Как пользоваться вспышкой: Страница не найдена

Содержание

Как пользоваться фотовспышкой: почему стоит приобрести фотовспышку

Дата публикации: 20.08.2012

Начинающие фотолюбители при съёмке в условиях недостаточной освещенности часто сталкиваются с ситуациями, когда им не удаётся получить приемлемый по качеству снимок. В большинстве случаев основная причина неудовлетворительного качества фотографий кроется в ограниченных функциональных и технических возможностях встроенных в фотокамеру вспышек. Существенно улучшить качество снимков и значительно расширить творческие приёмы при съёмке можно за счёт использования внешних накамерных вспышек. Но как пользоваться внешней вспышкой и как её настроить?

Рассмотрим основные преимущества, которые дает съемка с внешней вспышкой. Ниже приведены примеры фотографий и видео урок. Работа с внешней вспышкой, управление внешней вспышкой — этим темам посвящен данный фотоурок.

1. Высокая мощность

Встроенные в камеру вспышки имеют не очень большое ведущее число (обычно не более 15). В отличие от них накамерные вспышки обладают значительно более высокой мощностью (ведущее число в среднем 36 и выше). Использование внешней вспышки позволяет существенно увеличить дистанцию до снимаемого объекта без необходимости повышать чувствительность, а также сократить необходимый для перезарядки интервал времени между кадрами. Это одна из целей, для чего нужна внешняя вспышка.

Примеры:

Съёмка с встроенной вспышкой, тёмный кадр

Съёмка с встроенной вспышкой, контрастное изображение

Съёмка с встроенной вспышкой, "плоское" изображение

Съёмка с внешней вспышкой Metz 50 AF-1

2.Поворотный рефлектор

Большинство накамерных фотовспышек оборудовано поворотным рефлектором. В простых моделях вспышек он может отклоняться только в вертикальной плоскости, в более «продвинутых» моделях — и в вертикальной, и в горизонтальной плоскостях. Направление света от вспышки не на сам объект съемки, а на какую-нибудь рассеивающую поверхность (в помещении наиболее эффективно использовать белый потолок) дает равномерное освещение всего кадра, уменьшая контраст в освещение сюжетно-важного объекта и заднего плана.

Пример:

Съёмка с встроенной вспышкой

Съёмка с внешней вспышкой Metz 44 AF-1

3. Большое количество импульсов

Интенсивная съемка с использованием встроенной фотовспышки может привести к существенному уменьшению времени работы камеры, из-за быстрого разряда аккумулятора. Накамерные фотовспышки за очень редким исключением имеют независимый от камеры источник питания. Обычно это от двух до четырех стандартных элементов АА, что позволяет фотографу самому выбирать тип источника питания: щелочные батареи или аккумуляторы. Автономный источник питания обеспечивает большое количество импульсов вспышки и исключает зависимость продолжительности времени работы камеры от частоты её использования.

4. Зум-рефлектор

Встроенные в фотокамеру вспышки имеют фиксированный угол освещения. Как правило, он соответствует углу зрения 18 мм объектива (для камер APS-C). Такое решение обеспечивает компактность, но не очень эффективно при использовании длиннофокусных объективов, так как большая часть мощности вспышки затрачивается на освещение площади, не попадающей в кадр.

Накамерные вспышки, кроме совсем маломощных, имеют зум-рефлектор, который позволяет настроить угол освещения вспышки так, чтобы он соответствовал фокусному расстоянию объектива. Это увеличивает количество импульсов, которые может сделать вспышка на одном комплекте элементов питания, и повышает её максимальную дальность действия. Во многих моделях такая настройка внешней вспышки происходит автоматически при установке вспышки на камеру и при изменении фокусного расстояние в случае использования зум-объектива.

5. Насадки для креативного освещения

Встроенные в фотокамеры вспышки имеют ограниченные возможности по изменению характера создаваемого освещения. Они дают жесткий свет, из-за чего изображение получается очень контрастным и плоским. Накамерные вспышки благодаря большому ассортименту светоформирующих насадок позволяют более гибко подойти к организации освещения. Под конкретную задачу можно подобрать необходимые аксессуары.

Пример:

Съёмка с встроенной вспышкой

Съёмка с внешней вспышкой и отражателем Metz 44 AF-1

Съёмка с внешней вспышкой Metz 50 AF-1 и софтбоксом 50 AF-1

6.

Как использовать внешнюю вспышку с дистанционным управлением?

Набор используемых схем освещения может быть существенно расширен, если закрепить вспышку не на саму камеру, а на некотором расстоянии от неё. В сочетании с различными светоформирующими насадками и аксессуарами это может значительно обогатить арсенал технических приемов фотографа, помогая решить ему даже очень сложные творческие задачи. Как подключить внешнюю вспышку дистанционно? Дистанционное управление вспышкой может происходить, как по проводам, так и в беспроводном режиме. В последнем случае с камеры легко организовать управление не одной, а несколькими вспышками, создавая схемы освещения с несколькими источниками света.

Пример:

Съёмка с встроенной вспышкой

Съёмка с тремя внешними вспышками Metz 58 AF-2

7. Высокоскоростная синхронизация

Минимальные выдержки, на которых происходит работа встроенной вспышки, в зависимости от модели камеры имеют значения в диапазоне 1/60 – 1/250 с.

Такие выдержки позволяют использовать вспышку в большинстве ситуаций, но совершенно не годятся для подсветки объекта съёмки при высокой освещённости. Как снимать с внешней вспышкой на ярком солнце? В моделях накамерных вспышек с большой мощностью для таких ситуаций предусмотрен специальный режим – высокоскоростная синхронизация. Он обеспечивает корректную работу вспышки в широком диапазоне выдержек камеры, включая самые короткие. Это позволяет использовать заполняющую вспышку даже при ярком солнечном свете.

Примеры:

Съёмка с встроенной вспышкой

Съёмка с внешней вспышкой Metz 58 AF-2

Всемирно известная немецкая компания METZ выпускает большой ассортимент накамерных фотовспышек.

Независимо от уровня подготовки и сложности стоящих перед Вами задач любой фотограф может подобрать вспышку METZ, которая оптимально подходит именно ему.

***На правах рекламы

Как пользоваться вспышкой

Впервые я столкнулся с этим явлением, когда стал снимать со студийными вспышками. Счастливый молодой папа держал дочку за руки на весу и раскачивал из стороны в сторону. Не бог весть какое быстрое движение, но ребенок на фотографии оказался слегка размазанным. Постепенно, набираясь опыта работы в студии, я убедился, что съемка любого движения связана с риском получить шевеленку, иногда бросающуюся в глаза, иногда заметную только при некотором увеличении картинки.

Текст и фото: Георгий Розов.

Фото 1. «Футболист».

Камера Nikon D2Х, Объектив AF-S Nikkor 17–55/2,8 ED, Чувствительность 100 ISO, Выдержка синхронизации 1/200 с, Диафрагма f/5, Фокусное расстояние 77 мм пленочного стандарта

Этот снимок отлично демонстрирует, как забавно размазывает падающую с высоты двух метров воду свет студийного генератора. Капли похожи на улетающих ввысь головастиков: сверху толстенькие и яркие, книзу сужаются и темнеют. Ощущение такое, что дождик преодолел законы гравитации и идет снизу вверх.

Происходит это оттого, что вспышка загорается и выплескивает основной заряд энергии очень быстро, а гаснет медленно. Капля оставляет на матрице сужающийся книзу острый хвостик. Вспышки Владимира Смышляева в такой ситуации рисуют кругленькие капли. Размазать след капли можно, если подсвечивать их длинным лайтбаром, время горения которого в разы больше, чем у стандартной лампы генератора.

 

Медленные и быстрые вспышки

Странно это звучит, не правда ли? Может ли молния быть медленной или быстрой? Но если вам доводилось наблюдать всполохи света в грозовую ночь, вы, верно, обратили внимание, что некоторые разряды светят дольше других. Если разряд электричества бьет вертикально из облака напрямую в землю, вспышка света короткая, если по наклонной — длинная. Дуга внутри газоразрядной лампы — по сути, та же молния и подчиняется тем же законам.

Время горения вспышки зависит от длины колбы газоразрядной лампы и силы энергии самого разряда. Длинная лампа — длинная дуга, и соответственно — длинная вспышка. Если заряд энергии в конденсаторе больше, он дольше разряжается. При использовании части энергии заряд получается короче.

Впервые я столкнулся с этим явлением, когда стал снимать со студийными вспышками. Счастливый молодой папа держал дочку за руки на весу и раскачивал из стороны в сторону. Не бог весть какое быстрое движение, но ребенок на фотографии оказался слегка размазанным. Постепенно, набираясь опыта работы в студии, я убедился, что съемка любого движения связана с риском получить шевеленку, иногда бросающуюся в глаза, иногда заметную только при некотором увеличении картинки.

Мне захотелось добиться стабильной резкости, хотя бы такой, какую обеспечивают репортерские вспышки. Эти малышки никогда ничего не «мажут». Позвонил Владимиру Смышляеву и через некоторое время получил два моноблока мощностью 300 джоулей.

Вспышки эти необычные, в магазине таких не купишь. Володя, замечательный инженер-изобретатель, когда-то сделал для меня первую в России световую кисть, а теперь, когда потребовалось в студийных условиях заморозить движение, придумал студийные вспышки с очень коротким импульсом.

Маленькие импульсные лампочки вспышек, встроенных в мыльницы, длиной в 1 см, горят коротко — примерно 1/5000 секунды. Иногда еще короче. Колба обычной газоразрядной лампы студийной вспышки имеет длину около 10 см и горит в десять раз дольше мыльничной крохи — 1/500 секунды. Идея Смышляева очевидна: он смонтировал вокруг пилотной лампы моноблока много маленьких лампочек и заставил их срабатывать одновременно. Когда нужно при искусственном освещении снять быстро перемещающийся объект, к примеру, прыгающего от радости ребенка, скорости 1/500 секунды оказывается недостаточно. Я уже не говорю, что при свете стандартного студийного моноблока невозможно заморозить текущую воду (фото 1 и 2).

 

Встроенные и накамерные вспышки

Режимы работы

Вам не приходилось видеть, как из туристического автобуса среди бела дня высыпает стайка вооруженных мыльницами людей? Пока гид пытается перекричать гомон толпы, его паства маленькими цифровушками освещает окрестности. Встроенные вспышки практически у всех постоянно включены. В солнечный день малюсенькая лампочка мыльницы никак не влияет на изображение, лишь разряжая батарейки и аккумуляторы. Ночью на улице та же встроенная вспышка, включенная в режим «авто», грубо пересвечивает передний план и проваливает задний. В помещении — плодит блины, о которых даже вспоминать противно. На мой взгляд, от этих лампочек никакой пользы, окромя вреда. Но для чего-то их все-таки производят.

Малышки иногда оказываются полезными, если прочитать инструкцию к камере и разобраться в режимах работы.

Синхронизация по передней шторке (Front-curtain sync) — вспышка срабатывает в момент, когда передняя шторка полностью открывает кадровое окно. Обычно включается при съемке в полностью автоматическом режиме (P) и в режиме приоритета диафрагмы (А). Камера автоматически выбирает выдержку синхронизации, позволяющую получить резкое изображение при съемке с рук, обычно в диапазоне от 1/60 до 1/250 секунды (фото 3).

Медленная синхронизация (Slow sync) — одновременное использование длинной выдержки и вспышки. Используется для съемки при низкой освещенности, когда нужно нормально высветить объекты переднего плана вспышкой, а фон проработать при длинной выдержке.

Съемка в режиме медленной синхронизации производится со штатива или упора, чтобы не получить смазку фона. Весьма эффектно выглядят снимки с использованием медленной синхронизации, когда в одном кадре совмещаются объекты, быстро перемещающиеся в рамке кадра, и, наоборот, статичные. Режим доступен при включении полностью автоматической экспонометрии (P) или при экспонометрическом режиме с приоритетом диафрагмы (А) (фото 4).

Синхронизация по задней шторке (Rear-curtain sync) — вспышка загорается после окончания основного времени экспозиции, перед срабатыванием второй шторки. Используется для того, чтобы шлейф смазки, оставленный движущимся в кадре объектом, оказывался за его спиной, а не спереди. Типичный пример: автомобиль со следами фар не спереди, а именно сзади. Использование возможно при включении экспонометрии с приоритетом выдержки или в ручном режиме. Режим синхронизации по задней шторке не всегда удается совместить с применением студийных вспышек (фото 5).

Подавление красных глаз (Red-eye reduction) — за секунду перед срабатыванием основного импульса производится предварительный служебный импульс, чтобы заставить сузиться зрачки глаз снимаемого человека. Именно рефлекс от слизистой оболочки глазного дна делает зрачок красным. Пауза между служебным импульсом и основным не позволяет использовать этот режим для съемки сколько-нибудь динамичных сюжетов.

Чтобы осознанно пользоваться встроенными и накамерными вспышками, фотографу нужно постоянно помнить два очень простых закона: угол падения равен углу отражения и закон падения освещенности.

 

Угол падения равен углу отражения

Закон распространения света — угол падения равен углу отражения.

Луч света, падающий на поверхность зеркала, отразится от нее под тем же углом, под каким упал. Понятно, что фотограф окружен не только одними зеркалами. Потолок над его головой на зеркало не похож и стена тоже. Но если напрячь воображение и мысленно превратить все поверхности вокруг в зеркала, можно с легкостью предсказывать путь луча света вспышки, куда бы вы его ни направили. Это так же легко, как представить путь мячика в детской игре в вышибалы.

В вашу сторону кидают мячик, он ударяется о мостовую, и вы интуитивно ловите его, потому что мячик подчиняется тому же закону, что и луч света, правда, с поправкой на изменение траектории из-за действия гравитации. Свет же всегда движется прямолинейно. Однако надо иметь в виду такую мелочь, как структура отражающей поверхности. Например, если свет головки вспышки направлен в зеркальный потолок лимузина (такие лимузины действительно есть), то подобная поверхность дает направленное отражение света.

Потолок обычной жилой комнаты, побеленный или выкрашенный матовой водоэмульсионной краской, отражает свет диффузно, то есть рассеивает его. А потолок, отделанный пластиком, может слегка отблескивать и потому обладает смешанным направленно-рассеянным отражением. Эти особенности светоотражения надо иметь в виду, когда мысленно оцениваешь результат использования какого-то предмета в качестве отражателя света вспышки.

Наконец, надо постоянно помнить, что потолки и стены могут быть окрашены в разные цвета. Например, свет, отраженный от красной стены, сработает как красный светофильтр на головке вспышки. Он повлияет на окраску снимаемого объекта, и белое платье невесты перестанет быть белым. Деревянный потолок в ресторане, окрашенный морилкой и лаком, съест большую часть светового потока, а жалкие остатки еще и перекрасит.

Любимое развлечение на этапе, когда я еще только осваивал азы фотографии, — наблюдение за ходом лучей света. Меня и сейчас восхищает причудливость результатов переотражения. Приключения потока фотонов могут сами по себе являться темой фотографии (фото 6).

 

Закон падения освещенности

Закон падения освещенности, или закон обратных квадратов, говорит о том, что ослабление потока света, которое происходит из-за светорассеяния, обратно пропорционально квадрату расстояния. Например, если свеча на расстоянии одного метра от объекта создает освещенность 4 EV, то в двух метрах от нее освещенность ослабнет не в два, а в четыре раза, то есть света останется только 1 EV. На практике:

при увеличении расстояния от источника света в 2 раза освещенность объекта уменьшается в 4 раза, или на 2 деления (ступени) диафрагмы;

при увеличении расстояния от источника света в 3 раза освещенность объекта уменьшается в 9 раз, или на 4,5 деления диафрагмы;

при увеличении расстояния от источника света в 4 раза освещенность объекта уменьшается в 16 раз, или на 8 ступеней диафрагмы.

Приближение источника света к объекту приводит к противоположному результату.

Например, при съемке в помещении человека среднего роста с дистанции в полтора метра расстояние от вспышки до головы портретируемого будет на 30 процентов меньше, чем до ног. Разница в освещенности верхней части кадра и нижней будет примерно в две трети деления диафрагмы, в результате ноги будут заметно меньше освещены, чем голова.

 

Практическое применение законов распространения света

Вспышку вынужденно включают в том случае, если иначе изображение нельзя получить вообще (мало света), а опытные фотографы используют ее еще в трех ипостасях: как источник заполняющего света, как источник верхнего рисующего света, как источник бокового рисующего света.

Для получения изображения в любых неблагоприятных условиях освещенности художественные свойства будущей фотографии при этом значения не имеют — важно получить изображение. Встроенная вспышка включается в полностью автоматический режим по умолчанию, что обеспечивает выполнение поставленной задачи, когда снимается средне-серый сюжет. Квалифицированность фотографа может быть нулевой, достаточно прочитать первые странички инструкции к фотоаппарату.

К слову, большинство пользователей на этом и останавливается. Многие настолько привыкают к виду блинов, что картинки, снятые без применения вспышек, не принимают, считая браком. Включение полностью автоматического режима встроенной или накамерной вспышки, с моей точки зрения, имеет смысл только в том случае, если фотограф использует камеру в качестве записной книжки для протокольной фиксации события, текста, фотографии на память и т. п.

Как источник заполняющего света вспышка используется для подсветки теневых участков на переднем плане, когда есть опасность получения провалов в тенях. Достаточно освоить кнопочку минусовой коррекции мощности импульса вспышки, чтобы насладиться результатами. Прием популярен в среде свадебных фотографов, репортеров, любителей стрит- и трэвел-фотографии. Он позволяет ослабить свет вспышки, сделать его почти незаметным, дабы не менять рисунка теней, созданных основным, рисующим источником света. Это тот случай, когда вспышка из заклятого друга превращается в помощника.

Как источник верхнего рисующего света (для мыльниц со встроенной вспышкой этот прием недоступен) — поворотная головка накамерной вспышки направляется в потолок. В чистом виде используется редко, потому что образует некрасивые тени в глазницах людей. Опытные фотографы переотражают часть светового импульса напрямую на объект съемки, тем самым подсвечивая образующиеся тени. Переотражение света осуществляется либо с помощью встроенного в головку пластмассового отражателя, либо самодельного бумажного лопушка.

Лопушки имеют большую площадь и потому рассеивают свет лучше. В зависимости от высоты потолка, наклона головки и наклона лопушка относительно головки вспышки можно получать разные фотографии. Я, к примеру, люблю использовать наклон головки, когда передний план очень близко. Вариант с наклоном головки вспышки вперед градусов на тридцать-сорок позволяет отразить свет от потолка, перенаправив часть потока света вспышки в глубину кадра для подсветки заднего плана снимка (фото 7).

Как источник бокового рисующего света (для мыльниц со встроенной вспышкой этот прием недоступен) — головка вспышки поворачивается вправо или влево и направляется на какую-либо поверхность (стену, стык стены и потолка, ширму, лайт-диск, лист ватмана, дверь холодильника и т. п.). Такой источник света позволяет иногда получить необычайно выразительный боковой свет, но сложность состоит в том, что стены у нас в квартирах редко бывают нейтрально-серыми.

Обычно они окрашены и имеют выраженный цвет. Вторая опасность вызвана влиянием закона ослабления света. Если не учитывать возможного падения освещенности, легко можно получить кадр с неуравновешенной композицией — одной светлой и одной темной сторонами.

Фото 2. «Водяной».

Камера Nikon D2X

Объектив AF Micro Nikkor 105/2,8

Чувствительность 100 ISO

Выдержка 1 с

Диафрагма f/8

Замер света флешметром

Съемка со штатива

Водяного снимал в ванной комнате. Я не рассчитывал запечатлеть нечистую силу, просто налил водичку и стал испытывать только что приобретенные вспышки. Мучить ни в чем не повинные фрукты было скучно, и я для разнообразия стал кидать в ванну крепежные детали: болты, гайки, шайбы. Задействовал сделанную Володей Смышляевым ловушку-синхронизатор, которая включала вспышку через заданное время после того, как объект пересечет ниточку лазерного луча.

Задержка срабатывания регулировалась, и я без всяких сложностей снимал именно ту фазу падения железки в воду, которая меня интересовала. Выдержка затвора камеры — 1 секунда. За это время я успевал бросить болт, а вспышка сработать. Ведущая лампа моноблока выключена, чтобы не влиять на изображение, а для ориентации в ванной горел маленький фонарик. Водяной — результат падения в воду болта диаметром 6 мм.

 

Фото 3. «Буги».

Камера Nikon D2Х

Объектив AF-S Nikkor 17–55/2,8 ED

Чувствительность 500 ISO

Выдержка синхронизации 1/125 с

Диафрагма f/2,8

Экспокоррекция –0,67 EV

Фокусное расстояние 33 мм пленочного стандарта

 В ресторане света хватает только на то, чтобы не спутать невесту с подружками. В данном случае выручила стандартная никоновская вспышка. Причем использована она самым тривиальным способом — в лоб.

Изюминка картинки состоит в точно схваченном моменте. Снимок сделали волосы, улыбка невесты и красивое платье. Качество освещения и в такой ситуации имеет большое значение. Я заранее все предусмотрел и правильно вооружился: рамка Stroboframe, кронштейн для выноса вспышки Custom Brackets и лопушок.

Без такого набора приспособлений при съемке вертикально ориентированной камерой любая вспышка — и встроенная, и накамерная — оказывается сбоку от объектива. В результате возникает черная тень или справа, или слева вдоль вертикалей в кадре. Они наверняка убили бы этот сюжет, но моя вспышка всегда над объективом. Ее рассеянный свет нарисовал тени в привычных местах: под подбородком, под носом, под локтями, под складками платья. Минусовая экспокоррекция и съемка в формате RAW избавили картинку от пересветов на лице невесты и на платье.

 Фото 4. «Горько!»

из серии «Свадьба — это маленькая жизнь».

Камера Nikon D2Х

Объектив AF-S Nikkor 12–24/4 ED

Чувствительность 400 ISO

Выдержка синхронизации 1/60 с

Диафрагма f/4

Фокусное расстояние 24 мм пленочного стандарта

Контровой свет витринных окон ресторана вынудил меня включить на вспышке режим медленной синхронизации (Slow). Только так можно было гарантированно не провалить фон. Энергичные движения руки невесты не уложились в выбранное мной время синхронизации. За 1/60 секунды блики на бокале успели оставить яркий длинный хвост, а короткий импульс вспышки уверенно заморозил сюжетно важные элементы снимка. Штатив в данном случае не использовался.

 Фото 5. «Жонглер».

Камера Nikon D3

Объектив AF-S Nikkor 24–70/2,8 ED

Чувствительность 200 ISO

Выдержка 1/5 с

Диафрагма f/11

Фокусное расстояние 70 мм

Для рекламы цирка «Аквамарин» нужны были фотографии. В данном случае были задействованы две быстрые вспышки. Один моноблок с софтбоксом стоял у меня за головой с легким смещение влево, а второй — справа, тоже с софтбоксом, он должен был работать одновременно и как заполняющий, и как фоновый, отрывать фигуру артиста от фона. Специальной подсветки фона не требовалось — хватало рассеянного света этих двух источников.

Я решил сделать картинку, которая была бы похожа на то, что я видел глазами, то есть огненный круг в руках артиста, вращающего черную металлическую трость. В лоб задачка не решается, потому что включение вспышки в автоматический режим синхронизации по передней шторке привела бы к заморозке движений фигуры артиста, но его руки, трость и факелы были бы слегка размазаны. Мне же хотелось, чтобы сам жонглер и его трость были резкими, а факелы оставили длинные хвосты.

Добиться этого можно включением ручного режима камеры и синхронизации по задней шторке. Длинная выдержка будет совмещена со вспышкой.

 Фото 6. «Праздник в армянской церкви. Иерусалим».

Камера Nikon D2Х

Объектив DX AF-S Nikkor 12–24/2,8 ED

Чувствительность 640 ISO

Выдержка синхронизации 1/20 с

Диафрагма f/4

Экспокоррекция –0,33 EV

Фокусное расстояние 18 мм пленочного стандарта

Божественный свет льется сквозь осязаемую атмосферу, наполненную сладким дымом благовоний, играет в стеклянных чашечках лампад, превращая их в гирлянду новогодних лампочек. Из-за интенсивного светорассеяния пучок лучей света сам по себе стал чем-то вроде огромной люминесцентной лампы, то есть источником рассеянного света. Обычно в церквях интервал яркостей очень большой. На фотографиях свечки в руках прихожан становятся похожими на блуждающие огоньки, лишенные опоры. Экспонирование по светам приводит к провалам в тенях. Но в данном случае светорассеяние позволило ровно высветить все уголки храма. Свечки в руках монахов притягивают взгляд к белым одеждам.

 

 Фото 7. «Счастье»

из серии «Свадьба — это маленькая жизнь».

Камера Nikon D3

Объектив AF-S Nikkor 24–70/2,8 ED

Чувствительность 800 ISO

Выдержка 1/160 с

Диафрагма f/2,8

Экспокоррекция –0,67 EV

Фокусное расстояние 45 мм

За спиной танцующей невесты на мгновение оказался телеоператор. В темноте он подсвечивал картинку маленькой галогенкой. Возникла ситуация типичного контражура. Если бы я не включил вспышку, то получил бы черный силуэт невесты со светящейся фатой. Большая часть потока света ушла в потолок и слегка подсветила фон, лопушок мягко высветил лицо невесты, не изменив светового рисунка, характерного для контражурного освещения. Вспышка в режиме минусовой коррекции –1,5 EV.

Как пользоваться внешней вспышкой? Основы работы со вспышкой для новичков

В этой небольшой статье вы узнаете как пользоваться внешней вспышкой. Статья для новичков!

Для того чтобы внешняя вспышка сработала одновременно с нажатием на кнопку спуска необходимо синхронизировать фотоаппарат и вспышку. Это делается тремя способами:

  • синхронизация через синхрошнур(провод) подключаемый к фотоаппарату и вспышке(провода неудобные)
  • синхронизация по световому импульсу от встроенной вспышки(плохо работает днем)
  • синхронизация с помощью радиосинхронизаторов(хорошо работает всегда – наш способ)

Существуют два типа радиосинхронизаторов: с поддержкой высокоскоростной синхронизации и без поддержки. Если вы используете второй тип, без поддержки высокоскоростной синхронизации и поставите слишком короткую выдержку(короче, чем 1/200) то на фотографии возникнет темная полоса. Например это фотография сделана с выдержкой 1/500 и поэтому ниже глаз появилась темная полоса(конечно это можно использовать как художественный эффект, но результат непредсказуем). Чтобы избежать таких полос необходимо ставить выдержку длиннее 1/200.

 

На этой фотографии f3.2 выдержка 1/500

Вначале мы настраиваем фотоаппарат, ориентрируясь на яркость фона

Далее настраиваем мощность вспышки, чтобы лицо было хорошо освещено и не возникало провалов или пересветов.

Эта фотография слишком яркая, чтобы уменьшить яркость – уменьшаем мощность импульса на вспышке.

А это уже правильно экспонированный кадр.

Можно пробовать разные настройки. Сделать фотографию темнее в целом. Для этого используем настройки камеры в сочетании с настройками мощности вспышки

Пробуйте разные варианты работы со вспышкой, получайте классные фотографии и делитесь ими с миром! Удачных кадров!
Олег Самойлов, специально для блога Openschool. biz

Максимально подробно о работе со внешней вспышкой мы говорим в Полном курсе фотографии.

Как пользоваться внешней фотовспышкой? | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Вспышка — вещь необходимая. Даже, если в вашем арсенале сверхсветосильные объективы и полнокадровый фотоаппарат, снимающий на высоких ISO.

Для чего нужна вспышка?

Самое распространённое и обывательское мнение — для того, чтоб было светло, когда света не хватает. На самом деле, это не совсем так. Как уже писалось в начале статьи, со слабой освещённостью можно справиться благодаря высокому ISO и откытой диафрагме на светосильном объективе. Но что плохого в этом варианте и почему вспышка всё же нужна?

Внешняя вспышка — это возможность управлять светом. Если мы снимаем, к примеру, людей при плохом освещении, наш дополнительный источник света в виде вспышки выполняет две очень важные функции:

  • отделяет объект от фона
  • нормализует цветовую температуру

Особенно это важно во время репортажа, будь это свадьба или фото на вечеринке.

Вот для сравнения две клубных фотографии с и без вспышки:

фото без вспышки

фото со вспышкой

Я недаром поднял тему светосильных фиксов. Сверхпопулярная Sigma 35 f1.4 Art не даёт никаких преимуществ перед менее светосильным Canon 35mm f2 IS USM, т.к. одна только светосила не спасает при фоторепортаже в помещении. Без вспышки вам не обойтись.

Подробней пройдусь по проблемам, которые решает использование вспышки во время свадебной фотосъёмки. Когда вы снимаете в помещении, бОльшей проблемой является не столько слабая освещённость, сколько характер освещения.

  • Во-первых, цветовая температура. Интерьеры киевских ЗАГСов пестрят всевозможными цветами. Они бывают: насыщенно зелёными (ох уж этот Голосеевский ЗАГС), жёлтыми, розовыми, оранжевыми, голубыми, буро-красными с разводами (речь о фотоскамейке в Центральном ЗАГСе). Снимать это великолепие без вспышки…попробуйте сами, я на такое не решусь.
  • Во-вторых, расположение источника света. Во время фотосессии вы можете сами располагать моделей относительно источника света так, как вам удобно. Когда же фотограф снимает репортаж, он этого не может себе позволить. Самый плохой вариант, когда пара стоит к вам лицом, а сзади них контровый свет из огромного окна. Никакая супер резкая диафрагма f1.4, да хоть f1.0, не спасёт. Только вспышка.
  • В-третьих, при фотографии людей диафрагму надо прикрывать. Если вы не хотите иметь в фокусе только одного человека или его часть.

Итак, мы разобрались в том, зачем нужна вспышка. Следующий вопрос:

Как пользоваться вспышкой?

Чего никогда не нужно делать — так это снимать людей вспышкой в лоб. Это и неприятно людям и некрасиво на фото. Правильный свет — рассеянный. Способов получить рассеянный свет масса. Вот в этой статье я сравнивал различные компактные девайсы для его получения. Самый простой рассеянный свет — это свет, отражённый от потолка. На схеме показано, как это работает.

 Но не стоит рассчитывать только на свет от потолка. Например, в Центральном ЗАГСе, потолок настолько высокий, что вы вообще не получите от него отражения. Для решения проблемы сзади на вспышку одевается отражатель.

Самый дешёвый и простой способ — примотать сзади резинкой или скотчем к вспышке картонку. Дешево, сердито и неудобно (для меня лично). Чтобы поверхность отражения была побольше, а крепление отражателя к вспышке надёжным, я советую такую штуку:

Отражатель удобно снимается и одевается, держится на липучках. Продаётся это китайское чудо где-то на ebay.

Где ещё нужны вспышки?

Вспышки, естественно, нужны не только для репортажа. Широкой сферой их применения является предметная фотосъёмка. Раньше я в этих целях пользовался таким набором:

Сейчас я перешёл на студийные вспышки Arsenal VISICO VT-200 чему очень рад.

Не буду более подробно останавливаться на использовании вспышек в предметной фотосъёмке, т.к. это тема для отдельной статьи. Тем более, что такие съёмки зачастую лучше проводить в фотостудии.

Работа со вспышкой для начинающих. 4 видеоролика с инструкциями и советами.

В этой статье приведены базовые сведения о том, как использовать вспышку Profoto A1X для получения красивых естественных фотографий. Мы расскажем, как настроить камеру и вспышку, как создавать мягкий и жесткий свет, корректировать освещение в зависимости от задачи и, наконец, как творчески использовать цветные фильтры.

Мы попросили фотографа Пола фон Ритера (Paul Von Rieter), занимающегося свадебной и портретной съемкой, показать, как это делается. Представляем вашему вниманию четыре коротких видеоролика об использовании вспышки Profoto A1X.

Совет 1
С чего начать работу со вспышкой

Шаг 1. Сначала настройте камеру
Сначала определитесь с глубиной резкости и отрегулируйте диафрагму. Выбираемое значение зависит лишь от вашего творческого подхода: если текущая глубина вас устраивает, менять ее необязательно. Для снимка выше Полу нужна была малая глубина резкости, поэтому он установил значение диафрагмы на 2.0

Нередко вспышка делает фон почти черным, а лицо модели превращает в белое пятно. Этого можно избежать, если использовать больше естественного освещения, изменив выдержку. Фото выше Пол снимал с выдержкой 1/500 с, чтобы небо и вода получились проэкспонированными.

Но с выдержкой важно не перестараться: если сделать ее слишком длинной, изображение получится размытым. Поэтому порой лучше не менять выдержку, а повысить ISO, чтобы фото получались более светлыми.

Определившись с настройками камеры, можно заняться вспышкой.

Шаг 2. Выберите режим работы вспышки (ручной или TTL)

Когда использовать ручной режим, а когда TTL? Опять-таки, это творческое решение фотографа. Но у нас все равно есть пара советов. 

Автоматический режим (TTL)
В режиме TTL камера измеряет яркость снимаемой сцены и «сообщает» вспышке, какая мощность импульса от нее требуется. Благодаря этому экспонирование будет равномерным, даже если объект съемки находится в движении.

Применение

  • С подвижными объектами: на мероприятиях, при съемке непоседливых детей, свадебного танца и т. д.
  • Когда вы хотите снимать в автоматическом режиме, не отвлекаясь на регулировку мощности вспышки.

Ручной режим
В этом режиме мощность вспышки будет такой, какую вы зададите сами. Как и ручной режим на камере, он дает вам полный контроль над кадром.

Применение

  • Когда окружающее освещение достаточно стабильно.
  • Когда расстояние между объектом и вспышкой не меняется.
  • Когда вы хотите сами контролировать все настройки.

Советы

  • Мощность вспышки можно регулировать. В режиме TTL это делается в настройках камеры (с помощью функции компенсации экспозиции вспышки), а в ручном режиме достаточно покрутить специальное кольцо на вспышке Profoto A1X.

Итак, вы настроили экспозицию на камере с учетом проработки фона и вспышку в соответствии с ней. Пора приступать к съемке!

Совет 2
Как создавать мягкий и жесткий свет

Кратко о главном
Свет называется мягким, когда границы теней рассеянные, с растянутым переходом от темного к светлому (градиентом). Чем мягче свет, тем менее резкими и выраженными получаются тени. Жесткий свет, напротив, дает глубокую, четко очерченную тень. Чем больше площадь источника света, тем мягче получается свет, и наоборот: точечные источники дают жесткий свет.

Как создавать мягкий свет с помощью Profoto A1X
Это можно делать несколькими способами. Проще всего направить вспышку Profoto A1X в белую стену или потолок, чтобы свет от них отражался. Но это не всегда возможно: иногда потолки темные, иногда съемки проходят под открытым небом. В таких случаях можно использовать аксессуары, приведенные ниже.

Как создавать жесткий свет с помощью Profoto A1X
Вы наверняка замечали, что при съемке на улице под прямым солнечным светом тени получаются резкими, четко очерченными. А все потому, что солнце, поскольку оно очень далеко от Земли, выступает точечным источником света.

Чтобы сымитировать эффект прямых солнечных лучей и получить характерные тени, можно использовать маленькую вспышку, направив ее прямо на объект.

Совет 3
Куда направлять накамерную вспышку

Вспышку Profoto A1X можно поворачивать на 360 градусов по горизонтали, добиваясь различных эффектов. На видео выше Пол показывает три способа использования вспышки Profoto A1X в разных условиях и результаты, которые при этом получаются.

Вспышка направлена прямо на объект

 Применение

  • Простая и быстрая портретная съемка.
  • Съемка движущихся людей.
  • Заполняющий свет при съемке под открытым небом.

Советы

  • Если объект съемки активно движется, используйте режим TTL для автоматической регулировки мощности вспышки.

Вспышка в потолок

Применение

  • Создание мягкого света (за счет большой площади отражающей поверхности).
  • Съемка в помещениях с белым потолком (другие цвета могут окрашивать кадр в ненужные тона).

Советы

  • Чтобы создать блики в глазах модели, используйте Profoto A1X с компактным отражателем.
  • Следите, чтобы свет от вспышки действительно попадал на потолок, иначе он не будет отражаться на объект.
  • Если потолок слишком высокий, используйте другой способ.

Вспышка в стену

Применение

  • Создание мягкого света в случаях, когда потолок использовать невозможно (например, когда он не белый).
  • Создание бокового света и контроль над направлением теней.

Советы

  • Следите, чтобы свет от вспышки действительно попадал на стену, иначе он не будет отражаться на объект. Если стена слишком далеко, придвиньте вспышку поближе к ней.
  • Если стену нельзя использовать, боковой свет можно создать с помощью складного рефлектора Profoto.

Совет 4
Как творчески использовать цветные фильтры

Итак, теперь вы знаете, как настраивать камеру и вспышку, как создавать мягкий и жесткий свет и какими тремя способами можно направлять вспышку.

А теперь дадим волю творчеству!

Многие фотографы, снимающие при естественном освещении, очень любят режимное время: «золотой» и «синий» часы — время суток с особо красивым светом. И неудивительно: в такие часы можно делать невероятные снимки. Но, как вы знаете, естественное освещение непредсказуемо и его трудно предугадать. Используя вспышку, можно имитировать «золотой» и «синий» часы, где и когда вам нужно.

Как сымитировать «золотой» час

«Золотой» час — это время на закате и рассвете, когда свет приобретает теплый оранжевый тон.

Имитация с помощью вспышки

Шаг 1.
Поставьте Profoto A1X на стойку за моделью (на видео Пол использует стойку Manfrotto Nano Pole).

Шаг 2.
Установите на Profoto A1X цветной фильтр Profoto Clic (полный оранжевый), чтобы получить теплый свет на фоне.

Шаг 3.
Установите на горячий башмак камеры синхронизатор для беспроводного подключения к вспышке, например Profoto Connect.

Советы

  • Отрегулируйте положение вспышки, чтобы «солнце» светило куда нужно.
  • Отрегулируйте мощность вспышки на свой вкус.

Как сымитировать «синий» час

«Синий» час — это время перед рассветом и после заката, когда свет ненадолго приобретает холодный синий оттенок.

Имитация с помощью вспышки

Шаг 1.
Задайте на камере в разделе «баланс белого» цветовую температуру ниже 4000 градусов Кельвина, чтобы придать фону холодный оттенок и создать атмосферу «синего» часа.

Шаг 2.
Установите на вспышку Profoto A1X оранжевый цветной фильтр Profoto Clic, чтобы цвет лица модели был нейтральным.

Больше советов и тонкостей использования вспышек — в Академии Profoto

Надеемся, эта краткая инструкция по работе с Profoto A1X была вам полезна. Хотите узнать, как еще можно применять вспышки для разных задач и какие хитрости используют профессиональные фотографы? Заходите в Академию Profoto.

Накамерные вспышки. Теория - Фотосклад.Эксперт

Зачем фотоаппарату нужна вспышка? Когда и как ей надо пользоваться? Что значат все эти характеристики и какие из них необходимы? Зачем некоторые фотографы ставят на вспышки фильтры и софтбокы и вообще периодически носят их в руках вместо того, что бы установить на фотоаппарат? И почему многие не рекомендуют использовать встроенную вспышку на камере, а фотографии, всё-таки сделанные с её использованием обычно выглядят мягко говоря странно (если это не кадры с кошками)?

В течении двух статей я попробую ответить на эти и некоторые другие вопросы. В данной части я затрону основные характеристики и особенности конструкции внешних вспышек, важные вне зависимости от производителя и модели.

Достоинством фотовспышек по сравнению с источниками постоянного света является большая энергоэффективность, благодаря возможности кратковременной работы только при открытом затворе. Кроме того, фотовспышка позволяет получать резкие фотографии быстродвижущихся объектов за счёт очень короткого времени свечения.

Но это преимущество накладывает и свои ограничения на процесс съёмки. Вспышки дают чрезвычайно короткий импульс (1/1000 – 1/50000 секунды), намного более короткий, чем среднее время срабатывания затвора. Если обычно для изменения экспозиции кадра вы могли менять чувствительность, диафрагму или выдержку, то с добавлением вспышки изменение времени экспонирования больше не имеет значения – почти весь (или весь, если кроме вспышки нет других источников) свет приходит в очень короткий промежуток времени.

Накамерные вспышки большинства производителей имеют много общего между собой. Это и в целом похожий внешний вид, и по большему счету не сильно отличающийся функционал.

Давайте рассмотрим основные части вспышки на примере Godox V860C-II.

В самом основании находится крепеж вспышки к горячему башмаку камеры.

Чуть выше – экран и куча кнопок для настройки вспышки. Справа прячется отсек для четырёх пальчиковых батареек.

Верхняя поворотная часть вспышки с лампой – это основное отличие накамерных вспышек от встраиваемых и их главное преимущество. Поворотная голова позволяет направлять луч света не только непосредственно вперед, тем самым убивая все тени на фотографии и делая картинку плоской, но и наверх, в стороны и даже назад, позволяя свету отражаться и рассеиваться, полностью преображать получаемое изображение.

Левый снимок сделан со вспышкой в лоб. Свет на правой фотографии отражён от стены.

Вспышки других производителей будут выглядеть иначе: набор и расположение кнопок обязательно окажется другим, угол вращения поворотной головы по горизонтали будет отличаться в зависимости от класса устройства, да и интерфейс далеко не у всех получается одинаково простым и удобным. Главное то, что накамерная вспышка всегда ей и остаётся, а модель и производитель зависят от задач, вашего бюджета и вкуса.

Давайте теперь рассмотрим основные характеристики накамерных вспышек.

  1. Ведущее число.
  2. Пожалуй, единственная характеристика вспышки, которая будет важна независимо от того, что вы собираетесь с ней делать – это мощность максимального импульса. Её принято называть ведущем числом и измеряется оно, как ни странно, в числах. Например, у вышеупомянутой вспышки от Godox это число равно 58. Что это значит? По-хорошему эта цифра показывает расстояние в метрах, на котором мы сможем получить правильно проэкспонированный от света одной только вспышки объект при ISO 100 и диафрагме объектива равной еденице. У некоторых производителей ISO может равняться 200, но, в целом, это маркетинговые хитрости. Чем больше ведущее число вспышки – тем больше её мощность. Чаще всего значения в районе 50 более чем достаточно.

    Естественно, вам далеко не всегда понадобится максимальная мощность вспышки.

    Часто хватит и половины, а иногда и минимального импульса. В интерфейсах разных вспышек сила импульса показывается дробями, где 1/1 соответствует максимуму, а 1/128 – минимуму. Между этими крайними значениями полно промежуточных. Определять, какое именно нужно в данной конкретной ситуации вам нужно самим. Если, конечно ваша вспышка полностью мануальна и лишена автоматики.


  3. Наличие TTL
  4. Thriugh the lens – «сквозь линзу/объектив» – способ измерения экспозиции непосредственно через съёмочный объектив фотоаппарата. Замечательная технология, позволяющая вашим камерам автоматически определять необходимые параметры для получения правильно проэкспонированного кадра. Но при использовании вспышки необходимо учитывать и свет, испускаемый ей непосредственно в момент съёмки. Для этого прямо перед снимком вспышка даёт очень слабый импульс. Он позволяет камере оценить количество света от всех источников, включая вспышку и правильно подобрать настройки с её учётом.

    Проще говоря, вспышка с поддержкой TTL позволяет вашей камере снимать без необходимости вручную выбирать мощность, а полностью мануальная вспышка – нет (автоматический режим камеры вам никто не заблокирует, но настройки она будет подбирать некорректные).

    Основным преимуществом неавтоматических вспышек является цена. Да, конечно, возможность настройки мощности без вашего участия бывает полезной в жанрах, где все очень быстро меняется и у вас нет времени на изменение ещё одного параметра. Но это не всегда критично. Наоборот, вдумчивый подход и ручные настройки при неторопливой предметной съёмке, когда вспышка стоит не на камере, могут обеспечить лучший результат чем автоматика.


  5. Поддержка режима высокоскоростной синхронизации.
  6. Чёрная полоса на этом снимке взялась от того, что он был сделан со вспышкой на выдержке 1/320 секунды. Почему?

    На этой гифке видно, как работает затвор большинства современных камер. Если на относительно длинных выдержках (до 1/250 секунды) есть момент, когда затвор полностью открыт, то при сокращении времени экспонирования он уже никогда не открывается полностью. Как я писал выше, импульс вспышки очень короткий. Если на длинных выдержках вспышка синхронизируется с моментом полного открытия затвора, то на коротких неизбежно остаётся неосвещённая вспышкой часть кадра – она просто выключается до того, как затвор пройдёт весь цикл.

    Это ограничение можно обойти, если вспышка поддерживает высокоскоростную синхронизацию – HSS. В таком случае вместо одного импульса излучается серия менее мощных, позволяющих получить полностью экспонированный кадр на выдержках вплоть до 1/4000 – 1/8000 секунды. Эта функция позволяет снимать на открытой диафрагме при большом количестве света, а так эффективней замораживать движения.


  7. Поддержка режимов беспроводной синхронизации.
  8. Иногда во время съёмки у вас может возникнуть необходимость снять вспышку с камеры и добиться её срабатывания на удалении. Или просто добавить к уже установленной на фотоаппарат вспышке ещё одну где то поблизости.

    Самые старые и бюджетные модели поддерживают срабатывание только в режиме световой ловушки. В этом случае датчик на вспышке улавливает световой импульс от другой вспышки. Никакой возможности дистанционно управлять мощностью да и о высокоскоростной синхронизации можно забыть, зато в этом режиме вспышки от разных производителей не конфликтуют между собой и замечательно синхронизируются.

    Синхронизация по оптическому каналу в целом похожа на предыдущий пункт, но уже подразумевает дистанционное управление параметрами вспышки. Но работает этот режим уже в пределах одной системы, об универсальности можно забыть.

    Большим недостатком предыдущих видов синхронизации является ограниченная дальность и необходимость нахождения устройств в пределах прямой видимости. Радио синхронизация решает эту проблему. Последнее время у многих производителей начали появляться вспышки со встроенными радиомодулями. Это заметно упрощает жизнь. Если подобрать нужное оборудование, то вспышкой можно управлять прямо с камеры, даже если последняя находится на расстоянии ста метров от вас!

    На этой гифке показан экран Yongnuo 660 и его различные режимы синхронизации. TX – режим ведущей вспышки, позволяющий управлять остальными источниками света в группе; RX – ведомой с синхронизацией по радиоканалу; S1 и S2 – световая ловушка.


  9. Кое что ещё.
  10. Подсветка автофокуса

    Вспышка, оснащённая подсветкой автофокуса будет светить специальной сеткой во время фокусировки в тёмных условиях. Наводиться на резкость с этой функцией на порядок проще и нет, вы не увидите этой сетки на кадре – она заблаговременно отключается.

    Зум

    Почти все вспышки имеют возможность контролировать степень рассеяность света. Если при съёмке на широкоугольный объектив вам нужен максимально рассеянный свет, что бы покрыть весь кадр, то для телеобъектива нужен сконцентрированный пучок, позволяющий осветить даже далеко находящийся объект. Этот параметр на камерах измеряется в миллиметрах и соответствует фокусным расстояниям объективов. Обычно вспышки зуммируются от 17 до 105 мм. Более продвинутые модели автоматически подстраиваются под установленный объектив, а простые требуют ручной настройки этого параметра.

    Наличие призмы для съёмки на широком угле.

    Часто для съёмки на широких объективах порядка 14 мм нужно вручную вытащить призму.

    Рассеиватель

    Рассеивает 🙂

В этой статье я постарался расписать основные параметры накамерных вспышек, характерные для любой модели любого производителя. Надеюсь, она поможет разобраться с теорией, а уже в следующей части покажу примеры использования этих источников света. Не бойтесь экспериментировать и до новых встреч!

Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs

Каждый фотограф, снимающий со вспышкой на улице, знает, как это бывает сложно. Очень много технических особенностей и никаких возможностей скрыть то, что вы делаете, так что нужно быть готовым к конфликтам. Но результаты могут быть удивительными. Руководство от Two Cute Dogs (Charlie Kirk) — это то, с чего стоит начать, если вам интересна «темная сторона» стрит-фотографии. Давайте познакомимся с ним поближе.

Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs

Фото: Two Cute Dogs

Наверное, самый частый вопрос, который я получаю от студентов — это: «Научите меня пользоваться вспышкой». Так что я подумал, неплохо бы собрать все мои мысли по этому поводу здесь. Не буду называть себя экспертом в части техники и посоветую прочитать эту статью на сайте стробистов для более подробного изучения вспышек. Но все же надеюсь, это руководство будет неплохим началом для тех, кто хочет использовать вспышку в стрит-фотографии.

Пожалуйста, обратите внимание, что я писал руководство с точки зрения обладателя камеры Leica MP и как студенческое пособие. Но большая часть из него может использоваться всеми, кто хочет пользоваться вспышкой в ручном режиме.

Зачем нужна вспышка в стрит-фотографии?

Фото: Johan Jelbo

Полагаю, что первый вопрос, который встает — это: «Зачем вообще использовать вспышку?». Когда я только начал заниматься стрит-фотографией, я снимал в основном ночью и понял, что теряю много кадров из-за ручной фокусировки на диафрагме f/2. Вспышка все сильно упростила: она позволила мне выполнять фокусировку с большой глубиной резкости при f/11 и в большинстве случаев не беспокоиться о дистанции до объекта. Помимо свободы, которую я получал при съемке, я получал и простое удовольствие от своих фотографий. Они были резкими и создавали ощущение напряжения между объектом и окружающим его пространством. Предметы были резче, чем если бы я снимал даже с выдержкой 1/1000. И хотя вспышка стала для меня любовью с первого взгляда, она, конечно, подходит не всем. Даже если вы против использования вспышки, не помешало бы понять основные принципы ее работы.

Основы

При работе со вспышкой обычно приходится задумываться о двух экспозициях. Первая — «экспозиция естественного освещения», т. е. экспозиция без использования вспышки. На эту экспозицию влияют такие параметры как ISO, выдержка и диафрагма.

«Экспозиция вспышки» — экспозиция, которая получается в области, освещенной вспышкой. Экспозиция вспышки зависит от внутренней силы вспышки (ведущего числа), мощности (полная, половина и т. д.), ISO и диафрагмы. Выдержка не имеет никакого отношения к экспозиции вспышки, так как длительность срабатывания вспышки почти всегда короче длительности срабатывания затвора.

Взглянем на составляющие вспышки подробнее:

Сила вспышки

Мощность или сила вспышки характеризуется ее ведущим числом, которое представляет собой расстояние, на котором вспышка способна осветить объект. Чем выше ведущее число, тем больше расстояние, на котором объект будет нормально проэкспонирован.

Большинство современных вспышек достаточно мощные и подходят для стрит-фотографии. Единственный раз, когда мне не хватило мощности, это когда я снимал в солнечный день, пытаясь перебить свет солнца.

Мощность вспышки

Большинство вспышек имеет настройку, в которой вы можете уменьшить мощность, легко контролируя экспозицию вспышки. Обязательно посмотрите, имеет ли ваша вспышка быстрый доступ к этой функции, так как, скорее всего, вы будете часто использовать ее во время съемки на улице. Без этой функции вам придется компенсировать мощность вспышки за счет ISO и диафрагмы.

ISO

ISO влияет на экспозицию вспышки точно также, как и на экспозицию естественного света. Повышение ISO позволит вам освещать вспышкой более далекие объекты. Попробуйте увеличить ISO вспышки и проверьте расстояние на экране. Например, на моей Leica SF24D с диафрагмой, установленной на f/11 вспышка осветит дистанцию до 1,7 м при ISO100; 2,4 м при ISO200; 3,5 м при ISO400; 4,9 м при ISO800 и 7,0 м при ISO1600.

Диафрагма

Опять-таки, как и при естественном освещении, более открытая диафрагма пропустит больше света и кадр будет ярче. Другими словами, открывая диафрагму, вы увеличиваете дистанцию, которую охватывает вспышка, закрывая — уменьшаете. Например на моей SD24D на ISO400 я получаю следующее: 1,7 м на f/22; 2,5 м на f/16; 3,5 м на f/11; 5 м на f/8; 7 м на f/5.6; 10 м на f/4 и 14 м на f/2.8.

Короче говоря, чем меньше ISO и более закрытая диафрагма, тем слабее вспышка и наоборот — чем выше ISO и шире отверстие диафрагмы, тем мощнее вспышка.

Скорость затвора и выдержка синхронизации

Практически все камеры имеют максимальную скорость затвора, при которой возможно использование вспышки. Это называется выдержкой синхронизации (на моей Leica MP она слишком медленная — 1/50). Если вы попытаетесь снимать на более короткой выдержке на старых фотоаппаратах, то получите частично закрытое черной полосой изображение. Большинство современных камер имеют встроенное ограничение, которое не позволят вам менять выдержку синхронизации, если вы снимаете со вспышкой.

Следует отметить, что многие современные камеры используют специальные вспышки с режимом высокоскоростной синхронизации. Это определяет изготовитель и вам необходимо заглянуть в инструкцию к камере и к вспышке, чтобы получить дополнительную информацию. Fuji X100 примечателен тем, что использует лепестковый затвор, позволяющий синхронизироваться со вспышкой практически на любой скорости до 1/4000 с.

Несмотря на то, что выдержка не имеет значения для экспозиции вспышки, она по-прежнему влияет на экспозицию естественного освещения. Настройка ISO и диафрагмы позволит вам найти баланс между правильным экспонированием естественного и искусственного света с учетом скорости синхронизации камеры. Выдержка синхронизации 1/50 на моей Leica MP — существенное ограничение, не позволяющее мне использовать вспышку в солнечные дни.

Стрит-фотография и вспышка при разных условиях освещения

Теперь, когда мы рассмотрели основы, думаю полезно взглянуть на мои способы работы при различном освещении.

Пасмурные дни

Фото: Two Cute Dogs

Вот, например, пасмурные дни. Для начала замерим экспозицию по естественному свету. Я могу определить экспозицию на глаз довольно точно, но все же легко проверить ее встроенным в камеру экспонометром. Если не использовать вспышку, мои обычные настройки будут выглядеть примерно так: ISO 400, 1/500, f/5.6. С установленной вспышкой я скорректирую их до ISO 400, 1/50, f/16, чтобы правильно проэкспонировать задний план. Далее мне необходимо занести данные об ISO и диафрагме во вспышку, чтобы она смогла «пыхать» на 2,5 метра. Этого обычно достаточно, когда я делаю снимок человека в полный рост. Затем я решаю, достаточно ли мне этого расстояния. Обычно хватает, если я делаю снимки людей в полный рост. Но когда мне нужно подойти ближе, вспышка получается слишком сильной. Я просто уменьшаю мощность на несколько стопов. Так как в пасмурные дни окружающий свет равномерен, то все, что мне необходимо — это понять, добьет ли моя вспышка до объекта, и будет ли он в фокусе. Нажимаю всего одну кнопку на вспышке и кручу фокусировочное кольцо.

Солнечные дни

Фото: Johan Jelbo

Съемка со вспышкой в условиях яркого света гораздо сложнее. По крайней мере с моей обычной пленкой ISO 400. Мое сочетание выдержки и диафрагмы для солнечного дня — 1/500 + f/11. Не сложно понять, что для съемки при 1/50 мне нужна диафрагма f/22 (которой у меня нет). Чтобы обойти это, я должен использовать фильтр нейтральной плотности или заменить пленку на другую с более низким ISO. Однако эти методы создают другую проблему: вспышка не сможет осветить дальние объекты при низких ISO. Вариантов у меня немного. Единственное решение, которое я нашел — зумировать вспышку: узкий луч будет светить дальше. Но это создаст виньетку и неравномерное освещение. Иногда это выглядит неплохо, но мне нравится самому контролировать этот процесс, а не когда автоматика камеры делает это за меня.

Ночная стрит-фотография со вспышкой

Фото: Clifton Barker

Ночью вещи становятся в каком-то отношении проще. Я редко пытаюсь получить точную экспозицию окружающего света, если только нет чего-то, что мне бы хотелось включить в кадр. Если я не рядом с витриной, фон, как правило, черный. Так что не особо играет роль, когда диафрагма меняется на пару-тройку стопов. Это очень важно, поскольку я могу контролировать досягаемость вспышки просто поворачивая кольцо диафрагмы. Например, я знаю, что при полной мощности и ISO 400 моя вспышка будет бить на 1,7 м при f/22; 2,5 м при f/16; 3,5 м при f/11 и 5 м при f/8. Поэтому я закрываю диафрагму до f/16. А если вдруг вижу что-нибудь в 5 метрах от меня, я быстро открываю ее до f/8, фокусируюсь и делаю снимок.

Почему ручной режим?

Я не принадлежу к ярым сторонникам съемки в ручном режиме, просто раньше мне так было удобнее. Автоматический режим вспышки не всегда предсказуем (хотя я использую его, если хочу отразить вспышку от потолка), а TTL не работает с моей камерой. Ручной режим, конечно, имеет свои ограничения, т.к. требует постоянного участия в процессе экспонирования. Но я предпочитаю упустить снимок из-за своей медлительности, чем из-за ошибки камеры. В любом случае, советую поиграть со всеми режимами. Если вас устроит автоматический режим, то просто снимайте с ним.

Оценка расстояния

Если вы твердо решили снимать в ручном режиме, довольно трудно угадать расстояние от вспышки до объекта. Если у вас есть время, то лучше используйте видоискатель, чтобы сфокусироваться. Определив расстояние от объекта до камеры, задайте это расстояние на вспышке. Если времени нет, то важно попытаться определить дистанцию на глаз. Попрактикуйтесь в угадывании расстояний от разных объектов до камеры, а затем сверяйтесь с дальномером. Через какое-то время вы станете легко определять расстояние самостоятельно.

Фото: Karl Edwards

Также вам поможет понимание того, что есть всего 3 типа снимков в стрит-фотографии: портрет крупным планом, поясной портрет, портрет в полный рост. Если вы используете постоянное фокусное расстояние, то попросту определите, как далеко вы должны находится, чтобы сделать каждый из этих трех типов снимков. Например, я знаю, что с помощью моего 28-мм объектива я сниму портрет крупным планом с 70 см, поясной портрет — с 1,5 м, а фигуру во весь рост с 2,5 м. После того, как вы определите расстояние, увидев приближающийся объект, вы просто должны решить какой снимок вам нужен, затем установить фокус и вспышку на нужное расстояние и снять объект, когда он окажется в кадре. Это не так сложно и приходит с практикой.

Съемка с близкого расстояния и закон обратных квадратов

Я бы хотел предостеречь вас от одной опасности, которая ждет при съемке с близкого расстояния. Ввиду закона обратных квадратов, чем ближе вспышка находится к объекту, тем быстрее отражается свет. Поэтому очень легко недосветить объекты. Что я делаю, когда снимаю крупные планы — я добавляю мощности и если объект получается пересвеченным, то я редактирую его потом при постобработке. Съемка на пленку в этом случае помогает. Лучше пересветить пленку и потом приглушить яркие участки, особенно если у вашей пленки широкий динамический диапазон. На цифровых камерах снимайте в RAW.

Стоит отметить, что согласно закону обратных квадратов довольно трудно осветить одновременно несколько объектов, находящихся на разном расстоянии от вспышки. Особенно, если один из объектов расположен очень близко к вспышке. Поэтому либо отражайте вспышку от потолка, либо используйте несколько вспышек, либо отойдите подальше от ближайшего объекта.

Использовать вспышку на камере или вне ее?

Фото: Clifton Barker

Это уже решать вам. У обоих методов есть как плюсы так и минусы. Сейчас я предпочитаю снимать со вспышкой на камере. Не хочется держать в одной руке фотоаппарат, а в другой вспышку. Немного обременительно для меня. Кроме того, легко напугать человека при съемке — когда при съемке одновременно поднимаешь две руки, это выглядит угрожающе, чаще приводит к конфликтам и менее естественным фотографиям. Во многих случаях это бессмысленно. Если вы держите вспышку близко к камере, почему бы просто не поставить ее на горячий башмак? Конечно, есть и преимущества у съемки с выносной вспышкой. Что мне нравится, так это то, что можно создать более драматичные кадры. Свет, как правило, падает сверху (свет солнца, фонарей и т. д.), так что освещая людей на уровне головы или даже ниже, можно получить интересные снимки. В последнее время я только однажды использовал выносную вспышку, когда снимал постановочный портрет. Я призываю всех поэкспериментировать с этим приемом, результат может быть удивительным.

Радиосинхронизаторы/синхрокабели для управления внешней вспышкой

Я использую радиосинхронизаторы Flash Wave. Они довольно малы и уже много лет исправно служат мне. Только один раз они подвели меня, когда я забыл их включить. Я предпочитаю их синхрокабелям, так как последние постоянно болтаются перед видоискателем и мешают съемке. Недостаток использования радиосинхронизаторов (по крайней мере для пользователей Leica) в том, что они одеваются на горячий башмак. Таким образом съемка с объективом шире 28 мм становится съемкой вслепую, так как вы не можете использовать внешний видоискатель. Но если вы снимаете с фокусным расстоянием 28 мм или еще уже и хотите поэкспериментировать с выносной вспышкой, то советую купить радиосинхронизатор.

Последние комментарии

Фото: Two Cute Dogs

Как и во всем в жизни, чтобы стать профи в использовании вспышки, нужно много практиковаться. Прежде чем выйти на улицу, я рекомендую своим студентам попрактиковаться на друзьях и членах семьи или даже купить подержанный манекен. Снимайте на половине мощности вспышки, чтобы сберечь батарейки. Если есть цифровая камера, то лучше используйте ее, так вы сможете сразу видеть результат. Если же у вас нет цифровой камеры, то записывайте настройки, которые используете для каждого снимка — экспозицию естественного света и экспозицию вспышки. После того, как начнете чувствовать себя комфортно с технической стороны, выходите на улицу. Вот там и начнется все самое интересное…

Как только вы овладели навыком съемки со вспышкой, важно не увлекаться. Велик риск конфликтов, так что важно снимать с умом. Бахать вспышкой направо и налево — это глупо. Помните, использование вспышки не делает автоматически ваш снимок лучше.

Наконец, убедитесь, что вы хорошо изучили работы фотографов, использовавших вспышку. Таких много. Сразу на ум приходят Martin Parr, Bruce Gilden, Thobias Fäldt, Jacob Aue Sobol. Также стоит обратить внимание на работы современных фотографов — Simon Kossof и Charalampos Kydonakis.

Можете посмотреть и мой Instagram.

Заключение от StreetShootr

Вспышка — как никотин для стрит фотографов. Попробовал раз, остановиться будет уже сложно. Но результат стоит того, чтобы потратить немного времени на освоение работы со вспышкой.

Вы, конечно, можете использовать TTL вспышку в своей камере и надеяться на лучшее, но, если вы хотите контролировать результат, то используйте вспышку в ручном режиме. Руководство от Two Cute Dogs — отличная отправная точка, хоть и основано на применении пленочной камеры (которая прощает пересветы).

Те, кто снимает на цифровые камеры, помните, что пиксели бесплатны. Вы можете делать сколько угодно ошибок и учиться на них в реальном времени. Тщательно практикуйтесь, обращайте внимание на основы и вы быстро научитесь контролировать весь процесс.

Two Cute Dogs напоминают нам, что стрит-фотография со вспышкой ведет к еще большему количеству конфликтов, так что снимайте осторожно. Не бегайте по тротуару как Брюс Гилден, будьте дружелюбны с людьми, которых снимаете. Съемка со вспышкой это не нападение, но люди все равно будут шокированы от внезапного яркого света.

Автор: Karl Edwards

Источник: www.streetshootr.com

Как использовать вашу вспышку

В этом уроке фотографии со вспышкой я дам несколько практических советов по использованию вспышки для начинающих. Даже если вы никогда не вынимали вспышку из коробки, вы можете это сделать, потому что я покажу вам, как использовать ее самым простым способом.

Пришло время учиться, потому что вспышка пригодится на рождественских вечеринках и праздничных собраниях. Ты получил это! Обещаю, это не так сложно и не так страшно, как может показаться.

Поверьте, я сделал это, используя одну вспышку на камере и 10-секундный таймер.Камера была на штативе, и я просто наткнулся на фотографию.

На изображении выше я использовал более сложную технику, называемую отраженной вспышкой. Я расскажу, как отразить вспышку в другой статье, но это тоже не так сложно. Вы буквально просто поворачиваете головку вспышки к стене слева или справа и отражаете свет от нее.

Покупка первой вспышки

Если вы еще не купили свою первую вспышку или вспышку, следует учесть несколько моментов. Вот наиболее важные особенности, на которые следует обратить внимание:

  • Убедитесь, что вспышка совместима с маркой и моделью вашей камеры. Большинство сторонних производителей вспышек производят блоки для всех типов фотоаппаратов Sony, Pentax, Canon, Nikon, Fuji и Olympus. Так что просто проверьте эти спецификации, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный. Фирменные вспышки, скорее всего, будут безопасными (например, вспышка Nikon на фотоаппарате Nikon), но дважды проверьте, чтобы быть в безопасности.
  • Купите вспышку с вращающейся и наклоняемой головкой. Это вам понадобится для отражения вспышки.
  • Ведущее число. Это просто выходная мощность вспышки.Чем выше число, тем мощнее вспышка. Так что, если вам нужна вспышка общего назначения, не покупайте самую маленькую, но, скорее всего, вам не понадобится и самая большая. Те, которые у меня есть, варьируются от GN (Ведущее число) 36-60.
Возьмите такую ​​вспышку, которая может наклоняться вверх или вращаться влево и вправо.

Вам также не придется тратить сотни долларов на вспышку. Если вы выберете фирменный фотоаппарат, соответствующий вашей камере (например, Canon, Nikon и т. Д.), Вы заплатите намного больше, чем если бы вы выбрали сторонний.

Такие компании, как Godox, Nissin и Yongnuo, производят отличные вспышки для каждой марки и модели камеры. У меня лично есть два Godox и дистанционный спусковой крючок (используемый для выстрела из камеры), и я потратил на них около 250 долларов!

Вот краткий список идей для вспышек и аксессуаров. Я рекомендую проверить Godox Mini TT350 TTL, если вы хотите что-то маленькое и легкое (он стоит около 85 долларов США). Или, если вам нужна более мощная модель, обратите внимание на Godox V860II TTL (розничная цена составляет около 179 долларов США).

Примечание. Для сравнения: аналогичные вспышки в линейке Canon обойдутся вам примерно в 199 и 499 долларов соответственно за очень похожие продукты. Так что разница в цене большая, но НЕ в качестве.

Если вам нужна помощь в выборе вспышки , НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы просмотреть рекомендуемый мной список вспышек и аксессуаров на Amazon. Я очень рекомендую бренд Godox и, в частности, TT350. Он небольшой, легкий и стоит чуть менее 100 долларов за большинство камер.

Использование вспышки на камере

Самый простой способ использовать вспышку - прикрепить ее к горячему башмаку в верхней части камеры.Так что, чтобы упростить задачу, это все, что я рекомендую сделать на данный момент.

Это Godox V860II, установленный на моей камере Fuji.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вспышку также можно называть вспышкой, поэтому вы можете видеть, что эти термины используются как взаимозаменяемые. Speedlite - это товарный знак Canon для обозначения вспышек Canon, чтобы вас запутать!

Как только вы научитесь пользоваться вспышкой, вы сможете расширить свои знания и кругозор и начать использовать выносную вспышку.

Но не усложняйте ситуацию и не запутайте себя с самого начала.

Просто будь проще. Сначала освоите этот шаг, а затем вы сможете перейти на следующий уровень.

Я буду писать серию статей об использовании вспышки в течение следующих нескольких месяцев, которые приведут вас отсюда (используя нашу вспышку впервые) к мастерству вспышки.

Так что просто продолжайте, и вы в конце концов доберетесь до цели. Не пытайтесь построить Рим за один день.

Установка вспышки на камеру

Чтобы установить вспышку на камеру, используйте горячий башмак в верхней части корпуса камеры.Убедитесь, что вспышка не в режиме блокировки, и вставьте ее в горячий башмак.

Никогда не применяйте силу, иначе вы можете повредить контакты. Если это не так просто, проверьте еще раз, чтобы убедиться, что механизм блокировки вспышки настроен на разблокировку.

Убедитесь, что вспышка нажата до упора, как можно дальше вперед. Затем поверните фиксирующий диск, чтобы зафиксировать его. В противном случае вспышка может упасть и повредиться.

Режимы вспышки

Прежде чем устанавливать вспышку на камеру, давайте сделаем резервную копию и рассмотрим некоторые настройки вспышки.Есть много вариантов, и бывает сложно понять, какие из них использовать.

Я собираюсь дать вам самые простые из них, так что используйте их, пока не перейдете на следующий уровень.

Во-первых, у большинства вспышек есть три различных режима вспышки. Обычно вы устанавливаете режим, нажимая кнопку режима на вспышке. Это может выглядеть примерно так. Если вы не знаете, где его найти, обратитесь к руководству пользователя вспышки.

Кнопка режима

Ручной режим вспышки

Этот параметр имеет наибольший контроль, но он также означает, что вам нужно измерить свет и отрегулировать его по мере необходимости.

Значит, это настройка НЕ ​​для новичков.

Если вы пытаетесь использовать ручной режим со своей вспышкой и получаете противоречивые или непредсказуемые результаты, просто избегайте этого, пока не получите немного больше знаний об использовании вспышки. Это непросто, и даже некоторые профессионалы ошибаются. Так что не расстраивайтесь из-за этого.

Для вспышки установлен ручной режим, на что указывает значок M, обведенный здесь красным.

Режим нескольких вспышек

Этот тоже более продвинутый. Режим мульти вспышки используется для создания изображения, на котором вспышка срабатывает несколько раз во время одной экспозиции камеры для создания эффекта движения.

А пока давайте проигнорируем и это. Фактически, вы можете никогда не использовать его. У меня никогда не было случая сделать это.

Вспышка установлена ​​в мультирежим.

Режим вспышки TTL

Значение TTL - «сквозь линзу».

В этом режиме вспышка срабатывает небольшую предварительную вспышку, которую вы даже не видите. Затем камера оценивает расстояние до объекта и количество света, необходимое для его освещения, и запускает вспышку с нужным уровнем мощности для получения хорошей экспозиции.

Установлен режим вспышки TTL

. Это тот режим, который вы хотите использовать, по крайней мере, на данный момент!

На самом деле, когда вы вспыхиваете на камере, это режим, который я все равно рекомендую использовать большую часть времени.Он отлично справляется со своей задачей, и если вы с умом выберете настройки камеры (не волнуйтесь, я вам тоже помогу), тогда они станут отличной парой, работая симбиотически.

Выдержка вспышки

Теперь, когда у вас установлен режим вспышки и она установлена ​​на камере, давайте поговорим об еще одной настройке, о которой вам нужно знать. Это компенсация экспозиции вспышки или сокращенно FEC.

Большинство вспышек позволяют увеличивать или уменьшать экспозицию вспышки, применяемую к вашей сцене.Мой изменяется от -3 до +3 с шагом 1/3 ступени. Ваш может быть похожим или иметь более широкий или меньший диапазон.

По большей части вы хотите оставить его равным нулю. Вы поймете, что он нулевой, если не увидите другого числа, например этого.

Компенсация экспозиции вспышки регулируется нажатием кнопки (моя указана выше) и поворотом диска на задней стороне вспышки.

Обратите внимание на символ над кнопкой. На нем есть маленький символ молнии и +/-.Поищите что-то подобное на своей вспышке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас камера и вспышка той же марки, вы также можете установить FEC из меню камеры. Так что проверьте там, не происходит ли что-то забавное.

В той или иной форме символ FEC будет выглядеть примерно так.

Использование компенсации экспозиции вспышки

Когда вы устанавливаете компенсацию экспозиции вспышки в отрицательную сторону, вспышка будет давать меньше света на эту величину по сравнению с основной общей экспозицией.Давайте посмотрим, как это работает, на нескольких примерах.

Это первое изображение с моей базовой экспозицией, снятое без вспышки. Я оставил свет в коридоре нарочно, чтобы показать сравнение экспозиции окружающей среды и вспышки и то, как они работают вместе.

Слева от камеры есть большое окно, добавляющее света моему объекту, он же Роб, он же мой муж. Он любезно согласился стать моей моделью для этой демонстрации.

Без вспышки: ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Мне пришлось использовать здесь высокий ISO и большую диафрагму из-за плохого освещения в комнате, когда я делал снимок.

Далее я добавлю флеш. Он находится в режиме TTL, установлен на 0 FEC. Что должно произойти, так это то, что камера сработает вспышкой, чтобы обеспечить хорошую экспозицию объекта.

Примечание. Я использовал ручной режим на камере, поэтому настройки не менялись от одного к другому. Но вы также можете использовать программный режим, приоритет диафрагмы или приоритет выдержки.

Со вспышкой - FEC 0, ISO 1600, f / 4.0, 1/25.

Обратите внимание, насколько хорошо сбалансированы вспышка и свет в комнате на изображении выше. Это красиво осветило тени, но при этом он не выглядел «вспыхнувшим».

Если бы вы не знали, что здесь использовалась вспышка, могли бы вы даже сказать? Нет, наверное, нет. ЭТО цель хорошо сделанной фотовспышки. Вы хотите, чтобы он смешивал свет и выглядел естественно.

Компенсация отрицательной экспозиции вспышки

Теперь посмотрим, что происходит, когда я набираю отрицательный FEC.

При понижении FEC мощность вспышки каждый раз уменьшается на одну ступень. Таким образом, он становится менее мощным и меньше влияет на изображение. Посмотрите, как это работает, на трех изображениях ниже.

Со вспышкой TTL FEC -1, ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Со вспышкой - TTL FEC -2, ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Со вспышкой - TTL FEC -3, ISO 1600, f / 4.0, 1/25.

Что вы заметили в трех изображениях выше? Вы видите разницу?

ПОДСКАЗКА: Если вы хотите, чтобы заполняющая вспышка выглядела естественно на открытом воздухе или в ситуациях, когда много света, вы просто хотите заполнить тени, установите FEC на -1. Это будет хорошо работать в большинстве ситуаций в качестве заполняющей вспышки для вас.

Положительная компенсация экспозиции вспышки

Затем я наберу положительный FEC.

По мере увеличения FEC мощность вспышки увеличивается каждый раз на одну ступень. Таким образом, он становится более мощным и оказывает большее влияние на общую экспозицию и изображение.

Со вспышкой - TTL FEC +1, ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Со вспышкой - TTL FEC +2, ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Со вспышкой - TTL FEC +3, ISO 1600, f /4.0, 1/25.

Что вы заметили на этот раз? Разница очевидна, правда?

Я не настраивал экспозицию на камере, потому что хотел, чтобы экспозиция в комнате была постоянной.Когда FEC был увеличен, и вспышка сработала с большей мощностью, она начала переэкспонировать все изображение.

Могу я исправить эту экспозицию? Да. Я мог бы настроить основную экспозицию на меньшую общую или скорректировать ее при обработке. Но лично мне бы не хотелось этого делать.

Здесь я отредактировал изображение FEC +2 с помощью Lightroom с экспозицией, установленной на -2.

Обратите внимание, насколько темнее теперь коридор. Посмотрите на резкие тени теперь под его подбородком и от его рук. Больше нет красивого бокового освещения из окна.Это все вызвано настройкой вспышки.

Это уже не выглядит естественным - так выглядит over flashed.

Избегайте создания изображений, которые выглядят так, установив для параметра компенсации экспозиции вспышки значение 0 или -1. Я почти никогда не использую FEC +1 или выше, и я, честно говоря, не могу придумать сценарий, когда бы использовал его.

Настройки камеры для вспышки

Я рассмотрю эту тему более подробно в другой статье, но я хочу дать вам некоторые основные отправные точки и вещи, на которые следует обратить внимание, чтобы вы начали.

Прежде всего, я НЕ рекомендую снимать в ручном режиме при использовании вспышки TTL. Пусть камера и вспышка сделают всю работу за вас. Это будет намного проще и вызовет гораздо меньше разочарований.

У вас есть несколько вариантов режима съемки камеры, и я рекомендую каждый из них в разных ситуациях.

Программный режим

Если вы только начинаете заниматься фотографией и все еще не знаете, какую экспозицию и какие настройки использовать, просто используйте программный режим. В этом нет ничего постыдного, и обычно получаются довольно хорошие изображения.

Режим приоритета диафрагмы

Это режим, который я использую чаще всего во многих ситуациях, когда снимаю с рук (без штатива). Но при использовании вспышки в помещении это может вызвать некоторые проблемы.

Например: если вы выбираете маленькую диафрагму, например, f / 8 или f / 11.

Тогда вспышка должна сработать с гораздо большей мощностью, чем если бы вы использовали большую диафрагму, например, f / 2,8 или f / 4. Это может быстро разрядить аккумулятор или даже вызвать перегрев вспышки.

Это, вероятно, также приведет к тому, что фон станет действительно темным, а скорость затвора станет очень медленной (даже до 1/2 секунды или медленнее, если освещение действительно слабое), что приведет к появлению призрачных объектов или размытости на ваших изображениях.

Так что используйте этот режим осторожно. Убедитесь, что вы открыли диафрагму как можно шире. Используйте объектив с широкой диафрагмой, например 50 мм f / 1,8, это тоже поможет.

Режим приоритета выдержки

Это режим, который я рекомендую, если вы хотите выйти за пределы Программы. Но снова помните о некоторых проблемах, которые могут возникнуть при неправильных настройках.

Вы когда-нибудь получали фотографию, которая выглядит вот так, с большой черной полосой на части изображения?

ISO 1600, f / 4.0, 1/500.

Это вызвано тем, что выдержка превышает значение выдержки синхронизации вспышки вашей камеры. Большинство камер синхронизируются на 1/200 или 1/250, это было снято с 1/500. Так что это значит?

Проще говоря, когда вы используете выдержку, превышающую скорость синхронизации камеры, затвор уже начал закрываться до того, как сработает вспышка. Это то, что вызывает черную полосу, вы на самом деле видите, как закрывается ставень.

ISO 1600, f / 4. 0, 1/1000.

Изображение выше еще хуже - 1/1000 секунды.Это исправление в ситуациях, когда вам нужна очень короткая выдержка. Но мы поговорим об этом в другой раз.

Итак, все, что вам нужно знать на данный момент, - это поддерживать выдержку на уровне, равном скорости синхронизации вашей камеры. Если вы не уверены, что это такое, используйте 1/200, и вы будете в полной безопасности. Эта информация должна быть в руководстве пользователя вашей камеры или в Google «скорость синхронизации вспышки МОЯ КАМЕРА МОДЕЛЬ » и заменить жирный текст на вашу фактическую марку и модель камеры.

Также имейте в виду, что если вы используете более длинную выдержку, например, 1/30, вы все равно можете заморозить любое движение объекта.Вспышка делает это за вас, она мгновенно останавливается во времени.

Итак, в темноте или в комнате с плохим освещением попробуйте снимать со следующими настройками:

  • Приоритет выдержки
  • Вспышка установлена ​​на TTL и FEC установлена ​​на ноль
  • Затвор установлен на 1/30.
  • Установите ISO на Auto (установите максимальное значение 3200 или 6400) или не более 800.

Тогда просто выстрелите, камера сделает всю работу за вас.

Если вы получаете слишком много движущихся или размытых изображений - настройте выдержку на 1/60 или 1/100.

Если фон действительно темный, увеличьте ISO.

Ваша очередь практиковаться

Это должно дать вам хорошее начало при использовании вспышки, даже если вы новичок во всем этом. Так что достаньте его из коробки, вставьте в камеру и сделайте несколько хороших фотографий на своем следующем праздничном мероприятии.

Когда вы освоите эти концепции и будете готовы двигаться дальше, прочтите следующий учебник под названием: Как использовать Flash - что означают все кнопки и настройки

Ура,

Когда использовать вспышку

Некоторые фотографы выступают против использования вспышки или модификаторов света.Иногда из-за того, что это не соответствует их стилю, иногда из-за того, что им некомфортно пользоваться вспышкой. Хотя мы, как фотографы, часто любим ощущение мягкого естественного света, знание того, как использовать искусственный свет, может иметь огромную ценность в условиях низкой освещенности. Не говоря уже о том, что такие знания и готовность преодолевать сложные задачи практически в любых условиях могут повысить уверенность в себе и дать душевное спокойствие при работе в поле. В этой статье я хотел бы остановиться на ситуациях, когда следует использовать вспышку и как это может принести нам пользу.Я разделил эту статью на фотографии в помещении и на улице, чтобы всем было легко следовать. Пожалуйста, не стесняйтесь добавлять свои варианты использования в разделе комментариев ниже. Обратите внимание, что я не буду здесь останавливаться на основах фотосъемки со вспышкой - в статье предполагается, что вы понимаете взаимосвязь вспышки с ISO, выдержкой и диафрагмой.

NIKON D3S + 50mm f / 1.8 @ 50mm, ISO 400, 1/160, f / 2.5

1) В помещении

1.1) Освещение бальных залов, церквей, свадебных / корпоративных приемов

Как работающий профессионал, нужно иметь: хотя бы базовый план освещения, чтобы можно было легко запечатлеть день. Высококачественные зеркалки могут быть достаточно гибкими, чтобы снимать изображения в плохо освещенной среде, но это игра на компромиссы. Если уровень освещенности слишком низкий, вам придется иметь дело с размытыми изображениями из-за размытия движения / дрожания камеры, или вам придется увеличить уровень ISO слишком высоко, что, очевидно, увеличивает шум, искажает цвета и значительно снижает динамический диапазон. Короче говоря, вы оставляете очень мало вариантов для постобработки. Чтобы избежать этого и потенциально сократить время постобработки и другие головные боли, почему бы вместо этого не использовать вспышку? Вы можете начать с простой конфигурации, со вспышкой, установленной на вашей камере, или вы можете проявить более творческий подход и использовать вспышку вне камеры, чтобы изображения выглядели более драматичными и сбалансированными.

В свадебных бальных залах, церквях и приемных обычно не так хорошо освещено. Идея здесь в том, чтобы создать основной источник света, который ярче и приятнее, чем тусклый окружающий свет. Как правило, в церквях не разрешается использовать вспышку во время церемоний, и вам необходимо обсудить использование искусственного света с церковными должностными лицами до начала церемонии. Но вы, безусловно, можете использовать стробоскопы и модификаторы света в других местах.

Итак, какова базовая установка? Если у вас не слишком высокие белые потолки, вы можете установить вспышку на свою зеркалку и отражать свет от потолка или ближайших белых стен.Если стены / потолок разного цвета, я бы вообще не рекомендовал отражать вспышку. Помните, что свет примет цвет того места, откуда он отражается. Зеленые стены создадут приятный зеленый цвет кожи на ваших объектах 🙂

Каждый фотограф, который более или менее серьезно относится к своему времени, проведенному во время мероприятия и позже при постобработке, должен иметь при себе карту отскока (которая займет минимальную сумму места в сумке). Если вы забыли один из них дома или в студии, не бойтесь создать его из простой белой бумаги. Возьмите скотч (резинка, клейкая лента и т. Д.), Чтобы прикрепить карту отражения, сделанную вручную, поверх вспышки и вуаля - у вас есть гораздо лучший источник света, чем прямая вспышка.

X-E1 + Touit 1,8 / 32 @ 32 мм, ISO 200, 1/125, f / 2,5

Более сложная установка включает перемещение источника света от камеры, что обычно называется «выносной вспышкой». Вы можете установить пару источников света, которые будут освещать область с разных сторон / углов. Установка одной вспышки позади объекта в качестве окружающего света и отражения одиночной вспышки или съемка через зонтик может создать отличные изображения в помещении.С помощью современных систем камер вы можете управлять как прямо с камеры, так и с помощью инфракрасных или радиопередатчиков.

1.2) Фотосъемка деталей в помещении

Если вы фотограф на мероприятиях, часть вашей работы состоит в том, чтобы фотографировать детали для поставщиков, которые организовали это конкретное событие. Продавцы будут разными, и они не ограничиваются свадебными планировщиками, флористами, пекарями и т. Д. Как фотограф мероприятия, вы должны хорошо запечатлеть эти детали. Что касается освещения деталей, вам может не понадобиться больше, чем у вас есть для освещения бальных залов, но работать со стационарными предметами намного проще, поскольку они не двигаются и не разговаривают.Если вы не хотите использовать вспышку в таких обстоятельствах, вам нужно убедиться, что вы фотографируете хотя бы в полуосвещенном месте. Здесь вам понадобится штатив и камера, настроенная на более длинную выдержку. Этот процесс гарантирует, что камера собирает достаточно света для получения четкого и сбалансированного снимка. Единственное, чего он не сделает, - это ускорить процесс. Если вы хотите вдвое сократить свое время и быстрее приступить к фотографированию деталей, единственное, что вам нужно сделать, это правильно осветить рабочее место.Для этого может быть достаточно вспышки на верхней части камеры, отражающейся от белой карты. Но вы можете пойти немного сложнее с размещенной задней подсветкой и заполнить свет сбоку для более сбалансированного / профессионального вида.

NIKON D3S + 50mm f / 1.8 @ 50mm, ISO 200, 1/80, f / 1.8

2) На улице

2.1) Заполняющая вспышка - когда объект плохо освещен

Большинство фотографов не беспокоятся о вспышке на улице. Я бы солгал, если бы сказал, что я не из их числа. Я люблю естественный свет, и нет ничего проще, чем увидеть отличный фон с хорошим оттенком.Не говоря уже о том, что вы фотографируете поздно вечером, когда свет настолько великолепен, насколько это возможно. Но по прошествии дня ваша камера будет изо всех сил стараться не отставать от доступного света. Вам нужно будет подумать об использовании альтернативного света, чтобы выполнить свою работу. Очень важно научиться настраивать свет в подобных ситуациях. Насколько солнечные лучи могут создавать проблемы при фотографировании объектов, отсутствие солнца и, следовательно, хорошее окружающее освещение будут столь же болезненными.Как и при съемке в помещении, вам может потребоваться экспонировать объекты с помощью искусственного источника света.

Например, для приведенного выше изображения я использовал одиночную вспышку, расположенную слева от моих объектов, и снимал через зонт среднего размера на полной мощности. Без вспышки все небо полностью выветрилось, а я этого не хотел.

2.2) Заполняющая вспышка - при съемке с задней подсветкой

Съемка объектов с задней подсветкой может создать хорошее разделение и придать изображениям большую глубину.Но вы также должны знать, что если объект сильно освещен сзади (например, если солнце находится позади), противоположная сторона объекта, на которой вы стоите, может быть недоэкспонирована. Хотя вы можете взять с собой отражатель (и, возможно, помощника для его удержания), чтобы получить более сбалансированную экспозицию спереди, заполняющая вспышка тоже может творить чудеса. Единственный рассеянный свет, расположенный вдали от камеры, подойдет. Я обычно использую один зонт среднего размера или софтбокс на подставке, чтобы добиться цели:

NIKON D3S + 85mm f / 1.4 @ 85 мм, ISO 100, 1/250, f / 2,8
2.3) Солнечный день - подавление солнечного света, чтобы избежать горячих точек и интенсивных теней

Затем следует проблема фотографирования в солнечные дни, обычно во второй половине дня, когда солнце находится прямо над головой. Хотя некоторые великолепные вещи можно сделать при резком свете, фотографирование портретов в таких случаях может быть не таким приятным. Как и при съемке с подсветкой, я бы порекомендовал взять простой зонт или софтбокс и начать игру. Правильное размещение вспышки поможет избежать некрасивых теней на лицах людей (когда-либо видели «енотовидные глаза»?), Оставляя объекты хорошо экспонированными.

2.4) Избегание цветовых оттенков окружающей среды на оттенке кожи вашего объекта

Во время выполнения одной из наших серий часто задаваемых вопросов на нашей фан-странице в Facebook мы получили следующий вопрос от одного из наших читателей: «При съемке в окружении пышной зелени это есть ли хороший способ избежать зеленого отражения на телесных тонах SOOC? Меня сводит с ума необходимость корректировать цвета / убирать желтый / зеленый с оттенков кожи! ».

При работе с естественными отражателями вы всегда сталкиваетесь с проблемой, когда ваш объект принимает цвет отражающей поверхности.Я сталкиваюсь с теми же проблемами при фотографировании, и, конечно же, во время постобработки может возникнуть много проблем. Хотя в камере нет лекарства от этого, вы можете уменьшить этот эффект, используя отражатель рядом с объектом. Вы также можете использовать заполняющую вспышку (зонтик, софтбокс или другой модификатор), чтобы осветить объект, что более или менее изолирует его / ее от остального фона и уменьшит цветовые отражения. Я считаю, что в таких ситуациях использовать вспышку проще, чем рефлектор, особенно когда я хочу осветить объекты под разными углами.

X-Pro1 + Touit 1,8 / 32 @ 32 мм, ISO 200, 1/125, f / 4,0
2,5) Чтобы повеселиться, добавляя разные цвета к изображениям с помощью гелей

Каким бы беспокойным ни был день, оставьте себе немного места, чтобы проявить немного творчества на каждом фотографируемом мероприятии. Я рекомендую начать с чего-то очень простого и постепенно продвигаться по мере того, как вы начнете немного больше разбираться в своем снаряжении. Если вы фотографируете свадьбу, вы, вероятно, целый день работаете со всем, что попадется вам на пути.Поскольку мы не можем предсказать, что может случиться с погодой, проживанием и прочими незапланированными вещами, возможно, вам не будет интересно пробовать что-то новое. Но я прошу вас отдать себе немного больше уважения и расширить свои границы. Когда мы с Насимом фотографируем свадьбы, мы обещаем себе делать что-то неповторимое с каждой свадьбой. Это не что-то радикальное, это нечто отличное от любой другой свадьбы. Обычно мы стремимся к одному особому образу. Одну идею намного легче вписать в суматошный свадебный день, и ее легко воплотить в жизнь.Выполняя такие мини-проекты во время кризиса, вы знаете, на что способны, когда вам нужно проявлять творческий подход по требованию.

3) Заключение

Вспышка помогает вам использовать другое измерение в вашей фотографии. Хотя иногда у вас нет другого выбора, кроме как использовать вспышку, я призываю каждого фотографа оставить немного места для творчества. Независимо от типа фотографии, которую вы делаете, это просто еще один навык, который заставит вас бросить вызов и будет мотивировать делать что-то новое.

NIKON D700 + 50mm f / 1.4 @ 50mm, ISO 320, 1/160, f / 2.8 Перейти к главе 12: Настройки камеры

Когда использовать вспышку? | 10 советов по улучшению фотосъемки со вспышкой

Вот 10 советов по улучшению фотосъемки со вспышкой. Это поможет как новичку, так и опытному фотографу.
Использование вспышки в вашей фотографии - это не только больше света. Это также означает больше возможностей для экспозиции и больший контроль. И еще много сложностей.
Но он также открывает совершенно новые области фотографии, позволяя вам развивать свои навыки.
Вот как это сделать, из 10 простых советов.

© Кевин Ландвер-Йохан

1. Что такое режимы и настройки вспышки

Когда дело доходит до фотосъемки со вспышкой, вам нужно знать три важных параметра.
Через объектив (TTL) экспозамер обычно используется для вспышек фотокамер. При этой настройке камера и вспышка будут взаимодействовать друг с другом. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, вспышка обеспечивает необходимое количество света.
Это будет зависеть от окружающего освещения и текущей настройки экспозиции камеры. А также расстояние, на котором ваш объект находится от вашей камеры.

© Кевин Ландвер-Йохан

Автоматический режим (A) . В этом режиме вы указываете вспышке диафрагму и значение ISO для правильной экспозиции.
Датчик вспышки измеряет светоотдачу. Он отключит питание, когда будет достаточно света, в зависимости от вашей диафрагмы и настроек ISO.
Измерение мощности вспышки не зависит от экспонометра камеры.
Ручной режим (M) . Вы рассчитываете, сколько света вам нужно, и сами устанавливаете мощность своей вспышки. Камера и вспышка не контролируют количество света, излучаемого вспышкой.
Вам необходимо настроить параметры экспозиции камеры в соответствии с мощностью вспышки.
Режимы TTL и Auto - самые простые в использовании, особенно если вы не привыкли использовать вспышку. Но они не всегда так точны, как ручной режим.

2. Когда использовать вспышку

Большинство людей снимают со вспышкой только в темноте, ночью или в помещении.Это потому, что не хватает естественного или окружающего света.
Но есть много других ситуаций, когда мы рекомендуем это.
Вы можете использовать вспышку, чтобы избавиться от теней на фотографии. Добавляя дополнительный источник света, вы можете минимизировать тени, заполняя их.
Поместите вспышку напротив источника света, чтобы тени достигли этого.

© Кевин Ландвер-Йохан

Вы также можете использовать вспышку и длинную выдержку при фотографировании движущегося объекта. Это создает полузамороженное впечатление.
Для освоения этой техники может потребоваться некоторая практика. Но это забавный и часто несколько непредсказуемый способ попрактиковаться в своих навыках.
Более сильное освещение объекта, чем фон, помогает изолировать его. Настройте вспышку так, чтобы мощность была намного больше, чем свет на заднем плане. Это сделает ваш объект ярче.
Это значит, что он будет больше выделяться.
Добавление небольшой вспышки при тусклом свете может оживить фотографию. В пасмурные дни, перед восходом или после захода солнца свет может быть очень плоским.
Добавление небольшой вспышки в сцену при таком свете может оживить ее.
Сильная подсветка часто бывает проблемой. Балансировка вспышки с подсветкой уменьшит размытый вид. Это связано с сильным светом позади объекта.

3. Как правильно экспонировать изображение с помощью вспышки

Один из лучших советов по съемке со вспышкой, который я могу вам предложить, - это сбалансировать настройки вспышки и камеры. Несбалансированные настройки приведут к слишком сильному или недостаточному освещению вашей вспышки.

© Кевин Ландвер-Йохан

Возьмите эту фотографию, например. Я начал с измерения окружающего освещения с помощью экспонометра моей камеры. Я установил камеру в ручном режиме. На этой фотографии я сделал показания экспозиции, чтобы фон был хорошо экспонирован.
Моя жена стояла в тени скалы, поэтому она была бы недодержана, если бы я не использовал вспышку. Я вытащил вспышку на камере и установил ее на TTL.
В данном случае это дало мне хорошо сбалансированную экспозицию. Свет на моей жене и на заднем плане такой же.
Если есть дисбаланс между окружающим освещением и вспышкой, ваши фотографии не будут выглядеть естественно. Это нормально, если вы этого хотите.
Вы можете установить экспозицию камеры на недоэкспонирование фона. И ваша вспышка, чтобы осветить объект нужным количеством света.
Когда разница в настройках очень велика, это приводит к дисбалансу. Фотографии снова будут выглядеть неестественно.

Когда разница меньше, эффект может быть незаметным и довольно интересным. Вот как я создал фотографию танцующей молодой женщины.

© Кевин Ландвер-Йохан

4. Съемка со вспышкой и выдержка

Выдержка ограничена при съемке со вспышкой. При использовании вспышки нельзя использовать самые короткие выдержки. Это потому, что вспышка должна синхронизироваться для срабатывания при открытом затворе.
На более высокой скорости затвор не открывается полностью сразу.
Современные камеры ограничивают выдержку до максимальной скорости синхронизации, на которую способна камера. Это зависит от камеры к камере, но обычно составляет около 1/250 секунды.
На более дорогих камерах со специальными вспышками это может быть намного быстрее. Убедитесь, что у вас установлена ​​выдержка выше скорости синхронизации вашей камеры. Затем камера автоматически установит более длинную выдержку.
Использование более короткой выдержки позволяет расширить диафрагму. Это означает, что вам потребуется меньшая мощность вспышки, и ваша вспышка перезаряжается и будет готова к срабатыванию раньше.
Для снимков при ярком солнечном свете вам потребуется более короткая выдержка со вспышкой.
Чтобы облегчить выбор, подумайте о том, чтобы выдержка больше влияла на окружающий свет.Диафрагма больше влияет на экспозицию вспышки.
Установите выдержку так, чтобы окружающий свет в вашей сцене был хорошим. Затем настройте вспышку так, чтобы она соответствовала вашему желанию.
ISO также повлияет на вашу экспозицию, но не так сильно по сравнению с мощностью вспышки.

5. Фотосъемка со вспышкой и установка диафрагмы

Переключив вспышку в ручной режим, проверьте настройку диафрагмы. Он определит, насколько свет от вспышки влияет на вашу экспозицию. Ваш выбор ISO и выдержки также повлияет на ваш выбор диафрагмы.
Вы можете установить выдержку в любом месте в пределах диапазона синхронизации. Это не повлияет на экспозицию, обеспечиваемую вспышкой. Но это повлияет на экспозицию от окружающего света, если таковая имеется.

© Кевин Ландвер-Йохан

Я сделал это фото в затемненной комнате с очень слабым окружающим освещением. Я использовал диафрагму f5.6 и вручную выставил вспышку, чтобы добиться правильной экспозиции.
Я выбрал выдержку 1/15 секунды, чтобы учесть некоторое размытие движения падающих бобов.
Здесь важно отсутствие окружающего освещения.Это означает, что более высокая или более длинная выдержка не повлияла бы на мою экспозицию.

© Кевин Ландвер-Йохан

Я сделал этот снимок при естественном освещении и вспышке, чтобы получить приятную экспозицию. Комбинация моей диафрагмы f2.8 и мощности вспышки хорошо экспонировала мой объект.
Использование выдержки в 1/8 секунды означает, что окружающий свет в некоторой степени влияет на фон. Но на предмет это не влияет. Объект освещается вспышкой, которая немного ярче окружающего света.
Настройки диафрагмы при использовании TTL и автоматической вспышки не так важны. С этими настройками вспышки расчет мощности вспышки учитывает все настройки экспозиции камеры.

6. Как расстояние влияет на использование вспышки

Свет уменьшается по мере удаления от источника. С солнцем мы этого почти не замечаем, потому что солнце находится очень далеко. Со вспышкой все по-другому. Чем дальше ваша вспышка находится от объекта, тем больше разница.
Допустим, вы находитесь на расстоянии одного метра от объекта съемки.Вам понадобится половина света от вашей вспышки, чем если бы вы были на расстоянии двух метров.
Мы все видели фотографии, на которых фотограф ставит вспышку слишком близко к объекту и она переэкспонирована. Чтобы этого избежать, отойдите назад и используйте более длинный объектив.

© Кевин Ландвер-Йохан

Нахождение слишком близко к объекту и слишком большая мощность вспышки вызовут темные тени. Это потому, что неизмененный свет от вспышки - очень резкий свет.

Есть несколько техник, которые можно использовать для получения более привлекательного мягкого света.

Вот некоторые из них.

7. Как использовать отраженную вспышку для изменения света

Самый простой способ изменить мощность вспышки, чтобы сделать ее мягче, - "отскочить" вспышку. Поверните головку вспышки так, чтобы она не была направлена ​​прямо на объект, чтобы смягчить свет.

Обычно вам понадобится что-то, чтобы свет вспышки отражался, чтобы часть света была направлена ​​на ваш объект.

Вы можете использовать потолок над вами, стену позади или рядом с вами или переносной отражатель.Отражение вспышки приводит к рассеянию света. Это увеличивает площадь поверхности света. Свет непосредственно от вспышки жесткий, потому что головка вспышки мала. Увеличение этой области за счет отражения света распространяет ее. Это приведет к более мягким теням. © Кевин Ландвер-Йохан

Имейте в виду, что если вы отражаете вспышку, эффективное расстояние от вспышки до объекта увеличивается. Чтобы сохранить такую ​​же экспозицию с использованием ручных настроек, вам нужно будет увеличить мощность вспышки или настройки диафрагмы и / или ISO.
В режиме TTL или Авто камера и вспышка вычисляют разницу и регулируют мощность вспышки.
Отражение вспышки также изменит направление света, падающего на объект. Слишком сильная вспышка, отраженная сверху, может привести к появлению темных теней под глазами, носом и подбородком людей.
Отражение вспышки от стены рядом с объектом значительно изменит вид фотографии. А отражающая вспышка от стены или отражателя прямо позади вас придаст другой и зачастую более красивый вид.
На этих трех фотографиях я использовал прямую вспышку на первом.Во втором я отразил вспышку от серой стены справа от меня. Я сделал третью фотографию, отразив вспышку от большого серебряного отражателя позади меня.
Если посмотреть на правую часть лица фигуры, разница в тенях наиболее заметна.

© Кевин Ландвер-Йохан

Имейте в виду, что вы получите оттенок цвета, если отразите вспышку от цветной поверхности.

8. Зачем использовать софтбокс для фотосъемки со вспышкой

Одно из лучших принадлежностей для фотосъемки, которое у меня есть, - это небольшой складной софтбокс, который можно использовать со вспышкой.Этот дополнительный комплект может существенно повлиять на внешний вид ваших фотографий.
Шахта 60 см кв. Вы также можете купить меньшие версии. Но они не обладают такой же способностью распространять и смягчать свет.

© Кевин Ландвер-Йохан

Перед тем, как попасть на объект, свет рассеивается и смягчается. Тени будут менее резкими, а свет - более естественным. Он разработан для использования вне камеры и запускается удаленно.
Вы можете использовать такой софтбокс на световой подставке или попросить кого-нибудь помочь вам.На изображении ниже у меня были вспышка и софтбокс на световой подставке слева от меня.
И вспышка, и камера были настроены вручную, чтобы я мог сбалансировать вспышку с окружающим светом.

© Кевин Ландвер-Йохан

9. Зачем нужна выключенная вспышка от камеры

Использование вспышки на камере, встроенной в камеру или внешней вспышки на горячем башмаке, очень ограничивает. У вас может быть только свет, падающий прямо на объект или отражающийся от поверхности поблизости.
Отключение вспышки от камеры открывает еще много возможностей для творческого освещения.Вы можете расположить его сбоку, сверху, снизу или даже позади объекта.
При использовании вспышки вне камеры (а я обычно использую вспышку) я размещаю ее напротив основного источника окружающего света. Это позволяет мне сбалансировать свет, заполняя или частично заполняя тени.
Нет ограничений на то, где вы можете разместить вспышку, при условии, что свет все еще может достигать объекта.
Самое главное - создать такой тип света, который исходит с наилучшего направления. Он может соответствовать желаемому стилю фотографии.Это гибкость, которая у вас есть при использовании вспышки.
Для этой фотографии я находился на мезонине рынка, а моя модель - на нижнем уровне.
Вспышка и софтбокс находились на подставке за пределами правого нижнего края кадра, также на нижнем уровне.

© Кевин Ландвер-Йохан

10. Что такое синхронизация задней шторки и почему мне нравится ее использовать

Современные жалюзи для фотоаппаратов состоят из двух «штор». Когда передняя шторка открывается, на датчик попадает свет. Когда закрывается вторая или задняя шторка, экспонирование заканчивается.
В большинстве камер по умолчанию вспышка срабатывает, когда передняя шторка полностью открыта. Вы можете изменить этот параметр на своей камере. Тогда вспышка сработает непосредственно перед закрытием задней шторки.
Это может не показаться большой разницей. Наши выдержки обычно составляют доли секунды. Использование задней синхронизации с более длинной выдержкой позволяет создавать фотографии с совершенно другим видом, когда в кадре есть движение. Нет никакой реальной разницы, когда ничего не движется.
Съемка движущегося объекта с использованием длинной выдержки приводит к некоторому размытию движущегося объекта. Если ваша вспышка настроена на синхронизацию по передней шторке, объект будет «заморожен» в начале экспозиции. После этого впереди появится размытый след.
При использовании синхронизации по задней шторке размытие произойдет до срабатывания вспышки. Непосредственно перед закрытием затвора движущийся объект будет заморожен, а за ним появится размытие.
Даже с небольшим количеством размытия результаты намного приятнее, чем при синхронизации по передней шторке.
Синхронизация также может выполняться вручную, когда речь идет о более длительных выдержках.
На этом снимке моя жена находилась примерно в трех метрах от камеры и справа со вспышкой. Я хотел, чтобы вспышка была ближе к грузовику такси, когда он въезжает на мост. На таком расстоянии вспышка не сработает автоматически.
Время экспозиции 1,6 секунды. Моя жена вручную запускала вспышку. Потребовалось несколько попыток, чтобы несколько кадров хорошо экспонировались. У меня сработала вспышка до закрытия задней шторки.

© Кевин Ландвер-Йохан

Заключение

Потратив время на тренировку со вспышкой, изучение и сравнение результатов даст вам практический опыт. Благодаря этому вы узнаете гораздо больше, чем просто читаете или смотрите видео о том, как это делать.
После того, как вы познакомитесь с основами и поймете, как работает вспышка, прекращайте работу. Поиграйте с движением, отразите его, используйте софтбокс и даже несколько внешних вспышек.
Если вы хотите узнать больше об изменении цвета вспышки или использовании гелей в фотографии, прочтите эту статью.
У нас есть отличная статья об использовании кольцевой вспышки, которую мы рассмотрим в следующий раз!

Настройки камеры для фотосъемки со вспышкой для начинающих

Установка из трех вспышек, две на доме и одна на пару для камеры прямо с модификатором MagMod Sphere.

Наденьте эту вспышку и следуйте за мной !!

Фотосъемка со вспышкой

- отличный способ пошагово улучшить вашу фотографию. Для меня фотография со вспышкой была методом, который действительно улучшил мои изображения почти мгновенно, тогда как изучение других аспектов фотографии привело к более постепенным улучшениям.Flash - отличный способ добавить драматизма вашим изображениям и по-настоящему добавить им привлекательности. Это также очень весело !!

Но с чего начать?

Для новичков (и даже для более опытных фотографов со вспышкой среди нас) настройте камеру, используя следующие настройки в качестве отправной точки….

  • Ручной режим
  • Диафрагма - f8
  • Выдержка - 1/200
  • ISO - 200
  • Мощность вспышки - 1/16

Затем сделайте снимок, вы можете легко отрегулировать экспозицию на основе обратной связи от этого первого изображения (да, ваш ЖК-экран работает нормально, и не позволяйте никому говорить вам иначе).Если окружающий свет выглядит слишком темным, уменьшите скорость затвора или увеличьте диафрагму. Если объект выглядит слишком ярким, уменьшите мощность вспышки. Любые комбинации настроек настроек могут привести к получению другого вида снимка. Экспериментируйте и получайте удовольствие.

Шаг 1. Переведите камеру в ручной режим

Я обнаружил, что при использовании вспышки камера часто путается с экспозицией и дает вам результат, которого вы на самом деле не хотели. Вы также гораздо лучше контролируете ситуацию в ручном режиме и можете легко настраивать диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить желаемый вид и приспособиться к условиям.При использовании вспышки вы добавляете четвертый элемент к треугольнику экспозиции, мощность вспышки, которую необходимо сбалансировать с другими тремя элементами, чтобы получить наилучшее возможное изображение. Вам также необходимо сбалансировать освещение вспышки с окружающим освещением. В ручном режиме у вас будет гораздо больше контроля над общим снимком, и вы сможете проявить гораздо больше творчества при съемке со вспышкой.

Не позволяйте устрашающему режиму «M» пугать вас, если вы к нему не привыкли. Попробуй. Вы обнаружите, что со вспышкой вы лучше контролируете M и действительно понимаете, что происходит, легче, чем при съемке при естественном освещении.Я знаю, это звучит безумно, но попробуйте. Если вы не привыкли снимать в ручном режиме, ознакомьтесь с этой статьей об освоении режимов съемки с камеры. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и я уверен, что вы скоро с этим справитесь.

Выберите режим съемки с помощью этого диска в верхней части DSLR

. Шаг 2. Установите диафрагму на f8

.

Для начала лучше выбрать диафрагму f8. Это означает, что у вас большая глубина резкости, поэтому вам не придется беспокоиться о резкости изображения в большинстве случаев, и вы можете сосредоточиться на композиции и освещении.Вы всегда можете настроить диафрагму, если знаете, какой снимок вы делаете. Очень часто при использовании вспышки широко открытая диафрагма переэкспонирует ваше изображение, потому что вы ограничены в скорости затвора (почему это так, см. Следующий совет).

Использование диафрагмы f8 также гарантирует, что выдержка не должна превышать 1/200, чтобы избежать передержки, подробнее об этом в шаге 3.

Шаг 3. Установите выдержку 1/200

1/200 секунды - хорошая начальная выдержка.На многих камерах это выдержка, которая коррелирует со скоростью синхронизации вспышки, а это означает, что использование более короткой выдержки приведет к появлению черной полосы на изображении, где свет от вспышки не экспонируется должным образом. Для некоторых камер это ограничение скорости установлено на 1/250 секунды, поэтому вам нужно будет определить, что это такое, чтобы оставаться в его пределах. Чтобы использовать более короткие выдержки, вам понадобятся вспышки, способные выполнять высокоскоростную синхронизацию, но это отдельная тема, поэтому в этой статье не рассматривается.В настоящее время старайтесь оставаться ниже предела скорости синхронизации.

При выдержке 1/200 вы, вероятно, получите достаточно высокую скорость, чтобы обеспечить резкие изображения довольно неподвижных объектов, например портретов. В сочетании с глубиной резкости, достигнутой с диафрагмой f8, у вас не должно быть слишком много проблем с резкостью изображений (не забывайте, что здесь тоже играют роль хорошая техника и качественное стекло, как и другие вещи).

Шаг 4. Установите ISO на 200

ISO 200 - хорошее место для начала.Это гарантирует, что вы получите действительно чистое изображение, но даст вам дополнительную остановку света для игры от ISO 100. Преимущество съемки со вспышкой в ​​том, что вы можете получить гораздо более чистый диапазон ISO для вашей камеры. Это действительно помогает получить красивое четкое изображение без большого количества шума, и все современные камеры превосходны в этих низких диапазонах ISO. Здесь действительно хорошо работают даже начальные уровни. Это действительно высокий уровень ISO, который отличает профессиональные полнокадровые камеры от начального уровня. Вы можете свести на нет это до некоторой степени, если освоите вспышку.

Шаг 5. Установите мощность вспышки на 1/16

Для начала вам не нужно было слишком много вспышек на вашем объекте. Лучше начинать с меньшей мощности, а при необходимости увеличивать ее. Вы будете удивлены тем, насколько мало энергии вам понадобится, и хорошо начинать с мощности, которая не потребляет слишком много энергии от батареи и не требует времени на подзарядку вспышки. 1/16 - хорошее место для начала.

Шаг 6. Отраженная вспышка и выносная вспышка

В качестве отправной точки используйте отраженную вспышку, чтобы получить наилучшие результаты в кратчайшие сроки.Здесь вы отражаете вспышку от большой поверхности, такой как потолок или большая стена. Лучше всего подойдут белые стены, так как более темные стены будут поглощать мощность вашей вспышки, а также могут создать цветовой оттенок на вашем изображении. Отражая вспышку проще получить равномерный свет на объект съемки, и у вас больше шансов избежать ловушек при съемке со вспышкой, некоторые из которых обсуждаются позже в этой статье. Используя отраженную вспышку, вы можете быстро осветить объект с удобством вспышки, установленной в вашем горячем башмаке.Недостатком отраженной вспышки является то, что довольно сложно создать настроение и направленный свет для создания теней и глубины. Это может сделать изображения менее драматичными, так как в результате будет усиливаться окружающий свет в комнате. Еще одна трудность с этим методом заключается в том, что рядом не всегда есть белый потолок или стена, чтобы отражать свет. Потолки могут быть высокими или балочными. Их можно было покрасить в темный цвет. Стены можно покрасить в темный цвет. В таких ситуациях вы можете установить вспышку вне камеры.

Отраженная вспышка - отличный способ быстро и удобно осветить объект или группу объектов, но при этом вы получите достаточно равномерное освещение. Отлично подходит, когда вам нужно быстро запечатлеть эти откровенные моменты!

С выносной вспышкой легко проявить больше творчества. Вы можете легко изменить угол наклона источника света относительно вашего объекта и создать неограниченный диапазон взглядов и настроений, что поможет придать вашим изображениям вау-фактор. Внешняя вспышка дает вам возможность получать более направленный свет и не так пугает, как кажется.

Off Camera Flash действительно может добавить к изображению вау-фактор и создать гораздо больше интереса и драматизма - даже в яркие солнечные дни. Снято с 2 вспышками, одним светом для волос и основным светом с модификатором Magmod Sphere. Использование вспышки действительно может дать поток ваших творческих соков, на этом снимке я смешал окружающее и вспышочное освещение, чтобы осветить объект, а также правильно экспонировал для яркого заката. . Это сделано с одной вспышкой с модификатором MagMod Sphere, направленной вправо от камеры.

Итак, ваши настройки набраны, что теперь ??

С этими начальными настройками составьте композицию и сделайте снимок.Посмотрите на экспозицию на ЖК-экране, если он выглядит недодержанным, вы просто делаете то, что делали бы при естественном освещении. вы можете уменьшить выдержку, открыть диафрагму или увеличить ISO. Использование вспышки дает вам четвертый вариант - увеличить мощность вспышки. Вы можете сделать наоборот, если ваше изображение переэкспонировано. Здесь стоит напомнить, что увеличенная выдержка для уменьшения общей экспозиции ограничивается скоростью синхронизации вспышки. Кроме того, скорость затвора мало влияет на вспышку и многое другое на общий окружающий свет.

Стоит знать несколько маленьких моментов, которые помогут вам быстрее получить идеальную экспозицию.

Проверьте окружающую экспозицию вашего изображения. Выглядит нормально, недоэкспонировано или передержано? Если ваша окружающая экспозиция выглядит примерно правильно, а объект - нет, измените экспозицию с изменением мощности вспышки. Другие настройки изменят окружающий свет и могут недоэкспонировать / переэкспонировать его, когда вы измените настройку экспозиции вашего объекта. Проверьте, нет ли на изображении горячих точек: на заднем плане или на объекте.Уменьшите настройки камеры, чтобы уменьшить количество "горячих точек" на заднем плане, и уменьшите мощность вспышки для "горячих точек" на объекте.

Примечание - Закон обратных квадратов и фотография со вспышкой

Стоит обратить внимание на правило обратных квадратов со вспышкой в ​​этой точке в зависимости от расстояния между объектом и фоном. По мере увеличения расстояния от вспышки до объекта мощность вспышки уменьшается на величину, обратную квадрату расстояния. Я знаю, ясно, как грязь, но это полезная концепция для понимания.Другими словами, если расстояние между вспышкой и объектом увеличивается вдвое (в 2 раза больше расстояния), мощность вспышки уменьшается на величину, обратную квадрату этого расстояния. 2 в квадрате равно 4, поэтому мощность уменьшится на 1/4 (а не наполовину, как многие думают).

Почему это так важно, я слышал, вы спросите? Что ж, что касается увеличения мощности вспышки, вам нужно знать расстояние до объекта, поскольку свет, достигающий объекта, будет намного меньше. Также стоит отметить расстояние до фона.Если фон находится относительно далеко от вспышки по сравнению с объектом, вам не нужно беспокоиться о том, что увеличенная мощность вспышки действительно повлияет на ваш фон.

Вам понадобится оборудование для съемки со вспышкой

  • Нужна камера с горячим башмаком
  • Вам нужна вспышка - Забудьте о маленькой выдвижной вспышке, встроенной в корпус камеры. Понятия не имею, почему они до сих пор их вставляют. Эта маленькая вспышка даст ужасно резкий свет и ударит объект съемки прямо в лицо, что приведет к очень плохому освещению и непривлекательным портретам.Это то, что приводит к появлению глубоких теней, красных глаз и другим основным ошибкам фотографии, поэтому просто не используйте это. Вам понадобится вспышка, но не дорогая. Компания Improve Photography рекомендует Yongnuo YN-560 от Amazon. Также я бы проверил камеру KEH на наличие бывшей в употреблении вспышки Youngnuo Speedlite. Эта недорогая вспышка даст вам все необходимое для начала работы. Даже более опытные фотографы со вспышкой, такие как я, все еще используют их. Лично у меня есть 4 таких вспышки, и они идеально подходят для моей фотосъемки со вспышкой.В них нет таких умных функций, как TTL, но я все равно не рекомендую их использовать. Гораздо проще понять, как управлять вспышкой вручную. Эта вспышка может стоять в горячем башмаке вашей камеры или управляться от камеры (предпочтительно) с помощью триггера Yongnuo TX, который является еще одним недорогим и чрезвычайно эффективным устройством.
  • Вот и все !!!! - вы слышали, это все, что вам нужно для начала работы. Ниже приведены некоторые дополнительные функции, которые продвинут вашу фотографию еще дальше, но я подчеркиваю, что они не нужны для начала работы.
  • Дешевая подставка для света и крепление для вспышки - вы наверняка быстро продвинетесь в съемке со вспышкой, и в скором времени вы захотите попробовать поэкспериментировать со вспышкой вне камеры. Поэтому стоит приобрести дешевую подставку и кронштейн для вспышки. Когда я говорю «дешево», я имею в виду именно это. Для начала вам совсем не нужно много тратить на это. Я годами пользовался самыми дешевыми осветительными стойками и кронштейнами, которые мог найти, и они долго служили мне хорошо.Я использовал комбинацию этой световой стойки Mountdog и кронштейна для вспышки Anwenk от Amazon.
  • Дешевый модификатор - Я не буду вдаваться в подробности, почему важно изменять свет, короче говоря, он обеспечивает более мягкий источник света, что приводит к более приятному освещению. Это сослужит вам хорошую службу, особенно с установленной вспышкой вне камеры. Вы можете подобрать дешевый белый цвет, прострелить зонт, и оно того стоит. С помощью этой настройки вы можете получать отличные изображения. Эти 2 пакета зонтиков от Neewer на Amazon - мои любимые.
Эта фотография была сделана с использованием одной внешней вспышки на действительно дешевой подставке с действительно дешевым снимком через зонтик, но свет мягкий и делает изображение ярким !! Снято с выдержкой 1/200, f6.3, ISO 100, мощность вспышки 1/16.

Советы и хитрости для фотосъемки со вспышкой

Ниже приведены несколько советов и на что следует обратить внимание. С фотографией со вспышкой я выучил некоторые из них на собственном горьком опыте:

  • Всегда имейте запасные аккумуляторы и запчасти для запчастей
  • Начните с меньшей мощности вспышки, при необходимости увеличьте.Это увеличит срок службы батареи и время перезарядки вспышки
  • Посмотрите на основные моменты в горячих точках
  • Следите за экспозицией фона
  • Остерегайтесь создания теней на объекте, особенно при групповых снимках.
  • Измените свой свет, сделайте его большим (и, следовательно, мягким)
  • Вам не нужны дорогие вспышки
  • Не нужны дорогие световые стойки и модификаторы
  • Не направляйте свет прямо на объект, не отражайте его и не убирайте с камеры

Проверить освещение во вспышке и другие ресурсы IP

Если вы хотите узнать больше об освещении и съемке со вспышкой, я бы хотел, чтобы вы взглянули на учебник «Освещение во вспышке».Это идеальный видео-семинар для фотографов, которые хотят научиться управлять освещением в своих портретах, создавать потрясающие концептуальные портреты ВЕЗДЕ и узнать, как использовать два простых модификатора света для воссоздания практически любой настройки освещения. Я начал с этого места, и я определенно могу его рекомендовать.

Есть несколько отличных ресурсов по улучшению фотографии, так что продолжайте поискать более подробную информацию по некоторым темам в этой статье. Я лично рекомендую этот эпизод Photo Taco, который окажет вам дополнительную помощь.Вы всегда можете связаться со мной, и я могу помочь указать вам в правильном направлении, так что не стесняйтесь обращаться к нам.

Заключение

Съемка со вспышкой не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Несомненно, здесь есть проблемы, и когда вы впервые начинаете, есть немного теории, которую нужно изучить и запомнить, но многое из нее можно выяснить с помощью подхода проб и ошибок. Результаты могут быть потрясающими и будут способствовать значительному улучшению вашей фотографии. Также очень весело экспериментировать с различными настройками камеры, настройками вспышки, положениями света и количеством вспышек.Вы действительно можете расширить свой творческий потенциал и экспериментировать с бесконечными комбинациями. Получайте удовольствие от этого, и пусть он отправит вас в новое фотографическое путешествие.

Я буду очень рад, если вы разместите свою фотографию со вспышкой в ​​группе «Улучши свою фотографию» на Facebook! Всегда полезно получать отзывы от других фотографов, когда вы этого хотите!

Заявление об отказе от ответственности: Improve Photography является участником программы Amazon Services LLC Associates, среди других партнерских программ, программы партнерской рекламы, разработанной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и другие сайты.

Узнайте, как использовать выносную вспышку за 10 минут или меньше


На прошлой неделе я спросил сообщество на нашей странице в Facebook, что бы они хотели, чтобы мы сделали видеоурок. Около половины из вас ответили, что хотели бы простым языком пошагово увидеть, как снимать со вспышкой. Вчера мы с Дастином собрали это видео, чтобы объяснить съемку со вспышкой вне камеры.

В видео на этой странице мы часто ссылаемся на эту статью, где даем конкретные рекомендации по оборудованию о том, что покупать, если вы хотите научиться фотографировать со вспышкой.За последний год мы потратили ТЫСЯЧИ долларов на дешевое оборудование для фотосъемки со вспышкой на eBay и Amazon, чтобы найти самое качественное недорогое оборудование, и рекомендовали победителей на этой странице.

Дастин в ужасе от вспышки. Серьезно. Я все время ловлю его плачущим в углу.

Как срабатывать по беспроводной сети?

Внешняя вспышка на самом деле довольно проста. Все, что вам нужно для срабатывания вспышки от камеры, - это (1) вспышка Speedlight, (2) триггер / приемник для беспроводного срабатывания вспышки и (3) ваша камера.Если вы знаете, что такое вспышка Speedlight, вам следует прочитать этот удобный FAQ по фотографии со вспышкой, где я объясню некоторые общие термины в фотографии со вспышкой. Но вспышка - это, по сути, небольшая вспышка, которую можно прикрепить к горячему башмаку наверху вашей камеры или сработать за пределами камеры.

Если у вас есть вспышка, вам понадобится устройство, которое заставит вспышку срабатывать. Существует три способа срабатывания вспышки по беспроводной сети: (1) Встроенные возможности, (2) Инфракрасный триггер / приемник, 0r (3) Радио-триггер / приемник.

Canon и Nikon (я не уверен насчет Sony) в прошлом году выпустили как камеры, так и вспышки, которые позволяют фотографу запускать вспышку по беспроводной сети без необходимости в приемнике триггера. Единственная проблема с этим решением заключается в том, что они обычно используют инфракрасную технологию, которая имеет некоторые серьезные ограничения, потому что она не срабатывает без прямой видимости со вспышкой, и она не работает на открытом воздухе, когда есть много Солнечный свет. Кроме того, инфракрасный порт не срабатывает с очень большого расстояния.Другая проблема с использованием этой встроенной возможности заключается в том, что фотографу необходимо выяснить, как заставить вспышку срабатывать по беспроводной сети, пройдя через сложную систему меню на камере.

Второе решение - использовать инфракрасную систему триггера / приемника. Это означает, что небольшое устройство запуска вспышки будет прикреплено к горячему башмаку камеры, и вы поместите простое устройство-приемник под вспышку, чтобы получить сигнал от камеры, что пора активировать вспышку.Инфракрасный триггер / приемник отлично работает в помещении, но солнечный свет может значительно повлиять на способность системы последовательно срабатывать вспышкой. Кроме того, я обычно достигаю расстояния около 20 футов (6,1 метра) между вспышкой и камерой, прежде чем инфракрасные системы начинают выходить из строя.

Последнее решение действительно лучшее. Радиоуправляемые триггеры удивительно стабильны и работают в любых условиях освещения на открытом воздухе на расстоянии 200 ярдов (183 метра). К счастью, если вы купите сторонние радиоприемники / триггеры, то они будут стоить не намного дороже, чем инфракрасные системы.

Что еще мне нужно для фотосъемки со вспышкой? Нужен ли мне софтбокс и световая подставка?

Вам, конечно, не НУЖНО ничего другого, чтобы срабатывать вспышку за пределами камеры, но вскоре вы обнаружите, что вам нужна световая подставка, чтобы держать вспышку для вас, а также какой-то модификатор света, такой как софтбокс или зонтик. . Если вы не уверены, в чем разница между софтбоксом и зонтом, прочтите эту статью.

Вам также понадобится кронштейн для вспышки, чтобы прикрепить вспышку к подставке.

Заключение

Не бойтесь фотографировать со вспышкой вне камеры! Это может показаться трудным, но если вы просто рискнете и купите базовое оборудование для фотосъемки со вспышкой, которое мы рекомендуем, вы скоро обнаружите, что начать работу на самом деле довольно просто. Когда вы будете готовы учиться, вы можете взять мой видео-семинар «Освещение Джима Хармера во вспышке» в магазине «Улучшение фотографии». Это двухчасовой видеоурок, который вы можете скачать или транслировать. Я расскажу вам ШАГ ЗА ШАГОМ об основах фотосъемки со вспышкой.

Я подготовил десятки видеоуроков на ImprovePhotography.com за последние 5 лет, но мой видеоурок «Освещение во вспышке» - безусловно, самый качественный тренинг, который я когда-либо делал. Думаю, тебе это понравится. Посмотрите здесь.

Фотосъемка со вспышкой

для начинающих: как делать потрясающие портреты с помощью встроенной вспышки

Съемка со вспышкой временами может показаться сложной задачей, но она также открывает целый новый мир возможностей для создания действительно эпических фотографий, которые были бы невозможны при естественном освещении.Как мелкий помешанный на контроле, меня привлекла съемка со вспышкой довольно рано в моей карьере, потому что я хотел иметь контроль над элементами, составляющими мое изображение. Мне не нравилась идея полагаться на то, что делает солнце, чтобы определить, смогу ли я создать образ, который я себе представлял. Я хотел контроля, поэтому взял его. Если вы сомневаетесь в том, стоит ли вам начинать съемку со вспышкой, это руководство для вас.

Как фотографам легко думать, что оборудование, которое мы используем, определяет качество создаваемых нами изображений.Конечно, хорошее снаряжение может помочь нам получить конечный результат быстрее и проще, но отсутствие «отличного» снаряжения не может служить оправданием для того, чтобы не делать отличных фотографий. В этом видео я использовал один из самых дешевых скоростных прицелов на рынке, который также был чертовски разбит и слегка сломан, чтобы создать несколько портретов, за которые любой клиент был бы счастлив заплатить большие деньги. Все, что потребовалось, - это немного творчества, и я отправился на гонки.

При съемке со вспышкой на камеру определенно помогает, если вы снимаете в месте, которое позволяет отражать свет от разных поверхностей для создания различных световых эффектов.В моем случае я снимал в Камберленд-парке в Нэшвилле, штат Теннеси, прямо через реку от центра города. Мне лично нравится снимать в этом месте, потому что там много различных архитектурных элементов, которые позволяют мне отражать вспышку и создавать динамическое освещение.

Отскок от боковой стены

Для первого кадра я нашел место, которое мне понравилось, и поместил свою модель туда, где я хотел. Переходя к этому кадру, я знал, что буду отражать вспышку от стены слева от меня.Я разместил свою модель достаточно близко к стене, чтобы вспышка отражалась с достаточной мощностью, чтобы осветить ее лицо. Если вы поместите модель слишком далеко от стены, даже на полной мощности, вспышка не сможет осветить ваш объект.

Когда я настраивал снимок, я установил экспозицию камеры для окружающего света на заднем плане, который в данном случае был диафрагмой f / 8, выдержкой 1/160 с и ISO 100. Теперь у меня возникла проблема с руками, так как мой объект был недоэкспонирован.Я знал, что мне понадобится вспышка, поэтому я установил вспышку на камеру и направил вспышку прямо на мою модель. То, что у меня осталось, было изображением, которое технически было правильным, но резкий свет от прямой вспышки был совсем не лестным и определенно не выглядел естественно.

Чтобы решить эту проблему, я направил вспышку на стену рядом со мной, чтобы я мог отражать свет и создавать приятный мягкий свет, который освещал мой объект и при этом выглядел естественно. Одна вещь, которую следует иметь в виду, отражая вспышку от стены, заключается в том, что вам придется увеличить мощность, чтобы компенсировать тот факт, что свет должен распространяться на большее расстояние, чем при стрельбе прямо в вашу модель.

Отскок от поверхности

Для второго снимка мы установили под небольшим пешеходным мостом с серебряной отражающей поверхностью, что создавало идеальную ситуацию для отражения моей вспышки. Когда я сделал первый снимок вообще без вспышки, лицо моих испытуемых почти погрузилось в полную темноту.

Когда я включил вспышку и отразил ее в потолок, я все еще столкнулся с небольшой проблемой, когда у меня были некоторые нелестные тени под глазами, носом и подбородком моей модели.Хотя это выглядело лучше, чем снимок без вспышки, я хотел немного заполнить тени.

В большинство вспышек встроена карта заполнения, но в моем случае я использовал старую сломанную вспышку, и мне не удалось вытащить карту заполнения. Не волнуйтесь, я просто вытащил визитную карточку (или вы можете использовать что-нибудь, что имеет хотя бы одну белую сторону) из своего кошелька и прикрепил ее к вспышке с помощью резинки. Одним из преимуществ использования визитной карточки, а не карты заполнения, встроенной во вспышку, является то, что вы можете снимать с направленной вверх вспышкой в ​​портретной ориентации, в то время как встроенная карта заполнения позволяет снимать только пейзаж с направленной вверх вспышкой.После того, как я получил свою карту заполнения, я сделал еще один снимок, и резкие тени под ее глазами почти исчезли.

Конечно, есть еще тени, но не такие резкие, как в кадре без карты заполнения.

Отскок от поверхности позади вас

Третий и последний пример, который я собираюсь показать вам, - это как использовать стену позади вас, чтобы отражать свет и создавать красивый ровный свет на вашей модели. В этой ситуации я хотел немного увеличить экспозицию моего изображения, чтобы создать вид, который я хотел для этого снимка.У меня было два варианта сделать это: либо уменьшить выдержку, которая уже была на 1/160 с, либо уменьшить диафрагму, которая в настоящее время была на f / 8. Я решил изменить диафрагму на f / 4, что означало, что мне пришлось бы уменьшить мощность вспышки, чтобы убедиться, что моя модель не переэкспонирована. Поскольку диафрагма контролирует мощность вспышки, уменьшение мощности вспышки было единственным вариантом для получения правильной экспозиции.

Я пошел дальше и сделал снимок при естественном свете и, честно говоря, был очень доволен тем, как он выглядел, но я хотел заполнить некоторые тени, поэтому я сделал еще одну экспозицию со вспышкой.Оба снимка выглядят великолепно, но изображение со вспышкой выглядит по-другому, что, возможно, и нужно вашему клиенту. Я знаю, что предпочитаю снимок со вспышкой, а не снимок с естественным освещением.

Одна вещь, которую следует иметь в виду, отражая вспышку от окружающей среды, - избегать стен, которые имеют слишком много цвета, потому что у вас останется странный цветной случай на вашем объекте, если вы отразитесь от цветных поверхностей. Также следует избегать отражения вспышки от слишком темных поверхностей.Темная поверхность поглотит весь свет, исходящий от вашей вспышки, и вы разрядите аккумулятор, пытаясь сделать что-то, что не даст никаких результатов. Наконец, просто не забудьте проявить творческий подход. Я просто привел вам несколько примеров снимков, которые вы можете попробовать, но я призываю вас попробовать другие возможности и поделиться со мной своими результатами. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев ниже, а также не стесняйтесь делиться своими изображениями там.

Как снимать со вспышкой днем ​​

Ключ к использованию вспышки на камере в течение дня - это выходная мощность.

Когда вы думаете об использовании вспышки, вы, вероятно, думаете об использовании ее только ночью, когда вам нужно больше света. Но, хотите верьте, хотите нет, лучшее время для использования вспышки - днем. По сути, это помогает вам лучше читать гистограммы, заполняя все детали по всем направлениям. К тому же это намного лучше, чем использовать постоянный свет.

Тени и покрытие

Profoto A1 выкл.

Первый способ получить максимальную отдачу от съемки со вспышкой в ​​дневное время - это работать в облачных или затененных областях.Это может быть под деревьями, под навесами или в местах, где здания хорошо защищают от прямых солнечных лучей. Причина, по которой вы это делаете, заключается в том, что это упрощает смешивание экспозиции вспышки и естественного света в сцене. На изображениях выше и ниже мы демонстрируем, что немного вспышки делает для сцены.

Profoto A1 на

Работа в тени тоже вроде жульничества, но работает. Он сокращает доступный свет, чтобы эффекты вспышки действительно проявлялись в сцене.Это также означает, что вы можете снимать с более высокой скоростью затвора. Более короткая выдержка при использовании со вспышкой уменьшает окружающий свет в сцене. Ваша диафрагма и ISO обычно работают напрямую со вспышкой. В то время как ISO регулирует общую светочувствительность сцены, ваша диафрагма определяет, насколько мощность вспышки будет влиять на сцену. Если вы снимаете со вспышкой TTL, это две самые важные вещи, которые необходимо прочитать вспышке. Если вы снимаете с ручной вспышкой, мощность вашей вспышки останется прежней, поэтому переменная на самом деле просто ваша диафрагма.

«Диафрагма определяет, насколько мощность вспышки влияет на сцену, когда вспышка установлена ​​в ручной режим. Диафрагма помогает определить мощность вспышки в режиме TTL. Пользователь может использовать компенсацию экспозиции, чтобы соответственно вычислить остальное ». - От Почему вы должны использовать высокоскоростную синхронизирующую вспышку против естественного света?

Уберите вспышку с камеры

Можно снимать со вспышкой на горячий башмак камеры, но это бесполезно.Чтобы освещение выглядело более динамичным, вам действительно нужно снимать со вспышкой, выключенной от камеры. Поставьте вспышку на светильник. Вы можете работать с каким-нибудь модификатором света, например софтбоксом, косметической тарелкой или даже с обычным зонтичным отражателем. Что для этого необходимо, так это подумать о том, как свет будет выглядеть в сцене - в конечном итоге это играет скорее на создание, чем на захват.

Пленка со сбалансированным дневным светом на открытом воздухе днем ​​со вспышкой на камеру

Вот как выглядит сцена с прямой вспышкой.Это действительно вид , но он не всегда эффективен при работе со вспышкой в ​​течение дня.

«У вспышек есть настройки масштабирования, соответствующие объективам. Теоретически, если мощность вашей вспышки покрывает большую площадь поверхности, свет будет мягче на вашем объекте. Многие вспышки поставляются с так называемым широкоугольным рассеивателем, который предназначен для использования с 14-миллиметровыми объективами. Когда этот отражатель активен и мощность очень мала, он будет излучать очень мягкий свет, который даст достаточно яркости, чтобы также выделить детали объекта, которые не так легко просматривались.”- Из Как максимально эффективно использовать одиночную вспышку без модификатора света

Более конкретно, используйте стробоскоп

Есть разница между стробоскопом и вспышкой. Вспышки в первую очередь предназначены для использования в горячем башмаке фотоаппарата. С другой стороны, стробоскопы предназначены для установки на световые стойки. Есть много причин использовать стробоскоп вместо вспышки:

  • Выходная мощность: большая мощность означает, что вы можете получить такие вещи, как более короткая продолжительность вспышки (о которой мы поговорим чуть позже), и вы можете работать таким образом, чтобы мощность вспышки действительно была видна в дневное время.Часто вспышкам требуется больше мощности, чтобы они могли подавлять солнечный свет.
  • Больше доступа к модификаторам света
  • Высокоскоростная синхронизация со вспышкой возможна только на данный момент

Высокая скорость синхронизации и длительность вспышки

Часто слышны два термина: высокая скорость синхронизации и продолжительность вспышки. Но что касается съемки со вспышкой днем, они оба могут быть хорошими. Высокоскоростная синхронизация - это когда вы можете увеличить скорость затвора камеры, чем обычно.Для этого требуется, чтобы вспышка срабатывала в очень быстром темпе. Это также сжигает больше энергии. С другой стороны, Длительность вспышки - это, по сути, версия выдержки для вспышки. Чем медленнее, тем больше окружающего света попадает в сцену. Чем он быстрее, тем быстрее захватывает движение, а также тем больше рассеивается окружающего света. Более короткая продолжительность вспышки позволит вам использовать камеру при синхронизации вспышки 1/125 или 1/250, при которой разрешено снимать.

Дэн из Adorama тоже отлично объясняет эту концепцию! Видео ниже - это его попытка показать вам оба эффекта в сцене.

Метод старой школы: фильтры ND

Фильтры

ND незаменимы для многих пейзажных фотографов. Фильтры нейтральной плотности также известны как фильтры нейтральной плотности и бывают трех разных типов. Есть градуированный фильтр нейтральной плотности, стандартный фильтр нейтральной плотности и переменный фильтр нейтральной плотности. Градуированные нейтральные фильтры очень темные с одной стороны и очень светлые с другой. Между самыми светлыми и самыми темными участками стекло становится темнее со светлой стороны. Эти фильтры обычно используются для фотографирования пейзажей.
Подробнее на https://www.thephoblographer.com/2015/06/13/use-nd-filter-landscape-photography/#cWzyS6EPpmy7P3Cs.99

Последний способ работать со вспышкой в ​​течение дня - это использовать фильтр нейтральной плотности, что является очень старой техникой. Проблема здесь в том, что фильтр нейтральной плотности часто снижает возможности автофокусировки камеры из-за того, насколько темными становятся объекты. Итак, если что, вам нужно будет сфокусировать объектив, надеть фильтр нейтральной плотности (или изменить настройку в случае вари-нейтральной плотности), а затем сделать снимок.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *