Как пользоваться внешней вспышкой: Страница не найдена

Содержание

как пользоваться внешней вспышкой | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Arsenal VISICO VT-200 — недорогая студийная вспышка средней мощности (200Дж). Пишу обзор уже имея опыт работы с этим устройством. На днях купил вторую такую же вспышку и очень доволен приобретением.

Чем эта недорогая студийная вспышка отличается от накамерных?

По мощности VISICO VT-200 аналогична моей Canon Speedlite 550EX. Ведущее число и там и там 55, но на практике Arsenal VT-200 чуть чуть мощнее. По сути, преимущества в силе импульса минимально.

Скорость перезарядки в среднем около 1 секунды. В этом плане VISICO VT-200 существенно уступает Speedlite 550EX, способной стрелять очередями.

Заявленная цветовая температура VISICO VT-200 составляет 5600К. По ощущениям, где-то так оно и есть. Свет правильный, без отклонений.

К примеру, вспышки Yongnuo явно уходят в голубой оттенок. При съёмке на Yongnuo Speedlite YN560 в комбинации с Canon Speedlite 550EX разница хорошо ощутима, что вызывает неудобства.

Модель VT-200 синхронизируется с фотоаппаратом посредством подключения синхрокабеля

или по световому импульсу от другой вспышки. Встроенного радиоприёмника в этой модели нет.

В более новой модели VISICO VL-200 есть радиоприёмник, в дополнение к которому нужно будет приобрести отдельный накамерный радиосинхронизатор. Я получаю тот же эффект с использованием синхронизаторов Yongnuo RF-603С. Выглядит это следующим образом:

Хотя, во многих случаях мне нравится подключаться напрямую через кабель без радиосинхронизации. Если съёмка проходит на одном месте без перемещений в течении длительного времени, мне приятней не беспокоиться о севших батарейках. Ведь это всегда происходит внезапно и в самый неудобный момент.

Зачем нужна студийная вспышка без студии?

Многие фотографы, как и я, привыкли работать с арендованным студийным оборудованием. Вы арендуете студию, берёте синхронизатор и отправляетесь творить. Но мало кто имеет в своём распоряжении личное студийное оборудование. Особенно учитывая, что аппаратура именитых брендов стоит немало.

Личный студийный свет облегчает работу по предметной съёмке на выезде. Если вы снимаете для каталогов, когда счёт фотографий идёт на сотни и тысячи, настолько приятней иметь под рукой надёжные вспышки и не перезаряжать при этом аккумуляторы. К тому же, набор из таких недорогих вспышек, как VT-200 будет дешевле, чем покупка нескольких девайсов от Canon или Nikon.

Ещё здесь есть пилотный свет (без регулировки мощности). В некоторых случаях бывает очень полезным.

Нюансы

Мне очень не нравится использовать крепления для накамерных вспышек для их установки на стойку с зонтом. Эта конструкция всегда норовит разболтаться в каком-то месте с последующим падением вспышки.

Моей вспышке Canon Speedlite 550EX уже более 10 лет. Она неоднократно падала с таких креплений с высоты метра полтора и по-прежнему жива. Конечно, это ей делает честь. Только для стационарных съёмок в помещениях мне куда больше по душе VT-200, где крепление уже встроено в корпус.

Кроме того, когда вы собираетесь на съёмку, чем больше вам нужно брать с собой всяких мелочей, тем больше вероятность, что вы что-то забудете. У меня не раз бывало такое, что я забывал какой-то маленький переходник или синхронизатор или батареи были севшими. Когда вы идёте на съёмку с накамерной вспышкой, у вас должны быть батарейки во вспышке и в синхронизаторах. И всё это должно быть на полном заряде. Я считаю это отвлекающим фактором. Конечно, можно за всем следить и всё с собой носить. Но удобство ведь в

простате простоте!

Эксплуатация VISICO VT-200

Что мне понравилось в этой модели, всё интуитивно понятно. Устройство примитивное в управлении и настройке. Здесь нет всех тех режимов, которые есть в накамерных вспышках (E-TTL, мультиэкспозиция, стробоскоп и т. д.). Работа в ручном режиме меня более чем устраивает.

Я пользуюсь VISICO VT-200, установленными на стойки Arsenal 2600 с зонтами-софтбоксами Falcon 48 дюймов. Такая конструкция стабильна, при этом не тяжелая и относительно простая в транспортировке (хотя дополнительный грузчик не помешал бы).

Что касается транспортировки, б?льший объём занимают стойки с зонтами. Вспышки VT-200 весят примерно по 1 килограмму и влезают в рюкзак, что погоды не делает.

Для чего НЕ подходят вспышки Arsenal VISICO VT-200?

Нужно понимать, что это — стационарные вспышки. Соответственно, на них не поснимаешь репортаж или свадьбу. С другой стороны, на мероприятиях их можно использовать для организации мобильной фотозоны, чтобы фотографировать гостей на фоне бренд-волла.

Низкая скорость перезарядки не позволит вам снимать объекты в движении. Как для студийной вспышки, у этой модели небольшая мощность. Поэтому, я бы не оборудовал фотостудию такой техникой. Разве что, только на первых порах.

Для чего нужна Arsenal VISICO VT-200?

По моему мнению, VISICO VT-200 — это отличный вариант для выездных съёмок в помещении, где нужна лёгкая и удобная стационарная вспышка. У неё нет каких-либо выдающихся характеристик, но она однозначно удобней в работе по сравнению с накамерными моделями. Учитывая невысокую цену — отличный выбор для тех, кто специализируется на работе такого рода.

Также читайте статью о вспышках для новичков.

Настройка | Беспроводная вспышка | Sony

Настройка

Базовый режим Wireless Flash

(A): контроллер

(B): внешняя вспышка

В базовом режиме внешняя вспышка служит беспроводным контроллером вспышек. Встроенную вспышку на камерах с креплением A также можно использовать в качестве управляющей вместо внешней вспышки. Во время съемки давать освещение будет только внешняя вспышка, но даже этот единственный источник света позволит достичь намного лучшей освещенности, чем направленная прямо вспышка, которая крепится на камере.

Вспышка, направленная прямо

Фронтальная вспышка, направленная прямо: вспышка, которая крепится на камере, создает четкие тени, хорошо заметные на фотографиях.

Направленная прямо вспышка с функцией Wireless Flash

Функция Wireless Flash позволяет менять освещенность, просто перемещая внешнюю вспышку.

По диагонали впереди

По диагонали сзади

Сбоку

Совет.

  • Встроенную вспышку на камерах с креплением E нельзя использовать в качестве беспроводного контроллера.
  • Внешнюю вспышку можно держать в руке или установить на мини-подставку, которая входит в комплект.
  • Использование функции Wireless Flash (внешняя вспышка) устраняет так называемый «эффект красных глаз».

Режим Wireless Ratio Flash

Расширенный протокол беспроводного управления вспышками Sony, который доступен при использовании моделей HVL-F60M, HVL-F43M, HVL-F58AM или HVL-F43AM в качестве контроллера, позволяет регулировать соотношение яркостей между вспышками во время съемки. В отличие от базового режима, когда контроллер не дает никакого освещения и не влияет на суммарную экспозицию, при использовании функции соотношения вспышек контроллер (ведущая вспышка, CTRL) не только управляет работой внешних вспышек, но и сам участвует в освещении объекта съемки. Кроме того, у фотографа появляется возможность регулировать мощность каждой вспышки. Функция замера TTL (через объектив) обеспечивает точность суммарной экспозиции. Также для вспышек можно установить фиксированный уровень яркости, как у студийных вспышек.

Wireless Ratio Flash с двумя или тремя группами

Для освещения объекта съемки можно использовать несколько внешних вспышек, а также объединять две и более вспышек в так называемые группы. Допускается использование не более трех групп. Две группы внешних (удаленных) вспышек, которым присваиваются имена «RMT» и «RMT2», могут включать в себя неограниченное количество вспышек. Третья группа состоит из укрепленной на камере ведущей вспышки (CTRL), которую можно использовать в качестве источника заполняющего света. Во время съемки все три группы вспышек срабатывают одновременно, и камера определяет правильную экспозицию.

Пример с двумя группами: задано соотношение уровня яркости между двумя группами, состоящими из накамерной вспышки (контроллера) и внешней вспышки.

Пример с тремя группами: Задано соотношение уровня яркости между тремя группами, состоящими из вспышки, укрепленной на камере, и двух внешних вспышек.

Пример с тремя группами с несколькими вспышками в каждой группе И группа RMT, и группа RMT2 состоят из двух вспышек. Яркость вспышки, укрепленной на камере, а также групп RMT и RMT2 можно настраивать независимо.

На приведенных ниже изображениях показаны различные эффекты с использованием функции беспроводного управления соотношением яркости вспышек для трех групп. В первом ряду показано освещение объекта съемки, когда каждая вспышка срабатывала отдельно. Во втором ряду уровень яркости каждой удаленной вспышки (справа от объекта съемки) повышался для постепенного осветления правой части изображения, тогда как соотношение уровней яркости остальных двух вспышек не менялось.

Пример освещения
CTRL:RMT:RMT2

1:1:16

1:4:16

1:8:16

1:16:16

Обучающее видео по установке

Экран настроек соотношения

Настройки соотношения отображаются на ЖК-экране вспышки.

Чтобы установить абсолютное соотношение, сложите значения и разделите каждое из них на общую сумму. Например, если заданы значения CTRL = 1, RMT = 8 и RMT2 = 16, соотношение уровней яркости будет следующим:

CTRL = 1 / 25
RMT = 8 / 25
RMT 2 = 16 / 25

Кратные соотношения, например 1:1:1 и 4:4:4 или 1:2:4 и 2:4:8, эквивалентны друг другу.

Если группа (RMT или RMT2) состоит из нескольких вспышек, результат делится на количество вспышек в группе.

Как пользоваться внешней вспышкой никон. Основы работы со вспышкой на репортаже

© 2012 сайт

Фотовспышка – один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. Меж тем, при грамотном использовании вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.

Прежде всего, следует отказаться от мысли, что накамерную вспышку можно использовать в качестве единственного источника света. В отличие от студийных вспышек , вспышка на камере нужна тогда, когда снимаемая сцена уже освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. При традиционно же любительском использовании вспышки на снимке оказываются запечатлены ярко освещённый объект с горящими красными глазами и утопающий в кромешной тьме задний план. Ещё более наивной представляется попытка осветить футбольное поле или дворцово-парковый ансамбль крошечной вспышкой, встроенной в компактную камеру или мобильный телефон. Высокие значения ISO или устойчивый штатив сказываются на ночных снимках намного благоприятнее, чем не вовремя сработавшая вспышка.

Для сравнения мощности различных моделей вспышек используется ведущее число вспышки , т.е. максимальное расстояние в метрах или футах до объекта, который вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число встроенной в камеру фотовспышки достигает в лучшем случае 10 м, у дополнительной вспышки на батарейках – до 30 м, а у мощных студийных вспышек с питанием от сети – до сотни. Ведущее число – не слишком точный параметр, поскольку оно сильно зависит от конструкции рассеивателя и от параметров зума, да и производители не стесняются приводить несколько завышенные характеристики в документации к вспышкам.

Разумеется, вспышка не часто используется на полной мощности, но приятно, когда яркости вспышки хватает с запасом.

Обычно мощность импульса регулируется автоматически, в соответствии с условиями освещённости, но можно включить и ручной режим. Если вспышка управляется автоматически, то непосредственно перед спуском затвора она даёт предварительный импульс малой мощности или предвспышку, что необходимо для расчёта мощности основного импульса. Оценка производится непосредственно через объектив с помощью экспонометра камеры, и потому такой метод называется TTL (Through The Lens).

Если вам не хватает возможностей встроенной вспышки, то предпочтение следует отдать накамерным вспышкам, являющимися частью используемой вами системы, будь то Canon, Nikon или любой другой. Вспышки сторонних производителей, даже при заявленной совместимостью с вашей системой, могут не вполне корректно работать в автоматических режимах, что не исключает, однако, возможности ручного управления.

Две экспозиции

При съёмке со вспышкой вы имеете дело с двумя независимыми экспозициями – одна из них определяется внешним освещением, а другая – импульсным светом вспышки. Вместе они составляют общую экспозицию кадра.

Какие же съёмочные параметры влияют на каждую из экспозиций?

Внешняя экспозиция , продиктованная яркостью окружающего света, регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. В автоматических режимах управление экспозицией осуществляется с помощью экспокоррекции (компенсация экспозиции).

Экспозиция вспышки зависит от мощности импульса, от расстояния до объекта, от значения диафрагмы и от чувствительности ISO. Она не зависит от выдержки – это очень важно. Длительность импульса вспышки составляет примерно 1/1000 с, и потому, как бы долго не был открыт затвор, вклад вспышки в общую экспозицию не увеличится. Управлять мощностью импульса автоматической вспышки можно с помощью коррекции (компенсации) вспышки по аналогии с экспокоррекцией.

Важнейшую роль в работе со вспышкой играет соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией. Именно умение грамотно дозировать вклад внешнего и импульсного света отличает профессиональное применение вспышки от любительского.

Изменять соотношение двух экспозиций можно варьируя выдержку, мощность вспышки и расстояние до объекта. Всё. Соотношение не зависит от диафрагмы или ISO, поскольку и диафрагма, и ISO изменяют обе экспозиции единовременно. Меж тем, выдержка позволяет независимо управлять внешней экспозицией, а мощность вспышки и дистанция так же независимо изменяют экспозицию вспышки.

Логика управления компенсацией вспышки несколько отличается в различных системах. В фотоаппаратах Canon компенсация вспышки и компенсация экспозиции работают совершенно независимо, раздельно управляя экспозицией вспышки или внешней экспозицией. У Nikon же всё немного сложнее: компенсация вспышки также касается только вспышки, а вот компенсация экспозиции управляет общей экспозицией, т.е. изменяет и внешнюю экспозицию, и экспозицию вспышки сразу. Например, если вы установили компенсацию вспышки на -1 EV, а значение экспокоррекции на -0,3 EV, то поправка вспышки будет уже не -1 EV, а -1,3 EV. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.

Вспышка направлена прямо в лицо.
Обратите внимание на тень на стене.

Вспышка направлена в потолок.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад , отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости . ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.

Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.

В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.

Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.

Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.

Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.

Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.

Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.

Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.

Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.

Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.

Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости.

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т. к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Режимы работы вспышки

Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:

Заполняющая вспышка (Fill flash)

Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av ) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.

Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)

Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.

Медленная синхронизация (Slow sync)

В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.

В режимах S (Tv ) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.

Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)

По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т. е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.

Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.

Режимы камеры при съёмке со вспышкой

Различные режимы определения экспозиции (P , S , A и M ) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.

Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A или Av (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.

В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A (Av ) и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.

Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим приоритета выдержки (S или Tv ), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.

Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.

Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.

Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Нередко света, который дает встроенная вспышка, недостаточно: он маломощен для больших и/или темных помещений. Кроме того, вспышка в лоб не красит модель, оставляет резкие тени и блики.

Внешняя вспышка (блиц) крепится на фотоаппарате через специальное гнездо (так называемый «горячий башмак») или же размещается в любой выбранной точке и соединяется с камерой при помощи синхрокабеля или радиосинхронизатора.

Когда нужна внешняя вспышка

  • В условиях слабой освещенности: например, в кафе или ресторане на праздновании, да и в любом другом полутемном помещении. Встроенная вспышка «подарит» модели или натюрморту резкие тени, красные глаза, ненужные блики. Кадр наверняка получится смазанным, шумным и зернистым. Печально, не так ли? Благодаря внешней вспышке можно получить фото хорошего качества.
  • В темноте: внешнюю вспышку можно использовать для ночной фотосъемки, портретного или жанрового фото в темноте, съемок натюрмортов. Только не надо направлять вспышку «в лоб», то есть прямо на объект съемки.
  • Солнечным ясным днем при съемке фотопортрета. Внешняя вспышка поможет избавиться от резких теней, подсветит все, что остается в тени, и Вы получите красивый портрет.

Режимы работы внешней вспышки

В зависимости от модели вспышки могут присутствовать все режимы или только некоторые.

  • M (Manual) – энергия вспышки устанавливается в долях полной мощности;
  • A (Automatic) – Вы устанавливаете диафрагму, вспышка работает автоматически в определенном диапазоне расстояний;
  • TTL (Through-The-Lens) – прекрасный режим для работы камера-вспышка: мощность света вспышки замеряется через объектив;
  • S (Stroboscope) – стробоскоп: вспышка отрабатывает определенное количество импульсов в секунду. Отличный режим для создания спецэффектов и для съемки движения.

Как снимать с внешней вспышкой

Есть несколько вариантов работы с внешней вспышкой:

  1. Ручной режим, камера на фотоаппарате: вспышка в режиме TTL, точечный режим замера экспозиции, экспозиция определяется по светам. Вспышка может быть прикреплена к фотоаппарату (если съемка происходит днем, то есть в условиях хорошей освещенности) или может находиться в стороне (с фотоаппаратом ее соединяет синхрокабель).
  2. Командный режим: ведущая вспышка (master) руководит ведомыми (slave или сателлиты). Далеко не все вспышки могут синхронизироваться между собой и работать в этом режиме.

Вспышка может быть направлена на объект, в потолок или в сторону.

Свет

Как правило, фотографу требуется достаточно мягкий, рассеянный свет. Как этого добиться?

  • Во-первых, не нужно светить в лицо модели или прямо на объект съемки: это залог неестественно яркого света и плоского изображения.
  • Во-вторых, помните, что внешняя вспышка тем и хороша, что можно изменять угол наклона вспышки. Свет можно отразить от стены, от потолка, от зеркала или окна, от специального отражателя.
  • В-третьих, несколько вспышек позволят Вам получать более качественные, глубокие изображения без лишних теней и бликов. Кстати, некоторые производители (Nikon, Canon) выпускают беспроводные системы вспышек: вспышки могут срабатывать как одновременно, так и группами.

Тонкости процесса

  1. Имейте в виду, что отражение света от окрашенной поверхности даст цветной свет, так что яркие обои или раскрашенный (и даже просто деревянный) потолок не годятся, если Вы хотите, чтобы кадр был естественным.
  2. При съемке на природе можно закреплять внешние вспышки на объектах среды: столбах, деревьях, скамьях и т.д. Это позволит найти необычный угол освещения – эффектно и интересно.

Технический вопрос

Знаете ли Вы, что вспышку стоит покупать вместе с несколькими полезными приспособлениями?

  1. Отражатель: нужен для того, чтобы обеспечивать ровный, мягкий свет. Если его нет, в принципе, ничего страшного: можно использовать вместо него белый лист или картон, пластиковую карточку (белого цвета). «домашний» отражатель нужно закрепить за поворотной части вспышки (при помощи резинки, например).
  2. Диффузор: также рассеивает жесткий свет. Это пластиковая коробочка (чем-то похожая на контейнер для продуктов), полупрозрачная, матовая. Она может быть белого, зеленого, золотого цвета. Некоторые модели вспышек оснащены диффузором в виде матовой пластинки, убирающейся в корпус вспышки.
  3. Софтбокс: специальная насадка, состоящая из отражателя и рассеивателя. Софтбокс для внешней вспышки также нужен для создания ровного, рассеянного света, но он малоэффективен при съемке на расстоянии более 3 м, при съемке общих планов.

Иногда все эти приспособления продаются в комплекте со вспышкой, но в ином случае их можно купить отдельно или заменить.

Подведем итоги

  1. Работая с внешней вспышкой, помните, что нельзя направлять свет прямо на объект съемки.
  2. Используйте светоформирующие насадки (или их заменители) для создания ровного, мягкого света.
  3. Несколько внешних вспышек, соединенных проводами или беспроводной системой, помогут создать прекрасные кадры с различными спецэффектами.

Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?

Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.

В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.

Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов . Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.

Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации

Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем . Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это , и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные , чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть , фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.

Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации .

Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.

Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.

Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации , который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync) , он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с .

Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом — нужно:

  1. Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
  2. Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации

Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.

Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:

Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.

Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой . Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения . Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.

Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.

Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300 , не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают , SB-5000 . Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.

При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие и яркое освещение требует от вспышки больших энергий. Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.

Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.

Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола . То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.

Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.

Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе .

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.

Выводы:

Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как фотографировать со вспышкой. Внешняя и внутренняя вспышка, в чем разница?

В продолжении начатого разговора в фотографии нельзя не упомянуть фотовспышку - осветительный прибор, который имеют подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов. Не секрет, что многие фотолюбители имеют весьма поверхностное представление о том, как правильно пользоваться фотовспышкой и предпочитают доверять ее управление автоматике. В принципе, в большинстве случаев это дает приемлемый результат, но не всегда.

В любительской фотосъемке чаще всего применяется встроенная вспышка, однако часто "по совету профессионалов" приобретается еще и вспышка внешняя. Прежде чем сравнивать возможности этих устройств, остановимся более подробно на основных принципах, на которых основана фотосъемка со вспышкой.

Как устроена вспышка и каковы ее основные характеристики

В принципе, устройство вспышки не мудреное. Источником света является импульсная ксеноновая лампа, подключенная к конденсатору большой емкости. Есть еще третий электрод, он называется электродом зажигания. Именно он подает "команду" на срабатывание вспышки - высоковольтный импульс, подаваемый на электрод зажигания ионизирует газ в колбе лампы, что в свою очередь, позволяет разрядиться основному конденсатору. В результате этого происходит мощная вспышка света. Для заряда встроенной вспышки используется аккумулятор фотоаппарата, для внешней - ее собственный источник питания. Разумеется, современные вспышки имеют большое количество других функциональных блоков, регулирующих мощность импульса, длительность импульса, их количество и т.д., но углубляться в это не считаю нужным. Срабатывание вспышки в виде замедленной съемки приведено ниже.

Ведущее число

Основная характеристика вспышки - ее ведущее число. Оно представляет собой безразмерную величину, которое соответствует расстоянию в метрах, на котором вспышка способна нормально осветить снимаемый объект при диафрагме 1 и чувствительности ISO 100. То есть, вспышка с ведущим числом 40 при ISO 100 и диафрагме 1 "бьет" на 40 метров. Естественно, диафрагмой 1 могут похвастаться далеко не все объективы, поэтому реальную дальность действия вспышки можно рассчитать, поделив ведущее число (40) на диафрагменное число (например, 3.5). Получится, что с китовым объективом (у него как раз максимальная светосила f/3.5) вспышка с ведущим числом 40 будет иметь дальность действия до 11 метров.

Встроенные вспышки обычно имеют ведущее число, как правило, не более 20, внешние вспышки - до 60 и больше.

Время готовности

Важной характеристикой вспышки еще является время готовности к работе. После включения вспышке нужно некоторое время, чтобы зарядить конденсатор. Встроенная вспышка заряжается за счет аккумулятора фотоаппарата, таким образом снижая его уровень заряда и общее количество кадров, которое может сделать аппарат до разрядки аккумулятора. Внешние вспышки работают от отдельных источников питания, как правило пальчиковых аккумуляторов, при этом количество кадров не страдает. Чем мощнее вспышка, тем больший заряд требуется для ее срабатывания, соответственно дольше время зарядки. С другой стороны, далеко не всегда от мощной вспышки требуется срабатывание в полную силу. Если слабенькая встроенная вспышка почти всегда вынуждена "пыхать" изо всех своих сил, растрачивая при этом весь свой заряд за одно срабатывание (соответственно, потом заряжаться несколько секунд, в течение которых съемка будет невозможна), то внешняя вспышка большой мощности с тем же успехом потратит лишь незначительную часть своего заряда и будет готова к следующему кадру практически мгновенно. Это одна из причин неприменимости встроенной вспышки в репортажной съемке, где важна скорострельность.

Время Х-синхронизации

Каждая вспышка имеет такой параметр, как время синхронизации. По сути, это такая выдержка, когда вспышка успевает сработать при полностью открытом затворе. Такой вид синхронизации называется X-синхронизация. Для большинства современных цифрозеркалок время X-синхронизации составляет от 1/125 до 1/500 секунды. При более коротких выдержках шторный затвор не открывается полностью, а представляет собой узкое окошко, пробегающее вдоль кадра.

На самом левом фрагменте как раз показано время X-синхронизации - затвор полностью открылся, сработала вспышка, затвор захлопнулся. При более быстрых выдержках затвор уже не открывается полностью - не успела первая первая шторка дойти до конца, как за ней сразу пошла вторая шторка. И чем короче выдержка, тем уже окно между шторками. Из этого можно сделать вывод, что при выдержке короче, чем время X-синхронизации, съемка со вспышкой невозможна. Но, как говорится, не тут-то было! Многие внешние вспышки поддерживают режим быстрой синхронизации и позволяют производить съемку с выдержкой до 1/2000 секунды и даже короче. Суть быстрой синхронизации состоит в том, что вместо одного импульса вспышка дает целую серию - они как бы сливаются в один импульс, но более растянутый по времени, за которое узкое окошко между шторками затвора успевает пробежать вдоль всего кадра. Разумеется, за такую роскошь приходится чем-то жертвовать, а именно - существенным снижением ведущего числа вспышки, то есть мощностью светового потока.

Использование вспышки

В помещении

Чаще всего вспышка используется для съемки в условиях слабой освещенности, например, в помещении. Использование встроенной вспышки почти всегда дает посредственный результат - объект будет освещен, но поскольку это освещение фронтальное, объем будет передан очень плохо. Вот типичная любительская фотография, сделанная со встроенной вспышкой (фотоаппарат Sony Cybershoot TX10)

Сразу бросаются в глаза несколько недостатков - плоские лица (особенно у ребенка), блики на лице, красные глаза, резкие тени на стене. Фотографиям с таким уровнем технического исполнения, в лучшем случае, находится место в семейном альбоме, в худшем - они идут в корзину. При съемке со встроенной вспышкой с близкого расстояния блики становятся огромными (лица просто "выбеливаются" вспышкой), это откровенный брак. Чтобы этого избежать, старайтесь снимать людей не меньше чем с двух метров. Для увеличения объекта съемки до нужного масштаба используйте зум.

Намного лучше ведет себя при съемке в помещении внешняя вспышка, однако не всегда. Ей можно снимать "в лоб" и "от потолка". При съемке "в лоб" результат ненамного лучше, чем при использовании встроенной вспышки. Да, источник света отдален от объектива, количество бликов будет меньше, а эффект красных глаз будет сведен к минимуму. Тем не менее, светотеневая картина остается такой же - она почти никакая!

Если внешняя вспышка имеет подвижную "голову", ее можно направить в потолок и получить мягкий "заполняющий" свет. Однако, при этом под бровями у портретируемого могут получаться неприятные тени (поскольку основной свет сверху). Чтобы от них избавиться к вспышке приделывают отражатель, чтобы при помощи него направить часть свет на лицо и эти тени уменьшить - это так называемый "рисующий" свет, дополнительно подсвечивающий передний план. Ниже - пример фотографии, сделанной с внешней вспышкой "от потолка" с отражателем (Canon EOS 400D, вспышка Sigma DG500 Super):

Разница по сравнению с встроенной вспышкой ощутима! Нет никаких бликов, красных глаз, резких теней. Лица уже не кажутся плоскими, а люди "наклеенными" на темный фон. Освещение мягкое и приятное. Важный момент - потолок должен быть светлым и не очень высоким. При настройке угла наклона вспышки и выборе расстояния съемки вспоминаем правило "угол падения света равен углу его отражения".

На улице

Резонный вопрос - для чего использовать вспышку, если при столь короткой выдержке можно обойтись без вспышки? Яркий пример - съемка против солнца . Понятно, что это не лучшие условия съемки, но бывают моменты, когда выбирать не приходится - например, свадебная прогулка в яркий солнечный день или туристическая поездка. Как снимать в таком случае? С одной стороны, нужно обеспечить мягкое освещение переднего плана, а где его взять, солнечным днем, когда сплошь и рядом жесткий свет и резкие тени? Здесь нам опять приходит на помощь вспышка, которая своим светом подавляет эти тени и позволяет добиться более менее приемлемого освещения лица. Ниже приведен пример фотографии, сделанной против солнца с принудительно включенной вспышкой, причем встроенной (Canon EOS 400D, встроенная вспышка).

Даже несмотря на то, что на фотографии присутствует пересвет (небо ушло в белизну), лица у людей вполне различимы - фотография заняла достойное место в семейном альбоме. Но как быть, если хочется при всем этом еще и сохранить небо? Ведь при коммерческой фотосъемке требования к результату намного выше, чем при любительской! И тут нам на помощь приходит режим быстрой синхронизации (он есть только у внешних вспышек, и то не у всех). Режим быстрой синхронизации позволяет устанавливать выдержку меньшую, чем время X-синхронизации и при этом подсвечивать передний план вспышкой. Вот пример такой фотографии. Обратите внимание, что небо, по сравнению с предыдущим примером, проработано приемлемо (Nikon D80, внешняя вспышка, быстрая синхронизация)

Возможность сократить выдержку при подобных съемках также имеет еще один положительный момент - мы можем при всем этом еще и открыть диафрагму до максимума, чтобы размыть задний план на портрете.

В пасмурную погоду на улице фотографировать людей проще - равномерное освещение не требует особых манипуляций с настройками камеры и вспышки. Однако, не стоит забывать, что в пасмурную основной источник света (небо) расположен над головой и от бровей и носа на лице могут получаться заметные тени. Чтобы их уменьшить также используется вспышка, причем, как правило, достаточно ее срабатывания вполсилы (для этого во многих аппаратах есть функция "коррекция вспышки"). Наша задача - не убить тени на лице совсем, а лишь чуть приглушить их, иначе лицо будет выглядеть плоско.

Вот пример любительской фотографии, сделанной в пасмурную погоду - обратите внимание, что несмотря на равномерное освещение незначительные тени под бровями присутствуют.

При съемке в пасмурную погоду старайтесь не брать в кадр слишком много неба, поскольку при этом передний план получится слишком темным.

Если других вариантов компоновки кадра нет, то единственный выход из ситуации - опять же прибегнуть к помощи вспышки, хотя бы встроенной.

На этом пока и закончим. Можно еще много рассказывать о свойствах и функциях этого нумедреного на первый взгляд устройства, а также о других осветительных приборах, применяемых, например, в студийной съемке. Но это уже выходит за рамки данного учебника, поэтому рассматриваться не будет (пока).

Несколько лет назад, когда я только начинала заниматься фотографией «серьезно» и уже в принципе неплохо умела снимать на зеркалку, мне казалось, что я постигла все секреты фотографии. Я умела выставлять правильные настройки экспозиции и получать нормальные, ничем не примечательные кадры, которые в то время казались прорывом в фотографии. Я много снимала на улице с естественным светом, но меня заботила только правильная экспозиция – лишь не пересвет и не слишком темный кадр.

В то же время меня забавляли чудаки-фотографы, которые среди белого дня на солнце снимали портреты со вспышкой . Мне казалось, что они просто ничего не понимают в фотографии (можно же просто подобрать настройки под яркость солнечного света) и снимают на автомате. Про себя я тихо посмеивалась над ними и недоумевала, – «Зачем включать вспышку на улице ? Тут же полно света!

А если не хватает света в тени – просто , все же так просто!». При этом у меня у самой получались фотографии с провалами в тенях на жестком солнце или пятнистым светом от листвы деревьев, и меня это нисколько не смущало.

Только спустя какое-то время «естественность» освещения стала приедаться, фотографии выходили похожими друг на друга примерно с одинаковыми настройками и одинаковым светом. Я стала замечать, что не всегда естественный свет красиво ложится на лицах моделей, хотелось чего-то нового и более «профессионального» что ли.

Внезапно я наткнулась на фотографии людей, которые называли себя «стробистами». Они вовсю использовали импульсные источники света (прежде всего недорогие ) не только, даже не столько логично и понятно), но – на улице! При этом получаемый результат даже до обработки заслужил моего восхищения. Это-то и было первым толчком, чтобы попробовать фотографировать со вспышкой даже тогда, когда естественного света достаточно для экспонирования кадра.

Для начала давайте разберемся, что вам пригодится для освоения техники съемки со вспышкой на улице . Самый простой набор техники (помимо фотоаппарата и объектива) включает:

(не обязательно топовой модели, недорогая мануальная вспышка будет работать не хуже самой продвинутой модели). Мощность вспышки (определяется ведущим числом) лучше выбирать максимальную, на которую хватает бюджета. Именно мощность является определяющей характеристикой вспышки, а при съемке с довольно ярким естественным светом вам понадобится максимальный ресурс мощности импульсного света, чтобы повлиять на освещение объекта съемки.

Синхронизатор , лучше беспроводной, а на улице – лучше радиосинхронизатор. Синхронизатор отвечает за срабатывание вспышки в момент нажатия на кнопку спуска, если вспышка находится не на камере (на горячем башмаке), а на выносе (в руке, на стойке). Почему это важно? Да потому что вспышка в положении на камере реально используется только в 5% случаев как единственный источник освещения, и в основном служит лишь в качестве вспомогательного заполняющего источника. Для лучшего результата именно моделирования света нужна свобода передвижения, поэтому вспышку либо держат в руке на выносе, либо дают в руки ассистенту, либо ставят на стойку. Синхронизатор при этом координирует момент открытия затвора фотоаппарата и момент срабатывания импульса вспышки.

Стойка студийная , чем выше, тем лучше, но не менее 2 м в разложенном состоянии. На крайний случай первое время можно использовать обычный штатив. Высота стойки определяет высоту положения источника света и возможность использования верхнего света в своей схеме освещения. Также обращайте внимание на длину стойки в сложенном состоянии (компактность и удобство в перемещении), максимальную нагрузку (возможность использования насадок типа софтбоксов) и вес самой стойки (влияет на устойчивость конструкции и легкость транспортировки).

Насадки на вспышку . Если планируете использовать вспышку на стойке, то проще всего и дешевле приобрести зонты. Наиболее применимые – белый зонт на просвет (номер один для смягчения света) и серебристый зонт на отражения (для расширения светового пятна без сильного смягчения). Зонты удобно складываются и раскладываются, мало весят и занимают мало места в сумке. Если позволяет бюджет, можно использовать софтбоксы (опять же при съемке со стойкой) среднего размера – 60*60 см, 60*90 см или 90*90 см. Софтбоксы большего размера требуют более мощного источника света, а также довольно громоздкие при использовании на выезде. Для смягчения вспышки в положении на камере, можно использовать мини-софтбоксы, которые бывают складные или надувные.

Так когда же и зачем использовать ?

1. В качестве заполняющего (вспомогательного света) при съемке на жестком солнце или против света. При этом вспышка располагается с противоположной стороны направления солнечного света и служит для подсвечивания теневой стороны, смягчения глубоких теней, прорисовывания деталей в тенях. Настройки мощности вспышки выставляются таким образом, чтобы естественный свет оставался мощнее, а вспышка только дополняла его, но не перебивала (мощность примерно в 1,5-2 раза меньше, чем интенсивность солнечного света). При съемке против солнца можно снимать из положения на горячем башмаке и направлять вспышку «в лоб» модели, но для лучшего результата используйте смягчающую насадку или меньшую мощность вспышки. Рисунок не должен получаться резким и плоским.


2. В качестве моделирующего (основного рисующего) источника света . В этом случае свет от вспышки – это основной свет, который определяет светотеневой рисунок на объекте съемки. Естественный свет при этом «отодвигается» на второстепенную позицию и используется в качестве вспомогательного – для общего освещения сцены и заднего плана. Такой подход используется прежде всего в случаях, когда естественный свет дает некрасивый светотеневой рисунок – недостаточно контрастный свет в тени, пятнистый свет под деревьями, слишком жесткий свет на ярком солнце и т.д. При этом мощность вспышки подбирается так, чтобы вспышка играла главную роль в формировании световой схемы – она должна перебивать по мощности естественный свет.

3. В качестве моделирующего источника в условиях недостаточной освещенности – съемки в сумерках, на закате, вечером. Для выравнивания освещенности и нормального экспонирования одновременно и заднего плана, и объекта съемки, главный объект подсвечивают вспышкой, а настройки фотоаппарата выставляют по естественному освещению. При этом получаются эффектные фотографии, которые невозможно получить с использованием только естественного света.

Если вам интересно узнать про моделирование света с несколькими вспышками и создание своей передвижной мини-студии из внешних вспышек , загляните в статью . Там вы также вы найдете схемы освещения, на которые можно опираться в своих экспериментах с импульсным светом.

В качестве бонуса предлагаю посмотреть небольшой видеоурок по использованию вспышки в яркий солнечный день .

Как усилить естественный свет при помощи импульсного :

Основные принципы работы со вспышкой

Фотовспышка – прибор полезный и нужный для фотографа. Но современная вспышка – штука довольно хитрая и умная. Так как думает намного быстрее самого фотографа и, кроме того, может сделать еще кучу всего и сразу. Главная задача, и, причем, задача нелегкая – научиться  понимать вспышку и правильно ей пользоваться.

Так зачем же нужна вспышка? Что она может? Ну, хотя бы, внешняя фотовспышка, та, которая продается отдельно от фотоаппарата.

  • Внешняя вспышка может засветить человека, вспыхнув прямым светом ему в лицо. Это сделает лицо плоским и не выразительным. Так снимают подавляюще большинство новичков.
  • Вспыхнуть в лоб с расстояния 15-20 метров. Так работают журналисты, потому что  иного выхода у них, похоже, чаще всего нет.
  • Вспышка может мягко и интересно осветить человека отраженным от потолка, пола  или стен светом.
  • Она может осветить человека справа или слева боковым светом.
  • Вы можете включить стробоскоп и тогда на вашем кадре зафиксируются все фазы того или иного движения, как при мультиэкспозиции.
  • На вспышку можно надеть отражатель или софт-бокс и мягким светом «в лоб» осветить лицо того, кого вы снимаете.
  • Вспышку можно использовать как источник  заполняющего света.
  • Вспышкой можно запускать источники света в студии.
  • Можно её применять для подсветки во время процесса автофокусировки.
  • В пилотном режиме освещать большие пространства.

У встроенной вспышки возможностей намного меньше. С её помощью разве что можно сделать фото для протокола. Так что всё наше дальнейшее повествование будет о вспышке внешней. Как работает вспышка в автоматическом режиме? Если ваша вспышка поддерживает ETTL-II, то сначала она делает небольшой «пых» для того чтобы замерять освещение и выстроить исходя из этого экспозицию. После этого следует основное срабатывание вспышки, которое, собственно, и служит для освещения объекта.

Продолжительность  вспышки примерно около 1/10000 -1/15000 секунды. Стало быть, выдержка, то есть время, на которое открывается затвор фотоаппарата, в принципе не важна. Поэтому оттого, на 1/500 вы будете снимать, или на 1/60 – ничего не изменится. Количество света, попавшего на матрицу, будет одинаковым. Вот поэтому снимать со вспышкой лучше всего из режима М.

При съемке со вспышкой выдержку заменяет её мощность. Именно мощность вспышки регулирует количество света, прошедшего через открытый затвор. В этом случае процессом съемки вы управляете не выдержкой и диафрагмой, как в обычном порядке, а диафрагмой и мощностью светового потока вашей вспышки. Стало быть, чем большую мощность может выдать ваша вспышка, тем шире ваши возможности, ваш творческий потенциал.

Есть такое понятие: «выдержка синхронизации вспышки». Это самая короткая выдержка, при которой возникает момент, в который затвор полностью открыт. Проще говоря, последовательность тут такова: открытие затвора – срабатывание вспышки – закрытие затвора. При других выдержках щель движется и как бы сканирует кадр и освещает  только его часть. Существует синхронизация по передней шторке. При ней срабатывание вспышки идет в начале времени открытия затвора. При синхронизации по задней шторке вспышка срабатывает в конце экспонирования. Первый случай актуален на длинных выдержках, при этом шлейф образуется перед предметом. Во втором случае шлейф образуется за предметом. Третий вариант синхронизации – несколько вспышек на каждую фазу работы затвора. Он позволяет работать на боле коротких выдержках. В обычных условиях такая синхронизация обычно не используется.

При подсветке автофокусировки вспышка проецирует специальную сеточку. Запомните: автофокус работает в режиме «рассчитал-сдвинул», а не в режиме «рассчитал-сдвинул-проверил». Стало быть, сеточка  необходима только до того, как элементы объектива начнут двигаться. Это очень важно, так как снимаемый объект за время работы автофокуса может сдвинуться.

Иногда вспышка может нагреваться. Нагреваться до такой степени, что может даже обжечь вас. Нормой считается 20 кадров снятых за 15 минут. Когда вспышка перегреется, снимать, конечно, можно, но знайте, что вы делаете это на свой страх и риск, так что вам самим выбирать, что лучше -  упустить эффектный кадр или сжечь лампу. Вдобавок, в некоторых моделях вспышек существует режим автоматического отключения при перегреве. Но чтобы обмануть вашу вспышку, можно просто вынуть и вновь вставить в нее батареи.
Некоторые модели фотовспышек снабжены специальными выдвижными карточками белого цвета. Эти карточки служат для того, чтобы создать привлекательные блики в глазах снимаемых. Иногда  вспышки комплектуются рассеивателями в форме пирамидки. Они позволяют поток света от вспышки сделать более мягким.

Функция «уменьшение красных глаз» -  возможность избежания столь неприятного эффекта на Ваших снимках. Запомните: в этом случае у некоторых людей зрачки на снимке становятся узкими и злыми.

Не нужно забывать, что  если энергия батареек на исходе, вспышка заряжается медленнее.  Так что всегда имейте с собой запасной, а то и не один, комплект источников питания. Хотя бы на предмет оперативности в работе.
При съемке в JPG баланс белого нужно ставить на значок «молния».

Ну а теперь поподробнее по приведенному выше списку

  1. Внешняя вспышка может засветить человека, вспыхнув прямым светом ему в лицо. Это сделает лицо плоским и не выразительным. Так снимают подавляюще большинство новичков. Это самый простой способ испортить кадр. Яркая черная тень за объектом съемки – самое верное тому подтверждение. Пыхнуть в лоб с расстояния 15-20 метров. Так работают журналисты, потому что  иного выхода у них, похоже, чаще всего нет. Это самый простой способ съемки репортажа. Например, съемка торжественного заседания и вручения директором почетной грамоты лучшему работнику.
  2. Вспышка может мягко и интересно осветить человека отраженным от потолка, пола  или стен светом. При такой съемке вспышку чаще всего направляют в потолок или в стену. Световой поток отражается от этой поверхности, и мягким светом падает на то, что мы, собственно, и снимаем. Таким образом, мы получаем как бы профессиональный лайтбокс большого диаметра. В пол лучше не светить. Часто можно видеть, как неопытные фотографы направляют вспышку вниз. Это очень плохо. В этом случае свет будет идти снизу и очень исказит лицо портретируемого. Вспомните детские игры с фонариком в темной комнате – если его направить вверх и прислонить к подбородку. Если вы снимаете с метра-двух, то вспышку вообще можно развернуть назад. Не забудьте обратить внимание и на цвет отражающей поверхности – потолка или стен. Если этот цвет яркий и насыщенный – красный или зелёный, например – то и лица снимающихся будут такого же цвета.
  3. Вспышка может осветить человека справа или слева боковым светом. Но для того чтобы так снять, нужно чтоб вспышка находилась на некотором расстоянии от фотокамеры. Тут можно использовать радиосинхронизатор, который стоит больше чем вспышка, или off-shoe camera cord, то есть специальный кабель. Он прикрепляется к «горячему башмаку» вашего фотоаппарата. На другом конце кабеля -  такой же «горячий башмак». Это как удлинитель. Длина кабеля – полтора-два метра. Этого вполне достаточно для подсветки вспышкой сбоку. Со световыми ловушками и синхрокабелями лучше не экспериментировать – не будет работать ETTL-II. А это важно. Некоторые опытные мастера ухитряются держать камеру в одной руке, а вспышку в другой. Но лучше всё же вспышку прикрепить на какую-нибудь опору, например, на штатив. Для сведения сообщим, что вспышки Кэнон не имеют функции синхронизации со встроенными вспышками. Они взаимодействуют только сами с собой.
  4. Вы можете включить стробоскоп, и тогда на вашем кадре зафиксируются все фазы того или иного движения, как при мультиэкспозиции. Так хорошо снимать балет или что-то похожее на него. Такая съемка может проводиться и в интерьерах, в студии. Но только со штатива. Это хорошо описано в книгах Д. Хеджхоу. В частности, как можно прорабатывать передний план, не освещая задний. Делается это посредством нескольких слабых импульсов вспышки, заменяющих один яркий.
  5. На вспышку можно надеть отражатель или софт-бокс и мягким светом «в лоб» осветить лицо того, кого вы снимаете. Но, тем не менее, этот свет будет не очень то и мягким. Тут более применимо словосочетание «будет мягче». Софтбокс можно купить в фотомагазине, он состоит из пластиковой пластинки «намордника» и липучки. Отражатели тоже есть в продаже, но их легко сделать и самим: сложенный веером лист бумаги формата А4 прикрепить на вспышку резинкой для денег.
  6. Вспышку можно использовать как источник  заполняющего света. Это хорошо делать днем или на природе. Свет вспышка смягчает тени.
  7. Вспышкой можно запускать источники света в студии. Направьте в потолок вспышку на 1/64. И всё будет нормально.
  8. Вспышку можно  применять для подсветки во время процесса автофокусировки. В этом случае вспышку можно поставить на 1/128, можно даже ее отвернуть или совсем закрыть, и снимать при слабом освещении, когда ISO нормально, а объектив не фокусируется.
  9. В пилотном режиме освещать большие пространства. Для этого нужно нажать на кнопку репетира диафрагмы. Получите тактический фонарь. Света будет вполне достаточно, чтобы осветить большое пространство.

Copyright by TakeFoto.ru

Как правильно пользоваться внешней вспышкой блог/новости компании Grifon

Дата публикации: 21.09.2020 00:00

Вспышка у неопытных фотографов неразрывно связана с переэкспонированием и красными глазами. При правильном ее использовании позволит получить прекрасный результат, в том числе с ее помощью можно воссоздать тот самый «золотой час».

Что же понадобится?

У новичков также при слове «вспышка» часто в голове возникает образ с огромным количеством оборудования. На самом деле отдельная вспышка это далеко не студийный свет. Для начала съемки понадобится:

  • Камера;
  • Непосредственно отдельная вспышка;
  • Устройство, обеспечивающее их одновременную работу;
  • Держатель для вспышки.

Синхронизация спуска фотокамеры и вспышки может осуществляться несколькими способами.

Встроенная система управления

В некоторых моделях камер предусмотрена настройка, при которой срабатывание всплывающей вспышки управляет внешней. У большинства таких аппаратов на передней панели установлен оптический датчик распознавания внезапной вспышки света.

Проводное подключение

В этом случае камера и отдельная вспышка соединяются с помощью проводов. Такой способ максимально надежен, но длина провода ограничивает радиус действия.

Беспроводной радиопередатчик считается более предпочтительным вариантом, поскольку дает возможность синхронизировать вспышку и затвор даже на значительной дистанции.

Управление отдельной вспышкой

Накамерная вспышка в автоматическом режиме определяет уровень мощности. Она срабатывает по методу TTL. Однако как только фотограф снимает вспышку с камеры, требуется ручная настройка синхронного срабатывания.

Управление выносной вспышкой — вещь несложная. Необходимо задать мощность, с которой будет срабатывать вспышка. Этот параметр указывается в виде дробного значения: 1/1 — вспышка срабатывает в полную мощность и 1/4 — вспышка срабатывает в четверть от полной мощности.

Настройки камеры могут управляться с помощью диафрагмы или ISO. При помощи регулировки этих двух характеристик можно задать чувствительность датчика и количество света, который может собрать камера.

Сделать вспышку на фото сильнее можно следующими способами:

  • Увеличить ISO;
  • Увеличить мощность вспышку;
  • Переместить вспышку поближе к источнику света;
  • Расширить диафрагму.

Если же вспышка на снимке слишком сильная, необходимо снизить ее мощность, уменьшить ISO, использовать меньшую диафрагму, отодвинуть от объекта.

Обратите внимание! Выдержка практически не влияет на вспышку.

У любой фотокамеры присутствует скорость синхронизации вспышки. Если выдержка будет чересчур быстрой, она не будет быстро синхронизироваться со вспышкой. Затвор сработает до вспышки. В результате на части фото эффект вспышки просто не будет сказываться, появится черная полоса.

Большая часть потребительских фотокамер отличаются предельной скоростью синхронизации со значением 1/200 или 1/250. Необходимо, чтобы выдержка была ниже этих значений, к примеру, 1/60 или 1/125.

Вспышка и окружающая среда — две экспозиции

Ключ к удачной фотографии с внешней вспышкой довольно прост. Достаточно думать о фото, сделанном с ней, как о двух экспозициях, наложенных друг на друга.

Первым слоем служит окружающее освещение, это может быть солнце, окна, свет от уличных фонарей. В некоторое время, например, в «золотой час» освещение будет максимально удачным. В другое время дня — менее. Съемки на закате отличаются особой сложностью. Чтобы сохранить цвет и текстуру заходящего солнца необходимо выставить темную экспозицию. Однако сам объект съемки в этом случае будет просто темным силуэтом.

Первый шаг к успешному снимку с вынесенной вспышкой — полностью ее отключить. Необходимо найти экспозицию для естественного освещения, после чего отрегулировать настройки, сделав изображение темнее. Чем окружающее пространство будет темнее, тем свет от вспышки будет ярче.

Второй шаг — включайте вспышку. Небо при этом останется драматичным и темным, в то время как объект съемки будет освещен. Возможно, потребуется сделать несколько снимков для получения эффектного фона с объектом.

Если сохраняется высокий уровень освещения окружающей среды, вспышка станет лишь легким «поцелуем» света. Если же фон будет слишком темным, вспышка четко очертит объект, сделает изображение сильнее.

Пример использования

При формировании свет придерживайтесь следующих правил:

  • В пасмурный день свет значительно мягче, чем в солнечную погоду;
  • Основное правило гласит — чем больше источник, тем мягче свет. Вспышка же является небольшим источником света, а значит, дает резкие тени;
  • Зонты и софтбоксы увеличивают источники свет, смягчают его, а значит, пригодятся для портретной съемки;
  • Если требуется сделать яркое фото, используйте «голую» вспышку без модификаторов.

Видео уроки о фотографии для начинающих

Современные фотоаппараты и смартфоны оснащены встроенной вспышкой, которую мы можем использовать во время съемки, например, на улице.

Тем не менее, большинство из нас знает, что, применяя этот вид дополнительного освещения, изображение становится плоским и полным резких теней. 

Как сделать фотографию с внешней или "родной" вспышкой в фотоаппарате, чтобы избежать эффекта „флэша”?  Насколько эти варианты имеют большое значение?  Когда и как использовать?

Фотовспышки не следует бояться. Даже если до сих пор мы использовали ее только в экстремальных условиях, то должны знать, что профессионалы рекомендуют применять ее в двух случаях:

Когда уже есть достаточно света

В первой ситуации речь идет об ее использовании, так, что фотографии становятся, как правило, более пространственными. Вспышку стоит использовать особенно тогда, когда фотографируем уже освещенный объект на переднем плане, в результате мы получим хорошо сбалансированный задний план.

Если вы снимаете зеркальной фотокамерой с возможностью ручных настроек, то должны сначала позаботиться о правильной экспозиции света и тени. Затем уменьшаем ее силу на 2-3 ступени диафрагмы. Настройки "фотовзрыва" должны включать изменение мощности, количество используемых ламп (например, кольцевых) или время освещения.

Если, однако, ваше оборудование не имеет таких функций, следует сделать несколько фотографий методом проб и ошибок.

 

Когда света не хватает

Другой ситуацией, в которой стоит использовать вспышку, является отсутствие достаточного источника света. Если мы работаем с ней в ручном режиме, то надо установить правильную экспозицию с помощью микроскопа. Много зависит от того, что мы планируем осветить или определенный объект или весь кадр.

Если мы хотим получить эффект направленного освещения надо уменьшить диафрагму и применять вспыхивание. При обратной ситуации действуем аналогично, увеличивая диафрагму и уменьшая мощность излучения.

Основные критерии выбора

Мы уже знаем зачем, какую и когда использовать вспышку, поэтому следующим шагом будет выбор подходящей модели для нашего фотоаппарата. Если у нас простенькая фотокамера, то, скорее всего, не сможем докупить дополнительное устройство. Если мы фотографируем хорошей камерой, то мы можем выбирать среди широкого ассортимента производителей.

Выбирая изделие, следует руководствоваться, прежде всего:

  • силой света; 
  •  конструкцией;
  • функциональностью/по назначению. 

Многие фотографы утверждают, что чем больше мощность, тем больше возможностей во время съемки. Несмотря на это, выбирая новую модель, стоит оценить ее мощность с помощью ведущего числа. Оно определяет максимальное расстояние, с какого вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число часто упоминается в двух значениях, если товар направляется в страны, которые используют футы вместо метров. 

Выбрав нужную мощность вспыхивания, следует также обратить внимание на угол рассеивания лучей, который в зависимости от фокусного расстояния объектива создает другие диапазоны. Эти параметры лучше проверить в инструкции, так как они могут быть разные в зависимости от производителя. 

Кроме силы, еще важным параметром является конструкция - чем больше диапазон движения и изменение направления света, тем лучше. Таким образом, мы сможем без проблем направить лучи в потолок или в сторону сцены съемки, чтобы избежать засветок или резких теней.  

Конструкция излучения в значительной степени зависит от ее назначения. Наименее функциональные встроенные варианты, которые не имеют опции регулировки мощности и угла падения светового потока. Если у нас есть возможность продажи или обмена такого устройства, то стоит задуматься, нужна ли нам эта модель.

Или мы предпочитаем версию, которую мы можем даже держать в руке. Как сделать фотографию с внешней вспышкой? Очень просто! Более продвинутые системы имеют возможность управления ею с помощью дополнительного кабеля. Иногда они реагируют на излучение другой лампы. 

Выбирая лампу, стоит также обратить внимание на цветовую температуру, время зарядки, длительность взблеска, угол дополнительного освещения, зум и другие параметры - это особенно важно тогда, когда мы выбираем устройство для профессионального использования. 

Цветовая температура: 

- 2000 К - свет огня свечи; 

- 2800 K - излучение лампы;

- 3000 K - восход/закат; 

- 3200 K сияние студийной лампы; 

- 4000 К - белый свет; 

- 5000 К – солнце в 12 часов дня; 

- 6500 K - холодное освещение; 

- 10000-15000 K - чистое голубое небо; 

- 28000-30000 K - взблеск молнии. 

 

Как избежать засветок и бликов - практические советы

Независимо от того, чем мы хотим пользоваться передовым фотоаппаратом или компактной камерой со встроенным источником света, мы должны избегать ситуаций с засветками и попытаться получить природные эффекты теней. Вопреки расхожему мнению, это не трудно, однако, требует от нас применения нескольких простых советов.

Хотите узнать эти параметры? Прежде всего, не забывайте о том, что «фонарик» должен быть хорошо синхронизирован с данной моделью объектива (чаще всего, выдержка 1/250s), чтобы изображение не было ни слишком темным, ни слишком светлым. 

Как пользоваться вспышкой:

 

1. Отойдите от объекта съемки

Если человек находится близко от объектива, то на его лице или теле будут видны блики. Достаточно отступить на шаг, чтобы уменьшить силу освещения, который генерирует взблеск. 

2. Направьте вспышку в другую сторону

При помощи подвижной головки достаточно направить поток на потолок, чтобы свет был отраженным, создавая естественный эффект. В случае, если мы имеем фиксированную лампу, хорошей идеей является использование зеркала или куска отражающего материала, при помощи которого лучи направляются в другом направлении. Стоит проверить этот метод - иногда вспышка, направленная в сторону дает лучшие результаты.

 

3. Уменьшите мощность в меню камеры

Часть камер имеет возможность регулировки вспышки из меню. К сожалению, это доступно только в некоторых моделях, поэтому стоит проверить это в инструкции. Или применять метод проб и ошибок. 

4. Используйте диффузор для рассеивания света

На фотографии в большинстве случаев лучше выглядит рассеянный мягкий свет, который не создает резких теней. Чтобы смягчить вспышку следует наложить на нее диффузор, который вы можете купить в магазине со специальными аксессуарами или создать его своими руками из бумаги. На лампы типа pop-up (большинство доступных зеркальных камер), можно рекомендовать универсальный диффузор, который смягчит освещение на фото.

 

5. Измените параметры ISO и диафрагмы

Чем больше значение ISO, тем выше светочувствительность матрицы. Поэтому съемка со фотовспышкой требует соответствия этого параметра, особенно если мы не имеем возможности настройки мощности «flash». Диафрагма также отвечает за количество света, поэтому при съемке в помещении, стоит установить ее на значение f/2.8-4.0 и проверить возникновение засветок. 

6. Установите ночной режим

Большинство фотоаппаратов имеет несколько режимов, которые стоит использовать тогда, когда нет времени на детальный подбор параметров для необычных условий. Ночной режим, чаще всего, использует фотовзрыв, причем сам настраивает параметры камеры так, чтобы изображение не вышло засвеченным или затемненным. 

Вывод

Если вы до сих пор не пользовались вспышкой из страха перед резкими тенями и бликами, то попробуйте применить несколько наших приемов или докупить к камере такую модель лампы, которая расширит возможности управления «световым взрывом». Некоторые фотографы намеренно создают изображения с эффектом флэша, однако они больше имеют художественный характер.

Каковы ваши опыты с данной темой? Оставляйте свои комментарии!


Как пользоваться фотовспышкой: почему стоит приобрести фотовспышку

Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Для того, чтобы сделать простой, но довольно эффективный отражатель для встроенной фотовспышки вам всего-то понадобится кусок картона (а ещё лучше тонкого пластика) и такой же кусок алюминиевой фольги для выпечки.

На рисунке ниже приводятся размеры простого отражателя для встроенной фотовспышки зеркалок Canon EOS 1000D/1100D/400D/450D/500D/550D/600D/650D
с фокусным расстоянием объектива до 250мм. Для других зеркальных фотоаппаратов вам придётся немного изменить размеры помеченные звёздочкой.

Вырежьте ножницами такой плоский отражатель для встроенной вспышки и обклейте его фольгой. Для долговечности, фольгу можно обмотать прозрачным скотчем в один-два слоя. Поднимите фотовспышку вашего зеркального фотоаппарата и прикрепите перед ней сделанный вами отражатель для вспышки, как показано на фотографии выше. Для надёжности прикрепите отражатель с помощью канцелярской резинки, её обычно используют для пачек с деньгами :о). Я использовал резинку красного цвета, сложенную вдвое. Плоскость установленного отражателя вспышки должна быть обращена к рассеивающему стеклу фотовспышки под углом примерно равным 45°. Всё, фотоаппарат готов к фотосъёмке со вспышкой и самодельным отражателем.

Как фотографировать вспышкой с отражателем

Максимальная дистанция съёмки зависит от размера комнаты, светосилы объектива и чувствительности ISO, ну и конечно же, от мощности (ведущего числа) встроенной вспышки. Учитывайте, что яркость света будет уменьшаться пропорционально квадрату расстояния до объекта съёмки (Закон обратных квадратов). Например, если вы отошли на 2 метра, то освещённость объекта съёмки уменьшиться в 4 раза при той же мощности вспышки. Поэтому не ожидайте идеальной яркости объекта съёмки при
фотографировании с самодельным отражателем вспышки в большом помещении и (или с высокими потолками), а так же с расстояния больше 2-3 метров.

Свет вспышки с самодельным отражателем рассеивается по всей комнате, поэтому перед ответственной фото-съёмкой советую немного потренироваться для того, чтобы подобрать оптимальную компенсацию экспозиции фотовспышки. Лучше, если потолок в помещении будет белым — от цветного потолка могут искажаться цвета, в этом случае установите Фотографировать с таким самодельным отражателем вспышки лучше с расстояния 0,5-2 метра.

Самодельный отражатель вспышки для мыльницы

Но что же с «мыльницами»? А всё точно так же, только крепить самодельный отражатель вспышки придётся двухсторонним скотчем, как показано на фотографии справа. Будьте внимательны, не перекройте отражателем вспышки датчики вашей камеры! Для изготовления отражателя встроенной фотовспышки для компактной камеры я использовал просто белый кусок картона, однако с фольгой результат будет лучше.

При фотосъёмке с «мыльницей» с самодельным отражателем вспышки, берегите глаза от «зайчиков» – значительная часть света от вспышки отражается прямо в глаза фотографу! Как этого избежать, предлагаю придумать самостоятельно.

Синхронизация вспышки

Сихронизация вспышки изначально зависела от скорости затвора, при которой и камера, и вспышка могут функционировать нормально. Добиться этого было довольно сложно. Теперь синхронизация вспышки больше относится к тому, как вспышка работает по отношению к вашей экспозиции. Лучше всего это продемонстрировать, представив длительную работу, около 6 секунд. Вспышка можнт работать сразу при раскрытой диафрагме или перед второй шторкой, когда затвор начинает закрываться. Для первой шторки синхронизация произойдет в момент открытия затвора. Для второй — в момент активации вспышки.

Оба способа хороши и создают определенный эффект в конечном изображении.

Если ваш объект и камера неподвижны, то не будет иметь значения момент вспышки. Если есть движение, то со вспышкой в первом режиме будет освещен объект и запечатлен в той точке, когда затвор открыт полностью, а затем окружающий свет будет освещать любоей движение, происходящее в остальной части экспозиции.

Во втором режиме вы сможете записывать движение до того момента, как вторая шторка полностью закроется, и объект будет запечатлен, освещенный вспышкой. Так, вы можете получить на снимке все этапы движения.

Если объект движется слева направо, используйте синхронизацию на первой шторке, размытие будет справа от запечатленного объекта, если вы выставили подходящую выдержку. При съемке на второй шторке — размытие будет слева от предмета. Если у вас проблемы с этим, уменьшите скорость затвора. Не бойтесь, 1/2 секунды или немного больше — это не страшно. Оба снимка ниже были сделаны во втором режиме.

Как улучшить встроенную вспышку камеры: 04. Подавление эффекта «красных глаз»

Одна из проблем использования встроенной вспышки связана со слишком близким – относительно объектива – расположением источника света. Это приводит к высокой вероятности того, что свет, отраженный от внутренней части зрачка, попадая в камеру, создаёт всем известный эффект «красных глаз».

К счастью, подавляющее большинство современных цифровых камер оснащены функцией подавления эффекта «красных глаз», тем самым помогая фотографам.

Механизм работы этой функции заключается в следующем: перед экспонированием кадра вспышка даёт короткий световой импульс, вызывающий сужение зрачков, тем самым уменьшая количество света, способного попасть в них.

В большинстве случаев, активация этой функции в настройках камеры позволяет избавиться от проблемы «красных глаз». Но даже если на некоторых ваших фотографиях проявится этот неприятный эффект, вы легко сможете справиться с ним при помощи специальных инструментов, встроенных в большинство программных пакетов для обработки изображений.

Использование рассеянного или отражённого света вспышки также может помочь уменьшить вероятность появления эффекта «красных глаз».

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

  • Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
  • Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
  • В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Как устроена вспышка и каковы ее основные характеристики

В принципе, устройство вспышки не мудреное. Источником света является импульсная ксеноновая лампа, подключенная к конденсатору большой емкости. Есть еще третий электрод, он называется электродом зажигания. Именно он подает «команду» на срабатывание вспышки — высоковольтный импульс, подаваемый на электрод зажигания ионизирует газ в колбе лампы, что в свою очередь, позволяет разрядиться основному конденсатору. В результате этого происходит мощная вспышка света. Для заряда встроенной вспышки используется аккумулятор фотоаппарата, для внешней — ее собственный источник питания. Разумеется, современные вспышки имеют большое количество других функциональных блоков, регулирующих мощность импульса, длительность импульса, их количество и т.д., но углубляться в это не считаю нужным. Срабатывание вспышки в виде замедленной съемки приведено ниже.


(Автор Gregory Maxwell)

Ведущее число

Основная характеристика вспышки — ее ведущее число. Оно представляет собой безразмерную величину, которое соответствует расстоянию в метрах, на котором вспышка способна нормально осветить снимаемый объект при диафрагме 1 и чувствительности ISO 100. То есть, вспышка с ведущим числом 40 при ISO 100 и диафрагме 1 «бьет» на 40 метров. Естественно, диафрагмой 1 могут похвастаться далеко не все объективы, поэтому реальную дальность действия вспышки можно рассчитать, поделив ведущее число (40) на диафрагменное число (например, 3.5). Получится, что с китовым объективом (у него как раз максимальная светосила f/3.5) вспышка с ведущим числом 40 будет иметь дальность действия до 11 метров.

Встроенные вспышки обычно имеют ведущее число, как правило, не более 20, внешние вспышки — до 60 и больше.

Время готовности

Важной характеристикой вспышки еще является время готовности к работе. После включения вспышке нужно некоторое время, чтобы зарядить конденсатор

Встроенная вспышка заряжается за счет аккумулятора фотоаппарата, таким образом снижая его уровень заряда и общее количество кадров, которое может сделать аппарат до разрядки аккумулятора. Внешние вспышки работают от отдельных источников питания, как правило пальчиковых аккумуляторов, при этом количество кадров не страдает. Чем мощнее вспышка, тем больший заряд требуется для ее срабатывания, соответственно дольше время зарядки. С другой стороны, далеко не всегда от мощной вспышки требуется срабатывание в полную силу. Если слабенькая встроенная вспышка почти всегда вынуждена «пыхать» изо всех своих сил, растрачивая при этом весь свой заряд за одно срабатывание (соответственно, потом заряжаться несколько секунд, в течение которых съемка будет невозможна), то внешняя вспышка большой мощности с тем же успехом потратит лишь незначительную часть своего заряда и будет готова к следующему кадру практически мгновенно. Это одна из причин неприменимости встроенной вспышки в репортажной съемке, где важна скорострельность.

Время Х-синхронизации

Каждая вспышка имеет такой параметр, как время синхронизации. По сути, это такая выдержка, когда вспышка успевает сработать при полностью открытом затворе. Такой вид синхронизации называется X-синхронизация. Для большинства современных цифрозеркалок время X-синхронизации составляет от 1/125 до 1/500 секунды. При более коротких выдержках шторный затвор не открывается полностью, а представляет собой узкое окошко, пробегающее вдоль кадра.

На самом левом фрагменте как раз показано время X-синхронизации — затвор полностью открылся, сработала вспышка, затвор захлопнулся. При более быстрых выдержках затвор уже не открывается полностью — не успела первая первая шторка дойти до конца, как за ней сразу пошла вторая шторка. И чем короче выдержка, тем уже окно между шторками. Из этого можно сделать вывод, что при выдержке короче, чем время X-синхронизации, съемка со вспышкой невозможна. Но, как говорится, не тут-то было! Многие внешние вспышки поддерживают режим быстрой синхронизации и позволяют производить съемку с выдержкой до 1/2000 секунды и даже короче. Суть быстрой синхронизации состоит в том, что вместо одного импульса вспышка дает целую серию — они как бы сливаются в один импульс, но более растянутый по времени, за которое узкое окошко между шторками затвора успевает пробежать вдоль всего кадра. Разумеется, за такую роскошь приходится чем-то жертвовать, а именно — существенным снижением ведущего числа вспышки, то есть мощностью светового потока.

Как улучшить встроенную вспышку камеры: 01. Заполняющая вспышка

Один из важнейших уроков использования вспышек, который вы можете усвоить, заключается в том, что вспышки могут применяться не только для съёмки в темноте, но и для освещения снимаемого объекта при дневном освещении.   

Небольшое количество заполняющего света может оживить изображение – особенно это касается портретов – добавить немного бликов и вытянуть чересчур резкие тени.

Первое, что вам необходимо сделать для этого – открыть вашу встроенную вспышку и перевести ее в режим «Заполняющая» (Fill-in), «Принудительная» («Forced») или «Вспышка включена» («Flash-on») – в зависимости от модели, используемой вами камеры. Этот режим позволит вам воспользоваться вспышкой даже в тех случаях, когда камера считает, что и без нее света для нормальной экспозиции достаточно.

В этом режиме камера синхронизирует выдержку и вспышку, при этом, зачастую, невозможно установить выдержку короче, чем 1/125 сек (или же 1/250 или 1/60 сек – подробнее смотрите в руководстве пользователя к вашей камере).

Если камера не сможет автоматически установить подходящую выдержку, вам будет необходимо установить её вручную.

Использовать заполняющий свет особенно удобно при фотосъёмке объектов с контровым освещением. А в ярко освещенном помещении он позволит вам качественно заснять как освещённые объекты, так и те, что находятся в тени.

Кроме того, в яркие солнечные дни, используя вспышку в режиме заполняющего света, вы можете разместить вашу модель в тени так, чтобы ей не пришлось щуриться из-за солнца, светящего в глаза.

При плохом освещении

Чаще всего вспышка нужна для съемки в недостаточном освещении. Не буду долго объяснять, покажу на примере. Фотомодели меня подвели, поэтому я решил пофоткать Че Гевара, он это заслужил. Итак, поэтапно фотографирую и объясняю что к чему:

Слева на право: без вспышки, ISO3200, встроенная вспышка.

Значит без вспышки я кадр смазал, что и следовало ожидать при таком освещении. После того как поднял ISO до 3200 – вполне комфортно фотографировать с рук, только кадр жутко шумный получился, если у вас FX-камера то можно вполне на ISO3200 хорошие кадры делать, у меня же зернистость просто зашкаливает. Встроенная вспышка дала вполне ожидаемый результат, Че Геваро был не доволен, так как у него на лице появился жуткий блик от вспышки, а еще тень выскочила от лампы.

Слева на право: внешняя вспышка “в лоб”, внешняя вспышка в потолок с рассеивателем, внешняя вспышка в потолок без рассеивателя.

Теперь я на фотик нацепил внешнюю вспышку. Перво наперво я повторил фокус со вспышкой “в лоб” при этом достал рассеиватель, блик от вспышки стал менее заметен, но Че Геваро все еще не доволен. Дальше пошли чудеса, отражая свет от потолка с помощью внешней вспышки я практически избавился от блика и тени, блик возле звезды получился из-за рассеивателя. Рассеиватель нужен для того чтобы сильнее рассеивать свет, поскольку угол довольно большой – у меня остался небольшой блик. Поле того как я убрал рассеиватель я добился такого снимка, какого хотел, без бликов и тени, суровый Че Геваро мне чуть не улыбнулся.

Слева на право: 50mm f/1.4 со светом, 50mm f/1.4 в темноте, внешняя вспышка в потолок без света.

Поскольку у меня был светосильный фикс, я решил им воспользоваться, картинка получилась отличной, но не у каждого есть возможность фотографировать с дорогим светосильным объективом это раз, а два – глубина резкости на диафрагме f/1.4 очень мала, значит толком снять что-то не получится. Но вот беда, только я убрал свет сразу же f/1.4 поплыл, а внешняя вспышка  все так же хорошо отражает свет даже в кромешной тьме.

Из выше сказанного следует: без вспышки фотографии получаются смазаными, либо шумными. Со вспышкой все гораздо лучше. Но если вспышку направлять “в лоб” остаются жуткие пересветы и тени, поэтому встроенная вспышка совсем не годится для съемки в темноте. Внешняя вспышка нам нужна для того чтобы отражать и равномерно рассеивать свет. Вспышка отражает свет за счет регулирования угла наклона поворачивающейся головки, это самое ценное что есть во внешней вспышке, а не, как многие думают, – мощность и прочая ерунда. К примеру в SB-600 она выглядит вот так:

Пользоваться ею просто, нужно нажать на кнопку “Push” и повернуть вспышку так, как вам заблагорассудится.

Отражать свет в слабо освещенных помещениях  можно и нужно. Вы можете отразить свет от потолка, от стены, от пола. Делайте это всегда, как только видите что света вам не хватает. В кафе с девушкой, к примеру:

Когда фотографируете гостей на дне рождения:

Может вам нужно фото на паспорт? – Пожалуйста, отразите свет от стенки и фото получится неотразимым.

А вот я (автор статьи) с Деном в пабе отмечаем отличную фотосессию Наташи, которая между нами уселась:

Без внешней вспышки, все было бы намного печальнее, поэтому я всегда ношу с собой свою SB-600.

Режим без вспышки

Значок обычно выглядит, как зачеркнутая молния. Чем компенсировать отсутствие вспышки и низкий уровень естественного освещения? Компенсация происходит за счет повышения значения ISO и увеличения времени выдержки. Если снимать в сумерках, то желательно пользоваться штативом или как-то иначе зафиксировать камеру. Один мой знакомый фотограф, созерцая необычно яркое и чистое городское звездное небо, вышел из положения с помощью двух кирпичей, доски и тряпки. Из них был смастерен незатейливый постамент. Придумать можно всего оригинального.

Режим без вспышки используется также при съемке в музеях — говорят, яркий свет разрушает краску на старых картинах. Этот режим актуален и при скрытой съемке. Если в авторежиме фотоаппарат не распознает уровень освещения и все время норовит высунуть встроенную фотовспышку (что очень бесит), то зачеркнутая молния поможет исправить ситуацию.

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

Когда включать встроенную фотовспышку

Давайте посмотрим, как правильно расположить объект фотосъёмки в тени. Да, в тени! Однако, не в полной темноте. И не во мраке старого сарая полного пыли и комаров. Если в солнечный, безоблачный день вы найдёте старое раскидистое дерево, такое, чтобы тeнь от листьев смешалась с яркими лучами солнца проходящими через крону, образуя как бы рваные чередующиеся пятна тени и cвeта – это будет просто идеальное место для великолепного снимка.

Прежде чем фотографировать свою фотомодель, находящуюся под кроной этого дерева, убедитесь, что ваш фотоаппарат вместе с вами тоже попадают в причудливую тeнь от этого великолепного дерева. Только в этом случае, вероятность правильной экспозиции, даже в автоматическом режиме будет очень велика. Для большей уверенности прикройте ваш фотоаппарат сверху своей ладонью, (сделайте над ней козырёк) чтобы случайный лучик солнца не попал на датчик замера экспозиции. Вы даже можете включить встроенную фотовспышку…

Да-да, ярким-преярким днём, когда весело порхали бабочки… :о) В действительности, это единственный случай, когда можно применить встроенную электронную вспышку – она выполнит роль заполняющего cветa и поможет смягчить контраст светотеневых пятен на вашем объекте.

Поскольку мы уже упомянули встроенную фотовспышку следует сказать, что пользоваться ей в темном помещении — не самая лучшая идея. Фотографируя со встроенной фотовспышкой вечером (на улице или в помещении), чаще всего, вы получите очень светлый и плоский объект фотосъёмки на практически чёрном фоне.

Используйте встроенную вспышку только как дополнительный источник
заполняющего свeта  — при ярком свете и/или очень контрастных тенях!Никогда не включайте встроенную фотовспышку при недостатке общего cвета!
На фотографии получатся плоские лица с яркими бликами и почти чёрный фон.

Дело в том, что мощность встроенной фотовспышки недостаточна, чтобы осветить фон на большом расстоянии, поэтому он получается на фотографии очень тёмным. Кроме того, свет встроенной фотовспышки очень жесткий, поэтому использование встроенной фотовспышки в качестве основного (единственного) источника свeта только ухудшит качество снимка – появятся очень четко очерченные тени и резкие световые пятна.

Чтобы уменьшить жесткость cвета от встроенной фотовспышки можно отойти подальше от объекта съёмки, но, к сожалению, дальше 3-4 метров её света уже не достаточно для нормальной экспозиции фотографии. Фотография получится ещё хуже, если объект съемки находится слишком близко от фона (например, стены дома). Это касается именно встроенных фотовспышек.

Как улучшить встроенную вспышку камеры: 06. Синхронизация по второй шторке

При стандартных настройках вспышка вашей камеры срабатывает при начале экспонирования кадра.

Для съёмки большинства сцен этот вариант – оптимальный. Но если вы снимаете движущиеся объекты и используете выдержку, которая не «замораживает» их, на ваших снимках будут размытые образы всех нестатичных объектов. Причём это будет выглядеть так, как будто объекты движутся в обратном направлении.

Эффект, конечно, забавный, но художественная ценность его сомнительна.

Чтобы почувствовать разницу, попробуйте следующее: установите режим синхронизации вспышки по второй шторке – в этом режиме вспышка будет срабатывать в конце экспонирования кадра – и размытый след объекта съёмки будет за, а не перед ним, создавая ощущение скорости и движения.

Синхронизацию по второй шторке часто комбинируют с замедленной синхронизацией. Такое сочетание позволяет придать кадру больше динамики и подчеркнуть движение.

Освоить работу с внешними вспышками для получения наилучших результатов вам поможет этот обучающий курс.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
 
  Метки: Фотовспышки, Фотосоветы, Фотосъёмка

Об авторе: spp-photo.ru

Знакомство с внешними флэш-модулями

В этом посте Том Пикетт (из www.tpickettphotography.com) отвечает на некоторые вопросы, которые мы недавно задавали здесь, в DPS, об использовании внешних флэш-модулей . Его пост был настолько длинным и подробным, что я подумал, что разделю его на два поста. Следите за обновлениями завтра.

Меня это не перестает удивлять. У производителей камер есть замечательный штат инженеров, и эти инженеры, основываясь на мнениях или предложениях реальных пользователей со всего мира, продолжают разрабатывать удивительное оборудование.

Это оборудование продолжает помогать нам создавать превосходные изображения, облегчает нашу работу, делает нас лучше или и то, и другое.

Одна из областей выдающихся достижений - это внешние вспышки, устанавливаемые на горячий башмак. Тем не менее, будучи профессиональным фотографом в течение 23 лет, я все еще могу признать, что иногда использую РУЧНОЙ электронный стробоскоп. Подробнее об этом позже.

Одна из наиболее востребованных тем на DPS - это вспышки «горячего башмака». Прочитав вопросы, я вижу, что существует множество вопросов о том, как правильно использовать эти устройства для достижения желаемых результатов.Один вопрос даже касался высокоскоростной синхронизации на вспышках. Об этом редко спрашивают, и я был удивлен, что интерес к этой области проявился, поскольку я лично использую высокоскоростную синхронизацию в своей работе довольно часто.

В этой статье речь пойдет о специальных вспышках основных производителей, таких как Canon.

Большинству последних моделей присваивается аббревиатура E-TTL, что означает «оценочная работа через линзу». Есть несколько других способов использовать эти новейшие вспышки, включая ручное управление, когда и решают, сколько вспышки оно должно выдавать.Даже сторонние компании, такие как Sigma и Metz, производят вспышки E-TTL, специально предназначенные для Canon, Nikon и других торговых марок.

Прежде чем мы начнем, я приношу свои извинения тем из вас, у кого нет зеркальной камеры, так как эта статья написана для этих людей. Те из вас, у кого есть одна из множества превосходных цифровых фотоаппаратов, в будущем узнают, как лучше всего использовать встроенные вспышки.

Распространенное заблуждение о выходной мощности вспышки


Первое, что необходимо решить, - это очень распространенное заблуждение, что мощность вспышки определяется тем, насколько яркой становится вспышка, когда вы запускаете устройство.Это не так. Мощность вспышки определяется количеством времени или продолжительностью, в течение которой вспышка излучает свет от стробоскопа. Так что же определяет продолжительность вспышки? Это сложный алгоритм, но, проще говоря, это комбинация вашей диафрагмы, скорости затвора и количества необходимого света, как это определено вашей камерой.

Если он используется на открытом воздухе в качестве заполняющего света, продолжительность измеряется в миллисекундах. Если он используется в очень темных условиях, продолжительность все равно будет в миллисекундах, но намного больше, чем заполняющий свет.Итак, позвольте нам убедиться, что вы это понимаете ... яркость вспышки остается постоянной. Что определяет получение правильной экспозиции, так это длительность вспышки .

Предупреждение об использовании вспышек


Сейчас также хорошее время, чтобы всегда проявлять осторожность при использовании вспышек. Никогда не размещайте устройство близко к себе, и никто не смотрит прямо на рабочую часть устройства и не зажигает вспышку. Свет очень интенсивный и на некоторое время нанесет вред вашему зрению.Во время тестирования всегда направляйте его от себя. Кроме того, напряжение внутри заряженной вспышки чрезвычайно велико и опасно. Не открывайте устройство с любопытством, чтобы посмотреть, как он работает.

Как работают внешние вспышки


Последние предложения вспышек, которые устанавливаются на горячий башмак, представляют собой гениальные устройства. Они настолько автоматичны, насколько это вообще возможно. Фактически, если вы привыкли наводить и снимать камеры, использовать одну из этих вспышек на вашем горячем башмаке так же просто, как нажать кнопку спуска затвора.Произошло удивительное технологическое достижение. Когда вы включаете камеру, чтобы сделать снимок, и нажимаете кнопку спуска затвора, вспышка направляет предварительную вспышку на объект, на котором вы сфокусированы, и отправляет эту информацию обратно в камеру. Камера обрабатывает данные предварительной вспышки, а затем снова срабатывает, чтобы сделать снимок. Имейте в виду, испытуемые совершенно не подозревают, что в их глазах было две вспышки: предварительная и основная. Все это происходит не в миллисекундах, а в микросекундах!

В предварительной вспышке вспышка и камера работают вместе, чтобы определить окружающий свет, измеренный датчиком в камере.Датчик сравнивает значения окружающего освещения со светом, отраженным объектом. Canon E-TTL II даже измеряет расстояние до главного объекта, что также становится частью проводимой оценки. Предварительная вспышка определяет необходимую длительность вспышки, отправляет эту информацию в камеру, и вы получаете идеально экспонированный объект и фон. Я намеренно набрал последние три слова жирным шрифтом, так как мы поговорим об этом позже.

Настройки камеры и различные типы фотографий со вспышкой


Теперь давайте рассмотрим настройки камеры и то, как они определяют, какую фотографию со вспышкой вы получите.Каждая современная зеркальная фотокамера имеет следующие настройки камеры: есть «P», затем «TV», «AV» и «M» на каждой камере, о которой я знаю. Да, тогда есть полностью автоматические режимы на том же элементе управления ... те значки, которые означают портрет, пейзаж, крупный план, спорт и ночной портрет. На данный момент я действительно хочу, чтобы все сосредоточились на том, чтобы притвориться, что их не существует, чтобы мы могли изучить использование режимов P, TV, AV и M. Это те режимы, которые, как только вы научитесь их использовать, вы редко будете возвращаться к «автоматическим режимам».

Режим «P» на самом деле является полуавтоматическим режимом, то есть P является первым в строке запрограммированных режимов, но при практическом использовании камера по-прежнему продолжает автоматическую экспозицию. Это то, что Canon называет программой AE. Существует огромная разница в режиме P по сравнению с «полностью автоматическим» режимом, обозначенным прямоугольником, обычно окрашенным в зеленый цвет на камере. В режиме P вам будет разрешено изменять выдержку. В полностью автоматическом режиме ничего изменить нельзя.

Попытайся.Установите камеру в режим P, а затем наведите ее на объект при хорошем дневном свете. Обратите внимание, что, возможно, ваша камера сама выберет выдержку 1/125 с диафрагмой F11. Затем, используя колесико переключателя в верхней части камеры, вы можете фактически изменить выдержку на 1/250, 1/500 и т. Д., Но в то же время, когда вы переходите на более короткие выдержки, ваша камера соответственно откроет объектив, чтобы позволить такое же количество света для входа.

Более того, вы заметите, что если камера выберет выдержку 1/125 и диафрагму F8, и вы решите увеличить выдержку с помощью этого переключателя колес и измените ее на 1/250, вы заметите, что камера автоматически изменяет диафрагму на F4. .Это сразу же говорит вам, как только вы задумаетесь, что 1/125 @ F8 на самом деле такое же , выдержка , как 1/250 @ F4! Компромисс в том, что F4 даст вам гораздо более узкую глубину резкости по сравнению с F8. С другой стороны, выдержка 1/250 может иметь значение между размытым снимком и чистым снимком, поскольку чем меньше выдержка, тем сложнее держать камеру в руке.

Теперь давайте вернемся к вспышке и тому, как настройка «P» влияет на снимаемые вами изображения. Далее предполагается, что вы используете центральную точку фокусировки на камере.У большинства зеркальных фотокамер много точек фокусировки. Установите на данный момент только центральную точку фокусировки.

Помните выше, как вспышка посылает предварительную вспышку? В режиме «P» камера и вспышка предполагают, что вы хотите ТОЛЬКО экспонировать объект и ничего больше вокруг него, включая фон. (Помните, что пять абзацев выделены жирным шрифтом выше). Это очень важно, потому что давайте возьмем ситуацию, когда вы находитесь в зале для свадебных приемов, свет выключен, вы фотографируете танцующих жениха и невесту и находитесь в режиме «P».У вас получится отличное фото жениха и невесты, но фон будет темным. Не то чтобы это плохо понимать, но что, если вы действительно хотите осветить фон, потому что примерно в десяти футах сзади жених и невеста - это мама и папа невесты? Их не будет видно.

На данный момент вы можете «исправить» эту проблему двумя способами. Один из них - вернуться к упомянутым выше значкам. Перейдите к значку «Ночной портрет». Сделайте снимок еще раз, и внезапно станет виден фон. Но за это приходится платить.В этом положении камера резко снижает выдержку. Фактически, он может быть настолько медленным, что объекты будут размыты, если они будут двигаться. Выдержка может снизиться до 1/10 секунды или, возможно, 1/20 секунды… намного медленнее, чтобы объект не оставался неподвижным, пока вы фокусируетесь и делаете снимок. Но ты зажжешь фон!

Другой способ - съемка в ручном (М) режиме


Есть способ получше. Это знает каждый профи. Я хочу, чтобы вы этому научились. Вы просто кладете камеру на «M» для ручного управления.Теперь, когда камера находится в положении «M», вы можете установить выдержку и раскрытие объектива (диафрагму) по своему желанию. Желательными и наиболее широко используемыми профессиональными настройками являются выдержка 1/60 и диафрагма F5.6. Я использую тот. Вы также можете попробовать 1/60 и диафрагму F8. Внезапно перед вами открывается совершенно новый мир фотосъемки со вспышкой. Во-первых, вы не будете беспокоиться, если кто-то двинется, а во-вторых, вы осветите фон.

Это связано с тем, что в любом запрограммированном режиме, таком как TV, AV или M, камера принимает правильное направление от вас и предполагает, что вы также хотите, чтобы фон был освещен.Это сделано талантливыми инженерами фабрики, о которой мы говорили.

Но, пожалуйста, делайте это только в ручном режиме. Как только я вхожу в холл, я автоматически устанавливаю камеру на «M», 1/60 @ F5.6 и стреляю всю ночь. Если мне нужен снимок с темным фоном, просто верните диск обратно в режим «P» и стреляйте. Больше ничего настраивать не нужно.

Прочтите вторую часть этой серии. В нем Том исследует «Заполняющую вспышку», «Перетаскивание затвора», «Фотосъемку с высокоскоростной вспышкой», «Экспозицию вспышки» (FE) и многое другое.

Смотрите больше работ Тома на www.tpickettphotography.com

Столичный центр фотографии | Советы по использованию внешней вспышки

Хороший фотографический свет не ограничивается солнцем, он исходит из множества разных источников, некоторые из которых мы можем контролировать, а некоторые нет. Используйте солнце в своих интересах, но если вы хотите добавить света в темную сцену или умело лепить ее для определенного эффекта, вы найдете внешнюю вспышку камеры одним из лучших инструментов в своей сумке.

Использование выносной вспышки, часто называемой вспышкой, для управления и формирования света может означать разницу между снимком и отличной фотографией, и если вы понимаете основные принципы фотографии, научиться пользоваться такой вспышкой не так сложно, как ты можешь подумать.

Независимо от того, снимаете ли вы портреты, события или даже макро, вспышку можно использовать для простого заполнения теней, чтобы обеспечить более равномерное освещение сцены или для создания драмы, направляя или изменяя свет определенным образом. .Хотя всплывающие вспышки на камере иногда могут быть полезны для заполнения, вспышки обеспечивают больший контроль.

Вспышки

различаются в зависимости от марки и модели, и, хотя они довольно сложные, их можно использовать прямо из коробки в автоматическом режиме, называемом TTL (через объектив) или iTTL, ETTL в зависимости от марки. Но, как вы быстро поймете, лучших результатов и большего контроля над светом можно добиться, регулируя мощность вспышки в режиме TTL или используя ее в ручном режиме.

Рассмотрим экспозицию . При использовании внешней вспышки ISO регулирует общую яркость изображения, выдержка регулирует окружающий свет, а диафрагма регулирует количество света от вспышки, который фактически достигает объекта.

Имейте в виду, что чем меньше размер источника света, тем ярче свет. Прямая вспышка очень резкая и непривлекательная для портретов. Следующим шагом будет изменение этого источника света, и это можно сделать разными способами. Зонты, сквозь которые можно стрелять или отражаться от них, софтбоксы, аксессуары, такие как Gary Fong Lightsphere или модификаторы света Honl, которые прикрепляются непосредственно к вспышке, - все это помогает контролировать, насколько мягкий или резкий, прямой или отраженный свет.Они помогают формировать свет и создавать желаемый эффект.

Портретную фотографию лучше всего делать, отводя основной источник света от камеры, чтобы создать более привлекательный вид. Осветительные стойки обеспечивают максимальную гибкость в размещении вспышек и могут легко перемещаться для регулировки направления света. Использование нескольких вспышек позволяет проявить больше творчества; расположив их для подсветки, прически, бокового света и т. д., а также для создания настроения и драматизма.

То же самое относится и к фотографии событий , но в зависимости от размера группы или места проведения вам может потребоваться несколько вспышек, стратегически размещенных на стендах вокруг места проведения мероприятия. Использование настройки Master / Slave на камере и вспышке или триггеров, таких как Pocket Wizard, позволяет запускать вспышки по беспроводной сети. На небольших площадках или домашних вечеринках вы можете поэкспериментировать с такими вещами, как отражение света от белых потолков или стен, чтобы рассеять и смягчить свет.По этой причине большинство вспышек поворачиваются и наклоняются.

Еще одно отличное применение выносной вспышки - это макросъемка . Снимаете ли вы цветы или даже более мелкие предметы, такие как монеты или украшения, вспышка вне камеры может дать впечатляющие результаты и показать детали, которые требуются при съемке крупным планом, поскольку вы можете разместить вспышку очень близко к объекту. Используя вспышку всего в нескольких дюймах от объекта, вы можете использовать очень маленькие диафрагмы, такие как f16 или f22, для создания большой глубины резкости, чего часто бывает трудно достичь в макросъемке.

Использование одной внешней вспышки может значительно улучшить ваши фотографии и является лучшим способом начать. Экспериментируйте и практикуйтесь, а когда вы освоите один, подумайте о добавлении дополнительных юнитов или простых модификаторов света.

Работа со вспышкой будет удивительно интересной. Попробуйте, и вы увидите, как легко вывести свою фотографию на новый уровень.

Если вы хотите на практике научиться использовать выносную вспышку, присоединяйтесь к нам на уроке External Flash Made Easy 23 июня 2019 года.Инструктор Кори Хильц начинает занятие, охватывающее основы фотосъемки со вспышкой, и развивает его, к концу которого вы будете чувствовать себя комфортно со вспышкой. Вы получите уверенность и ноу-хау в использовании вспышки, и ваши фотографии будут выглядеть лучше.

Фото Кори Хильца

Внешние вспышки

Режим управления вспышкой
(группа A)

Выберите режимы управления вспышкой для групп A, B и C. TTL% доступно только для групп A и B.

TTL : блоки в группе срабатывают в режиме TTL. Компенсацию вспышки можно настроить отдельно для каждой группы.

TTL% : Если TTL% выбран для группы A или B, вы можете указать мощность выбранной группы в процентах от другой и настроить общую компенсацию вспышки для обеих групп.

M : В режиме M блоки в группе срабатывают с выбранной мощностью (выраженной в долях полной мощности) независимо от яркости объекта или настроек камеры.

MULTI : выбор MULTI для любой группы переводит все устройства во всех группах в режим повторяющейся вспышки. Все юниты будут стрелять несколько раз с каждым выстрелом.

ВЫКЛ. : Если выбрано ВЫКЛ. , блоки в группе не сработают.

Режим управления вспышкой
(группа B)

Режим управления вспышкой
(группа C)

Компенсация вспышки / мощность

(группа A)

Отрегулируйте уровень вспышки для выбранной группы в соответствии с параметром, выбранным для режима управления вспышкой.Обратите внимание, что полное значение может не применяться, если превышены пределы системы управления вспышкой.

TTL : Отрегулируйте компенсацию вспышки.

M / MULTI : Отрегулируйте мощность вспышки.

TTL% : Выберите баланс между группами A и B и настройте общую компенсацию вспышки.

Компенсация вспышки / мощность

(группа B)

Компенсация вспышки / мощность

(группа C)

Режим вспышки (TTL)

Выберите режим вспышки для управления вспышкой TTL.Доступные параметры зависят от выбранного режима съемки ( P , S , A или M ).

(ВСПЫШКА АВТО) : Вспышка срабатывает только при необходимости; уровень вспышки регулируется в соответствии с яркостью объекта. Значок, отображаемый при нажатии кнопки спуска затвора наполовину, указывает на то, что вспышка сработает, когда будет сделан снимок.

(СТАНДАРТ) : вспышка срабатывает при каждом снимке, если это возможно; уровень вспышки регулируется в соответствии с яркостью объекта.Вспышка не сработает, если при спуске затвора не будет полностью заряжена.

(МЕДЛЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ) : сочетание вспышки с длинной выдержкой при фотографировании портретных объектов на фоне ночного пейзажа. Вспышка не сработает, если при спуске затвора не будет полностью заряжена.

Синхронизация

Управление синхронизацией вспышки.

(1-я ЗАВЕСКА) : Вспышка срабатывает сразу после открытия затвора (как правило, лучший выбор).

(2-я ШТОРА) : вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора.

AUTO FP (HSS) : высокоскоростная синхронизация (только совместимые устройства). Фотокамера автоматически включает высокоскоростную синхронизацию по передней шторке, если выдержка превышает скорость синхронизации вспышки. Эквивалентно 1ST ЗАВЕСА , когда MULTI выбран для режима управления вспышкой.

Zoom

Угол освещения (угол освечивания) для устройств, поддерживающих зум со вспышкой.Некоторые устройства позволяют выполнять регулировку с камеры. Если выбран AUTO , зум будет автоматически настроен в соответствии с фокусным расстоянием объектива.

Освещение

Если устройство поддерживает эту функцию, выберите из:

(ПРИОРИТЕТ МОЩНОСТИ ВСПЫШКИ) : Увеличьте дальность за счет небольшого уменьшения покрытия.

(СТАНДАРТ) : согласование покрытия с углом изображения.

(ПРИОРИТЕТ ЧЕТНОГО ПОКРЫТИЯ) : Немного увеличьте охват для более равномерного освещения.

Мастер

Назначьте ведущую вспышку группе A ( Gr A ), B ( Gr B ) или C ( Gr C ). Если выбран ВЫКЛ. , мощность ведущей вспышки будет удерживаться на уровне, который не влияет на окончательный снимок. Доступно только в том случае, если устройство установлено на горячий башмак камеры в качестве ведущей вспышки для оптического беспроводного дистанционного управления вспышкой FUJIFILM в режиме TTL , TTL% или M .

Количество вспышек

Выберите количество срабатываний вспышки при каждом спуске затвора в режиме MULTI .

Канал

Выберите канал, используемый ведущей вспышкой для связи с ведомыми вспышками. Отдельные каналы могут использоваться для различных систем вспышки или для предотвращения помех, когда несколько систем работают в непосредственной близости.

Частота

Выберите частоту срабатывания вспышки в режиме MULTI .

На что обращать внимание при покупке внешней вспышки :: Секреты цифровых фотографий

До тех пор, пока вы не воспользуетесь внешней вспышкой, трудно оценить, насколько они важны. Поскольку камеры оснащены встроенной вспышкой, легко захотеть только ее. Я здесь, чтобы сказать вам, не соглашайтесь на встроенное! Сделай прыжок и возьми в руки внешнюю вспышку ... потом ты меня поблагодаришь. Встроенные вспышки позволяют создавать обычные фотографии; в то время как внешние вспышки действительно удивляют ваши изображения, особенно оттенок кожи людей, но об этом чуть позже.Во-первых, ниже приведены несколько советов о том, что следует учитывать при покупке внешней вспышки.

Что не так с моим встроенным?

Я считаю, что встроенные вспышки подходят для ситуаций «в крайнем случае». Они «достаточно хороши». но если вы выводите свою фотографию на новый уровень, особенно в ситуациях, когда вам будут платить за портретную съемку или свадьбу, вам следует подумать о покупке внешней вспышки.

Встроенная вспышка вашей DSLR практически не универсальна. Он мигает прямо и под одним углом.Здесь нет места для творчества, а это то, что вам нужно для создания великолепных и профессиональных фотографий. Используя внешнюю вспышку, вы расширяете свое понимание света и того, как он работает, потому что у вас есть для этого контроль. Конечно, вы будете делать ошибки в том, как расположить вспышку и т. Д., Но именно благодаря этой универсальности вы учитесь и растете как фотограф. Встроенные вспышки просто не дадут вам этого.

Стоит изучить различные типы вспышек, потому что вспышка - это нечто большее, чем то, что бросается в глаза (и я не имею в виду красные глаза).Вот несколько моментов, которые вам стоит принять во внимание:


Здесь вспышка находится слева от камеры, делая лицо ребенка более четким.

Разъем выносного подключения

Если вы покупаете внешнюю вспышку, вы, вероятно, задаетесь вопросом, где ее поставить?

Особенность внешних вспышек в том, чтобы они не располагались прямо на фотоаппарате. Он расположен сбоку, так что вы можете получить разные результаты освещения под разными углами.Как и в случае с спуском затвора, есть два варианта подключения внешней вспышки: подключение через кабель или удаленное подключение. К вспышке можно подключить кабель, и при спуске затвора, независимо от того, нажимаете ли вы его, используя тросик или дистанционный спуск, вспышка срабатывает одновременно. Для этого есть спусковой механизм, для которого требуется «соединительный разъем» как в камере, так и во вспышке. Даже если вы склоняетесь к дистанционно управляемому триггеру вспышки, рекомендуется иметь быстрое прямое соединение в качестве резервного.

Ручное управление

Если вам нужен полный контроль и управление вспышкой и, следовательно, вашими фотографиями, ручное управление - это то, что вам нужно. Например, если вы хотите получить разную интенсивность от двух разных вспышек, вам понадобится опция, чтобы одна вспышка срабатывала с большей, а другая с меньшей интенсивностью. Такое управление возможно при ручном управлении.

Наклон и поворот

Самым большим преимуществом внешней вспышки является возможность направлять свет под любым углом, который вы хотите.Чтобы добавить еще большей гибкости, когда вы покупаете внешние вспышки, ищите ту, которая допускает некоторую степень наклона и скручивания. Это может показаться простым, но направление вспышки на несколько градусов в ту или иную сторону может существенно изменить ваши фотографии.

Защита от атмосферных воздействий

Как фотографы, мы не всегда снимаем в хорошие дни или в сухие места. В последнее время я писал статьи о защите вашего оборудования, но для целей этого поста я отмечу, что вы хотите получить всепогодную вспышку.Большинство вспышек Canon и Nikon соответствуют идее защиты от атмосферных воздействий, но если вы выбираете вспышки других производителей, изучите их. Не помешало бы и к нему купить рукав.

Тссс ...

Хотя это и не обязательно, тихая вспышка, которая не издает шумов, подобных жужжанию пчелы, является бонусом. Как и объектив, когда он фокусируется, качественная вспышка будет бесшумной и плавной, не отвлекая вас от съемки. Учитывая, что вспышки часто используются при съемке портретов, тихая вспышка будет иметь большое значение.

Отраженный свет

Одна из основных причин, по которой вам нужна вспышка, - это создание большего количества света. Отражение света от стены или рассеивателя смягчит интенсивность и поможет сделать ваши фотографии более профессиональными. Таким образом, для этого необходимо направить головку вспышки на другую поверхность, например на стену или рассеиватель, что создаст как хорошо освещенное, так и мягкое изображение. В качестве альтернативы, если вы направите вспышку прямо на объект, в результате будет резкий свет и более высокая контрастность.Используйте отскок, но играйте с ним, потому что поначалу это вряд ли произойдет естественным образом.

Совершите прыжок

Некоторые новички уклоняются от покупки внешних вспышек, потому что они просто не знают, как их использовать. Если это относится к вам, я рекомендую вам обратиться за помощью на месте, например, в магазин фотографий, и попросить их показать вам, как их использовать. При всех заказах, которые можно сделать в Интернете, невероятно видеть все вспышки и функции, поэтому, получив личную помощь, вы значительно повысите свои знания и уверенность.

И последнее замечание ... вы можете устанавливать внешние вспышки на штативы, поэтому возьмите несколько недорогих штативов. Это даст вам гораздо больше гибкости при выборе места, угла и направления вспышки.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

Добавить внешнюю вспышку в точку и стрелять

Просто потому, что ваш цифровой наведи и снимай встроенная вспышка, это не значит вы застряли в использовании исключительно .

«Когда двое люди в организации всегда соглашаются, один из них не нужен.«Вы могли бы ожидать найдите эту цитату вышитой крестиком на вывеске в Отделе жалоб. Но он висел на видном месте за столом моего отца, как редактор и издатель еженедельного отраслевого издания.

Урок папы универсален, Я нашел за эти годы; другая точка зрения часто дает улучшение - как в жизни, так и в съемке со вспышкой. Я использовал этот урок для некоторого эффекта на маме, с большим успехом на моем братьев и сестер, и со смешанными результатами для разных работодателей. Одно место это Впрочем, никогда меня не подводила фотография со вспышкой.

Большая проблема большинства фотографий со вспышкой заключается в том, что в них используется вспышка. на камеру. Эта вспышка смотрит на объект под тем же углом, что и объектив камеры, поэтому он отбрасывает резкие тени, создает красных глаз, и вообще составляет Ночь живых мертвецов выглядят как конечный результат от Extreme Ремонт . Как будто этого недостаточно, это тоже жрет аккумулятор камеры живьем.

Вспышка действительно должна иметь другую точку зрения, чем ваш объектив. Внешняя вспышка может существенно улучшить качество ваших флеш-изображений.И тебе не нужен горячий башмак или гнездо синхронизации для использования внешней вспышки. И тебе не нужен личный тренер, который подберет снаряжение. Все, что вам нужно, это включить вспышку камеру, хотя горячие туфли и разъемы синхронизации тоже неплохо имеют.

На самом деле есть много способов поставить внешнюю флешку систему вместе. Давайте посмотрим на два варианта: простой беспроводную систему, которую можно использовать с любой камерой и профессиональным система отраженной вспышки.

Если ваша камера оснащена только вспышкой, с которой она родилась, ваш внешний флеш должен быть раб вспышка : вспышка, которая срабатывает, когда получает сигнал (через инфракрасное излучение) от вспышки вашей камеры.

Вспышка цифровой камеры теперь становится триггером . Идет гаснет и сообщает внешней вспышке, что пора сжечь. К убедитесь, что это работает правильно, используйте режим Fill Flash или Manual Flash. и замаскируйте вспышку вашей камеры куском слайд-пленки, чтобы она не осветит сцену. Слайд-пленка действует как инфракрасный фильтр, запускающий внешнюю ведомую вспышку.

Хорошая новость об этой установке заключается в том, что теперь у вас есть независимый вспышка, запускаемая камерой, которую вы можете разместить в любом месте хотеть.Плохая новость в том, что вы отключили специальная система экспозиции вспышки камеры. Способ Работа специальной вспышки заключается в том, что камера инициирует последовательность, срабатывает вспышка. Поскольку свет отражается от объекта обратно на В камере датчик измеряет отраженный свет. Когда количество свет соответствует настройке автоэкспозиции камеры, камера останавливает вспышку.

Я знаю, это звучит действительно потрясающе, но это работает. И все это происходит в доли секунды. Проблема в том, что когда вы добавляете внешний блок без поддержки этой системы связи между камеры и вспышки, камера больше не может контролировать продолжительность внешняя вспышка.Он либо включен, либо выключен. Так, вам нужно немного поэкспериментировать с этой настройкой, чтобы получить хорошие выдержки. Я рекомендую вам делать заметки, отмечая расстояние вспышки от вашего объекта и всей вашей камеры настройки, чтобы вы могли повторить свои успехи.

Если ваша камера имеет режим ручной экспозиции, установите затвор. скорость до 1/30 секунды и установите диафрагму в соответствии с мощность вспышки (согласно документации). Ты может поиграть с выдержкой, чтобы запечатлеть как можно больше фоновый свет как хотите.Более короткая выдержка (скажем, 1/60 или 1/125 секунды) записывает меньше фона в условиях низкой освещенности. Затем наведите раба на объект и выстрелите.

Вы можете использовать старую вспышку от вашего 35-миллиметрового устройства в качестве ведомой, если вы добавите ИК-триггер, например как раб Wein Peanut за 20 долларов США (http://www.weinproducts.com/batteryfree.htm). Или вы можете купить ведомое устройство со встроенным ИК-триггером, например Плоская панель Zenon MagneFlash (http://www.imaging-resource.com/ACCS/ZMF/ZMF.HTM), показано на Рисунке 4-4, или SR Inc.С Digi-Slave (http://www.srelectronics.com).

Рисунок 4-4. Zenon MagneFlash

Если ваша камера всегда запускает предварительную вспышку (как и большинство моделей Olympus сделать), убедитесь, что ваш раб имеет отложенный триггер. Иначе твой раб срабатывает во время предварительной вспышки, прежде чем открывается затвор. Зенон делает версии с задержкой затвора MagneFlash и Digi-Slave линию можно настроить так, чтобы она срабатывала при первой или второй вспышке от вашего цифровая камера.

С любой камерой вы можете воспользоваться преимуществами внешней вспышки.Когда вы приносите свой собственный свет на вечеринку, вы никогда не видите красных глаз, ваши тени будут более естественными, а ваша камера батареи прослужат дольше. Возможно, вам даже понравится делать тени упадут туда, где они не причинят вреда, и, возможно, польстят предмету более мягкий отраженный свет, охватывающий большую площадь.

Как подсказывает вывеска в кабинете моего отца, разные ракурсы улучшают картину.

- Майк Пазини

Использование и настройка беспроводной вспышки

ВАЖНО: Эта статья применима только к определенным продуктам и / или операционным системам.Для получения подробной информации см. Применимые продукты и категории .

Перед тем, как начать

  • Существует два метода съемки со вспышкой с беспроводным управлением: беспроводное радио и беспроводное оптическое соединение.
  • HVL-F60RM и F45RM совместимы как со съемкой со вспышкой с беспроводным радиоуправлением, так и со съемкой со вспышкой с оптическим беспроводным управлением. Другие вспышки совместимы только со съемкой со вспышкой с оптическим беспроводным управлением.
  • Посетите сайт фотосъемки с беспроводной вспышкой и фотографией с оптической беспроводной вспышкой для получения полной информации о совместимости.
  • Доступна информация о моделях вспышек, совместимых с вашей камерой.

Вспышка с беспроводной радиосвязью

Комбинация командира и ствольной коробки управляет стрельбой по этому способу. Следуйте инструкциям на нашем веб-сайте, чтобы настроить систему радиоуправляемого освещения.

Примечание. Вам потребуются беспроводной радиомодуль FA-WRC1M и беспроводной радиоприемник FA-WRR1, если вы хотите выполнять съемку со вспышкой с беспроводным радиоуправлением со вспышкой, которая не поддерживает функцию беспроводной радиосвязи.Для получения подробной информации посетите веб-сайт с информацией о совместимости аксессуаров Flash.

Вспышка с оптической беспроводной связью

Комбинация контроллера и удаленной вспышки управляет срабатыванием этого метода. Выполните следующие действия, чтобы настроить внешнюю вспышку с беспроводным управлением по оптическому каналу связи. Информацию о конкретной модели см. В руководстве по продукту. Руководства размещены на странице поддержки вашей модели.

  1. Присоедините внешнюю вспышку к башмаку для принадлежностей вспышки камеры.
  2. Включите камеру.
  3. Установите камеру в один из следующих режимов:
    • Программный сдвиг ( P )
    • Приоритет диафрагмы ( A )
    • Приоритет выдержки ( S )
    • Ручной ( M )
  4. Включите внешнюю вспышку.
  5. Установите камеру в режим беспроводной вспышки.
    • Внешняя вспышка автоматически переходит в беспроводной режим, и на панели данных вспышки отображается WL .
    • Вспышка камеры переключается с источника света на контроллер.
    • Световой поток вспышки камеры уменьшен до такой степени, что это не влияет на экспозицию.
  6. Настройте ведомую вспышку.
    • Если встроенная вспышка камеры совместима с оптическим беспроводным режимом, установите внешнюю вспышку в удаленный режим.
    • Если встроенная вспышка камеры несовместима с оптическим беспроводным режимом или вспышка не встроена в камеру, подготовьте две или более вспышек и установите выносную вспышку в дистанционный режим.
  7. Снимите внешнюю вспышку с камеры.
    • Чтобы добавить внешнюю вспышку, вручную сопоставьте каждую дополнительную вспышку с конфигурацией первой вспышки.
    • Установите каждую дополнительную вспышку в удаленный ( RMT ) режим.
    • Для использования одного и того же канала необходимо настроить дополнительные вспышки, например, Ch2 , Ch3 , Ch4 или Ch5 .
  8. Настройте контрольную вспышку:
  9. Установите соответствующие настройки экспозиции на камере.
  10. Сделайте снимок.
Примечание:
  • Вспышка камеры включает внешнюю вспышку, когда делается снимок.
  • Замер ADI отменяется, и замер P-TTL автоматически используется в беспроводном режиме вспышки.
  • Если вам необходимо установить вспышку, используйте крепление для штатива 1/4 дюйма прилагаемой мини-стойки. Не используйте адаптер для башмака ADP-MAA, который может помешать срабатыванию вспышки по беспроводной сети.
  • Посетите этот веб-сайт поддержки для получения дополнительных сведений о настройке беспроводной вспышки.
  • Информацию о конкретной модели см. В руководстве по эксплуатации устройства. Руководства размещены на странице поддержки вашей модели.

Что нужно знать о покупке вспышки Speedlight

Нужна помощь в точном понимании того, что вам нужно знать о покупке вспышки Speedlight?

Давным-давно, если вам нужна была внешняя вспышка для камеры, выбор был прост. Вы бы заплатили небольшое состояние за собственный бренд производителя, созданный во флэш-памяти.Конец. Однако в настоящее время выбор на рынке просто ошеломляет. Цены варьируются от 30 до 400 долларов!

Количество функций может сбить с толку новичка. Терминология и аббревиатуры звучат настолько сложно, что вы задаетесь вопросом, нужно ли АНБ, чтобы помочь вам в расшифровке.

Что такое вспышка Speedlight?

Вспышка - это вспышка камеры, которая устанавливается поверх горячего башмака камеры. Вспышку также обычно называют «внешней вспышкой» или «вспышкой на камере».На самом базовом уровне вспышка используется для добавления света к вашим фотографиям. Обычно при недостаточном естественном освещении, но можно использовать вспышку для творчества.

Совет: OCF обычно используется для описания «вспышки выключенной камеры» и не следует путать с «вспышкой включенной камеры». Внешняя вспышка (OCF) просто означает, что она срабатывает удаленно и физически не подключена к вашей камере.

Почему использовать внешнюю вспышку, а не выдвижную?

Большинство цифровых зеркальных фотокамер имеют выдвижную вспышку.Так почему бы не использовать это вместо вспышки Speedlight? Зачем вам доплачивать за большой тяжелый внешний фонарь, если он уже есть в камере? Что ж, всплывающая вспышка камеры излучает свет только прямо на ваши объекты. Они предназначены для использования в качестве заполняющей вспышки камеры и очень маломощны.

Комбинация небольшого источника света, слабой мощности и однонаправленности делает его очень плохим выбором для создания красивых портретов.

Внешняя вспышка позволяет вращать головку вспышки, чтобы «отражать» свет от подходящего объекта, например стены или потолка.Вращение головки вспышки и отражение света от стены или потолка могут дать вам больший источник света, а это означает, что свет будет намного мягче, чем может дать вам бортовая система.

Совет: чем больше источник света, тем мягче свет.

Вспышка Speedlight также использует собственные батареи, поэтому батарея камеры не разряжается.

Если вы направите вспышку фотоаппарата прямо в лицо, свет от вспышки фотоаппарата может отражаться от его сетчатки и казаться красным на фотографии.Поскольку вспышка установлена ​​над камерой и, следовательно, не находится на прямой линии с объектом, свет не отражается обратно в камеру.

По указанным выше причинам использование всплывающего окна камеры не одобряется профессиональными фотографами. Фактически, среди камер высшего класса они даже не включают их.

Две самые важные особенности при покупке вспышки Speedlight

При поиске встроенной вспышки кажется, что существует огромное количество трехбуквенных сокращений и цифр.Вот две наиболее важные особенности, на которые следует обратить внимание:

Через объектив (TTL)

Существует два основных типа вспышек. Самый популярный из них называется через линзу (TTL), а другой - ручной.

Руководство - это очень простая фотовспышка, в которой ВЫ должны указать, сколько мощности нужно излучать. Вы регулируете мощность с дробным приращением. Чем выше число, тем больше мощность. Таким образом, 1/8 будет излучать намного больше света, чем 1/128. Ручные вспышки обычно дешевле, потому что их проще изготовить.

TTL можно рассматривать как «автоматическую» вспышку. Он связывается с вашей камерой, чтобы определить, какое количество света необходимо для правильной экспозиции сцены, и пытается излучить это количество света. Я говорю «пытается», потому что, хотя TTL невероятно эффективен, он не надежен.

Точно так же, как камеру иногда обманывают при использовании приоритета диафрагмы, и вам нужно добавить компенсацию, то же самое относится и к TTL. Иногда вам просто нужно набрать какую-то компенсацию.Однако в целом TTL на удивление точен.

Итак, что выбрать? Ручные вспышки обычно дешевле, потому что их проще изготовить. Некоторые фотографы считают, что выбор руководства - это хороший способ научиться, поскольку он заставляет вас узнать, сколько нужно набрать. Лично я не согласен. Я рекомендую покупать вспышки с TTL-функцией, так как их всегда можно использовать в ручном режиме, но не наоборот.

Избавление от жаргона: иногда можно встретить i-TTL и e-TTL, которые являются версиями TTL для Nikon и Canon.С нашей точки зрения TTL - универсальный термин.

Если в описании не указано TTL, то, вероятно, это руководство. Если вы не уверены, посмотрите на горячий башмак. Если боек только один, то это инструкция.

Высокоскоростная синхронизация (HSS)

Каждая зеркальная камера будет иметь собственную скорость синхронизации. Это самая короткая выдержка, которую вы можете использовать. Скорость зависит от самой камеры, но обычно составляет от 1/160 до 1/250.Выше вы либо вообще не увидите свет, либо увидите черную полосу в нижней части кадра.

HSS был введен для преодоления этого ограничения. Для вспышки, поддерживающей HSS, при превышении выдержки синхронизации для камеры вспышка излучает световые импульсы вместо непрерывной серии. Ваши глаза не видят этого, но ваша камера может. Обратной стороной этого метода является значительное снижение выходной мощности вашей вспышки.

Не все вспышки поддерживают HSS, но, учитывая небольшую разницу в цене, я бы рекомендовал доплатить.Никогда не знаешь, когда это пригодится.

Что еще нужно учитывать

  • Надежность: Из-за ценовой войны со стороны различных сторонних производителей цены на вспышки упали. Но насколько они надежны? Выдержат ли они темп профессионального использования? Или они быстро развалятся?
  • Цена и экономия. Оригинальная вспышка производителя обычно считается самой надежной, и если что-то пойдет не так, они с большей вероятностью отремонтируют / отремонтируют устройство.Однако они почти всегда самые дорогие. Обычно на милю страны. Например, флагманский Canon 600EX-RT стоит 469 долларов от Amazon, но эквивалентный бренд-клон стоит около 126 долларов. Это ОГРОМНАЯ экономия.
  • Вы профессионал или просто любитель? Хотите ли вы доплатить, чтобы получить самую надежную встроенную флеш-память, которую только можно купить, зависит от вас. Если вы фотограф-любитель, то, вероятно, будет сложно оправдать разницу в цене.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *