Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного  (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

7 советов для съемки со встроенной вспышкой

В прошлые выходные я была на вечеринке с моим компактным фотоаппаратом и сделала несколько снимков на память. Проблема в том, что в помещении было плохое освещение и я должна была использовать вспышку. В результате получилось много засвеченных фотографий. Вспышка была очень сильной! Что мне делать в следующий раз? – спрашивает Салли.

Фото InertiaCreeps

Салли, вы не одна имеете подобные проблемы. Я вижу много снимков, сделанных со вспышкой, с синдромом засвеченных фотографий, многие из которых сняты на компактные цифровые камеры. На самом деле, это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются любители в цифровой фотографии, так как, когда я собирал материал для статьи, то нашел на Flickr очень много таких снимков.

Проблема, с которой сталкиваются владельцы компактных цифровых камер, когда речь идет об использовании вспышки, состоит в том, что трудно контролировать мощность и направление вспышки (по сравнению с зеркальными камерами, оснащенными внешними вспышками, которые могут быть направлены в любую сторону)

Однако, не стоит унывать и мириться с этим обстоятельством – еще не все потеряно. Ниже приведены  7 советов для владельцев компактных цифровых камер (они подойдут и для владельцев зеркальных камер, которые желают использовать вспышку)

Учитесь использовать вспышку как дополнительный источник

Прежде, чем давать конкретные советы по снижению воздействия вспышки, позвольте мне поделиться советом, который дал мне более опытный и мудрый фотограф.

Вспышка всегда должна рассматриваться только как дополнительный источник света. Почти в каждой ситуации, когда вы будете снимать, есть определенный уровень естественного освещения. Это освещение очень важно, так как вы пытаетесь сделать снимок таким, каким его видите глазами. Ваша вспышка должна использоваться в дополнение к существующему свету, а не как основной источник для освещения снимаемой сцены. Если использовать вспышку как основной источник света, снимок будет выглядеть искусственным  (прим. переводчика – я бы сказал, как типичный снимок со встроенной вспышкой).

В результате, зная это основное требование, вы увидите, что большинство следующих советов как раз и работают на то, чтобы смягчить свет вспышки или сделать его менее заметным.

ОК, давайте теперь разберем основные методы, позволяющие избежать засветки вспышкой.

1. Сделайте шаг назад

Один из самых простых способов уменьшить воздействие света от вспышки – увеличить расстояние между вами и объектом съемки. Хотя я обычно советую людям подойти ближе к объекту съемки, чтобы заполнить кадр – это зачастую может только усугубить эффект засветки от вспышки. Многие кадры получаются с засветкой просто потому, что фотограф находится слишком близко к снимаемому объекту.

 Photo by biotron

Если вы отойдете подальше от объекта, это не значит, что вы не сможете заполнить кадр. Можете использовать зум-объектив камеры (хотя это может вызвать эффект шевеленки) или просто обрезать затем кадр на компьютере.

2. Рассеивание света

Если ваша цифровая камера не позволяет контролировать мощность вспышки (более подробно см. ниже), вы можете попробовать сделать это вручную с помощью других способов. Владельцы зеркальных камер с внешней вспышкой могут использовать специально сделанные диффузоры, но для компактных камер придется проявить некоторую изобретательность.

Одним из наиболее эффективных способов является использование полупрозрачного материала, нужно просто закрепить его на вспышке. Я видел, как некоторые используют небольшие листы белой бумаги, закрепленные перед вспышкой, или полимерный полупрозрачный материал. Нужно только помнить, что оттенок материала, который вы используете, будет влиять на цвет света, исходящего от вспышки, а следовательно, и на оттенок снимка. Поэтому выбирайте для использования белую ленту, ткань или бумагу. Это даст более естественный цвет, чем использование окрашенного материала.

3. Перенаправление света

Другой способ, часто используемый при съемке с внешней вспышкой – направление света в потолок или на другую отражающую поверхность. Это возможно, благодаря вращающейся головке  вспышки, благодаря чему она может излучать свет в различных направлениях.

Фото staticthought

Владельцы компактных камер не могут изменить направление встроенной вспышки, но можно попробовать один трюк. Я видел несколько фотографов, которые делали это, просто взяв небольшой кусочек белой карты и положив его под углом перед вспышкой, чтобы ее свет перенаправлялся на потолок или даже на стену.

Понадобятся эксперименты, чтобы определить правильный угол расположения отражающей карты. Результаты также будут отличаться, в зависимости от условий съемки (расстояние до объекта, высота потолка, интенсивность окружающего освещения и т.д.). Опять же лучше использовать карту белого цвета, а также обращать внимание на цвет потолка и стен, которые могут привнести в изображение посторонний оттенок.

4. Ночной режим

Фото smokingmonkey

Большинство компактных цифровых камер имеют так называемый ночной режим съемки. В этом режиме камера использует медленную синхронизацию вспышки. Мы уже говорили об этом в Школе цифровой фотографии, но проще говоря, это означает, что съемка производится с более длинной выдержкой, и при этом используется вспышка. То есть, вы получаете немного больше окружающего освещения в кадре, замораживая в то же время движение со вспышкой. Снимки, сделанные в этом режиме, не будут отличаться высокой резкостью, но они могут быть очень забавны и эффектны (особенно если в помещении есть разноцветный свет).

5. Уменьшение мощности вспышки

Некоторые компактные цифровые камеры имеют возможность некоторой регулировки мощности вспышки. Для того, чтобы выяснить это и иметь возможность использовать, прочтите инструкцию к вашей камере. Если возможность регулировки есть, попробуйте уменьшить мощность вспышки на ступень или две, чтобы посмотреть, как это влияет на снимок. Эксперименты могут занять некоторое время, зато это поможет вам делать гораздо более естественные снимки.

6. Добавляем свет

За это вас вполне могут выгнать с вечеринки, но все же добавление освещения в снимаемую сцену – довольно очевидный способ исправить ситуацию. Не будем бросаться в крайности и включать весь имеющийся свет, так как это просто убьет атмосферу снимка. Лучший способ – перейти со снимаемыми людьми поближе к какому-либо источнику света. Я делал это при съемке свадьбы – просто встал перед открытой дверью в ярко освещенное помещение, а свет, попадая на танцпол, гораздо лучше освещал гостей.

Еще один способ усилить влияние естественного освещения на объект съемки – думать об отражении света. Например, если я фотографирую кого-то, стоящего рядом с белой стеной, он будет освещен лучше, чем если бы стоял перед черной стеной. Это похоже на использование рефлектора.

7. ISO, выдержка, диафрагма

И, наконец, последний способ уменьшить влияние вспышки – это изменение настроек камеры, особенно тех, которые влияют на восприятие света камерой. Это ISO, выдержка и диафрагма.

Photo by katyray

Я не буду объяснять здесь основы экспозиции, но если ваша камера имеет возможность регулировки любого из этих параметров, это может быть очень полезно. В двух словах:

ISO – увеличение значения ISO позволяет увеличить чувствительность камеры к свету.  Это значит, что окружающее освещение будет оказывать большее влияние, и вы будете меньше использовать вспышку. Имейте ввиду, что увеличение ISO увеличивает уровень шума на изображении. Подробнее об ISO.

Диафрагма – регулирует размер отверстия перегородки в объективе, изменяя тем самым поступление света в камеру. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света поступит к матрице. Открытие диафрагмы означает уменьшение диафрагменного числа. Имейте ввиду, что открывая диафрагму, вы также уменьшаете глубину резкости в кадре. То есть вы должны фокусироваться на объекте, являющимся центром внимания, так как не все в кадре будет резким. Подробнее о диафрагме.

Выдержка – время,  в течение которого открыт затвор фотоаппарата. Чем дольше открыт затвор, тем более продолжительное время воздействует  свет на матрицу. Это еще один параметр для изучения и экспериментов. Имейте ввиду, что используя длинную выдержку, вы можете получить на снимке размытое изображение движущихся объектов. Подробнее о выдержке.

Пожалуйста, обратите внимание, что не все компактные камеры имеют возможность регулировки этих параметров. Прочитайте инструкцию, особенно если ваша камера имеет режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Лично я начинаю с увеличения ISO, затем перехожу к более широкой диафрагме, а длинную выдержку использую, если собираюсь снимать с медленной синхронизацией.

Автор: Darren Rowse

Съемка со вспышкой – Полезные советы

Съемка со вспышкой. На улице, в помещении, что необходимо купить для более точной и красивой работы с фото, какие настройки фотоаппарата наиболее оптимальны, что можно посоветовать при работе со вспышкой на улице, как правильно действовать и какие настройки фотоаппарата помогут новичку лучше разобраться с методами фотографирования на – всё это в полной версии записи. К примеру, возьмём цифровые аппараты марки “Canon“. Их характерная особенность (фотоаппаратов от 300 D и выше), что чем более новая марка фотоаппарата, и больше дополнительных опций в нём, тем менее качественной становится оптика. Конечно, такого класса фотоаппараты могут считаться “профи” лишь начального уровня, но всё же, всё же… Покупая их, мы покупаем марку и качество. Но оптику, как правило, лучше менять сразу. Речь не идет о кэноновской серии а-ля марк 2 или марк 3, там цены на фотоаппарат будут начинаться по России от 120 000 до 250 000 р. Теперь собственно, переходим к основам. Вы – фотограф, работаете с людьми, детьми, животными, природой. Быть может, вы только начинающий или же вы редкий в наше время человек, и до сих пор занимались съёмкой на плёночные фотоаппараты, и лишь теперь решили перейти на цифровые. Возможно, вам просто не хватило средств на более дорогой аппарат, или вы купили “середнячок” для ознакомления с возможностями съёмки или просто для семейной фотографии. Причин – множество, но не это самое важное.
Итак, начнём. Вы начали работу с профессиональным или полупрофессиональным зеркальным фотоаппаратом. С чем же вы столкнётесь при съёмке, в том числе при съёмке на улице? В первую очередь, с необходимостью переходить на ручные настройки. Забросьте стандартные настройки куда подальше, режимы “пейзаж” и “авто” не только для новичков, они для людей, умеющих снимать только на “мыльницы”, а не для фотографов. Такие режимы часто искажают фотографии, оставляют много шумов или же засвечивают-затемняют фото. Чтобы этого избежать, используйте ручные настройки. Могу посоветовать только то, что знаю: чем темнее, тем большую величину iso стоит использовать, если есть возможность установить источник света, подсветите того человека, которого собираетесь фотографировать. Т.е. при наличии средств не поскупитесь купить дополнительные источники освещения – компактные лампы с направленным светом и т.п., и т.д., ОБЯЗАТЕЛЬНО купите треногу (иначе при длинных выдержках ваша съёмка не только покажет вам, что такое мутное фото, но и заметно исказит цвета, как при работе со вспышкой, так и, в-особенности, при работе без неё). Ещё купите навесную вспышку. О том, как ее выбрать написано в материале Выбираем фотовспышку. Встроенная даёт слишком резкие и контрастные тени, заметно затеняет фото, поэтому в тёмных помещениях вам или придётся специально направлять свет на человека, или же повышать экспозицию, в любом случае фото рискует выйти чересчур засвеченным. Без этих ухищрений фотография выйдет и вовсе с тёмными гранями, окаймляющими человека, с длинными тенями от волоса и неравномерным затемнением. Если нет возможности это приобрести – можно настроить вспышку на цифровом (есть специальные опции, добавим больше экспозиции). Если человека фотографировать в движении, то в зависимости от светочувствительности оптики можно поставить выдержку от 1\200 до 1\2000 и более секунды (обычно вполне хватает). Если светочувствительность низкая, то (в-особенности без вспышки) стоит ставить минимальную выдержку. В принципе, навесные вспышки достаточно яркие, так что проблем с яркостью не должно быть. Опять таки, снижаем iso и экспозицию при ярком свете.
Тут всё понятно, я думаю, к конкретной ситуации меняется, но в целом так. Вспышка в помещении для смягчения фото и придания более естественного цвета коже направляется вверх или в бок. На природе это может быть дерево, под которым фотографируются, отражающий зонт… В целом, проще экспериментировать и искать свои варианты и способы работы – на мой взгляд, это интересней =)).
Опять-таки, для придания большей оригинальности фотографии, на природе можно использовать пользовательские настройки в категории “портрет”, и добавить +2 яркости, -1 насыщенности, +3 контрастности и +2 резкости. Более яркая и насыщенная фотография с мягким отблеском от вспышки будет выглядеть и красиво, и насыщенно… Всё в ваших руках! Экспериментируем!

Внешние вспышки не являются чем-то новым, поэтому, чтобы получить более профессиональный результат вы должны уметь использовать их правильно.

Метод вспышки в помещении – поворот

Для начала, используйте электронную вспышку с наклонной и поворотной головкой. Речь идет о вспышках, которые могут менять свою ориентацию в пространстве относительно объектива фотоаппарата. Именно поэтому встроенная вспышка, для приемов, описанных ниже, не подходит.
Давайте переключим внешнюю вспышку в режим TTL. Режим TTL подразумевает под собой зажигание вспышки в момент срабатывания затвора. В этом режиме ваша внешняя вспышка измеряет количество света, проходящее через объектив, и выдает вспышку соответствующей яркости, при нажатии на спуск.
Установите внешнюю вспышку на фотоаппарат, который направлен прямо на предмет съемки. Давайте договоримся о том, что, если ваша вспышка направлена прямо на объект съемки, то будем называть эту позицию «на 12 часов». Скорее всего, это наименее подходящая позиция для использования вспышки. Такая ориентация вспышки создает неприятные тени, в том случае, если за объектом съемки, находится стена, и иногда лицо снимаемого на фотографии выглядит размывчато.
Теперь расположитесь так, чтоб стена была по правую или по левую сторону от объекта съемки (лучше всего подойдет светлая или белая стена). Поверните вашу вспышку в позицию «на 3 часа» (если стена справа от вас) и в позицию «на 9 часов» (если стена слева от вас). Внешняя вспышка сейчас будет направлена на ближнюю стену, в то время как объектив фотоаппарата будет смотреть на объект съемки. Такой метод создает хороший эффект бокового освещения и является более щадящим для снимаемого объекта.
Давайте сейчас повернем вспышку в позицию «на 6 часов», удостоверьтесь, что позади вас есть стена. Такая позиция создает круговое освещение, которое равномерно покрывает ваш объект съемки и устраняет большее количество теней.
Стоит отметить, что яркость света от вспышки уменьшается при использовании её в позиции «на 3 часа», «на 6 часов» и «на 9 часов», так что вам может быть придется увеличить компенсацию экспозиции. Эта функция есть в самой вспышке, где вы можете подкорректировать компенсацию, например на уровень «+1». Благодаря регулировке, вы можете точно настроить компенсацию так, что экспозиция на лице того, кого снимают, будет правильной. Чем дальше вспышка расположена от стены и чем дальше стена расположена от объекта, тем большую компенсацию придется использовать.

Метод вспышки в помещении – наклон

Наклон вспышки обычно комбинируется с её поворотом для того, чтобы можно было точно задать направление распространения света вспышки. Фокус заключается в том, чтобы направить вспышку таким образом, чтобы она испустила свет на стену, которая отразит его на объект съемки. Иногда мы можем направить её на место пересечения стены с потолком. Это позволит собрать свет, отраженный от двух плоскостей и сконцентрировать его на объекте съемки. Целью такого приёма является получение направленного света. Получение такого эффекта дает хороший баланс теней и подсветки, благодаря тому, что свет распространяется по особому направлению.
Чем больше источник излучения, тем мягче свет. Это происходит из-за того, что при использовании большого источник света, освещается весь объект, и сглаживаются переходы между тенями и подсвеченными местами. Наша внешняя вспышка по своей природе является небольшим источником света, который излучает жесткий свет. Для того чтобы получить более мягкий свет от маленького источника мы отражаем вспышку от стен. Так как эта статья обсуждает вспышки, устанавливаемые непосредственно на камере, мы не берем во внимание вспышки, устанавливаемые отдельно, которые также могут быть использованы для того, чтобы получать более мягкий направленный свет.

fotochki.com

Статья..Репортажная съемка со вспышкой в помещении. — пишет Данька на BabyBlog

…штудирую нет…всему виной внешняя вспышка…появилась у меня недавно..но вопросов уже уйма.

Вот нашла неплохую статью…думаю будет полезной не только для меня 😉

Источник.

Репортажная съемка со вспышкой в помещении

Самое время оставить на время скучную теорию, и поворотить взоры к практике. Давайте посмотрим, зачем же нам все это нужно, и разберем на практических примерах. А заодно постараемся и ответить на множество часто встречающихся вопросов, и выяснить причину не менее часто возникающих проблем.

Для начала — самое банальное. У вас дома вечеринка, гости пьют и веселятся, и в какой-то момент у вас возникает желание запечатлеть этот разгул на память. Вы берете камеру, наводите ее на не очень трезвую физиономию, нажимаете наполовину на кнопку затвора, камера, если у вас зеркалка, с треском вытаскивает из своих недр вспышку, трах-бабах, готов кадр. Смотрим на него — вроде все видно, но как-то совсем не так, как все выглядело невооруженным, так сказать, взглядом. И цвета какие-то другие, и освещение тоже, физиономия на переднем плане вся белая, если не считать вдруг покрасневших глаз, а противоположная стена комнаты, напротив, тусклая. Вместе с остальными гостями. Что за фигня? Ведь если мы снимаем на улице — вроде бы на фотографии все очень похоже на то, как мы видели глазами.

Что же произошло?

А вот что:
Снимали вы, скорее всего, в более или менее автоматическом режиме работы камеры. И ее автоматика посмотрела на все это счастье, и сочла, что света от ламп накаливания маловато, надо бы помочь вспышечкой. А так как ей никто не сказал иного, она решила использовать вспышку в качестве единственного источника света — так проще. Установила короткую выдержку, в районе минимальной выдержки синхронизации, чтобы свет от ламп не лез в кадр, и пыхнула вспышкой от всей души, рассчитав мощность ее импульса в меру своей сообразительности (если это была более или менее продвинутая камера, она применила режим согласования вспышки с автоматикой камеры, и постаралась не пересветить лицо на переднем плане). В итоге получаем кадр, в котором все освещено именно вспышкой, причем источник света находился не в самом удачном месте с точки зрения художественной ценности получившейся фотографии — прямо на самой камере. Отсюда и разница в степени освещенности переднего и заднего планов, и плоские лица без теней, и резкие некрасивые тени на стенах, буквально уродующие фигуры людей, и красные глаза, и прочее в том же духе. Ну, в лучшем случае нам может повезти, потолок в комнате может оказаться низким и белым, а стены — светлыми. В этом случае часть света от вспышки таки отразится от стен и потолка, и позволит получить чуть более симпатичную и равномерно освещенную картину, заодно малость смягчив резкие тени. А может и не повезти, если ваша вечеринка проходит в огромном помещении с высоченными потолками, или, напротив, в маленькой бревенчатой избушке без внутренней отделки, стены и потолок которой почти не отражают свет. В этом случае получаем белые плоские лица с красными глазками на провалившемся в тень фоне. Были, вроде, в неплохо освещенном помещении, а на снимке неожиданно оказались в какой-то черной пустыне. Было такое?

Что же делать? Как поступить?

Ну, для начала, надо решить, стоит ли вообще использовать вспышку. Может быть, лучше будет обойтись без нее — включить побольше света, попросить людей не дергаться, поставить камеру на штатив или хотя бы на стол, и попробовать сделать кадр без вспышки. Не получилось? Света не хватает, люди не хотят замереть? Ну что же, раз не получается использовать другие источники света, надо думать, как осветить все это дело вспышкой поаккуратнее.

А поаккуратнее — это как?

В нашем случае, видимо — это помягче и поестественней. Свет-то у нас обычно откуда падает? Правильно, сверху — солнце-то там, лампы тоже обычно под потолком. Значит, наиболее естественным освещением будет падающий более или менее сверху свет. Подвесить вспышку под потолок непросто, поэтому можно схитрить — направить ее в потолок в надежде, что свет отразится от него и упадет на людей под привычным, естественным углом. Заодно потолок сработает и как рассеиватель, придав свету мягкость. Звучит шикарно, правда? На практике тоже иногда срабатывает, но для этого, во-первых, вспышка должна иметь поворотную головку, позволяющую направить ее свет в сторону от того направления, куда смотрит объектив, а во-вторых, потолку при этом лучше бы быть не слишком высоким и не слишком темным. Если у вас есть такая вспышка, и ваш потолок не вознесся на пять метров, и не покрашен темной краской — вам очень повезло. Просто разверните головку вспышки вверх-вперед (про угол падения, который равен углу отражения, все помнят?), и снимайте.

Обещаю — результат вас вряд ли разочарует. Во всяком случае, он будет разительно отличаться от того, который вы получили, направив вспышку в лоб снимаемому.

Этот снимок сделан при помощи внешней компактной согласованной вспышки, излучающая головка которой была направлена влево-вперед, в светлую стену. 
Свет падает вполне естественным образом, как будто от окна, и у лица появился объем.

 И не забывайте, что вместо потолка с неменьшим успехом можно использовать стену. Или, скажем, холодильник. Сойдет все, что может эффективно отразить и рассеять свет. И помните, что если поверхность, которую вы столь бесцеремонно использовали в своих целях, окрашена в какой-то цвет, то такой же оттенок примет и все, что получится на снимке. Отразившись от окрашенной поверхности, свет от вспышки из белого станет цветным.

Надо сказать, что при съемке с внешней вспышкой, направленной в потолок, возникает одна специфическая проблема. Какая? Свет в этом случае сильно рассеивается, и падает преимущественно сверху. Все бы хорошо, но, если вы снимаете человека, под глазами у него могут появиться не очень приятные тени, да и вообще область глаз в этом случае освещается хуже, чем остальные части лица. Кроме того, из глаз пропадают блики от вспышки, что может сделать их несколько безжизненными. Но не беда — тут отлично помогает так называемая «белая карта». Что это такое? Просто маленький отражатель, закрепленный на вспышке, который перенаправляет часть светового потока вперед (если сама головка вспышки направлена вверх или вбок).

В некоторые вспышки белая карта встроена, и может выдвигаться по желанию фотографа:

Вот этот белый пластиковый прямоугольник, что торчит из головки вспышки — и есть «белая карта».
В этой вспышке она может вытягиваться из головки на нужную длину, или полностью в нее прятаться.

А у некоторых вспышек фирмы Metz есть для этого даже специальный второй излучатель. Вон он, под основным излучателем, прямо на корпусе вспышки.

У вашей внешней вспышки нет встроенной «белой карты»? Не беда. Она с полным успехом заменяется белой пластиковой карточкой (я пользовался электронным пропуском на работу), куском белой бумаги и т.п., притянутой к головке вспышке обычной резинкой.
При съемке с «белой картой» важно помнить, для чего именно она служит, и контролировать ее размер (ту часть, что торчит над излучателем).  Чем ближе вы к объекту съемки, тем меньшего размера «белая карта» вам понадобится.

Ну, а если вспышка встроена в камеру, и другой нет?

Ну, что вам сказать, у вас серьезные проблемы. Можно, конечно, попробовать соорудить какой-то отражатель из подручных материалов, вроде фольги, который направит свет от вспышки в потолок. Эффект будет, но он может вас не удовлетворить — встроенные вспышки и без того не особенно мощны, а при таком расточительном использовании (аж два отражателя по дороге, фольга и потолок) их света может банально не хватить. Да и снимать с таким доморощенным отражателем непросто. Еще можно попробовать если не перенаправить свет от встроенной вспышки вверх, то хотя бы смягчить его, соорудив или купив для нее какой-то рассеиватель. Он поможет немного смягчить тени, и сделать снимок не настолько ужасным. Но вот проблемы с равномерностью освещения и с плоским светом на лицах никуда, к сожалению, не денутся.
Так что, если вас волнует художественная сторона вопроса — бегите в магазин за внешней «компактной» вспышкой, и не забудьте убедится, что ее головка поворачивается хотя бы вверх (но лучше, конечно, чтобы она имела возможность поворачиваться и в стороны).

При разумном использовании вспышки, а также при некотором удачном стечении обстоятельств (светлые стены и потолок), можно достаточно равномерно и вполне естественно осветить и довольно большое помещение.
Здесь вспышка была направлена вверх и даже чуть назад, чтобы не пересветить оказавшиеся близко к камере лица. А представляете, что было бы, если бы я здесь пыхнул вспышкой строго вперед?

Еще один пример использования накамерной вспышки в репортаже. Снят этот кадр, как и предыдущий, на детском утреннике, в довольно суетных и тяжелых условиях (ну, вы представляете себе детский утренник).
Как видите, даже в этом случае можно снять что-то более или менее осмысленно освещенное.

А есть какие-то тонкости, о которых стоит знать, снимая со вспышкой, направленной в потолок или стену?

Есть, но их, к счастью, не так уж и много.

Во-первых, такая съемка возможна, если потолок хотя бы относительно белый, и не очень высокий. С трех-четырехметровыми потолками большинство приличных «компактных» вспышек худо-бедно справляются, если потолок выше — использовать его будет уже гораздо сложнее. Потребуется, вероятно, переход на более высокие значения чувствительности, и снимать, скорее всего, придется на открытых диафрагмах.

Во-вторых, имейте в виду, что если поверхность, которую вы решили использовать как отражатель, окрашена в какой-то цвет — все остальное в кадре тоже приобретет цветовой оттенок. Иногда его бывает достаточно сложно предсказать, один цвет накладывается на другой, и получается нечто довольно неожиданное.

В-третьих, если потолок в помещении хоть и не высок, но окрашен в темный цвет, или имеет какую-то поглощающую свет фактуру — можете про него сразу забыть. Например, совершенно невозможно отразить свет от вспышки от потолка из бревен даже в крохотной избушке, где его едва ли не головой подпираешь.

В-четвертых, не забывайте про угол падения, равный углу отражения, и старайтесь направлять вспышку в потолок или в стену не строго над собой, а посередине между вами и тем объектом, который вам надо осветить. Тут, кстати, надо контролировать и еще один момент — если вспышка направлена не строго вверх или в сторону, а под углом вперед, часть света из ее излучающей головки пойдет к снимаемому объекту напрямую, сработав как своеобразная «белая карта». Иногда это хорошо, иногда — не очень. Так что за этим надо следить.

Ну, и наконец — не забывайте, что у вас есть такая штука, как диафрагма. Если мощности вспышки не хватает, и регулировка «компенсации вспышки» ничего уже не дает — попробуйте открыть диафрагму посильнее (если это возможно, конечно). А в крайнем случае — поднимайте чувствительность.

Конечно, в относительно большом помещении неоценимую помощь может оказать вторая (третья, четвертая и т.п.) вспышка, работающая согласованно с той, что стоит на вашей камере. Но, к сожалению, не у каждого есть несколько вспышек, да и разместить вторую вспышку бывает сложновато. Впрочем, об использовании удаленных вспышек мы еще поговорим в следующих частях статьи.  

А теперь давайте я попробую подробно проиллюстрировать кое-что из вышесказанного. В этом мне любезно согласился помочь некий жизнерадостный господин с розой. Заодно, видимо, он хотел поздравить дам с праздником.

Наведите мышку на интересующий вас снимок — и вы увидите мой комментарий к нему.

1. Встроенная вспышка «в лоб»

2. Встроенная вспышка с рассеивателем

3. Внешняя вспышка с рассеивателем

4. Внешняя вспышка «в лоб»

5. Внешняя вспышка «в потолок»

6. Внешняя вспышка «в потолок»
плюс «белая карта»

Чтобы рассмотреть поближе — просто щелкните по картинке, она откроется в большем размере.

А вот, собственно, и сам сделанный мною из банки из-под краски рассеиватель-софтбокс (наведя мышку на картинку, можно полюбопытствовать, как и из чего он сделан):

Понятно, что на встроенную вспышку надеть такой рассеиватель не  получится, поэтому, чтобы сделать снимок номер 2, я просто держал крышку рукой на некотором расстоянии перед встроенной вспышкой.
Для встроенной вспышки больше подойдет другой вариант рассеивателя, который можно будет так или иначе на ней закрепить. Его тоже можно сделать самому, а можно и купить готовый.
Например, такой, какой приобрел себе уважаемый ucme:

По площади он, конечно, сильно меньше моего, зато удобно крепится на вспышку, и дает, все же, определенный эффект:
Уважаемый ucme не поленился, и сделал снимки «до» и «после»:

Встроенная вспышка без насадки-рассеивателя

Встроенная вспышка с насадкой-рассеивателем

Кстати, это прекрасная иллюстрация некоторых вещей — жаль только, что коллега ucme не расположил свою очаровательную модель ближе к фону, чтобы можно было посмотреть на поведение теней на нем.
Впрочем, и без этого можно сказать многое. Во-первых, свет действительно стал существенно мягче. Посмотрите на блики на коже, например. Во-вторых, смягчилась и характерная для съемки по системе «пыха-в-лоб» некрасивая (и наверняка вам знакомая) тень на шее под подбородком. К сожалению, она полностью так никуда и не исчезла, что говорит нам о том, что все эти смягчающие свет насадки — лишь полумера.

Раз уж зашла речь о насадках, применяющихся при репортажной съемке со вспышкой — то их существует превеликое множество. Некоторые из них призваны сделать свет более мягким и рассеяным, некоторые служат для того, чтобы направить его не только в одну сторону, а во все стороны сразу — например, если нужно более или менее равномерно осветить помещение. Какие-то из насадок работают на просвет, какие-то — на отражение. Толк от них, в целом, есть, иногда немалый, но надо понимать, что они — далеко не панацея от всех бед.

Такая насадка работает как рассеиватель,
направляя свет во все стороны
и позволяя осветить помещение целиком,
сделав освещение более естественным

Эта насадка работает как отражатель,
рассеивая свет всей своей поверхностью,
смягчая тени и блики

В целом эффект от такой насадки более
или менее аналогичен предыдущей,
но работает она уже на просвет,
и создает меньше «паразитного» света

Любую из них несложно сделать самому, из самых что ни на есть подручных материалов. Об этом мы подробнее поговорим в следующих частях статьи.

Теперь о «красных глазах».

Как выясняется, многие не знают, откуда они берутся, и как с ними бороться. Заодно и разберемся, что это за режим «подавления красных глаз» в нашей камере такой, и почему он толком не работает.

В общем и целом, глаза на снимке получаются красными из-за того, что дно глазного яблока срабатывает как зеркало, отражая свет. Ну, а кровеносных сосудов там полно, поэтому отражаемый свет приобретает такой демонический красный оттенок. Почему же мы видим это только на некоторых снимках, сделанных преимущественно со встроенной в камеру вспышкой, и никогда не видим невооруженным взглядом? А все потому, что встроенная вспышка в камере расположена очень близко от оптической оси объектива, и отраженный глазным дном свет от нее попадает прямиком в объектив.
По-настоящему бороться с этим можно только одним способом — разнести вспышку и объектив на достаточно большое расстояние. На практике в большинстве случаев расстояния между головкой установленной на камере внешней вспышки и объективом бывает вполне достаточно.
А ненастоящий способ — это тот, что применяют производители фотокамер, реализуя «режим подавления красных глаз». При этом расстояние между вспышкой и объективом они увеличить не могут, и идут на хитрость — заставляют зрачок глаза рефлекторно сузиться еще до того, как будет сделан снимок. Красные глаза при этом никуда не деваются, они просто превращаются в красные точки. А как заставить зрачок сузиться? Да очень просто — надо направить в глаза яркий свет, для чего сгодится и несколько предварительных импульсов вспышки, и просто яркая лампа, встроенная в камеру специально для этих целей (или для подсветки автофокуса). В общем, преследующие вас на снимках демонические глаза — это еще один повод мчаться в магазин за внешней вспышкой, она решит проблему раз и навсегда.
Кстати, в основном именно по этой причине встроенные в зеркальные фотокамеры вспышки обычно выскакивают вверх на специальном кронштейне — таким образом увеличивается, насколько это возможно, расстояние между вспышкой и объективом. Есть, правда, и еще одна причина — объективы у зеркальных камер бывают достаточно большими, и чем дальше от объектива расположена вспышка, тем меньше шансов, что тень от объектива попадет в кадр.

Для иллюстрации вышесказанного я сделал два кадра одних и тех же глаз (угадайте, чьих?), с одного и того же расстояния около двух с половиной метров, одной и той же камерой.

Встроенная вспышка

 
Внешняя «компактная» вспышка, установленная на камере

Как видите, при таком расстоянии от камеры до лица длины кронштейна, на котором выскакивает встроенная в мою зеркальную камеру вспышка, недостаточно, чтобы избежать покраснения глазного дна. А вот внешняя вспышка полностью решает проблему.
Кстати, имейте в виду, что по-настоящему имеет значение не само по себе расстояние между оптической осью объектива и излучателем вспышки, а угол воображаемого треугольника, который образуют центр объектива, глаза и излучатель вспышки. Чем этот угол острее (ближе к нулю градусов), тем больше вероятность получить красные глаза в кадре. Отсюда еще один способ их избежать — вместо того, чтобы разносить объектив и вспышку как можно дальше, можно попробовать переместиться ближе к фотографируемому человеку.
Ну, и как вы понимаете, при съемке непрямым светом, «в потолок», красные глаза не могут возникнуть в принципе . Разве что сильно перестараетесь с «белой картой».

На приведенной ниже схеме подробно рассмотрены все четыре случая: съемка с установленной на камеру внешней «компактной» вспышкой, съемка при помощи встроенной в зеркальную фотокамеру «выскакивающей» вспышки, съемка при помощи встроенной вспышки компактной камеры-«мыльницы».

Как видите, угол между оптической осью объектива и падающим от вспышки прямым светом наиболее велик в случае использования внешней вспышки. А вот у встроенной вспышки компактной камеры он совсем мал, а значит, и вероятность возникновения «красных глаз» очень большая.
И здесь же можно видеть, что есть смысл постараться решить проблему с «красными глазами», просто приблизив камеру к модели (схема 3).
Заодно я нарисовал и тень от объектива — видно, что у компактной камеры-мыльницы она может быть самой большой, даже если ее объектив — самый маленький.

И, если «красных глаз» никак не удается избежать — не расстраивайтесь. Они очень легко удаляются в фотошопе или других программах обработки фотографий. Кое-где даже есть специальная автоматическая функция для их удаления.

Ну ладно, все это хорошо, но какой же режим лучше установить на камере? Не снимать же на полном автопилоте, мы же фотолюбители, как никак, а не просто пользователи фотоаппарата?

Настройки камеры и вспышки.

Давайте разберемся. Итак, мы снимаем в недостаточно хорошо освещенном помещении, никакие другие источники света, кроме вспышки, использовать не получается. Это значит, что естественным выбором будет использование вспышки в качестве единственного источника света в кадре. Вспоминаем, что мы про него знаем.
А знаем мы про него то, что выдержкой мы управлять толком не сможем, и ее придется зафиксировать, лучше всего на значении минимальной выдержки синхронизации для нашей камеры. А вот диафрагма остается в нашем распоряжении, ее мы будем выбирать в зависимости от сюжета. Ну, а управлять экспозицией будем с помощью изменения мощности импульса вспышки — и давайте поручим это непростое дело автоматике. А в каком режиме камера позволяет произвольно выбирать диафрагму, автоматически подстраивая под нее все остальное? Правильно, в режиме приоритета диафрагмы, Av. Вот его и ставим. А дальше — самое главное, о чем многие либо забывают, либо просто не знают. Мы же решили, что вспышка — единственный источник света, а значит, надо объявить автоматике камеры о нашем решении. Пусть она зафиксирует выдержку, диафрагму мы ей сами скажем в процессе, а рулить она будет у нас мощностью импульса вспышки. Ну, и на все остальные источники света она у нас должна закрыть глаза, не учитывая их при расчете экспопараметров. Для того, чтобы сделать такое объявление, идем в меню камеры, ищем там настройку «Выдержка синхронизации вспышки в Av», и выставляем на «фиксированная», а не на «Авто». Это, если у вас камера Canon. Если у вас Nikon — нажимаем на кнопку подъема вспышки, и крутим управляющее колесико до тех пор, пока с экрана не пропадут надписи типа «REAR» и «SLOW», а останется лишь значок вспышки в виде молнии. Пользователи других камер легко найдут способы переключиться с медленной синхронизации в нормальную в инструкции к своей камере. Все, теперь автоматика камеры зафиксирует выдержку, не будет (а на самом деле — просто не сможет) учитывать влияние других источников света, кроме вспышки, и будет управлять экспозицией, регулируя мощность импульса. Естественно, для этого надо и саму вспышку, если она внешняя, переключить в режим согласования с камерой — обычно он обозначается как TTL. Встроенная вспышка также может иметь автоматический и ручной режимы управления мощностью — переключаем в автоматический. Подробности — в инструкциях к вспышке и к камере.
Сделали? Отлично, теперь мы готовы снимать. Выставляем нужную диафрагму (скажем, если это портрет, то раскрываем ее посильнее), убеждаемся, что при этом выдержка остается неизменной (если она меняется, значит — ваша камера осталась в режиме медленной синхронизации), наводим на резкость и нажимаем на спуск. Сделали кадр? Смотрим на него и на гистограмму, и при необходимости вносим корректировки в экспозицию, изменяя «компенсацию вспышки» (делается это примерно так же, как и экспокоррекция, только обычно нажать для этого надо другую кнопку, на которой, как правило, нарисован значок вспышки и плюс с минусом). Кстати, если вспышка согласованная внешняя — колесико или кнопки компенсации вспышки могут находиться и на ней, можно воспользоваться ими.

Можно, конечно, снимать и в полностью ручном режиме М, установив выдержку синхронизации самостоятельно. Некоторые уверены даже, что так будет правильнее. На самом деле — никакой разницы в случае, если вспышка у нас единственный источник света, нет. Если пользуетесь режимом М — не забудьте, что выдержка должна быть не короче минимальной выдержки синхронизации для вашего затвора, и не быть особенно длинной, в противном случае в кадр полезет свет от других источников света, если они есть. Ну, и убедитесь, что вспышка работает именно в автоматическом режиме TTL, а не в ручном — в противном случае и ее мощностью вам придется управлять самому.

Кстати, если у вас есть внешняя «компактная» согласованная вспышка, вы замечали, наверное, что при ее включении в головке вспышки что-то эдакое жужжит и двигается. Да и при съемке тоже инода слышно жужжание.
Так вот, это работает система изменения ширины пучка света, который излучает вспышка. Ширина пучка света изменяется для того, чтобы примерно соответствовать углу зрения объектива, который вы используете. Это позволяет, с одной стороны, не освещать пространство, не попадающее в кадр, и не терять на этом свет, а  с другой — избегать неравномерного освещения внутри кадра.

Работает эта система следующим образом — от камеры (или от фотографа) вспышка получает информацию о текущем фокусном расстоянии объектива, и соответствующим образом сдвигает лампу внутри своей головки. Чем больше фокусное расстояние объектива  — тем глубже задвинута лампа, и уже пучок света.

Как правило, диапазон изменения ширины пучка света примерно соответствует максимальному и минимальному углам зрения объектива 24-85мм. У вспышек подороже этот диапазон может быть и 24-105мм. А если используется сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 18мм — приходится закрывать излучатель вспышки специальным «широкоугольным» рассеивателем-насадкой, который выдвигается из головки вспышки. Этот рассеиватель делает пучок света еще шире.

На рисунке ниже показаны два разных положения лампы внутри головки, и, соответственно, две разные ширины пучка света (синие и красные пунктирные линии). Желтые пунктирные линии — это ширина пучка света при использовании широкоугольной насадки.

Тут еще надо упомянуть, пожалуй, что указанное в характеристиках вспышки максимальное ведущее число (а что это такое — мы обсуждали в первой части статьи) указывается именно для самого «длиннофокусного» положения лампы внутри головки, для самого узкого пучка. В других положениях максимальное ведущее число вспышки меньше.

Ну, ладно, с красными глазами, режимами съемки и вспышкой в потолок все понятно. Но почему у меня при съемке со вспышкой цвета получаются такими неестественными, и непохожими на то, что я видел глазами?

Тут возникает вопрос о балансе белого при съемке со вспышкой. Что такое сам по себе баланс белого — надеюсь, объяснять не надо, с ним все так или иначе сталкивались.

Так вот, по своей цветовой температуре (оттенку) свет от вспышки максимально, насколько это вообще возможно с учетом применяемых технологий, приближен к естественному солнечному свету. В градусах Кельвина она составляет 5500-6000К, что примерно и соответствует солнечному свету. А вот свет от ламп накаливания, которыми обычно освещены помещения, существенно теплее — примерно 3000К. Человеческий глаз, конечно, способен в какой-то степени адаптироваться к изменению цветовой температуры источника освещения, и видеть цвета более или менее одинаковыми даже в разных условиях, но, все же, его возможности тоже ограничены. А вот у фотокамеры возможности адаптироваться нет совсем, если не считать возможность вручную или автоматически изменять баланс белого. Поэтому она будет видеть все «как есть».

Естественно, самым разумным вариантом будет съемка в RAW.  В этом случае все вопросы настройки баланса белого можно отложить до момента обработки фотографий. Если правильный цветовой баланс очень важен — можно перед началом съемки сфотографировать что-то нейтрально белое или серое. Например — лист бумаги. А затем, при обработке — использовать его для определения нужной цветовой температуры.

Но, если вы снимаете в JPEG, вам придется позаботиться о правильном балансе белого перед съемкой. Основная ошибка проиллюстрирована ниже, на снимке 1. Такой синюшный оттенок получается, если камера стоит в режиме «лампы накаливания».
Так что переключите баланс белого в камере на предустановку «вспышка» — так будет лучше всего. Скорее всего, у вас будет получаться что-то вроде того, что можно увидеть на снимке номер 2. Как видите, баланс почти точный, но, все же, с некоторым оттенком, в данном случае чуть холодноватым. Поэтому на снимке 3 я чуть поднял цветовую температуру, выставив нейтральную точку по белой стене (повезло, что такая оказалась в кадре).
А вот чтобы получить на снимке со вспышкой цвета, близкие к тем, что вы видели глазами при искусственном освещении, нужно еще сильнее поднять цветовую температуру. На снимке 4 я задрал ее аж до 9200К. Если в вашей камере нет возможности выставлять цветовую температуру в градусах Кельвина — можете попробовать для получения такого эффекта воспользоваться предустановкой «пасмурно» или «в тени».

1. Цветовая температура 2850
Предустановка «лампы накаливания»

2. Цветовая температура 5500
Предустановка «вспышка»

3. Цветовая температура 6300
Баланс белого по белой точке

4. Цветовая температура 9200
Установлена вручную

Но повторю — лучше всего снимать в RAW.

Кстати, если вы посмотрите на снимки, где господин с розой демонстрировал нам разницу между съемкой «вспышка-в-лоб» и «вспышка-в-потолок», вы увидите, что при одной и той же установке цветовой температуры (а она была одинаковой для всех снимков), тот кадр, что был сделан со вспышкой, направленной в потолок, несколько «теплее» остальных. Обычно так и происходит, потому что отражаясь от стен, потолка и предметов обстановки, свет немного окрашивается, и приобретает, зачастую, более теплый оттенок.

Вот, вкратце, и все, что касается технических аспектов съемки со вспышкой в помещении, при использовании автоматической TTL регулировки мощности ее импульса.

Фотография — от чайника для чайников, личный опыт. Часть вторая-2.

2.3. Профессиональные секреты чайника, или как в домашних условиях повысить свою самооценку вкупе с качеством фотографий.

Предыдущая часть.

2.3.1. Работа со встроенной вспышкой

Встроенная вспышка — это больная тема. Но затронуть ее надо. Вспышка, установленная на фотоаппарат, так и просится, чтобы снимать ей по поводу и без повода. Более того, не знаю, как у других фирм, а у Canon в автоматическом режиме вспышка включается самопроизвольно. Тогда как в мыльницах у того же Canon даже на автомате есть как минимум три режима работы вспышки — полностью автоматический, когда аппарат решает сам, а также принудительный, при котором вспышка срабатывает всегда, и вообще без вспышки.

Почему же я так не люблю вспышку? Да и не я один — обратите внимание: у профессиональных фотоаппаратов встроенной вспышки вообще не бывает.

Все очень просто: люди, которые мало знакомы с принципами фотографии, рассуждая логически, используют встроенную прямую (то есть, направленную в сторону съемки, а по другому она не работает) вспышку в ситуации, когда это, казалось бы, наиболее оправданно. То есть, когда в кадре не хватает света.

Так вот — в этом качестве вспышку лучше не использовать. Ибо она портит кадр.

Первый минус. Слово «фотография» не случайно имеет русский аналог «светопись», который является его дословным переводом. Свет не только обеспечивает экспозицию фотографии, а еще и превращает это плоское искусство в объемное посредством теней. Прекрасно об этом в свое время писал автор сайта freefotohelp.ru. Чем выше угол между направлением съемки и источником света, тем объемнее будет рисунок.

А теперь представьте вспышку — она расположена в той же точке, что и фотоаппарат, и бьет в том же направлении. Естественно, вспышка все существующие светотени подавит. В результате картинка получится плоской.

Особенно плохо на вспышке выглядят человеческие лица. Это второй минус. Белый и холодный свет от вспышки сделает кожу лица неестественной, бледной.

Третий минус заключается с том, что на всех отражающих поверхностях соберутся уродливые блики.

Минус четвертый — при встроенной вспышке можно забыть о композиционном кадре. Вспышка отрубит задний фон, сделав его сплошным черным пятном. А если, не дай бог, случайно в кадр попадет что-то, распложенное перед объектом съемки, то вы получите еще и белое пятно на переднем фоне.

Ну и пятый минус — это знаменитая «тень за головой». Да и вообще — тени от вспышки выглядят неестественно резкими.

Что же делать?

Продвинутые фотографы используют внешную вспышку с поворотной лампой. В помещении ее можно направить вверх, вбок или назад, чтобы получить свет мягкий, отраженный от стен или потолка.

Чтобы собрать на объекте съемки побольше отраженного света, можно использовать отражатель (взято отсюда):

Или любую белую поверхность вместо него (взято отсюда):

Если совсем темно, а помещение большое, или если съемка ведется на улице, то у ПРОФЕССИОНАЛОВ должен быть ассистент, который будет держать вспышку в руке и светить ей под углом. Ну или сам… (взято отсюда)

Вспышка подключается к аппарату по проводному или беспроводному синхронизатору. Для мягкости света на нее надевается либо фильтр-рассеиватель:

либо софтбокс. Таким образом убираются блики на лице.

У нас с вами нет ни внешней вспышки, ни ассистента. Но у меня есть, что посоветовать.

Я специально рассказал о внешних вспышках подробнее — так понятнее будут принципы работы той оснастки, которой я предлагаю их заменять.

Однажды я сам задался вопросом, как заменить внешнюю вспышку и залез в интернет. И прочитал там вот что. В небольшом помещении можно сымитировать отклоненную вспышку, надев на встроенную самодельный отражатель. Это позволит направить свет в потолок. Для повышения мощности отражатель можно сделать из зеркального материала или оклеить фольгой.

Вот как выглядит в небольшом помещении портрет, сделанный в упор на вспышку с рассеивателем и без:

На первом кадре лицо изображено мягко, а интерьеры комнаты видны. На втором на лице — блик, а интерьеры потеряны.

Рассеиватель следует с осторожностью применять в помещениях с цветными стенами — отраженный от них свет раскрасится в цвет стены и сделает такими же лица тех, кого вы снимаете. Это каждый раз будет зависеть от того, насколько близко вы в данный момент стоите к стене спиной и под каким углом к стене и полу держите камеру. Вот пример — два кадра, снятых подряд — и с разными паразитными цветами.

Но современные технологии позволяют на компьютере выправить цвет или добавить какой-нибудь художественный фильтр, об этом мы попозже поговорим.

Так что лучше пусть будет легкая желтизна, но вы получите светлый, в меру контрастный, мягкий кадр без бликов.

ВАЖНО
Даже если, как вам кажется, возможности ваших объектива и матрицы позволяют снимать вообще без вспышки, все равно рекомендую добавить вспышку с отражателем. Она даст яркости, глянца кадрам. Как в полиграфии — одно дело просто цветная печать, и другое дело — печать с последующим лакированием.

Почему я написал, что этот метод подходит только для небольших помещений (квартира, кабинет, класс, аудитория)? Потому что мощность встроенной вспышки невелика. Для крупного помещения с высокими потолками может не хватить. Более того, в ручных и полуавтоматических режимах в зеркальных фотоаппаратах Canon доступно меню «Управление вспышкой». Там есть пункт — «параметры встроенной вспышки», в котором имеется шкала «компенсация». Это и есть мощность вспышки. При съемке с рассеивателем рекомендую увеличивать этот параметр до максимума.

Вот как выглядит освещение от вспышки с максимальной и минимальной мощностью:

А если вы, например, оказались в пещере, где нет никаких источников света, кроме вашего карманного фонарика. А пещера большая, вспышка с отражателем не потянет. Что делать?

Что же, иногда все-таки приходится бить вспышкой напрямую.

Но в этом случае имеет смысл воспользоваться вместо отражателя рассеивателем вспышки. Главной проблемы он не решит — вам все равно придется снимать с прямым источником света. Но рассеиватель позволит ликвидировать лишние блики, сделает свет на лицах более теплым, а тени — более мягкими.

Не буду голословным. Вот для примера съемка с прямой вспышкой: цвета неестественно бледные и холодные, тени — резкие.

Вот фото с рассеивателем. Цвета более естественные и теплые, а тени намного более мягкие. Согласитесь, разница есть!

Вот фото с отражателем. Теней нет вообще, а картинка еще более ровная и плавная. Есть блик от лампы — это естественно, прямая вспышка ее бы перебила. Но все равно, такой кадр тоже лучше, чем первый.

Ну и вот, для чистоты эксперимента, фото без вспышки — как видите, с точки зрения передачи цвета, фото с прямой вспышкой наиболее далеко от оригинала.

Я думаю, данная серия кадров — вполне убедительное доказательство тому, что к прямой встроенной вспышке обязательно что-то нужно — либо отражатель, либо рассеиватель.

В отличие от отражателей, которые мне приходится делать самому (благо, это несложно), рассеиватели в большом ассортименте продаются в магазинах.

Лично я рекомендую обратить внимание на модели, которые надеваются на объектив. Их плюс заключается в том, что, вы можете убирать и поднимать вспышку, не трогая рассеиватель. Потому что в ручных режимах включается и выключается вспышка в зеркалках только так. Тогда как рассеиватели, надеваемые на саму вспышку, принуждают вас либо всегда снимать со вспышкой, в чем может не быть необходимости, либо постоянно надевать и снимать рассеиватель, что может привести к расшатываю крепления вспышки, либо снимать на автомате — это не всем подходит (чуть ниже поговорим, почему).

Вот так выглядит рассеиватель на объектив в сложенном, разобранном и установленном виде:

А это — рассеиватель на вспышку:

А вот рассеиватели, которые крепятся на башмак, я покупать не рекомендую:

В башмаке есть кнопочка, которую такой рассеиватель будет нажимать. Аппарат подумает, что вы снимаете на внешнюю вспышку, и отключит встроенную. Не знаю, кто проектировал такие рассеиватели, но это был кто-то явно не дружащий с головой.

Рассеиватель можно изготовить и в домашних условиях. Чаще всего для этого применяются шарики для настольного тенниса, в которых выпиливается отверстие под вспышку. Но я решил пойти другим путем. Резанный шарик для пинг-понга проживет недолго, и я сделал рассеиватель из банки для витаминов. Ей износу не будет.

Мы начали с того, что установили — прямой вспышкой по «классическому принципу», то есть, в качестве основного источника освещения объекта съемки, лучше не пользоваться. Но это не значит, что ей не стоит пользоваться вообще. В ряде ситуаций — очень даже стоит.

Например, при съемке портрета в контровом свете. Контровым называется такое освещение, источник которого расположен за объектом съемки (Ф). Например, если вы снимаете человека на фоне ярко освещенного здания или заката, то самого человека надо подсветить вспышкой, иначе он останется темным пятном. Но сделать это надо аккуратно — отойти, как и для любого портрета вообще (см. предыдущую главу), надо подальше. В противном случае вы получите обратный эффект — пересвеченный человек на темном фоне. К счастью, на улице, как правило, есть куда отойти.

ВАЖНО
На вспышку вообще не надо снимать в упор — ближе двух-трех метров.

Очень полезно снимать со вспышкой… летним днем. Дело в том, что летом даже в наших широтах Солнце поднимается высоко. И если снимать лицо человека, то на нем остаются некрасивые тени от носа и бровей. Вспышка позволит их если не перебить, то хотя бы уменьшить. Но даже в этих случаях полезно иметь на вспышке рассеиватель.

ВАЖНО
При съемке с рассеивателем в меню «управление вспышкой» мощность вспышки лучше сделать поменьше. Так можно избежать паразитных эффектов. Обратите внимание вот на этот кадр — здесь практически не заметно, что включена вспышка:

Еще один совет при съемке с прямой вспышкой:

ВАЖНО
Если в фотоаппарате есть возможность съемки с устранением красных глаз, включите ее. В наше время убрать красные глаза несложно и при помощи компьютера, однако зачем вам дополнительная работа?

2.4. Съемка со штатива

Чаще всего, штатив нужен для съемки в ручных режимах, но в следующей главе мы и о них поговорим. Потому что в автоматическом режиме аппарат будет противиться установке столь долгой выдержки, чтобы для съемки потребовалось устанавливать его на штатив.

А зря… Долгая выдержка во-первых, позволяет делать четкие ночные пейзажи. Потому что можно сделать низкое ISO — чем больше на кадре темных мест, тем больше будет шумов, поэтому высокое значение ISO сразу будет бросаться в глаза. А еще потому что можно сделать узкую диафрагму. В этом случае пейзаж будет резким на всю глубину. Даже можно снимать на ручной фокус, если автомат не срабатывает.

Еще штатив позволяет сочетать на кадре неподвижные и движущиеся объекты, создавая эффект движения.

Так что если вы снимаете ночью, то заимейте себе штатив. Не обязательно большой. В большинстве случаев можно обойтись штативом типа Gorillapod, который может крепиться к любому объекту и принимать любую форму. Однако «гориллы» часто продаются без головок — головку надо купить, иначе будет неудобно.

В съемке на длинную выдержку есть еще один неприятный момент. Нажимая кнопку спуска, мы немного сотрясаем аппарат — это может повлиять на кадр. Профессиональные и просто продвинутые фотографы используют для этого проводной (так называемый, «тросик») или беспроводной пульт дистанционного управления. Нам это ни к чему. Советую снимать с задержкой на две секунды. Нажали спуск и отошли на метр, чтобы даже не дышать в сторону аппарата.Кстати, на счет дышать — это сказано не для красоты. Зимой пар от дыхания очень любит лезть в кадр и портить его — дышим-то мы вперед.

Так что штатив позволит вам ставить какую угодно выдержку — хоть минуту, хоть час — зависит от возможностей аппарата.

Только этого лучше не делать в двух случаях — при порывистом ветре и на дрожащей опоре — например, на мосту с активным движением. Аппарат будет дрожать. Правда, на «гориллаподе» он будет дрожать меньше, чем на традиционном штативе. С другой стороны, на тяжелом штативе профессионального уровня вибраций тоже будет меньше, но такой штатив стоит недешево.

КСТАТИ
И вот еще что — штатив обязательно надо иметь тем, кто снимает на фотоаппарат видео. Я этим практически не занимаюсь, поэтому тут об этом практически ничего не пишу. Но вкратце скажу. Сейчас наблюдается бум использования фотоаппаратов в качестве видеокамер. Связано это с тем, что

• цифровые фотоаппарат и видеокамера — это одно и то же с точки зрения применяемой технологии. Различия лишь в конкретных приспособлениях. Например, как у легкового и грузового автомобилей — принцип работы один, а размеры, мощность, скорость, форм-фактор и оснастка разные. Так же и камеры — и фотокамера и видеокамера могут делать и фото и видео, но с разным качеством.


• матрица у фотоаппарата при прочих равных лучше. Потому что разрешение больше. 1920 точек для видео — это большое разрешение, а для фото… сейчас уже и в мобильниках такого нет.


• фотоаппарат стоит в несколько раз меньше, чем видеокамера одного с ним класса.

Однако некоторых вещей фотоаппарат делать не может. План с него снять можно, и очень даже хороший. А вот наезд-отъезд (то есть, изменение зума во время съемки) получается хуже, так как ход зума у фотообъективов не такой плавный, им это не надо. Равно как и съемка, когда надо быстро бегать туда-обратно фокусом: автомат ошибается, приходится снимать ручным фокусом.

Ну и наконец, у фотоаппарата неудобный для видео хват — не у центра тяжести. Поэтому будет дрожать. И даже план надо снимать со штатива — результат улучшится разительно. А чтобы снять сюжет, лучше делать не долгие бессклеечные планы с бесконечным зумом и сменой фокуса, а несколько коротких статичных планов с последующей склейкой и монтажом. Если что, весь фильм «Александр Невский» так снят — и ничего, шедевр.

Еще немного о движущихся объектах. Если на улице светло, то снять объект так, чтобы было видно, что он движется, можно и с рук.

Есть и обратный, очень красивый прием — так называемая съемка с проводкой. НавОдите на движущийся объект, и пока камера щелкает, ведете ее за ним вслед.

Но для того, чтобы освоить такие съемки надо уметь устанавливать выдержку — она должна быть не слишком короткой. О выдержке мы сейчас и поговорим.

2.5. Съемка в ручном режиме

Долго думал, а писать ли вообще это. Ведь мой текст рассчитан на людей, которые не будут сильно углубляться в техническую сторону фотографии. Но потом решил — от меня ж не убудет. К тому же некоторые вещи, которые я буду упоминать в этой главе, по идее, могут помочь восприятию и усвоению многого из того, что уже написано мной в предыдущих главах, особенно во второй части.

Во-первых, что так

Как использовать вспышку днем. Внешняя вспышка днем.

Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?

Высокоскоростная синхронизация. Использование вспышки днем.

Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.

В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка добавила контраста и выделила объект.

Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов. Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.

Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации

Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем. Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные фикс объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день выдержки порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это Nikon D40, D70, D70s, D1h и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные выдержки, чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть внешняя вспышка, фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.

Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации.

Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.

Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.

Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации, который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync), он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с.

Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом – нужно:

1. Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
2. Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации

Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.

Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:

D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, D4, D5, D200, D300, D300s, D500, D700, D800, D800E, D810, D850, D750,  D80, D90, D7000, D7100, D7200, D7500, D600, D610, Df

Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.

Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой выдержкой. Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения выдержки. Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.

Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.

Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300, SB-400 не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают SB-500, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, SB-5000. Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка Metz Mecablitz 48 AF-1 for Nikon имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.

При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие выдержки и яркое освещение требует от вспышки больших энергий.  Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.

Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.

Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть командный режим для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола Nikon CLS. То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.

Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.

Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе Фотохитрости 7.

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.

Выводы:

Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

22 способов играть и тренировать собаку в помещении

С недавно введенным карантинным и социальным дистанцированием люди адаптируют свои привычки к новым правилам. Ответственные родители домашних животных сокращают физические упражнения своих собак до коротких прогулок, оставляя своих пушистых детей без множества веселых уличных и парковых занятий, которые радуют щенков.

Карантин — не единственное, что может держать вас в помещении. Холодное время года может быть сложным как для собак, так и для их родителей.В местах, где температура очень низкая, не рекомендуется вывозить собаку на длительные прогулки, и постоянные физические упражнения становятся редкостью.

Время от времени вы можете просто заболеть, и вам больше некому будет дать вашему щенку долгую прогулку, полную энергичных упражнений на свежем воздухе. Во всех этих случаях знание того, как развлекать собаку дома и в какие игры играть в помещении, может иметь решающее значение для поддержания хорошего самочувствия.

Мы придумали несколько отличных занятий с домашними собаками, которые помогут вашему щенку оставаться здоровым и развлекать, а также стимулировать его умственную деятельность.

Сколько упражнений нужно собаке каждый день?

Короткий ответ в среднем от 30 до 60 минут. Однако ежедневная нагрузка может значительно варьироваться в зависимости от породы, возраста и состояния здоровья собаки.

Для некоторых «ленивых» пород, таких как французские бульдоги и бульмастифы, будет достаточно 30-минутной медленной прогулки, в то время как другим более активным собакам, таким как далматинцы, может потребоваться более часа интенсивных упражнений каждый день. Однако даже самой ленивой собаке нужна физическая активность, поэтому старайтесь тренировать своего пушистого малыша не менее получаса каждый день.

Также имейте в виду особенности обучения породы вашего щенка. Некоторые собаки, такие как хаски, являются естественными «марафонцами» и могут занимать более длительные тренировки, в то время как другие, как джек-рассел-терьеры, являются «спринтерами», поэтому их обучение должно быть интенсивным, а не долгим и однообразным.

Щенки обычно более энергичны, чем взрослые собаки той же породы. Однако, поскольку их тела все еще растут и развиваются, несколько коротких (но активных!) Игр были бы лучше, чем одно длинное упражнение.

Взрослые собаки могут тренироваться дольше и тяжелее, просто помните о любых имеющихся у них заболеваниях и заранее проконсультируйтесь с ветеринаром. Старшие собаки, как правило, имеют более слабые суставы и быстрее устают, поэтому вы можете захотеть замедлить темпы деятельности вашей собаки.

Активные игры в помещении и упражнения для утомления вашей собаки

Хорошие утомительные домашние упражнения для собак — это важный распорядок дня для родителей домашних животных, которые хотят предотвратить такие проблемы со здоровьем, как депрессия собаки, ожирение, потеря мышечной массы, сердечные заболевания, диабет и многие другие.

Беги с собакой вверх и вниз по лестнице

В домах с большими лестничными маршами бегать вверх и вниз может быть отличным упражнением для вашей собаки. Однако, не рекомендуется, если ваша собака старая или имеет проблемы со здоровьем, особенно те, которые связаны с суставами.

Посмотрите на этого щенка, пробующего лестницу для t

.

Использование вспышки с лампой накаливания / лампой накаливания

В прошлом я несколько раз использовал эту фотографию, чтобы проиллюстрировать различные аспекты съемки со вспышкой при слабом освещении, поэтому, возможно, пришло время более подробно обсудить это изображение.

Мы также соберем несколько других тем и посмотрим, как все это объединится в одном:

---

Направление и качество света

Я хотел раскрыть суть того, с чем мы, фотографы, работаем — свет! Прежде чем мы сможем по-настоящему понять вспышку на камере и вне камеры, и на самом деле, при любом виде фотографии, мы должны знать направление и качество света.Нам нужно наблюдать за тем светом, который у нас есть, и затем решать, как его лучше использовать или усилить.

В этой книге я изо всех сил стараюсь поделиться этими «ага!» моменты с вами, и я верю, что эта книга может изменить вашу фотографию.

Книгу можно приобрести в магазинах Amazon USA и Amazon UK или заказать через Barnes & Nobles и другие книжные магазины. Книга также доступна в Apple iBook Store, а также в Amazon Kindle.

---

Настройки камеры

Хотя я часто настаиваю на том, что тщательное изучение конкретных настроек камеры не всегда будет иметь большое значение, в этом случае они уместны.

1 / 200th @ f1.6 @ 1600 ISO… TTL вспышка, гелеобразная для вольфрама с 1/2 CTS

Кроме этого, в качестве объектива использовался великолепный Canon EF 85mm f / 1.2L II (дочерняя компания), а камера — Canon 1D mkIII вместе со вспышкой Canon 580 EXII.

Я думаю, что интересным в выборе настроек здесь является то, что большинство фотографов склоняются к тому, чтобы снизить выдержку затвора для получения доступного света. Это метод «перетаскивания затвора», когда вы вносите более доступные свет, принимая выдержку ниже и ниже.Я часто иду другим путем, чтобы получить больше доступного света при использовании вспышки — я поднимаю ISO и снимаю с широкими отверстиями. Это позволяет доступному свету и дает моим фотографиям некоторый контекст, так как фон не становится черным.

Поскольку я снимаю в режиме TTL, моя вспышка соответствует моим настройкам, чтобы дать мне правильную экспозицию. Или достаточно близко, чтобы я мог подтолкнуть его с помощью компенсации экспозиции Flash. Таким образом, я могу ездить на своем ISO выше и использовать более широкие апертуры. Я могу изменить эти настройки по своему усмотрению, без необходимости регулировки мощности вспышки, как если бы я делал ручную вспышку.

Причина, по которой я выбираю выдержку, превышающую нормальную для помещений … Мне лично не очень нравится размытие окружающего воздуха или размытие объекта. И это реальный риск с видеооператором на свадьбе. Видеолампа добавляет достаточно света, чтобы вспышка не замерзла, как мы привыкли работать в темных условиях. Таким образом, более высокая скорость затвора дает мне более четкие изображения, поскольку сводит к минимуму дрожание камеры и движение объекта. Это было бы довольно распространенным явлением, работая вместе с видеооператором.

Кроме того, гель будет означать, что я работаю в том же диапазоне цветовых температур, что и видеограф и любой другой источник света в этой среде. Обычно я гелу свою вспышку для лампы накаливания при работе в помещении.

На этом фото вы можете увидеть видео-фонарь, освещающий лицо жениха.

Обратите внимание, что я работал под углом 90 градусов к видеооператору, в частности, чтобы использовать его свет в качестве подсветки или подсветки. Однако важно, чтобы мы не появлялись в кадрах друг друга.Так что я никогда не буду снимать прямо напротив видеооператора. Как продавцы на свадьбе, мы не хотим появляться на фотографиях или видео наших клиентов. Это совет, который я даю своим вторым стрелкам — не работать прямо напротив меня.

Обратите внимание, что свет видеооператора имеет нейтральный цвет и не выглядит как тот оранжевый гранж, который вы получаете, когда смешиваете не гелеобразную вспышку с вольфрамом.

Мой баланс белого в то время составлял 3700K, так как я гелил свою вспышку. Но я настраиваю это в пост-обработке файла RAW.Поскольку отраженный свет воспринимает разные цвета от поверхностей, от которых отражается свет, необходимо отточить это при редактировании файла RAW. (Здесь нет возможности снимать в формате JPG.)

Модификатор вспышки на камере — черная пенистая штука

Я использую черный пенопласт (BFT) в качестве действительно недорогого модификатора вспышки, чтобы пометить вспышку на камере, чтобы дать мне освещение в помещении, которое действительно не похоже на вспышку на камере. кусок пены ( Amazon ) можно заказать по этой ссылке. Я разрезал лист на более мелкие кусочки.

BFT удерживается на месте двумя ободками для волос ( Amazon ), а BFT обычно размещается на нижней стороне головки вспышки.

Связанные статьи дадут более четкие инструкции, особенно видеоклип об использовании черной пены.

С изображением вверху я хотел, чтобы свет от моей вспышки пролился на лицо невесты.Поэтому я хотел, чтобы свет пришел с по правой стороне . Вот что имело бы смысл … поднять детали там. Поэтому я направил свет на правую сторону, пометив его кусочком черной пены.

Отражение моей вспышки слева от меня не имело бы смысла, так как я не хочу освещать ее волосы более подробно и оставлять ее лицо в тени. Кроме того, подпрыгивание позади меня дало бы более плоский взгляд на свет. Поэтому прыгающая вспышка справа от меня имела смысл с точки зрения размещения моего источника света относительно моего объекта.

Я отразил свет в большой приемной. Там не было стены. Свет отражался от части потолка, от мебели и стола, и даже от задней стены. Просто отстой. Нет конкретной области. Но я создал эффект софтбокса и управлял им с помощью камеры

Малая глубина резкости, которую дает мне диафрагма f1.6, меня здесь не касается. Мне действительно нужен один момент в фокусе — глаза невесты. В любом случае, ваше внимание сразу же привлекает ее выражение лица.Остальное просто контекст.

Чтобы преодолеть вероятность неправильной фокусировки или выхода пары из плоскости фокуса, необходимо снять несколько кадров. Затем решающий момент выбирается при редактировании последовательности изображений. Часто все это объединяется в пост-продакшн.

Резюме

С этой фотографией я хотел дать обзор нескольких методов съемки со вспышкой на камере. Все эти приемы играют определенную роль в создании изображения, которое действительно запечатлевает момент, но при этом техника не является «навязчивой».Это всегда о моменте.

Гелирование вашей вспышки

Так как я часто склеиваю свои вспышки, чтобы сделать WB моей вспышки намного теплее (обычно для ламп накаливания), я использую эти гели, которые я режу и приклеиваю к верхней части головы вспышки. Один из этих листов (не дорогой) даст вам пожизненный запас этих фильтров. Для меня эти гели являются бесценной частью флеш-фотографии.

Наклейте гели на бленду объектива, когда они не используются.

Вы можете купить гели через эти партнерские ссылки:

,

Как работает флэш-память | HowStuffWorks

Мы храним и переносим все виды файлов на наших компьютерах — цифровые фотографии, музыкальные файлы, документы для обработки текстов, PDF-файлы и множество других видов носителей. Но иногда жесткий диск вашего компьютера не совсем там, где вы хотите получить информацию. Если вы хотите делать резервные копии файлов, которые живут за пределами ваших систем, или если вы беспокоитесь о своей безопасности, переносные устройства хранения данных, использующие тип электронной памяти , флэш-память , могут быть правильным решением.

Электронная память поставляется в различных формах для различных целей. Флэш-память используется для простого и быстрого хранения информации на компьютерах, цифровых камерах и домашних игровых консолях. Он используется скорее как жесткий диск, чем как оперативная память. Фактически, флэш-память известна как твердотельное запоминающее устройство , что означает отсутствие движущихся частей — все является электронным, а не механическим.

Вот несколько примеров флеш-памяти:

• Микросхема BIOS вашего компьютера
• CompactFlash (чаще всего встречается в цифровых камерах)
• SmartMedia (чаще всего встречается в цифровых камерах)
• Memory Stick (чаще всего встречается в цифровых камерах)
• Карты памяти PCMCIA типа I и типа II (используется как твердотельные диски в ноутбуках)
• Карты памяти для игровых приставок

Флэш-память

— это тип микросхемы EEPROM , которая обозначает электронно-стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство .Он имеет сетку из столбцов и строк с ячейкой, на каждом пересечении которой расположены два транзистора (см. Изображение ниже).

Этот контент не совместим с этим устройством.

Два транзистора отделены друг от друга тонким оксидным слоем. Один из транзисторов известен как плавающий затвор , а другой — управляющий затвор . Единственная ссылка плавающего затвора на строку, или словосочетание , проходит через управляющий затвор.Пока эта связь установлена, ячейка имеет значение 1. Чтобы изменить значение на 0, требуется любопытный процесс, называемый Fowler-Nordheim tunneling .

В этой статье мы узнаем, как работает Flash-память, и рассмотрим некоторые формы, которые она принимает, и типы устройств, которые ее используют. Далее мы поговорим подробнее о туннелировании.

,Флеш-память

: туннелирование и стирание

Туннелирование используется для изменения расположения электронов в плавающем затворе. Электрический заряд, обычно от 10 до 13 вольт, подается на плавающий затвор. Заряд поступает от колонки, или , битовая линия , входит в плавающие ворота и стекает на землю.

Этот заряд заставляет транзистор с плавающим затвором действовать как электронная пушка. Возбужденные электроны проталкиваются и захватываются с другой стороны тонкого оксидного слоя, придавая ему отрицательный заряд.Эти отрицательно заряженные электроны действуют как барьер между управляющим затвором и плавающим затвором. Специальное устройство , называемое датчиком ячейки , контролирует уровень заряда, проходящего через плавающий затвор. Если поток через затвор выше 50-процентного порога, он имеет значение 1. Когда проходящий заряд падает ниже 50-процентного порога, значение меняется на 0. В пустой EEPROM все ворота полностью открыты, давая каждой ячейке значение 1.

Этот контент не совместим с этим устройством.

Электроны в ячейках чипа флэш-памяти могут быть возвращены в нормальное состояние («1») путем приложения электрического поля, заряда более высокого напряжения. Флэш-память использует внутрисхемное соединение для приложения электрического поля либо ко всей микросхеме, либо к заранее определенным участкам, известным как блоки . Это стирает целевую область чипа, который затем может быть переписан. Флэш-память работает намного быстрее, чем традиционные EEPROM, потому что вместо стирания одного байта за раз, она стирает блок или весь чип, а затем перезаписывает его.

Вы можете подумать, что в вашем автомобильном радиоприемнике есть флэш-память, поскольку вы можете запрограммировать предустановки, и радио запоминает их. Но на самом деле он использует флэш-память. Разница в том, что флэш-память должна иметь некоторую мощность для поддержания своего содержимого, в то время как флэш-память будет сохранять свои данные без какого-либо внешнего источника питания. Даже если вы выключили питание, автомобильный радиоприемник потребляет небольшое количество тока, чтобы сохранить данные во флэш-памяти. Вот почему радио потеряет свои предустановки, если батарея вашего автомобиля разрядится или провода будут отключены.

,

No related posts.