Как правильно снимать с внешней вспышкой

Накамерная вспышка – это инструмент, которым располагают многие фотографы, но не все знают, как ее использовать. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование используется впустую, бросая резкий свет на объект, когда он может окутать мягким, направленным освещением. Вспышка, это долото скульптора, а не кувалда. Нужно знать всего лишь несколько базовых техник.

 

 

 

Из тех 400+ свадеб, которые я фотографировал на протяжении многих лет, многое, что снятое в помещении, было сделано с помощью вспышки. У меня есть чемодан, заполненный студийным освещением, которое я иногда использую на мероприятиях, но чаще да, чем нет, я предпочитаю свою маленькую накамерную вспышку (не путайте со встроенной). Вы можете создавать красивый свет, отбивающийся от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стада овец.

Позвольте мне проиллюстрировать несколько примеров, привлекая мою любимую модель, мою супругу Карен.

Каждая из этих фотографий сделана тех же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы также совершенно не перемещались. Мы в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены по левую и правую сторону на расстоянии около 7 футов. Потолок также белый. Единственная разница в этих фотографиях в том, что я изменяю направление вспышки.

 

Чего не нужно делать

 

 

В первом примере я фотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я не знаю, в каком положении находится вспышка).

Это резкий, плоский свет. На заднем плане есть неприятная тень. Это противоположность отраженному свету и, как правило, крайний случай положения вспышки. Идем дальше.

 

Немного лучше

 

 

Здесь я немного улучшил положение, отразив свет вспышки от потолка. Свет стал мягче, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами, а в глазах не хватает бликов.

Мы можем лучше!

 

Выглядит хорошо

 

 

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы свет отразился от стены слева от меня, давая мягкий, лучше направленный и объемный свет. Я думаю, это то, что надо!

 

 

Что происходит здесь?

 

 

Развлечения ради, я повернул вспышку сверху вниз и направил свет в пол, так что теперь свет исходит снизу. Мы называем это Франкен-свет (свет монстра). Это не то, что вам часто будет нужно, но если вас наймут сфотографировать вампира, то эту схему хорошо иметь в своем наборе.

Все эти фотографии иллюстрируют два главных фактора, о которых я думаю, фотографируя с отраженным светом вспышки: направление света и качество света (мягкость).

 

Направление света

Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки.

Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху. Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.

 

 

Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.

 

 

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.

Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов. Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.

 

Качество света (мягкость)

На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).

 

 

Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.

На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).

 

 

На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).

 

 

Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!

 

 

Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации

У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.

Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.

 

В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:

• Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
• Максимально откройте диафрагму.
• Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.

Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.

Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.

Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).

Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.

 

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

 

 

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

 

 

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

 

 

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

 

 

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе.

Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.

 

 

 

 Автор: Dennis Drenner

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Отражатели и рассеиватели для накамерных вспышек. Обзор моделей, примеры.

Отражатели и рассеиватели для накамерных вспышек. Обзор моделей, примеры.

Отражатели и рассеиватели для накамерных вспышек

Для чего нужны рефлекторы для вспышек? Про использование студийных светоотражателей мы написали в предыдущей статье, в большинстве случаев для использования они требуют помощника или ассистента либо специальное оборудование (держатели или штативы) для установки и закрепления на месте съемки. Но если условия фотографирования не позволяют использовать большие светоотражатели или помещение не имеет низкого потолка, для того чтобы воспользоваться отражением света от самой вспышки? В некоторых случаях снимая с близкого расстояния не помогает и встроенный диффузор и светоотражатель вспышки. Вот тут на помощь и могут придти дополнительные приспособления для вспышек, рефлекторы, мини софтбоксы и прочие премудрости.

Кто-то говорит, что подобные насадки на вспышки — самая бесполезная вещь на съемке, а вся индустрия подобной продукции — один большой мошеннический заговор. Кто-то с упоением рассказывает о новой «обновленной-супер-банке-супер-фонга», с которой снимки получаются чуть ли не студийного качества.

Весь подобный фанатизм (в обе стороны) штука, конечно, нездоровая, а истина, как всегда, лежит посередине.

Любые подобные отражатели и рассеиватели никогда не дадут вам студийное качество картинки. Со вспышкой вообще невозможно получить студийную картинку, так как свет студийных приборов и вспышек — качественно совершенно разные вещи.

На самом деле все подобные отражатели и рассеиватели на съемке нужны ради одной вещи — немного смягчить свет вспышки и подсветить тени. И с этой задачей они справляются вполне успешно.

Пара слов о самых популярных отражателях и рассеивателях:

  •  Софт-бокс

   

Софт-бокс хорош в тех ситуациях, когда вы снимаете в гуще людей на мероприятии, а пыхать в потолок на отражение возможности нет. В таком случае одеваем софт-бокс и «бьем» пыхой в упор. Софт немного смягчит свет вашей вспышки (как и следует из его названия). Но еще раз повторюсь — не надейтесь на чудо, эффекта студийного софта не будет.

Если вы наденете софт-бокс и начнете снимать общие планы, никакого толка не будет вообще. Надевайте софт-бокс только тогда, когда надо снимать людей в тесноте и пыхой «в лоб».

Возможно, вы видели фотографов, которые надевают на вспышку огромный, практически студийный софтбокс.

   

Для чего это нужно? По сути вы получаете картинку, максимально близкую к картинке, снятой с софтом в студии. Но подобный прием работает только для портретной съемки. При съемке общих планов или групповых портретов эффект от использования подобного софт-бокса практически не будет заметен. Именно поэтому такой софт чаще всего используют фотографы светской хороники: большинство их фотографий это портреты различных «селебрити».
   • Отражатели типа «лопух»

   

 Один из самых популярных видов отражателей. Смысл лопуха в том, чтобы отражать свет пыхи в тех случаях, когда в помещении нет естественных отражающих поверхностей — невысоких белых потолков, светлых стен.

 Если вы снимаете в просторном темном помещении с высоким потолком, «лопух» точно пригодится.

 Также довольно популярна модель лопуха, которая отличается большим размером и кроме отражающей поверхности самого лопуха имеет так же и рассеивающую пленку и работает по принципу софт-бокса.

   

 Как и большие софт-боксы, такие лопухи имеет смысл использовать только для съемки портретов на репортаже.
 • Lightsphere — «Банка Фонга»

   

 Существует много разновидностей Lightsphere и, на мой взгляд, самая эффективная для репортажной съемки это модель ChromeDome.

 С этой насадкой вспышка пускает свет пыхи на отражение от потолка и одновременно подсвечивает тени на объектах съемки. Работает это чудо инженерной мысли таким образом:

   

   

У «Банки Фонга» есть один, но очень серьезный недостаток — при отсутствии невысокого светлого потолка она практически бесполезна. Нет потолка — не от чего отражаться свету. Но в светлом помещении с низком потоком Lightsphere даст такое качество освещения, как ни одна другая насадка на вспышку.
•  Просто отражатели

   

Уверен, вы видели фотографов с простым белым листом А4, который примотан к вспышке . Это самый элементарный, но очень эффективный отражатель. Принцип его работы также очень прост — вспышка бьет в потолок, а, отразившийся от бумаги свет, дополнительно подсвечивает тени.

У такого отражателя есть один минус эстетического характера — выглядит такая конструкция довольно неказисто. Существуют более цивилизованные и профессиональные решения, например, от отражатель для вспышки Phottix или компании Raylab:

 

Эти отражатели могут использоваться при съемке портретов как в помещении так и на открытом воздухе.

Отражатель выполненный в форме тубуса хорошо обеспечит точечную подсветку при макросъемке.

 

Примеры фотографий, выполненные с использованием рефлекторов для вспышек и без.

Снимок выполненный со вспышкой без рефлектора, на снимке видно резкие тени, которые портят композицию, делая ее плоской.

Снимок выполненный со вспышкой с рефлектором, здесь мягкие тени подчеркивают объем и хорошо сочетаются с пастельными тонами всего снимка

Использование вспышки в лоб в темном помещении без рефлектора

 

тот объект, но с использованием светоотражателя для вспышки

Слева без применения рефлектора, справа с снимок с рефлектором, разница очевидна, мягкое освещение дает более равномерное распределение света, скрывая фактуру кожи, делая ее более гладкой.

Более мягкие тени придают снимку справа эффект объемного изображения, в отличии от фото слева, где использовалась только вспышка

Для написания статьи использовались материалы из статьи Оборудование репортажного фотографа, оригинал статьи находится здесь http://fototips.ru/praktika/oborudovanie-reportazhnogo-fotografa/

Как снимать свадьбы в загсе, помещении

Фотографам часто приходится снимать свадьбы, юбилеи и другие торжества в ресторанах и других помещениях. Здесь фотограф сталкивается с такой проблемой, как нехватка света. Естественного света от солнца здесь нет, а искусственного (от ламп) не хватает. И еще одна большая проблема – баланс белого. Вот несколько советов, как справиться со всеми этими проблемами. 

Во-первых, постарайтесь включить как можно больше источников света. При этом следите за балансом белого, который нужно установить вручную в зависимости от температуры окружающего света. Однако, вам на глаз вряд ли получится установить такой баланс правильно – свет в помещении может быть смешанным. Поэтому вам просто не минуть в дальнейшем настройку баланса белого на уже готовом изображении через Camera Raw в Photoshop. Для того, чтобы у вас была возможность правильно выставить баланс белого в фотошопе, у вас на фото должен быть идеально белый или идеально серый участок кадра. для этого используют или серые карты или крышку баланса белого.

Фотографировать в темном помещении на длинных выдержках со штативом – не очень хорошая идея, ведь во время свадьбы все находится в движении, и в результате получатся смазанные кадры, большие шумы при высоких ISO. Любой профессионал знает, что в помещении нужно снимать со вспышкой. Желательно, чтобы у вас была внешняя вспышка, а не та, которая встроена в зеркальную камеру. Примеры правильного использования внешней вспышки можете посмотреть на сайте http://www.as-fotos.spb.ru/ одного из свадебных фотографов. Встроенная вспышка дает очень плохую картинку. На фотографии, как правило, бывает пересвечен передний план, а задний фон темный. У людей получаются красные глаза, жесткие тени на лице, яркие блики. В общем, картинка получается довольно посредственная, не достойная звания профессионального фотографа.

Встроенная вспышка светит ярко и прямо «в лоб», а нам для хорошей картинки нужно добиться равномерно рассеянного, естественного освещения. Для этого нужно снимать с внешней вспышкой. Вспышка должна иметь поворотную головку, с помощью которой можно направить свет не прямо, а в любую сторону или вверх. Запомните простое правило из физики: угол падения луча равен углу отражения. Если вы снимаете в помещении с белыми невысокими потолками, для получения рассеянного света направьте вспышку вверх в потолок и наклоните ее под небольшим углом в сторону к объекту съемки.

Когда свет от вспышки отразится от потолка, он упадет рассеянным светом на все помещение. Таким образом, будет проработан не только передний план, но и задний.

Не будет сильных бликов на лице, не будет жестких теней. Единственная проблема, с которой вы столкнетесь – это тени в области глаз. С этим нам поможет справиться «белая карта». Иногда она выдвигается из самой вспышки. Если же у вас нет встроенной карты, можно прикрепить на резинке любой кусок белого пластика или картона, например, от визитки.

Эта «белая карта» будет играть роль маленького отражателя. Большая часть света в момент вспышки уйдет в потолок, но какая-то маленькая доля света отразится от «белой карты» и подсветит тени на лицах впередистоящих людей. К тому же в глазах появится живой блеск. Но помните одно правило: чем ближе к вам объект съемки, тем меньше нужно выдвигать «белую карту». Кстати, она может также давать нежелательные тени на стенах. Внимательно следите за этим.

В качестве отражающих поверхностей для внешней вспышки можно использовать не только белый потолок, но и стены, мебель, холодильник и т.д. Главное, чтобы поверхность была белой, иначе свет от вспышки приобретет цвет отраженной поверхности. Если в помещении слишком высокие потолки (5 метров и выше), тогда, возможно, вспышка вверх вам не поможет, и придется искать другие варианты. Для получения рассеянного света можно использовать специальные насадки на вспышку, софтбоксы и рассеиватели. В идеале – использование фотозонта на отражение, установленного на стойке. Перед фотосессией продумайте все возможные условия съемки, проанализируйте и решите для себя, что вы будете снимать, где и как. Какими объективами и вспышкой вы будете пользоваться. Помните, что снимает не фотоаппарат, а фотограф. Именно от вашего понимания и навыков работы со светом зависит, в конечном итоге, качество фотографии. Удачных вам снимков!

Онлайн-курс Работа со вспышкой | Photoplay

онлайн-курс

Этот курс посвящен исследованию возможностей внешней вспышки. 

Обратите внимание, что курс построен на базе камер Canon EOS и вспышек Canon Speedlite 580 EX. Камеры и вспышки всех производителей взаимодействуют примерно одинаково, но есть и существенные различия. Наш курс затрагивает только диапазон возможностей вспышек Canon.

Если у вас Nikon, Sony, Pentax, Olympus — этот курс будет для вас скорее экскурсией, чем практическим руководством. 

Курс состоит из 4 уроков и длится 6 недель.

Требования к слушателям:

• Базовые знания в области техники фотографии (экспозиция, экспокоррекция, съемка в режимах P, Av, Tv, M, баланс белого).
• Наличие цифровой зеркальной камеры.   
• Для урока 1 – наличие встроенной вспышки на камере. При отсутствии встроенной вспышки задания к уроку можно выполнить с помощью дополнительной вспышки, направляя излучатель на объект.  
• Для уроков 2 и 3 — наличие одной дополнительной вспышки с инструкцией по применению.
• Для урока 4 – наличие двух вспышек. Задания к уроку 4 предусматривают одновременное использование сразу двух вспышек. Если у вас нет второй вспышки, арендуйте ее для выполнения заданий 4 урока. Использование двух вспышек значительно расширяет возможности фотографа при съемке портретов и предметных композиций.

Теория курса содержит ссылки на инструкцию вспышки Canon Speedlite 580 EX II.  

Программа курса

(на примере камер Canon EOS и вспышек Canon Speedlite)

 

Урок 1 
Для начала мы поговорим о том, как работает встроенная вспышка – каковы ее преимущества, недостатки и технические характеристики. Мы узнаем, как встроенная вспышка взаимодействует с камерой в разных съемочных режимах  (P, Av, Tv, M), и научимся использовать ее в помещении и на улице.  

 

Урок 2 
Безусловно, дополнительная вспышка обладает широким рядом преимуществ. На этом занятии мы рассмотрим варианты использования дополнительной вспышки в разных съемочных режимах, узнаем, как работает E-TTL, изучим основные функции вспышки и научимся управлять ее мощностью.

 

 
Урок 3 
Чаще всего дополнительная  вспышка нужна нам в двух случаях – при съемке в помещении в условиях недостаточного освещения и при съемке на улице в яркий солнечный день для подсветки теней. В этом уроке мы научимся балансировать постоянный свет и вспышку по мощности и цветовой температуре, а также использовать отражающие поверхности и дополнительные аксессуары.

   
   

Урок 4 
Фотограф, работающий с искусственным светом, вряд ли станет ограничивать себя одним источником света. В последнем уроке речь пойдет о съемке с двумя вспышками. Мы научимся управлять системой вспышек, сфотографируем предметную композицию и портрет. 

 

 

---

Влада Красильникова

преподавательПрофессиональный фотограф. Член Союза фотохудожников России. Преподаватель фотографии с десятилетним стажем. Публикации: Elle, Cosmopolitan, Votre Beauté, Apriori, Wallpaper, Madam Figaro, L’ Optimum, Seasons и др. 

Instagram: @krasilnikova.vlada

Работы Влады Красильниковой:

---

Беспроводное управление вспышкой — Canon Russia

В настоящее время доступны пять вспышек Canon Speedlite, в которых используется беспроводная радиосистема Canon: Speedlite EL-1, Speedlite 600EX-RT, 600EX II-RT, 430EX III-RT и Macro Twin Lite MT-26EX-RT. RT означает «радиопередачу».

Беспроводная радиосистема использует радиочастоту 2,4 ГГц для управления фотовспышками-приемниками. Такая радиопередача устраняет два из потенциальных подводных камней оптической передачи, а именно ограниченный диапазон (особенно на улице) и необходимость прямой видимости при подключении между передатчиком и приемником. При использовании системы RT диапазон увеличивается примерно до 30 метров, а фотовспышки-приемники можно устанавливать за препятствиями или объектами, не опасаясь, что они могут не сработать. Это пригодится, если нужно осветить объект сзади или посветить задний план с помощью вспышки Speedlite, спрятанной за объектом.

Система RT также позволяет использовать до пяти групп вспышек-приемников Speedlite (по сравнению с тремя на оптической системе) и до трех вспышек в каждой группе, всего 15 вспышек-приемников.

В режиме радио вспышки Speedlite EL-1, 600EX II-RT и 430EX III-RT могут работать как радиопередатчик или радиоприемник, при этом вспышка Macro Twin Lite MT-26EX-RT, установленная на объектив, может действовать только как передатчик. Если вспышка Speedlite EL-1, 600EX II-RT или 430EX III-RT установлена в качестве устройства-приемника, ею можно управлять с помощью любого передатчика системы RT, включая вспышку-радиопередатчик Speedlite ST-E3-RT.

Передатчик для вспышек Speedlite ST-E3-RT крепится на горячий башмак камеры и имеет те же функции радиопередатчика, что и Speedlite 600EX II-RT, однако у него нет головки вспышки, поэтому он не может излучать свет самостоятельно. Он идеально подойдет, если вам не нужна вспышка спереди объекта от вспышки на камере, при этом он меньше, чем внешняя вспышка, что позволяет работать с минимальными габаритами и весом камеры.

При использовании настроек беспроводной радиопередачи на дисплее на задней панели передатчика отображается символ готовности вспышки, который указывает готовность удаленных фотовспышек к срабатыванию.

Всё о фотовспышке. Приемы работы со вспышкой. Как фотографировать с внешней вспышкой

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о . Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

• Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
• Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
• В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: , и . Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать короче 1/60 и длиннее 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа ».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов камеры зеркальной CANON.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Освещение является одним из наиболее сложных аспектов фотографии и одним из важнейших. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, но ее правильное использование также является довольно сложным. В этой статье мы разберем некоторые из методов работы со вспышкой, аксессуары и многое другое. Также мы предложим вам шпаргалку, где собраны наиболее распространенные методы освещения.

Главная особенность встроенных вспышек в том, что качество их света оставляет желать лучшего. Поскольку вспышка — это источник света с высокой интенсивностью, а свет исходит от небольшой области, расположенной близко к объективу, то она дает плоское, жесткое освещение, которое создает глубокие некрасивые тени.

Также она убивает мелкую текстуру, выбеливает тона кожи и приводит к появлению эффекта красных глаз. Полный набор, чтобы сделать ужасными любые снимки.

Внешние вспышки, установленные на камеру немногим лучше. Область, излучающая свет, немного больше, вспышка расположена дальше от объектива, но она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, когда вспышку направляют прямо на объект съемки, известен как «вспышка в лоб». Хотя обычно при прямой вспышке изображение выглядит искусственно и уродливо, грамотное использование такого света может дать совершенно потрясающий эффект.

Однако, большую часть времени вам нужно будет избегать такого освещения.

Съемка с вынесенной вспышкой

Ключевой момент для значительного улучшения качества освещения: увеличение размеров источника света и изменение его направления для более естественного эффекта.

Для этого нужно полностью отвязать вспышку от фотоаппарата, например, с помощью синхрокабеля. Это даст вам гораздо большую свободу в постановке света и полностью устранить эффект красных глаз.

Nikon и Canon выпускают TTL — синхрокабели, которые позволяют полностью передавать всю информацию от камеры к вспышке.

Для некоторых камер придется приобрести дополнительные адаптеры, для горячего башмака и для вспышки, и кабель, чтобы соединить их.

Если вы хотите, чтобы руки были свободны, можете купить кронштейн для вспышки, который закрепляется через штативное гнездо на камере и позволяет направлять вспышку под разными углами.

Мощные молотковые вспышки используют для освещения больших предметов, таких, как здания, обычно в сочетании с кронштейном.

Имитация студийного освещения с двумя вспышками.

Использование встроенной вспышки для освещения предметов ближе 60 см от камеры — это плохая идея, так как мощность встроенной вспышки получается слишком большой.

Положение вспышки выше объектива приводит к тому, что большая часть света идет поверх предмета. При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с рассеивателем и широкоугольным адаптером.

Обратите внимание на то, чтобы длиннофокусный объектив не перекрывал свет от вспышки, а также наклоните головку вспышки немного вниз.

Это решение далеко от идеала. Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.

Первый снимок.

Здесь мы осветили предмет с помощью одной вспышки Canon Speedlite 550EX, установленной на камере, без рассеивателя. Видно, что освещение плоское, также позади статуэтки возникает неприятная тень.

Второй снимок.

На этот раз мы использовали две вспышки Canon. Одна на камере в качестве управляющей. Другая расположена немного сбоку от объекта и управляется ведущей вспышкой с камеры. Ее свет отражается от большого белого листа. Это дает более мягкое освещение и подчеркивает объем.

Третий снимок.

Здесь мы дополнительно установили отражатель слева, чтобы заполнить тени. Разница при этом небольшая, но улучшения все равно заметны.

Съемка с отраженным светом

Прямой свет от вспышки очень жесткий и смотрится искусственно. Он нуждается в смягчении.

Есть несколько способов сделать это и одним из самых эффективных является способ съемки с отраженным светом. Это очень легко сделать, если ваша вспышка имеет головку, которую можно направлять вверх и поворачивать в горизонтальной плоскости.

Идея состоит в том, чтобы направить свет на отражающую поверхность: потолок, стену или даже зеркало, что приведет к распределению света по большой поверхности и увеличение эффективного размера источника света.

Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плосковатое освещение и отсутствие бликов в глазах.

Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.

Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.

Если вы используете мануальную вспышку — регулировать ее мощность придется вручную.

Еще один важный момент — отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.

Использование белой карты

Хорошие вспышки имеют выдвижную белую карточку, встроенную в головку вспышки. Это позволяет отразить небольшую часть света в сторону объекта, когда головка вспышки направлена вверх.

Используя белую карту, можно добавить блики в глаза снимаемого человека и заполнить тени.

Некоторые вспышки имеют вторую вспышку небольшой мощности, которая может подсвечивать тени, когда головка основной вспышки направлена вверх.

Если ваша вспышка не имеет белой карты или второй вспышки, попробуйте использовать листок бумаги вместо белой карты, закрепив его резинкой.

С отраженной вспышкой нельзя работать на открытом воздухе или в помещении с цветными потолками и стенами.

Одним из решений является также покупка мини-отражателя, который крепится вокруг головки вспышки, смягчает свети направляет его вперед. Это могут быть, например, отражатели фирмы LumiQuest.

Если ваша вспышка не имеет поворотной головки, то сняв ее с камеры, вы сможете направлять свет в любую сторону. Также вы можете использовать ее на стойке с зонтом, тем самым получая практически студийное освещение.

Используем рассеиватель

Рассеиватель является хорошей альтернативой отраженной вспышке. Он распределяет свет по большей площади и направляет его в сторону объекта, смягчая его.

Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет резкие тени и создает боле мягкое освещение. Использование рассеивателя со вспышкой вне камеры дает еще лучший результат.

Можно купить различные типы рассеивателей, например Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest и другие.

Вы можете также рассеивать свет через ткань или бумагу или сделать самодельный рассеиватель для вашей вспышки.

Для более качественного смягчения света желательно использовать мини-софтбоксы, например, LumiQuest, Lastolite и т.д. Фирма Lastolite делает мини-софтбоксы Micro Apollo трех разных размеров, они крепятся на вспышку с помощью липучек.

Для получения максимально мягкого, бестеневого освещения, можно скомбинировать использование диффузора и отраженного света, выдвинув из головки вспышки широкоугольный адаптер для еще более равномерного освещения.

Этот способ отлично подходит для крупных планов и портретов. Диффузоры также уменьшают мощность света до двух ступеней, а если использовать съемку в отраженном свете, общая потеря света может быть до пяти ступеней.

Такие продукты, как LumiQuest UltraSoft преодолевают эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя в одной закрытой конструкции, что дает всего около двух ступеней потери света.

Использование беспроводного управления

Использование двух и более вспышек значительно расширит ваши возможности. Чтобы избежать проблем с проводами, лучше использовать беспроводное управление вспышками.

Nikon и Canon поддерживают беспроводное TTL-управление девятью ведомыми вспышками через ведущую вспышку. При этом они могут быть разделены на три группы.

Режим вспышки, мощность и значение компенсации мощности могут быть установлены отдельно для каждой группы и для управляющей вспышки. Если вы хотите использовать все свои вспышки, то можете запускать их с помощью инфракрасного триггера, устанавливаемого на горячий башмак камеры.

Таким образом вы получите свободу для создания любого типа освещения, подчеркивая форму, текстуру, тона и цвета объектов. Недостатком является ограничение по расстоянию до 10 метров.

Как правило, только топовые модели вспышек могут использоваться в качестве управляющих. Если ваша вспышка не позволяет такого, можете использовать более простые способы, например, подключить к ее разъему РС светоловушку.

Шпаргалка

Портреты ниже были сняты с использованием 80-мм объектива и одной вспышки Nikon SB-800. Мы использовали различные способы освещения. Таким образом, вы сможете выбрать для себя подходящий.

В фотографии нельзя не упомянуть фотовспышку — осветительный прибор, который имеют подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов. Не секрет, что многие фотолюбители имеют весьма поверхностное представление о том, как правильно пользоваться фотовспышкой и предпочитают доверять ее управление автоматике. В принципе, в большинстве случаев это дает приемлемый результат, но не всегда.

В любительской фотосъемке чаще всего применяется встроенная вспышка, однако часто «по совету профессионалов» приобретается еще и вспышка внешняя. Прежде чем сравнивать возможности этих устройств, остановимся более подробно на основных принципах, на которых основана фотосъемка со вспышкой.

Как устроена вспышка и каковы ее основные характеристики

В принципе, устройство вспышки не мудреное. Источником света является импульсная ксеноновая лампа, подключенная к конденсатору большой емкости. Есть еще третий электрод, он называется электродом зажигания. Именно он подает «команду» на срабатывание вспышки — высоковольтный импульс, подаваемый на электрод зажигания ионизирует газ в колбе лампы, что в свою очередь, позволяет разрядиться основному конденсатору. В результате этого происходит мощная вспышка света. Для заряда встроенной вспышки используется аккумулятор фотоаппарата, для внешней — ее собственный источник питания. Разумеется, современные вспышки имеют большое количество других функциональных блоков, регулирующих мощность импульса, длительность импульса, их количество и т.д., но углубляться в это не считаю нужным. Срабатывание вспышки в виде замедленной съемки приведено ниже.

Ведущее число

Основная характеристика вспышки — ее ведущее число. Оно представляет собой безразмерную величину, которое соответствует расстоянию в метрах, на котором вспышка способна нормально осветить снимаемый объект при диафрагме 1 и чувствительности ISO 100. То есть, вспышка с ведущим числом 40 при ISO 100 и диафрагме 1 «бьет» на 40 метров. Естественно, диафрагмой 1 могут похвастаться далеко не все объективы, поэтому реальную дальность действия вспышки можно рассчитать, поделив ведущее число (40) на диафрагменное число (например, 3.5). Получится, что с китовым объективом (у него как раз максимальная светосила f/3.5) вспышка с ведущим числом 40 будет иметь дальность действия до 11 метров.

Встроенные вспышки обычно имеют ведущее число, как правило, не более 20, внешние вспышки — до 60 и больше.

Время готовности

Важной характеристикой вспышки еще является время готовности к работе. После включения вспышке нужно некоторое время, чтобы зарядить конденсатор. Встроенная вспышка заряжается за счет аккумулятора фотоаппарата, таким образом снижая его уровень заряда и общее количество кадров, которое может сделать аппарат до разрядки аккумулятора. Внешние вспышки работают от отдельных источников питания, как правило пальчиковых аккумуляторов, при этом количество кадров не страдает. Чем мощнее вспышка, тем больший заряд требуется для ее срабатывания, соответственно дольше время зарядки. С другой стороны, далеко не всегда от мощной вспышки требуется срабатывание в полную силу. Если слабенькая встроенная вспышка почти всегда вынуждена «пыхать» изо всех своих сил, растрачивая при этом весь свой заряд за одно срабатывание (соответственно, потом заряжаться несколько секунд, в течение которых съемка будет невозможна), то внешняя вспышка большой мощности с тем же успехом потратит лишь незначительную часть своего заряда и будет готова к следующему кадру практически мгновенно. Это одна из причин неприменимости встроенной вспышки в репортажной съемке, где важна скорострельность.

Время Х-синхронизации

Каждая вспышка имеет такой параметр, как время синхронизации. По сути, это такая выдержка, когда вспышка успевает сработать при полностью открытом затворе. Такой вид синхронизации называется X-синхронизация. Для большинства современных цифрозеркалок время X-синхронизации составляет от 1/125 до 1/500 секунды. При более коротких выдержках шторный затвор не открывается полностью, а представляет собой узкое окошко, пробегающее вдоль кадра.

На самом левом фрагменте как раз показано время X-синхронизации — затвор полностью открылся, сработала вспышка, затвор захлопнулся. При более быстрых выдержках затвор уже не открывается полностью — не успела первая первая шторка дойти до конца, как за ней сразу пошла вторая шторка. И чем короче выдержка, тем уже окно между шторками. Из этого можно сделать вывод, что при выдержке короче, чем время X-синхронизации, съемка со вспышкой невозможна. Но, как говорится, не тут-то было! Многие внешние вспышки поддерживают режим быстрой синхронизации и позволяют производить съемку с выдержкой до 1/2000 секунды и даже короче. Суть быстрой синхронизации состоит в том, что вместо одного импульса вспышка дает целую серию — они как бы сливаются в один импульс, но более растянутый по времени, за которое узкое окошко между шторками затвора успевает пробежать вдоль всего кадра. Разумеется, за такую роскошь приходится чем-то жертвовать, а именно — существенным снижением ведущего числа вспышки, то есть мощностью светового потока.

Использование вспышки

В помещении

Чаще всего вспышка используется для съемки в условиях слабой освещенности, например, в помещении. Использование встроенной вспышки почти всегда дает посредственный результат — объект будет освещен, но поскольку это освещение фронтальное, объем будет передан очень плохо. Вот типичная любительская фотография, сделанная со встроенной вспышкой (фотоаппарат Sony Cybershoot TX10)

Сразу бросаются в глаза несколько недостатков — плоские лица (особенно у ребенка), блики на лице, красные глаза, резкие тени на стене. Фотографиям с таким уровнем технического исполнения, в лучшем случае, находится место в семейном альбоме, в худшем — они идут в корзину. При съемке со встроенной вспышкой с близкого расстояния блики становятся огромными (лица просто «выбеливаются» вспышкой), это откровенный брак. Чтобы этого избежать, старайтесь снимать людей не меньше чем с двух метров. Для увеличения объекта съемки до нужного масштаба используйте зум.

Намного лучше ведет себя при съемке в помещении внешняя вспышка, однако не всегда. Ей можно снимать «в лоб» и «от потолка». При съемке «в лоб» результат ненамного лучше, чем при использовании встроенной вспышки. Да, источник света отдален от объектива, количество бликов будет меньше, а эффект красных глаз будет сведен к минимуму. Тем не менее, светотеневая картина остается такой же — она почти никакая!

Если внешняя вспышка имеет подвижную «голову», ее можно направить в потолок и получить мягкий «заполняющий» свет. Однако, при этом под бровями у портретируемого могут получаться неприятные тени (поскольку основной свет сверху). Чтобы от них избавиться к вспышке приделывают отражатель, чтобы при помощи него направить часть свет на лицо и эти тени уменьшить — это так называемый «рисующий» свет, дополнительно подсвечивающий передний план. Ниже — пример фотографии, сделанной с внешней вспышкой «от потолка» с отражателем (Canon EOS 400D, вспышка Sigma DG500 Super):

Разница по сравнению с встроенной вспышкой ощутима! Нет никаких бликов, красных глаз, резких теней. Лица уже не кажутся плоскими, а люди «наклеенными» на темный фон. Освещение мягкое и приятное. Важный момент — потолок должен быть светлым и не очень высоким. При настройке угла наклона вспышки и выборе расстояния съемки вспоминаем правило «угол падения света равен углу его отражения».

На улице

Резонный вопрос — для чего использовать вспышку, если при столь короткой выдержке можно обойтись без вспышки? Яркий пример — съемка против солнца . Понятно, что это не лучшие условия съемки, но бывают моменты, когда выбирать не приходится — например, свадебная прогулка в яркий солнечный день или туристическая поездка. Как снимать в таком случае? С одной стороны, нужно обеспечить мягкое освещение переднего плана, а где его взять, солнечным днем, когда сплошь и рядом жесткий свет и резкие тени? Здесь нам опять приходит на помощь вспышка, которая своим светом подавляет эти тени и позволяет добиться более менее приемлемого освещения лица. Ниже приведен пример фотографии, сделанной против солнца с принудительно включенной вспышкой, причем встроенной (Canon EOS 400D, встроенная вспышка).

Даже несмотря на то, что на фотографии присутствует пересвет (небо ушло в белизну), лица у людей вполне различимы — фотография заняла достойное место в семейном альбоме. Но как быть, если хочется при всем этом еще и сохранить небо? Ведь при коммерческой фотосъемке требования к результату намного выше, чем при любительской! И тут нам на помощь приходит режим быстрой синхронизации (он есть только у внешних вспышек, и то не у всех). Режим быстрой синхронизации позволяет устанавливать выдержку меньшую, чем время X-синхронизации и при этом подсвечивать передний план вспышкой. Вот пример такой фотографии. Обратите внимание, что небо, по сравнению с предыдущим примером, проработано приемлемо (Nikon D80, внешняя вспышка, быстрая синхронизация)

Возможность сократить выдержку при подобных съемках также имеет еще один положительный момент — мы можем при всем этом еще и открыть диафрагму до максимума, чтобы размыть задний план на портрете.

В пасмурную погоду на улице фотографировать людей проще — равномерное освещение не требует особых манипуляций с настройками камеры и вспышки. Однако, не стоит забывать, что в пасмурную основной источник света (небо) расположен над головой и от бровей и носа на лице могут получаться заметные тени. Чтобы их уменьшить также используется вспышка, причем, как правило, достаточно ее срабатывания вполсилы (для этого во многих аппаратах есть функция «коррекция вспышки»). Наша задача — не убить тени на лице совсем, а лишь чуть приглушить их, иначе лицо будет выглядеть плоско.

Вот пример любительской фотографии, сделанной в пасмурную погоду — обратите внимание, что несмотря на равномерное освещение незначительные тени под бровями присутствуют.

При съемке в пасмурную погоду старайтесь не брать в кадр слишком много неба, поскольку при этом передний план получится слишком темным.

Если других вариантов компоновки кадра нет, то единственный выход из ситуации — опять же прибегнуть к помощи вспышки, хотя бы встроенной.

На этом пока и закончим. Можно еще много рассказывать о свойствах и функциях этого нумедреного на первый взгляд устройства, а также о других осветительных приборах, применяемых, например, в студийной съемке. Но это уже выходит за рамки данного учебника, поэтому рассматриваться не будет (пока).

Одна из самых больших ошибок, при использовании вспышки это её не использование! Чаще всего фотографы не используют вспышки просто потому, что не знают когда и как это делать. При этом, очень часто, использование дополнительного света может оказаться полезным, оно помогает заполнять тени и хорошо сбалансировать экспозицию. Съемка со вспышкой действительно может привнести жизнь в ваши портреты.

Съемка со вспышкой. Ошибка №2: Использование вспышки при съемке удаленных объектов

Использовать вспышку в тех случаях, когда фотографируются удаленные объекты, не имеет ни малейшего смысла. Вспышка часто включаются автоматически, когда фотоаппарат определяет, что света для съемки недостаточно.

На примере показано, что во время концерта на стадионе сработала вспышка. Удаленный объект она не осветила, а вот затылки впередистоящих людей стали ярче. Даже свет от очень мощной вспышки не спасет ваш кадр, если вы снимаете из толпы. Вместо этого, отключите вспышку, увеличьте чувствительность и снимайте при естественном свете.

Съемка со вспышкой. Ошибка №3: Эффект красных глаз

Самой распространенной ошибкой при съемке портретов со вспышкой, является возникновение эффекта красных глаз. Эффект вызван попадающим светом на глаза объекта, который отражается от сетчатки. Большинство камер предлагает уменьшение эффекта красных глаз с помощью специального режима, который работает при фотосъемке с предварительной вспышкой, которая заставляет глаза привыкнуть к свету, перед тем, как сработает основная вспышка.

Это может быть полезно, но не всегда является идеальным решением проблемы. Другое решение проблемы заключается в том, что бы позиционировать вспышку дальше от объектива так, чтобы свет не отражался прямо напротив глаз.

Естественно, это не может быть сделано с помощью вспышки на камере. Тут вам поможет внешняя вспышка, подключенная к фотокамере с помощью беспроводного подключения, или через шнур. Хотя, в некоторых случаях, использование внешней вспышки через горячий башмак может быть достаточно.

Съемка со вспышкой. Ошибка №4: Вспышка и воздух

Не смотря на то, что вспышка может осветить темные тени, она также может уничтожить атмосферность изображения. В некоторых случаях может быть полезнее выключить вспышку и увеличить выдержку, а при необходимости поставить камеру на штатив или увеличить чувствительность.

Съемка со вспышкой. Ошибка №5: Тень от бленды

Как правило, использование бленды может быть очень полезно во время съемки. Однако, если вы фотографируете какой-то предмет достаточно близко, то тень от бленды может испортить ваш кадр. Если изменить угол съемки таким образом, что бы тени не было, не получается, то лучше просто снять бленду.

Съемка со вспышкой.

Ошибка №6: Слишком интенсивный свет

Прямая вспышка может привести к появлению очень ярких, или очень темных областей в кадре. Если вы снимаете портрет, то можете заметить блестящий лоб или нос. Решение заключается в рассеивании света от вспышки и есть несколько способов достижения этой цели.

Один из наиболее распространенных способов рассеивания света заключается в использовании диффузора для вспышек. Диффузоры бывают различных форм и размеров, а так же, вы можете сделать диффузор самостоятельно .

Диффузор может уменьшить яркость света вспышки, но если вы используете TTL-замер, то вспышка автоматически приспособиться к съемке. Вы так же можете рассеивать свет от выдвижной вспышки, для этого подойдет кусок папиросной бумаги, пергамент для выпечки или прямоугольник, вырезанные из пакета от молока.

Многие вспышки могут поворачиваться, или крутиться. Такая возможность вашей вспышки может помочь в создании рассеянного света, так как свет, отраженный от потолка или стены так же становится более мягким. Рассеянный свет, это так же хороший способ избежать эффекта красных глаз.

При использовании отраженного света, следует внимательно отнестись к цвету поверхности, от которой этот цвет отражается, так как фотография будет иметь такой же оттенок, как и эта поверхность. Стена или потолок должны быть белыми, или бежевыми, но ни как не красными, или синими.

Съемка со вспышкой Ошибка №7: Положение вспышки

В большинстве случаев, вспышка находится сверху камеры. При фотографировании предмета с горизонтальным положением камеры, не возникает никаких проблем, однако, если фотографировать в вертикальном положении фотоаппарата могут возникнуть некоторые проблемы. Одной из таких проблем будет, тень объектива, возникающая в результате работы вспышки.

Отличным решением может быть использование беспроводного соединения между вспышкой и фотоаппаратом, а так же соединение через шнур. Существуют кронштейны, которые позволяют поднять вспышку гораздо выше уровня объекта съемки.

В помещении, начинающий фотограф с удивлением обнаруживает, что фотографии получаются с плоскими лицами и на тёмном фоне. Именно поэтому все профессиональные фотографы говорят новичкам, что фотографировать со встроенной вспышкой можно только при ярком и контрастном или контровом освещении, используя её как дополнительный заливающий источник света…

Нужна ли вам внешняя вспышка и стоит ли ее покупать?

Чтобы поучить мягкий, рассеянный свет от фотовспышки при фотосъёмке в помещении профессиональные фотографы обычно направляют свет от вспышки в потолок. При этом свет вспышки отражается от стен и потолка и заполняет помещение довольно равномерно.

Это сделать несложно, когда у вас есть внешняя фотовспышка с поворотной головкой (рисунок справа). Но такая фотовспышка стоит приличных денег, да и на большинство «мыльниц» её некуда крепить…

По сути дела, направляя свет от вспышки на потолок мы используем потолок и стены комнаты в качестве гигантского отражателя. Здесь работает простой закон: если источник света (или его отражатель) намного больше объекта съёмки, то свет будет мягким.

Профессиональные фотографы направляют свет от внешней вспышки
с поворотной головой вверх, используя потолок и стены комнаты
в качестве гигантского отражателя света.
А можно ли сделать то же самое со встроенной фотовспышкой?

Кажется, что для компактного фотоаппарата эта задача неразрешима. Да и на зеркальных фотоаппаратах конструкция встроенной фотовспышки придумана так, что весь свет направлен прямо в лицо модели. Может такой конструкцией встроенной вспышки производители зеркальных камер хотят нас заставить покупать внешние фото-вспышки? А если внешняя фотовспышка нужна вам пару раз в год? Стоит ли тратить на её покупку не малые деньги?

Получается, что фотографу-любителю можно забыть об использовании встроенной фотовспышки при недостатке света в помещении…

Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Для того, чтобы сделать простой, но довольно эффективный отражатель для встроенной фотовспышки вам всего-то понадобится кусок картона (а ещё лучше тонкого пластика) и такой же кусок алюминиевой фольги для выпечки.

На рисунке ниже приводятся размеры простого отражателя для встроенной фотовспышки зеркалок Canon EOS 1000D/1100D/400D /450D/500D/550D/600D/650D с фокусным расстоянием объектива до 250мм. Для других зеркальных фотоаппаратов вам придётся немного изменить размеры помеченные звёздочкой.

Вырежьте ножницами такой плоский отражатель для встроенной вспышки и обклейте его фольгой. Для долговечности, фольгу можно обмотать прозрачным скотчем в один-два слоя. Поднимите фотовспышку вашего зеркального фотоаппарата и прикрепите перед ней сделанный вами отражатель для вспышки, как показано на фотографии выше. Для надёжности прикрепите отражатель с помощью канцелярской резинки, её обычно используют для пачек с деньгами:о). Я использовал резинку красного цвета, сложенную вдвое. Плоскость установленного отражателя вспышки должна быть обращена к рассеивающему стеклу фотовспышки под углом примерно равным 45°. Всё, фотоаппарат готов к фотосъёмке со вспышкой и самодельным отражателем.

Как фотографировать вспышкой с отражателем

Максимальная дистанция съёмки зависит от размера комнаты, светосилы объектива и ну и конечно же, от мощности (ведущего числа) встроенной вспышки. Учитывайте, что яркость света будет уменьшаться пропорционально квадрату расстояния до объекта съёмки (Закон обратных квадратов). Например, если вы отошли на 2 метра, то освещённость объекта съёмки уменьшиться в 4 раза при той же мощности вспышки. Поэтому не ожидайте идеальной яркости объекта съёмки при фотографировании с самодельным отражателем вспышки в большом помещении и (или с высокими потолками), а так же с расстояния больше 2-3 метров.

Свет вспышки с самодельным отражателем рассеивается по всей комнате, поэтому перед ответственной фото-съёмкой советую немного потренироваться для того, чтобы подобрать оптимальную компенсацию фотовспышки. Лучше, если потолок в помещении будет белым — от цветного потолка могут искажаться цвета, в этом случае установите Фотографировать с таким самодельным отражателем вспышки лучше с расстояния 0,5-2 метра.

Самодельный отражатель вспышки для мыльницы

Но что же с «мыльницами»? А всё точно так же, только крепить самодельный отражатель вспышки придётся двухсторонним скотчем, как показано на фотографии справа. Будьте внимательны, не перекройте отражателем вспышки датчики вашей камеры! Для изготовления отражателя встроенной фотовспышки для компактной камеры я использовал просто белый кусок картона, однако с фольгой результат будет лучше.

При фотосъёмке с «мыльницей» с самодельным отражателем вспышки, берегите глаза от «зайчиков» — значительная часть света от вспышки отражается прямо в глаза фотографу! Как этого избежать, предлагаю придумать самостоятельно.

Конечно, использование такого простого отражателя для встроенной фотовспышки не идеальный вариант. Если вы присмотритесь к фотографии сделанной с отражателем, то заметите небольшие тени под глазами. Но это всё же лучше, чем плоское лицо, тёмный фон и резкие тени по всему объекту съёмки.

Как правильно пользоваться фотовспышкой в помещении.

Съемка и работа с двумя вспышками. Режим стробоскопа на вспышке

Самым большим недостатком встроенных вспышек является качество света, который они излучают. Но не думайте, что используя внешнюю вспышку не правильно, вы избавитесь от этой проблемы. Вовсе нет. Из-за вспышки высокой интенсивности, свет от которой распространяется на относительно небольшой площади и находится близко к объекту, вы получите неравномерное освещение, оно создаст глубокие, контрастные тени.

Основываясь на тенях, вы можете видеть, где он стоял при съемке. Как узнать номер направляющей моей вспышки? Это, конечно, в руководстве. Теперь вы можете легко создать таблицу, вычислив в вычислениях любое значение диафрагмы для самых разных расстояний до объекта.

Затем применяется другой номер руководства! И они рассчитываются путем простого умножения регулярного направляющего числа в 1, 4 раза. Тот факт, что в камере теперь находится гораздо более чувствительная пленка, апертура должна быть закрыта еще двумя уровнями.

Совет, чтобы определить это расстояние: Конечно, вы также можете посчитать свои шаги. Легче, просто сосредоточив внимание на своем предмете, а затем прочитав расстояние в метрах на объективе. С такими фотографиями в студии понятно: здесь нужен искусственный свет.

Кроме того, вспышка может исказить текстуру объекта и контуры, выявить неровный и не привлекательный тон кожи и создать эффект красных глаз, — все это делает портрет совсем не таким, каким хочет его видеть ваша модель и вы. Съемка интерьера, или макро, так же не даст вам удовлетворительных результатов.

Большая лампа вспышки это, конечно же, хорошо, она распространяет свет на более широкую область, но результаты все равно могут быть совершенно не такими, как вы ожидали.
Важным моментом в съемке является угол, под которым вспышка светит на объект. Именно при выборе правильного угла света многие делают ошибку. Когда вспышка светит прямо на объект, он выглядит искусственно и получается слишком светлым. Хотя с другой стороны, если вы хотите создать более проницательный образ, то можете поэкспериментировать, и попробовать направить вспышку прямо напротив объекта съемки.

Большинство фотографов, которые стреляют одинаково, наверняка будут немного застенчивы от вспышки: ее эффект слишком низок для прогнозирования. С практикой или флеш-счетчиком или с помощью простых таблиц или вышеприведенной формулы, но мигание вполне может быть с аналоговыми камерами. С другой стороны, «жесткая» вспышка может также использоваться «провокационно», чтобы. При фотографировании не думайте так много о типе фильма, разработчиках, объективах или камерах — думайте о природе и качестве света.

Это ее самый важный друг, также в аналоговой фотографии. Вы здесь: Используйте старые и новые вспышки на аналоговой камере.

Даже если в текстах все написано очень формально: автор также является другом дуэта и счастлив от комментариев. С помощью внешней вспышки вы также можете играть с различными световыми эффектами и оттенками.

Вспышка отдельно от камеры

Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является снижение интенсивности света и увеличении мягкости. Ваша задача состоит в том, что бы сделать освещение более естественным.

Для достижения естественности в освещении вам следует отделить вспышку от камеры, и установить их на расстоянии друг от друга. Для этого вам потребуется горячий башмак и кабель синхронизации. Это позволит вам использовать вспышку гораздо более творчески. Это также придаст вашему образу большей глубины и в этом случае появление эффекта красных глаз вам не грозит.

Фотосъемка с внутренней и внешней вспышкой

Но вы должны знать об основных функциях — наш гид объясняет, как снимать с помощью вспышки камеры. Используемый в пылающем солнце искусственный источник света также превращает твердые тени в мягкие контуры. Но не каждая вспышка обладает тем же спектром производительности. В фотографии выделяется внутреннее от вспышки внешней камеры. Хотя внутренняя вспышка прочно интегрирована с камерой, внешняя вспышка является аксессуаром. При необходимости вы помещаете его в камеру. Вы нажимаете ногу вспышки в указанное устройство на цифровой зеркальной фотокамере, так называемый «горячий башмак».

Среди продукции Nikon и Canon вы найдете необходимые ttl-кабели. Причем кабели этих фирм сохраняют сбалансированный замер и выходную мощность. Кабель Nikon может быть длиной до одного метра (Nikon TTL Remote Cord SC-28/SC-29), в то время как у Canon он имеет длину 60см (без учета длины горячего башмака).

Используя технику других производителей, вам придется приобрести два адаптера — один для камеры и вспышки, а другой для того что б подключить их.

Преимущества внешней вспышки

В отличие от внутренней вспышки, которая генерирует свою энергию через батарею камеры, для внешней вспышки требуются собственные батареи. Он предлагает более высокую производительность — и для этого устройству требуется больше энергии. Внешняя вспышка установлена ​​на так называемом горячем башмаке.

Внешняя вспышка предлагает гораздо больше возможностей, чем внутренняя вспышка. Мало того, что его сила молнии во много раз выше, он также имеет гибкую головку, которая может поворачиваться вправо и влево, вверх и вниз. Это позволит вам изменить направление молнии и интенсивность света, который вы используете для освещения объекта. С другой стороны, внутренняя вспышка может использоваться только как прямой, фронтальный свет. Это приводит к быстрым тёмным теням, а также к переэкспонированному переднему краю без глубины и недоэкспонированного фона.

Если вы держите камеру одной рукой, а другая в это время свободна, и вас не смутит то, что вы станете более заметным, вы можете купить вспышку-кронштейн, которая подключается к штативу и присоединяется к камере через специальное гнездо. Выбрав такой вариант, вы будете сами регулировать угол вспышки и высоту.

Большие вспышки, используются для освещения больших предметов, например, архитектурных сооружений. Большие вспышки лучше всего использовать вместе с кронштейном.

Номер руководства: настройка мощности вспышки

Используйте номер направляющей вашей внешней вспышки, чтобы установить силу вспышки и ее диапазон. Идеальный номер направляющей рассчитывается исходя из расстояния до объекта и значения диафрагмы. Номер направляющей = расстояние в метрах. Значение апертуры.

Различные применения вспышки

Здесь вспышка системы измеряет преобладающую интенсивность света через объектив камеры и автоматически выбирает оптимальный номер направляющей. Внешняя вспышка может быть наклонена и наклонена — не только мигает лобовым. Косвенная вспышка: при использовании прямой вспышки, в которой вы мигаете объекту спереди, часто жесткие оттенки и неравномерность экспозиции — передний план затем сильно освещен, однако фон темный. Вы можете избежать этого, косвенно коснувшись. Например, вы не нацеливаете головку вспышки на объект, но, например, на белый потолок.

Двойная вспышка

Использование вспышки, при фотографировании объекта, который находится на расстоянии, ближе, чем 60см – не очень хорошая идея, потому что мощность вспышки с такого близкого расстояния будет слишком интенсивной.

Положение вспышки над объектом также вызывает слишком интенсивное освещение. Для устранения лишней интенсивности при съемке крупным планом лучше всего использовать диффузор. С его помощью вы сможете рассеять свет.

Выбранная точка выравнивания должна быть приблизительно первой четверти расстояния между вами и вашим объектом. Если вы теперь запускаете фонарик, он возвращается на объект в качестве рассеянного света по разрезанному потолку. Таким образом, вы можете избежать жестких теней и равномерно осветить свой предмет мягким светом.

Затем он называется «развязанной молнией». Подключение к камере в этом случае создает кабель. Некоторые новые модели вспышки также могут запускаться без кабельного соединения через радио или инфракрасный порт. Так как вспышка теперь больше не привязана к местоположению камеры, вы можете поместить ее куда угодно и тем самым создать счетчик или выпавший свет. С внешней вспышкой можно добиться различных эффектов.

Позаботьтесь о том, что бы длинный объектив ни препятствовал вспышке и, если возможно, установить угол наклона, так что бы вспышка была направлен немного вниз.

Это решение далеко от идеала, но вы получите намного лучшие результаты, если будете использовать, либо рассеиватель, либо если вы установили вспышку вне камеры (с рефлектором на противоположной стороне, чтобы заполнить тени), также можно использовать пару беспроводных TTL вспышек расположенных в разных сторонах от объекта съемки.

Заполняющая вспышка: в отличие от других способов использования вспышки, вы можете использовать в дополнение к внешней и внутренней вспышке в качестве простой вспышки. Он не достигает такой же скорости. Заполняющая вспышка позволяет вам освещать передний план в условиях низкой освещенности или фотографировать на солнце.

Многократная вспышка: повторяющиеся вспышки в быстрой последовательности увеличивают частоту света и лучше освещают темные комнаты с высокими потолками. Здесь преобладают сложные условия освещения, для которых одной вспышки недостаточно в качестве источника света. Чтобы использовать мульти-вспышку, вы устанавливаете длительное время экспозиции на своей камере. Это позволяет вам запускать вспышку несколько раз, пока диафрагма вашей камеры открыта и обнажает носитель записи. Чтобы избежать размытия, вы должны использовать штатив и, возможно, автоспуск вашей камеры при использовании многократной вспышки.

Первый снимок:

В нашем первом снимке мы осветили статуэтку нашего чудесного ангелочка с помощью одного объектива, без рассеивателя Canon Speedlite 550EX. Как видите, в результате получилась слишком интенсивная вспышка света прямо на объект, из-за этого сзади статуи образовалась тень. Таким образом, ангелочек получился каким-то плоским.

Избегайте типичных ошибок при мигании

В дополнение к жестким теням, есть еще одно общее, но нежелательное явление в портретной фотографии с прямым освещением: красные глаза. Это происходит особенно тогда, когда ученики человека, сфотографированного, широко открыты. Конечно, это особенно важно в условиях низкой освещенности — то есть, когда вы хотите вспыхнуть — дело. Чтобы избежать красных глаз на фотографиях, вы должны либо мигать косвенно, либо использовать несколько вспышек. Если у вас нет этой опции, она может помочь подойти к объекту и использовать более короткие фокусные расстояния.

Второй снимок:

На этот раз мы использовали две вспышки в одном кадре, это так же были вспышки Canon. Одна вспышка была расположена сверху статуэтки, другая сбоку. В результате, свет получился более мягким и рассеянным, теней меньше, нет слишком явных контрастных перепадов освещения. Второй результат гораздо более приятный.

Другим нежелательным эффектом при мигании является сильное уменьшение яркости изображения. На одном снимке разные объекты освещаются по-разному, фон часто кажется полностью черным. Это связано с тем, что интенсивность света уменьшается не линейно, а квадратично с увеличением расстояния. Чтобы уменьшить ярко выраженное уменьшение яркости, вспышка должна быть установлена ​​примерно на одинаковом расстоянии от всех предметов. Поэтому целесообразно использовать развязанную молнию. Если у вас нет этой опции, вы должны хотя бы косвенно мигать, что также обеспечивает более равномерное освещение.

Третий снимок:

Здесь мы использовали вспышку и отражатель. Белый отражатель был установлен напротив источника света, чтобы заполнить некоторые тени, вызванные вспышки. В целом, разница между вторым и третьим кадром невелика, но третий результат показал гораздо более мягкое освещение.

В некоторых ситуациях лучше сделать снимок без вспышки. При освещении вы также должны заботиться о том, чтобы вы не слишком сильно искажали реальное свечение. Комната, окутанная свечами, может выглядеть совсем по-другому со вспышкой. В косвенной молнии освещенные цветные стены могут изменить восприятие цвета. Чтобы не слишком фальсифицировать цветовое настроение, вы можете попытаться настроить цветовую температуру вспышки на преобладающие условия освещения. Это возможно, например, с прозрачными цветными пленками перед отражателем вспышки.

Исспользование отраженной вспышки

Даже если вы купите самую дорогую и качественную вспышку направите её на объект, вы не добьетесь нужного эффекта. Свет от любой вспышки всегда необходимо смягчать, в противном случае он будет неестественным и слишком ярким.

Есть несколько способов сделать это, и одним из наиболее эффективных является возможность направить свет на объект не на прямую. Это возможно, если ваша вспышка позволяет наклонять лампу вверх и вниз (как правило, она может фиксироваться на углах 45 °, 60 °, 75 ° и 90 °) и поворачиваться вокруг горизонтальной оси.

Внешние вспышки более гибкие с поворотной головкой и более высокой вспышкой, чем внутренние вспышки. Различие производится между косвенной вспышкой, вспышкой вспышки, вспышкой с заполнением и несколькими вспышками. При косвенной вспышке объект не загорается фронтально, но, например, над потолком. Падающий свет мягкий, избегая тени и равномерно рассеивается как «развязанные вспышки» Таким образом, внешняя вспышка, пространственно отделяемая от камеры, вы можете создать пастильный свет и подсветку, обеспечивающие заполняющую вспышку как внутренней, так и внешней вспышкой — он загорается непосредственно и спереди объекта из нескольких вспышек, которые вы темнеете Вы можете избежать красных глаз на фотографиях с помощью косвенной молнии или путем фотографирования с несколькими вспышками. Чтобы избежать снижения яркости, используйте вспышку вспышки. Будьте осторожны, чтобы не фальсифицировать цветовую температуру, сверкнув, В противном случае, снимки без вспышки. Это главным образом потому, что большинство из них даже не осваивают или даже не понимают автоматические режимы.

Идея состоит в том, что вы, повернув, или наклонив вспышку, отражаете свет от нее на стене, потолке или даже в зеркале. Отразить свет в зеркале очень хорошая идея, так вы получаете еще больше света, равномерно распределенного на общей площади помещения.

Таким образом, темные тени получатся более мягкими, гладкими и более естественными, освещение будет равномерным и не слишком интенсивным, чем при грубой вспышке, напротив объекта. Для достижения наилучших результатов, наклоните головку вспышки, по крайней мере, на 60 °. Недостатком может быть то, что объект съемки будет выглядеть немного плоским.

Во-первых, вспышка непонятна, что фотограф хочет достичь для эффекта изображения. Система измерения может обеспечить только достаточно хорошо отображаемое изображение. Однако это очень часто контрастирует с реальной идеей о том, как должна быть освещена сцена. Во-вторых, измерение экспозиции может чрезмерно или недостаточно переэкспонировать объект в зависимости от того, для чего вы установили измерение экспозиции. Это особенно верно для методов точечных измерений, которые учитывают только одно местоположение объекта для измерения экспозиции.

Еще одним неприятным моментом может стать появление нежелательных теней под объектом, которые в случае съемки портрета подчеркивают мешки под глазами и создают тень под носом и подбородком. Это также значительно уменьшает мощность вспышки, которая обычно может привести к потере света на две, или три позиции.

Пока датчик вспышки по-прежнему указывает на предмет, TTL вспышка будет автоматически усиливать свою силу, чтобы компенсировать слабый свет, но если этого недостаточно, то скорее всего вам потребуется увеличить диафрагму, повысить ISO и/или приблизится к объекту съемки.

Конечно, чтобы сделать вспышку, чтобы сделать то, что мы хотим, мы должны сначала понять, что делает наша вспышка. Поэтому мы можем использовать автоматические режимы в наших интересах, но сохраняем полный контроль над результатом. Теперь камера знает, какая мощность для вспышки и посылает вторую вспышку с правильной мощностью.

Это особенно проблема, например, если вы хотите только сфотографировать силуэт модели. Вспышка расположена за моделью, и камера выглядит так же хорошо, как без отраженного света. Теперь электроника пытается компенсировать это, и это неизбежно приводит к передержке, поскольку вспышка получает сигнал для полной вспышки. Вторая проблема заключается в том, что нет компенсации за окружающий свет сцены. Если вы не находитесь в полностью затемненной комнате или в ручном или полуавтоматическом режимах, камера попытается осветить только объект и полностью игнорировать окружающую среду.

Если вы используете ручную вспышку вам необходимо увеличить экспозицию.

Белая карта

Улучшить продуктивность вспышки можно с помощью поворотной белой карты установленной возле лампы вспышки, эта карта отразить свет непосредственно на предмет, когда вспышка наклонена вверх.

Карта, это отличный способ добавить яркие блики в глаза объекта и заполнить кадр более мягкими и приятными для глаз тенями — для наиболее эффективного результата, вспышку следует наклонить на 90°.

Некоторые вспышки сразу же идут в комплекте с отражателем, но это происходит далеко не всегда, поэтому зачастую приходится самостоятельно делать отражатель. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая пластинка белого цвета. В крайнем случае можно использовать обычную белую картонку или листик. «Белую карту» нужно закрепить за поворотной частью вспышки.

На первый взгляд может быть неясно, чем маленькая пластинка может помочь в создании правильного света. Все очень просто, свет излучаемый вспышкой отражается, и из-за этого рассеивается, при этом потеря света минимальна. Одним из решений является покупка мини-отражатель вспышки, клипы вокруг лампы вспышки и свет отскакивает вперед, смягчая ее с минимальными потерями света.

Если самодельный отражатель вас не устраивает, вы можете выбрать для себя что-то из продукции фирм LumiQuest Big Bounce, Bouncer или Midi Bouncer. Кроме обычных белых отражателей, в продаже имеются цветные, с их помощью можно добиться интересных и необычных эффектов.

Использование диффузора

Диффузор представляет собой хорошую альтернативу отраженной вспышки и работает таким же образом. Она рассеивает жесткий, направленный свет, делая его мягче. Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет тени и создает более мягкое и приятное освещение. Использование рассеянного света вне камеры позволяет добиться еще более естественного результата.

Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.

Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.

Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.

Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.

В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.

Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.

Беспроводная система вспышек

Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.

Вспышка – тот элемент в конструкции фотоаппарата, без которого нельзя выполнить качественные снимки, как бы вам того не хотелось. Чаще всего неопытные фотографы используют в своей работе только встроенную вспышку, но внешняя, так называемая «умная» вспышка, позволит выполнить гораздо качественнее снимки, особенно, если объектив фотоаппарата выезжает так, что его тень падает на вспышку. Тогда на снимках появится тень либо к его нижней части, либо в боковой. Для того, чтобы работать со вспышкой, необходимо знать массу тонкостей и нюансов, но все же для начала, нужно узнать, как настроить вспышку, как встроенную в фотоаппарат, так и ту, которую вы приобрели, как отдельное устройство.

Оговоримся сразу – отдельная фотовспышка только в том случае будет «умной», если она предназначена для вашего фотоаппарата. Приобретение фотовспышки, которую невозможно синхронизировать со встроенной вспышкой, практически не даст никаких результатов, вам все время придется делать настройки, которых можно избежать, правильно подобрав вспышку.

Настройка встроенной вспышки

Если вас интересует, как настроить вспышку canon, пройдите по этой ссылке . Не исключено, что вы найдете ту информацию, которая вас интересует. Мы же дадим общие рекомендации по настройке встроенной вспышки для современных фотоаппаратов.

Обратите внимание, что большинство моделей предлагает несколько вариантов настройки фотовспышки. Кроме того, вы можете настроить ее мощность при необходимости. Посмотрите, если снимок показался вам слишком ярким, то, возможно, вам необходимо уменьшить мощность вспышки.

Обратите внимание и на такой факт – работать со встроенной вспышкой можно только тогда, когда выдержка равна 1/200 или 1/250 секунды, но не менее данных значений. Поэтому необходимо учитывать и такую настройку, как скорость затвора во время использования встроенной вспышки. Если ваш снимок получается смазанным, то, скорее всего, в автоматическом режиме фотоаппарат выбрал выдержку длиннее, чем необходимо. Поэтому целесообразно самостоятельно настроить скорость затвора на уровне 1/200.

Если же вы сделаете выдержку слишком короткой, то фото будет получаться со слишком темным фоном. Для минимизации такого эффекта, максимально откройте диафрагму, желательно, до значения 3,5. При этом следует увеличить чувствительность матрицы до значения ISO 1600.

В том случае, когда выдержка на вашем зеркальном фотоаппарате установлена более секунды, то имеет значение и такая функция устройства, как момент срабатывания вспышки. Дело в том, что большинство зеркальных фотоаппаратов предлагает пользователю на свой выбор установить срабатывание вспышки в тот момент, когда спускается затвор или в момент окончания экспозиции. Рекомендуем устанавливать вспышку по первому варианту, поскольку неопытному фотографу достаточно трудно сориентироваться, в какой именно момент произойдет вспышка.

Опытные фотографы знают, что вспышка в конце экспозиции позволяет сделать более красивые снимки, но для такой работы необходима практика – с первого раза не получится, это точно. В некоторых фотоаппаратах предлагается ручной режим работы вспышки. Она может понадобиться, если вам необходимо добиться появления блеска в глазах или убрать красноту в глазах.

Настройка внешней вспышки

Перед тем, как настроить внешнюю вспышку, вы должны понимать, что ваши действия должны быть направлены на то, чтобы встроенная вспышка при своей работе давала своеобразные команды внешней вспышки. Рассмотрим пример настройки внешней на примере Nikon (фотоаппарата и вспышки).

• Для начала открывайте в меню фотоаппарата раздел «Custom setting menu», в котором вы найдете «Bracketing/Flash» — нажав на этот подраздел, вы откроете пункт «Built-in Flash», то есть настройки для внутренней вспышки.
• В настойках встроенной вспышки открывайте «Commander mode», где выполните настройку вспышки для работы – установите рабочий канал, который синхронизируется с каналом внешней вспышки, установив группу (А).
• Для настройки внешней вспышки Nikon Speedlight SB-600, используется третий канал. Для того, чтобы знать, как правильно настроить вспышку, рекомендуем ознакомиться с инструкцией к фотоаппарату, если она переведена на русский язык. Для открытия меню настроек внешней вспышки, используются кнопки «-» и «zoom». Их необходимо нажимать одновременно.
• Для пролистывания пунктов меню необходимо использовать кнопки + и – и нажимать «Off». Теперь установите свою внешнюю вспышку в режим «On». Предварительно нажав на кнопку «Mode». Произведя такие действия, вы включили беспроводной контакт между вспышкой и вашим фотоаппаратом.
• Для выхода из меню настроек на внешней фотовспышке используйте клавиши «zoom» и «-». Можно поступить и по-иному — выключить, а затем обратно включить вспышку.

Теперь вы знаете, как настроить вспышку, чтобы она работала правильно в момент работы фотоаппарата – осталось только приступить к работе над снимками. Практические знания позволят вам подстраивать фотоаппарат под свои требования, впрочем, как и внешнюю вспышку. Поэтому не стоит расстраиваться, если с первого раза у вас получились фото совсем не такого качества, как у вашего, более опытного друга.

Съемка со вспышкой в ​​помещении — Внешняя вспышка

Я уже показал вам, как делать снимки с помощью выдвижной вспышки и использовать ее как командир для запуска других удаленных устройств. Подробное сравнение вспышек Nikon Speedlight также опубликовано для тех, кто хочет купить вспышку. На этот раз я хочу показать вам, как можно создавать потрясающие портреты в помещении, используя вспышку Nikon Speedlight вне камеры с зонтом.

1) Начало работы

Независимо от того, какую систему вспышки вы используете, если вы хотите снимать отличные портреты, вам нужно смягчить свет, исходящий от вашей вспышки.Прямой свет создает резкие тени, как солнце, когда вы делаете снимок в полдень. Хотя я уже показал вам, как смягчить свет, отражаясь от потолка и стен, свет не всегда выглядит очень естественным из-за угла. Кроме того, отражение света от очень больших поверхностей обычно не дает красивых бликов в глазах ваших объектов. Есть несколько решений этой проблемы, которые потребуют определенных вложений и немного дополнительных усилий.

Один из способов, о котором я хотел бы поговорить, — это использовать зонтик на специальной подставке, чтобы смягчить свет от вспышки — очень недорогой способ смягчить свет и мгновенно улучшить ваши изображения.Мы с Лолой часто используем этот метод для некоторых коммерческих фотографий, и результаты нас не разочаровывают. Давайте поговорим об оборудовании, которое вам понадобится для этого:

1. Цифровая зеркальная камера со встроенной вспышкой, поддерживающей режим ведущий / командирский, и внешней вспышкой, которую можно настроить как ведомую / удаленную. Например, Nikon D90 и Nikon SB-600 Speedlight или Canon 7D и Canon 580EX II. Если ваша цифровая зеркальная фотокамера не имеет встроенной вспышки или встроенная вспышка не может использоваться как командир, вам понадобятся две вспышки, одна из которых может использоваться как ведущая / командирская, а другая как ведомая / удаленная.Например, Nikon SB-700 и Nikon SB-600 или Canon 580EX II и Canon 430EX II. Вам не нужно покупать радиоуправляемые триггеры для съемки в помещении с использованием зонта — инфракрасный порт отлично подходит для большинства ситуаций.
2. Подставка для крепления внешней вспышки и зонта. Подставка для освещения с воздушной подушкой Impact — одна из самых легких и дешевых осветительных стоек, которые вы можете найти. В сложенном виде он занимает очень мало места, что делает его отличным кандидатом для того, чтобы брать его с собой во время путешествий или съемки на улице.
3. Адаптер для зонта для установки наверху световой стойки. Я лично использую адаптер Manfrotto Swivel Adapter, и он отлично работает.
4. Адаптер для крепления вспышки для крепления вспышки к адаптеру. Я использую адаптер для крепления вспышки Stroboframe, и он подходит ко всем имеющимся у меня вспышкам, включая Nikon SB-900.
5. Белый зонт. Я пользуюсь зонтами Westcott уже много лет, и мне очень нравится 43-дюймовый складной зонтик Westcott со съемной черной крышкой. Он идеально подходит для фотосъемки в помещении, он не слишком маленький и не слишком громоздкий.

Все вышеперечисленное, кроме камеры и вспышки, стоит менее 100 долларов и прослужит вам долгие годы!

2) Настройка всего

Когда у вас есть все компоненты для выносной вспышки, вы должны собрать все это вместе. Я знаю, что большинство людей быстро это поймут, но для тех, у кого есть проблемы, я собрал пару небольших видеороликов о сборке световой стойки и правильном способе прикрепления зонта к стойке (да, есть несколько способов можно прикрепить зонтик):

3) Настройки камеры

А как насчет настроек камеры? Когда дело доходит до съемки со вспышкой, я всегда снимаю в ручном режиме и вам тоже рекомендую.Почему? Потому что и выдержка, и диафрагма чрезвычайно важны при использовании вспышки, и лучше всего строго контролировать их обе. В наших будущих видео и статьях я покажу вам, как именно выдержка, диафрагма и ISO влияют на изображение, и продемонстрирую, как снимать все в ручном режиме, даже вспышки. А пока следуйте этим инструкциям:

1. Установите режим камеры на «Ручной».
2. Установите режим замера камеры на «Матричный / Оценочный».
3. Установите для спуска затвора значение «Покадровый», чтобы вспышка не делала несколько снимков, когда вы сжимаете затвор камеры.
4. Отключите «Авто ISO».
5. Установите ISO на базовое значение ISO камеры (обычно наименьшее значение, например 100 или 200).
6. Если вы снимаете светосильным объективом с постоянным фокусным расстоянием f / 1,4-f / 1,8, установите диафрагму камеры на значение от f / 2,0 до f / 2,8. Если вы снимаете с зум-объективом с переменной диафрагмой, установите для диафрагмы наименьшее значение f.
7. Установите выдержку на 1/100 секунды.
8. Установите все вспышки в режим TTL (для вспышек Nikon выберите «i-TTL BL» или «i-TTL BL FP»).Если вы используете встроенную в камеру вспышку в качестве командира, установите ее на «-», чтобы она не срабатывала прямой вспышкой на вашем объекте.

4) Конфигурация зонта

Еще одна вещь, с которой вам нужно будет решить, это то, как сконфигурировать ваш зонт — в конфигурации на просвет или на отражение. Я в основном использую зонты в сквозной конфигурации, потому что свет намного мягче и приятнее, чем при использовании его в отражающей конфигурации. Хорошая особенность конфигурации сквозной съемки заключается в том, что вы можете расположить свет очень близко к объекту, что еще больше смягчит свет (помните, что более крупный и более близкий источник света при съемке со вспышкой всегда приводит к более мягкому свету. ).Вы не можете подойти очень близко к объекту с зонтом в отражающей конфигурации — конец зонта вместе со световой стойкой будет в пути.

Итак, когда следует использовать отражающую конфигурацию? Только когда вы хотите контролировать направление света, не рассеивая его по комнате. Вы можете сделать это, надев черную крышку на зонтик, чтобы свет не распространялся. Делайте это только в тех случаях, когда вы хотите осветить только ваш объект и больше нигде.

5) Размещение источника света

При размещении источника света вам необходимо решить, с какого направления свет будет падать на ваш объект. Классический способ использования внешнего света — это расположить его слева от вас (или справа от объекта), поднять его выше, чем объект, и повернуть под углом примерно 45 градусов, чтобы свет попадал прямо на объект. Начните с расположения источника света слева, затем немного поэкспериментируйте, расположив свет справа от объекта, а затем в центре.Мне лично не нравится, как получаются изображения со светом в центре, потому что тени выглядят неестественно, а изображение выглядит плоским. Вот простая диаграмма с расположением источника света слева:

На диаграмме не показано, что источник света находится выше объекта и наклонен примерно на 45 градусов вниз. Поэкспериментируйте со своим зонтом и попробуйте переместить свет вправо и в центр и посмотрите, как вам это понравится.

6) Фотосъемка

Теперь, когда у вас все настроено, давайте сделаем несколько снимков.Одна вещь, на которую следует обратить внимание при съемке со вспышкой, это время перезарядки вспышки. Я говорю не только о том, сколько времени нужно, чтобы снова загорелся индикатор на задней стороне вспышки, показывая, что она готова, — я также говорю о том, как долго вам следует ждать после каждого снимка, прежде чем делать следующий. При съемке в режиме TTL, если в комнате очень темно, ваша вспышка может сработать на полную мощность. Это означает, что ваша вспышка делает много тяжелой работы, чтобы осветить объект. Если вы заметили, что у вашей вспышки требуется много времени для перезарядки при использовании новых батарей, скорее всего, вы снимаете на полную мощность.В таком случае снизьте скорость и не делайте слишком много снимков одновременно, поскольку вы можете перегреть вспышку и даже повредить ее.

Помимо ожидания, в подобных ситуациях вы можете сделать еще одно — увеличить ISO камеры до большего значения. У большинства новых зеркальных фотокамер нет проблем с зернистостью при увеличении ISO до 400, 800 и даже 1600. Увеличивая ISO до более высокого значения, вы уменьшаете рабочую нагрузку на вашу вспышку. Меньшая нагрузка означает, что ваши батарейки и вспышка прослужат намного дольше, и вы можете активировать вспышку чаще, не беспокоясь о ее перегреве.

Не забывайте размещать источник света близко к объекту. Как я указал выше, чем ближе свет к объекту, тем он будет мягче. Кроме того, ваша вспышка должна будет срабатывать с меньшей мощностью при съемке с близкого расстояния.

Как использовать встроенную в камеру вспышку для эффективного отражения вспышки

Встроенная вспышка (или вспышка) — это инструмент, которым владеют многие фотографы, но немногие знают, как им пользоваться. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование расходуется зря, направляя резкий свет на объект, в то время как он мог бы ласкать его мягким направленным светом.Вспышка — это зубило скульптора, а не кувалда. Вам просто нужно знать базовую технику.

На более чем 400 свадьбах, которые я снимал за эти годы, большая часть того, что я снимаю в помещении, освещается вспышкой. У меня есть чемодан, полный студийных светильников, которые я иногда устанавливаю и использую на мероприятиях, но чаще всего я предпочитаю фотографии с моей маленькой вспышки на камере (не путать со встроенной. ). Вы можете создать красивый свет, отражающий вашу вспышку от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стад овец.

Позвольте мне проиллюстрировать на нескольких примерах мою любимую модель, мою жену Карен. Все фотографии ниже сделаны с одинаковым объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f / 4). Мы также вообще не двигаемся. Мы находимся примерно в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены слева и справа примерно в семи футах от нас. Потолок тоже белый. Единственное, что изменилось на этих фотографиях, это то, что я поворачиваю головку вспышки в разные положения.

ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ

В нашем первом примере я сфотографировал Карен с прямой вспышкой.(Она смеется, потому что думает, что я некомпетентен из-за того, что моя вспышка находится в таком положении).

Это резкий плоский свет. На фоне неприятная тень. Это противоположно отраженной вспышке и обычно используется в крайнем случае. Давайте двигаться дальше.

НЕМНОГО УЛУЧШЕНИЯ

Здесь я немного улучшил ситуацию, отразив вспышку от потолка. Это смягчило свет, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами и отсутствие бликов.Мы можем лучше!

ВИДЕТЬ ХОРОШО

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы она отскакивала от стены слева от меня, придавая мне мягкость, лучшую направленность и объем света. Думаю, это хранитель!

ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИЗОШЛО?

Ради забавы, я перевернул камеру вверх дном и направил вспышку в пол, чтобы свет шел снизу. Мы называем это Franken-light (свет монстра). Не то, что вы собираетесь делать много, но если вас когда-нибудь наняли сфотографировать вампира, это хорошо, чтобы иметь в своем арсенале.

Все эти фотографии иллюстрируют два основных фактора, о которых я думаю при съемке с отраженной вспышкой: направление света и качество света (мягкость).

НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТА

Это просто относится к направлению, откуда исходит свет, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите вспышку вверх в потолок, она попадет в объект сверху. Если вы отразите свет от стены справа, свет вернется справа и т. Д.

Посмотрите на этот простой портрет свадебного гостя (вверху). На фотографии она смотрела направо, поэтому я отразил свет от стены с той стороны, чтобы получить красивый свет на ее лице. Если следующий человек, которого я хочу сфотографировать, смотрит в другую сторону, все, что мне нужно сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить ее от противоположной стены. Такая универсальность прекрасна при съемке живых выступлений.

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я снова отразил вспышку от стены слева, чтобы получить на них чудесный свет.Если вы посмотрите на людей на заднем плане, вы сможете получить представление об окружающем освещении в комнате.

Самый красивый свет часто исходит больше сбоку, чем сверху. Если вы включите вспышку под углом 90 градусов влево, свет вернется слева под углом 90 градусов. Между прочим, это тот же угол, что и большой свет, который можно получить в сумерках и на рассвете.

КАЧЕСТВО СВЕТА (МЯГКОСТЬ)

На мягкость вашего света в основном влияет размер вашего источника света.С отраженной вспышкой это часть стены или потолка, освещенная вашей вспышкой. Я думаю, что это самая сложная концепция для людей с отраженной вспышкой. Просто думайте об источнике света как о поверхности, освещенной вашей вспышкой (а не о самой вспышке).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Другими словами, чем большую площадь вы покрываете вспышкой, тем мягче возвращается свет. Чтобы охватить большую площадь отраженной вспышкой, просто отойдите подальше от отражаемой поверхности, чтобы свет от вспышки распространялся больше.Большое количество вспышек также позволяет увеличивать и уменьшать масштаб головки вспышки, создавая более узкий или широкий луч (более широкий луч позволяет вспышке распространяться быстрее, и наоборот).

Это может быть немного сложно визуализировать, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) у меня полностью увеличена головка вспышки, чтобы создать максимально широкий луч. Затем я выстрелил из него в стену в своей студии на расстоянии 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены.Это создаст приятный мягкий свет, отражающийся на нас.

На второй фотографии (ниже) я переместил вспышку ближе к стене с таким же увеличением. Как видите, теперь стена освещает меньше, а это означает, что источник света становится немного меньше (более резкий / жесткий — менее мягкий).

На третьем фото я сохранил вспышку в том же положении, но полностью увеличил головку вспышки. Таким образом, источник света стал еще меньше (источником света является область на стене, которая отражает свет).

Вы можете не осознавать, что вы можете направить свой свет через огромный бальный зал отеля, например, и вернуть его красивым и мягким. На приведенной ниже фотографии обожающих родителей, слушающих свадебную речь, свет от моей вспышки распространяется на 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем больше распространяется и тем мягче получается свет. Красивый!

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ЛЮБЫЕ МЕСТА

Теперь есть предел мощности вашей вспышки и, следовательно, того, насколько далеко вы можете находиться от отражающей поверхности.К счастью, с цифровыми камерами легко провести несколько быстрых тестов, чтобы увидеть, что вам сойдет с рук.

Например, предположим, что вы находитесь в огромном конференц-зале, фотографируя основного докладчика на ежегодном конгрессе продавцов чернослива. Освещение в комнате от ужасных прожекторов, и если вы не улучшите его, вы никогда не получите новой работы от этого сливового клиента. Итак, вы пытаетесь отразить вспышку от стены слева от динамика, но ваша вспышка недостаточно мощна.Ваше изображение недоэкспонировано, а батареи вашей камеры напрягаются, чтобы зарядить вспышку.

В этой ситуации вы можете попробовать несколько разных способов решения вашей проблемы:

1. Увеличьте свой ISO как можно выше.
2. Максимально откройте диафрагму.
3. Увеличьте головку вспышки до упора, чтобы сузить световой луч, которым вы стреляете в стену.

Если ничего не работает, возможно, придется прибегнуть к съемке с прямой вспышкой, но это должно быть последнее средство.

Конечно, вы не всегда будете в комнатах с белыми стенами, но обычно вы можете найти что-то, от чего можно отскочить, если осмотритесь. Белые потолки и стены из темного дерева? Отразитесь от потолка (но попробуйте направить вспышку немного в одну или в другую сторону, чтобы лучше направить свет). Вы также можете отскочить от более темных поверхностей. Если поверхность не черная, это означает, что она все еще отражает свет, и вы можете отразить от нее вспышку.

Я отскочил от всего, от кирпича до деревянных панелей, хотя, по общему признанию, эти поверхности действительно поглощают много энергии вашей вспышки и быстрее разряжают ваши батареи, поэтому они не идеальны (они также добавят цветовой оттенок вашему изображению ).

Когда я захожу в пространство, где собираюсь использовать отраженную вспышку, я сразу же оглядываюсь и думаю о том, какими могут быть мои отражающие поверхности (источники света). Я определяю поверхности, которые выглядят хорошо (обычно светлые / светоотражающие предметы), и располагаюсь так, чтобы использовать их в своих интересах.

Давайте посмотрим на еще несколько примеров:

Эта свадебная пара впервые танцует в библиотеке Пибоди в Балтиморе, очень большом помещении, у которого даже нет целых стен, от которых можно отскакивать, только колонны, из-за того, как расположены стеки библиотеки.Но я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку и получить хороший свет для фотографии.

Я также включил фотографию выше, показывающую все пространство, чтобы вы могли лучше понять, с чем я имел дело.

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил вспышку от стены примерно в 30 футах слева от меня, и мне немного помогло фиолетовое освещение на заднем плане.

Этот свадебный портрет был сделан ночью на бейсбольном стадионе Камден Ярдс в Балтиморе.Это было снаружи, и не было ничего, что могло бы отражать вспышку, поэтому я попросил ассистента держать белый отражатель позади меня слева от камеры, и я направил туда свою вспышку.

Когда я пишу эту статью, я сижу в темном ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это настоящая светлая яма, но на стене куча фотографий в рамках и зеркало. Я почти уверен, что смогу отразить от них вспышку и получить приличный свет, если понадобится.

Вы можете действительно хорошо научиться быстро отражать вспышку. Как только вы осознаете возможности, остается лишь экспериментировать и совершенствовать вашу технику. Посмотрите вокруг и спросите себя, что вы можете использовать в качестве отскока. Посмотрите на объект и подумайте: «Откуда мне нужен свет?»

Затем поэкспериментируйте, направьте вспышку вправо, влево, позади себя. Прежде чем вы это узнаете, вы станете мастером отраженной вспышки!

Пожалуйста, поделитесь своими советами и изображениями отскока flash в комментариях ниже.

8 советов по получению профессиональных фотографий в помещении каждый раз

Съемка в помещении может стать утомительной работой, если вы не знаете, что делаете. К счастью для вас, мы пришли на помощь!

1) Изучите свою камеру как можно лучше!
Познакомьтесь с этим, как с той девушкой / парнем, с которой вы хотите чаще разговаривать на уроках английского. С учетом сказанного, знайте пределы ISO вашей камеры; знайте, когда он начинает становиться зернистым, и установите для этого мысленную пометку.Таким образом, вы можете увеличить ISO до максимального значения, сохраняя при этом качество. Для T2i лучше всего выбрать ISO 1600 и 3200, если АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО. Для T5i вы можете снимать до ISO 6400 без особых шумовых помех. С учетом сказанного, каждая модель камеры сделана по-своему, поэтому некоторые камеры могут иметь более высокую устойчивость к шуму, чем другие. Экспериментируйте, чтобы узнать о своем!
Знание ваших возможностей ISO может быть очень полезно при ночной фотографии, потому что это всего лишь еще один элемент, который вы можете настроить, чтобы ваша экспозиция выглядела «хорошо освещенной».”

2) Выйдите из автоматического режима, чтобы взять под контроль важнейшую скорость затвора.
Если это не было чем-то, что вы уже применяете в своей повседневной фотосъемке, то пора начать! При съемке в помещении рекомендуется снимать в режиме приоритета выдержки (Tv для Canon, S для Nikon) со скоростью затвора не ниже 1/60 — 1/200. Все, что выше 1/200, может иметь помехи от любого источника искусственного освещения. Источники искусственного освещения могут включать люминесцентные лампы, вспышки и т. Д.Это потому, что лампочки мигают с высокой частотой, которая не слишком заметна невооруженным глазом. Однако при съемке почти с той же частотой вы начнете видеть эти синие и оранжевые полосы, вызванные огнями.

от 1/60 до 1/200 — хороший диапазон, потому что он обеспечивает достаточную скорость для получения резкого изображения без размытия движения и позволяет избежать улавливания этих неприятных световых помех.

Съемка с приоритетом диафрагмы или в ручном режиме в помещении также невероятно полезна, потому что тогда вы можете контролировать глубину резкости.Фотографии в помещении обычно имеют очень загруженный фон, поэтому уменьшение глубины резкости может привести к гораздо более приятным фотографиям.

Если вы еще не освоили ручной режим, прочтите превосходный подробный учебник Джима по основам фотографии.

3) Когда у вас есть преимущество дневного света, используйте его по максимуму!
Это означает стрельбу везде, где есть доступ — от окон до дверных проемов. Дневной свет не только выглядит естественным (потому что в конце концов), но и очень ЯРКИЙ! Дневной свет значительно ярче даже самых ярких вспышек.

Съемка при дневном свете, падающем на окно, также может обеспечить красивый мягкий свет, который придаст объекту красивого, равномерного освещения. Если вы не хотите использовать солнечный свет в качестве источника света, вы можете даже проявить художественность, чтобы создать эффект силуэта на вашем объекте.

4) Используйте рефлектор!
Серьезно, это не только одна из самых дешевых единиц оборудования, которую вы только можете купить, но и одна из самых простых частей оборудования, которую вы можете СОЗДАТЬ в крайнем случае! Не говоря уже о том, насколько это полезно! Вы спросите, как мне его сделать? Легко!

Шаг 1. Возьмите чистый лист белого картона или бумаги.
Шаг 2: Попросите кого-нибудь отразить это на вашем предмете!
Готово!

Нужна большая площадь? Купите плакат побольше! Чистая белая бумага может стать хорошим источником мягкой заливки для любых теней, появляющихся на вашем объекте, и придаст вам профессиональный вид. Если вам нужно что-то покрепче и жестче, накройте этот лист фольгой!

Конечно, после всего этого у вас может не быть отражателя 5-в-1 (который вы можете получить менее чем за 20 долларов), но это все равно 2-в-1, который вы только что сделали из простой мелочи! Отражатели
отлично подходят для дневной или ночной фотографии и обеспечивают мощную компенсацию освещения, где бы вы ни находились.

5) Избегайте верхнего освещения.
Да, это означает, что у вашей дорогой тети Салли также есть свет на кухне. Причина в том, что верхнее освещение отбрасывает эти нелестные тени, которые усиливают морщины и мешки под глазами. Простое решение этой проблемы? Просто попросите вашего объекта (ов) отойти на несколько шагов от источника света, чтобы вместо этого он отражался от пола на вашем объекте. Или, если вы снимаете фотографию, которая будет на вашей следующей открытке на Хэллоуин, тогда вперед и пусть свет сверху идет дождем!

Я сфотографировал эту маленькую девочку, играющую со своими игрушками в крошечной деревушке в сельской местности Китая.Окно света в комнате было красивым.

6) Измените эту вспышку!
Если у вас есть вспышка Speedlight или если вам необходимо снимать с ужасной выдвигающейся вспышкой, измените свет любым возможным способом, чтобы избежать размытых лиц от резкого света. Например, если вы снимаете со вспышкой Speedlight, направьте вспышку на потолок или ближайшую стену, чтобы она отражалась на ваших объектах! Выполнение этой техники можно сравнить с использованием гигантского софтбокса, такого как те, которые используются для ваших школьных портретов, поскольку он обеспечивает мягкий ровный свет.Когда момент абсолютно требует, чтобы вы использовали выдвижную вспышку, простой и надежный способ изменить свет — это использовать тонкую (желательно белую) ткань, чтобы закрыть вспышку. Даже если вы все еще используете прямую вспышку, по крайней мере, свет мягкий, и, кстати, не обязательно использовать бумагу! Однажды я был в тематическом парке, где мне нужно было использовать всплывающую вспышку, а для модификации вспышки у меня был только пластиковый пакет. Пройдя пару попыток и поигравшись с «ручным» режимом, я добился, чтобы он выглядел довольно красиво!

7) Штатив может стать вашим лучшим другом!
При съемке в любой ситуации всегда полезно снимать со штатива, когда это возможно.Одна из причин заключается в том, что если вам нужно снимать без каких-либо из приведенных выше рекомендаций по освещению, вы все равно можете немного обойтись более длинной выдержкой, чем 1/60, поскольку камера не будет двигаться, чтобы вызвать размытие в движении. Однако мы не можем гарантировать то же самое для ваших субъектов. Кроме того, было бы неплохо сделать семейный снимок с назначенным семейным фотографом?
Если вы снимаете статические объекты в помещении, вы даже можете использовать длинную выдержку от до BULB с меньшим количеством источников света, чтобы в основном «увеличить» свет, когда вы находитесь на штативе.

8) Снимайте с любыми настройками или освещением, которые вам нужны, чтобы получить снимок.
Иногда бывают моменты, когда у нас нет времени, чтобы скомпоновать и отрегулировать освещение. Эти «моменты Kodak» случаются только изредка, и как только они уходят, они исчезают! Это один из тех редких моментов, когда режим АВТО для меня приемлем. Вам просто нужно поверить в камеру и позволить ей выстрелить. Надеюсь, он попадет в цель наилучшим образом.

Отличное освещение, малая глубина резкости и хороший баланс белого.Это отличный пример внутренней фотографии.

A Пошаговое руководство по использованию вспышки — LIVE SNAP LOVE

При съемке со вспышкой необходимо учитывать три основных элемента: фон / окружающий свет, необходимое количество вспышки и места, где можно отразить вспышка выключена.

Легче представить себе это, если разбить его на этапы, так что это именно то, что я собираюсь делать!

Шаг первый: установка экспозиции камеры для окружающего света

Странная вещь при съемке со вспышкой заключается в том, что в некоторых случаях это похоже на установку двух отдельных экспозиций — одну для фона и одну для объекта.Вы используете настройки камеры, чтобы выставить то, как вы хотите, чтобы окружающий свет / фон выглядел (чем больше окружающего света вы впустите, тем менее ярким будет ваше изображение.

Вот как я это делаю:

Во-первых, Я устанавливаю максимально высокое значение ISO, не создавая шума — оно будет разным для каждой модели камеры, количества доступного света и т. Д.

Затем я устанавливаю диафрагму на минимальное значение для того, что я фотографирую — чем ниже, тем лучше. Я хочу впустить как можно больше света, но с рабочими настройками.

Последняя моя выдержка. Вы можете позволить себе более низкую выдержку, чем обычно, поскольку вспышка несколько замораживает движение (но также имейте в виду, что вам нужно будет держать выдержку меньше, чем максимальная скорость синхронизации вашей камеры — обычно это около 1/200, но зависит от модели камеры — если вы не знаете, начните с 1/125!) Если я нахожусь в помещении с гораздо меньшим количеством света, для поддержания хорошего уровня окружающего освещения я выберу относительно низкую выдержку — меньше и Я могу получить размытость изображения из-за дрожания камеры (естественно, я дрожу!).Вы можете сделать пробный снимок на этом этапе, если хотите, просто чтобы убедиться, что ваш фон выглядит так, как вы этого хотите.

Если вы не уверены, какие настройки вам следует использовать, обязательно загрузите мою БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по ручным настройкам, и вы получите представление о том, какую диафрагму, выдержку и ISO использовать в целом — и вы можете адаптировать их для съемки. со вспышкой. Иди сюда, чтобы взять это.

Быстрые советы о том, когда использовать вспышку и как этого избежать

Понимание света и освещения — это одна из составляющих хорошего фотографа.Это включает в себя знание того, когда и как использовать вспышку, когда НЕ использовать вспышку и некоторые способы избежать использования вспышки на ваших фотографиях. Вот несколько быстрых советов, которые помогут вам понять, как можно использовать (и избегать) вспышку в фотографии для получения наилучших результатов.

Dan Eckert — Dan flash fog

Когда и как использовать вспышку

В помещении

Очень распространенной причиной использования вспышки является низкая освещенность в помещении. Если объект съемки не освещен, вспышка поможет осветить его.Ваша камера не может видеть предметы, которые не отражают свет, поэтому в плохо освещенной комнате имеет смысл использовать вспышку. Так как же в таких обстоятельствах хорошо использовать вспышку?

Главный урок фотографии со вспышкой состоит в том, что вспышка должна напоминать естественный свет. Чаще всего вспышка портит фотографию, создавая резкий свет, красные глаза или странные тени. Вспышка делает освещение на фотографии искусственным. Может быть несколько художественных исключений, но попытка воссоздать естественный свет — хорошее практическое правило при использовании вспышки.

NeveahRose — flash

Создание естественного света с помощью вспышки в помещении требует экспериментов. Вы можете начать с экспериментов с настройками вспышки на вашей камере. Как изменение силы вспышки и скорости затвора влияет на окончательный снимок? Однако в какой-то момент вам захочется рассеять свет вспышки или изменить ее направление.

Рассеиватель смягчает свет вашей вспышки, создавая приглушенное освещение. Чтобы создать диффузор своими руками, есть несколько хитростей, поэтому покупать его не нужно.Например, вы можете сложить стикер в форме буквы U и прикрепить его под вспышку. Это позволяет свету отражаться от бумаги и заполнять все пространство, а не заливать объект. Фильтры для кофе или использованные пластиковые пакеты из-под молока также отлично подходят в качестве диффузоров.

Изменение направления вспышки также может помочь создать более естественный свет. В отличие от выдвижной вспышки на вашей камере, установленная или внешняя вспышка позволит вам направить вспышку. В помещении вы можете использовать белый потолок или стену, чтобы косвенно осветить фотографию через отражение.С внешней вспышкой вы можете осветить объект под другим углом. Убедитесь, что то, что вы используете для отражения или рассеивания вспышки, белое, иначе свет приобретет свой цвет.

На открытом воздухе

Сначала это может показаться странным, но в очень солнечный день вы также можете рассмотреть возможность использования вспышки на ваших фотографиях. Когда фон намного ярче, чем ваш объект, ваш объект будет выглядеть темнее или даже силуэтом. Использование «заполняющей вспышки» позволит сбалансировать фоновый свет и сделать объект более ярким.Из-за фонового освещения сенсор вашей камеры не будет активировать вспышку. Поэтому для заполняющей вспышки вы должны запускать вспышку самостоятельно.

Дерек Чунг — Дневной свет

Экспериментальная фотография

Наконец, вы можете использовать вспышку в своих фотографиях для создания уникальных эффектов. Вместо того чтобы уравновесить темноту или яркость, можно использовать вспышку, чтобы добавить к фотографии дополнительный элемент. Отличный пример — использование вспышки для рисования света.Во время фотосъемки с длительной выдержкой в ​​темноте вы можете вручную включить вспышку, чтобы включить фрагменты движущегося объекта. Таким образом, каждая вспышка захватит ваш объект в другом положении.

Dhilung Kirat — Spirit (2)

Чтобы узнать больше о том, когда следует использовать вспышку, ознакомьтесь со статьей о Photography Life. В Digital Camera World есть хорошая статья, в которой рассматриваются все области съемки со вспышкой, от настроек камеры до использования нескольких вспышек.

Когда НЕ использовать вспышку

Как правило, существует три типа ситуаций, в которых не следует использовать вспышку.Во-первых, ситуации, в которых использование вспышки бессмысленно. Это классический пример стадиона. Объект находится так далеко, что свет вспышки не осветит его. Во-вторых, вспышка вызывает слишком много нежелательных побочных эффектов. Например, когда на изображении есть отражающая поверхность (стекло, экраны, блестящие предметы), свет вспышки будет светить прямо в камеру, доминируя и разрушая фотографию. Печально известное красное да — еще один пример нежелательного эффекта вспышки. В-третьих, вы можете получить более красивую фотографию, избегая вспышки.Вспышка часто может придать всей фотографии размытый или неестественный вид из-за типа излучаемого света. Поэтому, когда вы делаете портрет со вспышкой, и ваш объект выглядит неестественно бледным, это может указывать на то, что вам не следует использовать вспышку в этой ситуации.

bark — 40 + 281 Flash

В Интернете есть много статей, в которых перечислены ошибки при съемке со вспышкой и ситуации, когда вам не следует использовать вспышку, см., Например, эти статьи о Digital Camera World или Gizmodo.

Как избежать использования вспышки

Знание того, как избежать использования вспышки на снимках, поможет вам стать лучшим фотографом. Вот два способа избежать использования вспышки.

Измените условия съемки

Вы почти никогда не полностью контролируете среду, в которой вы фотографируете, но есть несколько способов улучшить ситуацию. Прежде всего, используйте штатив. Чем стабильнее ваша камера, чем больше времени она может потратить на одну фотографию, тем больше света она сможет уловить.Таким образом отпадает необходимость в использовании вспышки. При съемке в помещении вы можете включить весь свет и открыть шторы, чтобы впустить как можно больше света. Снаружи вы можете расположить объект (или себя) так, чтобы солнце светило с лучшего направления. Вы также можете использовать отражающий экран, чтобы направить солнечный свет на объект. Просто подумав о способах улучшения условий съемки, вы станете более творческим фотографом.

Используйте настройки камеры

Прежде чем доверять автоматическим настройкам встроенной вспышки, хорошо подумать, может ли изменение настроек камеры помочь улучшить изображение.Попробуйте изменить основные настройки камеры: выдержку, ISO и диафрагму. ISO контролирует чувствительность светового датчика камеры. Выдержка определяет длину, на которой свет попадает в камеру. Более короткая выдержка заморозит большую часть действия во времени. Диафрагма определяет, сколько света проходит через объектив. Поэкспериментируйте с этими настройками, чтобы понять, как делать потрясающие фотографии, не прибегая к съемке со вспышкой.

Как видно на этой фотографии, можно делать хорошие снимки в помещении без использования вспышки.

Людовик Хирлиманн — Аржель

Стробист: Освещение 102: 3.3 — Балансировка вспышки / окружающей среды в помещении

ОБНОВЛЕНИЕ: [Завершенные упражнения | Обсуждение]

Когда мы в последний раз встречались, мы говорили о переходе от идеи уравновешивания красивой, ровной задней завесы закатного света к работе с сильно направленным источником света (и научились использовать его, а не просто заполнять его). неделю, мы используем его в помещении, чтобы применить те же принципы к менее направленному, менее интенсивному и более рассеянному свету.

Общая нить, которую вы должны начать видеть, заключается в том, что каждый раз, когда вы используете вспышку, происходит две одновременные экспозиции. Это верно независимо от того, используете ли вы вторую экспозицию или нет. Фактически, даже если вы снимаете одноразовым наведением и выстреливаете своим пьяным братом вспышкой, скажем, на двенадцать бокалов пива на вечеринке, у вас все равно будет происходить две экспозиции каждый раз, когда вы нажимаете кнопку.

Разница между неандертальцем и нюансами заключается в том, чтобы научиться улаживать окружающую часть вашего воздействия.Я имею в виду, что он всегда там, так почему бы не использовать его?

На самом деле, чем больше вы это понимаете, тем больше вы понимаете, что это по крайней мере так же полезно, как и другая вспышка. А иногда и подавно.

(Больше после прыжка.)

Типичное окружающее освещение в помещении, например, может составлять около 1/60 при 4 / f при ISO 400. Итак, если я сниму вас в таком свете, доступном только, вы будете правильно выставлен. Вы все еще, вероятно, будете выглядеть довольно плохо — мы прибили количество, но качество света , вероятно, уродливо, поскольку оно исходит от потолочных светильников.

Итак, я решил повесить зонтик, чтобы рядом с вами вспыхнул свет и таким образом осветить вас. В конце концов, я думаю, мы установили, что вам нужна вся помощь в освещении, которую вы можете получить, верно?

Я поставил камеру на максимальную скорость синхронизации (1/250), включил вспышку на 1/4 мощности и осветил вас до f / 8. Поскольку мой зонт находится очень близко к вам ( да — посмотри на эти морщинки — я могу исправить это мягким светом ), мы помним, что свет будет падать очень быстро и станет довольно темным к тому времени, когда он вернется к стена, да?

Итак, теперь вы отлично выглядите ( с учетом всего ), но стена с другой стороны комнаты слишком темная.Проблема в том, что единственное, что освещает стену, — это моя вспышка. Это потому, что моя окружающая экспозиция установлена ​​на 1/250-е при f / 8, что недоэкспонирует не освещенную вспышкой часть комнаты на четыре ступени.

Итак, давайте перейдем от гипотетического к практическому и сделаем небольшое упражнение по увеличению внешней экспозиции, чтобы увидеть влияние различной выдержки на комбинацию вспышки и окружающей среды. Вместо того, чтобы использовать ваши фотографии, дорогой читатель ( мы не хотим пугать маленьких детей, теперь давайте, ) я буду использовать камеру в качестве подмены.

В этой комнате (моя гостиная) дневная выдержка составляет примерно 1/4 секунды при f / 4 и ISO 200 при выключенном свете. У меня открыты жалюзи, поэтому в заднюю часть комнаты попадает немного света. Камера на переднем плане на журнальном столике получает гораздо меньше.

Первое, что я хочу сделать, — это установить, что при нашей начальной выдержке без вспышки комната будет черной:

Вот мы на 1/250-е при f / 4 без вспышки. Это потрясающее упражнение в минимализме действительно продается.Но только истинный ценитель искусства оценит красоту и значение такой фотографии, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, если она окажется завышенной.

При 250-м при f / 4 окружающий свет в комнате недоэкспонирован на 5 ступеней. Я бы сказал, чертовски почти черный.

Далее мы добавим небольшую вспышку в виде SB-26 в сквозном зонтике. Прошу прощения за отражение ребер зонта в переднем фильтре. Я сегодня быстро работал. Кроме того, я уже сделал свое художественное заявление за день и был слишком утомлен, чтобы снова заниматься творчеством.

Но подождите, что это за свет на задней стене? Что ж, мы уже знаем, что это не эмбиент, поэтому это должно быть вспышка. Именно это и есть — пролить свет от зонтика.

Итак, давайте увеличим выдержку с двух третей ступени до 1/160 секунды.

Хм. Фон не становится ярче.

То же самое для 1/100 и 1/60. (Хорошо, может быть, немного на 1/60.)

Это просто потому, что мы работаем так далеко от внешней экспозиции комнаты.Если вспышка намного более мощная, чем заданная комбинированная настройка окружающего света, я называю это «работой над окружающей средой», например: «Я снимал вспышку с f / 4, работая на 4 ступени выше окружающей среды».

Это говорит о том, что при f / 4 выбранная мной выдержка была на четыре ступени больше, чем для окружающей экспозиции.

Только когда мы дойдем до 1/40 секунды, окружающий мир начнет проникать внутрь, хотя и едва.

Это порог настроек затвора при f / 4 (и ISO 200), который позволит окружающему свету прожигать тени от вспышки на фотографии.Итак, здесь вы должны начать уделять пристальное внимание TFT-экрану и регулировать затвор, чтобы получить наилучший эффект.

При выдержке в 1/25 секунды кое-что начинает происходить.

Очевидно, что эмбиент здесь начинает проявляться более ярко. Имейте в виду, камера остается стабильной, потому что в этот момент она освещена исключительно вспышкой.

Фон на данном этапе практически не используется, с точки зрения экспозиции. Но свет приближается, и я уверен, что смогу настроить его на любой тон, который захочу.

На 15-й доли секунды фон становится пригодным для использования.

С этого момента (точнее, выше) тон фона становится личным выбором. Нет никакого «неправильного», поскольку теперь вопрос в том, насколько я хочу разделения между объектом и фоном.

Помните, мы говорили вам выбросить концепцию «правильной экспозиции» из окна? Вот о чем я говорю: точка отсчета экспозиции определяется тем, как вы выбираете экспонирование света, падающего на камеру.Фон может быть в любом месте в широком диапазоне тонов, выбор остается за вами.

На десятые доли секунды моя не совсем белая стена представляет собой насыщенный тон, на который влияет как цвет затененного света с фильтром зеленого, проходящего через окно, выходящее на север, так и окружающая часть экспозиции.

Выполнение подобного упражнения (подсказка , подсказка ) покажет вам, насколько вы контролируете ситуацию, как только вы начнете понимать концепцию балансировки строба и окружающей среды.

На 6-й доли секунды мы все еще ниже среднего серого на тональном уровне фона. Но теперь мы переходим к фоновому диапазону, который, скажем, может воспроизвести газета.

Конечный носитель, на котором будет воспроизводиться фотография, будет вашим ориентиром в отношении границ выбранного вами уровня окружающего заполнения. Но, опять же, выбор за вами.

Четверть секунды.

Это мой личный выбор, так как мне нравится «невидимое» качество сочетания света и окружающей среды для этого изображения.Это субъективный вызов, но для чего-то вроде этого свет можно заставить исчезнуть (не слишком очевидно), и фотография просто имеет качественный край, который не выглядит освещенным, а просто выглядит красиво.

Через 0,4 секунды (1 / 2,5) комната начинает светиться.

Помните, стены намного выше среднего серого, поэтому камера считает это передержкой окружающего. Опять же, идея «правильной экспозиции» — очень ошибочная концепция. Возможно, вам больше понравится этот кадр. Здесь действительно нет правильного или неправильного.

При 0,6 секунды фон выглядит более воздушным.

Я мог бы поднять больше на эмбиент, но блики в центральной правой части фона начали бы размываться, что отвлекало бы (но все же не «неправильно», ИМО.) Здесь больше свободы действий, чем в сочинение 101 работа в 9 классе.

Первое, что вам нужно усвоить, это то, что существует базовая экспозиция, которая сделает любую сцену черной. В помещении часто бывает легко добиться такой экспозиции, при этом скорость синхронизации остается на уровне или ниже.Оттуда простое открытие затвора позволит постепенно увеличивать естественный свет в вашей фотографии, пока вы не получите именно тот баланс, который вам нужен.

Вот о чем еще нужно подумать: ваш штатив — это еще одна вспышка, но с почти бесконечной мощностью. Допустим, вы снимаете в огромной, пещеристой, тускло освещенной комнате без окон. Вы можете осветить кого-нибудь от зонтика вспышкой на переднем плане и просто держать ставень открытым, пока комната не поднимется точно на поддерживающую экспозицию, которую вы хотели.Просто закрепите камеру на штативе и оставьте затвор открытым до тех пор, пока не сгорит вся «неосвещенная» часть комнаты.

Я делал это (на штативе) в течение 30 секунд при f / 2.8. Во время экспозиции человек слегка покачивался. Но, честно говоря, это сделало его еще лучше. И, говоря о движении, последний снимок:

Учитывая четверть секунды выдержки, с которой можно поиграть, я, конечно, попробую немного размыть вспышку.

Но это только часть 7, так что оставим это на потом.

____________________________________

Мы еще не закончили балансовую единицу. Таким образом, упражнение на этой неделе — это просто упражнение, а не задание.

Я сделал эти демонстрационные снимки буквально за десять минут, от настройки освещения до финального кадра. На самом деле нет ничего страшного в том, чтобы попробовать что-то подобное в своей гостиной.

Важно помнить (как это всегда бывает при «прожигании» окружающей среды против вспышки), чтобы объект, освещенный вспышкой, находился в той части сцены, которая получает меньше окружающего света, чем освещенная окружающей средой часть сцены .На практике это обычно означает съемку на более ярком фоне и освещение объекта вспышкой на переднем плане.

Помните, все еще применяется дистанция. Так что держите эту вспышку поближе, чтобы она не испортила фон.

К вашему сведению, вот снимок, который показывает невероятно сложную и сложную настройку, которая использовалась для создания этой серии снимков.

(Кстати, это «Джинджер» нюхает зонтик. Она не самая яркая лампочка в упаковке из трех штук, но она очень милая.)

И последнее замечание по поводу зонта: я немного «задохнулся» от стержня, но это означает, что я не полностью использовал весь зонт в качестве источника света. Причина в том (кроме того, что мне не нужен был полный источник света на этом небольшом расстоянии, чтобы свет был мягким), я не хотел, чтобы какой-либо необработанный свет проливался за края моего зонта и еще больше освещал фон.

Если вы выполняете упражнения, пометьте свои фотографии следующим образом:

Strobist
Lighting102
упражнение
баланс
в помещении

Здесь вы можете просмотреть выполненные упражнения других.Для этого поста создана ветка обсуждения.

Наконец, учитывая диапазон фоновых тонов, которые бы отображались на задней панели камеры, какую выдержку вы бы выбрали и почему?

Напишите нам в комментарии.

ДАЛЕЕ: Переуступка: Остаток

Как использовать Fill Flash на открытом воздухе

Возьмите вспышку и выходите на улицу. Мы покажем вам, как использовать заполняющую вспышку на улице!

Вы снимаете на улице при отличном освещении.Так зачем вам использовать вспышку? Все дело в заполнении теней и балансировке окружающего света с экспозицией объекта. Сегодня мы узнаем, как использовать заполняющую вспышку на открытом воздухе для портретов, и решим некоторые типичные проблемы, с которыми вы можете столкнуться!

Что такое заполняющая вспышка?

Заполняющая вспышка — это техника фотографии. Он использует вспышку, чтобы дополнить существующий свет в сцене. Мы называем это заполняющей вспышкой, потому что вспышка заполняет тени или темные области сцены.Вспышка не является основным источником света.

Когда следует использовать заполняющую вспышку на улице?

Заполняющая вспышка действительно помогает в нескольких ситуациях:

• Когда объект освещен сзади (фоновый свет ярче, чем свет на лице объекта).
• Для осветления теней и добавления деталей в более темные области без переэкспонирования светлых участков.
• Заполните тени от головных уборов, голов или черт лица других людей.
• Добавьте блики к глазам объекта съемки.
• Вы хотите правильно экспонировать объекты, но при этом сохранить цвет и текстуру неба.
• Чтобы добавить немного отделения от фона и объекта.

Заполняющую вспышку можно использовать и в помещении!

В этом руководстве рассказывается об использовании заполняющей вспышки для портретов на открытом воздухе, но заполняющая вспышка работает для любого жанра фотографии, включая макросъемку и фотографию продукции.

Ниже приведены две фотографии моей дочери, сделанные с разницей в несколько минут. Солнце стояло прямо над головой, затененные облаками.Это первое изображение использует только естественный свет. Неплохое изображение с точки зрения освещения. Она довольно равномерно освещена, нет ни одного размытого света, а белые выглядят белыми. Но ее глаза выглядят слегка запавшими, и хотя в ее глазах есть блики, они не совсем блестят. И поскольку я пытался осветлить ее глазницы, она выглядит немного размытой. Я получаю розовое отражение на ее лице от чучела животного, так что не обращайте на это внимания. И не обращайте внимания на ее надутое лицо. Она собиралась серьезно.🙂

Вот что происходит, когда я добавляю немного заполняющей вспышки к портрету на улице. Ее глаза сияют, она даже светится более тонкими бликами.

Какая вспышка вам нужна для заполняющей?

Любая вспышка может работать как заполняющая. Как я уже сказал выше, это техника, а не конкретное оборудование. Вы можете использовать на камере вспышку, стробоскоп или даже выдвижную вспышку (у нее есть некоторые недостатки, но ее можно использовать!).

Вы также можете использовать заполняющую вспышку со вспышкой, установленной на камере или вне ее.

Нужна помощь по началу работы со вспышкой вне камеры? У нас есть для этого учебник!

Как использовать заполняющую вспышку на улице

Если в ваших условиях съемки требуется немного заполняющей вспышки, вот основная процедура.

1. Сначала установите диафрагму, выдержку и ISO, чтобы выставить задний план по своему вкусу. Не забудьте использовать выдержку ниже максимальной скорости синхронизации для вашей камеры.
2. Как только фон станет выглядеть так, как вы хотите, включите вспышку.
3. Затем сделайте снимок со вспышкой, нацеленной на объект. Обычно я начинаю с 1/8 мощности, но вы можете использовать любую мощность, которая вам нравится.
4. Проверьте свое изображение на ЖК-экране камеры и узнайте, что вы думаете. При необходимости увеличьте или уменьшите мощность вспышки, чтобы добавить больше или меньше света на объект.

Хотите пошагово научиться пользоваться заполняющей вспышкой и освещать изображения? Ознакомьтесь с нашим курсом «Flash Photography 101»!

Вот еще несколько примеров съемки только естественного света по сравнению ссъемка заполняющая вспышка. Здесь солнце все еще находилось довольно высоко над головой с легким намеком на облачный покров. Я не мог смотреть на объект съемки на солнце, иначе она прищурилась. И у нас не было тени, с которой можно было бы работать.

Это первое изображение показывает только естественный свет. Опять же, с точки зрения освещения все выглядит нормально. Ее лицо выставлено правильно, и нет никаких ужасных горячих точек. Но поскольку я показываю ее лицо, белый цвет ее платья настолько яркий, что потерял большую часть текстуры, а я потерял весь цвет на моем фоне.К тому же у нее не особо много бликов в глазах. К тому же он довольно плоский. Мои настройки были f / 5, 1/250 и ISO 100.

Для справки, вот как выглядел фон во время съемки. Это черное пятно в левом углу рамки было моим софтбоксом.

Добавив заполняющую вспышку к моему объекту, я могу снова добавить цвета небу и придать ее платью текстуру. В ее глазах теперь также отчетливо светятся блики, и есть некоторый контраст, создаваемый тенями от вспышки.Здесь мои настройки: f / 16, 1/200 секунды и ISO 100, с Godox AD200 в 24-дюймовом софтбоксе примерно в 45 градусах и в четырех футах от моего объекта. Моя вспышка была установлена ​​на 1/2 мощности.

Устранение неполадок Fill Flash

РАСПРОДАЖА! Хотите более резкие фотографии? Хотели бы вы научиться снимать в ручном режиме? Наконец, простое руководство для энтузиастов фотографии, которое откроет для себя ключ к получению значительно лучших снимков с помощью камеры, даже если вы новичок в фотографии — гарантировано! Нажмите здесь и получите сделку!

Вот некоторые общие проблемы, с которыми вы можете столкнуться, когда научитесь использовать заполняющую вспышку.

Внизу моего изображения черная полоса!

Ах, черная полоса отчаяния! Это означает, что вы используете слишком короткую выдержку для вашей камеры. Каждая камера имеет максимальную выдержку синхронизации, которая является самой короткой выдержкой, которую вы можете использовать при использовании вспышки. Если вы выберете выдержку, превышающую максимальную скорость синхронизации, ваш затвор начнет закрываться до того, как вспышка сработает. Вот что вызывает черную полосу.

Максимальная скорость синхронизации большинства камер составляет около 1/25 или 1/200 секунды.Вам необходимо проверить руководство для вашей конкретной марки и модели камеры. Но если у вас появляется черная полоса, уменьшите выдержку до 1/200 или 1/160 и посмотрите, исчезнет ли эта полоса.

Все еще не знаете, что делают все эти кнопки на вспышке? Ознакомьтесь с нашим замечательным руководством «Знакомьтесь, ваш Flash».

Моя вспышка полностью выключена, но все равно слишком яркая!

Если ваша вспышка слишком ярка для объекта, отодвиньте вспышку подальше от объекта.Вы также можете добавить модификатор, например софтбокс, чтобы рассеять вспышку.

Моя вспышка полностью поднята вверх, но объект съемки все еще слишком темный.

Мощность вашей вспышки не соответствует яркости солнца. Это обычная проблема, если вы снимаете в очень яркий день или при очень сильном контровом освещении.

Вот несколько вещей, которые стоит попробовать:

• Переместите вспышку ближе к объекту.
• Используйте более мощный свет или добавьте больше источников света.
• Отрегулируйте диафрагму, выдержку и ISO, чтобы сделать фон ярче. Вы можете размыть фон (потерять цвет и текстуру), но вы сделаете свою вспышку более яркой.
• Увеличьте выдержку, чтобы уменьшить окружающий свет, и используйте высокоскоростную синхронизирующую вспышку (если она есть в вашей вспышке!). Это совершенно другая техника. Вот видео, в котором рассказывается о HSS и о том, как его использовать.

Опять же, если вы находитесь на очень ярком солнечном свете, одна вспышка или даже небольшой стробоскоп могут не дать вам достаточно энергии, чтобы соответствовать мощности солнца.Иногда вам не удается направить свет достаточно близко к объекту, не мешая снимку. В этом случае поищите тень или подождите, пока солнце не опустится над горизонтом.

Что делать, если ваше изображение выглядит «кричащим».

По мере того как фотографы начинают погружаться в мир вспышки, их часто жалуют «слишком броские» изображения. «Блеклые» изображения обычно представляют собой проблему либо с общей экспозицией, либо с окружающей средой / объектом.

Если ваши изображения слишком яркие из-за того, что изображение в целом переэкспонировано, уменьшите настройки камеры и мощность вспышки до тех пор, пока изображение не будет правильно экспонировано.

Но иногда изображение кажется блеклым, потому что фоновое освещение темнее, чем освещение, падающее на объект. Это создает слишком большое разделение между объектом и фоном. Из-за этого несоответствия кажется, что фон был добавлен во время пост-обработки.

Чтобы исправить такие яркие изображения, вам нужно сократить разрыв между экспозицией на вашем фоне и экспозицией на вашем объекте. Это означает, что вам нужно уменьшить экспозицию объекта, уменьшив мощность вспышки ИЛИ изменить настройки камеры, чтобы сделать фон ярче.

Помните, что если вы измените настройки, чтобы сделать фон ярче, вам придется компенсировать это увеличение экспозиции, также уменьшив мощность вспышки.

Ниже приведен пример «яркого» изображения. Он в целом переэкспонирован, и можно сказать, что что-то не так.

Но, отрегулировав мощность вспышки, чтобы она лучше соответствовала моему окружающему или фоновому освещению, в результате получается более естественный, но более динамичный портрет, чем я мог бы получить при естественном освещении только в этой настройке.

Может ли всплывающая вспышка на моей камере работать как заполняющая?

Выдвижную вспышку на вашей камере определенно можно использовать в качестве заполняющей. Это отличное решение в определенных ситуациях. Но это не всегда самый лестный или универсальный вариант.

Недостатки popup flash

Вспышка на вашей камере не очень большая и не слишком мощная. Большинство всплывающих вспышек имеют диапазон от 2 до 12 футов. Поэтому, если вы пытаетесь отойти от объекта съемки, свет вспышки может даже не попасть на объект.

Выдвижная вспышка также является небольшим источником света. Один из принципов фотосъемки со вспышкой — чем больше источник света, тем мягче свет. Поскольку всплывающая вспышка относительно мала, она может отбрасывать резкий и нелестный для ваших объектов свет. Кроме того, он находится прямо над объективом и обычно на уровне глаз объекта съемки, что вызывает большие шансы на появление красных глаз.

Из-за этих ограничений более профессиональные фотографы будут использовать внешнюю вспышку в качестве заполняющей (и выносной вспышки).

Но вы можете улучшить работу выдвижной вспышки, отрегулировав компенсацию вспышки. Компенсация вспышки позволяет вручную увеличивать или уменьшать мощность всплывающей вспышки в зависимости от ваших потребностей. Чтобы использовать компенсацию вспышки, вам нужно будет снимать в ручном режиме или в таком режиме, как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. Когда вы в полностью автоматическом режиме, все решения принимает камера. Это что-то вроде диктатора.

Найдите кнопку +/- на камере рядом с символом вспышки, который обычно представляет собой стрелку или значок молнии.

Вы также можете рассеять всплывающую вспышку. Есть специальные продукты, которые закрывают вашу всплывающую вспышку, которые либо блокируют выход света, либо как бы отражают его. Или вы можете пойти по пути DIY и использовать салфетку, обернутую вокруг всплывающей вспышки, или отразить свет от белой карточки.

Использование выдвижной вспышки в камере не заменит знания опыта и понимания использования встроенной и выносной вспышки. Но в крайнем случае это может сработать.

Использование заполняющей вспышки ночью на улице

Заполняющую вспышку можно использовать и на улице ночью! Принципы использования заполняющей вспышки остаются прежними, но обычно проблема заключается в том, что ваша вспышка слишком яркая!

Чтобы использовать заполняющую вспышку ночью, выполните действия, описанные выше.Используйте настройки камеры, чтобы установить окружающий или фоновый свет, а затем добавьте вспышку.

Ночью наша вспышка может легко переэкспонировать объект даже при минимальной мощности. Это когда вы либо каким-то образом рассеиваете свет, либо перемещаете его дальше от объекта. На изображении ниже мой источник света находился, вероятно, в 25 футах от моего объекта и был установлен на минимальную мощность!

Лучшие ночные портреты на открытом воздухе сочетают в себе сильный естественный свет с отличной экспозицией объекта. Ищите области, где у вас есть свет на вашем фоне, чтобы добавить контекст, объем и интерес к вашему изображению.Без этого это просто ваш объект на черном фоне. Не очень интересно!

Почему каждый фотограф должен знать, как использовать заполняющую вспышку на улице

Возможно, вы фотографируете естественное освещение. Но для меня лучшие фотографы знают, как осветить любую сцену, даже если это требует использования вспышки. У вас может быть ситуация, когда вы не можете контролировать время съемки, например, мероприятия или свадьбы. Или ваши условия освещения могут измениться.

На улице заполняющую вспышку использовать не нужно.Если вы предпочитаете естественный свет, продолжайте раскачивать его во время сеансов. Но если вам нужна гибкость при съемке где угодно и когда угодно, знание того, как использовать заполняющую вспышку на открытом воздухе, — отличный навык.

Заполняющая вспышка — это еще один инструмент в вашем арсенале фотографии. Это может помочь вам создавать более красивые изображения, обеспечить гибкость в выборе места и времени съемки и помочь вам создать именно тот вид, к которому вы стремитесь, независимо от времени, места и условий!

.

No related posts.