приглашать для постановочной съемки фотографа, специализирующегося на работе с младенцами. Наверное, многие видели фото детишек в виде трогательных спящих гномиков в корзинах. Так вот, это было как раз из такой оперы… Первая фотосессия была сделана приглашенным детским фотографом примерно в 10 дней. Тот момент нельзя было упускать ни в коем случае.

DSC-RX-1, 1/200 с, f/2.2, ISO 4000, f=35 мм

Сейчас я снимаю почти каждый день. Если уезжаю по работе, снимает жена на смартфон или на мою камеру камеру, которую я оставляю специально для этой цели. Высылает мне снимки, я их обрабатываю и, если выходит хорошо, публикую в социальных сетях.

У меня нет никакой специальной установки фотографировать каждый день. Я фотографирую потому, что… не могу не фотографировать. Ведь я фотограф, а Яшка — невероятная модель. Я бы снимал больше, но с большим потоком снимков не справился бы физически. А вообще я запланировал, что, когда Яша подрастет, буду снимать и затем создавать в графическом редакторе различные сказочные, фантастические сюжеты. Но это будет чуть позже.

SLT-A99, SAL-2470Z, 1/200 с, f/5, ISO 320, f=40 мм

Из съемочной аппаратуры я использую камеру Sony А7 с объективами Vario-Tessar T* E 24-70 мм F4 ZA OSS и FE 90 мм F2.8 Macro OSS. Для большего охвата пространства устанавливаю широкоугольный зум Vario-Tessar T* FE 16-35 мм F4 ZA OSS. Если снимаю в воде, то беру боксированную камеру Sony A6000 с объективом E 10-18 мм F4 OSS. В условиях недостаточного освещения использую вспышку Sony HVL-F60M — в помещении, а также мощную Jinbei HD-600V — в яркий солнечный день, чтобы подсветить тени на объекте съемки.

У меня нет четкого графика фотографирования. Для съемок детей невозможно предсказать, когда они выкинут что-нибудь необычное и идеальное для фотосъемки. Их нужно снимать всегда и везде.

ILCE-9, SEL-1635Z, 1/200 с, f/4.5, ISO 1600, f=31 мм

Кстати, есть предубеждение, что «до такого-то возраста» фотографии детей лучше не показывать миру. Я не верю в эти суеверия, они меня раздражают, и поэтому я всегда все делаю наперекор народным верованиям. Нельзя туда, где черная кошка пробежала, – я туда. Нельзя 40 лет отмечать? Ага, вот еще!.. Нельзя маленьких детей показывать – вот вам! Жена активно поддерживает мою страсть к фотографированию ребенка, помогает мне в съемке и придумывает новые идеи.

Более того, у Яши уже есть своя страница в сети Instagram, которую мы с женой ведем от его имени. Каждое фото сопровождается подробным рассказом о запечатленном событии. Это не то, что мы придумываем, а то, что мы чувствуем, что думает и переживает Яша. Вот как!

ILCE-7, SEL-1635Z, 1/200 с, f/14, ISO 250, f=16 мм

У меня есть старший сын. Помню, когда ему исполнилось 5-6 лет, я начал рассказывать интересные случаи, которые произошли в тот период, когда он был малышом. Он заливался смехом и постоянно требовал новые истории. Однако оказалось, что многое уже забыто. Стало обидно. Поэтому для Яшки мы с женой решили напечатать первую фотокнигу с рассказами или комментариями под каждой карточкой, когда ему исполнится годик, потом второй том на 2 года… И так далее лет до шести. А чтобы все события сохранились, решили вести дневник в Instagram от имени малыша.

Все фотографии я храню в формате JPEG в отдельных папках на нескольких дисках. Помимо меня к ним имеет доступ только жена. Поскольку все наши близкие родственники имеют аккаунты в сетях Instagram и Facebook, они вполне довольствуются тем, что видят в лентах. А публикации я делаю постоянно. Даже все бабушки и дедушки в курсе всех последних событий.

SLT-A99, SAL-2470Z, 1/200 с, f/5.6, ISO 1600, f=30 мм

Alpha-советы:

1_Если ребенок не спит и уже умеет ползать, будьте готовы каждый секунду. Это репортажка чистой воды, действовать нужно быстро. У меня всегда под рукой находлятся две камеры.

2_Не опасайтесь использовать вспышки при плохом освещении. По моему опыту, новорожденные не обращают на них никакого внимания.

3_Придумывайте сюжеты. Не бойтесь постановочной съемки. Тщательно продумывайте детали — они важны.

4_Во время съемки веселите ребенка. Или пусть этим займется ваша супруга.

5_При съемке ребенка нет запретных тем (в пределах разумного, конечно). У меня Unstagram забанил несколько фотографий с сыном из-за того, что тот был голенький. Кто-то пожаловался… Господи, люди, что с вами? Это же дети! Поэтому при публикации фотографии обнаженного малыша в различных социальных сетях советую прикрыть причинное место мультяшным петушком или лопушком.

6_Снимайте много. Дети – прекрасные модели, со взрослыми так не получится. Они пока еще не научились скрывать свои чувства.

7_Обязательно снимайте спящих детей. Пробуйте разную глубину резкости, сконцентрируйтесь на деталях.

8_Не забывайте про мам. Тандем «мама-малыш» — это всегла прекрасно.

9_Больше снимайте на пленэре. Снимать тысячу карточек только на кухне – совершенно бесперспективно.

SLT-A99, SAL-2470Z, 1/250 с, f/9, ISO 250, f=24 мм

Дополнительная информация: www.instagram.com/yashka_barabashka/

Как фотографировать портреты в помещении. Не забывайте про направление света! Как «правильно» фотографируют ночью начинающие фотографы

Как фотографировать «зеркалкой». В предыдущих статьях мы немного разобрались с теорией, теперь перейдем непосредственно к практике. В данной статье собраны основные практические рекомендации, которые помогут начинающему фотографу делать качественные снимки уже на следующий день после покупки первого в его жизни цифрового зеркального фотоаппарата.

Первый и самый важный совет — если Вы уж приобрели зеркальный фотоаппарат, постарайтесь сразу же отказаться от автоматического режима. На освоение других режимов с более тонкой настройкой понадобится лишь знания небольшого объема теории и регулярная практика. Зато разницу в качестве снимков вы ощутите сразу.

Во-вторых, если Вы намериваетесь заниматься художественной фотографией, то забудьте о существовании в Вашем фотоаппарате встроенной вспышки. Вспышка в зеркальном цифровом фотоаппарате, конечно, качественней, чем в «мыльницах» (да, и настройка здесь более тонкая), тем не менее, она все еще остается встроенной маломощной вспышкой, которая делает Ваши фотографии плоскими и невыразительными. Используйте вспышку лишь для технических снимков без всякого намека на художественность.

Теперь разберем последовательность действий фотографа перед непосредственной съемкой. Для начала оцените условия освещения. Здесь стоит заметить, что если Вы снимаете на улице в дневное время, то настройка фотоаппарата будет значительно проще, чем в том случае, если съемка происходит в помещении.

Съемка на улице в дневное время. Выберите выжим фотосъемки (с приоритетом выдержки или диафрагмы) в зависимости от задачи съемки. Сразу выставите необходимое значение ISO. Приблизительные ориентиры: ISO100 (и менее) — в солнечную погоду, ISO100-200 — в пасмурную погоду, ISO200-400 — в сумерки. После этого настройте значение или выдержки, или диафрагмы (в зависимости от выбранного режима) таким образом, чтобы индикатор экспозиции был установлен на значении, близком к нулю (то есть посередине). Если индикатор экспозиции отклоняется вправо, то имейте в виду, что снимок может получиться с пересвеченными областями, влево — ,наоборот, снимок может получиться слишком темным. Минимальная настройка камеры произведена. Теперь осталось сфокусироваться на объекте и сделать снимок.

Съемка в помещении. Если Вы снимаете в помещении при естественном дневном освещении (например, свет от окна), то настраивать камеру необходимо тем же способом, как было описано выше. Единственное, значение ISO, скорее всего, потребуется чуть выше, чем на улице. В любом случае старайтесь не выставлять более ISO400.

Если Вы снимаете в помещении в условиях искусственного освещения, то подготовка к съемке осложнится необходимостью настройки баланса белого. Рекомендуется настраивать баланс белого в ручном режиме (описание настройки см. ). Если пренебречь настройкой баланса белого, то снимки, скорее всего, получатся с характерным желтым оттенком, что сразу выдаст Ваш непрофессионализм. В принципе, погрешности в настройке баланса белого можно попробовать подправить при пост-обработке фотографии в графическом редакторе, но во-первых, не все это умеют делать, во-вторых, качество фотографии при этом значительно пострадает (если Вы снимаете в jpeg).

Какой режим фотосъемки выбрать. Если Вы снимаете портреты, то выбирайте режим с приоритетом диафрагмы, при этом максимально открывайте диафрагму (f1.8-3.5) при съемке крупного портрета. Так Вы сможете добиться красивого размытия заднего фона. Если Вы снимаете ростовой портрет, то немного прикрывайте диафрагму и выставляйте значение от F7.0 и больше. Так Вы будете уверены, что все части тела модели будут «в фокусе». Вообще, если на снимке присутствует несколько объектов, на который Вы хотите сделать акцент (то есть они должны получиться в фокусе), то подстраховывайтесь и выставляйте максимально большие (при данных условиях освещения) значения диафрагмы (например, f8.0-16). Этим же принципом следует руководствоваться при съемке пейзажей или архитектуры.

Режим приоритета выдержки удобен в том случае, если Вы снимаете в условиях плохой освещенности. Если света катастрофически не хватает, то снимки получаются или слишком темными, или слишком размытыми.

Чтобы осветлить фотографию, необходимо пользоваться более долгими выдержками. То есть если при выдержке 1/100 фото получается темным, то попробуйте поменять значение на 1/50. Однако помните, что уменьшать значение выдержки (без использования штатива) до бесконечности не получится. При съемке с рук не используйте значения выдержки более 1/20-30. Если фото даже при достаточно долгих выдержках получается темным, то повышайте ISO или используйте штатив. Также в условиях плохой освещенности не забывайте максимально (насколько это возможно) открывать диафрагму (в подобных условиях не пользуйтесь зумом, лучше сами приблизьтесь к объекту съемки).

Если Вы получаете размытые снимки, то это значит, что Вы выставили слишком длинную выдержку, и дает о себе знать естественная тряска камеры при съемке с рук. Если снимки получаются размытыми даже при значении выдержки 1/30, то уменьшайте его до 1/50 и так далее, пока не получите достаточную четкость.

Если Вы не смогли найти достойного компромисса в настройке ISO-выдержка-диафрагма, то можете воспользоваться маленькой хитростью и все-таки задействовать встроенную вспышку. Для этого Вам понадобится маленькое зеркальце (или белый лист бумаги). Более подробно способ съемки с зеркальцем описан (идеально подходит для съемки портретов при минимальном освещении).

Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостатачного освещения) без вспышки.Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним) Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном — пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка — иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.
Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно) Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

P — программа режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку — она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

И, наконец, ура! ручная настройка — тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте.
Этот режим обозначается M — мануал, ручной режим, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…

Итак, выдерем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? выбираем по очереди:

Ночной пейзаж
Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем на этом режиме.

Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг.
Зато мало шумов — фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку.
Смотрим по значениям — выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа.
Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме

Портрет при свечах

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились самзанными — слишком уж долго это — 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.

Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива

Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Интеллектуальный режим есть не во всех камерах. Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме

Одно сделано со штатива, а другое с рук. у «плохой» фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у «хорошей» всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у «хорошей». Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами.

Режим Р -программа в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.

M — мануал ручной режим

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100 , выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере.

Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0.
для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным) Правило первое: если хотите красивую фотографию — даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.

Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало — штатив вам необходим!

Правило третье — следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время — оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить.
Даже для темных фотографий нельзя ставить исо больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении,или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива — высокое значение исо один из двух вариантов получить фото. Второй вариант — это вспышка.

Нужна ли встроенная вспышка?

Встроенную вспышку отложите для уличных съемок, есть несколько весомых причин для ее выключения:

При срабатывании, вспышка создает мощный резкий поток света перпендикулярно линзе, что может привести к образованию ненужных бликов на поверхности фотографируемого объекта. В некоторых помещениях, например, во время спортивных соревнований, запрещается использовать вспышку, чтобы не отвлекать игроков. Это касается и работы с животными, съемки театрализованных представлений, концертов;
На прозрачной поверхности, на стекле музейных экспонатов или картин, накамерная вспышка создает большое белое пятно, сильно портит кадр. Сюда стоит отнести съемку через окна и отраженные снимки;
Вспышка создает на снимке пересвеченные и сильно затемненные участки из-за направленного светового потока. Можно направить вспышку в отражатель, на фон или в потолок для создания объема, но лучше использовать другие приемы. Если потолок и стены не белые, то на фото получатся цветные блики, которые потом сложно убрать редактором.

Основные параметры настройки

Рассмотрим подробнее.

ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Диафрагма – показатель, показывающий степень открытия шторок диафрагмы для прохождения света на матрицу.

Первое – снимайте в RAV, тогда «страшные» шумы и недочеты при съемке можно выправить в редакторе при обработке. Зернистость фотографии – нормальное явление в нужном количестве. Поищите баланс между резкостью и освещенностью.
Второе , с повышением ISO повышается и шум, найдите грань, где света уже будет достаточно, а качество еще не снижается. Тут нужно просто снимать и смотреть, что получается.
Третье , используйте автоматический режим баланса белого, если снимать в RAV, то можно будет скорректировать в графическом редакторе.
Четвертое – используйте ручную фокусировку, так проще будет найти нужное соотношение настроек и параметров. Если нет возможность зума, просто подойдите поближе к объекту съемки, это поможет увеличить резкость, не меняя параметров.
Пятое – на каждом фотоаппарате есть режимы ночной съемки, иногда можно воспользоваться их помощью. Суть ночного режима в поиске самого светлого участка и фокусировке на нем. Это грозит пересветом лица и слишком темным фоном.
Шестое – иногда без вспышки невозможно, тогда нужно использовать ее максимально аккуратно. В таком случае используется не встроенная, а выносная вспышка, которую можно отодвинуть от предмета съемки и направить в нужную сторону, чтобы получился отраженный свет. Запаситесь отражателями – это отличный вариант для портретов и предметной съемки, они отлично рассеивают прямой луч. Таким образом можно выделить фон, или наоборот модель. Изменяя мощность импульса, можно подсветить или затемнить снимок, при необходимости.

Седьмое , выбирайте аппаратуру и режимы съемки под мероприятие. Съемки в помещении на свадьбе, в диско-баре, где много людей и они быстро двигаются, предполагают использование широкоугольного объектива. ISO при этом максимально возможный, лучше получить шумы, чем цветные полосы или затемненные лица на готовом изображении.
И самый главный совет – не бойтесь пробовать, настраивать и экспериментировать. В этом и заключается работа фотографа, иногда нужно сделать несколько сотен кадров, чтобы получить 1 нужный. Придумывайте варианты, четких правил нет, устанавливайте свои правила.

Гистограмма на экране камеры. Для чего она нужна?

Как работает гистограмма

Каким образом снимать в темном помещении?

Примеры ситуаций с недостатком света

ISO – 400, пробуем диафрагму на 4 и ищем оптимальный показатель выдержки , обычно 1/60 -1/20с, ставим 1/80с.

Другие примеры

Другой пример, уличный пейзаж ночью, редкие фонари и свет от окон

Для получения качественных снимков понадобится штатив и умение настраивать камеру.

Выставляем:

Минимальный ISO-100, выбираем диафрагму 4, 8 или 11 и начинаем играть выдержкой. Фокус лучше выбрать автоматический, чтобы на него не отвлекаться во время подборки, только таким образом можно получить искомые кадры.

Чтобы получать яркие и сочные фотографии достойного технического качества при хорошем освещении фотографам чаще всего не требуется какого-то особого фотооборудования для работы. Даже не обязательно снимать профессиональной фотокамерой, можно обойтись любительским компактом, также для определенных целей подойдет и встроенная в телефон камера. Но что делать, если нужно фотографировать при недостаточном или очень слабом освещении? Чаще всего при таких условиях качество фотоснимков страдает в значительной степени. Почему такое происходит?

Свет является основополагающим элементом в фотографии, поэтому, когда на светочувствительный элемент матрицы фотоаппарата попадает недостаточное его количество, изображение получается низкого качества, размытое и с нечеткими границами. Естественное решение в данной ситуации будет — применение накамерной вспышки. Следует только учитывать, что использовать ее нужно с умом, так как в условиях со слабым освещением вспышка создает мощный интенсивный поток света, который может слишком сильно осветить снимаемые объекты, сделать их чрезмерно яркими, создаст жесткие тени и сделает фон неестественно темным. Подобное освещение уничтожит любую идею снимка, сделает его непригодным для демонстрации, да и любого иного применения, кроме того, чтобы выбросить в корзину с мусором.

Хорошим решением при съемке с плохим освещением будет использование выносной накамерной вспышки. Сейчас они выпускаются разными производителями, под все системы и предназначены для разного уровня подготовки фотографа. позволяет управлять светом, направлять поток в нужную сторону, например, вбок или в потолок, создавая таким образом мягкое рассеянное освещение, которое плавно окутает объект съемки и позволит получить снимок высокого технического качества.

Если нельзя использовать вспышку

Применение вспышки, несомненно, при определенных условиях позволяет улучшить качество фотоснимков, однако бывают ситуации, когда использовать вспышку запрещается. Например, многие картинные галереи и музеи не разрешают фотосъемку со вспышкой, на детских праздниках и мероприятиях использовать данный аксессуар нужно аккуратно. На некоторых спортивных соревнованиях нельзя даже шуметь, не то что пользоваться фотовспышкой. Например, когда проходит игра в шахматы, бильярд или даже покерный турнир, фотографам нельзя использовать фотовспышку, чтобы не мешать игрокам, не отвлекать внимание неожиданным ярким светом.

Во время покерного турнира игроки максимально сосредоточены на процессе и любой внешний шум, даже от срабатывания фотовспышки, может повлиять на итог встречи. Устроители подобных соревнований просят фотографировать в беззвучном режиме фотокамеры и не применять дополнительно никакого освещения, чтобы обеспечить игрокам максимально удобные условия.

При фотосъемке вечерних пейзажей вспышка практически бесполезна, за исключением случаев, когда вы намерены снимать тени или в контражуре. При многих условиях фотографы должны уметь настроить свое фотооборудование, чтобы получить качественные фотоснимки без дополнительного освещения.

Начинающие фотографы, как правило, не всегда знакомы с секретами мастерства, которые позволяют снимать в помещении или при плохом освещении на улице, используя подручные средства и технические возможности фотокамеры. На специализированных форумах профессионалы и опытные пользователи, как правило, делятся многими советами, также стоит проработать фотоуроки на тех фоторесурсах, которые специализируются по данному вопросу. Но давайте посмотрим на некоторые нюансы фотосъемки при плохом освещении и узнаем несколько приемов, которые помогут в сложной ситуации.

Как улучшить качество фотографий при плохом освещении

Самый простой вариант получения необходимого количества света на светочувствительный элемент — увеличение значения . Различные фотокамеры имеют разное предельное значение, конечно же, фотограф может отталкиваться только от того, что доступно его фотоаппарату. Следует помнить, что при увеличении значений ISO появляется цветовой шум на изображении, от которого довольно сложно избавиться при постобработке снимка. Чем больше будет размер изображения, тем виднее будет цифровой шум из-за больших значений ISO. Именно поэтому одно из самых распространенных правил фотографии гласит, что следует использовать максимально низкие значения ISO при съемке.

В темных помещениях с приглушенным светом, таких как концертный зал, казино, бар или ночной клуб, безусловно, придется использовать практически максимальные значения ISO, что может отразиться на конечном результате. Избежать подобного поможет использование светосильных объективов, значение диафрагмы которых может равняться f/1,2-1,8. Чем больше можно открыть отверстие диафрагмы, тем меньше выдержка нужна для правильного экспонирования кадра.

Правильно подобранная экспопара позволяет получить фотографии отличного качества, с хорошо проработанным фоном, четкими объектами съемки, оптимальной глубиной резкости.

Какие еще существую способы улучшения фотографии

Чтобы фотографировать при слабом освещении можно использовать , когда появляется возможность держать открытой диафрагму столько времени, чтобы на светочувствительный элемент попало достаточное количество света для правильной экспозиции. Важно понимать, что такой метод подходит в основном для статичной фотосъемки — пейзажей, городской архитектуры и т.п. Оптимальными значениями считаются выдержки в пределах от 1/60 секунды.

При длительных выдержках пригодится или монопод. С его помощью предотвращается естественное дрожание камеры, не будет размытия изображения и можно подобрать наилучшие для проработки всего изображения значения экспозиции.

При съемке со штатива при недостаточном освещении и использовании длительных выдержек стоит пользоваться еще одним простым, но немаловажным аксессуаром — спусковым тросиком или таймером спуска затвора. Вы сможете избежать практически любых колебаний камеры, что приведет к улучшению технического качества фотографий. Бывает такое, что штатива нет под рукой, тогда камеру устанавливают на любую устойчивую поверхность, удаленный спуск затвора поможет в такой непростой ситуации справиться с поставленной задачей.

Чего не стоит делать при фотографировании в слабоосвещенных местах

При плохом освещении не стоит использовать зуммирование. При необходимости следует ближе подойти к объекту съемки. В сложных световых условиях чаще всего ручная настройка поможет получить правильную экспозицию. Например, в некоторых моделях фотоаппаратов в автоматических режимах есть, так называемый, ночной режим фотографии. Пользоваться им стоит с осторожностью, так как фотокамера не имеет глаз, она просто вычислит самый светлый участок, что находится в видоискателе и по нему произведет экспонирование. Это значит, что в результате вы получите провалы в тенях и слишком светлое и яркое изображение на переднем плане.

И конечно же, напоследок хочется посоветовать делать несколько пробных снимков перед тем, как приступать к основной съемке. Экспериментируя с разными настройками, фотограф принимает решение о том, какую коррекцию следует использовать в той или иной ситуации. Чтобы понимать это — изучайте досконально возможности своей фотокамеры, прислушивайтесь к советам бывалых фотографов и как можно больше фотографируйте! Только такой комбинированный подход быстро приведет вас к видимым результатам и получению качественных фотоснимков.

Съемка в темных помещениях очень непроста, особенно для начинающего фотографа. Вот несколько советов, которые помогут вам получить хорошие снимки при съемке в темных местах. Конечно, места и виды съемки сильно отличаются друг от друга. Многое зависит от того, что вы снимаете. Для разных видов съемки и требуемого качества фотографий вам понадобится разная техника.

Dmitriy Bashaev >

Если вы снимаете свадьбы или крестины на заказ, ваши снимки должны иметь определенное качество и в них должен отсутствовать шум. Если же вы снимаете дружественную вечеринку или концерт для того, чтобы показать снимки в сети, не обязательно иметь полноформатную камеру и светосильный объектив. Компакты с быстрым фокусом вполне подойдут для съемки друзей, вечеринок и других бытовых мероприятий. Зеркальная камера вам понадобится для съемки крестин, свадеб, корпоративных мероприятий и пр. Для мероприятий профессионального уровня (репортажей, политических встреч и пр.) уже нужна специальная профессиональная техника. Дорогая профессиональная техника облегчает задачу съемки в сложных условиях, каковым является съемка в темных местах, но нужна ли она для решения ваших задач, решать вам.

Расскажем об основных принципах съемки в темных помещениях.

1. Стабильность камеры.

Вам придется снимать на длинных выдержках и любое движение камеры может повлиять на качество изображения. Если вы снимаете более менее статичные сцены и вам не нужно постоянно двигаться, используйте штатив или монопод (если разрешено). В театре, например, вы можете попробовать стабилизировать камеру на спинке сиденья. Не держите камеру при съемке на вытянутых руках.
Некоторые объективы имеют стабилизатор, но он не сможет компенсировать сильное движение. Попробуйте упереться локтем в живот, расслабиться, задержать дыхание и плавно нажать кнопку спуска затвора.

Arman Zhenikeyev

2. Оборудование.

Как мы уже выше писали, все зависит от ваших целей и задач. Оптимально иметь полноформатную зеркалку со светосильным объективом (2.8 или выше). Фотоаппарат профессионального репортажного уровня имеет быстрый фокус и снимает на полный кадр. Шумы в такой камере на 2-3 ступени ниже (т.е. на нем шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800). Что это значит? Это значит, что можно снимать на более коротких выдержках.

Светосильный объектив дает более четкое изображение и дает возможность использовать диафрагменное число от 2.8 (на дорогих зум-объективах). Китовые зумы имет минимальное диафрагменное число 3.5-5.6. Т.е. короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2. Что это значит? Вы можете снимать с меньшей глубиной резкости и снизить чувствительность на один-два стопа, например вместо ISO 1600 использовать ИСО 400.

Профессиональное оборудование позволяет вам решать задачи, решение которых с обычной техникой довольно не просто. Но профессиональная техника дорогая и стоит задуматься, нужна ли она вам для решения ваших задач.

3. Вспышка

Если вы пытаетесь снимать на автомате в темных помещениях, включается вспышка. В большинстве случаев вы просто разрушите существующее освещение. Если вы снимаете в театре, расстояние от вашего сиденья до сцены не будет захвачено вспышкой и она будет не эффективна и будет мешать другим зрителям. Если вы будете снимать друга в темном баре со вспышкой, получится снимок с лицом на фоне почти черного окружения, до которого вспышка не достала. Все остальное может быть выбеленным. Дорогие вспышки позволят вам снимать “не в лоб”, даже при медленной синхронизации помогут вам заморозить движение или просто выделит объект из фона.

Вспышка при съемке не должна быть основным объектом. Она лишь помогает заполнить тени, отделить объект от фона, немного подсветить. Никогда не используйте вспышку “в лоб”. Иногда вспышку можно направить в поток, но посмотрите сначала, какой цвет имеет потолок и стены. Если они не белые, вы измучаетесь исправлять цветовые рефлексы в редакторе.

Используйте “медленную синхронизацию по задней шторке ” , как режим работы вспышки (в Canon rear curtain, в Nikon slow-sync rear).

«the sanctuary» captured by Federico

4. Экспозиция

Как правило, вам придется снимать на достаточно высоких ИСО — от 800 до 1600, в новых полупрофессиональных камерах вы можете поднимать ИСО до 3200 и более. Старайтесь снимать на коротких выдержках (в зависимости от темы съемки), и на широко открытых диафрагмах (от 2,8 до 4,0). Если вы снимаете в основном на автомате, лучшие результаты вы получите, снимая в «ночном режиме» (или похожих режимах).

5. Выдержка.

Для разного вида съемки нужны разные выдержки. Если вы снимаете спортивные мероприятия в более менее хорошо освещенном помещении и вы хотите заморозить движение, вам нужны будут выдержки от 1/120 или короче. В концертных залах помещения темнее, но для заморозки движения вам все же нужны будут выдержки не менее 1/60 до 1/100.

В театре, где движения, вам может быть удастся снимать и с выдержкой менее 1/60. В музее объекты не двигаются, вы сможете использовать выдержки ниже 1/60, при этом выбрав более низкое ИСО и немного закрыв диафрагму.

Меняйте настройки, пробуйте. Поднимайте значения на ступень вверх, спускайтесь на ступень вниз. В некоторых камерах вы можете поставить ИСО на автоматику, но чтобы ИСО не снижалось ниже заданного значения. Помните, что длинные выдержки требуют стабилизации камеры. С рук можно снимать при выдержках не более 1/60 (если крепкие руки — 1/30 / 1/40). Обычно это обратное число к фокусному расстоянию объектива(или немного длиннее, если у вас крепкие руки) . Например, если снимаете широкоугольным объективом на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект не быстро двигается. Если фокусное расстояние 80мм, и выдержку надо выставлять около 1/80с.

6. Недоэкспонирование.

Иногда вам может не хватает чувствительности и диафрагмы для получения правильной экспозиции. Вместо того, чтобы удлинять выдержку и гарантировано получить размытое изображение, оставьте нужную вам выдержку и сделайте недоэкспонированное изображение. Если это возможно, снимайте в RAW. В вашем графическом редакторе, вы сможете немного поправить экспозицию.

7. Шум.

Если вы открыли диафрагму и выдержка больше не сокращается (мигает Lo в видоискателе), вам придется увеличить ИСО. Увеличивая чувствительности в два раза, вы выиграете целую ступень экспозиции. С ИСО увеличивается и шум. Он может стать художественным приемом ваших фотографий, но, как правило, он мешает восприятию снимков. Современные зеркалки вполне сносно снимает до планки ИСО 1600

Уберите шум в постобработке, например в Лайтруме вы можете при больших шумах увести ползунок цветового шума за отметку 50, светового не далее 30. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы снимок не стал пластмассовым. В фотошопе есть фильтр, который поможет убрать вам шум. Так же существует много плагинов для фотошопа, в которых вы сможете избавится от некоторого шума на снимках.

8. Баланс белого.

Проще всего снимать поставить ББ на автоматику или снимать в RAW и поправить ББ в постобработке.

«launching» captured by Federico

9. Фокусировка.

Как правило, ваша камера не охотно будет фокусироваться в темноте. Вы можете переключиться в режим ручного фокуса, сделать тестовый снимок, сняв объект на том же расстоянии, на котором будет находится главный объект съемки. Автофокус может промахиваться в темноте.

10. Пост-обработка.

Итак в редакторе вам придется править баланс белого и ИСО. Проще всего это сделать, если вы снимали в RAW.

Все, что мы рассказали, является лишь отправной точкой для экспериментов. Желаем вам отличных снимков!!

Фотосъемка со вспышкой для начинающих

Я давно боялся заниматься фотографией со вспышкой. В прошлом году я поставил перед собой задачу погрузиться в это дело и понять, почему так много фотографов не могут жить без этого! Не поймите меня неправильно, я ОБОЖАЮ естественный свет, и это то, что я в первую очередь снимаю. Но бывают случаи, когда доступный свет некачественный, и мне просто нужно больше, чтобы фотография стала яркой! При правильном балансе с доступным светом вспышка может прекрасно сосуществовать для улучшения ваших изображений.

* Пост содержит партнерские ссылки. Заранее благодарим за поддержку Click it Up a Notch.

Прямо из коробки, хорошее место для начала с внешней вспышкой — это попрактиковаться в отражении и использовании режима TTL. Ознакомьтесь с публикацией Лори «Фотография со вспышкой для начинающих», в которой она делится своим первым опытом использования вспышки. Когда вы освоитесь с подпрыгиванием и режимом TTL, перед вами откроется целый новый мир возможностей, когда вы используете вспышку вне камеры и в ручном режиме!

Некоторые из моих любимых преимуществ фотосъемки со вспышкой вне камеры (OCF):

Вы не ограничены светом, который дает вам окно, или определенным временем дня, когда есть идеальный свет.Вы можете снимать в полдень, после часов пика солнечного света или в темный пасмурный день.
Flash делает цвета яркими в сером плоском пасмурном дне.
Управляя вспышкой и меняя ее положение, вы можете получить великолепный свет вокруг объекта.
С помощью вспышки можно исправить плохое освещение или цветовые оттенки.
У вас есть контроль над окружающей экспозицией, то есть небом И светом на ваших объектах.
Вы можете направить свет туда, где отраженная вспышка не может попасть, например, позади объекта или на препятствие для создания драматических эффектов.
OCF позволяет добавлять свет, даже если некуда отразиться.

Я планирую сделать серию постов на OCF, потому что я не могу охватить все в одном посте. В этом посте я расскажу об основах оборудования и настроек с примерами изображений того, как я использовал эти настройки. В следующих статьях я расскажу о таких вещах, как гели для цветокоррекции, модификаторы (например, диффузоры и софтбоксы), различные типы света и различные творческие способы использования OCF.

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ С ВСПЫШКОЙ ФОТО КАМЕРЫ

СЪЕМКА / НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

После того, как вы прикрепили триггеры к вашей камере / вспышке и поместили ее в нужное вам место (или на подставку), вы готовы определить свои настройки!

Со вспышкой у вас есть две разные экспозиции, о которых нужно подумать; экспозицию вашего фона и экспозицию вашей вспышки.Прежде чем вы даже включите вспышку, вам нужно подумать о том, сколько окружающего света вы хотите в кадре и сколько света вы хотите добавить (например, света на ваш объект). Выдержка, ISO и диафрагма играют важную роль в достижении этих экспозиций. Вот краткое изложение настроек.

ВСЕ РАЗУМНО

На этом снимке моих племянниц и племянников кто-то держал мою вспышку примерно на 8 футов впереди и немного правее меня.Сначала я установил выдержку на 1/125, потому что хотел сохранить цвета и экспозицию на небе, каким я его видел. Затем я использовал вспышку, чтобы осветить детей. Я установил его на среднюю мощность, около 1/16, потому что мне нужно было убедиться, что он освещает всю группу с того расстояния, на котором находится. Затем я стал поднимать и опускать диафрагму в камере, пока не установил диафрагму f / 4.5 для хорошей экспозиции детей. Я сделал несколько пробных снимков, затем немного изменил диафрагму и ISO, пока все не выглядело правильным.

Солнце только что село, было пасмурно и серо.Если бы я не использовал вспышку, мой ISO был бы увеличен (а значит, больше шума), чтобы получить приличную экспозицию на моих объектах. У меня также были бы затененные лица и белое небо без четкости облаков. Что мне нравится в этом снимке, так это то, что в пасмурный день мне удалось добиться ярких цветов со вспышкой, и я смог равномерно осветить как очень темнокожего ребенка, так и детей со светлой кожей! Если бы у меня было две вспышки, я бы поместил вторую вспышку позади них, чтобы создать световой луч, чтобы лучше отделить их от фона.

Это изображение является примером использования вспышки в качестве тонкого заполняющего света в помещении.

Я установил вспышку в углу (см. Откат) и отразил свет из угла / потолка. Он красиво ложится и дает лишь легкий намек на заливку. Это моя любимая техника при съемке образа жизни в помещении, потому что свет выглядит естественным. Справа от камеры была большая раздвижная стеклянная дверь, освещавшая его с одной стороны. Он был довольно далеко от двери, поэтому другая половина его лица была затемнена. Заполняющий свет, исходящий с другой стороны, придавал четкости его руке и лицу, которые в противном случае были бы темными.Также он лучше освещает противоположную сторону игрушек. Я установил диафрагму на f / 4, потому что мне нужно было достаточно мощности, чтобы отскочить и дотянуться до земли, но все же хотел неглубокую глубину резкости с небольшим акцентом в основном на игрушках.

Вот еще пара ударов с использованием той же техники отскока от угла.

Хотя на волосах моей дочери есть горячая точка из-за прямого солнечного света, падающего из окна, я позволила ей скользить, чтобы запечатлеть момент. Вспышка была помещена напротив окна, направлена вверх в угол потолка и отражалась от них.Мне понравилось, как вспышка заполняла их лица (поскольку они были отвернуты от оконного света) и определяла затемненные стороны их тел.

Для этого изображения ванны я установил вспышку высоко на полке в углу, направив ее так, чтобы она отражалась от потолка / угла. Я установил диафрагму на низкое значение (f / 2), потому что мне нужно было много энергии, чтобы добраться до него и исправить присутствующие желтые верхние огни. Вспышка обеспечивает баланс белого при дневном свете, а также может использоваться для устранения цветовых оттенков и плохого освещения! Я также установил максимальную выдержку для синхронизации (1/160), потому что я хотел, чтобы меньше желтоватого вольфрамового света проникало внутрь и чтобы заморозить движение воды.

Надеюсь, это дало вам хорошее представление о фотографии со вспышкой вне камеры и вдохновило вас узнать больше. Я испытал много «ах-ха-моментов», экспериментируя со своими настройками! Хотя это может показаться сложным, помните, что есть много способов изменить настройки. Все зависит от ваших личных предпочтений и методом проб и ошибок, пока вы не добьетесь желаемого результата. Не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях!

MpixPro »Смешивание естественного света и вспышки с портретами в помещении

Майкл Кормос и его жена Софи управляют отмеченной наградами портретной студией в Нью-Йорке, специализирующейся на детской и семейной портретной фотографии.Многие из их сеансов проходят в домах их клиентов из Нью-Йорка, поэтому умение освещать эти помещения — часто темные — требует понимания и контроля естественного и искусственного света. В этой серии из двух частей Майкл делится с нами своим подходом, когда он фотографирует два образа жизни новорожденных.

ОБОРУДОВАНИЕ

Хорошо, поэтому я твердо убежден, что у каждого фотографа должна быть вспышка Speedlight (пишется Speedlite, если вы фотографируете Canon, также известная как «вспышка»), и иметь общее представление о ней.Важно знать, где и как его использовать, поскольку полагаясь исключительно на естественный свет, вы часто можете оставаться в темноте (о да, я сказал это!). Я также считаю, что вспышка позволяет фотографу лучше понять уникальные свойства света, такие как распространение, рассеивание, затухание и цвет. Я говорю это потому, что вспышка позволяет контролировать ВСЕ эти свойства, а естественный свет — нет.

Сейчас уже существует бесчисленное количество ресурсов в Интернете (а также в печати) о том, как использовать flash.Если вы не совсем знакомы с фотографией со вспышкой, я бы порекомендовал вам прочитать «Полевое руководство по системе креативного освещения Nikon», которое является отличной отправной точкой для начинающих.

В этой серии предполагается, что вы имеете базовое представление о вспышке, так как я более подробно остановлюсь на ее роли при съемке портретов в помещении. Вот обзор этой серии из двух частей:

Часть I: Gear + Смешивание естественного света и вспышки

Часть II: Использование только вспышки для освещения комнаты, естественно (мы рассмотрим эту тему в нашем следующем сообщении в блоге)

Вот несколько основных вещей, которые вам понадобятся:

Вспышка + триггер вспышки
Зажим для вспышки (размер и вес меньше полной световой стойки; можно закрепить на домашнем стуле, двери и большей части мебели)
А-образный зажим (имеет около миллиона и одного использования; в основном, он вам понадобится только для этого)

Вот некоторые элементы, которые вы можете рассмотреть:

Подставка + зонтик (опционально)

1.Итак, какую вспышку мне выбрать?

Да, рынок завален вспышками самых разных цен и предлагает множество наворотов, многие из которых редко нужны фотографу-портретисту. Я использую вспышки Nikon SB-900 Speedlight (которые сейчас сняты с производства) в течение последних шести лет, и хотя они, как правило, относятся к верхней части линейки продуктов Nikon, вы получите аналогичную производительность от меньшей и более доступной SB. -700. Стрелки Canon найдут 430EX II столь же способными.Есть также много альтернатив, предлагаемых сторонними брендами. Я лично предпочитаю вспышки Nikon Speedlight, потому что они легко интегрируются с системой креативного освещения Nikon (CLS), которая позволяет вам управлять (по беспроводной сети) всем с вашей камеры.

2. Срабатывание

Для запуска я использую устройство Nikon SU-800 Commander. Это довольно маленький гаджет, который помещается прямо в горячий башмак вашей камеры и позволяет запускать вспышки Speedlight и управлять ими по беспроводной сети.Я считаю это особенно полезным, потому что я могу регулировать мощность своих вспышек, не сдвигаясь ни на дюйм. Canon предлагает аналогичную систему для своих вспышек Speedlite, а также доступны сторонние опции (PocketWizard, RadioPopper).

3. Подставки, зонты, кронштейны…

Угадайте, что в большинстве случаев вам не понадобится! Для большинства портретных съемок в помещении я использую только ОДНУ вспышку. Симпатичная вещица под названием Justin Clamp позволяет прикрепить вспышку и закрепить ее на стуле, двери (или предмете мебели).У него есть резиновые прокладки, чтобы ничего не поцарапать, и дает вам возможность расположить вспышку практически в любом месте. Кому нужна световая подставка, чтобы на ней споткнуться, когда у вас есть этот оригинальный маленький зажим?

И, наконец, последний пункт в моем списке — А-образный зажим. Как мы обсудим в частях II и III, это то, без чего вас не поймают.

4. Мой комплект

Хотя приведенный выше комплект представляет собой простую версию, я беру с собой легкую подставку и зонт.Я предпочитаю отражать вспышку от белой стены, но если стена не белая (или, что еще хуже, имеет большое зеркало), вам понадобится белая простыня или зонтик, чтобы занять ее место. Помните, мы будем создавать иллюзию оконного света, и для этого подойдет только большая белая поверхность!
Manfrotto делает потрясающую легкую подставку (модель 5001), которая почти ничего не весит и складывается всего до 19 дюймов в длину. Что касается зонтика, то подойдет и такой средний белый.

Для справки: указанные выше ссылки не оплачиваются Amazon или B&H.Я просто предлагаю их для удобства.

Используем все

С этим минимальным комплектом, который легко помещается в сумку через плечо и будет стоить вам не больше, чем средний объектив, вы сможете взять с собой «оконный свет» в любой дом. Итак, давайте посмотрим, как мы можем этого добиться!

СМЕШИВАНИЕ ПРИРОДНОГО СВЕТА И ВСПЫШКИ

Итак, вам действительно нужна вспышка?

Во многих случаях нет.Естественного света обычно много, если есть достаточно окон (и при условии, что не особенно пасмурный день). Но как насчет тех случаев, когда в комнате есть только одно крошечное окошко или, что еще хуже, НИКАКОГО вообще? Как профессиональный фотограф, ваши клиенты рассчитывают на то, что вы предоставите им изображения того же качества, что и на вашем веб-сайте. Никаких оправданий!

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам решить, необходимо ли использование вспышки для портретов в данной комнате:

Требует ли ваша экспозиция очень высокого ISO? В зависимости от модели камеры, любые значения, превышающие ISO 3200 для профессиональных моделей (и ISO 1600 для моделей начального уровня), должны не одобряться.Конечно, существует бесчисленное множество плагинов для удаления шума и уловок, позволяющих восстановить некоторые утраченные детали. Но чистый образ — это чистый образ, и точка. Шум уродливый и приводит к большой потере деталей, в частности кожи и волос.
Доступный свет исходит из неправильных мест? Мансардное окно часто не подходит (подумайте о темных тенях под глазами). А как насчет окна прямо за вами? Съемка под тем же углом, что и направление света, дает безликие двухмерные изображения.Ваш идеальный источник света должен исходить сбоку от объекта или под углом 45 градусов слева или справа от вас.

Давайте посмотрим на пример: Спальня. В этой комнате моя стрелковая дуга сосредоточена на кровати — в лоб. Большое окно позади объекта создает ощущение глубины и обеспечивает красивую подсветку, которая добавляет приятный акцент. Вот Софи, позволяющая мне получить световые показания (ISO 800, 1/250 сек @ f / 1.4)

Проблемы с этой настройкой

Во-первых, это был пасмурный день, поэтому свет, льющийся в комнату, был и без того тусклым.Мне бы потребовалось ISO 6400+, чтобы правильно выставить ее лицо. Во-вторых, другого окна не было, поэтому объект будет полностью освещен сзади. Это означает, что задний свет будет отражаться от стен во всех направлениях, поглощая их цвет и в конечном итоге давая безликое изображение с высоким уровнем шума с коричневым оттенком. Не совсем профессиональный результат.

Итак, давайте создадим окно там, где оно нам нужно!

Одна вспышка Speedlight

Обычно я просто отражал вспышку от белой стены, чтобы создать иллюзию большого мягкого оконного света, но стены здесь были коричневыми, так что это было недопустимо.Используя оборудование, которое мы обсуждали ранее в этой статье, я поднял свой белый зонт и вспышку Nikon SB-900, чтобы создать иллюзию другого окна. Как видите, я расположил его под углом 45 градусов по отношению к объекту.

Самая важная вещь, о которой нужно помнить, — M — для ручного управления: хотя многие камеры имеют автоматические функции вспышки, такие как TTL, TTL-BL и т. Д., Я считаю, что лучший способ понять вспышку — это полностью ручное управление. Поэтому установите экспозицию вручную и сделайте то же самое со вспышкой.Ваши результаты будут более предсказуемыми и последовательными. Я обещаю.

Уравновешивание всего

Хорошей отправной точкой является исходная фотография (только при естественном освещении, см. Выше). Как видите, я установил экспозицию таким образом, чтобы естественный свет давал достаточно света. Окно не полностью выдутое, и оно хорошо сочетается с двумя боковыми лампами, которые проливают на объект минимум вольфрамового цвета. На этом этапе я не беспокоился об экспонировании лица (вот тут-то и пригодится вспышка).

К счастью, вспышка сбалансирована по дневному свету (в отличие от этих вольфрамовых боковых ламп), поэтому нам не нужно беспокоиться о том, что одна из них будет теплее или холоднее, чем другая.

Используя мой Nikon SU-800 commander, я выстрелил вспышкой с мощностью 1/16. Моя экспозиция уже была установлена на ISO 800 и 1/250 сек при f / 1,4, а вспышка обеспечивала весь необходимый нам ключевой свет. И снова вот конечный результат:

Легкая часть изготавливается по частям СУ-800 Командиром. Если вспышка была установлена слишком высоко, я могу уменьшить ее мощность одним нажатием кнопки.Это позволяет мне больше сосредоточиться на объекте, вместо того, чтобы бегать вперед и назад, настраивая вспышку вручную. Это также делает маму и папу более комфортными, так как я сосредоточен на них, а не на снаряжении.

Куда поставить вспышку?

Хорошее практическое правило: под углом 45 градусов по отношению к объекту съемки никогда не устанавливайте вспышку непосредственно на камеру (ПОЖАЛУЙСТА!).

Практика ведет к совершенству

Я призываю вас практиковаться в помещении, возможно, даже у себя дома.Навык использования внешней вспышки или OCF, если вы хотите пофантазировать, может показаться сложной задачей. Хотя, как вы видели в нашем примере, смешать естественный свет со вспышкой на самом деле не так уж и сложно!

Сегодня мы узнали, какое основное оборудование необходимо для создания естественного оконного света. Мы дополнительно изучили подход, который я использую для определения правильных углов съемки, установки правильной экспозиции только на основе окружающего света и дополнения ее основным светом — в данном случае одной вспышкой Speedlight, чтобы обеспечить сбалансированное световое решение, обеспечивающее естественный образ жизни. портрет.

Следите за новостями в нашем следующем блоге о MpixPro, в котором мы подойдем к обстановке без внешнего освещения и превратим ее в красиво освещенную спальню.

Следуйте за Майклом и Софи в их блогах, Instagram и Facebook.

В рубрике: Приглашенные фотографы, Советы MpixPro

Как сделать потрясающие свадебные фотографии в помещении

Вот как сделать идеальные фотографии в помещении:

1. Экспозиция для окружающей среды

Первый шаг в создании красивых снимков в помещении в день свадьбы — отрегулировать экспозицию, чтобы запечатлеть окружающую обстановку. свет событийного пространства.Мне нравится выставлять одну ступень под окружающим светом, чтобы моя вспышка стала основным светом, а объект — самой яркой частью кадра. Поэтому я устанавливаю ISO, выдержку и диафрагму так, чтобы сохранить окружающий свет, на который пара часто тратит много денег, и запечатлеть атмосферу места проведения. Как правило, верхнее освещение имеет синий или фиолетовый цвет и дополняет оттенки кожи человека. Я всегда убеждаюсь, что выдержка находится под этой синхронизацией скорости, чтобы мои вспышки не переходили в режим гипер-синхронизации (hss), который очень быстро разряжает батареи.Кроме того, я стараюсь держать выдержку выше 1/60 с, чтобы избежать размытия движения во время танцев.

2. Установите для вспышки синхронизацию по второй шторке (или синхронизацию по задней шторке)

Чтобы захватить большую часть окружающего света и заморозить движение даже при более длинной выдержке, мы используем синхронизацию по второй шторке. Это позволит вам снимать с выдержкой всего 1/60 секунды и даже перетаскивать затвор на 1/15 секунды для получения более художественных эффектов. Перетаскивание затвора — это само по себе искусство, и я настоятельно рекомендую вам попрактиковаться в этом дома, прежде чем пытаться сделать это во время мероприятия.Кроме того, сделайте себе одолжение и, если вы не овладеваете техникой, не пытайтесь перетащить затвор в ключевые моменты дня. Если вы пропустите ключевые кадры, ваши клиенты не будут впечатлены. С другой стороны, вечеринка после ужина — прекрасная возможность попробовать и улучшить любые новые методы освещения.

3. Добавьте вспышку по вкусу

Я обычно использую от одного до трех скоростных фонарей (два из них вне вспышки камеры), когда снимаю в помещении, и в этой статье мы будем говорить только об основном свете (или о встроенном в камеру. вспышка).Когда я начинал свою карьеру свадебного фотографа, я использовал E-TTL, пока я не сильно обгорел во время одной свадьбы, когда во время торжественного выхода жениха и невесты снаружи был сильный свет, поэтому моя вспышка не сработала, потому что он подсчитал, что в сцене не было необходимости в дополнительном освещении. То есть фактически превращал мои объекты в силуэты, и, к счастью, мой второй стрелок фотографировал со своей вспышкой в ручном режиме, что спасло меня в то время. После этого жизненно важного опыта я снимал только вспышку в ручном режиме, за исключением ситуаций, когда все происходит так быстро, что у меня не было возможности сделать пробный снимок, чтобы отрегулировать мощность вспышки.

4. Гелевые вспышки

Обычно я устанавливаю баланс белого на вольфрам / лампа накаливания / 3200 K, когда снимаю в помещении, чтобы запечатлеть теплые цвета люстр и осветительных приборов. Многие фотографы пропускают этот шаг, потому что либо не знают лучшего, либо слишком ленивы, чтобы наклеить свои вспышки. Однако не делайте этого, так как платье невесты и оттенки человеческой кожи будут выглядеть мутными.

5. Как правильно установить мощность вспышки

Во время семинара, проведенного Заком Ариасом, один из студентов задал этот вопрос.«С чего начать с мощностью вспышки?» Зак ответил: «С чего-нибудь начать». Я считаю, что для меня хорошей отправной точкой является 1/32. Практическое правило — использовать инверсию ISO при установке диафрагмы на F2 или F2 0,8. Помните, что выдержка регулирует окружающую экспозицию, а не вспышку. Другими словами, если выдержка составляет 1/200 с, F2 и ISO 1600, мощность вспышки должна быть 1/16 (ISO 1600 — 1/16 мощности, ISO 3200, 1/32 мощности и т. Д.). Хотя это правило не идеально, оно дает вам хорошую отправную точку в крайнем случае.

6. Отразите вспышку в направлении взгляда субъекта

Мне нравится называть это правило «следуй за носом». По сути, он говорит вам, что вспышка должна отражаться в том направлении, куда поворачивается ваш объект. Если ваш объект смотрит в камеру влево, вам следует отразить вспышку на 45 ° влево и на 45 ° вверх. Это превращает потолок в софтбокс, который создает красивый свет на объект. Правило также гарантирует, что вы будете снимать с короткой стороны лица, используя узкое или короткое освещение.

Если вы фотографируете большие группы, направьте вспышку немного позади себя. Это создаст мягкий свет, который так важен в фотографии.

7. Практика, практика, а затем еще немного практики

Я посетил семинар с одним из лучших свадебных фотографов в мире, и она упомянула, что ее напугала вспышка. Во-первых, новичкам трудно понять идею совмещения двух экспозиций. Когда я наконец понял эту концепцию, меня осенило.Вот почему большинство новичков избегают вспышки и называют себя фотографами при естественном освещении; Хотя я очень люблю естественный свет, к сожалению, большинство моих приемов происходит в помещении, и очень часто окружающего света недостаточно или ему не хватает направленности и качества.

Часто парам хочется романтической атмосферы во время приема, особенно во время их первого танца. Это затрудняет фокусировку камер из-за низкой контрастности сцены. Есть несколько хитростей, которыми я поделюсь в другой статье.

Заключение

Освоение фотографии со вспышкой — это путь на всю жизнь, и как только вы станете достаточно хорошим, вы получите неизмеримые награды. В настоящее время в Интернете есть множество бесплатных обучающих материалов, и освоить это прекрасное ремесло проще, чем когда-либо.

16 советов по съемке со вспышкой, чтобы подготовить ваш следующий свадебный прием

Фото Кендалл Николь Studios

Если вы хотите разнообразить свои навыки ночной свадебной фотографии или, возможно, хотите поэкспериментировать с новым осветительным оборудованием, вы попали в нужное место.От погодных условий до плохого освещения — свадебным фотографам приходится готовиться к множеству неконтролируемых ситуаций.

Эксперименты с новыми техниками — это простой способ расширить свой фотографический бизнес и подготовиться к плавному решению будущих задач, связанных со съемкой со вспышкой. Имея это в виду, мы составили список советов по фотосъемке со вспышкой, чтобы подготовить ваш следующий свадебный прием.

ВСПЫШКА ДЛЯ ФОТОГРАФИИ

Во-первых, давайте поговорим о снаряжении, которое вам понадобится.Фотосъемка со вспышкой — это не только умение, но и правильное снаряжение. Это те части, о которых мы поговорим в наших советах и которые мы рекомендуем.

Вспышка Speedlight

Вспышки Speedlight

— это небольшие переносные вспышки, закрепленные на фотоаппаратах или на осветительных стойках, которые освещают сцену и помогают улучшить экспозицию кадра. Они удобны фотографам благодаря своей портативности и универсальности. В отличие от выдвижной вспышки на цифровой зеркальной фотокамере, вспышка может вращаться для самых разных вариантов освещения.Не говоря уже о том, что их легко подключить к пульту дистанционного управления, что делает его полезным инструментом для свадебных фотографов.

Софтбоксы

— это модификаторы света, которые превращают вашу вспышку в мягкий и равномерный свет. Они также устраняют резкие тени на ваших объектах. Варианты софтбоксов варьируются от больших студийных осветительных установок до портативных установок, которые можно закрепить на камерах, что идеально подходит для быстрой свадебной фотографии.

Световые стойки

В зависимости от стиля приема у вас может быть возможность настроить и использовать несколько вспышек для освещения помещения.Именно здесь осветительные стойки становятся важным инструментом фотографии. Стратегически размещая осветительные стойки вне камеры в темных местах, а также используйте софтбоксы, вы не пропустите снимки из-за экспозиции.

Гели

Есть причины, по которым фотографы используют цветные гели при использовании вспышки. Гели можно использовать для цветокоррекции изображения или добавления забавных оттенков. Эти листы удобны и забавны для свадебных фотографов.

Фото Лауркен Кендалл

СОВЕТЫ ПО ВСПЫШКЕ

1.Используйте эффект отраженной вспышки, чтобы уменьшить резкость

Прямая вспышка иногда может привести к резкому освещению и появлению теней. Чтобы избежать этого, попробуйте использовать эффект отраженной вспышки. Вместо того, чтобы направлять вспышку прямо на объект, попробуйте направить ее в другое место, например на окружающие стены или потолок. Это буквально отразит вспышку от стен до того, как она попадет в объект, создавая более мягкий световой эффект.

2. Смягчите свет вспышки с помощью софтбоксов

Если вы снимаете прием на открытом воздухе ночью или прием в темном помещении, не паникуйте.Вы можете создавать потрясающие изображения с помощью только вспышки и софтбокса в сочетании с естественной атмосферой освещения места проведения.

3. Используйте цветные гели, чтобы сбалансировать цветовую температуру

Иногда бывает трудно добиться естественного освещения в зависимости от помещения для приема гостей. Ваша работа как фотографа — быть готовым к любым условиям освещения. Независимо от того, имеете ли вы дело с резким флуоресцентным освещением или тусклым желтым температурным освещением, цветные гели — отличное решение. Они упрощают для свадебных фотографов коррекцию цвета в режиме реального времени, экономя ваше время на пост-продакшн редактирования.

4. Использование вспышки для создания ощущений

Flash не всегда нужно использовать в служебных целях. Его также можно использовать для добавления эмоций и творчества к изображениям. Освещение может быть использовано, чтобы усилить ваши творческие способности и выделить изображения. Если вы ищете творческие способы использования вспышки, попробуйте эффект задней подсветки, расположив основной источник света на позади ваших объектов.

5. Добавьте движения с длинной выдержкой

Снимаете ли вы бенгальский огонь или гостей на танцполе — длинные выдержки могут добавить движения и оживить ваши изображения.Более длинные выдержки позволяют фотографам запечатлеть всю сцену, а не неподвижный снимок.

6. Вспышка не всегда нужна

Важно помнить, что не всегда нужно добавлять искусственное освещение в пространство. Сначала проверьте освещение, прежде чем прыгать за вспышкой, софтбоксами и осветительными стойками. Вы можете быть удивлены тем, что вы снимаете. Воспользуйтесь даром естественного света всякий раз, когда можете — он сделает красивые снимки и упростит процесс после съемки.

Фото Mohit Jaura Photography

Теперь, когда вы освоили наши советы по съемке со вспышкой как для полезности, так и для творчества, вы готовы к любой световой ситуации, которая появится на вашем пути!

Для свадебного фотографа процесс редактирования так же важен, как и получение потрясающих изображений.Если вы хотите ускорить процесс редактирования, вы не захотите пропустить эти первоклассные предварительные настройки свадебной фотографии, рекомендованные нашими участниками Photobug Facebook.

Заполняющая вспышка — в помещении и на улице — Фотография Адама Джонса

Техника работы со вспышкой:
Заполняющая вспышка
Я удивлен количеством продвинутых фотографов, которые остаются озадаченными заполняющей вспышкой. Эта мощная техника представляет собой простое смешение двух источников света во время одной экспозиции. Основным источником света является естественный свет, а второстепенным источником света — ваша вспышка.Во время полной вспышки камера произвольно устанавливается на самую высокую скорость синхронизации, но с заполняющей вспышкой просто снимайте с приоритетом диафрагмы, а все остальное пусть сделает вспышка.
Приоритет диафрагмы — лучший режим для использования заполняющей вспышки. Вы выбираете диафрагму, соответствующую ситуации, и позволяете камере определять правильную выдержку. Предполагая, что объект не движется и камера опирается на штатив, большинство выдержек работают. Ваша вспышка может срабатывать при любой выдержке, равной или меньшей скорости синхронизации вспышки.Для начала представьте, что вспышка выключена, и установите экспозицию, как обычно, с приоритетом диафрагмы. Затем установите заполняющую вспышку для автоматического уменьшения мощности вспышки на -1-1 / 2 или -2 ступени. Не путайте эту настройку с настройками мощности, которые вручную меняют мощность вспышки. Ручная настройка не будет работать должным образом. Вы хотите, чтобы мощность вспышки автоматически регулировалась на желаемом уровне в режиме приоритета диафрагмы. Точные указания для вашей системы см. В руководстве пользователя.
После того, как вспышка настроена на значительный минус, просто снимайте, как если бы вспышка не использовалась.Заполняющая вспышка практически не влияет на общую экспозицию. Магия заполняющей вспышки заключается в том, что она влияет только на теневые области изображения. Даже при минус двух остановках; fill резко открывает затененные области в пасмурные дни или в помещении. В яркие солнечные дни тени могут быть довольно резкими; подумайте об увеличении настроек заполнения до -1/2 или -1 ступени. Моя стандартная настройка для внутреннего / пасмурного освещения — -2 ступени. Заполняющий свет добавляет красивый блик в глазах вашего объекта при съемке внутри или снаружи.Идея состоит в том, чтобы плавно смешать вспышку, чтобы объект выглядел совершенно естественно, а не вспыхивал. Просто уменьшите экспозицию вспышки до точки, намного меньшей экспозиции естественного света, и снимайте как обычно. Если вы сомневаетесь, какую настройку использовать, лучше ошибиться в сторону слишком малой вспышки. По крайней мере, тема не будет выглядеть вспыхнувшей.
В отличие от полной вспышки, заливка не фиксирует движение объекта и не устраняет дрожание камеры. Помните, что выполняется две экспозиции: одна для вспышки, а другая для естественного света.Если ничего не движется, обе экспозиции полностью перекрываются как одна. Ореолы возникают, если во время экспонирования есть движение. Заполняющий свет останавливает движение в момент срабатывания вспышки, но объект продолжает двигаться, пока открыт затвор для экспонирования окружающего света. Время задержки между срабатыванием вспышки и закрытием затвора создает два перекрывающихся изображения; один размытый и один резкий. Заполняющая вспышка не остановит движения ваших активных детей, но может значительно улучшить качество изображений внутри и снаружи.Как и при любой обычной съемке, убедитесь, что выдержка соответствует ситуации, и пусть вспышка сработает автоматически.

Советы по съемке со вспышкой — лучшие настройки камеры для начинающих

Многие люди ошибочно полагают, что съемка со вспышкой используется для преодоления слабого освещения или во время съемки в помещении.

Что ж, вспышка — это гораздо больше, чем простой источник света. Что касается фотосъемки со вспышкой, то нужно многое понять. Вспышка обеспечивает больший контроль и больше вариантов экспозиции.Это также добавляет универсальности камере.

Однако съемка со вспышкой может быть довольно запутанной и непредсказуемой. При неправильном использовании это также может привести к появлению эффекта «красных глаз». Следовательно, важно понимать, почему и когда использовать фотосъемку со вспышкой и какие настройки камеры использовать.

Когда использовать съемку со вспышкой?

Самое первое, что вам нужно понять при съемке со вспышкой, — это «когда вы должны ее использовать?»

Хорошо известно, что вспышку можно использовать при недостаточном естественном или окружающем освещении.Это касается как наружной, так и внутренней фотографии. Вспышка делает фотографию ярче и оживляет ее.

Помимо этой вспышки, ее можно использовать во множестве других ситуаций. Вспышка может быть полезна даже при съемке при ярком освещении!

Запутались? Использование вспышки помогает осветить объект и обеспечить «заполняющее освещение». Таким образом, вы можете изолировать объект от фона.

Вспышка также добавляет к картинке интересные эффекты. Вы можете как добавлять тени, так и минимизировать их, а также использовать вспышку для съемки движущихся объектов.

Зачем нужна съемка со вспышкой?

Вы, должно быть, думаете, если техника такая сложная, зачем ее использовать? Что ж, сложности не отменяют того факта, что фотография со вспышкой отлично подходит для улучшения общего качества света.

Используется для…

Задать направление — Света, падающего на объект, может быть недостаточно для получения идеального кадра. В этих случаях очень важно контролировать направление света, и вспышка помогает определить это направление.Если объект не получает достаточно света, использование вспышки с отражателем может обеспечить как дополнительный свет, так и управляемое направление.
Создать разделение — Съемка со вспышкой может позволить фотографу создать ощущение разделения между основным объектом и другими областями фотографии. Это связано с контрастом света, и вы даже можете управлять разделением объекта: теплым, холодным, мягким или жестким светом.
Очистите существующий свет — Часто фотографам нравится освещение на фоне их изображения, но оно просто не работает, когда тот же свет падает на их основной объект.Вспышка позволяет фотографу заменить существующее освещение собственным, тщательно подобранным.

Настройки камеры для фотосъемки со вспышкой

Теперь, когда вы знаете, когда и почему нужно использовать фотосъемку со вспышкой., Давайте перейдем к , использующему .

Установите вспышку и включите питание

Если вы используете внешнюю вспышку, вставьте ее в горячий башмак для вспышки, который находится в верхней части камеры. После этого заблокируйте его, сдвинув рычаг блокировки ножки.Далее следует включение питания камеры.

После включения камеры и присоединения вспышки вы готовы начать свое приключение по фотографии со вспышкой. Эксперты компании «Dhaval Patel Photography» всегда советуют использовать батареи одной марки, чтобы снизить вероятность протечки батареи.

Кроме того, после того, как вы закончите использовать вспышку, отключите источник питания, прежде чем отсоединять ее от камеры.

Сброс настроек вспышки

Перед съемкой любых фотографий обязательно проверьте настройки вспышки и сбросьте их в соответствии с вашими требованиями.Вы можете сделать это, перейдя к опции управления вспышкой.

Мы советуем взять за привычку сбрасывать эти настройки перед каждой съемкой.

Переведите камеру в ручной режим

Мы регулярно советуем использовать ручной режим, но при съемке со вспышкой это еще более важно.

Результаты могут быть очень непредсказуемыми, и вы можете лучше справиться с этой непредсказуемостью, используя ручной режим.

Это позволяет вам свободно находить правильный баланс между тремя углами треугольника экспозиции — выдержкой, диафрагмой и ISO — и сочетать их с мощностью вашей вспышки.

Установите диафрагму на f / 8

f / 8 — идеальный выбор диафрагмы для новичка. Большая глубина резкости означает, что вам не нужно так сильно беспокоиться о фокусировке, освобождая разум для размышлений об освещении и композиции.

Использование f / 8 также снижает вероятность передержки из-за уменьшения максимальной выдержки затвора, связанной с выдержкой синхронизации вспышки.

Установите мощность вспышки

Новичкам мы рекомендуем начинать с малой мощности вспышки. Вы всегда можете увеличить его, если необходимо, но вы можете постепенно увеличивать его, чтобы найти нужный вам уровень освещения.

Это также продлевает срок службы батареи, избавляя вас от необходимости перезаряжать вспышку.

Finish Point

По завершении настройки параметров проверьте, как выглядит снимок. Если все в порядке, делайте выстрел!

Хотя фотосъемка со вспышкой кажется сложной, на самом деле это не так уж сложно, если вы освоите ее. Это достигается только практикой и практикой, так что выходите и экспериментируйте!

Вы можете экспериментировать, используя разные настройки вспышки, разное положение вспышек и разные настройки камеры.Попробуйте использовать различные комбинации и посмотрите результаты.

Начало знакомства с фотографией со вспышкой — определенно увлекательное занятие, поэтому попробуйте и посмотрите, какие изменения это может внести в вашу фотографию.

Подробнее…

Ultimate Guide to Landscape Photography ebook — From Planning to Processing

Фотография в Йосемити — Советы для путешествующего фотографа

Ultimate Guide to Travel Photography Gear

5 Хакерских приемов для бюджетной макросъемки

Alex is the владелец и ведущий писатель Click and Learn Photography.Заядлый фотограф пейзажей, лошадей и домашних животных, живущий и работающий в красивом Озерном крае, Великобритания, Алекс был отмечен в ряде громких публикаций, в том числе в номинации «Пейзажный фотограф года Take a View», «Фотограф года на улице» , и журнал любительских фотографов.

Вы успешно подписались. Проверьте электронную почту на предмет подтверждения.

Настройки ночной фотосъемки: 11 советов, как не использовать вспышку

Ночная съемка уже является очень сложной задачей, но тем более, если вы хотите снимать без вспышки.Есть много причин, чтобы делать фотографии без вспышки — часто вспышка подавляет изображение, или ваш объект может находиться слишком далеко, чтобы вспышка могла принести пользу. Ну так что ты делаешь?

Если вы хотите получать резкие и четкие фотографии ночью, вам могут помочь настройки ночной фотосъемки. Мы составили список из 11 настроек ночной фотографии, которые используют профессиональные фотографы, когда не хотят использовать вспышку, но хотят получать хорошие снимки. Начнем с настроек камеры, а затем перейдем к другим советам по фотографии.

Настройки камеры для При слабом освещении

Эти советы по съемке при слабом освещении для ночных снимков помогут вам воспользоваться доступным освещением, поэтому вам не придется использовать вспышку:

1. Более быстрый объектив

Светосильный объектив еще называют ярким. Это просто объектив с более широкой максимальной диафрагмой, чем у других объективов. Они помогают, потому что проблема с обычным объективом заключается в том, что если вы откроете диафрагму настолько широко, насколько это возможно, вам придется использовать гораздо более длинные выдержки.Эти объективы позволяют использовать широко открытую диафрагму с несколько более высокой скоростью затвора, что помогает предотвратить размытие при движении.

Светосильный объектив поможет вам получать четкие изображения с широкой диафрагмой и более короткой выдержкой.

Хорошим объективом по разумной цене для этой цели является широкоугольный объектив Canon EF f / 2 IS USM. А для тех, кто предпочитает цифровую фотографию, вот светосильный объектив для цифровой зеркальной камеры Nikon.

2. Диафрагма

Способ понять диафрагму состоит в том, что количество захваченного света обратно пропорционально квадрату выбранной диафрагмы.Если вы снимаете при f / 4.0, 4 в квадрате равно 16, а 1/16 — это числовое представление количества света, которое вы улавливаете. Если вы снимаете с диафрагмой f / 1,4, квадрат равен 1,96, а обратное значение равно половине.

Чтобы представить половину дробью, можно сказать 8/16. Таким образом, количество света, которое пропускает диафрагма f / 1,4, составляет 8/16 против 1/16 для диафрагмы f / 4,0, что означает, что диафрагма f / 1,4 пропускает в 8 раз больше света, чем f. /4.0. В большинстве случаев ночной фотографии вам нужно использовать широкую диафрагму.

Проблема с увеличением или использованием максимальной диафрагмы, даже если это часто необходимо для фотосъемки при слабом освещении, заключается в том, что это влияет на глубину резкости, то есть резкость или четкость фотографии. При увеличении ширины диафрагмы (т. Е. Использовании меньшего числа диафрагмы) будет труднее удерживать в фокусе весь объект. Это означает, что вам придется поэкспериментировать с ISO и использовать различные скорости затвора, чтобы попытаться получить идеальные числа для фотографии, которую вы хотите.

Вы должны отрегулировать другие настройки, чтобы получить все в фокусе при использовании широкой диафрагмы

3. ISO

Настройки ISO относятся к чувствительности вашей камеры к свету. Чем выше значение ISO, тем более чувствительна ваша камера к доступному свету. Поэтому для фотосъемки при слабом освещении вы хотите использовать более высокое значение ISO. Количество захваченного света пропорционально числу, на которое установлен ваш ISO. Например, если у вас ISO установлено на 200, вы захватите вдвое больше света по сравнению с ISO 100.

Проблема с использованием более высокого значения ISO заключается в том, что это также влияет на качество изображения, и часто для фотосъемки при слабом освещении требуется минимальное значение ISO 1600, чтобы пропускать достаточно света. Это означает, что при увеличении ISO на фотографии будет больше «шума». Больше «шума» означает, что изображение будет более зернистым. Чтобы уменьшить шум, вы можете отрегулировать выдержку, но не так сильно. Если вы не можете уменьшить «шум» таким образом, вы также можете очистить изображение при постпроизводственной обработке.

4. Выдержка

Выдержка регулирует время, в течение которого затвор камеры остается открытым. Чем дольше он открыт, тем больше света может улавливать. Обычно это дроби — ½, ¼ и т. Д., И чем выше скорость затвора, тем меньше света вы можете захватить, потому что затвор будет открыт на меньшее время. Таким образом, при съемке при слабом освещении и без вспышки вам понадобится длинная выдержка.

Настройки камеры для слабого освещения могут помочь предотвратить размытие движения, но иногда вам может понадобиться это.

Но проблема в том, что чем дольше открыт затвор, тем сложнее сделать четко сфокусированную фотографию.По сути, вам нужно поиграть со скоростью затвора, ISO и диафрагмой, пока вы не сможете получить правильные настройки для каждого, которые будут пропускать достаточно света, чтобы запечатлеть объект, но также будут иметь наименьшее количество « шума » и отсутствие движения. размытие — при условии, что вы не хотите размытия при движении. Некоторым фотографам нужно немного размытия движения, чтобы создать более абстрактное изображение.

5. Вибрация камеры

Поскольку вы будете использовать длинную выдержку, когда не пользуетесь вспышкой, вам нужно убедиться, что нет вибрации, которая может привести к размытому изображению.Большинство камер имеют функцию стабилизации изображения, которая позволит вам уменьшить проблемы, связанные с размытостью изображения.

В зависимости от вашего бренда он может иметь разные названия. Например, в камерах Nikon это называется подавлением вибраций (VR), а в камерах Canon — стабилизацией изображения (IS). Он может быть расположен на корпусе камеры или на объективе, поэтому вам нужно будет проверить конкретную камеру, чтобы определить, где она находится.

6. Штатив (и спусковой тросик затвора)

Также обязательно использовать штатив и спусковой тросик, чтобы избежать сотрясения камеры.Когда вы фотографируете ночью, держать камеру в руке будет недостаточно, чтобы избежать дрожания камеры, независимо от того, насколько устойчива ваша рука. Вам понадобится штатив и спусковой тросик затвора.

Для получения четких изображений необходимы штатив и трос автоматического спуска затвора или таймер.

Таким образом, камера будет установлена на устойчивой поверхности, и вам даже не придется прикасаться к ней, чтобы сделать снимок. Если у вас нет спускового тросика затвора, вы можете установить автоматический таймер камеры, чтобы сделать снимок через 2 секунды.

Недостатком штатива является то, что он снижает гибкость при съемке спонтанных изображений. И, конечно же, вы должны носить его с собой, хотя большинство штативов легкие.

Откройте для себя самый легкий и портативный штатив.

7. Баланс белого

Одна из проблем ночной фотографии заключается в том, что источники искусственного света создают нереалистичные цветовые тона. Например, лампы накаливания имеют желтый цвет, а люминесцентные лампы — зеленый.

Может случиться так, что цвет, создаваемый источником света, усиливает настроение, которое вы пытаетесь создать, и поэтому вы можете оставить его без коррекции. Но если вы этого не хотите, вам нужно установить баланс белого в соответствии с типом источника света, который у вас есть. Таким образом, то, что кажется вам белым, также будет выглядеть белым на изображении, потому что вы указываете камере, как должен выглядеть белый цвет.

8. Снимайте в формате RAW.

Изображения RAW не сжаты, и они содержат больше деталей и информации об изображении.Из-за этого изображения RAW, как правило, больше похожи на то, что видит ваш глаз, и эти изображения легче редактировать во время постпроизводственной обработки. Вы можете сохранить детализацию объекта даже при корректировке того, что не так с фотографией.

Проблема со съемкой в формате RAW заключается в том, что каждое изображение занимает намного больше памяти. Обычно изображения в формате RAW примерно в 4-5 раз больше, чем в формате JPEG. Кроме того, не все камеры могут создавать изображения в формате RAW, и не все программы для редактирования фотографий могут читать форматы RAW.

9. Съемка в черно-белом режиме

Один из способов получить хорошие изображения при слабом освещении, не беспокоясь о проблемах, влияющих на цвета изображения, — это просто снимать в черно-белом режиме. Это также имеет художественную привлекательность, и вы можете снимать изображения с четкими деталями.

Один из отличных приемов фотографии при слабом освещении — это черно-белая съемка, как показано на этом изображении Эйфелевой башни. Это поможет вам запечатлеть детали, не беспокоясь о нереалистичных цветах. хочу:

10.Советы по постобработке

Создание хороших снимков, сделанных ночью без вспышки, почти всегда требует постпроизводственной обработки. Используя программное обеспечение для редактирования фотографий, такое как Adobe Photoshop и Lightroom, вы можете настраивать яркость, резкость, контраст, насыщенность цвета и тени.

Вы также можете разделить изображение на зоны и редактировать каждую зону отдельно. Таким образом, если у вас есть звездное небо, контрастирующее с обнаженной скалой на переднем плане, вы можете разделить эти области и применить различные коррекции к каждой из них.

11. Рисование светом

Еще одна техника, которую вы можете использовать для захвата большего количества света, — это раскрасить объект светом. Это означает, что вы берете какой-то свет, например фонарик, и направляете его на объект, чтобы ваша камера могла запечатлеть немного больше света. В частности, его можно использовать для добавления заполняющего света там, где есть области темных теней.

Эти 11 настроек и приемов камеры помогут вам делать четкие, убедительные снимки ночью без вспышки.Будь то звездное небо, темные улицы в центре города в полночь или активная ночная уличная сцена, эти советы с небольшой практикой помогут вам получить потрясающий, творческий и убедительный снимок, который вам нужен!

Посмотрите наше видео о советах и приемах ночной фотографии

Подпишитесь на наш канал на YouTube

Часто задаваемые вопросы фотографов:

Какие другие типы источников света можно использовать вместо вспышки для ночной фотосъемки?

На самом деле существует множество других источников света.Мы обсуждали рисование светом с использованием фонарика, но, если вы находитесь в городе, неоновые вывески, огни магазинов, светофоры и уличные фонари — все это примеры других источников света, которые вы можете использовать для получения четких фотографий.

Какая диафрагма лучше всего подходит при слабом освещении?

Это действительно зависит от ряда факторов: какой объект съемки и как далеко он находится, насколько слабый свет и какую глубину резкости вы хотите получить? Но если вы фотографируете ночью без вспышки, если у вас нет других источников искусственного света или очень яркой луны, вам понадобится самая широкая диафрагма, которую позволяет ваша камера.

Какое значение ISO лучше всего подходит для съемки при слабом освещении?

Когда много света, вы можете использовать настройку ISO менее 400, но при слабом освещении то, какую настройку вы должны использовать, зависит от нескольких факторов. Многие фотографы обычно по возможности используют значение ISO от 1600 до 3200.