Если же без вспышки обойтись невозможно действуем технично:

1. Создаем отраженный свет

Прямые лучи света превращают кадр в блеклую картинку с жесткими тенями, лишают ее объемности, а цвета естественности. Поэтому не стоит использовать направленный поток света, лучше его отразить: направить вспышку на вертикальную светлую поверхность рядом с фотографируемым объектом или в потолок. Тогда свет будет мягким и приближенным к естественному.

2. Избегаем засветки

При использовании вспышки свет рассеивается по сторонам, что приводит к возникновению двух проблем: растрачиванию мощности впустую, возможной засветке кадра боковым светом. Некоторые модели вспышек оснащаются выдвижной белой картой, позволяющей избежать подобных неприятностей, но ее обустройство сверху, не избавляет от боковой засветки.

Изобретательные фотографы для устранения проблемы используют белую бумагу или пластик, прикрепляя их к основанию вспышки резинкой.

Есть и специальные приспособления позволяющие избежать нежелательной засветки и создать мягкий рассеянный свет без резких бликов— софтбоксы, о них речь пойдет в нашей следующей статье. Применение софтбокса поможет добиться желаемых результатов, когда поблизости не имеется подходящей отражающей поверхности, а нужно получить максимально возможное освещение.

3. Используем функцию TTL и высокоскоростную синхронизацию

При включенной функции TTL фотоаппарат и вспышка работают синхронно, сила необходимого импульса определяется автоматически. А высокоскоростная синхронизация позволяет использовать накамерную вспышку при более быстрых выдержках, чем предусмотрено для встроенной камеры, что дает возможность затемнить кадр при ярком свете и заморозить быстрое движение.

4. Применяем светофильтры для вспышки

Светофильтры незаменимы при работе в помещении, когда свет от осветительных приборов и вспышки разный, и их смешение приводит к нарушению баланса белого. Грамотно выбранный светофильтр нивелирует световые различия и позволяет добиться хорошей освещенности снимка и избежать необходимости проводить постобработку.

Собственно, это все секреты работы с накамерной вспышкой, остальному научит практика. Экспериментируйте и не забывайте выключать встроенную вспышку при использовании внешней.

← Вернуться к списку статей

Полное руководство по накамерным вспышкам

зАПОЛНЯЮЩАЯ ВСПЫШКА

Фотографы, которые работают на съемочных площадках, будь то студия или открытое пространство, имеют возможность использовать необходимое количество источников света, применять различные насадки и аксессуары и, следовательно, формировать световой поток.

Наши условия работы далеки от студийных, и мы часто зависим от общего (естественного или искусственного) освещения. У нас нет возможности управлять светом при жанровых, репортажных, событийных съемках. Тем важнее уметь использовать вспышку максимально эффективно, например, отводя ей роль заполняющего света. В общем виде заполняющая вспышка — это вспышка, установленная на камере (или встроенная), которая играет роль не основного, а вспомогательного освещения, призванного уменьшить контраст между светлыми и темными участками объекта. Импульс рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить подсвечивание темных участков. Отличие заключается в том, что световой поток от вспышки не рассеивается до такой степени, чтобы говорить о нем, как о диффузном освещении. Свет от вспышки всегда имеет «жесткий» характер, поэтому применять «заполняющую вспышку» надо обдуманно, больше опираясь на знания и опыт, чем на интуицию. В остальном работа накамерной вспышки в режиме «заполнения» схожа с работой заполняющего источника света.

Хотя мы знаем, что съемку в солнечную погоду нежелательно делать днем (очень высокий контраст), нам часто приходится снимать именно в таких условиях. В основном это мероприятия, время которых выбирать не приходится: свадьбы, праздники, спортивные мероприятия, митинги и другие события. В этих случаях и необходима работа вспышки как заполняющего света. Главный вопрос: какая интенсивность импульса необходима и как конкретно надо использовать «заполняющую» вспышку?

В случаях, когда солнце находится в зените (интервал яркостей 1:1000 и больше), на объектах образуются резкие и глубокие тени. Ни матрица, ни пленка (имеются в виду стандартные условия проявки и обработки) не способны справиться с таким контрастом.

При ярком солнце в программных режимах автоматика устанавливает как можно более высокое диафрагменное число. Это логично: выше освещенность — выше экспозиция. Снижение контраста на объекте — дело фотографа, а не автоматики. Поэтому для полного контроля над экспозицией съемку лучше проводить в приоритетных или ручном режимах. Обязательно должен быть запас импульса для его коррекции (см. выше). Для этого желательно работать на широкой диафрагме (помимо учета ведущего числа вспышки, этот параметр зависит еще от расчетной экспозиции и выбранной глубины резкости). Из вышесказанного ясно, что лучше работать на низких чувствительностях пленки или матрицы, а выдержку сделать короче (оптимально использовать выдержку синхронизации). Если все эти условия будут соблюдаться, мы сможем вводить положительную коррекцию на вспышке, а именно 2?3 EV. Если вам часто приходится делать вышеописанные съемки, то необходимо покупать профессиональные мощные вспышки, где реализована ручная коррекция ±3 EV, с шагом 1/3 ступени.

Если съемки проходят в помещениях, где достаточно света для работы без вспышки, но при этом используется верхнее искусственное освещение, то лица лучше подсвечивать вспышкой, сделав коррекцию -1 или -1,5 EV. То же самое можно сделать на улице в пасмурную погоду или при недостаточном освещении, например, когда сумерки только начинаются. Снимать в таких условиях лучше в приоритетных или ручных режимах, так как многие камеры не позволяют (блокирует автоматика) в «программе» использовать выдержки больше 1/60 с. Помните, что система «камера + вспышка» позволяет успешно решать самые разнообразные экспозиционные задачи. Умение пользоваться всеми возможностями системы поможет вам достичь творческого совершенства.

Больше фотографий, хороших и разных!

Применение

Изобретение и совершенствование фотовспышек наиболее тесно связаны со съёмкой быстропротекающих процессов в научных и промышленных целях. В отличие от высокоскоростных фотозатворов, быстродействие которых ограничено инерцией, фотовспышки позволяют отсекать чрезвычайно короткие выдержки. При этом световая эффективность вспышек может быть на несколько порядков выше затвора, поскольку вся энергия импульса концентрируется в периоде экспозиции, каким бы коротким он ни был. Кроме того, в отличие от фокальных затворов, фотовспышка экспонирует весь кадр одновременно, полностью исключая искажения формы быстродвижущихся объектов. Теснее всего с высокоскоростной фотографией при помощи вспышек связано имя Гарольда Эджертона, разработавшего множество технологий съёмки, и внёсшего огромный вклад в совершенствование одноразовых и электронных вспышек. Кроме съёмки одиночных фотографий со сверхкороткими выдержками, Эджертон прославился экспериментами в области хронофотографии, фиксируя несколько фаз движения на одном снимке при помощи стробоскопа, созданного им из электронной вспышки. Наиболее коротких вспышек удалось достичь при помощи искрового разряда: для этого источника света выдержка измеряется единицами микросекунд.

Фотография летящей пули, полученная при помощи искрового разряда.

В фотографии фотовспышки изначально использовались, главным образом, для сокращения выдержки в условиях недостаточного освещения. Первые годы после изобретения магниевая вспышка применялась в портретной съёмке, позволяя избежать смазывания лиц, неизбежного при светочувствительности фотоэмульсий тех лет. Постепенно вспышка стала неотъемлемым атрибутом при репортажной съёмке, фиксируя на фотоэмульсии резкое изображение движущихся людей. Рост светочувствительности фотоматериалов и распространение скоростных затворов в начале XX века не привели к отказу от вспышек, оставшихся необходимыми при съёмке в помещении или в тёмное время суток. Кроме того, в журналистике вспышка давала гарантированную подсветку лиц даже в случае съёмки против света или при резком боковом освещении, сохраняя узнаваемость репортажных портретов. Наличие фотовспышки позволяет сделать снимок даже в полной темноте. В 1990-х годах электронные вспышки практически полностью вытеснили осветительные приборы непрерывного света из фотостудий. Причиной стали несколько факторов: стабильная цветовая температура, точно соответствующая дневному свету, возможность без ограничений снимать как статичные, так и движущиеся объекты, а также значительно меньшее потребление электроэнергии.

Совершенствование цифровых фотоаппаратов и резкий рост рабочих значений светочувствительности в конце 2000-х годов позволили в фотожурналистике обходиться без вспышек практически в любых световых условиях. Однако фотовспышки не вышли из употребления, поскольку дают возможность выравнивать световые контрасты, неприемлемые в цифровой фотографии. В корпоративной и свадебной фотографии фотовспышка позволяет достигать высокой точности цветопередачи. Возможность использования дополнительных вспышек, синхронизированных с ведущей на фотоаппарате, позволяет создавать вне студии любые схемы освещения при полной автономности источников питания. В любительских фотоаппаратах, камерафонах и других подобных устройствах фотовспышка до сегодняшнего дня считается обязательным атрибутом, позволяющим получать качественный снимок в любых условиях. Наиболее распространённые сферы использования фотовспышки в практической фотографии:

1. Недостаточная освещённость — наиболее частое применение фотовспышки в любительской фотографии.
2. Подсветка теней. Использование вспышки при ярком солнце позволяет смягчить контраст, согласовав его с доступной фотографической широтой.
3. При съёмке с контровым освещением вспышка позволяет высветлить передний план, находящийся в тени.
4. Спортивная и репортажная съёмка в помещении. Вспышка даёт очень короткую выдержку, «замораживая» объект съёмки даже при недостатке обычного освещения.

Магниевая вспышка

Впервые импульсное освещение при фотосъёмке применил Уильям Генри Фокс Тальбот, который в 1851 году использовал для этого искровой разряд Лейденской банки. Однако, способ оказался несовершенным и не получил распространения. В первой половине XIX века исследователи обнаружили, что при сгорании магния происходит интенсивное излучение света, близкого по спектральному составу к дневному. Последнее оказалось важным для фотографии, поскольку для несенсибилизированных фотоэмульсий тех лет жёлто-оранжевый свет большинства источников искусственного освещения был почти неактиничным.

Комплект магниевой вспышки

Основу практическому применению вспышки магния заложил в 1859 году Уильям Крукс, разработавший его смесь с другими компонентами, выполнявшими роль окислителя, увеличивающего интенсивность сгорания. В 1865 году Трейл Тэйлор усовершенствовал препарат, смешав порошок магния с хлоратом калия, серой и сульфидом сурьмы. В 1887 году Адольф Митте анонсировал более простую смесь магния с бертолетовой солью, получившую в английском языке название flash-powder, а в немецком — Blitzlicht. Кроме бертолетовой соли в качестве окислителя использовались также азотнокислые барий, торий, аммоний и марганцевокислый калий. Однако приготовление порошков и их дозирование занимало много времени и было сопряжено с риском возгорания. Кроме того, использование отсыревшей смеси грозило взрывом. Порошок насыпался на полку специального держателя и поджигался пистонным или кремнёвым механизмом. Более сложной разновидностью магниевой вспышки была трубка, направленная на пламя свечи или спиртовки: в нужный момент при помощи резиновой груши из неё выдувался порошок, воспламеняющийся от горелки.

Технологию съёмки с магниевой вспышкой упростил Генри Роско, разработавший шнур из магниевой смеси, нужная длина которого отрезалась от рулона, давая качественный свет при сгорании. Эдвард Зонштадт, получивший в 1862 году патент на технологию изготовления шнура, через 4 года начал его массовый выпуск на учреждённой им Манчестерской Магниевой компании. В дальнейшем инженер компании Вильям Матер заменил круглый шнур на плоскую ленту из этого же состава, дававшую более интенсивную вспышку. Кроме того, плоская лента оказалась дешевле и технологичнее. Матер также стал изобретателем специального держателя магниевой ленты, в котором и производилась вспышка. Корпус держателя снижал риск ожогов от взрыва магниевой смеси, сохранявшийся при её поджигании на открытой полке. Наиболее совершенной стала система поджига с электрическим запалом, изобретённая в 1899 году Джошуа Коэном. Вскоре выпуск магниевой ленты был налажен и другими предприятиями, например компанией Pistol Flashmeter, которая первой стала снабжать упаковку инструкцией, в которой указывалась зависимость получаемой экспозиции от использованной длины ленты.

Технология съёмки с магниевой вспышкой предполагала ручную синхронизацию, требуя установки фотоаппарата на штатив. После кадрирования и фокусировки затвор открывался на ручной выдержке и поджигался магний, дававший интенсивную вспышку продолжительностью примерно в 1/10 секунды. Сразу же после вспышки затвор закрывался, и съёмка завершалась. На снимке получалось резкое изображение, экспонированное яркой вспышкой, тогда как постоянный свет не успевал подействовать на низкочувствительную эмульсию даже за несколько секунд. Однако, сгорание магниевых смесей сопровождалось интенсивным выделением дыма с неприятным запахом и звуком, похожим на выстрел. Кроме того, облако дыма от вспышки, рассеявшись под потолком помещения, вскоре выпадало в виде белого порошка, оседая на одежде. Проблема оказалась так велика, что фотографы, снимавшие со вспышкой на светских приёмах, сразу после снимка спешили скрыться, пока не обнаружился скандал. По этой причине, а также из-за пожарной опасности, во многих местах фотосъёмка со вспышкой вскоре была запрещена. Несмотря на все недостатки, магниевая вспышка оставалась самым дешёвым и доступным осветительным прибором и использовалась вплоть до конца 1950-х годов, особенно провинциальными фотографами. Полностью она вышла из употребления только после широкого распространения электронных вспышек.

Пара слов о фотовспышках.

20 февраля 2011
Искандер Рубинин

Фотография, это искусство. Искусство натурально и достоверно изображать увиденный глазами фотохудожника объект – красоту природы, архитектурных сооружений, человека…
Однако качество, яркость, контрастность и «живость» снимка зависит не только от таланта фотографа, но и от оборудования, которое он использует – камеры, объектива, вспышки и т. д

Не умаляя важности роли других аксессуаров, можно с уверенностью сказать, что фотовспышка является одной из самых важных составляющих качественной фотосъёмки. Она помогает сделать снимок более «живым», ярким, естественным, в нужный момент давая дополнительный источник направленного света

В фотографии вспышки используются в основном для съёмки портретов, также могут применяться для репортажной или спортивной съёмки, подсветки теней, подсвечивания переднего плана (при ярком заднем освещении), и т. д.
Все фотовспышки делятся на два главных подвида – встроенные и внешние.

Встроенные вспышки – вещь отличная, но только для любителя, так как правило, они маломощные. Для профессиональной же съёмки используются внешние вспышки, обладающие разной мощностью – управляемые, кольцевые, спаренные, фотовспышки на креплении «горячий башмак», молотковые и т. д.

Фотовспышки на креплении «горячий башмак» — очень частые гости фотостудий, лёгкие и простые в управлении. Позволяют работать как вручную, так и автоматом, сотрудничая с датчиками камеры (зависит от модели зеркалки).

Управляемая фотовспышка – также часто используется в профессиональной съёмке, однако, как правило, в унисоне с предыдущей (горячим башмаком) или встроенной вспышкой.

Кольцевая фотовспышка в основном используется для макросъёмки, позволяя создать концентрическое кольцо и делая снимки максимально качественными. Сюда же можно отнести и спаренную вспышку, которую также используют для макрофотографии.

Молотковая вспышка – часто применяется как дополнительный фактор для повышения угловой адаптивности.

Напоследок стоит добавить, что при выборе фотовспышки, кроме разновидности следует обратить внимание на её мощность, так как качество фотографии от этого параметра зависит очень сильно. Чем она выше, тем лучше, однако такие вспышки значительно дороже

Отличным вариантом будет высокомощная фотовспышка, обладающая возможностью регулировки мощности.

Среди огромного выбора, представленного сегодня на мировом рынке фотооборудования, одними из лучших производителей фотовспышек являются: Nissin, Nikon, Metz, Canon, Sunpak, Olympus и др. Однако, не стоит забывать, что прежде чем покупать новую технику, необходимо освоить хотя бы азы техники съёмки со вспышкой.

Проверка внешней фотовспышки

Проверка вспышки – в общем-то не не составляет большого труда, и особых премудростей тут нет. 

Рекомендую, при покупке – нацепить пыху на Ваш (обязательно – на ВАШ!) фотоаппарат, установить настройки на автоматические, и попробовать сфотографировать продавца или Вашего друга – со вспышкой направленной напрямую “в лоб” – сначала с расстояния в 1 метр, потом – с расстояния в 3 метра. Если ни в том ни в другом случае пересветов не будет – то вспышку можно смело брать!

Толковое видео на тему съемки со вспышкой:

 PS

Буду очень благодарен, если поделитесь этим материалом в любимой социальной сети:

Светодиодные осветители

Светодиодная вспышка камерафона «iPhone 5s»

В XXI веке получили распространение светодиодные источники света, используемые вместо вспышек, и часто называемые «светодиодной вспышкой». В этом типе осветителя устанавливаются один или несколько светодиодов, но устройство не является вспышкой: время его свечения может быть произвольным, а по световой эффективности светодиоды сильно уступают ксеноновым лампам. К преимуществам светодиодов относятся малые размеры и масса, низкое напряжение питания, а также возможность работы в непрерывном режиме, что может быть использовано для видеосъёмки и подсветки автофокуса. Встроенные светодиодные осветители применяются в камерафонах, планшетных компьютерах, сверхминиатюрных фотоаппаратах. Существуют и выносные приборы в виде кольца или матрицы из большого количества светодиодов (например, для макросъёмки).

Литература

А. Н. Веденов. Малоформатная фотография / И. В. Барковский. — Л.: Лениздат, 1959. — С. 45—48. — 675 с. — 200 000 экз.

П. Деревянкин. Каким должен быть затвор фотокамеры (рус.) // «Советское фото» : журнал. — 1961. — № 4. — С. 27—29. — ISSN 0371-4284.

Е. А. Иофис. Фотокинотехника / И. Ю. Шебалин. — М.,: «Советская энциклопедия», 1981. — С. 105, 358. — 447 с. — 100 000 экз.

Е. А. Иофис, В. Г. Пелль. Справочник фотолюбителя / А. Н. Телешев. — М.: «Искусство», 1964. — 472 с. — 329 000 экз.

С. Лерман. Синхронизация вспышки (рус.) // «Советское фото» : журнал. — 1957. — № 3. — С. 43—48. — ISSN 0371-4284.

Н. Д. Панфилов, А. А. Фомин. II. Источники света // Краткий справочник фотолюбителя. — М.: «Искусство», 1985. — 367 с. — 100 000 экз.

В. В. Пуськов. Краткий фотографический справочник / И. Кацев. — М.: Госкиноиздат, 1952. — 423 с. — 50 000 экз.

Владимир Родионов. Свет добавляйте по вкусу (рус.) // «Foto&video» : журнал. — 1998. — № 2. — С. 50—53.

Павел Смирнов. Искусственные источники света (рус.) // «Фотомагазин» : журнал. — 2002. — № 6. — С. 50—53. — ISSN 1029-609-3.

Э. Д. Тамицкий, В. А. Горбатов. Глава I. Техника фотографической съёмки // Учебная книга по фотографии / Фомин А. В., Фивенский Ю. И.. — М.: «Лёгкая индустрия», 1976. — С. 7—128. — 320 с. — 130 000 экз.

Максим Томилин. Фотограф, объединивший науку и искусство (рус.) // «Фотомагазин» : журнал. — 2001. — № 3. — С. 112, 113. — ISSN 1029-609-3.

Фомин А. В. Общий курс фотографии / Т. П. Булдакова. — 3-е. — М.,: «Легпромбытиздат», 1987. — 256 с. — 50 000 экз.

Джон Хеджкоу. Фотография. Энциклопедия / М. Ю. Привалова. — М.: «РОСМЭН-ИЗДАТ», 2004. — 264 с. — ISBN 5-8451-0990-6.

Хокинс Э., Эйвон Д. Фотография: Техника и искусство / А. В. Шеклеин. — М.: «Мир», 1986. — С. 56—65. — 280 с. — 50 000 экз.

Андрей Шеклеин. Мир современных вспышек (рус.) // «Фотомагазин» : журнал. — 2002. — № 7—8. — С. 10—22. — ISSN 1029-609-3.

М. Я. Шульман. Фотоаппараты / Т. Г. Филатова. — Л.: «Машиностроение», 1984. — 142 с. — 100 000 экз.

Система ОМ. продолжение пути (рус.) // «Фотокурьер» : журнал. — 2007. — № 7—8.

Eugene P. Wightman. Photoflash: 62 years ago (англ.) // IMAGE. Journal of Photography of Jeorge Eastman House : журнал. — 1955. — Октябрь. — P. 49—51. Архивировано 9 августа 2014 года.

Источники

1. , с. 104.
2. , с. 50.
3. ↑ , с. 171.
4. ↑  (англ.). Flash Photography ~ History & ILFORD Flashguns. Photomemorabilia. Дата обращения 5 декабря 2015.
5. ↑ Владимир Зверев. . Статьи. Клуб «Фотору». Дата обращения 5 декабря 2015.
6. , с. 213.
7. ↑ , с. 51.
8. ↑ Владимир Зверев. . Авторские статьи. Digital Camera (31 июля 2012). Дата обращения 11 декабря 2015.
9. ↑ , с. 83.
10. ↑ , с. 172.
11. . День в истории. «Маленькие истории». Дата обращения 18 ноября 2015.
12. , с. 49.
13. , с. 82.
14. Leo Foo.  (англ.). Additional info on Nikon Speedlights. Photography in Malaysia. Дата обращения 8 декабря 2015.
15. , с. 66.
16. , с. 64.
17. , с. 43.
18. , с. 168.
19. Владимир Зверев. . LiveJournal (20 октября 2014). Дата обращения 5 декабря 2015.
20. , с. 113.
21. ↑ JOYCE BEDI.  (англ.). Invention Stories. Lemelson Center (20 May 2010). Дата обращения 6 декабря 2015.
22. ↑ , с. 97.
23. ↑ , с. 112.
24. ↑ Владимир Родионов. . Новая история светописи. iXBT.com (6 апреля 2006). Дата обращения 17 декабря 2016.
25. , с. 173.
26. , с. 136.
27. , с. 82.
28. , с. 121.
29. , с. 174.
30. ↑ Владимир Зверев. . Дополнительные материалы. Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения (март 2015). Дата обращения 5 декабря 2015.
31. Г. Абрамов. . Фотовспышки. Этапы отечественного фотоаппаратостроения. Дата обращения 26 января 2016.
32. , с. 180.
33. , с. 99.
34. , с. 2.
35. , с. 14.
36. , с. 29.
37. , с. 51.
38. . Popcorn. Дата обращения 10 декабря 2015.
39. , с. 194.
40. , с. 18.
41. , с. 63.
42. , с. 29.
43. . Взгляд на цифровую фотографию (18 января 1999). Дата обращения 25 апреля 2015.
44.  (англ.). Photography — Camera accessory shoes, with and without electrical contacts, for photoflash lamps and electronic photoflash units. ISO (12 May 2006). Дата обращения 7 августа 2013.
45. , с. 143.
46. , с. 15.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ ВСПЫШКИ

Практически все современные фотокамеры и вспышки обеспечивают ручное управление импульсом, т. е. как бы обманывают автоматику системы, внося необходимые поправки в экспозицию. Напомним, что в зависимости от класса и модификации блиц-устройств на них реализуются основные режимы: «TTL-замер», «Автоматический замер», а также «Ручная корректировка энергии импульса». Есть вспышки, которые имеют только TTL-замер, это относительно недорогие устройства с небольшим ведущим числом. В других производители реализуют два режима (например, TTL и «Ручную коррекцию»). Самые продвинутые вспышки обеспечивают работу во всех без исключения основных режимах.

Корректировать импульс можно двумя способами: на камере и на вспышке. Первый способ применяется при съемке и со встроенными и с согласованными внешними вспышками. Второй —реализуется непосредственно на вспышках. Если на внешней вспышке отсутствует возможность коррекции, то введение поправки возможно только с фотоаппарата. Заметим, что профессиональные блиц-устройства имеют развитые функциональные возможности, поэтому ручная коррекция для них является нормой. Стоимость таких вспышек не опускается ниже 400 долларов, и это часто бывает препятствием для их покупки. Более простые и, следовательно, относительно недорогие накамерные вспышки, как правило, имеют упрощенный алгоритм управления, меньшее ведущее число. Ручной коррекции у них нет.

Надо отметить, что «корректировка энергии импульса» — это фотографический сленг, так как корректировать энергию мы не можем. Запасенная электрическая энергия, накапливаемая на конденсаторном блоке, есть постоянная величина, определяемая схемотехникой и конструкцией электронно-светового устройства. При полном разряде конденсаторного блока вся энергия преобразовывается в световой поток — импульс, который вспыхивает и гаснет за очень короткий временной интервал. Например, при длительности импульса 1/500 с световой поток максимальный. Чтобы уменьшить этот световой поток, необходимо прервать разряд конденсаторов раньше (разорвать цепь). Длительность импульса станет короче (1/800 с), и интенсивность светового потока уменьшится.

В общем виде экспокоррекция вспышки предназначена для увеличения или уменьшения количества света относительно некоторого уровня, рассчитанного системой «камера + вспышка». Этот рабочий уровень есть прерванный в определенный момент максимальный импульс. Чтобы объект съемки получился на снимке светлее, импульс необходимо увеличить (так называемая поправка «в плюс»). Прерывание происходит позднее времени рабочего уровня. При этом расходуемая энергия приближается к максимально возможной для данной модели вспышки. Для предотвращения появления переэкспонированных (пересвеченных) участков или нежелательных отражений существует поправка «в минус». Можно запомнить оценочное, но весьма действенное правило: положительные поправки нужны в том случае, когда объект съемки темнее заднего плана (фона), а отрицательные — когда объект съемки ярче. Но надо помнить, что все это хорошо работает в достаточно простых световых условиях. Если же перепад яркостей слишком большой, условия съемки сложные, а ваши фотокамера и вспышка далеки от «умных» дорогих моделей, то для получения оптимального результата знаний и опыта у фотографа должно быть как можно больше.

Настройка

Базовый режим Wireless Flash

(A): контроллер
(B): внешняя вспышка

В базовом режиме внешняя вспышка служит беспроводным контроллером вспышек. Встроенную вспышку на камерах с креплением A также можно использовать в качестве управляющей вместо внешней вспышки. Во время съемки давать освещение будет только внешняя вспышка, но даже этот единственный источник света позволит достичь намного лучшей освещенности, чем направленная прямо вспышка, которая крепится на камере.

Вспышка, направленная прямо

Фронтальная вспышка, направленная прямо: вспышка, которая крепится на камере, создает четкие тени, хорошо заметные на фотографиях.

Направленная прямо вспышка с функцией Wireless Flash

Функция Wireless Flash позволяет менять освещенность, просто перемещая внешнюю вспышку.

По диагонали впереди

По диагонали сзади

Сбоку

Совет.

• Встроенную вспышку на камерах с креплением E нельзя использовать в качестве беспроводного контроллера.
• Внешнюю вспышку можно держать в руке или установить на мини-подставку, которая входит в комплект.
• Использование функции Wireless Flash (внешняя вспышка) устраняет так называемый «эффект красных глаз».

Режим Wireless Ratio Flash

Расширенный протокол беспроводного управления вспышками Sony, который доступен при использовании моделей HVL-F60M, HVL-F43M, HVL-F58AM или HVL-F43AM в качестве контроллера, позволяет регулировать соотношение яркостей между вспышками во время съемки. В отличие от базового режима, когда контроллер не дает никакого освещения и не влияет на суммарную экспозицию, при использовании функции соотношения вспышек контроллер (ведущая вспышка, CTRL) не только управляет работой внешних вспышек, но и сам участвует в освещении объекта съемки. Кроме того, у фотографа появляется возможность регулировать мощность каждой вспышки. Функция замера TTL (через объектив) обеспечивает точность суммарной экспозиции. Также для вспышек можно установить фиксированный уровень яркости, как у студийных вспышек.

Wireless Ratio Flash с двумя или тремя группами

Для освещения объекта съемки можно использовать несколько внешних вспышек, а также объединять две и более вспышек в так называемые группы. Допускается использование не более трех групп. Две группы внешних (удаленных) вспышек, которым присваиваются имена «RMT» и «RMT2», могут включать в себя неограниченное количество вспышек. Третья группа состоит из укрепленной на камере ведущей вспышки (CTRL), которую можно использовать в качестве источника заполняющего света. Во время съемки все три группы вспышек срабатывают одновременно, и камера определяет правильную экспозицию.

Пример с двумя группами: задано соотношение уровня яркости между двумя группами, состоящими из накамерной вспышки (контроллера) и внешней вспышки.

Пример с тремя группами: Задано соотношение уровня яркости между тремя группами, состоящими из вспышки, укрепленной на камере, и двух внешних вспышек.

Пример с тремя группами с несколькими вспышками в каждой группе И группа RMT, и группа RMT2 состоят из двух вспышек. Яркость вспышки, укрепленной на камере, а также групп RMT и RMT2 можно настраивать независимо.

На приведенных ниже изображениях показаны различные эффекты с использованием функции беспроводного управления соотношением яркости вспышек для трех групп. В первом ряду показано освещение объекта съемки, когда каждая вспышка срабатывала отдельно. Во втором ряду уровень яркости каждой удаленной вспышки (справа от объекта съемки) повышался для постепенного осветления правой части изображения, тогда как соотношение уровней яркости остальных двух вспышек не менялось.

Пример освещения
CTRL:RMT:RMT2

1:1:16

1:4:16

1:8:16

1:16:16

Экран настроек соотношения

Настройки соотношения отображаются на ЖК-экране вспышки. Чтобы установить абсолютное соотношение, сложите значения и разделите каждое из них на общую сумму. Например, если заданы значения CTRL = 1, RMT = 8 и RMT2 = 16, соотношение уровней яркости будет следующим:

CTRL = 1 / 25
RMT = 8 / 25
RMT 2 = 16 / 25

Кратные соотношения, например 1:1:1 и 4:4:4 или 1:2:4 и 2:4:8, эквивалентны друг другу.

Если группа (RMT или RMT2) состоит из нескольких вспышек, результат делится на количество вспышек в группе.

How to reset godox tt600

Godox TT600 Manual Flash. … Even if you do that, you’ll still receive account-related emails (such as order status notifications, password reset emails, and more

Dec 18, 2020 · My Godox Xpro-N trigger (Flashpoint R2 Pro) works intermittently after falling from a height of maybe 2-3′ and Landing on a soft padded carpet. About 25% of the time it won’t turn on unless I squeeze the casing together.

TT600 : Flash Manual dan HSS (up to 1/8000s) dengan built in reciver dari X1 Godox, jadi jika anda menggunakan trigger godox X1, fungsi power, zoom, HSS dapat langsung diaktifkan dan di koneksikan dengan flash ini tanpa perlu menambahkan reciever di bawah unit flash.Man kann einen Reset machen, sowohl am Blitz als auch am Transmitter, vlt mal das versuchen und sonst fiele mir nur noch ein Godox mal anzuschreiben. Es kann ja auch sein, das einzelne Kameras ein etwas anderes Ansprechverhalten haben und das in die FW eingearbeitet werden muß.

By continuing to use AliExpress you accept our use of cookies (view more on our Privacy Policy). You can adjust your Cookie Preferences at the bottom of this page.【送料無料】。アクアマリン360粒×6個＋10粒×12個,アクアマリン360粒×6個＋10粒×12個医薬品·コンタクト·介護 医薬品·医薬部外品 医薬部外品アクアマリン360粒×6個＋10粒×12個：くすり屋本店【送料無料】【人気沸騰ブラドン返品ok】の【大きな割引安い購入】の GN60 (m ISO 100, @200mm). Adjust from 1/1 to 1/128 in1/3rd stops. Built-in 2.4G wireless transmission to support transmitting andreceiving. High speed sync, wireless remote control, multi flash andmanual focus assist. Stable consistency and color temperature with good evenlighting.Jun 25, 2006 · This is a real estate photography discussion/critique group associated with the Photography For Real Estate blog. Rules: 1. Only photos relating to real estate for sale please. This means photos of churches, public buildings and the like are off subject. Off subject photos will be deleted. 2. Photo posting limited to 2 photos per day. 3. Please give photo setup, background information and …

Godox Flash Tutorial for setting up control of radio trigger, off camera flash is a technique that will elevate your photography. Leaning the technique and h…

Hog trap rooter door plans!иPC.Fn can be reset. If the wall or ceiling is too far away, the bounced flash might . … Godox TT600 User Manual Operation & user’s manual (20 pages) GODOX …

Вспышка камеры: Внешний вид

Использование вспышки фотоаппарата может как расширить область действия, так и улучшить внешний вид ваших фотографируемых объектов. Однако вспышка также является одним из самых запутанных и неправильно используемых инструментов фотографии. На самом деле, лучшая фотография со вспышкой — часто та, где вы даже не можете сказать, что использовалась вспышка. Этот урок направлен на преодоление всей технической терминологии, чтобы сосредоточиться на реальной сути фотографии со вспышкой: как управлять своим светом и впоследствии достичь желаемой экспозиции.

Прежде чем продолжить, рекомендуется сначала прочитать руководства по замеру камеры и экспозиции камеры о том, как диафрагма, ISO и выдержка управляют экспозицией.

СВЕТИЛЬНИК INTRO

Использование вспышки принципиально отличается от съемки с нормальной экспозицией камеры, потому что ваш объект освещается двумя источниками света: вашей вспышкой, которую вы можете контролировать, и окружающим светом, который, вероятно, находится вне вашего контроля. Хотя этот факт может показаться простым и очевидным, его последствия, вероятно, не таковы:

1. Фотография со вспышкой может изменить внешний вид объекта, управляя интенсивностью, положением и распределением света, исходящего от вспышки .С обычными фотографиями при естественном освещении можно повлиять на внешний вид объекта, только изменив экспозицию и глубину резкости.
2. В отличие от фотографии при естественном освещении, нельзя увидеть, как вспышка их камеры повлияет на сцену до съемки , поскольку вспышка излучает в течение миллисекунд или меньше. Кроме того, вспышка работает настолько быстро, что даже после съемки практически невозможно определить, как она выглядела, не проверив камеру.

Поэтому очень важно развить хорошую интуицию в отношении того, как положение и распределение вспышки вашей камеры влияет на внешний вид вашего объекта.Эти качественные аспекты будут в центре внимания первой части этого руководства; вторая часть будет посвящена настройкам камеры для достижения желаемой экспозиции вспышки.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА: ВСПЫШКИ И ДИФФУЗОРЫ

Важное понятие в фотографии со вспышкой заключается в следующем: для данного объекта распределение источника света определяет, насколько контрастным будет этот объект.

Контрастность описывает разницу яркости между самыми светлыми и самыми темными частями объекта.Когда свет более локализован (слева), одна сторона сферы получает интенсивный прямой свет, в то время как противоположная сторона почти черная, потому что она получает только то небольшое количество света, которое отражалось от стен, потолка и пола. Когда свет более распределен (справа), тени и блики кажутся более мягкими и менее интенсивными, потому что этот свет падает на сферу под более широким углом. Фотографы часто описывают свет, который существенно рассеивается или исходит из большой площади, как « мягкий свет », а более концентрированный и направленный свет — как « жесткий свет ».«

Что все это означает на практике? Как правило, фотографии людей выглядят более привлекательными, если они сделаны с меньшим контрастом. Контраст имеет тенденцию преувеличивать черты лица из-за глубоких теней, отбрасываемых на лицо. Более того, если бы сфера в приведенном выше примере имела текстуру, то ее текстура была бы сильно подчеркнута при высококонтрастном освещении. Для фотографии человека это будет аналогично приданию коже более грубой и часто менее желательной текстуры.

Большая проблема в том, что вспышка камеры по самой своей природе является локализованным источником света. Таким образом, хороший фотограф со вспышкой знает, как сделать так, чтобы его вспышка выглядела так, как будто она исходит от гораздо более крупного и более равномерно распределенного источника света . Этого можно добиться двумя способами: использовать либо рассеиватель, либо отраженную вспышку.

отраженная вспышка рассеивается, но теряет интенсивность

Хотя на первый взгляд это может показаться нелогичным, наведение вспышки * подальше * от объекта может действительно улучшить его внешний вид. Это приводит к тому, что падающий свет от вашей вспышки исходит из большей области, и поэтому портреты обычно снимаются со вспышкой, которая сначала отражается от большого зонта.

Однако отражение вспышки значительно снижает ее интенсивность, поэтому вам потребуется более сильная вспышка, чтобы получить такую ​​же экспозицию. Кроме того, отраженная вспышка часто нереальна для фотографий людей на открытом воздухе, поскольку они больше не находятся в замкнутой среде.

Точно так же рассеиватель вспышки обычно представляет собой простой кусок полупрозрачного пластика, который крепится к вспышке, рассеивая исходящий свет. Для фотографий на открытом воздухе это не будет иметь большого значения, но для фотографий, сделанных в помещении, это смягчит освещение на вашем объекте, поскольку часть рассеянного света от вашей вспышки сначала будет отражаться от других объектов, прежде чем попасть на ваш объект.Однако, как и в случае с отраженной вспышкой, имейте в виду, что использование рассеивателя вспышки может значительно увеличить необходимую интенсивность вспышки.

Как и все остальное, слишком много может быть плохо. Излишне рассеянный свет может сделать объект плоским и двумерным. Пейзажные фотографы это хорошо понимают, так как это плоский вид, создаваемый светом, который равномерно излучается по небу в пасмурный день. Однако чрезмерно рассеянный свет редко является проблемой при съемке со вспышкой.

ПОЛОЖЕНИЕ СВЕТА: ВСПЫШКА НА КАМЕРЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

Положение источника света относительно зрителя также влияет на внешний вид вашего объекта.В то время как локализация света влияет на контраст, положение источника света влияет на видимость теней и светов объекта:

Объект с лобовым освещением (слева) выглядит менее трехмерным, чем объект, показанный со вспышкой вне угла (справа), что является именно той разницей, которую можно увидеть при использовании накамерной вспышки и выносной вспышки, соответственно. . При использовании встроенной вспышки сторона объекта, на которую попадает весь свет, также является стороной объекта, которую видит камера, в результате чего тени становятся едва заметными, а объект становится ярким и резко освещенным.

пример неидеальной накамерной вспышки

В целом, объекты обычно выглядят лучше всего, когда источник света не находится ни в лоб, как со вспышкой, чем на камеру, ни прямо над головой, как это часто бывает при внутреннем освещении. На реальных фотографиях использование вспышки на камере часто может придавать объектам вид «оленя в свете фар», как в примере с хорошо известным объектом слева.

Однако обычно нереально ожидать, что можно установить вспышку вне камеры, если только она не находится в студии или не имеет сложной установки, как это может быть в случае большого события, такого как свадьба.

Лучший и самый простой способ добиться эффекта внешней вспышки с помощью встроенной вспышки — это отразить вспышку от объекта, такого как стена или потолок , как обсуждалось ранее.

Другой вариант — использовать кронштейн вспышки , который увеличивает расстояние между вспышкой и передней частью камеры. Скобы для вспышки создают существенное освещение вне угла для фотографий с близкого расстояния, но они все больше напоминают встроенную вспышку по мере удаления от объекта.Заметным улучшением является уменьшение эффекта красных глаз, потому что свет от вспышки больше не отражается прямо обратно в камеру (см. Раздел о красных глазах ниже). Самый большой недостаток кронштейна вспышки заключается в том, что он может быть довольно большим, поскольку для достижения эффекта они должны выступать намного выше или сбоку от корпуса камеры.

НЕСКОЛЬКО ИСТОЧНИКОВ СВЕТА: ЗАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВСПЫШКА

уменьшает резкие тени от сильного солнечного света

Термин «заполняющая вспышка» используется для описания вспышки, которая влияет на экспозицию меньше, чем окружающий свет.Заполняющая вспышка получила свое название потому, что она эффективно «заполняет» тени объекта, не изменяя при этом общую экспозицию. Заполняющая вспышка эффективно играет роль вторичного источника света.

Распространенное заблуждение состоит в том, что вспышка используется только в темноте. Вопреки этому мнению, заполняющая вспышка наиболее полезна при ярком окружающем освещении, например, когда ваш объект освещен сзади, или когда освещение слишком контрастное. Это может значительно улучшить внешний вид людей, фотографируемых при резком внешнем освещении, например, при дневном солнечном свете в ясный день (пример справа). Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увидеть его без заполняющей вспышки. .

Однако, чтобы использовать заполняющую вспышку, вам нужно заставить ее срабатывать; большинство фотоаппаратов не используют вспышку в автоматическом режиме, если сцена не освещена довольно тускло. Когда окружающего света много, компактные и зеркальные камеры по умолчанию будут использовать вспышку в качестве заполняющей, когда она активирована. Просто обратите особое внимание на уровень заряда аккумулятора камеры, поскольку вспышка может разрядить его гораздо быстрее, чем обычно.Вторая половина этого урока более подробно расскажет о том, как добиться нужного количества заполняющей вспышки.

ВСПЫШКА И УМЕНЬШЕНИЕ КРАСНЫХ ГЛАЗ

Большая проблема со вспышками фотокамер — неестественные красные глаза у объектов, вызванные вспышкой, которая светит обратно от зрачка объекта. Красный цвет обусловлен высокой плотностью кровеносных сосудов непосредственно за зрачком в задней части глаза. Красные глаза могут больше всего отвлекать, когда объект смотрит прямо в объектив камеры или когда его зрачки полностью расширены из-за тусклого окружающего света.Это также намного более заметно, когда вспышка очень локализована и направлена ​​(«жесткий свет»).

Пример красных глаз, вызванных вспышкой

Некоторые вспышки камеры имеют режим уменьшения эффекта «красных глаз» , который посылает серию более мелких вспышек перед экспозицией, так что зрачки объекта сужаются во время фактической вспышки. Это не устраняет полностью «красные глаза» (так как меньшие зрачки все еще отражают часть света), но делает их гораздо менее заметными, поскольку площадь зрачка значительно уменьшается.Альтернативный метод уменьшения эффекта «красных глаз» — просто сделать снимок там, где он ярче, или увеличить количество окружающего света — в обоих случаях зрачок естественным образом сузится.

Другой метод заключается в использовании цифрового удаления эффекта красных глаз , который работает с использованием программного обеспечения для редактирования изображений для выбора красных зрачков и изменения их оттенка в соответствии с естественным цветом глаз человека. Однако этот метод следует использовать только в крайнем случае, поскольку он не устраняет основную причину появления красных глаз, и его сложно выполнить, чтобы глаза выглядели естественно на детализированном отпечатке.Например, у испытуемых легко может вообще не быть зрачков или части глаза могут быть окрашены как голубая радужная оболочка, но при этом иметь текстуру зрачка.

Единственные способы полностью устранить эффект красных глаз: (i) заставить объект смотреть в сторону от камеры, (ii) использовать кронштейн вспышки, выносную вспышку или отраженную вспышку, или (iii) избегать использования вспышка в первую очередь.

БАЛАНС БЕЛОГО FLASH

вспышка и баланс белого

Большинство вспышек излучают свет с цветовой температурой около 5000K, что сравнимо с дневным светом (см. Учебник по балансу белого).Поэтому окружающий свет будет иметь цветовой оттенок, если он существенно отличается от 5000K, поскольку большинство камер автоматически устанавливают баланс белого в соответствии со вспышкой (если она используется). Оттенок наиболее заметен при искусственном освещении, а при сбалансированном соотношении вспышек (от 1: 4 до 4: 1) свет от вспышки и от окружающих источников становится отчетливо различимым.

Проблемы с балансом белого вспышки также могут возникать в результате отражения вспышки от цветной поверхности , например, стены, окрашенной в оранжевый или зеленый цвет.Однако отражение от цветной поверхности не обязательно изменит баланс белого вашей вспышки, если окружающий свет также отражается от этой поверхности.

В качестве альтернативы баланс белого вспышки можно намеренно изменить для достижения заданного эффекта. Некоторые диффузоры для вспышки обладают легким согревающим эффектом, например, чтобы лучше сочетаться с освещением лампами накаливания в помещении или создать видимость света от заката.

ВНЕШНИЕ ВСПЫШКИ

Внешние вспышки обычно намного мощнее, чем встроенные в камеру.Несмотря на то, что встроенная в камеру вспышка имеет достаточную интенсивность для прямого попадания света на находящихся поблизости людей, этот тип света может быть довольно резким. Часто только внешняя вспышка имеет достаточно мощности, чтобы отразиться от далекой стены или потолка и при этом должным образом осветить объект. Дополнительным преимуществом является то, что внешние вспышки обычно легче модифицировать с помощью диффузоров, кронштейнов, отражателей, цветных фильтров и других дополнений. Кроме того, внешние вспышки расположены немного дальше от линии обзора вашего объектива, что может уменьшить эффект красных глаз и немного улучшить качество света.

Продолжайте вторую половину этого руководства:
Camera Flash, Part 2: Flash Ratios & Exposure

советов по использованию встроенной вспышки

До сих пор мы рассматривали естественный свет и влияние направленного освещения.На этой неделе я собрал коллекцию сообщений, которые помогут вам освоить встроенную вспышку.

Расстояние — еще одно серьезное ограничение для любого типа вспышки. Сила света обратно пропорциональна расстоянию. (Для тех из вас, кто не является дочерью учителя математики, это означает, что сила света сильно и быстро тускнеет на довольно коротких расстояниях. Свет, достаточно сильный, чтобы хорошо осветить объект, находящийся на расстоянии одного фута, сработает только на один … четверть на расстоянии двух футов и одна девятая на расстоянии трех футов.) Вот почему глупо использовать встроенную вспышку, например, в темном зале.Ваш свет никогда не попадет туда.

Подойдите ближе . Мы обсуждали закон обратных квадратов выше. Если вы снимаете объект со встроенной вспышкой, вам нужно, чтобы ваша камера находилась достаточно близко к этому объекту. (Подумайте, на расстоянии менее 10 футов.)

Сбалансируйте свет . С помощью многих цифровых зеркальных фотоаппаратов и даже некоторых съемок вы можете изменить мощность своей вспышки, что позволит вам лучше сбалансировать свет, исходящий от вашей вспышки, и свет, исходящий от вашей вспышки.остальной свет в вашей сцене.

Китайские вспышки Yongnuo высоко ценятся фотографами с ограниченным бюджетом.Они не предлагают TTL (через объектив). TTL позволяет управлять вспышкой прямо через камеру. При использовании вспышек Yongnuo вы должны выбрать настройки вспышки напрямую и соответствующим образом отрегулировать настройки камеры, что означает много ручной съемки. К популярным вспышкам с функцией TTL относятся Canon Speedlite и Nikon Speedlite, которые намного удобнее в использовании.

Самым большим улучшением встроенных вспышек является ваша способность регулировать направление вспышки и отражать ее, а не направлять ее прямо на объект.Возможно, вы заметили, что многие свадебные фотографии при съемке в помещении направляют вспышку почти прямо вверх. Это позволяет им отражать вспышку от потолка, создавая менее направленный и более равномерный свет. (Помните, однако, закон обратных квадратов — чем выше потолок, тем меньше света возвращается к вашему объекту.)

Поделитесь ссылкой или фотографией в комментариях ниже или рассмотрите возможность присоединения к сообществу BYP 52 Weeks Google+ (или новый 52 Weeks 2015), чтобы поделиться своей еженедельной фотографией и посмотреть, что снимают другие.

Boost Your Photo: Learn Your DSLR доступен на Amazon.Получите максимальную отдачу от своей камеры с помощью практических советов по техническим и творческим аспектам цифровой зеркальной фотографии, которые позволят вам сразу же делать красивые снимки.

Выносная вспышка: отличная установка, которая не сломает банк

Многие фотографы думают, что экспонометр предназначен только для пленки, но это не так. Экспонометры отлично подходят для цифровой фотографии.

Ваша камера не может измерить мощность вспышки, потому что вспышка срабатывает очень быстро.

(это можно сделать с помощью TTL-замера, но это выходит за рамки данной статьи, которая касается только основ)

Но держите экспонометр там, где срабатывает ваша вспышка, выдвиньте вспышку, и он расскажет, как мощная вспышка.

Если измеритель показывает f / 8, установите камеру на f / 8, и ваше изображение будет идеально экспонировано.

Люксметры делают вас более последовательными, потому что они дают вам определенный ориентир для настройки экспозиции.

Современные ЖК-экраны и электронные видоискатели отлично подходят для предварительного просмотра изображений, но вы все равно делаете произвольные предположения относительно того, включена ли экспозиция.

Экспонометры также могут ускорить съемку, потому что вы можете получить желаемое изображение с меньшим количеством тестовых снимков.

Допустим, у нас есть камера на ISO 100, f / 8, на 1/100 секунды, и у нас настроена вспышка.

Если вы щелкнете вспышкой и на измерителе будет f / 11, мы знаем, что нам нужно уменьшить мощность вспышки на 1 ступень для идеальной экспозиции.

Это намного быстрее, чем делать тестовый снимок за тестовым снимком и снова и снова смотреть на ЖК-экран.

Слишком много фотографов делают снимок, смотрят на ЖК-экран несколько секунд, регулируют мощность вспышки, делают еще снимок и проводят еще больше времени, глядя на ЖК-экран.Они будут повторять этот цикл 10 раз, пока субъект будет стоять и думать: «Что-то не так?»

Это заставляет вас выглядеть так, будто вы не знаете, что делаете.

С измерителем вы часто можете достичь экспозиции вспышки за 1 или 2 снимка. Вы запускаете тестовую вспышку и измеряете ее, настраиваете мощность вспышки и стрела! Вы готовы к съемке за секунды.

Но даже если вы используете измеритель, взгляните на ЖК-экран перед тем, как начать съемку.

Почему? Чтобы убедиться, что ваша камера и вспышка срабатывают вместе!

Я предпочитаю расходомер Sekonic 308s :

Он дешевый, компактный, легкий и настолько простой, что вы не сможете облажаться.

Плюс батарея как на десятилетие работает! (не цитируйте меня по этому поводу …)

Начало работы со съемкой вне камеры со вспышкой менее чем за 120 долларов — The Broketographers

Есть больший бюджет?

Если у вас большой бюджет, вы можете легко масштабировать каждую часть оборудования в этом наборе до более качественных компонентов. Если у вас есть больше места в вашем бюджете, вот несколько компонентов более высокого качества для каждой категории:

The Light

В дополнение к очень популярным вспышкам Yongnuo существуют другие китайские и японские сторонние вспышки с некоторыми дополнительными функциями, которые могут или может вам не пригодиться.Как правило, это та область, на которую мы не хотели бы тратить слишком много денег, поскольку выгода от увеличения расходов на стороннюю вспышку не гарантирует траты дополнительных денег, поскольку многие из них приближаются к моделям более низкого уровня для сторонних вспышек в с точки зрения стоимости. Итак, то, что мы перечислим ниже, — это дополнительные, немного более дорогие вспышки Yongnuo, так как они являются наиболее экономичным вариантом.

Yongnuo YN600EX-RT — 117 долларов
Yongnuo YN685 — 105 долларов

Самый дорогой способ приобрести вспышки — обратиться к производителю камеры.Ожидайте, что вы потратите от 300 до 600 долларов только на свою вспышку, если вы выберете первый производитель. Поскольку любой из нижеприведенных вариантов, несомненно, нарушит ваш бюджет и нарушит цель этого руководства, они перечислены здесь просто для справки.

Canon 430EX III-RT — 250 долларов
Canon 600EX-RT — 500 долларов
Canon 600EX II-RT — 580 долларов
Nikon SB-700 AF — 327 долларов
Nikon SB-5000 AF — 597 долларов
Sony HVL-F60M — 548 долларов
Fujifilm EF -X500 — $ 450

Триггеры

Имейте в виду, что триггеры, которые мы перечислили в исходной рекомендации, были выбраны специально для компонентов в этом руководстве, под впечатлением, что мы создаем комплект вспышек в стиле «стробист».Но если вы хотите убедиться, что ваши триггеры не нужно будет заменять, когда и если вы перейдете на студийное стробоскопическое освещение, рассмотрите следующие варианты:

Cactus Wireless Flash Transciever V5 (2 шт.) — 60 долларов США
YONGNUO YN622C-KIT Комплект беспроводной вспышки E-TTL (Canon) — 74 доллара США
Беспроводной приемопередатчик вспышки Cactus V6 — 70 долларов США (потребуется два)
Беспроводной приемопередатчик вспышки Cactus V6 II — 95 долларов США (потребуется два)

Опять же, мы решили не перечислите более дорогие варианты (например, PocketWizard) просто потому, что стоимость этих триггеров не входит в рамки этого бюджетного руководства.

Модификаторы

Если бы это было на наше усмотрение, и у нас было бы место в бюджете для обновления только одной из категорий, модификаторы были бы им.

Westcott Rapid Box 26 «Octabox — 169 долларов
Westcott 43″ Apollo Orb — 129 долларов
Westcott 28 «встраиваемый средний Apollo — 100 долларов
Westcott Apollo Speedlight Set — 130 долларов
Photek Softlighter II, 36 дюймов — 70 долларов
Photek Softlighter II — 85 долларов США

Поддержка (ручка)

Подставка Kupo Mini Click (7 футов) — 70 долларов США
Подставка Kupo Midi Click Stand (8 футов) — 77 долларов США

Если камеры или вспышки на вашем iPhone, iPad или iPod touch нет рабочий

Если ваши фотографии размытые или экран камеры черный, вы можете протестировать камеру или вспышку на своем iPhone, iPad или iPod touch.

Если камера не работает

1. Удалите все футляры, аксессуары или пленки, которые могут блокировать камеру или помещать магнит рядом с камерой.
2. Проверьте камеру, сделав снимок.
3. Если фотография получилась размытой, протрите линзы передней и задней камеры салфеткой из микрофибры.Если вы видите грязь или мусор внутри объектива или если кажется, что объектив камеры смещен или заблокирован, обратитесь в службу поддержки Apple за помощью с вашим iPhone, iPad или iPod touch.
4. Перезагрузите iPhone, iPad или iPod touch.
5. Еще раз проверьте камеру, сделав снимок. Если в вашем устройстве есть передняя и задняя камеры, проверьте, не работают ли одна или обе. Чтобы переключить камеры, нажмите кнопку поворота.

Если вспышка не работает

1. Снимите футляр или пленку, которые могут блокировать вспышку.
2. Проверьте светодиодную вспышку, попробовав фонарик в Центре управления на iPhone или в Центре управления на iPad. На iPhone X или новее или iPad проведите пальцем вниз от правого верхнего угла экрана. На iPhone 8 или более ранней версии проведите вверх от нижнего края любого экрана.
3. Нажмите кнопку фонарика.
4. Если светодиодная вспышка не работает как фонарик, обратитесь в службу поддержки Apple за помощью с вашим iPhone, iPad или iPod touch.
5. Если вспышка работает только иногда, откройте приложение «Камера» и коснитесь кнопки вспышки, чтобы выбрать другую настройку.

Дата публикации: , 21 января 2021 г.

Как использовать выносную вспышку для дневных портретов!

Узнайте, почему и как использовать выносную вспышку для дневных портретов!

Не секрет, что фотографы не любят снимать портреты при резком полуденном солнечном свете.Полуденное солнце может быть сильным, вызывать нежелательные тени и просто мешать вашим объектам чувствовать себя комфортно и не щуриться на каждой фотографии. Но иногда невозможно избежать фотосессии в полдень или в полдень. Мы не всегда можем диктовать время наших занятий. Иногда бывает трудно найти тень. Свадьбы, мероприятия и вечеринки могут происходить и вне золотого часа. Так что же делать фотографу? Присоединяйтесь ко мне, когда я расскажу, как бороться с солнцем, и дам вам несколько советов о том, как использовать вспышку вне камеры для дневных портретов.

Проблема со съемкой на солнце

Когда вы тренируетесь на солнце с небольшим укрытием для тени, у вас есть два основных способа принять солнце. Во-первых, вы можете экспонировать лица вашего объекта и передержать небо или фон. Во-вторых, вы можете использовать вспышку или отражатели, чтобы заполнить тени на лицах и сохранить яркие цвета неба или фона. Но чтобы использовать отражатель или вспышку вне камеры для дневных портретов, часто требуется помощник. Помощник также должен протянуть руку помощи и помочь осветить объекты, не будучи в кадре.

В этом письменном и видеоуроке я покажу вам, как использовать внешнюю вспышку для дневных портретов без помощи помощника. Это на удивление очень просто — так что читайте дальше!

Вам нужна вспышка для съемки на открытом воздухе?

Ответ: иногда вам может понадобиться дополнительная вспышка для дневных портретов или даже для ночных сцен. Как я уже говорил ранее, мероприятия и сеансы не всегда проходят в часы прекрасного света. Возможно, вам придется сфотографировать полуденную свадьбу или 1 р.м. воссоединение семьи. А иногда оттенка просто нет. Но как использовать вспышку при дневном свете?

Прежде чем мы перейдем к «как», я хочу убедиться, что все понимают «почему». Давайте начнем с понимания того, что это изображение — именно то, как ваши собственные глаза увидели бы сцену. Наши человеческие глаза не добавляют заполняющей вспышки, если правильно выставлены и объекты, и фон — они выставляют то или другое. Держите эту идею в уме в повседневной жизни и поймите, насколько наши собственные глаза похожи на наши камеры. Это поможет вам понять свет и способы управления им для получения желаемых результатов.

Предпочитаете ли вы снимать при естественном освещении или нет, важно точно знать, как делать потрясающие фотографии при любом типе освещения.

Изображение слева без использования вспышки, а изображение справа показывает, как фотография будет выглядеть при использовании только естественного света, с экспонированием для лиц. Обратите внимание на фотографию справа, которая выглядит «естественной», но все же в целом фотография теряет часть своей яркости.

Как правильно выставить экспозицию, чтобы использовать вспышку вне камеры для дневных портретов?

Теперь, когда мы понимаем «почему», давайте перейдем к вопросу «как»…

При использовании вспышки важно помнить, что основная причина использования внешней вспышки — заполнение теней.Таким образом вы сохраните цвет и детализацию неба или фона. Итак, чтобы воплотить эту идею в жизнь, нам нужно получить правильную экспозицию для окружающего освещения.

Днем наше окружающее освещение — это чаще всего небо. При использовании внешней вспышки большинство камер имеют максимальную скорость синхронизации вспышки 1/200 ^-го или 1/250 ^-го секунды. Это означает, что самая короткая выдержка, которую вы можете использовать при съемке со вспышкой, составляет 1/200 или 1/25. В противном случае затвор открывается и закрывается быстрее, чем полностью срабатывает вспышка.(Если вы когда-либо пробовали использовать вспышку и у вас была черная полоса внизу изображения, вероятно, это и произошло.

Чтобы установить экспозицию с выносной вспышкой, сначала необходимо установить камеру в ручной режим (или режим приоритета выдержки).

Затем установите выдержку. Затем отрегулируйте ISO как можно ниже. Наконец, отрегулируйте диафрагму так, чтобы экспонометр в камере показывал ноль, когда камера направлена ​​на небо или фон.

Помните, сейчас мы не беспокоимся об освещении объекта, а только об окружающем.Вы можете обнаружить, что вам нужно недоэкспонировать или переэкспонировать сцену, чтобы изображение выглядело так, как вам нравится.

На изображении выше наш объект смотрит от солнца, поэтому его лица затемнены. Вот почему нам иногда нужно использовать внешнюю вспышку для дневных портретов… без нее наши объекты были бы недоэкспонированы или фон был бы переэкспонирован!

Так же, как я не могу сказать вам, какая выдержка или диафрагма подойдут для вашей сцены, я не могу сказать вам, какую мощность установить для вашей вспышки.Фактическая мощность, требуемая от вашей вспышки, будет зависеть от интенсивности солнечного света в тот день, местоположения солнца, расстояния до объектов и т. Д. Вам нужно сделать несколько пробных снимков, чтобы решить, сколько мощности вспышки требуется. Как вы увидите в моем примере, моя вспышка была установлена ​​в ручной режим и мощность 1/32. Вы можете начать на полной мощности и опускать вспышку до тех пор, пока объект не будет правильно экспонирован. Или начните с минимальной мощности и постепенно увеличивайте ее. Как добиться нужной экспозиции — решать вам!

Обратите внимание, что на моей фотографии я хотел включить всю сцену, широкий и обширный вид, и мне некуда было спрятать вспышку, поэтому я поставил вспышку на траву прямо перед ними, зная, что Я бы просто удалил его позже один раз в Lightroom.

В Lightroom процесс редактирования фотографий будет обычным. Единственное исключение — вам может потребоваться снять вспышку с фотографии, если вы хотите сделать широкоугольный снимок со вспышкой вне камеры, как это сделал я. Но, как вы увидите в видео ниже, это простой 30-секундный процесс. Чтобы узнать о моих собственных действиях по редактированию фотографии, см. Следующие шаги от «A до D.»

A — Исходное изображение прямо с камеры

B — Применить предустановку — «Четкий, чистый, цвет» применено

C — Удалите вспышку с фотографии с помощью инструмента для удаления пятен

D — Выровнять горизонт с помощью инструмента Crop Tool

А вот окончательное изображение, полученное с помощью быстрых шагов, описанных выше.В результате получились правильно экспонированные небо и объекты, а также уникальный снимок в том смысле, что это широкоугольный портрет, демонстрирующий великолепные пейзажи и голубое небо, но при этом они прекрасно освещены. В Lightroom 5 потребовалось всего 30 секунд, чтобы убрать вспышку и установить одну из моих любимых предустановок!

Еще один дневной портрет со вспышкой с другой точки зрения…

Какие модификаторы вы используете для вспышки вне камеры для дневных портретов?

Использование высокоскоростной синхронизации

Некоторые вспышки оснащены технологией, называемой высокоскоростной синхронизацией или HSS.Вместо одной длинной вспышки вспышка излучает несколько коротких вспышек света при открытом затворе. Имитирует непрерывный свет.

Камера записывает эти серии как одну длинную вспышку, и вы не сможете отличить снимок с использованием HSS от снимка с использованием традиционной вспышки.

Преимущество HSS заключается в том, что вы можете использовать его при выдержках короче 1/200 ^th или 1/250 ^th секунды. Так что, если вы находитесь при очень ярком свете и вам нужно закрыть затвор до скорости менее 1/200 ^или секунды, HSS позволяет вам это сделать.HSS также позволит вам снимать с более низким значением диафрагмы, чем вы могли бы сделать в других условиях при очень ярком освещении.

Недостатки HSS в том, что у вас должна быть вспышка и беспроводная система дистанционного управления / запуска, поддерживающая HSS. Не все вспышки оснащены HSS, и только некоторые вспышки предлагают эту функцию. HSS также усложняет работу вашей вспышки. Это сокращает вашу энергию и быстрее расходует батарею.

Даже если вы используете высокоскоростную синхронизацию, вы все равно установите экспозицию таким же образом. Экспонируйте для окружающего света, а затем добавляйте вспышку только на объекты.

Как снимать портреты со вспышкой ночью?

Но что, если вы хотите использовать внешнюю вспышку не для дневных портретов, а для портретов ночью? Это тот же процесс. Экспонируйте в соответствии с окружающими условиями, а затем осветите объекты вспышкой. Отрегулируйте количество света, падающего на ваш объект, регулируя мощность вашей вспышки, или перемещая вспышку и модификатор ближе или отстраняясь от ваших объектов.

Я надеюсь, что это краткое руководство точно покажет вам, как использовать выносную вспышку для дневных портретов на солнце, и даже делать это без помощи помощника! Независимо от того, предпочитаете ли вы снимать при естественном свете, важно точно знать, как делать потрясающие фотографии при любом типе освещения.

Если вам понравилась эта статья, ознакомьтесь с некоторыми из наших дополнительных руководств по технике выносной вспышки, ссылки на которые приведены ниже. И не забудьте взять набор из нашей бесплатной коллекции пресетов Lightroom, ссылки на которые приведены ниже!

Ключевые ресурсы:
Простые методы выносной вспышки для потрясающих свадебных фотографий
Класс Коула — коллекция предустановок Lightroom Скачать (бесплатно)
Снаряжение, используемое для фотосъемки выше (ссылки на продукт):
D800, объектив 50 1,4G, Вспышка SB-700, триггеры Phottix Strato II

Как и зачем рассеивать встроенную вспышку

Мне недавно задали отличный вопрос о том, как рассеять вспышку, установленную на камере.Это важная концепция, которую нужно понять — не только как, но и почему! Сегодняшний фото-совет объяснит диффузию, а также то, как ее создавать и использовать.

Вот вопрос, который мне задали:

«При использовании вспышки в комнате с низким потолком и белыми стенами я понимаю, как использовать вспышку для получения мягкого света. Но если потолок и стены не белые, как смягчить свет без внешней вспышки? »

Это отличный вопрос, потому что он поднимает несколько проблем:

1. Под выносной вспышкой он имеет в виду студийное освещение или возможность снять фактическую вспышку с камеры.Но что, если у вас нет студийного освещения, и ваша вспышка либо не выйдет из камеры, либо будет, но у вас нет необходимого оборудования для ее использования?
2. Зачем вообще нужно смягчать свет и что мы вообще подразумеваем под смягчением света?
3. Как цвет стен и потолка влияет на свет?
4. Как это смягчить?

Если вы снимаете с неотраженной вспышкой — любой вспышкой, а не только на камеру — она ​​имеет тенденцию быть очень резкой.Делает глубоких теней, на лице и так далее.

Но и это еще не все, он создает тени на стенах и потолке, а цвет света обычно бывает холодным, резким и неумолимым.

Есть — это раз, когда это идеально и именно то, что вам нужно, но не обычно. Особенно когда вы снимаете со вспышкой на камеру.

Чтобы смягчить свет и сделать его менее резким, мы хотим каким-то образом его рассеять.

Чтобы лучше проиллюстрировать рассеивание света, выйдите на улицу в яркий солнечный день и понаблюдайте за своей тенью. Вы заметите, что он темного цвета с острыми краями. Это вызвано интенсивностью источника света (солнце) и его размером относительно объекта. Если подумать, это довольно крошечный путь в небе!

А теперь выйдите на улицу в пасмурный день или просто подождите, пока облако не встанет между вами и солнцем. Теперь солнечный свет проникает в верхнюю часть облака и отражается повсюду.Когда он выходит из нижней части и ударяет по нам, свет выходит не в одном месте. Он выходит довольно равномерно по всей нижней поверхности облака. Теперь нашим источником света становится облако, а не солнце. И это огромно! Он намного больше, чем было солнце. Возможно от горизонта до горизонта!

Теперь посмотрим на нашу тень. Это уже не такой глубокий цвет. Теперь он больше серый, чем черный, и он не такой резкий. Теперь края тени более мягкие и менее четкие, чем резкие края.Они имеют тенденцию исчезать, а не просто превращаться из темно-черного в ничто.

Это диффузия. Он смягчает свет и увеличивает его по отношению к объекту. Вот почему вы видите студийных фотографов, использующих софтбоксы и снимающих через зонтики. Это студийная попытка воспроизвести облако.

Вернемся к нашей вспышке на камере…

Так как большинство наших проблем вызвано размером вспышки относительно объекта, нам нужно сделать его больше.