Как синхронизировать вспышку с фотоаппаратом: Синхронизация вспышек и управление ими – Простые фокусы

Синхронизация вспышек и управление ими – Простые фокусы

У меня есть телефон. Нет, не совсем телефон — он умеет читать, писать и говорить, умный телефон, знает обо всех моих контактах и встречах, но главное его преимущество не в этом. При всем при этом он умеет все эти контакты хранить в интернете, рядом с почтой, где-то на американском сервере. С одной стороны, это удобно, а с другой, безопасно. при этом контакты в интернете полностью соответствуют контактам в телефоне, одни и те же данные хранятся в карточках, которые синхронизируются.

Изменил я карточку в телефоне, а она раз — и в сети очутилась. Поработал с ней в сети, а она взяла и обновилась в телефоне!

Со времени написания оригинальной статьи уже время прошло, и сейчас никого синхронизацией телефонов не удивить, но, поскольку синхронизация вспышек для многих нова, оставлю это на будущее здесь, в качестве вечного напоминания.

Я не ошибся — синхронизацией сейчас можно назвать все что угодно, в том числе и систему управления вспышками. Раньше все это делалось по проводам (провод так и назывался, синхрокабель), теперь в моде беспроводные технологии — телефон, телеграф, интернет… практически схема захвата мира. Сегодня количество передаваемых по воздуху данных растет на порядки с каждым годом. Так как сегодня есть некоторые различия в трактовке и употреблении термина «синхронизация» применительно к вспышкам, мы поговорим сначала

о режимах работы вспышек, а потом собственно о способах поджига вспышек.

Содержание

Вспышка и режимы работы вспышки

Вспышка — потрясающий инструмент фотографа. Это такое солнышко в кармане, которое, правда, в отличие от светила, светит не во все стороны, а более или менее в одну. Впрочем, если говорить о нашей планете, здесь солнечный свет тоже светит лишь в одном направлении и довольно жестко. Единственное отличие вспышки от солнца в том, что она светит не постоянно, а лишь в течение ограниченного времени, которое ограничивается, как правило, 1/1000 долей секунды. Такой период называется импульсом (важный параметр вспышки), а вспышку из-за этого недостатка/достоинства относят к импульсному свету. Солнце, в противовес, относится к свету постоянному (с рядом естественных говорок, которые позволяют его отнести и к

естественному освещению).

Говорят, если увидеть статью в интернете и репостнуть у себя в фейсбуке, мир станет на одного человека светлее.

Как вы понимаете, 1/1000с — это гораздо меньше большинства выдержек (хотя и достаточно, чтобы осветить кадр полностью), но в механике есть ряд требований, когда требуется закладывать определенную погрешность. Именно поэтому раньше со вспышкой фотоаппараты снимали на выдержке 1/60с — чтобы был запас по времени на срабатывание всех механизмов. Диафрагма при съемке только за счет импульса вспышки уже имеет не столь большое значение, потому подбирается под нужную глубину резкости. Сейчас, за счет использования более точной механики выдержка съемки со вспышкой может быть поднята до 1/200с, а были и фотоаппараты с электронными затворами, работавшие на 1/500с (Nikon D70, к примеру), да и сейчас в среднеформатниках есть лепестковый затвор, работающий даже быстрее, но вам он, скорее всего, не грозит. Короткая выдержка — гарантия фиксации движения, к примеру, хотя обычно это движение фиксирует сама вспышка.

Если знаете устройство затвора зеркального фотоаппарата, то смысла объяснять про шторки нет, для остальных же мы немного распространимся.

Пленка (а сейчас матрица) обычно была закрыта черной шторкой из довольно плотного материала. Когда начинается экспозиция, эта шторка уходит в сторону (обычно вверх), когда заканчивается, пленка вновь закрывается такой же шторкой, двигающейся в ту же сторону. Открывающая матрицу шторка называется первой (передней), закрывающая второй (задней). В обычных условиях это некритично, импульс вспышки происходит где-то между ними.

Кстати, такой обычный режим называется стандартным. При его использовании кадр освещается полностью за счет вспышки. Количество света потому здесь всегда примерно одно и то же (в зависимости от предварительного оценочного импульса, следующего непосредственно перед экспозицией), вне зависимости от выдержки, хоть 1/60с, хоть 1/500с, ведь вспышка имеет свою выдержку. Если вы будете закрывать диафрагму, вспышка просто будет увеличивать мощность, результат такого изменения вы заметите только по глубине резкости.

Недостаток такого режима в том, что вспышка подчиняется действующим законам физики и фотографии — свет не может распространяться бесконечно, есть даже формула, что на каждые дополнительные 40% расстояния (т.е., в 1.4 раза дальше) будет доходить в 2 раза меньше света (это для ручного режима, чтобы в студии рассчитывать мощность источников). Если возникнут мысли, откуда такая непоследовательность, вспомните формулу площади круга или хотя бы стандартные значения диафрагменных чисел. На практике выразится это в том, что лицо фотографируемого по интенсивности освещения будет сильно превосходить фон, т.е. фон будет черным, а лицо пересвеченным. Несмотря на то, что это стандарт фотосъемки во времена пленочных мыльниц, нравится это далеко не всем.

С внешними вспышками обойти такой недостаток довольно просто — надо лишь направить вспышку в потолок, от которого все объекты равноудалены, и такой разницы в освещении заметно не будет.

Однако, равномерно осветить кадр можно и другими способами. Так как импульс у вспышки довольно короткий, его можно принудительно вставить в начале или конце экспозиции, только экспозицию рассчитывать, исходя из освещенности кадра без использования вспышки. Такой режим называется медленной синхронизацией вспышки (slow-sync, rear curtain, 1st/2nd curtain). Кадр экспонируется в нормальном режиме, а вспышка лишь подсвечивает то, что находится рядом с ней. В этом режиме есть два варианта — когда вспышка поджигается в начале и в конце экспозиции. Название получили они как синхронизация по первой и второй шторке (передней и задней). На деле, эффект их заметен при съемке движения на довольно длинных выдержках — уже на 1/50с и на 1/30с становится заметен смаз движения.

Вспышка же, так как дает довольно много света, «замораживает» объект: при синхронизации по первой шторке объект будет заморожен в начале, а потом от него следует шлейф смазанного движения, а по второй — сначала шлейф, а потом уже объект, причем самим объектом часть шлейфа забивается, отчего синхронизацию по задней шторке, в большинстве случаев, предпочитают передней.

Все фотоаппараты снимают сегодня в режиме TTL — когда автоматика аппарата принуждает вспышку сделать предварительный импульс, чтобы оценить освещенность кадра и скорректировать соответственно мощность вспышки. Такое происходит всегда, как в стандартном режиме, так и в режиме медленной синхронизиции. TTL помогает автоматике определить, какая мощность нужна вспышке, но эту мощность в некоторых аппаратах можно ставить и вручную. Nikon позволяет устанавливать это прямо в фотоаппарате в режиме Manual, другие производители — прямо на вспышке. Это непринципиально, но позволяет решить одну важную проблему: у 10% населения слишком чувствительные глаза, и при съемке со вспышкой они реагируют на предварительный, оценочный импульс морганием под второй, то есть, когда происходит экспонирование кадра. В итоге, получается, что человек выходит в кадре с закрытыми или полузакрытыми глазами. В ручном же режиме импульс будет только один, и человек моргать будет уже «за кадром», остается только правильно подобрать мощность вспышки.

Если вы попытаетесь снимать со вспышкой в яркий солнечный день (например, чтобы лицо человека на ярком фоне подсветить), то в полуручных режимах, в особенности, в режиме приоритета диафрагмы, вы можете столкнуться с ситуацией, когда фотоаппарат начнет ругаться, что не может установить корректную экспозицию (хотя снимать будет, правда, с пересветами). Проблема в том, что часто в таких случаях он не может установить выдержку короче выдержки синхронизации со вспышкой. Здесь приходит необходимость использования высокоскоростной синхронизации (FP sync/HSS). Режим этот применим, однако, только со внешними вспышками — на встроенных его не дает использовать производитель. В отличие от стандартного, вспышка в таком режиме делает не один импульс, а серию, чтобы попасть в узкую щель между шторками, потому что двигаются они очень быстро, чтобы обеспечить нужную выдержку. Банальная физика предполагает, правда, что мощность вспышки тогда перераспределяется в пользу скорости, т.е. как раз и делится на количество этих импульсов, падая в 10-20 раз. Как результат, ведущее число (дистанция пробивания света) тоже сокращается, так как живет все по тем же физическим законам, и если ведущее число вашей вспышки в обычном режиме 38, при быстрой синхронизациии оно упадет до 2-3, да и то в лучшем случае. Понятно, что при съемке светосильным портретником отойти подальше уже не получится. Вспышку надо оторвать от фотоаппарата и поднести ближе к лицу. Вот тут мы и упираемся в особенности синхронизации вспышек.

Синхронизация вспышек в ручном режиме

Современная вспышка сегодня обязательно имеет на корпусе светоловушку, которая подает команду на срабатывание. Они есть везде, начиная с топовых вспышек основных производителей и заканчивая дешевыми китайскими полуручными экземплярами по 40-60 баксов (есть вспышки и дешевле, там просто светоловушек нет). Такие светоловушки есть даже в дешевых вспышках-лампочках, они вкручиваются в стандартный патрон и питаются от 220В. Светоловушки позволяют делить вспышки на ведущие и ведомые — это не звания, а скорее, что-то вроде должностей. Сегодня можно назначить ведущей одну (как правило, встроенную в фотоаппарат), а ведомыми все остальные, а завтра завести другой порядок. Главное, чтобы ведущая вспышка умела работать в ручном режиме.

Ведущей вспышкой может быть любое устройство, способное подать довольно яркий импульс — все та же встроенная вспышка, внешняя вспышка, инфракрасный пускатель, импульс которого отличается от обычной вспышки только спектром, который нашему глазу, к примеру, не виден. Интересно, что, если выстроить вспышки на определенном расстоянии друг от друга в одну линию, они смогут улавливать импульс соседних вспышек, от него поджигаться, а своим импульсом поджигать уже следующие за ними вспышки, которые импульс от предыдущих уловить были не в силах. Гуру вспышечного дела, Джо МакНелли, таким образом с помощью 53 вспышек как-то осветил целый самолет, причем очень большой.

Работает такая система благодаря одному очень важному моменту: реальная выдержка (то есть, продолжительность импульса) большинства вспышек соответствует

1/1000с, чего обычно при съемке нам и не требуется — мы работаем, как правило при куда более длинных выдержках (1/30-1/200, в большинстве случаев), потому что светим вспышками только тогда, когда уже довольно темно. Другими словами, у вспышки просто уйма времени, пока открыт затвор, чтобы сработать, и не так важно, насколько позже сработает 53-я вспышка, пусть даже на 53/1000с — это все равно попадает в нашу выдержку, а соответственно, будет зарегистрировано в кадре.

Более того, многие ведомые вспышки могут настраиваться таким образом, чтобы срабатывать на второй импульс, а не на первый. Нужно это тогда, когда включить ведущую в ручной режим нет никакой возможности, и она довольно нудно продолжает работать в режиме TTL. Такое распространено в случае с поджигом от встроенной вспышки в стане Canon или Sony — в первом случае, никто, а во втором, большинство фотоаппаратов попросту не поддерживают работу встроенной вспышки в ручном режиме. Nikon в этом плане более демократичен, равно как и многие более мелкие производители — системы управления вспышками у некоторых из них вообще отсутствуют, так хоть синхронизацию обеспечивают. Nikon же считается одним из самых крутых производителей в плане близости к фотографу, обеспечивая толпы стробистов своими фотоаппаратами, благодаря гибкости именно в плане работы со вспышками. Впрочем, благодаря все тем же китайцам, такое преимущество можно нивелировать всего за 10-50 баксов, приобретя ИК-пускатель или комплект ручных радиосинхронизаторов, на которых мы остановимся чуть ниже.

Преимущество ручной синхронизации заключается в том, что вы сами задаете мощность каждой вспышки, и можете внедрять их в световую схему в таком количестве, какое захотите. Мощность регулируется, естественно, в соответствии с характеристиками самой вспышки. Например, ведомые «лампочки» Rekam из набора Mini-light светят всегда на полную мощность. Чуть более дорогие FalconEyes имеют две ступени мощности: полную и 1/2 полной. Чем более продвинутая вспышка, тем больше ступеней регулировок может быть. Так, например, если у вспышки указывается, что она может регулировать мощность с точностью до 1 ступени до 1/64, это значит, что она имеет 7 регулировок мощности: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 — даже для слабенькой китайщины это очень хорошо. Следует, правда, учитывать, что «полная мощность» здесь понятие относительное и представляет собой максимальную мощность каждой отдельно взятой вспышки: для ведомых и студийных указывается в виде NNN Дж, для портативных — в виде ведущего числа, которые, при определенном техническом таланте, можно и конвертировать, если требуется. Нужно лишь помнить одно: ведомые «лампочки» и студийные вспышки, в любом случае, будут мощнее портативных.

Недостаток ручной синхронизации заключается в том, что устанавливать мощность вспышки нужно вручную на каждой вспышке. А это выглядит так: щелкнули портрет, побежали подкрутили пару вспышек, щелкнули снова, опять побежали. При отсутствии ассистентов, вы довольно быстро поймете крайнее неудобство такого варианта, который будет ухудшаться с увеличением числа вспышек. Есть, правда, вариант регулирования света на самом фотоаппарате: из трех экспопараметров, как минимум, два будут на вашей стороне, диафрагма и ISO. Диафрагма физически может уменьшать количество света в объектив и влиять на всю картинку в целом (тени будем терять так же, как и засвеченные зоны, учтите), а ISO увеличивать восприимчивость матрицы к поступающему свету с точностью до 1/3 ступени (современные вспышки тоже такое умеют). Именно поэтому ручные вспышки являются крайне бюджетным решением для домашней съемки или для некоторых уличных портретов (особенно, если вы проводите фотосреду, на которую приходят как кенонисты, так и никонисты, и минольтисты, и нужно всем дать возможность поснимать), но не очень хорошо подходят, если модель, вместе со светом, находится от вас в паре десятков метров.

Управление вспышками

Сложно сказать, кто в свое время придумал управление внешней вспышкой (или вспышками), но этот японский инженер был явно гением. От простой синхронизации (или поджига), которую мы рассматривали выше, он предложил пойти еще дальше, чем воспользовались все. Своя система управления вспышками есть у Canon, Nikon, Sony, Olympus, даже Pentax. 

Смысл управления вспышками заключается в следующем: раз по импульсу вспышки можно просто поджечь другую вспышку, почему бы не использовать этот оптический сигнал для передачи данных? Ну, примерно так, как работают пульты дистанционного управления — определенная последовательность импульсов различной амплитуды и частоты имеет осмысленное значение. Там ведь не надо передавать уйму информации: лишь мощность пыха, и все. Работает внешняя вспышка при управлении точно так же, как и на фотоаппарате: фотоаппарат делает предварительный импульс, на него срабатывает отнесенная в сторону вспышка, фотоаппарат оценивает освещенность сцены, дает вспышке команду, насколько сильно пыхнуть и когда. Теоретически, импульс управляющей вспышки на кадр влиять не должен, если такое не предусмотрено в настройках.

На деле же, все бывает по-другому: встроенная вспышка все равно срабатывает в момент экспозиции, и либо оставляет свет на блестящих поверхностях, либо и сама влияет на экспозицию. Поэтому очень желательно пробовать прикрывать ее рукой (не совсем, естественно, чтобы командующий импульс в стороны расходился и переотражался от стен). Есть и другой хак: просто закрываете вспышку засвеченной пленкой, отчего пыхать она должна в ИК-диапазоне.

Управляющий режим встроенной вспышки может быть выбран в качестве опции почти на всех современных фотокамерах. При управлении другой вспышкой можно использовать два основных режима поджига от встроенной:

  1. Устанавливать мощность управляемых вспышек вручную. Все вспышки делятся на группы, и при управлении на младших моделях фотоаппаратов можно управлять двумя, на старших тремя группами вспышек в одном из 4 каналов. Группы просто определяют, какие параметры задавать разным вспышкам — раз свет делится на рисующий, заполняющий, фоновый, задний, точно так же можно и перераспределять их мощность: больше мощности рисующему, меньше заполняющему, остальным по вкусу. Каналы нужны, чтобы, к примеру, ваши вспышки слушались, по возможности, только вас, если в помещении, к примеру, работают еще 3 никониста со вспышками — так у вас не будет конфликтов.
    Удобство здесь понятно: вспышка светит так, как вам надо, но бегать никуда не требуется, все делается в меню фотоаппарата, а система лишь подает сигналы, кому что делать.
  2. Устанавливать мощность управляемых вспышек автоматически через iTTL/E-TTL и прочие TTL. Дополнительные буквы означают только одно — дистанционное управление вспышками с полной поддержкой замера через TTL, точно так же, как если бы вспышка была на фотоаппарате. Преимущество очевидно: вам не нужно подбирать мощность, все делается автоматически, а от вас требуется лишь расставить роли, сказать, какой вспышке светить сильнее, какой слабее — это лишь коэффициенты экспокоррекции, как в случае со вспышкой на фотоаппарате. Преимущество в оперативности, но недостаток в том, что и TTL не панацея, часто ошибается, каким бы хорошим он не был.

Что выбрать, каждый для себя решает сам. Лично я люблю iTTL, который позволяет мне не возиться с мощностью вручную. Впрочем, в квартирных условиях часто раздражает, когда аппарат пытается за тебя понять, где он пересветил, и приходится менять его процессор на свою голову.

Инфракрасный пускатель

Вкратце рассмотренный выше, ИК-пускатель/синхронизатор (IR trigger) — крайне универсальное решение для любой студии. Более того, там они всегда есть по умолчанию — маяться с синхрокабелями сегодня никто уже не хочет, и правильно делает. Они подходят под любую систему (Canon, Nikon, Pentax, Olympus — только Sony стоит особняком с особой конструкцией своего синхроконтакта). Работает он только от двух контактов, центрального и выведенного на крепежную скобу. Срабатывает тогда, когда фотоаппарат делает кадр, отключить это нельзя — за исключением случаев, конечно, если вы его случайно сожгли высокоомной советской вспышкой. На него срабатывают все вспышки, подключенные в режиме ведомых (в Nikon называется SU-4), причем, в ручном режиме. Другими словами, он заменяет обычную оптическую синхронизацию в ручном режиме, просто ИК луч немного дальше бьет, то есть, его можно использовать и на природе, и в кадре его не видно. Его огромный плюс — универсальность абсолютно для всех систем… за редким исключением, естественно. Минус в отсутствии поддержки TTL и том, что на улице сигнал все-таки теряется на больших расстояниях, а в помещении не умеет стрелять за угол.

Радиосинхронизатор ручной

Радиосинхронизатор работает немного по-другому: снимает сигнал с центрального контакта, кодирует его в радиосигнал и отсылает на соответствующий приемник. Приемник дает команду на такой же центральный контакт вспышки, вспышка срабатывает в ручном режиме (для этого ее надо, естественно, перевести в ручной режим съемки и установить мощность). Преимущество в куда большей гибкости — радиосигналу не страшен солнечный свет и преграды, вроде стен, отчего приемник можно ставить и за угол (существуют ситуации, когда хочется туда занести вспышку, поверьте), а со всем комплектом можно и на улицу пойти снимать… говорят, радиус действия таких составляет около сотни метров, что безусловно, огромное преимущество. Поддержка всех систем тоже предполагается изначально. Недостаток — в необходимости приемника под каждую вспышку, которую вы хотите поджечь, а также в том, что, даже отнеся вспышку на сотню метров, все равно придется бегать, чтобы установить мощность.

Есть отдельная категория радиосинхронизаторов, которые не делятся на пары «приемник-передатчик», а определяют все автоматически, в зависимости от того, к чему их подключают — они дороже, а работают так же. Преимущество их состоит в том, что при умирании передатчика им может служить бывший приемник — естественно, оно уже заложено в цену.

Радиосинхронизатор TTL

Верхняя позиция радиосинхронизаторов, которые совмещают в себе и преимущества управления по оптическому сигналу с поддержкой TTL, и надежность поджига за счет того, что нет необходимости следить за стенами и солнечным светом. Работают все одинаково, хотя у каждого производителя просто своя кодировка сигнала, чтобы не было интерференции.

Выпускаются они сегодня как самими производителями фототехники, так и производителями вспышек — ProPhoto, Broncolor, но есть и китайские производители Godox, Phottix, Pixel, Yongnuo, которые придумали одну систему на все — точнее, правильно ее украли и используют.

Фото: Godox

Работают они просто: передатчик снимает командный импульс с «башмака» (синхроконтакта) камеры и передает его на приемник, который подает команду вспышке. По сути, то же самое делает «родной» синхрокабель — фотоаппарат в это время думает, что вспышка находится на нем и работает с ней, как если бы она там, действительно, и была. Естественно, поддерживаются все функции, включая управление, в том числе, по TTL. Другими словами, самый лучший вариант. На сегодняшний день, алгоритм работы управления через TTL крупными китайскими производителями давно разгадан, и если его производитель не поменяет (что вряд ли), ничего серьезного не произойдет. Недостаток состоит в том, что вы так привязываетесь к одному производителю, синхронизаторы которого вынуждены покупать, а они настроены только на его вспышки, где используются встроенные приемники. Для сторонних вспышек номинально существуют внешние приемники под систему, которые часто и купить в России невозможно, если только заказывать в Китае напрямую.

Заключение

Я специально не упомянул такие варианты, как синхрокабели, просто потому, что считаю их прошлым веком в эпохе развития фотоаппаратостроения, но, в то же время, одним из наиболее дешевых вариантов решения проблемы. Если вопросы все же есть, задавайте их в комментариях. Тему вспышек мы не закрываем, тем более что рассмотреть абсолютно все аспекты в пределах одной статьи невозможно.

Секреты синхронизации вспышки

При фотосъемке со вспышкой параметр, отвечающий за выдержку синхронизации вспышки очень важен. Если съёмка ведётся в притемнённом помещении или вечером на улице, то настройка синхронизации будет влиять на результат. Подстраивать вспышку нужно в зависимости от того, какой снимок нужен, а вот при съёмке в условиях хорошей освещённости и на ярком фоне выдержку синхронизации вспышки желательно устанавливать наименьшую.

Для того, чтобы разобраться с принципами настройки синхронизации вспышки представим ситуацию. Объект съёмки располагается в тени. Фон светлый. Если настраивать экспозицию по фону, то будет подходящей следующая настройка: 1/60, f11, 200 ISO.

Также можно использовать альтернативные настройки:

  • 1/125, f8, 200 ISO
  • 1/250, f5.6, 200 ISO
  • 1/500, f4.0, 200 ISO
  • 1/1000, f2.8, 200 ISO

Действие 1.

Включаем вспышку и поворачиваем её головку вперёд. Это позволит увидеть шкалу расстояний на экране вспышки. Если головку повернуть вверх, то шкала исчезнет так как система не может рассчитать на каком расстоянии будет находиться объект, от которого будет отражаться свет, который впоследствии попадёт в объектив.

Пример шкалы расстояний на Nikon SB-800:

Пример шкалы расстояний на Canon 580EX:

Шкала расстояний нужна для того, чтобы фотограф видел на каком максимальном расстоянии экспозиция будет оставаться правильной. Некоторые вспышки не имеют шкалы расстояний. В этом нет ничего страшного. Её наличие не принципиально. Вполне можно обойтись и без этих данных.

Действие 2.

Включаем камеру и переводим диск режимов в положение (М). Для камер Nikon нужно перевести регулятор компенсации экспозиции в нулевое положение.

Действие 3.

Переключаем вспышку в режим TTL или любой режим, базирующийся на TTL (E-TTL, E-TTL2, i-TTL или D-TTL).

Действие 4.

Переводим компенсацию на камере и на вспышке в нулевое положение.

Действие 5.

Для данного теста необходимо отключить высокоскоростную синхронизацию вспышки. Устройства Canon предоставляют переключатель высокоскоростной синхронизации (HSS) на вспышке. За это отвечает кнопочка H со знаком молнии. На дисплее вспышки не должен отображаться значок Н с молнией.

У Nikon за данный параметр отвечает пользовательская функция E1. Её нужно перевести в режим по умолчанию, то есть, отключить Auto FP.

Действие 6.

Запоминаем простой факт. Выдержка не влияет напрямую на вспышку.

Действие 7.

Проверяем по шкале расстояний, на какой дистанции для заданных настроек вспышка сможет нормально осветить сцену. Вот наши подходящие значения, которые были указаны выше:

  • 1/60, f11, 200 ISO
  • 1/125, f8, 200 ISO
  • 1/250, f5.6, 200 ISO
  • 1/500, f4.0, 200 ISO
  • 1/1000, f2.8, 200 ISO

На камере настраиваем первый набор параметров (1/60, f11, 200 ISO) Головка вспышки направлена вперёд. Шкала расстояний покажет примерно 6 метров. На данной дистанции вспышка нормально осветит сцену и объекты, находящиеся в данном поле будут хорошо экспонированы.

Действие 8.

Настраиваем на камере следующий набор параметров (1/125, f8). Диапазон действия вспышки увеличивается. Чудеса? Нет. Просто вы открыли сильнее диафрагму и камера теперь способна уловить больше света.

Действие 9.

В следующей настройке мы ещё больше открываем диафрагму и расстояние действия вспышки ещё увеличивается.

Действие 10.

Теперь пробуем настроить 1/500, f4. Камера не позволяет ввести данную настройку при включённой вспышке. Выдержка ограничивается 1/200 или 1/250. Возникает вопрос, почему нельзя установить такую короткую выдержку при включённой вспышке?

Диаграмма демонстрирует процесс срабатывания вспышки по отношению к движению шторки затвора. Свет появляется резким всплеском и постепенно угасает. Длительность импульса вспышки составляет 1/2000 секунды. Вспышка должна осветить весь кадр. Напомним, что затвор имеет две шторки. Одна открывает матрицу, а вторая закрывает её. Импульс света должен излучать максимальное количество света в тот момент, когда кадр будет полностью открыт. То есть первый затвор уже открылся, а второй ещё не закрылся. Только в таком случае освещения кадра будет равномерным.

Если синхронизация работы шторок со вспышкой не будет настроена, то одна из шторок просто закроет часть света и на фотографии будет тёмная полоса.

 

 

 

Действие 11.

Скоростная синхронизация открывает возможность снимать со вспышкой с боле короткой выдержкой.

Скоростная синхронизация

На очень короткой выдержке кадр не бывает полностью открыт. Шторки двигаются друг за другом оставляя лишь маленькую щель. Поэтому на протяжении всего процесса экспонирования вспышка должна гореть. Технология высокоскоростной синхронизации заключается в том, что во время движения затвора вспышка генерирует много маленьких всплесков света и освещает кадр до тех пор, пока экспонирование не будет закончено полным закрытием затвора.

Казалось бы, всё просто, но, как всегда, есть нюансы. Из-за того, что вспышке нужно генерировать множество коротких импульсов, её мощность уменьшается.

Проверим данное утверждение на примере:

Действие 12.

На камерах Canon (кроме Canon 5D) следует включить режим скоростной синхронизации на вспышке. Устанавливаем параметры 1/250, f5.6. Нажимаем кнопку спуска затвора до середины для активации экспозамера. Наблюдаем за показателем дистанции на вспышке меняем выдержку от 1/250 до 1/320. С включённым режимом скоростной синхронизации эффективное расстояние работы вспышки меньше, чем без данного режима.

На камере Canon 5D необходимо отключить скоростную синхронизацию. Настроить камеру на 1/200, f5.6. Активируем экспозамер нажатием на кнопку спуска затвора. Смотрим на дальномер и включаем скоростную синхронизацию. Во время изменения режима дальность уменьшилась.

Для тех, у кого камера Nikon нужно проделать следующее: включить Auto-FP. Скорее всего это функция E1. Режим скоростной синхронизации в камерах Nikon называется Auto-FP. Устанавливаем параметры Auto FP на 1/250. Настраиваем камеру: 1/250, f5.6. Прижимаем кнопку спуска затвора и наблюдаем за дальномером на вспышке. Изменяем выдержку от 1/250 до 1/320. Переход в режим скоростной синхронизации уменьшит расстояние.

Наблюдения показывают, что режим скоростной синхронизации уменьшает эффективность вспышки примерно в два раза.

Опытным путём доказано, что вспышка способна излучать наиболее мощный световой поток при максимальной выдержке синхронизации. Также при максимальной выдержке вспышка быстрее перезаряжается и меньше расходует заряда батареи, чем при скоростной синхронизации.

Параметры: 1/250, f2.8, 400 ISO, компенсация вспышки +1.0

Параметры: 1/250, f4.5, 400 ISO, с компенсацией вспышки +1.0

Синхронизация вспышки - синхронизация внешней вспышки, быстрая синхронизация вспышки – ФотоКто

Шкала расстояний показывает, при какой отдаленности от объекта возможна правильная экспозиция. Под максимальным расстоянием камера понимает максимально отдаленную точку, в которой выбранные фотографом значения светочувствительности и диафрагмы будут все еще верны.

На некоторых вспышках (например, Nikon SB-600 и Canon 430EX) шкала расстояний не отображается. Если у вас такая вспышка, не отчаивайтесь и читайте дальше. Дальнейшие шаги можно понять, они логично описаны.

Шаг 2:

Включите камеру и установите ручной режим съемки (М). Если у вас Nikon, не забудьте также отключить компенсацию экспозиции в ноль.

Шаг 3:

Установите вспышку в режим TTL (или любую его вариацию, например, E-TTL или E-TTL2 или i-TTL, или D-TTL, все они примерно одинаковы).

Шаг 4:

Установите нулевую компенсацию вспышки на камере и на внешней вспышке.

Шаг 5:

В целях этого эксперимента отключите высокоскоростную синхронизацию вспышки. Если вы не знаете, что это значит, не беспокойтесь, в конце статьи все станет понятно. 

В системах Canon скоростная синхронизация (HSS) отключается на вспышке. Это маленькая кнопка H со знаком молнии. Отключите синхронизацию, т.е. проследите, чтобы на дисплее вспышки не светился значок H с молнией.

В системах Nikon это пользовательская функция E1. Переведите ее в режим по умолчанию, то есть, отключите Auto FP.

Шаг 6:

В качестве небольшого примечания: выдержка не оказывает прямого влияния на вспышку. Помните об этом. Если не уверены, проверьте этот факт на практике или просто запомните. Мы к нему еще вернемся.

Шаг 7:

А теперь проверим, что показывает шкала расстояний для набора параметров, уже указанного выше:

  • 1/60 @ f11 @ 200 ISO
  • 1/125 @ f8 @ 200 ISO
  • 1/250 @ f5.6 @ 200 ISO
  • 1/500 @ f4.0 @ 200 ISO
  • 1/1000 @ f2.8 @ 200 ISO

Установите параметры 1/60 @ f11 @ 200 ISO на вспышке и направьте ее головку вперед. На шкале расстояний будет указан диапазон где-то до 6 метров. Это максимальное расстояние, на котором вспышка может дать правильную экспозицию.

Шаг 8:

Теперь измените параметры съемки на 1/125 @ f8 и обратите внимание, что этот диапазон увеличился из-за того, что вы сильнее открыли диафрагму.

Шаг 9:

Теперь установите параметры 1/250th @ f5.6 (на некоторых камерах выдержка будет ограничена 1/200, например, на Canon 5D). Расстояние стало еще больше.

Шаг 10:

А теперь установите параметры 1/500th @ f4 и обратите внимание, что при включенной вспышке камера не дает выставить такие параметры и ограничивает выдержку 1/200 или 1/250.

Почему нельзя установить более короткую выдержку (при отключенной скоростной синхронизации)?

Вспышка: высокоскоростная синхронизация.

Одной из моих любимых особенностей во вспышках серии Speedlite является высокоскоростная синхронизация. Эта функция позволяет работать со вспышкой на выдержках короче нормальной выдержки синхронизации камеры (1/160 – 1/250 в зависимости от типа камеры). Используя короткую выдержку, можно значительно уменьшить освещенность фона получить фотографию, как будто сделанную вечером, на самом деле снимая в полдень. Звучит невероятно, да? Однако, вы даже не догадываетесь, насколько это все просто.

Особенности работы затвора

Для начала рассмотрим, как работает затвор зеркальной фотокамеры. В механизме затвора есть две так называемые шторки. Когда вы нажимаете на спуск, первая шторка опускается, сенсор подвергается воздействию света. Затем опускается вторая шторка, закрывает сенсор и действие света прекращается. Вспышка в этом режиме срабатывает в момент полного открытия затвора, чтобы обеспечить наилучшую экспозицию. На более низкой скорости затвора, то есть более длинной выдержке, можно управлять срабатыванием вспышки, чтобы это происходило после открытия первой шторки или непосредственно перед закрытием второй. Это позволяет создавать интересные  эффекты.

Как только выдержка превышает скорость синхронизации (короче 1/160 – 1/250 с в зависимости от камеры), затвор начинает работать уже по-другому. На более высоких скоростях затвора, то есть при более короткой выдержке, вторая шторка начинает движение до полного открытия первой, между ними возникает зазор, который перемещается вдоль затвора, экспонируя сенсор. Если в этот момент сработает вспышка, экспонированной окажется только часть кадра, в виде полосы.

Что такое высокоскоростная синхронизация?

Одним импульсом вспышки, как мы уже говорили, невозможно проэкспонировать весь кадр при короткой выдержке. Выходом из этой ситуации является удлинение импульса, но в силу особенностей физики вспышки это невозможно.  Но все же разработчики нашли решение! При высокоскоростной синхронизации (HSS) вспышка Speedlite испускает очень большое число коротких импульсов, порядка 50000, эмулируя источник постоянного света. Затвор в это время движется и кадр экспонируется полностью. Есть два минуса высокоскоростной синхронизации. Первое, в этом режиме вспышка не может выдать полную мощность, производя десятки тысяч импульсов. Второй недостаток в том, что вы не сможете заморозить движение, поскольку свет излучается не одним коротким импульсом, а серией. Однако вы сможете заморозить движение, еще больше укорачивая выдержку. Наилучший вариант использования высокоскоростной синхронизации – при съемке на солнце. Даже самый яркий день можно превратить практически в ночь, уменьшая выдержку. Задача в том, чтобы получить достаточное количество света от вашей вспышки для подсветки главного объекта съемки и получения на нем правильной экспозиции.

Включение режима высокоскоростной синхронизации

На вспышках Canon Speedlite включить режим высокоскоростной синхронизации очень просто. Для этого нужно нажать всего одну кнопку, чтобы на дисплее появился соответствующий значок. Высокоскоростная синхронизация доступна как в режиме ETTL, таки в ручном режиме. Если высокоскоростная синхронизация не включена, то выдержка при съемке со вспышкой будет автоматически устанавливаться 1/250 с. Как только вы включите этот режим, можно будет выбрать любую выдержку, которую поддерживает камера. Большинство современных зеркальных камер поддерживают выдержку до 1/8000 с.

Зачем нужна высокоскоростная синхронизация?

Если выдержка в 1/250 и так достаточно короткая, чтобы заморозить движение, то зачем использовать еще более короткие выдержки, а тем более использовать вспышку на открытом воздухе, где и так достаточно света? Начнем с того, что если мы снимаем людей на фоне голубого неба и выставляем экспозицию по лицам, то получим белесое светлое небо. Если же настройку экспозиции произвести по небу, чтобы оно оставалось красивым и голубым, то мы получим темное недоэкспонированное лицо. Лучший вариант – настроить экспозицию по небу и использовать вспышку, чтобы осветить объект съемки. Хотя звучит это просто. Но проблема в том, что при ярком свете потребуется выдержка, значительно превышающая нормальную скорость синхронизации, иногда короче, чем 1/1000 с. Давайте посмотрим на типичную картину съемки на улице в полдень.

На первом снимке солнце практически в зените, девушка сидит в беседке в тени. Экспозиция выставлена по объекту съемки (по лицу). На втором изображении экспозиция выставлена по небу, из за чего выдержка стала очень короткой. На третьем снимке – те же параметры, что и на втором. но объект съемки освещается вспышкой. В результате получаем сочный, проработанный фон и нормально экспонированный объект съемки.

Экспозиция по объекту. Фон пересвечен. Освещение выглядит плоским. 1/1000, f/4, ISO 400

Экспозиция по фону. Объект недоэкспонирован. 1/8000, f/4 , ISO 400

Экспозиция по фону, объект подсвечивается вспышкой. 1/8000, f/4 , ISO 400

Во втором примере мы начали с замера экспозиции по небу, а затем снизили экспозицию еще на две ступени, чтобы еще больше затемнить небо. Затем вспышкой мы осветили объект съемки.

Единственная проблема была в том, что модель смотрела в направлении солнца, но мы просто хотели доказать то, что вы можете полностью изменить окружающее освещение с помощью короткой выдержки. Пойдем еще дальше и передвинем вспышку на противоположную сторону. Обратите внимание, что теневая сторона лица освещается солнцем, то есть выдержкой мы полностью убрали эффект освещения лица солнцем и изменили светотеневой рисунок. Мы также снизили ISO с 400 до 100, чтобы снизить окружающее освещение на две ступени.

Как видите, мы закончили схемой короткого света "Петля". Вы не смогли бы сделать это только с естественным светом и отражателями. Можно конечно попробовать использовать легкий тент над моделью, чтобы смягчить солнечный свет, а затем добавить света на дальнюю сторону лица отражателем. Однако, вы не сможете таким образом затемнить фон. Со вспышкой Speedlite сделать это очень легко, поскольку на близком расстоянии она дает света больше, чем солнце.

Еще один пример

Теперь предположим, что вам нужно сделать снимок, который как будто бы сделан вечером, но ваше единственное время, в которое вы можете снимать – это полдень. 1/100 и f/16 дадут нам правильную экспозицию, однако если нужно значительно затемнить фон, выдержка может достигать 1/4000 или даже короче. Теперь нам нужно воспользоваться вспышкой. Помните, если мы находимся в режиме высокоскоростной синхронизации, вспышка теряет в мощности тем больше, чем короче выдержка. В итоге одной вспышки даже на максимальной мощности может оказаться недостаточно. Поэтому многие компании выпускают держатели на две, три, четыре и более вспышек Spedlite. Кроме того, использование нескольких вспышек на сниженной мощности означает более быстрое время перезарядки и более долгое время автономной работы. Две вспышки на половине мощности лучше, чем одна на полной. Еще лучше три вспышки на 1/3 мощности. Но некоторые используют и по 12 вспышек, соединенных вместе!

Заключение

Надеюсь, вы убедились в эффективности и преимуществах использования высокоскоростной синхронизации вспышки. С ее помощью можно получить фотографии, которые не сделать при обычных условиях. Естественно, освоение этого режима потребует некоторого времени и экспериментов с настройками, но как только вы возьмете эту технику съемки на вооружение, это значительно расширит ваш творческий потенциал.

Оборудование

 

Синхронизация камеры и вспышки

Шнур для ETTL-вспышек Canon и комплект беспроводного управления Yongnuo RF-602/C

Неавтоматическую вспышку и камеру согласовать несложно. Соединить двухжильным проводом через Х-разъем, измерить дистанцию от камеры до объекта съемки, поделить на это значение ведущее число вспышки (да и делить никогда не приходилось — на вспышках обычно есть справочные таблицы или механические калькуляторы), установить полученный результат как диафрагму на камере с выдержкой, подходящей для работы со вспышкой, и снимать. Автоматизация процесса съемки не обошла стороной и искусственные источники освещения — вспышки обзавелись экспоавтоматикой. Теперь считать ничего не нужно — вспышка работает сама, почти всегда правильно, и почти не задерживает съемку в режиме репортажа.

Вспышка, установленная на камеру, просто мощнее встроенной, но дает тот же характерный световой рисунок «в лоб»:


Вспышка на камере, режим Canon E-TTL. Рядом со скульптурой на штативе установлена глубокая трубочка-шахта, «глядящая в объектив». На ее дне закреплена монетка. Вспышка на камере дает характерный резкий световой рисунок. Монетка отражает свет, как дно глаза («эффект красных глаз»). А экспоавтоматика, полагая, что все должно быть «стандартным серым», несколько притемняет изображение белой головы на белом фоне (нужно ввести экспокоррекцию, примерно +1 ступень).

Чтобы избавиться от резкого рисунка и теней на лице, отделить тень на фоне, можно повернуть отражатель вспышки в потолок:


Изображение при схеме «вспышка в потолок» мягче. Чтобы его оживить, нужно лишь установить на вспышку, направленную вверх, отражатель части света вперед. И еще ввести экспокоррекцию.

Внешняя вспышка тем и хороша, что ее не обязательно устанавливать на камеру. Держа камеру в одной руке, а вспышку в другой, можно управлять световым рисунком, предотвращая появление ненужных теней на лице или фоне, а также красных глаз:


Вспышка в левой руке, камера в правой. Не очень удобно управлять зумом, зато свет вспышки можно направлять так, как хочется. Ограничивают съемку длина рук и особенности интерфейса, связывающего камеру и вспышку.

Для вспышек, автоматика которых использует данные из камеры (к примеру, ETTL Canon Speedlite 430EXII), двухжильного провода для связи недостаточно. Требуется специальный, многожильный:


Стандартный ETTL-шнур для подключения вспышки Canon к камере Canon. Вещь эффективная, удобная, но довольно дорогая: 5-10 таких шнуров стоят, как зеркалка.

«Системный» шнур, связывающий камеру и вспышку, достаточно жесток, что делает съемку несколько неудобной. Но у этого неудобства есть обратная сторона: жесткость обеспечивает безопасность вспышке. Если случайно выронить вспышку, она до пола не долетает (правда, нужно крепко удерживать камеру, чтобы камера и вспышка не ударились о пол вместе).

Альтернатива проводным интерфейсам — беспроводные. Один из наиболее удобных и распространенных — с передачей данных световыми импульсами. Современные системные вспышки поддерживают групповую работу с управлением из ведущей вспышки именно по световому интерфейсу. Чтобы реализовать такую систему, фотографу нужно иметь как минимум две системных вспышки или вспышку и управляющий модуль, устанавливаемый на камеру. Такая реализация довольно затратна, если компания-производитель не интегрирует режим управления во встроенную вспышку камеры. К сожалению, управление по световому импульсу не очень надежно и, к примеру, вспышка, спрятанная за зонт или отражатель, не всегда срабатывает.

Для обеспечения большей дальности и надежности соединения вспышка—камера можно использовать управление по радиоканалу. Существует немало устройств радиосинхронизации, и некоторые вполне доступны по цене, даже для фотографа-любителя. Одно из таких устройств — RF 602/C компании Yongnuo (www.hkyongnuo.com). Его функции: запуск удаленных (до 100 м) вспышек, запуск удаленных камер. В этой, самой простой версии экспоавтоматика и прочие продвинутые возможности согласования с камерой не поддерживаются. Выпускаются комплекты RF 602 под разные системы камер, а также универсальные. Преимущества «системных» — в поддержке некоторых не особенно важных функций. Модель для Canon, к примеру, позволяет не только запускать вспышку, но и «будить» ее. Радиоканал работает на частоте 2,4 ГГц. Передатчик и приемник имеют 4 двухпозиционных переключателя каналов, что позволяет реализовать 15 независимых (на тот случай, если в зоне съемки работает несколько комплектов радиоуправления) каналов и один универсальный (передатчик будет запускать приемник, настроенный на любой канал).


Комплект Yongnuo RF 602/C — приемник и передатчик. Подарок для покупателей — моношнур и адаптер для студийных вспышек.

Приемник. Гнездо с тремя контактами и массой позволяет подключить вспышку через кабель, а также запускать удаленную камеру через адаптер электрического спускового «тросика».

Передатчик. Кнопка на передатчике позволяет запускать удаленную вспышку или камеру. PC-разъем служит для подключения передатчика к камере через PC-шнур, к примеру, если горячий башмак занят.

Yongnuo RF 602/C прост в эксплуатации. Для работы нужно установить приемник на вспышку, передатчик на камеру, включить питание и выбрать канал связи. Сто́ит обратить внимание на возможность съемки удаленной камерой под управлением пульта из комплекта. Камера подключается к проводному гнезду приемника с помощью шнура. По радиоканалу передается сигнал полунажатия и нажатия на спуск, что дает возможность выполнять фокусировку до съемки. К сожалению, в комплект (и то в качестве бонуса, так что, возможно, он есть не во всех комплектах) входит лишь монокабель, поэтому функцию запуска камеры не удается реализовать с режимом «полунажатия». Впрочем, изготовить такой трехжильный шнур не составит особого труда.

Кое-что из собственного опыта эксплуатации. Раз уж Yongnuo RF 602/C не может передавать управляющий экспозицией сигнал из камеры на вспышку — пусть настройкой экспозиции «занимается» сама вспышка. В инструкции комплекта отмечено, что он совместим с большинством современных студийных вспышек. Поэтому я установил в гнездо приемника автоматическую вспышку Osram со встроенным экспоавтоматом.

Особенность вспышки в том, что ее горячий башмак не развязан электрически с основным ее электронным блоком, и напряжение на нем в момент срабатывания больше обычных для современных вспышек нескольких вольт. После первого срабатывания с этой вспышкой приемник Yongnuo перестал ее запускать. Разобрав приемник (для разборки нужно не только вскрыть корпус, но и отпаять контакты горячего башмака), я обнаружил очень аккуратно выполненную электронную конструкцию (чего, вообще говоря, не ожидал). В ней нашел вышедший из строя элемент нагрузки (в цепи перед контактами управления вспышкой и камерой), который и заменил на другой. Возможно, комплект не рассчитан на работу со старыми вспышками с большим напряжением на контактах синхронизации (в пользу этого свидетельствует и миниатюрность всех электронных элементов в блоке приемника), или просто это был случайный выход из строя, лишь спровоцированный срабатыванием вспышки Osram.


Снимок сделан с использованием комплекта Yongnuo RF 602/C и вспышки Osram. Корректную экспозицию обеспечил встроенный автомат вспышки.
Работаем с системой креативного освещения Nikon. Удалённое управление вспышкой
Работаем с системой креативного освещения Nikon. Удалённое управление вспышкой NIKON D810 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 1/125 с, 105.0 мм экв.

Как работать с внешней вспышкой? Знаете ли вы, что вспышками Nikon можно управлять дистанционно и для этого вам не потребуется никакого дополнительного оборудования — только вспышка и фотоаппарат? Имея хотя бы одну вспышку, вы уже можете на её основе создать небольшую мобильную фотостудию для съёмки дома, на улице — где угодно.


Сегодня мы на практике рассмотрим работу с системой креативного освещения (Nikon CLS — Creative Lighting System) и разберёмся, как с помощью лишь одной вспышки, управляемой дистанционно, получить «студийные» кадры даже в домашних условиях.

Прежде всего, давайте выясним, чем же нас не устраивает стандартное положение вспышки на горячем башмаке аппарата? Известно, что жёсткое фронтальное освещение не подчёркивает объём предметов на фото, следовательно, все предметы будут похожи скорее на блины, чем на трёхмерные объекты из реального мира.

Результат работы «вспышки в лоб». Согласитесь, такой кадр мало кого устроит!

Результат работы «вспышки в лоб». Согласитесь, такой кадр мало кого устроит!

Более продвинутый приём — вспышка, направленная в потолок. Свет, отражённый от потолка, во-первых, станет рассеянным, мягким, и на фото исчезнут контрастные тени и блики. А во-вторых, он будет падать на объект сверху, что вполне естественно и комфортно для человеческого восприятия (ведь в реальной жизни свет, как правило, падает на предметы сверху: от солнца, люстры на потолке). Но у такого способа есть и свои недостатки. Первый — очевидный: его можно использовать лишь там, где есть потолок. При этом важно, чтобы потолок был белым и находился достаточно низко, чтобы свет мог его достичь, а потом, отразившись от него, упасть на снимаемый объект. Второй существенный недостаток — такое освещение хоть и комфортное для восприятия, всё же слишком привычное для глаз, а значит — скучное. Когда мы хотим сделать выразительный кадр, желательно, чтобы и освещение было не обыденным, а более-менее эффектным.

Скучающая модель в «скучном» свете от вспышки, направленной в потолок.

Скучающая модель в «скучном» свете от вспышки, направленной в потолок.

Получается, чтобы добиться выразительного освещения, внешнюю вспышку необходимо вынести за пределы горячего башмака фотоаппарата. Сделав это, мы сможем расположить её справа, слева, сверху или снизу от объекта, тем самым добиваясь идеального света (подобно тому, как фотографы пользуются специальными вспышками в фотостудии).

Но может ли вспышка работать, будучи откреплённой от фотокамеры? Ещё как может! Главное — синхронизировать её с фотоаппаратом. Существует множество способов синхронизации вспышки и камеры: с помощью провода, специальных синхронизаторов. Они работают с любыми вспышками и с камерами любых производителей. У всех этих вариантов есть общий минус: придётся докупать дополнительное оборудование.

Кабель Nikon SC-28 для синхронизации вспышки и фотоаппарата

Кабель Nikon SC-28 для синхронизации вспышки и фотоаппарата

Благодаря системе креативного освещения Nikon, для синхронизации вспышек и фотоаппаратов этого производителя вам не потребуется никаких дополнительных устройств — только сама внешняя вспышка и фотоаппарат. Как реализована эта функция? Фотоаппарат управляет отсоединённой от него внешней вспышкой на расстоянии при помощи световых импульсов, которые даёт его собственная встроенная вспышка. В отличие от использования дешёвых китайских радиосинхронизаторов (столь популярных у отечественных фотографов), такой способ позволяет работать со вспышкой не только в ручном, но и в полностью автоматическом режиме, использовать технологию i-TTL. Это значительно упрощает и ускоряет процесс съёмки.

Дистанционное управление по технологии Nikon CLS на сегодня возможно со вспышками Nikon SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 и SB-500. То есть с любой из современных вспышек Nikon продвинутого и профессионального класса. Какие фотокамеры позволяют использовать встроенную вспышку для дистанционного управления внешней вспышкой? На сегодня это все аппараты продвинутого класса начиная с линейки Nikon D7100/D7200 и заканчивая Nikon D800/D810.

Как же настроить синхронизацию вспышки на расстоянии? Просто установим рычажок переключения режимов в положение Remote и перейдём к настройке фотоаппарата.

Кабель Nikon SC-28 для синхронизации вспышки и фотоаппарата

Мы рассмотрим настройку на примере камеры Nikon D810.

Кабель Nikon SC-28 для синхронизации вспышки и фотоаппарата

Нажмём кнопку Menu и проследуем в пункт «Меню пользовательских настроек».

Кабель Nikon SC-28 для синхронизации вспышки и фотоаппарата

Теперь в меню «Брекетинг/вспышка» выберем пункт «Управление встроенной вспышкой».

Кабель Nikon SC-28 для синхронизации вспышки и фотоаппарата

Здесь выберем «Режим управления».

Кабель Nikon SC-28 для синхронизации вспышки и фотоаппарата

Рассмотрим пункт «Режим управления» подробнее.

В нём мы можем настроить режимы работы как встроенной вспышки, так и внешних вспышек.

Чтобы работа встроенной вспышки минимально сказывалась на снимаемом сюжете, поставим напротив данного пункта прочерки. Да, встроенная вспышка, находясь в режиме управления, всё равно чуть-чуть сказывается на получаемой картинке: небольшие блики от неё можно будет обнаружить, например, на блестящих поверхностях. Этого можно избежать, если при съёмке прикрыть вспышку ладонью или установить на неё специальный защитный экран Nikon SG-3IR. Отметим, что таких хлопот не будет, если в качестве управляющей вспышки использовать не встроенную, а ещё одну внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарат. Она не будет давать на сюжет никакого лишнего света.

Теперь перейдём к настройке внешних вспышек. Как видите, вспышки разделены на группу А и группу В, которыми можно управлять отдельно. Это удобно, если мы собираемся использовать в съёмке больше одной вспышки. Назначив им соответствующую группу, можно будет задать им разные параметры. Группу, к которой будет относиться та или иная вспышка, назначают непосредственно на ней.

Дисплей вспышки Nikon SB-700. Сейчас данная вспышка относится к группе А.

Дисплей вспышки Nikon SB-700. Сейчас данная вспышка относится к группе А.

По умолчанию вспышка будет работать в автоматическом режиме TTL, однако прямо в меню «Режим управления» ей можно задать и другой режим работы (например, ручной). Кроме этого, в этом же меню можно задать и коррекцию экспозиции для вспышки, что очень удобно.

Для начала я советую поставить режим TTL и нулевую коррекцию экспозиции. Когда все параметры настроены, не забудем нажать на кнопку ОК и сделаем тестовый кадр. Теперь внешняя вспышка будет «поджигаться» от импульса встроенной вспышки.

Перейдём к собственно съёмке. Наиболее выгодное освещение, как правило, можно получить, установив источник света спереди-сбоку от снимаемого объекта. Так мы и поступим. Разумеется, вспышку удобнее всего расположить на специальной фотостойке. Но если её нет, можно приладить вспышку к штативу или вовсе положить на какую-нибудь бытовую поверхность. Кстати, в комплекте к любой вспышке поставляется специальная подставка, которую тоже можно использовать для наших целей.

Дисплей вспышки Nikon SB-700. Сейчас данная вспышка относится к группе А.

Если вы собираетесь снимать в репортажном ключе, то вспышку можно держать на вытянутой руке.

Теперь, когда мы зафиксировали вспышку в пространстве, самое время вспомнить о том, что сама по себе вспышка будет давать слишком жёсткое освещение. Его придётся смягчить. Сделать это можно множеством различных способов. Для таких задач идеально подойдёт специальный фотозонт или софтбокс.

Вспышка Nikon SB-700, установленная на фотостойку с зонтом, работающим на просвет.

Вспышка Nikon SB-700, установленная на фотостойку с зонтом, работающим на просвет.

Если их под рукой нет, то для смягчения света от вспышки, можно использовать простой лист белой бумаги формата А3 или более. Он будет вместо отражателя! Отражённый свет получится мягким.

С использованием фотозонта, работающего на просвет. Свет от вспышки рассеивается, проходя сквозь ткань зонта, и попадает на объект съёмки.

С использованием фотозонта, работающего на просвет. Свет от вспышки рассеивается, проходя сквозь ткань зонта, и попадает на объект съёмки.

С использованием любой белой отражающей поверхности: стены, отражателя, листа бумаги формата А3 и более. Вспышка направляется на отражающую поверхность, с неё свет попадает на объект съёмки.

С использованием любой белой отражающей поверхности: стены, отражателя, листа бумаги формата А3 и более. Вспышка направляется на отражающую поверхность, с неё свет попадает на объект съёмки.

Итак, самое время приглашать в нашу импровизированную студию модель и делать первые кадры! Не бойтесь экспериментировать, менять положение вспышки и её настройки. Это позволит добиться оптимальных результатов!


Смотрите также:

Как управлять вспышкой. ⋆ Про Фото

Если у вас есть внешняя вспышка и работает она только в режиме “отражения света от потолка“, то вы и на 10% не используете её возможностей. Любую вспышку можно синхронизировать и пользоваться ею удалённо, просто нужно знать, как это сделать.

Существует достаточно большое количество способов синхронизации внешних вспышек, я буду говорить только о проверенных и только касающихся оборудования от Никон.

1. Самый простой способ – синхронизировать внешнюю вспышку через командный режим на камере (оптическая синхронизация). Всё что вам нужно это выставить командный режим на фотоаппарате и ведомый режим на вспышке, выбрать необходимый канал и группу. Этот способ очень удобный и всегда под рукой, но не всегда возможен из-за тонкостей в управлении и совместимости. Например в бюджетных камерах нет возможности управлять внешней вспышкой удалённо, а в бюджетных вспышках (SB-400) нет возможности перехода в режим slave (ведомый).

Плюсы:

  • поддерживает TTL
  • простой и бюджетный способ

Минусы:

  • не совместим с некоторыми вспышками и камерами
  • малый радиус действия
  • ограничение в передвижении и размещении внешних вспышек
2. Режим SU-4. Очень удобная вещь, схожа с командным режимом через камеру, но не зависит от вашего фотоаппарата, т.е. фотоаппарат может быть любой, даже без возможности командного режима, но внём обязательно должна быть встроенная вспышка (чтобы дать световой импульс). SU-4 есть в на следующих вспышках: SB-800, SB-700, SB-900 и SB-910. Всё что вам нужно это перевести вспышку в режим SU-4, после этого она будет реагировать на любой источник света.

Плюсы:

  • возможность использования синхронизации с помощью любых встроенных вспышек
  • простой и бюджетный способ

Минусы:

  • только в ручном режиме
  • поддерживают всего три вспышки: SB-700, SB-900 и SB-910
  • малый радиус действия
  • ограничение в передвижении и размещении внешних вспышек

3. Командер для внешних вспышек SU-800 (инфракрасная синхронизация) – один из самых дорогих способов удалённого управления внешними вспышками. Дороговизна этого способа заключается в цене самого контролера – около 400$. Совместим только со вспышками у которых есть датчик, а именно SB-910/SB-900/SB-800/SB-700/SB-600/SB-R200. Как по мне это самый безполезный способ, лучше добавить эти 400$ и купить камеру, в которой встроенная вспышка умеет управлять внешними.

Плюсы:

  • поддерживает TTL
  • совместим со всеми цифровыми зеркалками Никон

Минусы:

  • малый радиус действия
  • ограничение в передвижении и размещении внешних вспышек
  • стоимость

4. Радиосинхронизация – самый продвинутый способ синхронизации. Преимущества этого способа заключаются в том, что вам не важно какая у вас камера или какая у вас вспышка, синхронизация происходит быстро, а расстояние синхронизации огромное, недостаток – вам придётся покупать столько ресиверов, сколько у вас внешних вспышек, чтобы их можно было синхронизировать, в итоге это довольно накладно. Обычно достаточно двух ресиверов и одного трансмиттера, у меня например Pixel Rook синхронизаторы. Те, у кого денег много покупают крутые синхронизаторы от Pocketwizard, как на фотографии выше.

Плюсы:

  • поддерживает TTL (не всегда, зависит от радиосинронизатора)
  • совместим со всеми зеркалками и вспышками
  • можно синхронизировать вспышки сторонних производителей
  • большой радиус действия и скорость перезарядки сигнала

Минусы:

5. Синхронизация с помощью удлинителя для вспышки, очень удобная штука и стоит недорого. Всё что вам нужно это купить недорогой удлинитель, держать вспышку вы можете в руках, подходит для всех вспышек и всех камер. Минус в том, что расстояние ограничено удлинителем.

Плюсы:

  • поддерживает TTL
  • совместим со всеми зеркалками и вспышками
  • можно синхронизировать вспышки сторонних производителей
  • бюджетно

Минусы:

  • расстояние ограничено удлинителем

6. Синхронизация с помощью триггеров. Триггер устанавливается либо на башмак либо в специальный разъем синхронизации. Это старый способ и с ним у вас не будет работать TTL.

Плюсы:

  • совместим со всеми зеркалками и вспышками
  • можно синхронизировать вспышки сторонних производителей
  • бюджетно

Минусы:

  • ограничение в передвижении и размещении внешних вспышек
  • не поддерживает TTL

Ниже приведена таблица совместимости и работы вспышек и камер:

SB-910

SB-700

SB-R200 SB-400

Camera’s
built-in flash

D4/D3X/D3S/D3

M,S,O

S,O

S O

N/A

M,S,O

S,O S O

M

D300S/D300

M,S,O

S,O S O

M

M,S,O

S,O S O

M

D90

M,S,O

S,O S O

M

M,S,O

S,O S O

M,S,O

S,O S O

  • —: не совместим
  • N/A: не доступно
  • M: вспышка работает в режиме Master, т.е. управлять другими вспышками удалённо
  • S: вспышка работает в режиме Slave, т.е. ею можно управлять удалённо
  • O: можно пользоваться вспышкой в башмаке фотоаппарата (on-camera)

И для тех, кто дочитал до конца, на заглавном фото Денис меня сфотографировал в океане, перед началом шторма, в этот момент на нас постоянно валились с брызгами волны, а иногда даже накрывали с головой. Пришлось засунуть вспышку в специальный водонепроницаемый чехол для вещей, камера была в чехле Eva-Marine. В тот раз, мы пользовались самым простым способом, управляли SB-600 удалённо с помощью командного режима на D700.

Фотосъемка
: руководство для начинающих по синхронизации вспышки и режимам вспышки

Вспышка может пугать новых фотографов. В лучшем случае это неестественно выглядящий источник света, а в худшем - полностью разрушает изображение. Либо это?

Flash на самом деле может быть одним из самых полезных инструментов в фотографии. Это важно для разных типов снимков. К сожалению, это также один из самых неправильно понятых инструментов в фотографии. Да, вспышка может выглядеть неестественно. Да, вспышка может создавать необычные тени.Но если ваша вспышка видна на вашем изображении или добавляет резкие тени, вы делаете это неправильно. Flash - это удивительный инструмент , если вы знаете, как им пользоваться .

При использовании вспышки необходимо учитывать множество различных элементов, но часть управления этой вспышкой и ее фактического использования для улучшения (а не ухудшения) ваших изображений заключается в понимании режимов синхронизации вспышки и синхронизации вспышки.

Что такое синхронизация вспышки?

Чтобы вспышка освещала изображение, она должна синхронизироваться с затвором камеры, в противном случае вспышка не сработает при съемке изображения.«Синхронизация» - это просто сокращение от синхронизации. В режиме вспышки по умолчанию вспышка синхронизируется, чтобы отключиться на время изображения.

Вспышки не могут срабатывать так же быстро, как камеры могут делать снимки. Термин «синхронизация вспышки» используется в технических характеристиках камеры для обозначения максимальной скорости затвора, которую можно использовать со вспышкой. На большинстве зеркалок синхронизация вспышки составляет около 1 18 200 или 1 19 250 .

Что произойдет, если вы используете выдержку свыше 1 250 со вспышкой? В большинстве режимов камера не позволяет вам изменять настройки выше, чем при включенной вспышке, но ручной режим является исключением.Если вы используете скорость затвора выше, чем скорость синхронизации вспышки в ручном режиме, вы получите черную полосу в нижней части изображения. Это от того, как работает шторка затвора. Достаточно сказать, что вы не хотите использовать выдержку выше максимальной скорости синхронизации вспышки вашей камеры, или часть фотографии будет черной.

Некоторые головки имеют высокоскоростную синхронизирующую вспышку. Вспышки этого типа на самом деле представляют собой серию вспышек света, которые позволяют использовать выдержку затвора сверх этой максимальной скорости синхронизации вспышки.Это зависит от типа вспышки, которую вы покупаете, а не от корпуса вашей камеры.

Что такое режимы вспышки?

Термин синхронизация вспышки также часто используется для описания различных режимов вспышки. Режим вспышки по умолчанию включает вспышку в начале кадра. Другими словами, вспышка синхронизируется, чтобы сработать в начале кадра. Но не каждый режим вспышки срабатывает таким образом.

Синхронизация по задней шторке:

Синхронизация по задней шторке сработает со вспышкой в ​​конце экспозиции, а не в начале.Почему это важно? Во-первых, вы должны немного понять, как вспышка помогает остановить движение.

Допустим, вы подвергаетесь длительному воздействию движущегося объекта. Вспышка фактически борется с размытостью или помогает заморозить объект. Даже если ваш объект движется во время всей экспозиции, объект будет выглядеть намного четче, когда срабатывает вспышка.

Поскольку вы используете длинную выдержку, вспышка срабатывает только для части экспозиции. В обычном режиме вспышка срабатывает вначале, замораживая объект на месте в этот момент, но оставляя размытость по окончании вспышки, когда объект движется вперед.Это будет выглядеть довольно странно. объект будет заморожен с размытым изображением перед ним, почти создавая впечатление, что объект двигался назад.

Синхронизация по задней шторке, а затем стрельба в конце экспозиции помогает остановить движение в конце кадра, а не в начале. Это означает, что добавленная резкость дается в конце кадра, поэтому размытие в движении находится позади объекта, создавая впечатление, что объект движется вперед. При фотографировании световых дорожек ночью синхронизация по задней шторке размещает световые дорожки позади объекта, а не впереди.Во время большинства длительных экспозиций необходимо переключиться в режим синхронизации по задней шторке (если, конечно, вы не хотите, чтобы ваш объект смотрел задом наперед).

Но как быть, когда ваш объект не двигается? Вот типичный сценарий: вы фотографируете ночью и хотите видеть городской пейзаж на заднем плане. Оставив вспышку в режиме по умолчанию во время фотосъемки, вам понадобится более быстрая выдержка, чтобы предотвратить переэкспонирование изображения с этим добавленным светом. Эти быстрые скорости затвора, однако, не достаточно длинны, чтобы захватить окружающее освещение на заднем плане, оставляя вас с черным фоном.

Медленная вспышка:

Медленная вспышка предотвращает появление этого черного фона. Используя этот режим вспышки, камера использует вспышку только для короткой части кадра. Когда срабатывает вспышка, объект хорошо освещен. Но когда затвор остается открытым даже после срабатывания вспышки, окружающий свет на заднем плане захватывается, как если бы вы делали снимок с большой выдержкой только на фоне. Медленная синхронизация вспышки очень важна для использования вспышки без подавления существующего света.Конечно, поскольку он используется с более длинной выдержкой, вам понадобится штатив, чтобы сделать снимок устойчивым.

Некоторые камеры также предлагают режим уменьшения эффекта красных глаз , который, как следует из названия, просто помогает уменьшить эффект красных глаз, вызванный вспышкой камеры, попадающей на сетчатку объекта.

Каждая модель камеры немного отличается, но в меню обычно есть место для выбора режима вспышки. На многих зеркалках удерживание кнопки, которая поднимает вспышку при вращении колесика управления, также будет переключать режимы вспышки.

Как еще можно отрегулировать вспышку?

Верьте или нет, всплывающие и горячие башмаки также имеют ручной режим. Ручной режим вспышки не является режимом синхронизации вспышки. Он не говорит вспышке, когда нужно стрелять. Вместо этого ручной режим вспышки определяет интенсивность вспышки или яркость вспышки. Изучение режима ручной вспышки - отличный способ научиться осветить свет, поэтому мы посвятили ему целый пост с использованием ручной вспышки.

Вспышки могут также использоваться с модификаторами света.Такие объекты, как софтбокс, распространяют свет по более широкой области и помогают уменьшить эти резкие тени. Различные модификаторы света имеют разные эффекты и цели. Вы можете изучить их все в нашем посте о модификаторах flash здесь.

Режимы синхронизации вспышки определяют , когда срабатывает вспышка, будь то в начале (режим по умолчанию), в конце (задняя шторка) или в середине длинной экспозиции (медленная синхронизация). Используемые с советами, такими как регулировка интенсивности света в ручном режиме и с использованием модификаторов освещения, режимы вспышки имеют важное значение для освоения фотографии со вспышкой, а также для получения изображений со вспышкой, которые совсем не похожи на вспышку.

Хотите улучшить свои навыки фотографирования? Присоединяйтесь к нашему высококлассному профессиональному диплому по фотографии сегодня!

Присоединяйтесь к 12+ миллионам студентов, у которых уже есть преимущество

Зарегистрируйтесь сегодня и получите 4 недели бесплатно!

Без обязательств. Отменить в любое время.

Как синхронизировать вспышки камеры на нескольких iPhone для лучшего освещения ваших фотографий «iOS и iPhone :: Гаджеты хаки

Я взял несколько уроков фотографии в тот день, поэтому я довольно уверен в своих способностях с DSLR, но мой iPhone - это совсем другая история. Освещение имеет решающее значение, поэтому, если вы не находитесь на солнце, трудно сделать хороший снимок с помощью мобильного телефона.

У вас намного больше контроля над DSLR, а в условиях слабой освещенности вы всегда можете обратиться к своей надежной внешней вспышке.Да, в iPhone есть встроенная светодиодная вспышка, но это не то же самое, что высокоскоростной ксенон. Вы почти всегда получаете передержанное изображение.

How to Sync Camera Flashes on Multiple iPhones for Better Lighting in Your Photos

Существуют некоторые приложения для iOS, которые помогают подключать внешние вспышки к вашему iPhone, например, iSyncFlash, но поскольку вспышки спидлайта слишком быстры для затвора вашего iPhone, в результате вы получаете легкие полосы или изменение цвета. Иногда это работает, но это действительно больно, даже пытаться.

Итак, вместо того, чтобы пытаться синхронизировать внешние вспышки с вашим iPhone, почему бы не синхронизировать с ним другие вспышки iPhone?

Именно это и делает новое приложение External Flash (бесплатно в течение ограниченного времени).Он использует вспышку нескольких айфонов, синхронизированных через одну и ту же сеть Wi-Fi, и вы можете синхронизировать до 16 устройств одновременно для получения невероятно ярких изображений.

How to Sync Camera Flashes on Multiple iPhones for Better Lighting in Your Photos How to Sync Camera Flashes on Multiple iPhones for Better Lighting in Your Photos

Скорее всего, у вас не будет 16 устройств, но если у вас есть друг или член семьи с iPhone, этого вполне достаточно. Просто убедитесь, что на каждом iPhone установлена ​​внешняя вспышка, и вы готовы.

Все, что вам нужно сделать, это запустить приложение на всех устройствах, затем выбрать телефон, который делает снимок, а затем те, которые будут работать как вспышки с основной камерой.

How to Sync Camera Flashes on Multiple iPhones for Better Lighting in Your Photos

В моей настройке я использовал два iPhone 5 для внешних вспышек и один iPhone 5 в качестве камеры без вспышки, потому что прямая вспышка на близком объекте все еще переэкспонирует ваше изображение.

How to Sync Camera Flashes on Multiple iPhones for Better Lighting in Your Photos

Посмотрите короткое видео ниже, чтобы увидеть его в действии.

Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра этого видео.

Теперь сравните переэкспонированное изображение в верхней части этой статьи с фотографией, сделанной без каких-либо вспышек (внизу, слева), и фотографией, сделанной с моей настройкой tri-iPhone с использованием внешней вспышки (справа).Намного лучше, правда?

How to Sync Camera Flashes on Multiple iPhones for Better Lighting in Your Photos How to Sync Camera Flashes on Multiple iPhones for Better Lighting in Your Photos

Мне все еще нужно поиграть с лучшим расположением вспышек и тому подобным, и я мог бы в конечном итоге сделать гель или что-то перед вспышкой iPhone, которая делает снимок, поэтому у меня все еще есть мягкий передний свет, но это на другой день ...

Пока еще нет приложения для внешней флэш-памяти для Android или любой другой ОС, но они, скорее всего, будут выпущены в ближайшем будущем, что облегчит работу с тем, что у вас есть.

Обеспечьте безопасность своего соединения без ежемесячного счета .Получите пожизненную подписку на VPN Unlimited для всех ваших устройств с единовременной покупкой в ​​новом магазине гаджетов и наблюдайте за Hulu или Netflix без региональных ограничений.

Купить (скидка 80%)>

,

МОЙ КАМЕРЫ НЕ СИНХРОНИЗИРУЕТСЯ БОЛЬШЕ

Расстояние может быть фактором ... но в настройках вспышки вашей камеры можно установить вспышку в положение "отключено".

E-TTL мигает реальным выстрелом пару раз за каждый выстрел ... но все происходит так быстро, что вы могли бы поклясться, что выстрелил только один раз.

В режиме вспышки E-TTL камера оценивает, сколько света находится в сцене, когда вспышка не срабатывает (требуется показание счетчика). Затем он запускает «предварительную вспышку» на малой мощности и берет ДРУГИЕ показания счетчика (в этот момент шутер все еще закрыт) и сравнивает разницу между этими двумя показаниями, чтобы определить, сколько энергии следует использовать для выстрела.Затем он делает снимок с рассчитанным количеством энергии.

ЕСЛИ используется внешняя вспышка, а встроенная вспышка является «ведущей», то она оптически связывается с помощью того, что встроенная вспышка запускает инструкции (в видимом свете) для внешней вспышки, и все это происходит ПЕРЕД затвор открывается.

Затем открывается затвор и при необходимости вспыхивают вспышки.

Именно в ЭТОЙ ТОЧКЕ (когда открывается затвор) камера может быть настроена на НЕ срабатывание встроенной вспышки.Это может сбить с толку фотографов, потому что они явно видели огонь вспышки ... они просто не осознавали, что он выстрелил за долю секунды до открытия затвора. К тому времени, когда затвор открыт, встроенная вспышка выключена и не дает значительного освещения для снимка (ранее мы установили, что если вы сделаете это, снимая в зеркало, вы увидите свечение вспышки -трубка, пока она остывает ... она не будет достаточно яркой, чтобы вносить какой-либо значительный свет в кадр (это не может повлиять на экспозицию), но она не будет полностью темной.)

Это особый случай, когда фотографу нужен свет только от вспышки вне камеры ... но ему нужен способ управления этой вспышкой вне камеры, чтобы вспышка на камере использовалась для связи с выключенной вспышкой. вспышка камеры.

См. Стр. 183 вашего руководства.

Зайдите в меню, вкладка 1 красной камеры, и внизу этой страницы вы увидите «управление вспышкой» - выберите это.

Убедитесь, что для «срабатывания вспышки» установлено значение «включить»

Также проверьте страницу 198.... в настройках вспышки в разделе "Wireless func." убедитесь, что вы видите две иконки вспышек ... одна выглядит как профиль внешней вспышки ... другая выглядит как профиль всплывающей вспышки. Вы должны увидеть ОБА иконки. Если вы видите только один из них, то это означает, что только одна вспышка сработает при открытом затворе.

Вы должны прочитать весь раздел руководства со страницы 181 по страницу 200 ... возможно, несколько раз, чтобы убедиться, что все это имеет смысл для вас.

Я также рекомендую книгу Сил Арены "Справочник Speedliter", которая чрезвычайно хороша для объяснения системы вспышки Canon таким простым и понятным способом.

К сожалению, второе издание вышло из печати (в этом году ожидается третье издание), а тем, у кого есть «новые» копии печатной версии, нужны смехотворные деньги (около 200 долларов). По какой-то причине ЕДИНСТВЕННАЯ платформа электронных книг, которая имеет это, является магазином Apple iBooks (приблизительно 39 $). Это очень хорошая книга. Если у вас есть iPad, Mac или iPhone ... я бы получил его на платформе iBooks. Если вам нужна бумажная копия ... вы можете подождать, пока не выйдет 3-е издание, чтобы получить последнее издание по разумной цене.

Тим Кэмпбелл
5D III, 5D IV, 60Da

,
Как использовать вспышку вне камеры »Экспертная фотография

Что такое выключенная вспышка камеры?

Основная идея заключается в том, что вы найдете способ синхронизации вашей камеры со вспышкой. Это позволяет снять вспышку с камеры, чтобы можно было освещать объект под другим углом.
Вам понадобится отдельная внекамерная вспышка, но есть большой выбор в соответствии с вашим бюджетом и потребностями.
Сняв вспышку с вашей камеры, вы откроете для себя множество различных возможностей рассеивания света через различные зонтики, софтбоксы и косметические блюда.

Почему вы должны использовать это

Важно не то, что вы используете вспышку, а то, куда вы ее положили.
Я твердо верю в это; хорошее позиционирование вспышки позволяет скрыть свет от очень очевидного и плоского до чего-то более тонкого и естественного вида.
Самое большое различие, которое это имеет, заключается в глубине.Как все мы знаем, когда вы используете вспышку под тем же углом, что и объектив, вы сглаживаете все естественные тени. Когда ваша вспышка отключена от камеры, вы можете переместить ее в положение, при котором она освещает только определенные области.

Adding light to holly berries that sit in the shade - Off Camera Flash

Что вам нужно

Конечно, вам понадобится внешняя вспышка, и желательно, чтобы она была в комплекте с вашей камерой; вы просто будете иметь больше контроля над ним, когда он выключен камерой.
У вас есть 4 основных варианта синхронизации камеры с отключенной вспышкой.
Они перечислены ниже в порядке стоимости:

- Кабель синхронизации с ПК - Ссылка для покупки

[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы используете один из них и покупаете что-то, мы зарабатываем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает здесь.]
Это, безусловно, самый дешевый вариант, и вы обнаружите, что его довольно легко настроить.
Для этой работы необходима вспышка с портом кабеля синхронизации ПК (некоторые камеры начального уровня не имеют ее) и вспышка, к которой ее можно подключить.
Старые и высокопроизводительные вспышки будут иметь порты синхронизации, но вы можете обнаружить, что вспышки среднего диапазона, такие как Canon Speedlite 430EX IIdon’t. В этих обстоятельствах вам придется использовать адаптер Hot Shoe.
Это немного затянуто и устарело, поэтому я лично не рекомендую этот процесс.

- Шнур для обуви вне камеры - Ссылка для покупки

Это похоже на вышеприведенный, только более сложный, с возможностью передачи большего количества информации через шнур.
Это популярный выбор, который приобретает все большую популярность среди профессионалов благодаря возможности передавать данные измерений по шнуру на флэш-память.
Это невозможно с радиопередатчиком, и, хотя ИК-передатчики могут сделать это, сигнал между передатчиком и приемником иногда может оказаться несколько ненадежным - не то, что вам нужно, когда вы профессионал.

- Инфракрасный передатчик - Ссылка для покупки

Это то, что я сейчас использую; это требует наименьшего количества оборудования и делает именно то, что мне нужно.
Он выполняет ту же работу, что и шнур выше, но без проводов. Передатчик также запускает вспомогательный луч, который действительно помогает сфокусироваться в темноте.
Это довольно умный способ создания беспроводной вспышки на коротких расстояниях, но для этого требуется, чтобы ИК-луч мог «видеть» вспышку. Многие современные камеры и вспышки встраивают передатчики в свое оборудование, поэтому это становится довольно популярным выбором.

- Радиопередатчик - Ссылка для покупки

Это то, что многие профессиональные фотографы используют в качестве рабочей экипировки; это легко установить и надежно для больших расстояний и периодов времени.
Поскольку он использует радиоволны, вспышка и камера не должны иметь возможность «видеть» друг друга, предоставляя гораздо больше возможностей с точки зрения того, где можно разместить вспышку.Существует множество брендов, предлагающих эту технологию, но Pocket Wizard кажется наиболее популярным.

- Бонус - Раб - Ссылка для покупки

Это реальный бюджетный способ создания вспышки вне камеры; Раб поднимает трубку, когда еще одна вспышка света включается, и сразу же выключает их.
Вы никогда не получите такого же эффекта из-за необходимости выключения вспышки камеры, чтобы это работало, но это хороший вариант для срабатывания двух вспышек, когда первая уже подключена к синхронизирующему шнуру.An image of a man in a garden setting shot with an Off Camera Flash

Использует

Ну, теперь, когда вы знаете, как правильно настроить его, это всего лишь пример проб и ошибок, пока вы не найдете положение освещения, соответствующее вашему стилю ... или что бы вы ни снимали.
Вот несколько способов, которыми я хотел бы использовать его для улучшения моей фотографии.

Заполняющий свет

На самом деле я написал целый пост в блоге на заполняющей вспышке, но основная концепция заключается в заполнении областей, которые камера не может захватить так хорошо, возможно, из-за другого доминирующего источника света в кадре.
На моей фотографии ниже, в мою камеру попал очень сильный источник света - солнце - и, потому что я не хотел, чтобы сторона моей модели была недодержана, я использовал вспышку, чтобы заполнить свет здесь.
Это сработало очень хорошо и очень равномерно обнажило ее кожу.

A topless model in a natural setting shot with an Off Camera Flash

Свет в номере

Я часто делаю это при съемке внутри, где немного темнее:
Я установил одну или несколько рассеянных вспышек и выстрелил им в потолок.
Это дает мне больше света для работы и даже по коже моих моделей.Для фото ниже были установлены две вспышки, по одной с каждой стороны моделей, что дало действительно мягкий эффект без очевидного использования вспышки. An image of two girls

Замаскированная вспышка

Я часто использую вспышку, чтобы осветить объект, даже если зритель не осознает. Я помещаю вспышки куда-то, что создает впечатление, будто свет мог исходить из окружения объекта.
На моей фотографии ниже я хотел запечатлеть объект съемки под углом, потому что его лицо было под углом; Я переместил вспышку влево и вверх.Это выглядело так, как будто свет мог исходить от внешнего освещения дома в саду, в котором мы были. A man with sunglasses in front of a garden scene

Очевидное разделение вспышки

Я не всегда хочу скрывать тот факт, что свет использовался, на самом деле, иногда мне хочется убедиться, что зритель знает, что он использовался.
На моей фотографии ниже угол и стиль освещения выделяют его из окружающего освещения сцены, заставляя зрителя обратить внимание на объект - именно то, что я хотел. Все это необходимо учитывать при съемке со вспышкой: куда вы хотите, чтобы смотрел ваш зритель, и как вы можете заставить его смотреть там? A well lit man in a party environment

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *