Съемка со вспышкой на улице: Внешняя вспышка на улице. Съемка со вспышкой на улице.

Содержание

Внешняя вспышка на улице. Съемка со вспышкой на улице.

Оборудование

Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.

Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.

Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.

Ручная настройка мощности

Ручная регулировка мощности вспышки является самой утомительной, но она, также как и ручной режим камеры предлагает самый точный контроль мощности. Топовые вспышки имеют регулировку с шагом 1/3 ступени, начиная от мощности 1/128 и до 1/1, а также зуммирование от 14 до 105 мм (Canon) или 200 мм (Nikon). Преимуществом ручной регулировки является также постоянная мощность импульса. После настройки вспышка будет выдавать один и тот же импульс с одинаковым углом покрытия.

Типовые настройки мощности, по возрастанию: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128.

Ручная регулировка позволяет фотографу иметь постоянные настройки, даже если окружающее освещение изменилось. Также появляется возможность использовать выдержку, чтобы регулировать соотношение естественного света и света от вспышки, рассматривая их как два различных источника. Несмотря на то, что фотограф может изменять выдержку на 2 или 3 ступени, количество света от вспышки останется неизменным, так как экспозиция импульсного источника регулируется не выдержкой, а диафрагмой.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Используйте вспышку в ручном режиме.

Использование вспышки в ручном режиме является наилучшим способом контроля над светом, но зачастую он упускается из вида. Ручной режим вспышки позволит вам установить мощность в любой ситуации. Снимаете в помещении и отражаете свет вспышки? Начните с 1/8 от полной мощности. Снимаете при ярком солнце? Начните с 1/2 и, если понадобится, уменьшите мощность. Хотите мягко заполнить тени в помещении? Установите вашу вспышку на мощность 1/16. Имейте ввиду, что вы должны знать отправные точки для разных ситуаций, но в каждой из них настройки будут индивидуальны.

Слева вспышка не использовалась, снимок сделан на открытом воздухе. Справа та же локация и поза, использована одна вспышка на камере с мощностью 1/4.

Фотографии до и после выше показывают, как можно использовать одну вспышку, чтобы компенсировать тени при съемке на открытом воздухе. На фото слева использован естественный прямой свет без вспышки. Фотография справа была сделана в то же время, в том же месте и тех же условиях, но с использованием вспышки с мощностью ¼, чтобы заполнить тени.

Независимо от того, какие инструменты у вас есть на каждой фотосъемке, важной частью работы фотографа является умение правильно их настроить для каждой конкретной ситуации. Владение большим арсеналом техники не всегда является необходимым

Часто принадлежности, которые вы держите в руках, могут справится с той работой, которую вам необходимо сделать; все, что нужно, так это позволить вашему мышлению выйти за рамки.

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление. Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Высокоскоростная синхронизация

Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры, как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)

В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.

Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.

Технический вопрос

Знаете ли Вы, что вспышку стоит покупать вместе с несколькими полезными приспособлениями?

Отражатель: нужен для того, чтобы обеспечивать ровный, мягкий свет. Если его нет, в принципе, ничего страшного: можно использовать вместо него белый лист или картон, пластиковую карточку (белого цвета). «домашний» отражатель нужно закрепить за поворотной части вспышки (при помощи резинки, например).
Диффузор: также рассеивает жесткий свет. Это пластиковая коробочка (чем-то похожая на контейнер для продуктов), полупрозрачная, матовая. Она может быть белого, зеленого, золотого цвета. Некоторые модели вспышек оснащены диффузором в виде матовой пластинки, убирающейся в корпус вспышки.
Софтбокс: специальная насадка, состоящая из отражателя и рассеивателя. Софтбокс для внешней вспышки также нужен для создания ровного, рассеянного света, но он малоэффективен при съемке на расстоянии более 3 м, при съемке общих планов.

Иногда все эти приспособления продаются в комплекте со вспышкой, но в ином случае их можно купить отдельно или заменить.

TTL – управление вспышкой

TTL означает «через объектив» и эта система замера имеется практически на каждой цифровой камере. Canon имеет свой алгоритм, называемый E-TTL, а Nikon свой, называемый I – TTL. Общим является то, что в обоих случаях в камере размещаются специальные датчики, измеряющие освещенность сцены, цветовую температуру и т.д. через объектив, установленный на камере.

Затем камера обрабатывает данные и уведомляет фотографа, если снимаемая сцена слишком светлая или темная для данной комбинации выдержки, диафрагмы и ISO. В автоматических и полуавтоматических режимах камера делает коррекцию параметров сама. В ручном режиме М коррективы вносит уже сам фотограф.

Информация об освещенности сцены также передается и вспышке с поддержкой TTL, в результате чего рассчитывается мощность импульса. Мощность импульса можно регулировать автоматически или вручную. Даже в полностью автоматическом режиме съемки вы можете настроить мощность вспышки в определенном соотношении с окружающим освещением, в зависимости от результатов TTL-замера. Это настройка компенсации экспозиции на самой вспышке.

Брекетинг вспышки

Брекетинг вспышки работает также, как автоматический брекетинг по экспозиции (АЕВ) в камере. В этом режиме пользователь может выбрать различные интервалы изменения мощности вспышки, например 1/2, 1/3 или целую ступень. Используйте этот режим для получения снимков с различным освещением от вспышки. Обычно количество ступеней брекетинга три. Первая экспозиция может быть установлена на 0, вторая на +1, а третья на -1 1/3.

Есть много других комбинаций, которые могут быть использованы и дадут различный результат. Это полезно для быстрой оценки изображения с помощью LCD-экрана фотоаппарата, для более точного подбора компенсации экспозиции.

Соотношения мощностей вспышек

При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.

Для вспышек групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.

Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.

Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs

Каждый фотограф, снимающий со вспышкой на улице, знает, как это бывает сложно. Очень много технических особенностей и никаких возможностей скрыть то, что вы делаете, так что нужно быть готовым к конфликтам. Но результаты могут быть удивительными. Руководство от Two Cute Dogs (Charlie Kirk) — это то, с чего стоит начать, если вам интересна «темная сторона» стрит-фотографии. Давайте познакомимся с ним поближе.

Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs

Фото: Two Cute Dogs

Наверное, самый частый вопрос, который я получаю от студентов — это: «Научите меня пользоваться вспышкой». Так что я подумал, неплохо бы собрать все мои мысли по этому поводу здесь. Не буду называть себя экспертом в части техники и посоветую прочитать эту статью на сайте стробистов для более подробного изучения вспышек. Но все же надеюсь, это руководство будет неплохим началом для тех, кто хочет использовать вспышку в стрит-фотографии.

Пожалуйста, обратите внимание, что я писал руководство с точки зрения обладателя камеры Leica MP и как студенческое пособие. Но большая часть из него может использоваться всеми, кто хочет пользоваться вспышкой в ручном режиме.

Зачем нужна вспышка в стрит-фотографии?

Фото: Johan Jelbo

Полагаю, что первый вопрос, который встает — это: «Зачем вообще использовать вспышку?». Когда я только начал заниматься стрит-фотографией, я снимал в основном ночью и понял, что теряю много кадров из-за ручной фокусировки на диафрагме f/2. Вспышка все сильно упростила: она позволила мне выполнять фокусировку с большой глубиной резкости при f/11 и в большинстве случаев не беспокоиться о дистанции до объекта. Помимо свободы, которую я получал при съемке, я получал и простое удовольствие от своих фотографий. Они были резкими и создавали ощущение напряжения между объектом и окружающим его пространством. Предметы были резче, чем если бы я снимал даже с выдержкой 1/1000. И хотя вспышка стала для меня любовью с первого взгляда, она, конечно, подходит не всем. Даже если вы против использования вспышки, не помешало бы понять основные принципы ее работы.

Основы

При работе со вспышкой обычно приходится задумываться о двух экспозициях. Первая — «экспозиция естественного освещения», т. е. экспозиция без использования вспышки. На эту экспозицию влияют такие параметры как ISO, выдержка и диафрагма.

«Экспозиция вспышки» — экспозиция, которая получается в области, освещенной вспышкой. Экспозиция вспышки зависит от внутренней силы вспышки (ведущего числа), мощности (полная, половина и т. д.), ISO и диафрагмы. Выдержка не имеет никакого отношения к экспозиции вспышки, так как длительность срабатывания вспышки почти всегда короче длительности срабатывания затвора.

Взглянем на составляющие вспышки подробнее:

Сила вспышки

Мощность или сила вспышки характеризуется ее ведущим числом, которое представляет собой расстояние, на котором вспышка способна осветить объект. Чем выше ведущее число, тем больше расстояние, на котором объект будет нормально проэкспонирован.

Большинство современных вспышек достаточно мощные и подходят для стрит-фотографии. Единственный раз, когда мне не хватило мощности, это когда я снимал в солнечный день, пытаясь перебить свет солнца.

Мощность вспышки

Большинство вспышек имеет настройку, в которой вы можете уменьшить мощность, легко контролируя экспозицию вспышки. Обязательно посмотрите, имеет ли ваша вспышка быстрый доступ к этой функции, так как, скорее всего, вы будете часто использовать ее во время съемки на улице. Без этой функции вам придется компенсировать мощность вспышки за счет ISO и диафрагмы.

ISO

ISO влияет на экспозицию вспышки точно также, как и на экспозицию естественного света. Повышение ISO позволит вам освещать вспышкой более далекие объекты. Попробуйте увеличить ISO вспышки и проверьте расстояние на экране. Например, на моей Leica SF24D с диафрагмой, установленной на f/11 вспышка осветит дистанцию до 1,7 м при ISO100; 2,4 м при ISO200; 3,5 м при ISO400; 4,9 м при ISO800 и 7,0 м при ISO1600.

Диафрагма

Опять-таки, как и при естественном освещении, более открытая диафрагма пропустит больше света и кадр будет ярче. Другими словами, открывая диафрагму, вы увеличиваете дистанцию, которую охватывает вспышка, закрывая — уменьшаете. Например на моей SD24D на ISO400 я получаю следующее: 1,7 м на f/22; 2,5 м на f/16; 3,5 м на f/11; 5 м на f/8; 7 м на f/5.6; 10 м на f/4 и 14 м на f/2.8.

Короче говоря, чем меньше ISO и более закрытая диафрагма, тем слабее вспышка и наоборот — чем выше ISO и шире отверстие диафрагмы, тем мощнее вспышка.

Скорость затвора и выдержка синхронизации

Практически все камеры имеют максимальную скорость затвора, при которой возможно использование вспышки. Это называется выдержкой синхронизации (на моей Leica MP она слишком медленная — 1/50). Если вы попытаетесь снимать на более короткой выдержке на старых фотоаппаратах, то получите частично закрытое черной полосой изображение. Большинство современных камер имеют встроенное ограничение, которое не позволят вам менять выдержку синхронизации, если вы снимаете со вспышкой.

Следует отметить, что многие современные камеры используют специальные вспышки с режимом высокоскоростной синхронизации. Это определяет изготовитель и вам необходимо заглянуть в инструкцию к камере и к вспышке, чтобы получить дополнительную информацию. Fuji X100 примечателен тем, что использует лепестковый затвор, позволяющий синхронизироваться со вспышкой практически на любой скорости до 1/4000 с.

Несмотря на то, что выдержка не имеет значения для экспозиции вспышки, она по-прежнему влияет на экспозицию естественного освещения. Настройка ISO и диафрагмы позволит вам найти баланс между правильным экспонированием естественного и искусственного света с учетом скорости синхронизации камеры. Выдержка синхронизации 1/50 на моей Leica MP — существенное ограничение, не позволяющее мне использовать вспышку в солнечные дни.

Стрит-фотография и вспышка при разных условиях освещения

Теперь, когда мы рассмотрели основы, думаю полезно взглянуть на мои способы работы при различном освещении.

Пасмурные дни

Фото: Two Cute Dogs

Вот, например, пасмурные дни. Для начала замерим экспозицию по естественному свету. Я могу определить экспозицию на глаз довольно точно, но все же легко проверить ее встроенным в камеру экспонометром. Если не использовать вспышку, мои обычные настройки будут выглядеть примерно так: ISO 400, 1/500, f/5.6. С установленной вспышкой я скорректирую их до ISO 400, 1/50, f/16, чтобы правильно проэкспонировать задний план. Далее мне необходимо занести данные об ISO и диафрагме во вспышку, чтобы она смогла «пыхать» на 2,5 метра. Этого обычно достаточно, когда я делаю снимок человека в полный рост. Затем я решаю, достаточно ли мне этого расстояния. Обычно хватает, если я делаю снимки людей в полный рост. Но когда мне нужно подойти ближе, вспышка получается слишком сильной. Я просто уменьшаю мощность на несколько стопов. Так как в пасмурные дни окружающий свет равномерен, то все, что мне необходимо — это понять, добьет ли моя вспышка до объекта, и будет ли он в фокусе. Нажимаю всего одну кнопку на вспышке и кручу фокусировочное кольцо.

Солнечные дни

Фото: Johan Jelbo

Съемка со вспышкой в условиях яркого света гораздо сложнее. По крайней мере с моей обычной пленкой ISO 400. Мое сочетание выдержки и диафрагмы для солнечного дня — 1/500 + f/11. Не сложно понять, что для съемки при 1/50 мне нужна диафрагма f/22 (которой у меня нет). Чтобы обойти это, я должен использовать фильтр нейтральной плотности или заменить пленку на другую с более низким ISO. Однако эти методы создают другую проблему: вспышка не сможет осветить дальние объекты при низких ISO. Вариантов у меня немного. Единственное решение, которое я нашел — зумировать вспышку: узкий луч будет светить дальше. Но это создаст виньетку и неравномерное освещение. Иногда это выглядит неплохо, но мне нравится самому контролировать этот процесс, а не когда автоматика камеры делает это за меня.

Ночная стрит-фотография со вспышкой

Фото: Clifton Barker

Ночью вещи становятся в каком-то отношении проще. Я редко пытаюсь получить точную экспозицию окружающего света, если только нет чего-то, что мне бы хотелось включить в кадр. Если я не рядом с витриной, фон, как правило, черный. Так что не особо играет роль, когда диафрагма меняется на пару-тройку стопов. Это очень важно, поскольку я могу контролировать досягаемость вспышки просто поворачивая кольцо диафрагмы. Например, я знаю, что при полной мощности и ISO 400 моя вспышка будет бить на 1,7 м при f/22; 2,5 м при f/16; 3,5 м при f/11 и 5 м при f/8. Поэтому я закрываю диафрагму до f/16. А если вдруг вижу что-нибудь в 5 метрах от меня, я быстро открываю ее до f/8, фокусируюсь и делаю снимок.

Почему ручной режим?

Я не принадлежу к ярым сторонникам съемки в ручном режиме, просто раньше мне так было удобнее. Автоматический режим вспышки не всегда предсказуем (хотя я использую его, если хочу отразить вспышку от потолка), а TTL не работает с моей камерой. Ручной режим, конечно, имеет свои ограничения, т.к. требует постоянного участия в процессе экспонирования. Но я предпочитаю упустить снимок из-за своей медлительности, чем из-за ошибки камеры. В любом случае, советую поиграть со всеми режимами. Если вас устроит автоматический режим, то просто снимайте с ним.

Оценка расстояния

Если вы твердо решили снимать в ручном режиме, довольно трудно угадать расстояние от вспышки до объекта. Если у вас есть время, то лучше используйте видоискатель, чтобы сфокусироваться. Определив расстояние от объекта до камеры, задайте это расстояние на вспышке. Если времени нет, то важно попытаться определить дистанцию на глаз. Попрактикуйтесь в угадывании расстояний от разных объектов до камеры, а затем сверяйтесь с дальномером. Через какое-то время вы станете легко определять расстояние самостоятельно.

Фото: Karl Edwards

Также вам поможет понимание того, что есть всего 3 типа снимков в стрит-фотографии: портрет крупным планом, поясной портрет, портрет в полный рост. Если вы используете постоянное фокусное расстояние, то попросту определите, как далеко вы должны находится, чтобы сделать каждый из этих трех типов снимков. Например, я знаю, что с помощью моего 28-мм объектива я сниму портрет крупным планом с 70 см, поясной портрет — с 1,5 м, а фигуру во весь рост с 2,5 м. После того, как вы определите расстояние, увидев приближающийся объект, вы просто должны решить какой снимок вам нужен, затем установить фокус и вспышку на нужное расстояние и снять объект, когда он окажется в кадре. Это не так сложно и приходит с практикой.

Съемка с близкого расстояния и закон обратных квадратов

Я бы хотел предостеречь вас от одной опасности, которая ждет при съемке с близкого расстояния. Ввиду закона обратных квадратов, чем ближе вспышка находится к объекту, тем быстрее отражается свет. Поэтому очень легко недосветить объекты. Что я делаю, когда снимаю крупные планы — я добавляю мощности и если объект получается пересвеченным, то я редактирую его потом при постобработке. Съемка на пленку в этом случае помогает. Лучше пересветить пленку и потом приглушить яркие участки, особенно если у вашей пленки широкий динамический диапазон. На цифровых камерах снимайте в RAW.

Стоит отметить, что согласно закону обратных квадратов довольно трудно осветить одновременно несколько объектов, находящихся на разном расстоянии от вспышки. Особенно, если один из объектов расположен очень близко к вспышке. Поэтому либо отражайте вспышку от потолка, либо используйте несколько вспышек, либо отойдите подальше от ближайшего объекта.

Использовать вспышку на камере или вне ее?

Фото: Clifton Barker

Это уже решать вам. У обоих методов есть как плюсы так и минусы. Сейчас я предпочитаю снимать со вспышкой на камере. Не хочется держать в одной руке фотоаппарат, а в другой вспышку. Немного обременительно для меня. Кроме того, легко напугать человека при съемке — когда при съемке одновременно поднимаешь две руки, это выглядит угрожающе, чаще приводит к конфликтам и менее естественным фотографиям. Во многих случаях это бессмысленно. Если вы держите вспышку близко к камере, почему бы просто не поставить ее на горячий башмак? Конечно, есть и преимущества у съемки с выносной вспышкой. Что мне нравится, так это то, что можно создать более драматичные кадры. Свет, как правило, падает сверху (свет солнца, фонарей и т. д.), так что освещая людей на уровне головы или даже ниже, можно получить интересные снимки. В последнее время я только однажды использовал выносную вспышку, когда снимал постановочный портрет. Я призываю всех поэкспериментировать с этим приемом, результат может быть удивительным.

Радиосинхронизаторы/синхрокабели для управления внешней вспышкой

Я использую радиосинхронизаторы Flash Wave. Они довольно малы и уже много лет исправно служат мне. Только один раз они подвели меня, когда я забыл их включить. Я предпочитаю их синхрокабелям, так как последние постоянно болтаются перед видоискателем и мешают съемке. Недостаток использования радиосинхронизаторов (по крайней мере для пользователей Leica) в том, что они одеваются на горячий башмак. Таким образом съемка с объективом шире 28 мм становится съемкой вслепую, так как вы не можете использовать внешний видоискатель. Но если вы снимаете с фокусным расстоянием 28 мм или еще уже и хотите поэкспериментировать с выносной вспышкой, то советую купить радиосинхронизатор.

Последние комментарии

Фото: Two Cute Dogs

Как и во всем в жизни, чтобы стать профи в использовании вспышки, нужно много практиковаться. Прежде чем выйти на улицу, я рекомендую своим студентам попрактиковаться на друзьях и членах семьи или даже купить подержанный манекен. Снимайте на половине мощности вспышки, чтобы сберечь батарейки. Если есть цифровая камера, то лучше используйте ее, так вы сможете сразу видеть результат. Если же у вас нет цифровой камеры, то записывайте настройки, которые используете для каждого снимка — экспозицию естественного света и экспозицию вспышки. После того, как начнете чувствовать себя комфортно с технической стороны, выходите на улицу. Вот там и начнется все самое интересное…

Как только вы овладели навыком съемки со вспышкой, важно не увлекаться. Велик риск конфликтов, так что важно снимать с умом. Бахать вспышкой направо и налево — это глупо. Помните, использование вспышки не делает автоматически ваш снимок лучше.

Наконец, убедитесь, что вы хорошо изучили работы фотографов, использовавших вспышку. Таких много. Сразу на ум приходят Martin Parr, Bruce Gilden, Thobias Fäldt, Jacob Aue Sobol. Также стоит обратить внимание на работы современных фотографов — Simon Kossof и Charalampos Kydonakis.

Можете посмотреть и мой Instagram.

Заключение от StreetShootr

Вспышка — как никотин для стрит фотографов. Попробовал раз, остановиться будет уже сложно. Но результат стоит того, чтобы потратить немного времени на освоение работы со вспышкой.

Вы, конечно, можете использовать TTL вспышку в своей камере и надеяться на лучшее, но, если вы хотите контролировать результат, то используйте вспышку в ручном режиме. Руководство от Two Cute Dogs — отличная отправная точка, хоть и основано на применении пленочной камеры (которая прощает пересветы).

Те, кто снимает на цифровые камеры, помните, что пиксели бесплатны. Вы можете делать сколько угодно ошибок и учиться на них в реальном времени. Тщательно практикуйтесь, обращайте внимание на основы и вы быстро научитесь контролировать весь процесс.

Two Cute Dogs напоминают нам, что стрит-фотография со вспышкой ведет к еще большему количеству конфликтов, так что снимайте осторожно. Не бегайте по тротуару как Брюс Гилден, будьте дружелюбны с людьми, которых снимаете. Съемка со вспышкой это не нападение, но люди все равно будут шокированы от внезапного яркого света.

Автор: Karl Edwards

Источник: www.streetshootr.com

Фото вспышка — фото со вспышкой на улице, фото с внешней вспышкой – ФотоКто

Если к своему снаряжению фотографа вы добавите одну-две вспышки, это позволит значительно улучшить ваши фотографии. Сегодня мы представляем полное руководство по различным функциям вашей вспышки, а также реальное применение некоторых из них.

Оборудование

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Как контролируется экспозиция

Камера дает возможность фотографу управлять экспозицией тремя способами:

Выдержкой
Диафрагмой
Значением ISO

Добавление вспышки дает фотографу четвертый способ управления экспозицией, за счет добавления света от вспышки. В противном случае фотограф будет ограничен только освещением окружающей обстановки. Конечно, можно использовать отражатели, рассеиватели, но они не способны дать много света.

Мы рассмотрим основные функции внешних вспышек, таких как Canon Speedlite 580EX II и Nikon Speedlight SB-900. Мы не собираемся охватывать все возможности, для этого у вас есть руководство пользователя, а рассмотрим только основные функции.

TTL – управление вспышкой

Компенсация экспозиции при съемке

Элементы управления для компенсации экспозиции вспышки практически идентичны подобным настройкам для компенсации экспозиции камеры, которая также называется величиной экспозиции (EV). Вы можете настроить компенсацию экспозиции не только встроенной, но и внешней TTL-совместимой вспышки.

Это позволяет фотографу контролировать вспышку в пределах 5 ступеней экспозиции. Компенсация может быть установлена выше, ниже или равной величине экспозиции камеры (EV).

Компенсация экспозиции вспышки с использованием TTL замера, это отличный, быстрый и достаточно точный способ для балансировки света от вспышки и естественного освещения, чтобы добиться естественного вида изображения. Например, компенсация вспышки может быть установлена на — 2/3 EV чтобы заполнить тени, не затрагивая основные тона и полутона.

Вспышка может также использоваться как основной источник, когда ее мощность превышает естественный свет, или в соотношении 50/50 с ним. Таким образом, вы сможете настраивать мощность вспышки в соответствии с сюжетом, который снимаете.

фото со вспышкой на улице

Зуммирующая головка вспышки

Зуммирующая головка позволяет регулировать расходимость пучка света от вспышки, чтобы оно соответствовало фокусному расстоянию объектива. В режиме TTL это происходит автоматически, зум настраивается таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие области, захватываемой объективом с данным фокусным расстоянием.

Зуммирование также изменяет и дальность действия вспышки, то есть расстояние, на котором вспышка способна осветить объект для корректного экспонирования. Здесь такой же принцип, как у фонарика – более широкий пучок освещает большую площадь, но менее интенсивно. Узкий сфокусированный пучок освещает ограниченное пространство, но свет более сильный и способен осветить более далекие объекты.

Типовые настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.

Контроль за распространением света является очень полезным при съемке со вспышкой. Например, можно поместить вспышку ближе к объекту и ограничить световой пучок с помощью зума, осветив только его часть.

Другой пример использования зума – чтобы свет от вспышки проходил дальше, даже через баскетбольную площадку. Уменьшение зума до 14 мм это отличный способ получить равномерное освещение для съемки групп людей.

Высокоскоростная синхронизация

фото с внешней вспышкой

Есть различные способы дистанционного управления вспышками, но современные вспышки и камеры используют более продвинутые алгоритмы с множеством сложных функций, контролируемых прямо из камеры. Этот контрольный блок называется Master (Canon) или Commander (Nikon). Только топовые вспышки имеют этот блок. Младшие модели могут работать только как накамерные вспышки. либо как ведомые при беспроводном управлении.

Ведомое устройство может управляться различными способами: оптическим, инфракрасным или по радиоканалу. Самые продвинутые устройства, в том числе большие студийные вспышки, поддерживают все три способа, а также и четвертый – с помощью синхрокабеля.

Для управления другими вспышками нужна одна, поддерживающая режим Master или Commander, а остальные вспышки должны быть совместимыми с этой системой управления. Ведомые вспышки должны быть установлены в режим Slave. Если используются другие вспышки, в зависимости от марки, их срабатывание можно вызвать различными способами, например, оптическим или по радиоканалу с использованием PocketWizard или других радиотриггеров.

Беспроводная система с использованием вспышек Canon или Nikon может контролировать достаточно много вспышек. Как правило, по 4 вспышки в группе, максимум 3 группы в режиме TTL. В ручном режиме количество ведомых вспышек может быть и больше.

Фотограф Joe McNally известен использованием сложного освещения и безумного количества небольших вспышек для достижения потрясающих эффектов. Он даже как-то использовал около 50 вспышек для освещения легких самолетов и небольших групп.

Беспроводные вспышки можно размещать где угодно относительно камеры, что значительно расширяет творческие возможности фотографа. Ограничения беспроводной системы обусловлены принципом ее действия. Например, оптические и инфракрасные системы должны работать в пределах прямой видимости, особенно на открытом воздухе, где нет поверхностей, например, стен. от которых может отражаться сигнал.

Расстояние также является ограничивающим фактором для инфракрасных и оптических систем. Например, при расстоянии около 18 м сигнал будет уже слишком слабым. Радиосистемы лишены этих недостатков и не требуют прямой видимости. Ведомую вспышку с приемником можно разместить хоть на другом конце футбольного поля. Платой за расширенные возможности радиотриггеров является высокая цена.

Есть более экономичные варианты для оптических и радиосистем поджига вспышек. Например, можно купить Vivitar 285HV и светосинхронизатор-приемник Wein примерно за 110$. Дополнительные Canon 430EX II или Nikon SB-600 будет стоить 270$.

Дешевыми альтернативами PocketWizard являются системы RadioPopper JX или совсем недорогой Cactus V2, котрые можно купить на e-Bay.

От переводчика: есть более современные, дешевые и надежные радиосинхронизаторы. Для TTL – систем это фирмы Pixel и Photixx, для обычного управления в ручном режиме это фирмы Yongnuo иCactus. Я пользуюсь набором Pixel King, стоимостью примерно 150$.

Соотношения мощностей вспышек

Неотразимый портрет с использованием одной вспышки | Strobius

Портрет в окружающей среде

Фотограф Ken Koskela окунулся в мир портрета в окружающей среде в 2014 году. С тех пор он не обращает внимание на другие жанры. В этой статье Кен поделится некоторыми советами по созданию портретов на широкоугольный объектив с одной вспышкой вне камеры.

Используйте объективы с низким значением фокусного расстояния

В портретной съемке выбор объектива — критически важен. Большинство фотографов работают с фокусным расстоянием 85 или 105мм. Эти объективы дают хорошую и реалистичную картинку. Как бы там ни было, я пришел к портретам, которые обладают неким сюрреализмом и содержат контент, помогающий раскрыть историю. Также, широкоугольные объективы заставляют вас подходить ближе к субъекту, что больше вовлекает зрителя в сцену.

Итак, первый шаг — отложить в сторону ваш 85 или 105-мм объектив и взять широкоугольный. Большинство портретов, которые опубликованы здесь сняты на 24мм установленных на фул фрейм камеру (для такого же вида на кропе, нужно использовать 16мм). На мой взгляд ткое фокусное расстояние идеально подходит для смешения реальности и искажения линзы. Если снимать шире, то элементы расположенные ближе к объективу, например, руки — будут выглядеть значительно больше или чрезмерно удлиненными. Также более широкие объективы приведут к увеличению влияния фона в фотографии, что тоже не желательно.

Находите изумительных моделей для портретов

Ваша модель — это важнейшая составляющая кадра. Индонезийский работник порта просто невероятный! Я потратил 20 минут на фотографии с ним и потом очень долго выбирал лучшую картинку. С другой стороны, вы можете целый день фотографировать меня в тех же доках, на фоне тех же кораблей, и в конце рабочего дня у вас будет только мусор.

Я ищу людей, в которых чувствуется жизненный опыт. У идеального человека в кадре есть какое-то особенное качество, вызывающее интерес. То, что выделяет его или ее из числа окружающих. Как бы там ни было, у моего персонажа есть и типичная ежедневная деятельность. Это может вызвать определенные трудности, найти такого персонажа. Особенно если вы живете в предместьях Чикаго, как я. В своих путешествиях я чаще всего нахожу субъектов для фотографии в сельской местности, где-то за рубежом. В любом случае, интересных людей можно найти везде.

Очень важна одежда. Если ваш 90-летний сельский житель носит кепку, на которой написано “I Love New York”, то скорее всего вы попросите его снять головной убор, ну или отвернуть надпись в другую сторону. Другими словами: не позволяйте вещам выпадающим из контекста разрушить или ослабить вашу фотографию.

Выбирайте сложный фон

Ваше изображение настолько хорошо, насколько сильный его самый слабый элемент. Чаще всего — это фон. Фотограф Jim Zuckerman говорит об этом так: «Мир — это композиционное безумие». Есть 2 важных составляющих которые нужны для хорошего фона:

Ваш фон не должен быть отвлекающим. Также можно отделить вашу модель от фона более длинным фокусным расстоянием. Влияние фона — это основной спорный момент при съемке на широкий угол. Начинающие или даже опытные фотографы могут не обратить внимания на явные отвлекающие объекты на фоне. Вы наверняка видели такие элементы в фотографии: деревья, которые словно растут из головы модели, похожие на заплатки, элементы повышенной яркости, цветные объекты, прямые линии и геометрические фигуры. Определенно стоит избегать чего-то такого, что сможет сильно отвлечь внимание от вашего субъекта фото.

Изображение индонезийского портового работника не давит на глаз и не более. Он буквально стоит напротив грузового контейнера и очевидно, что эта картинка не выиграет никаких премий за работу над фоном. Как бы там ни было — это все равно хорошая фотография из-за мощной роли главного героя.

Второе свойство фона — он должен усложнять картинку, добавляя контекст к ключевому персонажу.

Я отснял много изображений с простыми не отвлекающими фонами. Но мои любимые снимки сделаны с фоном, который рассказывает историю о субъекте. Именно по этому мне нравится снимать в местах на подобие сельской местности Китая или Индонезии. В этих странах очень много древних поселений, которые переполнены изумительными фонами, такими, как на картинке ниже.

Мне нравится оставлять все признаки современности за пределами фона. Мне не нравится всякие пластиковые штуки в кадре. Я не включаю в кадр современные постройки или автомобили. Вместо этого я предпочитаю сельскую местность с побитыми погодными условиями строениями. Конечно — это зависит от ваших целей. Важный аспект — фон должен дополнять субъект и не отвлекать внимание от него.

Снимайте в правильных условиях освещения

Учитывая то, что на большинство фонов не попадает свет от вспышки, многие из принципов освещения фотографии на локации остаются актуальными, даже при съемке со вспышкой. Постарайтесь снимать ранним утром или поздним днем (когда солнце низко в небе) или при пасмурной погоде. Лично мне больше по душе пасмурная погода, но все равно утром или поздно днем.

Не напрягайте вашу модель

Я не нанимаю профессиональных моделей, поэтому кто-то из моих персонажей смотрится в кадре хорошо, а кто-то не очень. Чего стоит однозначно избегать, так это того, что ваша модель будет стоять прямо перед камерой по стойке смирно и с натянутой неестественной улыбкой.

Чтобы избежать этого, правильно будет начать съемку заручившись их заинтересованностью и уверенность. Если у вас уже есть какие-то похожие изображения, то покажите их ему или ей, что бы стало ясно, чего вы именно хотите. Это должно сразу показать то, что вы не хотите сделать просто фотографию улыбающегося незнакомца. Также это покажет то, что вы ожидаете какого-то простого позирования.

Позирование и композиция

Т.к. я снимаю портрет на широкоугольный объектив, то мне приходится работать в непосредственной близости с субъектом, я предупреждаю об этом еще до первых кадров. Лично для меня, глаза — это критически важный элемент картинки и они обязательно должны быть в фокусе и оставаться резкими. Я фокусируюсь на ближнем ко мне глазе и постоянно корректирую фокус при перемещении.

Чаще всего я прошу его или ее просто посмотреть в объектив и не улыбаться, но не всегда. Затем я плавно двигаюсь влево или вправо, при этом прошу их держать голову в том же положении, просто слегка следить за моей камерой. Чаще всего я снимаю чуть ниже уровня глаз. Я прошу их встать или присесть и снимаю при определенном угле. Если субъект стоит, то я прошу перенести его вес на заднюю ногу.

Мне нравится, когда руки субъекта включены в кадр. С широкоугольным объективом их руки расположенные близко к камере будут выглядеть слишком большими. Избежать этого можно помещая руки в кадре ближе или дальше к камере, по отношению к телу.

Оборудование и настройки

Камера

Ваша камера должна быть оборудована синхронизатором, для управления вашей вспышки вне камеры.

Что бы создать качественный портрет, я придерживаюсь такого порядка:

Для начала не включайте вспышку или синхронизатор
Выставьте камеру в ручной режим
Если съемка на локации, я пытаюсь выставить ISO 100, f/7.1 и выдержка около 1/160. Вы можете подстраивать выдержку и диафрагму для корректной экспозиции и своей творческой мысли, но держите в уме то, что ваша камера не будет работать быстрее, чем скорость синхронизации со вспышкой.
Настройте экспозицию так, что бы слегка недоэкспонировать фон где-то на 1/3, 2/3 стопа. Чаще всего я подстраиваю выдержку, но не опускаюсь ниже 1/60 и не быстрее, чем 1/160. Если будет такая необходимость, я подстрою диафрагму до f/5.6 максимум. И только после этого я начну поднимать значение ISO.
Если вы снимаете в помещении, то придется начать съемку с более высоким показателем ISO, а затем подстраивать выдержку и диафрагму по тому же принципу.

Портрет: освещение

В 90% случаев я пользуюсь только одной вспышкой, под зонтом или софтбоксом. Самое важное правило для использования вспышки — «не испорти кадр». Чаще всего на вспышке устанавливается чрезмерная мощность. Вместо этого, необходимо получить точный баланс между естественным и искусственным светом. Это нужно сделать так, что бы свет от вспышки остался незаметным для неопытного глаза, но сделал ваш субъект лучше освещенным, чем фон.

Теперь, включите вспышку и синхронизатор:

Выставьте вспышку в ручной режим
Чаще всего я располагаю вспышку под углом в 45 градусов к субъекту, где-то в полуметре над ним. Выше головы, направленной вниз.
Чаще всего я начинаю с мощности 1/16 при съемке на локации, и подстраиваю мощность с этой позиции, пока субъект не будет отделен от фона, но не будет выглядеть явно освещенным вспышкой.

Обработка

В первую очередь нужно добиться хорошего результат сразу на камере. Но вам необходимо будет обладать некоторыми навыками, что бы обработать кадр так, как на картинках в этой статье. Я расскрою свои техники обработки в дальнейших статьях.

Статья переведена специально для Strobius.

Ссылка на оригинальный источник: //digital-photography-school.com/how-to-create-compelling-wide-angle-portraits-using-one-off-camera-flash/

Неотразимый портрет с использованием одной вспышки

Как получить черный фон на улице

Место съемки. Мы проводим съемку в деловой части города и используем нашу походную осветительную конструкцию для съемки со вспышкой: софтбокс Impact Quikbox.

Настройки камеры. В данном случае они совсем не такие, как всегда, потому что мы пытаемся добиться весьма необычного эффекта: убрать окружающий фон из снимка, сделав его черным, словно съемка велась не днем, а ночью. Я фотографирую объективом 70-200 мм f/2,8 (тут ничего необычного), но диафрагма задана равной f/22. Чувствительность — 100 ISO, выдержка — 1/250 с. Более подробное объяснение, почему выбраны именно эти настройки, приведено на следующей странице.

Результат:

Суть приема. Идею этого приема подсказал мне британский фотограф и преподаватель Глин Дьюис. Необходимо задать настройки, при которых камера пропускает настолько мало света, что снимок получается полностью черным. После этого нужно включить вспышку на полную мощность, и на изображении «проявится»только то, что освещается вспышкой. Ограничить количество света, попадающего на сенсор камеры, можно тремя способами. 1.

Максимально закрыть диафрагму, повысив ее числовое значение до предела. Мой фотоаппарат позволяет дойти до диафрагмы f/22, но есть камеры, у которых предел — f/32. Чем выше диафрагменное число, тем темнее получится кадр. 2. Выставить минимально допустимую чувствительность ISO. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива камера к свету. 3. Уменьшить выдержку до 1/250 с (это порог синхронизации для большинства внешних вспышек, и при такой выдержке камера пропускает минимум окружающего света).

Возможно, для получения черного снимка не потребуется применять все три способа одновременно. Сделайте несколько тестовых фотографий, и как только на очередном снимке не окажется ничего, значит, пора включать вспышку на полную мощность. Спасибо Глину за великолепный прием!

Постобработка. Только стандартная портретная ретушь (удаление пятнышек, осветление глаз и т.п.) и, разумеется, усиление резкости в Photoshop с помощью фильтра Unsharp Mask (Контурная резкость). В данном случае я задал следующие параметры: Amount (Эффект) — 120%, Radius (Радиус) — 1, Threshold (Изогелия) — 3.

Съёмка со вспышкой на улице и в помещении, дневное фотографирование и вспышка

Съёмка со вспышкой не ограничивается съёмками ночью или в помещении. Заполняющая вспышка полезна и при съёмке в контровом свете. Режим съёмки со вспышкой можно использовать в различных ситуациях. При съёмке в помещении практически всегда необходимо использовать вспышку.

Режим съёмки со вспышкой

Вспышку можно использовать не только ночью. Многие снимки, выполненные при дневном свете, могут получиться лучше, если использовать вспышку. В особенности это справедливо при съёмке в контровом свете, когда источник света расположен сзади от фотографируемого объекта. Даже при правильной экспозиции изображение может оказаться неудовлетворительным. При использовании заполняющей вспышки объект будет правильно экспонирован независимо от места расположения солнца.

Знание того, каким образом получить максимальный эффект от заполняющей вспышки, позволит улучшить Ваши фотографии. Посредством добавления вспышки можно улучшить баланс между передним планом и задним фоном. Следует помнить, что вспышка работает на небольших расстояниях. Она хороша для переднего плана и совершенно бесполезна при съёмке объектов на большом расстоянии. Вспышка, кроме того, имеет вспомогательный луч, включаемый автоматически в условиях очень низкой освещенности. При этом генерируется инфракрасный луч, используемый системой автофокусировки для наводки на резкость.

Каким образом работает камера в режиме съёмки со вспышкой?

Система EOS измеряет свет, проходящий через объектив (TTL). Это значит, что вспышку можно использовать при дневном свете без риска получения передержки. Современные вспышки Canon Speedlite автоматически устанавливают баланс между экспозицией объекта и экспозицией фона, что дает наилучший результат.

Фотографирование с применением вспышки на улице и в помещении
Контровой свет	Движущийся объект	Большая выдержка
Съёмка в контровом свете дает превосходный результат. Заполняющая вспышка обеспечивает правильную экспозицию лица девочки, освещенную сзади солнечным светом. Свечение волос золотым светом делает этот снимок восхитительным.	Съёмка движущегося объекта. Попытайтесь использовать вспышку вне помещения. Можно заморозить движение подобно приведенной фотографии мальчика на скейте.	Возможность длительных выдержек. Можно использовать вспышку для подсветки основного объекта, используя при этом длительную выдержку, обеспечивающую правильную экспозицию заднего фона.

Типы вспышек
Встроенная	Компактная
Встроенная вспышка. Большинство камер EOS оборудованы встроенной вспышкой, облегчающей съёмку в условиях низкой освещенности. В зависимости от модели вспышка может срабатывать в случае, если камера обнаружила недостаточную освещенность или объект в контровом свете.	Компактная вспышка Speedlite. Вспышка 220ЕХ совместима со всеми камерами EOS, включая такие, которые оснащены системой вспышки, работающей в многозональном оценочном режиме Е-ТТ1. Данная система генерирует предварительную вспышку, при помощи которой определяется требуемая выходная мощность вспышки в ситуациях, в которых необходима небольшая дополнительная подсветка.

Открытка, созданная Вами

Как только Вы научились снимать хорошие фотографии, возникает желание сделать с ними что-нибудь интересное. Всем знакомы почтовые открытки с видами популярных курортов. Зачем покупать стандартные открытки, когда можно выпустить свою собственную уникальную открытку?

Открытка — это фотография, выпущенная большим тиражом и напечатанная на плотной бумаге. Можно создать художественные открытки с помощью своих фотографий, обрезав их до нужного размера и наклеив на почтовую карточку или на картон.

«Персональное» послание приятно удивит Ваших друзей. На почте действуют определенные требования к размеру открыток. Уточнив их, можно отправлять и самодельные открытки. Подберите хороший клей, а потом положите открытку под стопку книг или под пресс, чтобы открытка не расклеилась.

Всё о фотовспышке. Приемы работы со вспышкой

ВСПЫШКОЙ В ЛОБ

Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.

При съемке людей или интерьеров с обычной прямой вспышкой сложно достичь хорошего результата, но если у вас нет другой возможности, старайтесь хотя бы избегать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на заднем плане. Отраженная вспышка может не только попасть в кадр, но и изменить автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном. Самый худший вариант, когда-либо встречавшийся мне при съемках со вспышкой, — это полностью зеркальные стены и потолок, с чередующимися черными матовыми панелями.

ПОДСВЕТИМ НАТУРУ

В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1–3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.

ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ.

Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потолок. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, таких как Nikon Speedlight SB-800DX, есть возможность использовать встроенную рассеивающую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.

При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели типа Nikon Diffusion Dome (у каждого производителя они называются по-разному) или надувные или складывающиеся насадки Photoflex или Lumiquest. При съемке с насадками или при направлении блица в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы.

КАМЕРА, КАБЕЛЬ, ВСПЫШКА

Иногда бывает удобно отнести вспышку немного в сторону от камеры. Например, для съемок репродукций через стекло или картин в рамах лучше освещать предметы сбоку, чтобы избежать отражений. Снимая модные показы, или бальные танцы, или портреты, в общем, везде, где часто используется вертикальный формат кадра, вспышку тоже удобнее ставить так, чтобы она находилась сверху от камеры. Если вспышка занимает свое обычное место, то при повороте камеры в вертикальный формат от нее появляются неприятные резкие контуры теней. Во всех этих или похожих случаях очень удобно использовать TTL-кабель, связывающий камеру и вашу вспышку.

Удлиняющий кабель с сохранением автоматики и TTL-режимов — это отдельный и достаточно дорогой, но очень удобный аксессуар. Вы можете отнести вспышку на расстояние длины шнура в любую сторону и светить на предметы или людей сверху, сбоку или снизу. Вопрос только в том, кто будет держать вам вашу вспышку с кабелем во время съемки? Можно, конечно, использовать специальную стойку или пригласить ассистентку или ассистента.

ОТКРЫВАЕМ ЗОНТИК

Если вы любите снимать портреты и часто делаете это вне стен студии, то лучшего комплекта, чем вспышка и фотографический отражающий белый (посеребренный, золотистый) зонт, не придумать. Во-первых, данный набор не займет много места, он легок, компактен и может быть быстро установлен почти в любых интерьерах и даже на улице. Свет от вспышки, отраженный зонтиком, становится рассеянным и мягким, тени теряют жесткость, общий световой рисунок улучшается. Необходимо только иметь дополнительно отдельную, не встроенную в камеру вспышку и светить отраженным от зонта светом или на просвет.

Минимальный комплект состоит из:

стойки;
кронштейна, сопрягающего зонт, вспышку и стойку;
фотографического зонта;
вспышки на зонте.

Ставите стойку, крепите кронштейн, на него зонт, отдельную электронную вспышку — и автономный комплект готов. Назовем вспышку в автономном комплекте ведомой, а вспышку на камере ведущей или главной. Включаете на ведомой вспышке (на зонтике) ручной режим, выбираете мощность импульса (1/2, 1/4, 1/8 и т. д.) и режим беспроводного управления (срабатывание от импульса). «Поджигаете» автономный комплект с зонтиком главной вспышкой с камеры. В качестве главной иногда можно использовать свою, родную встроенную в камеру вспышку. При этом главная вспышка на камере должна работать в минус, не портя мягкий свет от зонтика.

Очень важно мысленно оценить будущий световой рисунок и правильно расположить зонт со вспышкой. Перед съемкой общий световой импульс измеряется флешметром, и на камере выставляется нужная диафрагма, выдержку подбирают исходя из имеющегося окружающего света и той цели, которую вы преследуете. Короткие выдержки отсекают окружающий свет, длинные — используют. Камеру удобнее включить в ручной режим. Во время съемки старайтесь прогнать подальше других коллег-фотографов или активных любителей, которые своими вспышками могут «поджигать» вашу систему независимо от вас, если только ваша вспышка не программируется против этого. Перед важной съемкой обычно делают тестовую пробную съемку, определяя, как работают приборы, как падает свет. Если у фотографа нет флешметра, то тестовой съемкой на цифровую камеру (методом проб) можно условно определить диафрагму.

Если у вас только одна, но отдельная вспышка, ее также можно использовать с зонтом, соединив с камерой через TTL-шнур. Некоторые цифровые зеркальные камеры не видят «посторонних» вспышек в TTL-режиме, в этом случае надо использовать ручной или автоматический режим А. Многие современные вспышки позволяют выставлять режимы Master (ведущая) и Slave (ведомая), и в этом случае можно собрать комплект из нескольких источников, которые будут работать совместно в режиме TTL. В любом случае, если ваши снимки со вспышками недостаточно хороши, прочтите инструкцию…

ОТКРЫТАЯ ВСПЫШКА

Это специальный прием работы, который позволяет производить съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора — вспышки, осветив при этом все, что необходимо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров.

Вы ставите камеру на штатив и открываете полностью затвор камеры на В (Bulb). Затем, взяв в руки вспышку и направив в определенное место, запускаете импульс вручную, освещая первую часть интерьера. Перемещаетесь в следующее место и вновь производите вспышку. Таким образом, перемещаясь по объекту и освещая только одной вспышкой последовательно разные части интерьера, можно с минимальными средствами сделать хорошее фото. Определитесь заранее с точками для вспышки, мощностью импульса и старайтесь не влезть в кадр. Еще лучше, если со вспышкой будет ходить ваш помощник. Чтобы в камеру не попадала паразитная засветка, между вспышками можно прикрывать объектив камеры темным предметом (раньше для этого использовались кепки фотографов). Такую съемку можно провести и на улице.

Как смешивать окружающий свет и заполняющую вспышку для портретов на открытом воздухе

Если вы когда-нибудь задумывались, как улучшить портреты на открытом воздухе. Выключите смартфон, перемешайте свое расписание и убедитесь, что вы читаете каждое слово на этой странице. Ведь секреты уличного портретного освещения наконец-то раскроются.

Ниже приведен пример одной из моих типичных установок освещения на выезде. Он состоит из студийного стробоскопа с аккумулятором и модификатора Westcott 35 ″ Deep Parabolic Zeppelin.

Я предполагаю, что вы, скорее всего, наткнулись на эту статью, потому что ищете способ улучшить свои портреты на открытом воздухе. Если вы хотите снимать идеально экспонированные изображения при естественном освещении, настоящий секрет заключается в использовании заполняющей вспышки и модификатора света. Конечно, если у вас есть рефлектор и помощник, вы сможете добиться аналогичных результатов, используя только естественный свет. Но в этой статье я предполагаю, что вы сами снимаете портреты на открытом воздухе и ищете самый простой способ контролировать и изменять свет на своих изображениях.

Ниже приведен пример изображения, сделанного с указанной выше настройкой освещения, где я уменьшил экспозицию фона с помощью трехступенчатого фильтра нейтральной плотности.

Прежде чем мы продолжим, я хочу предупредить вас, что вы можете запутаться в некоторых аспектах этой статьи, когда читаете их в первый раз. Поэтому я включил видеоурок, чтобы вы могли проиллюстрировать обсуждаемые здесь концепции освещения.

Давайте разберемся по порядку:

Шаг # 1 — измерить фон

Шаг первый — измерить площадь фона позади объекта съемки с помощью экспонометра или встроенного в камеру измерителя.Например, предположим, что вы измерили фон при диафрагме f / 5,6 и сделали тестовую экспозицию с помощью камеры.

Шаг # 2 — проверьте основные моменты на тестовом снимке

Второй шаг — изучить тестовый снимок и убедиться, что в самой яркой части изображения нет размытых бликов. Некоторые модели DSLR имеют предупреждающий индикатор выделения, который вы можете включить, и вы также можете просмотреть гистограмму, чтобы определить, попадает ли ваша экспозиция в допустимый диапазон. Причина, по которой вы проверяете выдувание областей, заключается в том, что если вы потеряете детали в светлых участках, информация из этой части изображения будет потеряна навсегда.Поэтому при необходимости отрегулируйте экспозицию, чтобы получить точно экспонированное изображение с неповрежденными деталями.

Шаг № 3 — проверьте основные моменты на тестовом снимке

Когда вы будете довольны экспозицией фона, вы можете обнаружить, что ваш объект выглядит слишком темным по сравнению с фоном. Ваш следующий шаг — совместить экспозицию переднего плана с заполняющей вспышкой. Для этого вы можете использовать либо вспышку, либо студийный стробоскоп с любым модификатором света по вашему выбору.

Давайте поговорим немного подробнее. Например, если ваш фон экспонируется при диафрагме f / 5,6, вам необходимо подобрать такую же экспозицию на лице вашего объекта. Звучит просто, правда? Здесь вы можете столкнуться с некоторыми проблемами. Если вы измеряете фон на диафрагме f / 16 в солнечный день — что тогда делать? Ваш объект будет казаться темнее фона. Какой у вас выбор?

В большинстве случаев вашим первым импульсом было бы увеличить выдержку, но когда вы используете стробоскопы, вы ограничены выдержкой между 1/160 и 1/200 секунды.В некоторых случаях вы можете использовать высокоскоростную синхронизацию, но для целей этой статьи предположим, что ваша максимальная выдержка составляет 1/200 (собственная скорость синхронизации вспышки вашей камеры). В этом случае вам придется использовать фильтр нейтральной плотности с двумя или тремя ступенями, чтобы снизить экспозицию фона, чтобы вы могли сопоставить экспозицию переднего плана с фоном.

Я тебя еще не потерял? Если вам трудно понять эту концепцию, я включил ниже еще один видеоурок по портретам на открытом воздухе с использованием заполняющей вспышки, где я использую трехступенчатый фильтр нейтральной плотности, чтобы снизить внешнюю экспозицию.В этом примере это позволяет мне использовать широко открытую диафрагму в сочетании с заполняющей вспышкой для создания эффекта размытого фона.

Если вы похожи на большинство людей, вам, вероятно, потребуется немного практики, пока вы не почувствуете себя комфортно, балансируя окружающий свет и заполняющую вспышку. Не торопитесь и получайте удовольствие. Прочтите статью несколько раз и еще раз посмотрите видеоуроки. Как только вы хорошо усвоите обсуждаемые концепции, отправляйтесь и попрактикуйтесь в балансировке экспозиции.Некоторые люди предпочитают, чтобы фоновая экспозиция была на 1-2 ступени темнее, чем объект съемки. Поэкспериментируйте с разными пропорциями, пока не найдете образ, соответствующий вашему стилю.

Пожалуйста, задавайте любые вопросы в комментариях ниже.

ОБЩИЕ
ПОДГОТОВКА
НАСТРОЙКИ
ОСВЕЩЕНИЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
СОСТАВ
СОСТАВ

БИЗНЕС
ВДОХНОВЕНИЕ
РЕСУРСЫ

Как использовать выносную вспышку для портретов

Популярный вопрос, который мне часто задают, — как использовать выносную вспышку.Есть несколько вещей, которые вы хотите знать о том, когда и как его использовать. В этой статье я дам несколько советов по использованию внешней вспышки для портретов на открытом воздухе, в том числе:

Когда использовать вспышку на улице.
Жесткое и мягкое освещение.
Модификаторы света : что использовать.
Почему выносная вспышка.
Мощность вспышки : сколько хватит.
Flash-триггеры : что получить, как ими пользоваться.

Когда использовать вспышку для портретной фотосъемки на улице

Использование вспышки на открытом воздухе сводится к анализу качества света по сравнению с количеством света . Света может быть много (количество), но не правильного или не в правильном направлении. Вот некоторые ситуации, когда вы можете захотеть добавить вспышку:

Если ваш объект подсвечен сзади
В пасмурный день и свет идет сверху, вызывая темные глазницы
Если объект находится в тени, а фон ярко освещен

Конечно, есть и другие случаи, когда вы захотите использовать вспышку, но если вы начнете с поиска тех, у вас будет хорошая база.

На изображениях ниже показано, что может сделать вспышка.

Свет исходит от них сзади (обратите внимание, что их волосы горят) и немного над ними.

Посмотрите на предыдущее изображение без вспышки (на самом деле было ошибкой, и оно не сработало) и сравните его с последующим. Обратите особое внимание на глаза, особенно на папу.

Видите, насколько они темнее в немигающем? Это не большая разница, но глаза оживают гораздо больше, если у них есть вспышка.

ДО: без вспышки — 135 мм, ISO 400, f / 4.5, 1/125. ПОСЛЕ: со вспышкой — 155 мм, ISO 400, f / 4.5, 1/125

. Ниже приведен пример очень яркого фона. Желтые деревья освещались ярким солнечным светом. Пара очень хотела семейные фотографии за пределами церкви, а также они хотели увидеть осенние краски на деревьях в саду позади них. Ситуация сложная, вот как я справился:

Я поместил людей в тень большого дерева. Если вы положите их на солнце, они будут щуриться и иметь резкие нелестные тени на лицах.
Я добавил вспышку вне камеры (слева от камеры) с достаточной мощностью, чтобы сбалансировать количество света на них более точно с количеством света фона.
Вспышка проходит через белый сквозной зонт с диагональю 32 дюйма, чтобы смягчить свет.

Объектив 58 мм, ISO 400, f / 4.5, 1/200 — вспышка в зонтике слева от камеры

HARD VERSUS SOFT LIGHT

Кажется, существует распространенное заблуждение относительно того, что означает качество света. Возможно, вы слышали термины «жесткий свет» или «мягкий свет», упомянутые в связи с этой темой.Качество света имеет отношение к одному и только к одному. На качество света влияет только относительный размер источника света и его расстояние до объекта. Позвольте мне сказать это еще раз!

На качество света влияет только относительный размер источника света.

Если источник света небольшой, то освещение жесткое. Жесткий свет характеризуется резкими тенями, высокой контрастностью и повышенной текстурой. Все, что обычно не требуется людям при создании их портретов.Примеры небольших источников света: встроенная вспышка камеры, внешняя вспышка или вспышка (Speedlite, если вы Canon), голая лампочка и солнце. На изображении ниже вы можете сказать, что это жесткий источник света (солнце) из-за резких краев тени и создаваемого контраста.

Жесткое освещение

ПРИМЕЧАНИЕ. На относительный размер источника света влияет его расстояние до объекта. Таким образом, даже если Солнце представляет собой огромный огненный шар, пропорционально в небе оно крошечное из-за большого расстояния от Земли.Поэтому, если вы используете большой источник света и перемещаете его подальше от объекта, вы меняете относительный размер и, следовательно, также влияете на качество освещения.

Мягкий свет создается большим источником света и характеризуется низкой контрастностью, мягкими тенями или их почти отсутствием и потерей текстуры. Все хорошее на лице человека на портрете! Примеры источников мягкого света: небо в пасмурный день, большой отражатель, такой как 42-дюймовый диск, большие студийные софтбоксы (отсюда и название), такие как 24 × 36 ″ или 36 × 48 ″, или стена или потолок, если вы отразите от них свою вспышку.

Обратите внимание на почти полное отсутствие теней на изображении ниже, сделанном в туманный день. Он не только имеет другое настроение, чем при ярком солнечном свете, но и имеет меньшую контрастность и мягкость. Опять же, это обобщение, но в большинстве случаев это желаемая ситуация освещения для портретов.

Мягкое освещение

Итак, как превратить нашу маленькую вспышку в более крупный источник света? Мы отскакиваем от камеры внутрь или сквозь что-то гораздо большее. Есть несколько способов добиться этого, давайте рассмотрим некоторые из них.

МОДИФИКАТОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Устройства для усиления или смягчения света часто называют «модификаторами света». Вы можете потратить деньги на кучу модных дорогих или действительно простых и недорогих. Я дам вам несколько вариантов для обоих, а затем вы решите, что работает для вас и вашего бюджета. Я также дам ссылки на некоторые из них, которые у меня есть или которые я бы порекомендовал вам проверить.

Варианты недорого:

Большой кусок белого картона или пенопласта.Недостатком является транспортировка, потому что его нельзя сложить в аккуратную маленькую упаковку.
Большой недорогой складной отражатель. Получите как можно больше из модели 5-в-1, чтобы получить; серебристый, золотой, белый, черный и полупрозрачный варианты. 42 ″ или 52 ″, если вы можете его найти. Они будут стоить от 30 до 150 долларов в зависимости от бренда.
Простой белый зонт или зонт 3-в-1. Я предлагаю 42 дюйма или больше. Вам также понадобится зажим или устройство, чтобы удерживать вспышку и зонт вместе, а также небольшую подставку для света или кто-то, кто будет держать ее за вас.

Любители более дорогие варианты:

Большие софтбоксы (для них часто требуется несколько вспышек внутри одной, поэтому внимательно прочтите информацию перед покупкой).
Большие октобоксы — похожи на софтбокс, но с большим количеством сторон.
Подсветка для посуды Beauty (у меня внизу есть одна из светлячков, и она мне очень нравится).

ПОЧЕМУ ВСПЫШКА ВЫКЛЮЧЕННОЙ КАМЕРЫ?

Хорошо, мы говорили о качестве света, теперь давайте рассмотрим направление.Важно то, откуда исходит свет, потому что он создаст световой узор на лице объекта. Направление света определит, где падают тени. Часто ошибочно полагают, что вам не нужны тени на лице на портрете.

Обычно это неправда . Вы на самом деле ХОЧЕТЕ тени на лице. Но вы хотите контролировать их резкость (качество света) и то, куда они падают.

Шаблоны портретного освещения включают следующие стили:

Контурное освещение
Рембрандт
Сплит-освещение
Бабочка
Короткое освещение
Широкое освещение

Подробное описание каждого из них выходит за рамки данной статьи.Если вы хотите узнать больше, посмотрите бесплатное 19-минутное видео из моего курса «Портретное освещение в локации», где я освещаю модель, чтобы создать все эти узоры.

Вот несколько примеров того, как я использовал выносную вспышку для портретов на открытом воздухе, и диаграмма освещения, где я разместил вспышку для каждой из них.

Объектив 90 мм, ISO 400, f / 4.5, 1/20 283 мм, ISO 400, f / 4.5, 1/13

Оба изображения выше были сделаны с использованием моей маленькой 26-дюймовой косметички Firefly со вспышкой, вне камеры. Он не такой большой, как мой зонт или отражатель, поэтому, чтобы свет был как можно более мягким, он должен быть близко.

Эти изображения обрезаны, потому что в полнокадровых версиях вы действительно могли видеть угол света на снимке. Вот как он ему близок. К сожалению, в программе построения диаграмм освещения не было значков деревьев. Представьте, что тюльпаны — это дерево.

Светлячок просто вне кадра на фотоаппарате слева. Без вспышки — 55 мм, ISO 400, f / 5,6, 1/250-я Со вспышкой — 47 мм, ISO 400, f / 5,6, 1/250-я

Сначала на этих двух изображениях обратите внимание на разницу между один без вспышки и один со вспышкой.Свет снова идет из-за их спины. Это проливает свет на их лица, но не под лестным углом, их глаза слишком темные. Поэтому я добавил вспышку слева от камеры (чтобы соответствовать направлению дневного света, чтобы он смешивался более естественно и не выглядел «вспыхивающим»), используя трехсторонний зонт, отраженный в комбинации белого / черного.

Дополнительная фигура, которую вы видите на диаграмме ниже у вспышки, — это мой прекрасный помощник, также известный как «муж». На уроках я шучу, что у меня есть световая подставка с голосовой активацией.Теперь ты знаешь, что я действительно люблю! Действительно полезно иметь помощника, который будет держать светильник, или просто следить за тем, чтобы осветительные стойки не опрокинулись.

Прикрепите зонт, и он станет чем-то вроде паруса. Малейший ветерок заставляет его взлетать. Поверьте, я знаю. Ты не хочешь туда идти. Если у вас нет помощника, возьмите с собой небольшой мешок с песком, чтобы утяжелить световую стойку.

МОЩНОСТЬ ВСПЫШКИ

Еще один фактор, который следует учитывать, — сколько вспышки добавить к сцене.Итак, мы снова вернулись к количеству. Сколько вспышки вы хотите добавить, зависит от желаемого эффекта на конечном изображении.

Если вы хотите, чтобы изображение выглядело естественным, как если бы вспышка не использовалась вообще, вы хотите, чтобы мощность была меньше доступного или естественного света.
Если вы хотите, чтобы вспышка подавляла естественный свет, например, на ярком фоне, вам потребуется больше мощности от вспышки. Вам также понадобится более короткая выдержка, чтобы уменьшить экспозицию на фоне (см. Примечание ниже).

* ПРИМЕЧАНИЕ. Для чрезмерного яркого солнечного света требуется большая мощность вспышки, иногда более одной вспышки. Вам также, вероятно, потребуются вспышка и удаленные триггеры вспышки, которые могут обрабатывать высокоскоростную синхронизацию вспышки. Это позволяет вам снимать с более короткой выдержкой, чем «нормальная» скорость синхронизации вашей камеры. Большинство камер синхронизируются со скоростью 1/200 или 1/250 секунды. Если вы не уверены, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры. Если вы снимаете быстрее и не настроены на высокоскоростную синхронизацию, вы получите частичное отключение вспышки, и это будет выглядеть так, как будто половина вашего изображения была освещена, или на всем протяжении есть странная тень. весь образ.

Я использую этот люксметр.

Самый простой способ измерить интенсивность вспышки — с помощью портативного экспонометра (см. Фото справа). Это устройство, которое просто измеряет количество света и сообщает вам, какие настройки использовать для вашей экспозиции. Ваша камера тоже это делает, но сама по себе она не может измерить вспышку. Такое устройство есть у большинства студийных фотографов.

Если у вас нет экспонометра, но ваша вспышка может взаимодействовать с камерой, когда она находится вне камеры (еще раз обратитесь к руководству по настройкам удаленного срабатывания), вы можете использовать параметры замера TTL (через объектив) для вашей вспышки.Если вы хотите, чтобы вспышка соответствовала естественному освещению, оставьте значение «0» или немного меньше, например «-0,6». Если вы хотите, чтобы вспышка была ярче, установите ее в положение +, помня, что это может переэкспонировать все изображение таким образом, и вам может потребоваться уменьшить общую экспозицию (используя компенсацию экспозиции).

Когда я делаю подобные портреты, я почти всегда нахожусь в ручном режиме съемки, поэтому у меня есть полный контроль над своими настройками, и экспозиция не меняется от одного кадра к другому. Я использую свои вспышки с полностью ручными настройками и использую экспонометр.

Если вспышка слишком яркая, я могу либо уменьшить мощность, либо немного сдвинуть ее назад (помните, что перемещение назад также меняет ее относительный размер). Если вспышка слишком тусклая, я пододвигаю ее ближе или увеличиваю мощность. Вы можете узнать больше о балансе вспышки и естественного света здесь, а также о создании впечатляющих портретов со вспышкой вне камеры. Поэтому, если у вас нет измерителя или способа выполнить TTL со вспышкой, просто установите его в ручном режиме, сделайте пробный снимок и установите мощность в соответствии с результатами.

На изображении ниже у меня было достаточно мощности вспышки, чтобы хорошо сбалансировать естественный свет и при этом сохранить стандартную выдержку 1/250, с которой синхронизируется мой Canon.Обратите внимание на то, что на самом деле он не выглядит «вспыхивающим», а свет, исходящий слева, является преднамеренным, потому что он создает так называемое «круговое освещение». Солнце также идет слева, поэтому кажется более естественным держать вспышку с той же стороны. Если я поднесу вспышку к камере правильно, тени будут двигаться в противоположном направлении, и это не будет ощущаться в нашем мозгу. Мы можем не знать, что не так, это будет просто неприятно.

Снова переключитесь на камеру слева — 47 мм, ISO 400, f / 5,6, 1/250th220 мм, ISO400, f / 3.5, 1/10 — вспышка фотоаппарата левая, фотоаппарат на штативе.

На изображении выше обратите внимание на гораздо более длинную выдержку. Это потому, что фон был довольно темным, и я хотел сохранить детали на нем. Если бы я использовал более короткую выдержку с тем же количеством вспышки, фон превратился бы в черную дыру из ничего.

С моей камерой на штативе я могу спокойно снимать с точностью до 1/10 секунды и при этом получать четкое изображение. Даже если он немного пошевелится, вспышка его заморозит. Я снова предлагаю прочитать «Балансировка вспышки с естественным светом» для получения дополнительной информации.

ТРИГГЕРЫ ВСПЫШКИ — КАК ИХ ЗАЖИГАТЬ КАМЕРА

А теперь самое сложное! Заставить вспышку срабатывать за пределами камеры может быть немного сложно. Если ваша новая камера имеет встроенную выдвижную вспышку и новую модель вспышки (той же марки, что и ваша камера), вы можете заставить их «разговаривать» друг с другом без каких-либо дополнительных устройств (см. Руководство или сайт производителя для получения информации о ваших моделях и о том, возможно ли это). Мне не повезло!

У меня есть великолепный Canon 5D MkIII, который великолепен, но у него нет встроенной вспышки, поэтому мне нужен другой способ срабатывать вспышки за пределами камеры.В основном есть два способа купить удаленные триггеры вспышки (не путать с удаленными триггерами камеры, которые запускают камеру). Я предпочитаю №2 ниже!

Выберите бренд, соответствующий вашей камере, или пульты PocketWizard (которые предлагают TTL). Вам, Nikon, повезло, что с вашими вспышками проще стрелять, и вам, вероятно, не понадобится ничего, чтобы срабатывать за пределами камеры. Это НЕ дешево, ожидайте, что вы потратите около 200 долларов на устройство, поэтому, если вам нужен отправитель и два получателя, вы потратите более 600 долларов.
Пойдите по пути сторонних производителей и потратите НАМНОГО меньше денег. Вы можете получить комплект из трех штук менее чем за 150 долларов! У меня есть бренд Yongnou, вы можете получить обычные или TTL-триггеры за небольшую дополнительную плату. Кто со мной по этому поводу ?!

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Хорошо, если вы когда-нибудь хотели попробовать выносную вспышку, самое время! Получите все необходимое для оборудования и сделайте его максимально простым. Найдите желаемую тему и попробуйте! Что самое худшее, что может случиться? Фотографии получаются не так, как вы хотите?

Вот реальность.Большинство фотографов ошибаются хотя бы раз! Ага, это правда. А когда ты узнаешь больше всего? Да, тоже верно, мы многому учимся на своих ошибках. Так что не бойтесь пойти и сделать ошибки и окончательно облажаться. Просто выходите с настроем учиться и получать удовольствие, и все будет хорошо. Тогда в следующий раз будет немного лучше.

Как всегда, если у вас есть вопросы, задавайте и делитесь своими изображениями — как удачными, так и не совсем удачными. Я рад помочь в устранении неполадок и отпраздновать это событие! Я в твоем углу!

Ура,

Использование вспышки на открытом воздухе при дневном свете

Вы можете подумать, что съемка на открытом воздухе означает, что у вас есть весь необходимый свет, и вы можете оставить вспышку дома.

Не согласен.

На самом деле, на улице при дневном свете я использую вспышку чаще, чем в любое другое время.

Вспышка полезна не только тогда, когда она недостаточно яркая, чтобы обеспечить хорошую экспозицию.

Вы можете использовать настройки вспышки вне камеры для создания освещения, которым вы можете легко управлять и которым можно управлять, либо для создания лестных портретов, либо для создания драматического и мрачного освещения.

Так что, если вы хотите вывести свои фотографии на открытом воздухе на новый уровень с добавлением вспышки, продолжайте читать.

Первое, что вам понадобится, это вспышка. Вы можете прочитать наше полное руководство по Flash Gear здесь . Если вы снимаете портретную фотографию, обязательно ознакомьтесь с выносной вспышкой для портретов .

Зачем использовать вспышку при дневном свете?

Control The Light

Съемка на улице при дневном свете может быть непредсказуемой и может создать суровые условия. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы прочитать несколько советов по съемке при ярком солнечном свете .

Добавив вспышку к съемке на открытом воздухе, вы сможете лучше контролировать свет.Вы можете заполнить эти резкие тени, вы можете сделать глаза ярче, когда ваш объект находится в тени, и вы можете контролировать направление света, продолжая использовать фон, который вам больше нравится.

Более подробная информация

Еще одно преимущество использования вспышки на открытом воздухе — более подробное изображение.

Часто лучшее место для съемки портрета на открытом воздухе — это тень. Это позволяет избежать попадания прямого света на объект, но использовать яркое окружающее освещение как своего рода гигантский софтбокс.Проблема в том, что в тени свет на объект будет очень плоским.

Так что даже в ситуациях, когда у меня достаточно света, чтобы осветить объект, я все равно буду использовать вспышку.

Я добавлю немного света на их лица, чуть ярче, чем окружающий свет. Это добавит жизни их глазам и определит детали на фото.

Сбалансированная экспозиция

Яркое небо на заднем плане означает, что ваш объект придется недоэкспонировать, чтобы сохранить какие-либо детали на небе.

Добавив вспышку к объекту, вы можете сбалансировать экспозицию и правильно экспонировать обе части изображения, не прибегая к экстремальным методам постобработки, которые не всегда выглядят великолепно.

Способы использования Flash на открытом воздухе

Fill Flash

Fill Flash очень просто и легко выполнить. Вы даже можете использовать вспышку прямо на камере (это один из немногих случаев, когда я бы порекомендовал встроенную вспышку).

Заполняющая вспышка отлично подходит, когда вы находитесь на улице, и солнце создает резкие тени на вашем объекте, которые выглядят нелестно.Добавляя плоский свет прямо из камеры, вы можете немного заполнить эти тени и сделать их более мягкими.

Направленное освещение

Вот как вы вводите более подробную информацию, как я говорил выше, и это тип внешней вспышки, которую я использую чаще всего.

Этот подход наиболее эффективен, когда у вас есть место в тени, где солнечный свет не является прямым и сильным. В тени у вас будет много окружающего света, отражающегося от окружающей вас среды, который значительно менее резкий, чем прямой солнечный свет, но может сделать ваш объект плоским.

Мне нравится использовать вспышку с софтбоксом под углом около 45 градусов от камеры. Это означает, что если объект смотрит в камеру, вспышка будет располагаться примерно на 45 градусов вправо или влево. Вы можете начать с этого уровня чуть выше уровня глаз и экспериментировать уже оттуда.

Что касается мощности вспышки для этой настройки, я хочу, чтобы внешний вид был незаметным, поэтому, если вы можете сказать, что на изображении есть вспышка, я немного уменьшу ее. Требуется немного поэкспериментировать, но цель состоит в том, чтобы получить достаточно направленного света, чтобы улучшить детали изображения, не добавляя слишком много света к объекту в целом.

Эффект — фотография, которая выглядит очень естественно, но более резкая и четкая, чем ваше обычное изображение при естественном освещении. Также потребуется меньше корректировок при постобработке.

Подавление дневного света с помощью вашей вспышки

Подавление дневного света может быть очень забавным и создавать действительно драматические фотографии.

Техника здесь заключается в том, чтобы осветить объект достаточно, чтобы можно было недоэкспонировать окружающую среду вокруг него. В результате получается темное и драматичное небо или фон с большим количеством деталей и выделяющимся объектом.Это действительно круто для портретов, снятых широкоугольным объективом.

Но для этого нужна очень мощная вспышка. Для этого я бы порекомендовал Godox AD 600 . Он обладает всей необходимой мощностью в портативном корпусе и имеет доступную цену по сравнению с другими стробоскопами в этой категории качества и мощности. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы проверить наличие на Amazon .

Технические особенности использования вспышки на открытом воздухе

Скорость синхронизации

Понимание скорости синхронизации имеет решающее значение при использовании вспышки на улице при дневном свете.

Большинство фотоаппаратов имеют максимальную скорость синхронизации вспышки около 1/200 или 1/250 секунды. Это означает, что если вы снимаете с более короткой выдержкой, вспышка не осветит часть изображения. Это связано с тем, как затвор работает в большинстве камер.

Это создает проблему при съемке при дневном свете, потому что вам может потребоваться более короткая выдержка, чтобы правильно выставить окружающий свет (особенно если вы хотите снимать портреты с малой глубиной резкости).

High-Speed Sync

Чтобы решить эту проблему скорости синхронизации, некоторые вспышки имеют функцию, называемую High-Speed Sync («HSS»), которая заставляет вспышку срабатывать несколько раз быстро, чтобы охватить весь кадр.Это позволит вам использовать более высокую скорость затвора и при этом использовать вспышку.

Обратной стороной этого является то, что HSS излучает меньше света при той же мощности. Итак, чтобы сделать что-то вроде подавления солнца, вам понадобится мощный свет (например, тот, который я упомянул выше).

Использование фильтра нейтральной плотности

Если у вас нет вспышки HSS, можно использовать фильтр нейтральной плотности («фильтр нейтральной плотности») на вашем объективе. ND-фильтр блокирует часть света, попадающего в камеру (в зависимости от силы фильтра).

Использование фильтра нейтральной плотности позволяет снимать с широко открытой диафрагмой при дневном свете без использования очень высокой скорости затвора.

Мои обзоры лучших фильтров для объективов можно посмотреть здесь . Я обнаружил, что они дают мне изображения наилучшего качества с наименьшими изменениями цвета.

Тогда вы можете добавить вспышку к своей фотографии, не беспокоясь о HSS. Конечно, использование нейтрального фильтра означает, что вам все равно понадобится сильная вспышка (в фотографии всегда есть компромисс).

Балансировка света

Все эти методы используются для балансировки света так, как вы хотите.

Если вы хотите получить естественно выглядящее сбалансированное изображение или эффектное изображение темного неба, навыки одинаковы.

Сначала установите правильную экспозицию для фона, затем добавьте вспышку к объекту.

Я обычно использую комбинацию всех этих приемов при съемке портретов на открытом воздухе.

Дополнительные ресурсы для вспышки

Направляющая для выносной вспышки

Направляющая для передач

Если вы хотите начать фотографировать со вспышкой и не знаете, какую передачу выбрать, не проблема.

Накамерная вспышка на открытом воздухе — касательные

Способы съемки со вспышкой
Отражение вспышки ~ Встроенная вспышка на открытом воздухе ~ Замер экспозиции

Говоря очень широко, есть два способа использования внешней вспышки на камере — либо как
— небольшая заполняющая вспышка, либо как
— грубый источник света, поднимающий темные области объекта на тот же уровень, что и солнечные участки.

Конечно, между этим есть широкий спектр возможностей, но для простоты объяснения мы сосредоточимся здесь на этих двух сценариях.

Ключевым моментом здесь является правильный замер окружающего света . Важно понимать, как взаимосвязаны выдержка, диафрагма и ISO. Тогда все становится так же просто, как жонглировать тремя взаимозависимыми элементами управления — выдержкой, диафрагмой и изо — и добавлением вспышки. TTL, скорее всего, изначально самый простой.

Вот наши варианты с наружным портретным освещением:

Вот, вкратце, у нас есть три наших варианта фотографирования портретов на улице при ярком свете.

Если я ограничен и не могу использовать дополнительное освещение, то проще всего повернуть объекты спиной к солнцу (или яркому свету). Таким образом не будет щуриться, и объект съемки будет хорошо освещен. Это очень хороший обходной путь.

Если мне нужно сбалансировать экспозицию для моего объекта и фона, мне нужно использовать дополнительное освещение. Прямая вспышка, встроенная в камеру, делает свою работу … но выглядит не так хорошо, как внешний свет, который дает нам направленный свет.

Так что, где возможно, я буду использовать выносную вспышку (желательно рассеянную). Но, в крайнем случае, может потребоваться прямая вспышка на камере. И это то, что мы собираемся рассмотреть с примерами изображений в этом уроке:

Направление и качество света

Я хотел раскрыть суть того, с чем мы, как фотографы, работаем — свет! Прежде чем мы сможем по-настоящему понять, что такое встроенная и выносная вспышка, и вообще любой вид фотографии, мы должны знать направление и качество света.Нам нужно наблюдать за светом, который у нас есть, а затем решить, как лучше его использовать или усилить.

В этой книге я изо всех сил стараюсь поделиться этими «ага!» моменты с вами, и я действительно верю, что эта книга может иметь значение для вашей фотографии.

Книгу можно приобрести на Amazon USA и Amazon UK , или ее можно заказать в Barnes & Nobles и других книжных магазинах. Книга также доступна в Apple iBook Store и Amazon Kindle.

А.Накамерная заполняющая вспышка

Следующие фотографии действительно просты в исполнении. Я правильно измерил для имеющегося света на моем объекте, Эдриен, а затем сделал снимок со вспышкой, но моя компенсация экспозиции вспышки была уменьшена.

Идея состоит в том, чтобы просто использовать вспышку, чтобы приподнять тени, и избегать появления теней под бровями объекта. В идеале вспышка должна быть незаметной, и на самом деле она используется только как заполняющий свет.

Заполняющая вспышка поможет вам контролировать контраст в сценах и на объектах.При этом важно поддерживать хорошее соотношение между окружающим светом и вспышкой. В этом случае изображение могло бы выглядеть вполне естественно — как будто вспышка вообще не использовалась.

Здесь я использовал немного заполняющей вспышки при -1 FEC. Я мог бы использовать и другие настройки для компенсации экспозиции вспышки (FEC). Ознакомьтесь с этой статьей — Заполняющая вспышка TTL на камере — для более подробного объяснения с примерами.

На левом снимке я использовал максимальную скорость синхронизации вспышки.Для этого есть конкретная причина, которая объясняется в этом руководстве по ссылке. Для правого изображения я использовал высокоскоростную синхронизацию вспышки (HSS), чтобы получить эту малую глубину резкости.

Но изображения имели прямую вспышку на камере в качестве заполняющего света. Я не часто использую какой-либо рассеиватель, когда снимаю на улице с прямой вспышкой (в качестве заполняющей). Причина в том, что мы получаем более мягкий свет, только создавая гораздо больший источник света. Использование универсального модификатора света на передней части вспышки не создает большего источника света.Поэтому проще использовать вспышку напрямую — прямо и без диффузора — и уменьшить мою компенсацию вспышки. Очень часто я работаю с компенсацией -2 или -3 EV на моей вспышке.

Если вы предпочитаете использовать на вспышке небольшой софтбокс, это определенно поможет свести к минимуму жесткую тень от вспышки на вашем объекте. Здесь вы должны уравновесить необходимость работать с менее громоздким оборудованием или (возможно, постепенно) изменить то, насколько приятным выглядит свет вашей вспышки.

Фотосъемка со вспышкой — исправленное издание

В этой книге объясняется целостный и тщательный подход к тому, чтобы максимально эффективно использовать встроенную в камеру вспышку.

Особое внимание было уделено тому, чтобы представить все это в логической последовательности, которая поможет любому фотографу лучше понять съемку со вспышкой.

Вы можете приобрести копию через Amazon USA и Amazon UK или заказать через Barnes & Nobles и другие книжные магазины.Книга также доступна в Apple iBook Store и Amazon Kindle. Также посетите магазин Amazon Kindle.

Узнайте больше о том, как был снят обложка .

B.) Внешняя вспышка как основной источник света

В приведенных выше примерах мы использовали тонкую заполняющую вспышку, поэтому вспышка, даже если она прямая и не рассеянная, не будет такой заметной. Но мы часто оказываемся в ситуациях, когда на улице приходится полагаться на прямую вспышку камеры.

Давайте посмотрим на другой пример. Здесь я намеренно поместил Адриенн на полпути под аркой этого здания, чтобы свет падал на нее неравномерно. Никаких солнечных брызг на ней, только неровный и нелестный свет на ее лице.

Прямая заполняющая вспышка на камере сразу улучшает внешний вид этого простого портрета. Здесь я использовал прямую вспышку без рассеивания. Небольшой софтбокс на вспышке был бы здесь полезен для минимизации тени от вспышки, но в настоящее время даже прямая заполняющая вспышка помогает значительно улучшить фотографию.

В этом конкретном сценарии наиболее важной настройкой была выдержка 1/250 секунды (максимальная скорость синхронизации вспышки для данной камеры). Две другие настройки, ISO и диафрагма, зависели от выбора выдержки с учетом окружающего освещения. Причина этого в том, что я работал при ярком свете и хотел максимально эффективно использовать свою вспышку.

Этот снимок был сделан с использованием ручной вспышки на полную мощность, чтобы соответствовать освещенному солнцем фоном.Я стоял примерно в 10 футах от Адриенн, зная, что максимальная мощность вспышки позволит использовать диафрагму f / 11 на расстоянии 10 футов. Эта максимальная мощность обозначается ведущим числом вспышки . GN = расстояние * диафрагма

Ведущее число вашей вспышки — это показатель мощности вашей вспышки — количества света, которое она может дать. Ведущее число вспышки (GN) определяется при 100 ISO, когда оно дает правильную экспозицию на определенном расстоянии, умноженную на диафрагму. Это звучит как сумасшедший способ просто придумать число, но он работает для нас!

Для более подробного обсуждения того, как использовать ведущее число при ярком дневном свете:
Применение правила Sunny 16 и ведущего числа вспышки.

Статьи по теме

Помогите поддержать этот веб-сайт

Книги Нила ван Никерка

Использование вспышки на открытом воздухе — Digital Photo Magazine

Работа со вспышкой — одна из самых сложных тем для молодых фотографов. Они либо чрезмерно, либо недополучают вспышку настолько, что все выдувается или недоэкспонировано, либо им приходится полагаться на автоматические настройки вспышки TTL, чтобы иметь хоть какую-то надежду на получение приемлемой экспозиции.Но как только вы научитесь управлять мощностью вспышки вручную, вам откроется целый мир потрясающих вариантов экспозиции. В первую очередь это способность сбалансировать эту вспышку с окружающим освещением на улице. Вот три шага к овладению балансировкой вспышки с доступным светом, что особенно полезно при создании портретов.

Начать с освоения экспозиции вручную

В фотографии достаточно переменных, поэтому, особенно после добавления вспышки в уравнение, ручные настройки экспозиции становятся критически важной частью минимизации этих переменных и получения контроля над освещением.Итак, первый шаг к овладению смешиванием вспышки с окружающей средой — это по-настоящему овладеть ручным управлением мощностью вспышки.

Начните с установки вспышки в ручной режим, который обычно обозначается большой буквой M на заднем ЖК-дисплее вспышки. Затем вы увеличиваете мощность до полной (часто обозначается как 1/1) или уменьшаете ее до половины (1/2), четверти (1/4), одной восьмой (1/8) и так далее. Каждое уменьшение выходной мощности вдвое — например, с половины до четверти мощности — отсекает одну ступень света. Увеличение расстояния от вспышки до объекта также сокращает свет — и оно тоже уменьшается на две полных ступени с каждым увеличением расстояния вдвое.Вместе эти два фактора обеспечивают невероятный контроль при точной настройке экспозиции вспышки. Установив любую ручную настройку экспозиции (скажем, ƒ / 8 при 1/125 ^th при ISO 100) установите половинную мощность вспышки и сделайте снимок. Он слишком яркий или слишком тусклый? При необходимости увеличьте или уменьшите мощность до упора и попробуйте снова. Прелесть цифрового мира в том, что вы можете проверять свой прогресс прямо на задней панели камеры после каждого снимка.

Другие элементы управления, которые вы можете использовать для регулировки экспозиции вспышки, — это установка ISO и диафрагма объектива.В то время как выдержка не влияет на экспозицию вспышки, ISO и диафрагма влияют. Так, например, если экспозиция вспышки слишком темная, вы можете увеличить ISO, не меняя никаких других настроек, и вы увидите изменение экспозиции вспышки. Единственная проблема в том, что все остальные части экспозиции тоже меняются, включая окружающий свет. Таким образом, перемещение вспышки и регулировка уровня ее мощности — это самые простые способы начать регулировку экспозиции вспышки независимо от внешней экспозиции.

Затем введите значение внешней экспозиции

Имея в руках понимание ручной экспозиции и управления вспышкой, пора приступить к созданию сбалансированного светового эффекта, и это начинается с окружающей экспозиции.Как обычно, используйте комбинацию настроек ISO, выдержки и диафрагмы, чтобы установить ручную экспозицию, которая выглядит приятной для глаз. Это может быть переэкспонировано или недоэкспонировано, если вы хотите создать определенный вид (слегка переэкспонировано для изображения в высоком ключе, немного недоэкспонировано, если вы ищете что-то более драматичное). В любом случае, при определении внешней экспозиции помните о готовом снимке со сбалансированной вспышкой.

При прочих равных, я предлагаю начать с низкого ISO (например, 50 или 100), чтобы минимизировать шум.Затем выберите выдержку, которая будет синхронизироваться со вспышкой — наверняка ниже 1/250 ^th (обозначено X или красным числом на ручном регуляторе выдержки), и, вероятно, больше похоже на 1/160 ^th или 1 / 125 ^th, чтобы затвор камеры мог идеально синхронизироваться со вспышкой. Наконец, и снова, если вы не хотите минимизировать или максимизировать глубину резкости, выберите диафрагму в середине диапазона, чтобы максимизировать резкость, обеспечить нормальную глубину резкости и дать себе возможность легко увеличить или уменьшить экспозицию регулируя диафрагму вверх или вниз.Когда вы будете довольны внешним видом экспозиции, можно переходить к третьему шагу.

Наконец, добавьте вспышку и перенесите изображение на следующий уровень

После настройки внешней экспозиции можно добавить вспышку. Давайте поразмышляем, почему вы могли бы захотеть это сделать. В некоторых случаях плоское окружающее освещение может показаться слишком скучным. Посмотрите на пример окружающей среды. Это не нелестно, но в этом нет ничего особенного и немного мрачного. Если вы хотите управлять освещением на лице объекта, добавление вспышки в микс — идеальный подход.Кроме того, поскольку вы можете управлять вспышкой и атмосферой по отдельности, вы можете придать сцене больше драматизма, чем экспозиция только на фоне окружающей среды. Я делаю это, немного недоэкспонировав доступный свет перед добавлением вспышки.

Когда будете готовы, включите вспышку и убедитесь, что она установлена в ручной режим. Установив, например, половинную мощность вспышки, сделайте снимок и определите, как работают различные элементы. Вспышка на объекте слишком яркая или слишком темная? Фон слишком светлый или тусклый? Вы можете управлять вспышкой и окружающей средой по отдельности, поэтому этот метод так полезен.

Если вспышка слишком яркая, попробуйте уменьшить мощность до минимума — от половины до четверти мощности. Как вариант, вы можете использовать диафрагму для уменьшения яркости вспышки. При изменении от / 8 до ƒ / 11 вспышка и окружающее пространство будут на целую ступень темнее. Вы можете противодействовать изменению окружающей среды, уменьшив выдержку с 1/125 ^th до 1/60 ^th, и теперь вы эффективно изменили экспозицию вспышки, не влияя на окружающую среду.

Если вспышка слишком темная, установите ее на полную мощность.Если этого по-прежнему недостаточно, переместите вспышку ближе к объекту или подумайте об изменении настройки увеличения вспышки, чтобы сделать ее более узким лучом, который эффективно увеличит ее интенсивность.

Если ни одна из этих настроек не обеспечивает достаточной экспозиции вспышки, снова установите значение диафрагмы или ISO. При увеличении диапазона от / 8 до ƒ / 5,6 яркость вспышки увеличивается на стоп вместе с окружающим светом. Этому можно противодействовать, изменив выдержку, но только до такой степени, что камера все еще будет синхронизироваться со вспышкой.Таким образом, вам, вероятно, будет лучше уменьшить ISO на одну ступень, а затем уменьшить выдержку с 1/125 ^th до 1/60 ^th, чтобы снова противодействовать однократному изменению экспозиции окружающей среды.

Если вы хотите вывести эту технику на новый уровень, первым делом нужно убрать вспышку с камеры — может быть, на световой подставке или в вытянутой руке всего в паре футов от камеры. Обычно это творит чудеса, потому что осевой свет не всегда приятен, как свет, намеренно расположенный за пределами камеры.Но даже если вам нужно использовать свой свет, прикрепленный к горячему башмаку камеры, не волнуйтесь: он все равно может отлично выглядеть, если вы не торопитесь и сознательно контролируете экспозицию.

Другой вариант — добавить к вспышке гель, чтобы она резко контрастировала с фоновым светом. Если ваша камера настроена на баланс белого при дневном свете, вспышка с оранжевым гелем будет светиться, как закат. Затем вы также можете настроить баланс белого на вольфрам, чтобы вспышка с оранжевым гелем отображала нейтральный белый свет, а фон дневного света сместился в более синий цвет.Таким образом, желирование вспышки контрастного цвета — отличный способ усилить различия между вспышкой и окружающим освещением.

Первоначально опубликовано 11 ноября 2019 г.

Вот когда, зачем и как использовать вспышку для портретной съемки на открытом воздухе при ярком дневном свете

Вы задавались вопросом, почему кто-то будет использовать вспышку на улице в дневное время? В конце концов, сейчас день. Он уже довольно яркий, не правда ли? Итак, вы не увеличиваете ISO, так зачем кому-то использовать вспышку на улице? Ну да, он яркий, но естественный свет не всегда дает вам то, что вы хотите.Иногда требуется небольшая помощь.

В этом видео от Эндрю Боуи из Beyond Photography мы узнаем, как, когда и почему вы можете использовать вспышку на улице днем - даже в яркий солнечный день.

Я всегда был большим поклонником использования вспышки на улице. На самом деле, я занимаюсь этим столько же, сколько и фотографирую людей, потому что я фотографирую людей только на месте, и большую часть времени естественный свет выглядит не так, как мне бы хотелось. Я начал с множества вспышек, а теперь у меня есть несколько больших мощных стробоскопов с батарейным питанием, которые можно использовать на выезде.

Когда меня спрашивают, почему я использую вспышку на улице в ясные дни, я показываю им одно простое изображение портрета, сделанного в очень яркий солнечный день со вспышкой и без нее. Думаю, ответ становится очевидным…

Меня не волнует, какой у камеры динамический диапазон, фотография «без вспышки» никогда не будет выглядеть хорошо!

Для меня это просто позволяет мне вернуть некоторый контроль над созданием изображений, которые я хочу создать. Солнце — это, безусловно, фантастический источник света, но обычно, по крайней мере, для того, что я люблю снимать, оно лучше всего используется в качестве контрового света, особенно если вы не хотите, чтобы ваши объекты прищуривались.И это делает волосы красивыми светлыми с драматическим контрастным фоном. Но если солнце находится позади вашего объекта, а вы используете 1/2000 секунды, чтобы контролировать фон, то теневая сторона лица объекта — та часть, на которую смотрит камера, — нуждается в небольшой помощи.

Эндрю показывает нам различные сценарии в видео, где вспышка необходима для преодоления ограничений естественного света. В некоторых случаях вы можете потенциально обойтись одним рефлектором, но даже в этом случае он может отражать солнечный свет прямо в глаза вашего объекта, и они вообще не будут выглядеть комфортно для камеры.

Используете ли вы вспышку на месте днем?

Осветительное оборудование для портретов на открытом воздухе

Позируя для нескольких гигабайт официальных лиц в зале, вы можете ощутить ощутимое облегчение свадебной вечеринки, когда, если позволяет погода, пора вывести ее на улицу. Если вам повезло, что у вас есть красиво ухоженная территория, это отличная возможность перестать бороться с вольфрамовыми источниками света внутри и воспользоваться благоприятным для вспышек солнечным светом.

Если вы только начинаете как свадебный фотограф, или друг попросил вас снять его свадьбу, или вы опытный профессионал, вам понадобится какая-то помощь, чтобы максимально использовать освещение на открытом воздухе.К счастью, никогда не было так много вариантов вспышек, отражателей, батареек и осветительных приборов, которые помогут вам в этом.

Квадрат 1

Накамерная вспышка, пожалуй, самый распространенный знаменатель для свадебной фотографии на открытом воздухе. Если вас просили сделать откровенные свадебные снимки для безденежного друга или запечатлеть все счастливое событие, вы определенно сможете сделать это с помощью Canon 600EX II-RT, Nikon SB-5000 или другой подобной вспышки. Профессионалы, читающие это, вероятно, уже качают головами, и на профессиональном уровне они правы — вы быстро поймете, насколько сложно делать то, что профессионалы делают постоянно и надежно.Но с чего-то нужно начинать, верно? Если ожидания вашего друга совпадают с вашим опытом и оборудованием (или его отсутствием), вы все равно останетесь друзьями после того, как доставите фотографии. Просто убедитесь, что вы разработали и согласовали список основных моментов и реалистичные ожидания результатов. После этого давайте построим профессиональную установку с нуля.

Вспышка Nikon SB-5000 AF Speedlight

Основы

Для начала давайте подумаем, почему эта вспышка находится на вашей камере.На улице конечно не темно, но некоторые части сцены, например глубокие тени, темные. Ваши глаза могут видеть в тени, но камера действительно не может, не за пределами определенного диапазона контрастности. Знакомые результаты — резкие, угольно-черные тени, размытые платья и блики, так как даже самые сложные камеры стараются преодолеть разрыв контрастности. Используйте вспышку, чтобы заполнить тени. Проще говоря, освещение — это основной и заполняющий свет. Солнце, почти всегда основной источник света на открытом воздухе, действует как прожектор, когда находится высоко над головой, как портретный свет под углом 45 градусов вверх и вне оси, как свет для волос сзади и над объектами, или как светильник теплых тонов на закате.Некоторые могут возражать против того, чтобы что-либо, называемое светом для волос, рекламировалось как основной свет, но поскольку вы заполняете тени переднего плана до желаемой степени, для наших целей это основной источник света.

Современные TTL-вспышки стали довольно мощными и усовершенствованными по своим характеристикам. Вспышка TTL, которую иногда называют Speedlight или ее разновидность, может оказаться неоценимой при работе в условиях слабого или быстро меняющегося освещения, характерных для свадебных площадок. Они одинаково хорошо раскрывают тени при съемке портретов на открытом воздухе и / или откровенных фотографий с контровым светом.Лучшие версии, такие как доступные от Canon, Nikon, Sony, Quantum и Metz, имеют наклонные и поворотные головки и рассеивающие линзы с масштабированием от 12 до 122 градусов для покрытия линз 14-200 мм. Компенсация экспозиции вспышки, управляемая на устройстве или камере, или на обоих, позволяет вам изменять силу заполняющего света, чтобы избежать искусственного вида, вызванного переполнением. Практически во всех случаях вы ищете удобочитаемый фон и детали платья и смокинга, и это более тонкий баланс, чем вы думаете.

Quantum Instruments Qflash TRIO Flash для фотоаппаратов Canon

Модификаторы света

Работа только с одной вспышкой, хотя и эффективна, может быть немного жесткой. Следующим шагом в усовершенствовании является использование модификаторов света, в том числе софтбоксов, куполов, баунсеров и совков в виде ракушек, которые выглядят как jai alai xistera. Все модификаторы света, широко доступные от таких производителей, как Vello, Gary Fong, LumiQuest и Westcott, преследуют одну и ту же цель: смягчить контраст и расширить распространение луча, чтобы дополнить тона лица и сохранить детали в платье.

Софтбокс Vello Octa для портативной вспышки

Говоря о платье, помимо передержки есть проблема цвета, особенно когда вы находитесь на улице. Если вам посчастливилось провести один из тех безоблачных дней с лазурно-голубым небом, есть вероятность, что вокруг много ультрафиолетового излучения, и нейтральный цвет, такой как белый, может стать синим. Съемка в открытой тени также улавливает много синего. Затем есть нечто, называемое аномальной отражательной способностью. Некоторые ткани поглощают ультрафиолетовое излучение и повторно излучают его в ближней (самой короткой) части видимого спектра, невидимой для глаза.Чтобы исправить это, вы можете использовать несколько агрессивный УФ-фильтр на вашем объективе, доступный от Canon, Heliopan, B + W и Tiffen. Также неплохо добавить к вспышке УФ-фильтр, который можно недорого купить в гелевой форме в Роско. Если возможно, сделайте несколько пробных снимков платья перед церемонией, чтобы понять, с чем вы имеете дело.

Защитный УФ-фильтр Canon 72 мм

Кронштейны

Крепление вспышки гарантирует, что ваша вспышка находится в постоянном месте над камерой, и отбрасывает тени, если они есть, немного ниже и позади объекта.Он также устраняет возможность появления эффекта красных глаз при съемке при тусклом свете. Кронштейны бывают нескольких стилей, в том числе вращающиеся, когда камера вращается по вертикали или горизонтали, в то время как вспышка остается в том же положении над головой, и перевернутые, когда камера остается неподвижной, в то время как рычаг вспышки переворачивается, чтобы поместить вспышку над камерой, когда она повернулся, чтобы сделать вертикальный снимок. Если вы хотите поддерживать работу TTL, вам также понадобится кабель TTL вне камеры, такой как Canon OC-E3 и Nikon SC-29.

Кронштейн для откидной вспышки ALZO

Мощность

Современные цифровые камеры очень светоэффективны, и вы можете снимать с более высокими значениями ISO, поэтому вы можете получить гораздо больше от набора AA, чем вы думаете, особенно в сценариях заполняющей вспышки. Но если вы пытаетесь осветить большую свадьбу на большой лужайке с помощью диффузора, вы почти каждый раз будете выкладывать максимальную мощность; позволяя каждый раз перерабатывать от 4 до 7 секунд, это много хлопот. Включение батарейного блока сократит время полной перезарядки энергии примерно до одной секунды и увеличит емкость вашей флеш-памяти со 100 импульсов полной мощности до 400 и более.В простейших пакетах, таких как SD-9 от Nikon, используется шесть дополнительных батареек AA (всего десять, когда вы добавляете их во вспышку), что дает вам почти 300 вспышек с приблизительно двухсекундным временем перезарядки. Сторонние версии от таких компаний, как Bolt, являются доступной альтернативой. Для повышения качества и производительности Lumedyne предлагает серию Cycler с полной мощностью вспышки до 440 снимков и перезарядкой менее одной секунды. Quantum выпускает несколько версий своей серии Turbo, в которых заявляются похожие утверждения.

Аккумуляторная батарея Quantum Instruments Turbo 3

На данный момент у нас есть качественная цифровая камера и вспышка с держателем вспышки для равномерного распределения света, модификатором света для смягчения мощности вспышки и аккумулятором, чтобы не отставать от происходящего. Это хороший базовый комплект для съемки небольших или простых свадеб на открытом воздухе при естественном освещении. Единственное потенциально слабое звено — это распространение луча вспышки, которое мы расширили с помощью модификатора света, но при этом потеряли мощность.Удаление модификатора снова делает свет более жестким, демонстрирует спад в том, что по сути является горизонтальным лучом света, из-за чего области вокруг нижней части тела вашей пары становятся темнее на снимках в полный рост. Итак, следующий шаг — заменить вашу вспышку для крепления на башмаке на головку вроде Quantum QFlash X5DR или Lumedyne Signature Series, обе из которых имеют разъемы TTL.

Головка вспышки Lumedyne Signature Series 800 W / S — требуется модуль Metz TTL

В отличие от вспышек, устанавливаемых на башмак, эти головки имеют конструкцию без лампы, которая принимает отражатели, похожие на студийные стробоскопы, и рассеиватели для расширения луча примерно на 120 градусов.Самое главное, что в отличие от маленьких вспышек, устанавливаемых на башмак, они представляют собой большой круглый источник света, что означает равномерное освещение с меньшим падением света, что означает меньшую постобработку примерно 1000 фотографий, которые вы собираетесь сделать. Это мощные фонари, которым нужны мощные блоки, чтобы управлять ими. X5DR работает с блоком питания QPAQ-X или P4QX от Lumedyne, и его мощность составляет примерно 400 Вт, что в восемь раз больше, чем, например, Canon 600EX-RT. Головка Lumedyne Signature стандартно поставляется с лампой-вспышкой на 800 Вт, а также доступна с лампой-вспышкой на 2400 Вт.Он работает с блоком P2LX мощностью 200 Вт или P4LX мощностью 400 Вт, который можно увеличить до 2400 Вт. Это серьезные профессиональные установки, с помощью которых фотограф-одиночка может сделать много качественной работы.

Блок питания Lumedyne 400 Вт / с для Quantum X2 — Xtra Fast Recycle

Добавьте свет (или два)

В отличие от случая, когда вы снимаете свадьбу друга бесплатно, профессиональные свадебные фотографы обычно работают в командах из двух или трех человек, а если снимается видео, то даже больше, когда речь идет о видео, в тщательно поставленном танце вокруг событий дня.Какой бы великолепной ни была установка, которую мы создали, мы в значительной степени исчерпали потенциал этого единственного источника света. Добавление еще одного источника света не только упростит работу с большой группой, но и, если его держать сбоку или «сгребать» по объектам, также поднимет детали поверхности одежды, очертит черты лица и добавит недостающий размер с помощью одного источника света. .

Если у нас нет пресловутого «прекрасного дня», в который можно работать, с большим количеством хорошего солнечного света, наличие дополнительного источника света также позволит вам зажечь свой собственный свет.В пасмурный или пасмурный день ваш помощник со вторым светом в софтбоксе на удлинительной штанге, такой как Manfrotto, Impact или Lowel, или даже на моноподе, теперь становится основным источником света для заполняющего света на камере. Вы можете добавить еще одного помощника с третьим светом для волос, чтобы выделить пару на заднем плане.

Ударная телескопическая ручка QuickStik +

Также учтите, что путаница проводов приведет к катастрофе для этого фотографического менуэта, так что пора обратиться к продуктам с беспроводным запуском.Хотя мы обсуждаем фотосъемку на открытом воздухе, профессионалы также будут использовать эту установку на стойке регистрации внутри.

Комплект беспроводного триггера и приемника Vello FreeWave LR для беспроводной вспышки

Пак Систем

Сейчас, когда многие свадьбы становятся модными, появление более крупных и мощных систем с двумя розетками аккумуляторных батарей неудивительно. Они позволяют переносить студию на улицу, и они определенно лучше, чем таскать сотни футов удлинителей. Батарейные блоки, изготовленные крупными производителями освещения, предлагают преимущество использования значительного набора отражателей и других светоформирующих инструментов и, в большинстве случаев, пилотных огней.

Активный против пассивного

До сих пор мы обсуждали множество вариантов, доступных создателям изображений, которые активно излучают свет, но существует целый мир отражающих панелей, дисков и сеток, которые очерчивают существующий свет; эти «пассивные» элементы управления можно использовать отдельно или вместе со вспышкой. Их можно разделить на две большие категории: отражатели и диффузоры.

Рефлекторы

, популяризированные индустрией моды, стали повсеместными в последние годы, и если у вас есть свободная пара рук (помощник), они могут иметь большое значение для обеспечения некоторого, а иногда и всего необходимого заполняющего света.Размеры варьируются в зависимости от размера объекта, который вам нужно осветить. Безусловно, наиболее популярными являются складные или всплывающие версии, которые составляют примерно 1/3 своего открытого размера и обычно доступны в виде дисков размером примерно от 22 до 52 дюймов или панелей размером примерно 42 x 72 дюйма.

Помимо традиционных двусторонних дисков, производители выпускают их в версиях 5-в-1 или 6-в-1, которые имеют полупрозрачный сердечник и двустороннюю гильзу с некоторой комбинацией белого, серебряного, золотого, мягкого золота или солнечного огня и черного.Белый имеет самое нейтральное и самое мягкое качество отражения, практически не добавляя цвета свету. Золото агрессивно теплое и предотвратит проникновение в кадр поздних или открытых оттенков синих оттенков, а также добавит дополнительный заполняющий свет на снимки заката. Серебро — это самый холодный (синий) свет, он несколько четкий, зеркальный и сильно отражающий. Большинство фотографов резервируют его для ситуаций с дальним планом, когда им приходится работать на расстоянии от объекта. Пожалуй, наиболее полезная поверхность из мягкого золота или солнечного огня представляет собой переплетение серебра и золота, обеспечивающее хорошие характеристики отражения с мягким теплым оттенком, усиливающим тона кожи.

Складной рефлекторный диск Raya 5-in-1

Черная поверхность вовсе не является отражателем, это поглотитель света, обеспечивающий то, что можно было бы назвать «отрицательной отражательной способностью». Представьте, что вы застряли в плоском пасмурном дне — даже самая слабая вспышка выглядит искусственной, как и агрессивный отраженный свет. Черный диск или, еще лучше, панель размером 41 x 72 дюйма будет поглощать свет с одной стороны вашего объекта и создавать впечатление, будто ваш объект освещен с противоположной стороны, тем самым создавая глубину и приятное соотношение освещения, которое выявляет деталь.Полупрозрачный основной диск, лежащий в основе этих мультидисков и панелей, похож на софтбокс на свету. Он превращает резкий свет в мягкое освещение.

Коснувшись диффузии, сейчас самое время упомянуть о многих доступных системах рефлектора / рассеивателя. Черпая вдохновение в киноиндустрии, где такие производители, как Мэтьюз, изготавливают рамки и рамки-бабочки размером до 30 x 30 футов, производители предлагают системы, предназначенные для малых и средних производственных бригад.Компания Westcott, выпустившая линию Scrim Jim, была одним из пионеров создания рамок уменьшенного размера и показала направление, в котором пошли и другие бренды. Система включает в себя легкие алюминиевые рамы, размер которых может быть 42 x 42 дюйма, 42 x 72 дюйма, 72 x 72 дюйма и 96 x 96 дюймов. 35 вариантов ткани включают в себя несколько сильных сторон диффузионных экранов и шелка, черные и белые сетки и многочисленные отражающие поверхности. Для выбора цвета также доступны синий и зеленый экраны. Специальная комбинация зажима и насадки позволяет легко настроить бабочку.

Полноразмерный диффузор Westcott Scrim Jim Cine

Sunbounce — относительно новинка в этой области, она представляет собой линейку красиво обработанных, легких, но прочных рам для отражателей, которые перекрывают разрыв между мелким и крупным производством, с ручными рамками от 3 x 4 ‘до 6 x 8’ и с изображением бабочек. до 20 х 20 футов. В конструкции Sun Swatter с броским названием «Sun Swatter» используется рама размером 3 x 4 ‘, 4 x 6’ или 6 x 8 ‘со сменными рассеивающими экранами, установленными на шесте, напоминающей гигантскую мухобойку. Поднятая наверху Sun Swatter идеально подходит для свадебных фотографов и видеооператоров, снимающих в полдень, и дает вам очень большое пятно яркой открытой тени с управляемым контрастом вместо яркого, темного солнечного света, падающего на ваш объект.

Стартовый комплект Sunbounce Sun-Swatter Pro

Какие инструменты для портретной съемки вам нравятся больше всего? Вы предпочитаете более сложную установку с несколькими источниками света или вам нравятся простые вспышки? Дайте нам знать, внизу.