Вспышка фото: от взрывоопасного порошка до светодиода — Ferra.ru

Содержание

Основы работы со вспышками Speedlite

Ведущее число вспышки — это показатель ее мощности. Чем выше это число, тем мощнее вспышка. Вспышки высокой мощности позволяют освещать объекты на большем расстоянии.

Ведущее число вспышки рассчитывается посредством умножения расстояния от вспышки до объекта на значение диафрагмы, необходимое для создания кадра с правильной экспозицией. Поэтому если ваша вспышка эффективна при съемке объекта на расстоянии 7,5 метров при диафрагме f/8, ее ведущее число составит 60 (8×7,5). Для эффективного применения вспышки необходимо знать используемое значение светочувствительности (ISO) и измерять расстояние в метрах, поэтому обычно ведущее число записывается следующим образом: «60 (ISO 100, в метрах)».

Ведущее число будет находиться в верхней части списка технических характеристик для выбранной вспышки Speedlite, а узнав его, вы сможете с помощью обратных вычислений должным образом настраивать экспозицию. Чтобы вычислить диафрагму для правильной экспозиции, необходимо лишь разделить ведущее число вспышки на расстояние до объекта (в метрах). К примеру, вспышка Speedlite EL-100 имеет ведущее число 26 (ISO 100, в метрах), поэтому если объект находится на расстоянии 6,5 метра, вам потребуется выбрать диафрагму f/4 (=26/6,5) для съемки с ISO 100.

Если вы хотите выбрать другое значение ISO, необходимо рассчитать диафрагму для ISO 100, после чего регулировать ее по принципу треугольника экспозиции. Например, если при ISO 100 вам требуется диафрагма f/8, для ISO 200, то есть увеличения светочувствительности на одну ступень, вам потребуется уменьшить значение диафрагмы на одну ступень, до f/11, чтобы вдвое уменьшить попадающее на датчик изображения количество света и компенсировать удвоение светочувствительности датчика, иначе изображение получится засвеченным.

Вспышки Canon Speedlite и камеры EOS оснащены системой автоматического управления экспозицией вспышки, поэтому вам лишь в некоторых ситуациях придется вспомнить ведущее число для подсчета в уме, однако с помощью этих расчетов бывает полезно определить расстояние, на котором вспышка может быть эффективна при использовании выбранного объектива.

История фотовспышки (статья плюс видео) / Хабр

Сперва сжигали магний, затем появились одноразовые лампы, в которых вспыхивала горючая фольга, ну и в итоге пришли к электронным вспышкам с ксеноном. На этом всё, спасибо за внимание!

Если бы было так просто. История фотовспышек, действительно, не поражает обилием инженерных решений, но имеет немало интересных подробностей. К тому же вспышки продолжают развиваться и совершенствоваться. Если интересно — ныряем в историю и технологии.

Предтечи

Ранние фотографы совсем не шиковали в выборе источников света. Яркости свечей или каких-нибудь факелов было катастрофически недостаточно для фотопроцессов середины девятнадцатого века. Конечно, кое-что было и тогда. Например, солнце.

Или подсмотренный у театров друммондов свет, он же лайм-лайт, в 1826-м году изобретенный Томасом Друммондом, которого вдохновили световые эксперименты Фарадея.

Иллюстрация из Википедии

Лайм-лайт — это негашеная известь, которую жгут кислородно-ворододной горелкой. Раскаляясь, она светится. Для равномерного свечения известь лучше формовать цилиндром и поворачивать на манер гриля для шаурмы. Интересно, что в английском языке лаймлайт остался в значении центра внимания и сценического круга света.

Но это была временная мера. Настоящий фотографический свет начинается позже.

Магний

В середине девятнадцатого века в крупных городах начали плодиться фотоателье. То были сложные заведения с разделением труда и, зачастую, с финансированием со стороны. При этом почти до начала двадцатого века в них мало чего могли предложить из освещения, кроме солнца. Можно себе представить сложности организации съемочного процесса, целиком завязанного на погоду, пору года и климат конкретной местности. А значит, остро стояла проблема недостаточной экспозиции.

В шестидесятых годах девятнадцатого века ситуацию немного спасло промышленное производство магниевой проволоки. Сварщики были рады. Фотографы тоже повеселели.

Светочувствительность фотоматериалов того времени была невысокой и жечь проволоку (а чуть позже — ленту) приходилось десятки секунд для получения достаточной для снимка экспозиции.

Уроки химии подсказывают, что света выделится больше, если жечь магний над водой — реакция с ее парами приведет к выделению водорода, который добавит яркости. К сожалению, неизвестно, использовался ли тазик в фотосессиях девятнадцатого века.

Хотя, надо сказать, проволока и сама горит весьма ярко, видеть такую яркую точку продолжительное время может быть неприятно для глаз. Вдобавок, проволока то и дело норовит потухнуть, сильно дымит, а тушение ее водой может усилить пламя.

Ну и минутное горение проволоки не очень похоже на вспышку. Собственно, такого термина тогда еще не было. Он появился где-то в восьмидесятых годах девятнадцатого века, когда появился порошковый магний.

Взрывать порошок магния было довольно очевидной идеей, но долго не получалось. Проводилось немало экспериментов по смешиванию порошка магния с другими соединениями с целью получить ярко вспыхивающую смесь. Успешная смесь с хлоратом калия, открытая Адольфом Ми́те и Йоха́ннесом Ге́диком в 1887-м году, назвали флэш-порошком и она стала основным источником искусственного света для получения снимков на много лет вперед.

Флэш-порошок, он же flash powder

Магниевый порошок стал важной деталью фото-эпохи того времени, именно такие взрывающиеся вспышки мы видим в фильмах про конец девятнадцатого – начало двадцатого века.

Готовое устройство состояло из смеси магния с окислителем, металлического желобка с ручкой, который называли лампой, и какого-нибудь устройства для поджига. Им мог быть бойок, пистон или огниво с кусочком кремния, что угодно.

При поджиге порошок быстро воспламенялся, ярко вспыхивал, громко хлопал и заполнял любое помещение невероятным количеством дыма. Собственно, преимущества перед проволокой в количестве света на единицу времени и отсутствием риска потухнуть в процессе экспонирования кадра пришли вместе с повышенной пожаро- и травмоопасностью. Вдобавок взрывное выделение осадка делало процесс съемки со вспышкой очень грязным, в прямом смысле слова.

Несмотря на такое количество сложностей, магниевые вспышки можно было встретить вплоть до середины двадцатого века, и даже до шестидесятых. Причина простая: порошок был дешевым. Даже когда пришли новые технологии в виде одноразовых флэш-ламп, далеко не каждый мог их себе позволить в достаточном количестве.

Еще одним преимуществом были качества самого света. Взрыв магниевой смеси дает большой мягкий источник, естественным образом затухающий к краям. Такой даже с современным софтбоксом не получить без дополнительных доработок.

Но в итоге более удобные и безопасные вспышки все-таки вытеснили пиротехнические взрывы, и с тридцатых годов популярность магния как источника света для фото начала снижаться.

Лампы-вспышки

На смену магнию пришли флэш-лампы, они же фотоколбы, они же лампы-вспышки. Сложно представить нуарный фильм без фотожурналиста с пресс-камерой, у которой сбоку приделана вспышка с круглым отражателем.

Кадр из Фотографа (The Public Eye) 92-го года

Такая вспышка представляет собой запаянный баллон с кислородом и пониженным давлением, в котором находится горючая фольга или, в более позднем варианте, горючий провод комочком, и пара контактов, соединенных с цоколем.

Фактически, это лампочка, только имеющая целью быструю мощную вспышку вместо долговечного стабильного горения. Она вставляется в патрон вспышки, в котором находится остальная электроника с источником питания. Эти вспышки требуют элемент питания для работы, но он используется только для поджига. При подаче на контакты электрического импульса фольга или провод загораются, кислородная среда помогает сгореть быстро и ярко, а пониженное давление должно защитить от взрыва колбы.

То есть, такая лампа вспыхивает ровно один раз.

Отсюда постоянные доработки и модификации. От больших лампочек с обычным цоколем и высоким риском взорваться, к миниатюрным пластмассовым колбочкам с байонетом и системой быстрой замены в патроне.

Также в это время появляется такой интересный показатель как ведущее число.

Ведущее число

Я буду оформлять таким образом части текста, которые удобнее обособить от таймлайна рассказа

Ведущее число — это не физический параметр, его не существует в природе. Это просто удобный способ сообщить, насколько далекий объект вспышка сможет нормально проэкспонировать. Ну, в теории удобный.

Например, ведущее число 16 будет означать, что объект будет нормально проэкспонирован на расстоянии в 16 метров при съемке объективом с диафрагмой f/1. Или на расстоянии в 8 метров на диафрагме f/2. Или в четырех метрах на f/4. Пропущенные и последующие значения несложно подсчитать самостоятельно.

При этом должно быть указано значение светочувствительности, на котором это будет справедливо.

Но вот повышение светочувствительности на стоп (в два раза) не увеличит ведущее число вдвое, потому что освещенность с увеличением расстояния от источника падает не линейно, а квадратично. А ведущее число как раз говорит о расстоянии.

То есть, для получения ответа на вопрос «хватит ли этой вспышки, чтобы добить вооон туда» необходимо каждый раз решать несложную арифметическую задачку или использовать таблицу с заранее рассчитанными значениями. Это очень неудобно в реальной работе, да и далеко не каждый фотограф вообще захочет подобным заниматься.

Таблицы на советских вспышках

Вдобавок, в ситуации, когда в сцене есть другие источники света, вся эта арифметика становится бесполезной. Поэтому ведущее число просто используют для сравнения мощностей вспышек без перекладывания на реальные условия.

Такое количество оговорок позволяет недобросовестному производителю вспышек подтасовывать переменные таким образом, чтобы написать ведущее число побольше. Это актуально сегодня, в особенности для дешевых китайских вспышек. Например, чтобы число на коробке выглядело привлекательнее, оно будет рассчитано (если измерения вообще проводились) для ИСО 200 с максимальным зумом вспышки, о чем производитель любезно сообщит где-нибудь в документации на китайском. А сравнивать такой результат покупатель будет с ведущим числом нормальной вспышки, где считали для ИСО 100 в самом широкоугольном положении.

Флэшкубик на Инстаматике

Под конец шестидесятых Кодак начал выпускать флэшкубики, которые ставились на потребительские фотоаппараты Инстаматик. Сами флэшкубики были простым устройством на 4 лампы-вспышки. Поставил — сделал кадр — повернул — снова сделал кадр. Один кубик, четыре вспыха.

Флип-флэш

Дженерал Электрик подсмотрела идею и в семидесятых выпустила свой вариант под названием Флип-флэш. Это были катриджи на десяток лампочек, срабатывающих последовательно, не требующие дополнительных движений. Вставил — и щелкай, пока не спалишь все. Но и собственные флэшкубики они тоже выпускали.

Тогда же случилась самая известная история про вспышку, мимо которой пройти нельзя — это история оригинального светового меча из Звездных Войн 77-го года. Роджер Кристиан, декоратор фильма, в поисках реквизита подешевле, наткнулся на старенькую пресс-камеру Гра́флекс сороковых годов в фотомастерской. А Джон Стирс, знаменитый эксперт по спецэффектам, превратил вспышку этой камеры в рукоять культового в массовой культуре оружия.

К сегодняшнему дню световой клинок создал добавленную стоимость той самой вспышке в сотни тысяч долларов.

Graflex с легендарной вспышкой
Синхронизация

С приходом флэш-ламп пришла и необходимость их четкой синхронизации с затвором камеры, на что также повлияло развитие светочувствительных материалов. Выдержки стали короче, а вспышки относительно быстрыми.

Во времена горящего магния интенсивность экспонирования была настолько низкой, что даже никакого особого затвора в камере не требовалось. С объектива снимали крышечку, вручную поджигали вспышку и крышечку возвращали на место.

Но флэш-лампа сгорает значительно быстрее, да и камерам уже не требовалась многосекундная выдержка. А значит, необходимо было решить задачу синхронизации съемки и поджига вспышки.

В конце тридцатых – начале сороковых начали появляться синхронизаторы. Представляли собой они усложненный спусковой тросик, который одновременно имел провод для поджига вспышки. А в некоторых пресс-камерах затвор со вспышкой были объединены сразу. Некоторые кодаковские Брауни имели фирменную вспышку, которая крепилась к корпусу без проводов.

Примитивный синхронизатор
Башмак

Интерфейсы взаимодействия вспышки и камеры двинулись к современным формам. Удобные салазки для дальномеров и видоискателей на фотоаппаратах во второй половине сороковых стали универсальным креплением для вспышек, который позже был назван холодным башмаком. Соединение с камерой продолжали реализовывать по проводу, но и от этого атавизма понемногу стали отказываться в пользу электрических контактов в и без того повсеместном башмаке.

В шестидесятых горячий башмак стал стандартом. Элегантная идея совместить крепление вспышки с синхроконтактом жива до сих пор, горячий башмак есть на большинстве фотоаппаратов. И хоть сегодня он может иметь значительно более развитый интерфейс для соединения камеры и других устройств в системе производителя, размеры самого крепления и положение контакта синхронизации всегда остаются неизменными и универсальными. Кроме Минолты, которая изобрела свой стандарт, который потом перешел Конике, а после и Сони, которая отказалась от нестандартного стандарта только в 2013-м году.

Холодный (просто салазки) и горячий (с синхроконтактом) башмаки

Флэш-лампы вспыхивали и гасли быстро, но до скоростей современных вспышек им было далеко. Горючим материалам нужна была доля секунды чтобы разгореться до максимума, а потом еще некоторое время, чтобы окончательно потухнуть. Такой сложный график излучения света с длинным угасающим хвостом плохо подходил для фиксации мгновения, поэтому обычно система синхронизации давала вспышке некоторую долю секунды на розжиг, проводила съемку во время максимальной яркости, и закрывала затвор до того, как вспышка станет тускло догорать. Эта ситуация, по сути, противоположна современному способу работы со вспышкой, когда ее импульс короче времени экспозиции в большинстве случаев.

Вымышленный график яркости горения лампы-вспышки и логика задержек затвора: 1.
Ждем, пока лампа разгорится до половины своей яркости 2. Открываем затвор 3. Ждем, пока лампа затухнет до половины своей яркости 4. Закрываем затвор

Важным нюансом было время, за которое лампа набирала максимальную яркость с момента поджига, и как долго проходила путь от половины максимальной яркости до половины максимальной яркости на спаде. Было несколько стандартов, которые в том числе определяли задержку синхронизации: Slow, Medium, Medium-Fast, Fast и особняком очень длинный Flat Peak.

Вдобавок на рынке появлялось все больше новых электронных вспышек, которые требовали другого времени синхронизации. На камерах с выбором стандарта режим для них помечался буквой Икс — Ксенон.

Электронные вспышки

Ксенон Электронные вспышки появились еще в тридцатых, но популярность набрали только во второй половине двадцатого века, когда довели технологичность и стоимость до конкурентного уровня.

Ксеноновая лампа в работе

Такие вспышки накапливают заряд в конденсаторе и разряжают его на лампу. Импульсная лампа — это газ, чаще всего смесь со ксеноном в основе, в запаянной кварцевой трубке и электроды. Ксенон в лампах удобен своими свойствами, в первую очередь — спектром, который почти равномерно заполняет видимый диапазон.

Но это лишь основа для получения светового импульса. За более чем полвека вокруг нее создалась сложная технологическая обвязка, сделавшая вспышки полноценными умными устройствами, о каких в середине двадцатого века нельзя было и мечтать.

Импульсные лампы дают очень много света. Причем, это количество света сложно соотносить с мощностью постоянных источников. Дело тут в том, что, во-первых, импульс чаще всего короче выдержки. То есть, всё излучение вспышки, попавшее на объект в кадре и отразившееся в камеру, будет зафиксировано. При этом продолжительность выдержки не имеет значения. В отличие от постоянного света, который будет накапливаться все время, пока открыт затвор. Во-вторых вытекает из во-первых: нет смысла пересчитывать мощность вспышки в привычные для лампочек ватты, производные от, в том числе секунды, когда вспышка работает лишь ее долю.

Синхронизация
Привычный шторно-щелевой затвор

Когда вспышка работает так быстро, важность точной синхронизации становится критически важной. Особенно в случае с самым распространенным сегодня шторно-щелевым затвором. Неточность приведет к ситуации, в которой вспышка, например, погаснет во время открытия затвора, пока шторка будет на половине пути. В итоге освещена будет только половина кадра.

Соответственно, синхронизация вспышки с затвором гарантирует правильный порядок событий при съемке. Открывается затвор — поджигается вспышка — закрывается затвор. Что, кстати, не всегда возможно.

Выдержка синхронизации

Важной характеристикой затвора камеры для работы со вспышкой является выдержка синхронизации.

Когда выдержки становятся короче 1/200 – 1/500 секунды (в зависимости от конкретного затвора), шторки не успевают отрабатывать его в честной последовательности вида открыть-закрыть. Поэтому вторая шторка просто летит вслед за первой с некоторой задержкой, оставляя щель нужной ширины. Чем короче выдержка — тем у́же щель.

Если в любой момент такого экспонирования случится вспышка, она осветит лишь часть кадра. На практике снимок представит собой яркую полосу или, иногда, из-за немоментальности импульса, градиент освещенности.

Соответственно, минимальная выдержка, на которой затвор все еще открывается полностью перед закрытием, и называется выдержкой синхронизации.

На выдержках начиная с нее и длиннее, между открытием и закрытием затвора проходит время. А значит, у вспышки есть некоторый временной отрезок, в который она может быть зажжена. На слишком длинных выдержках это способно изменить всю картину.

Синхронизация по первой/второй шторке

Большинство камер предлагают на выбор два режима синхронизации вспышки с затвором. По первой (открывающей) или по второй (закрывающей) шторке.

Предположим, в кадре есть постоянный свет и что-то быстро движущееся. При съемке на длинной выдержке без вспышки вместо нее мы получаем размытый шлейф.

Движущийся объект на длинной выдержке, освещенный постоянным светом

Вспышка вполне способна заморозить движение в кадре. Пусть она сработает сразу же по открытию затвора. Это называется синхронизацией по первой шторке.

Вспышка высвечивает машинку, но экспонирование на этом не заканчивается. Машинка продолжает ехать, освещаемая постоянным светом в сцене. В итоге тот самый шлейф наложился на резкое изображение.

Синхронизация по первой шторке Движущийся объект на длинной выдержке, освещенный постоянным светом и вспышкой. Вспышка сработала сразу по открытию затвора

Ну а что, если вспышка сработает не сразу после открытия затвора, а непосредственно перед его закрытием? Это называется синхронизацией по второй шторке.

Экспонирование начинается без вспышки и длится установленное время. В самом конце вспышка срабатывает, замораживая движение. В итоге шлейф остался позади. В случае с машинкой это добавило эффект скорости.

Синхронизация по второй шторке Движущийся объект на длинной выдержке, освещенный постоянным светом и вспышкой. Вспышка сработала непосредственно перед закрытием затвора

Всё становится сложнее на коротких выдержках.

Чтобы иметь возможность работать с импульсным светом на выдержках короче выдержки синхронизации (например, для дневных портретиков против солнца, когда вспышкой доводят освещенность модели до освещенности окружения), существуют технологии высокоскоростной синхронизации.

Высокоскоростная синхронизация (HSS)

Суть заключается в замене одного мощного импульса на быструю серию более слабых. В итоге сцена подсвечивается много раз за время экспонирования, равномерно освещаясь. И вспышка, и синхронизатор должны уметь работать в таком режиме, что раньше исключало мануальные вспышки (но уже появились варианты, умеющие включать серию импульсов просто по сигналу от синхроконтакта), а суммарная экспозиция от такой подсветки может быть ниже. Вдобавок, HSS не позволяет так же гибко корректировать мощность, как это происходит в обычных режимах, и итоговая экспозиция будет зависеть и от значения диафрагмы, и от выдержки.

Для мануальных вспышек есть вариант с Суперсинком. На определенной мощности, максимальной или минимальной, вспышка имеет наиболее длинный импульс, самую яркую часть которого можно использовать для подсветки кадра на короткой выдержке, если выставить подходящие задержки. Как правило, в итоге получится некоторый градиент освещенности, который можно исправить в фоторедакторе.

Режимы работы современной вспышки

Современные вспышки — это сложные электронно-механические устройства, которые прошли длинный путь и умеют многое. А еще они разделились на два условных лагеря студийного импульсного света, включаемого в розетку, и накамерного стробистского, работающего от аккумуляторов. 

Провести четкий водораздел между студийными моноблоками и накамерными вспышками не представляется возможным, потому что производители предлагают самые разные варианты, имеющие признаки обоих лагерей (например, легкие моноблоки на аккумуляторах для съемки в поле). Но у накамерных все еще есть горячий башмак, а самые дорогие решения с предельно высокой мощностью или очень коротким импульсом остаются в студийных решениях.

Вспышка и моноблок

Также часто у моноблоков есть характерный признак — пилот, то есть, лампа постоянного света (часто — галогенная), позволяющая удобно отстраивать световую схему. Ну и кое-как применять такие вспышки в качестве света для видеосъемки.

Большинство возможностей накамерных вспышек привязаны к системе, и кэноновская вспышка на никоновском фотоаппарате будет ограничена только базовым функционалом, который предоставляет синхроконтакт горячего башмака.

Горячие башмаки на камерах разных брендов

Вспышку и башмак камеры можно разъединить, заменив парой передатчиков, которые передадут импульс на поджиг по радио. Более сложный функционал реализуется через фирменные передатчики, дружащие с камерой. Но сперва о простом ручном режиме.

Мануал

Ручной режим говорит сам за себя. Все настройки вспышки задаются на ней самой. С камерой мануальная вспышка контактирует только для получения команды на поджиг. Для этого достаточно простейшей синхронизации, например — через стандартный центральный контакт горячего башмака.

Самые дешевые вспышки всегда мануальные. Вспышки подороже тоже могут быть мануальными, но иметь дополнительные возможности. Например, датчик освещенности, который позволяет вспышке сработать от другой вспышки, позволяя, с некоторыми оговорками, построить сложную систему из вспышек, которая без таких датчиков потребовала бы радиосинхронизаторов.

Ну и, разумеется, любая дорогая продвинутая вспышка тоже умеет работать в мануале.

Мануальный режим долгое время не позволял использовать высокоскоростную синхронизацию, но сторонние производители уже предлагают и такой функционал.

TTL (Through the lens)

Кроме мануального режима, современные вспышки могут предложить и более умный подход. Называется TTL (от «through the lens»).

Название «Через объектив» взяли от технологии экспозамера, позволяющей оценить освещенность сцены, как ее видит объектив.

Применительно ко вспышкам, режим TTL отвечает за автоматизацию подбора настроек вспышки, опираясь на данные с камеры. Вспышка по команде от камеры делает предварительный слабый импульс, по которому камера рассчитывает необходимую мощность (а модель успевает закрыть глаза =). Камера передает вспышке настройки и производит съемку. Также вспышка в титиэле синхронизирует свой зум с фокусным расстоянием объектива, формируя пучок света нужного размера.

Зум вспышки

Да, у многих вспышек тоже есть зум. Меняя положение лампы относительно отражателя, вспышка может сужать или расширять световой поток, формируя пучок, подходящий под угол зрения объектива. Классическое широкоугольное положение соответствует углу зрения объектива с эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм (примерно как в основных камерах смартфонов), и именно в широкоугольном положении вспышка дает самую слабую освещенность на единицу площади. При сужении угла, плотность светового потока растет, но, разумеется, в точку, прожигающую стены, вспых превратить не удастся.

Автоматический режим требует, чтобы вспышка и камера понимали друг друга, и общего стандарта тут нет. Производители даже дополнительные контакты на горячем башмаке делают каждый по-своему, что ограничивает применение автоматических вспышек выбранной системой. А сторонние производители вспышек делают отдельные версии для популярных систем, чтобы иметь возможность запускать всю необходимую автоматику. Кэнону кэноново, Никону никоново.

Интерфейс компенсации мощности вспышки у Кенонов

Автоматика не всегда правильно рассчитывает необходимую экспозицию, но фотограф имеет возможность влиять на происходящее. Взаимодействие со вспышкой в титиэле похоже на внесение экспокоррекции на камере: фотограф не устанавливает мощность вспыха в абсолютных значениях, а корректирует мощность в плюс или в минус относительно автоматически рассчитанной.

В целом, TTL призван дополнительно сократить количество переменных в съемке, которые фотограф вынужден контролировать. И разница между фотографом середины двадцатого века, который должен был рассчитывать параметры экспозиции, да еще и со вспышкой в перечне условий, наводить фокус и перематывать пленку после каждого кадра, и современным фотографом, который отдает расчет экспозиции и фокусировку автоматике, имея возможность при этом снимать несколько кадров в секунду — огромна. Порог вхождения в профессию снизился с тех времен невероятно, добиться технической идеальности кадров стало критически легче.

У конкретной вспышки могут быть и другие режимы. Например, сделать несколько вспыхов подряд для создания спецэффекта (режим стробоскопа). Но это все экспериментальное баловство, не попадающее под рабочие стандарты.

Модифицирование света

У взрыва порошка магния было одно неоспоримое преимущество перед современной вспышкой: размер источника света. Огромный всполох не особо нуждается в отдельном рассеивателе. В отличие от почти точечного источника, которым и является современная вспышка. Помимо смягчения есть и другие сценарии.

Именно поэтому сегодня комплекты студийного оборудования включают в себя отражатели, рассеиватели, соты и много чего еще, что позволяет модифицировать свет от вспышки или любого другого источника.

Голова под палящим солнцем

Точечный источник дает резкий свет. А это четкие очерченные тени, и, как следствие, выделение неровностей, отсутствие мягких переходов светотени, высокий контраст. Ровно как солнце в зените, которое зачастую хочется закрыть облачком для красивых портретиков.

Для вспышек в роли облачка выступает рассеиватель или отражатель. Софтбоксы, зонтики, куски белой ткани — все это выполняет одну задачу: увеличить размер источника, чтобы смягчить свет.

Пыхать модели в лицо немодифицированной вспышкой тоже можно, но это подходит для ограниченного круга задач. Граница проходит где-то вдоль семейных фоток и имитации полароидных снапшотов. В остальных случаях свет чаще стараются рассеять.

Голова в облачную погоду

Если под рукой рассеивателя или отражателя нет, прибегают к популярному трюку «вспышка в потолок». Хорошо работает в помещении, плохо работает на улице. Потолки часто бывают побелены, а у побелки высокое альбедо и нейтральный цвет. То есть потолок — почти идеальный отражатель. А подсвечивание моделей сверху автоматически добавляет естественности кадру. Также нередко вспышку отражают от стены для бокового света. Во всем этом помогают поворотные головы накамерных вспышек.

В студийных условиях с набором моноблоков на штативах, а также самыми разнообразными опциями, вроде передвижных стен, полупрозрачных цветных фильтров и прочих модификаторов света, схемы освещения можно строить практически любые.

Вспышка в лицо, вспышка в потолок и вспышка в стену

Светодиоды

Как нишевое развитие электронных вспышек, к нам пришли светодиоды. Причем, пришли, в первую очередь, на телефоны. Существует пара моделей мобильников, в которые производитель вставлял ксеноновую вспышку, но подавляющее большинство снабжено именно светодиодной.

Светодиод не вспыхивает на манер импульсной лампы, зато его можно довольно быстро зажечь и погасить. Количество выделяемого света в современных решениях не идет ни в какое сравнение с ксеноновой лампой, однако для мобильной фотографии и этого вполне достаточно.

Эппл хвастается трутон-вспышкой в 2013-м

Вдобавок, светодиоды принесли некоторые уникальные функции. Такая вспышка может состоять из пары светодиодов с отличающейся цветовой температурой, что позволяет подсвечивать сцену, попадая в ее баланс белого. Возможно, позже появится и опция компенсации смещения пурпурного/зеленого, но для телефонов это кажется избыточным. Также со светодиодной вспышкой можно немного уменьшать специфический эффект от мерцающих таких же светодиодных лампочек, что актуально для электронных затворов мобильных камер.

Плюс светодиоды могут работать как фонарик =)

Сегодня светодиоды ни в коем случае не являются заменой импульсных ламп для вспышек, но свою нишу они заняли. Возможно, в дальнейшем, развитие таких вспышек сделает их конкурентными и в профессиональном оборудовании.

Подытожим

Искусственное освещение делает возможным изобретать и реализовывать интересные и сложные сценарии съемок. А импульсный свет позволяет это делать во многом легче, дешевле и чуть-чуть непредсказуемее в сравнении с постоянным. Вспышка с момента своего появления изменилась до неузнаваемости. От вонючих грязных взрывов с, надо признать, интересным светом, до высокотехнологичных устройств с кучей сценариев применения.

Вспышка ассоциируется с фотографией как мало что еще. Политическое выступление, роскошный проход по красной дорожке, выход знаменитости из зала суда — есть огромное количество сцен, представляя которые мы неизменно добавляем регулярные всполохи света, освещающие героев. И так будет еще долгое время, пока способы запечатлеть реальность не станут принципиально иными. Нам же остается надеяться, что всё более крутые вспышки будут становиться доступнее, позволив профессионалам и любителям реализовывать свои световые идеи и делать крутые кадры. Пуф!

Это текстовая версия материала специально для Хабра. Изначально мы делали большое видео, с огромным количеством инфографики и иллюстраций.

Бесплатные уроки — whitephotoschool.ru

Всем привет, сегодня я делюсь с вами схемой, которой пользуюсь чаще всего. Это стопроцентный вариант. Идеально подходит для съемок в интерьере, на любой стене, на фоне дверей, на фоне зеркала, лежа на диване, на полу и тд. Схема вдобавок еще и очень мобильная и легкая, не требует серьезного оборудования.

 

По сути, это вспышка в лоб. Все, что вам нужно – это вспышка без насадок, которая будет находиться максимально близко к вашему объективу. Это может быть как накамерная вспышка типа «башмак», так и более серьезные приборы как новая Profoto B10 или A1. Обычные студийные моноблоки тоже подойдут

 

Самое главное – это держать ее правильно. Максимально близко к объективу, НЕ сбоку.

На данной съемке я использовал Profoto B10 в таком виде 

 

Важный момент. Если вспышка будет немного сбоку от объектива, то от модели будет приличная тень с противоположной стороны. Старайтесь прибор держать сверху над объективом.

В таком случае рисунок получается бестеневой 

 

Итак, я взял жену в «богатом» платье и за 30 минут пробежался с ней по всем свободным студиям и коридорам  лофта. В итоге за полчаса съемки после отбора у меня 40 кадров! Хороших, стильных фото. При обработке желательно немного пересвечивать картинку и сильно контрастить. Тонирование теней будет не лишним. Ретушь заняла минут 15, фотошопа нет вообще. Чистка кожи не нужна была из-за яркости.

Эта схема – это ваш 100%й козырь в рукаве на любой съемке. Она меня выручала и с селебрити, и с кучей лукбуков и тд 

 

Несколько советов:


1)    Если у вас вспышка накамерная (пример Canon speedlite), то снимаем либо горизонтально и потом обрезаем фото под вертикаль, либо нам надо вспышку отделить от камеры, чтобы мы могли держать камеру вертикально и вспышка была не сбоку, а над объективом. Тут вам может помочь пара синхронизаторов или просто провод, как на картинке 

 

2)    Фокусное расстояние хорошо смотрится и очень широкое, типа 24мм и наоборот 70-85.

Более длиннофокусные портреты будут поскучнее, и более требовательные к красоте модели)

24мм убирает акцент с лица модели и делает скорее портрет в интерьере


3)    На моих примерах есть кадры с длинной выдержкой. Делается все очень просто. Вы ничего не меняете кроме выдержки. Настройки все те же. Просто выдержку делаем 0”5 и немного двигаем камеру. Тут важный момент – это плохо работает в светлых помещениях. И наоборот — хорошо работает, когда помещение темное и есть где-то в потолке или на фоне включенные люстры, торшеры и тд. Поэтому ночная улица – идеальный вариант, ну или просто помещения с приглушенным светом


4)    Лучше всего это смотрится, когда у вас богатые интерьеры и вещи. Но и на белой стене можно сделать хорошие кадры (см Терри Ричардсона), но тут есть нюанс. Снимая на простых нейтральных фонах с таким светом, у вас должен быть либо интересный сюжет, либо супер красотка модель. Если модель будет простоватая, то на белом фоне фото будут скучными.

Поэтому у Терри всегда либо секс в кадре, либо трэш.


Получившиеся фото:

    

 

  

 

  

  

        

      

      

   

  

  

Статью подготовил для Вас наш преподаватель курсов Вводный курс в фотографию и Гуру света — Сергей Гунин.

накамерная светодиодная вспышка и другие виды, ведущее число вспышки для фотоаппарата, ее схема. Как выбрать фотовспышку?

Фотографическая техника уже давно является довольно востребованной среди многих профессий и людей, ведь позволяет делать различного рода фотоснимки, которые дают возможность запечатлеть те или иные моменты нашей жизни. Одним из ее неотъемлемых атрибутов является фотовспышка. Попытаемся разобраться, что представляет собой вспышка для фотоаппарата, как она работает и какой бывает.

Что это такое?

Если говорить о том, что представляет собой профессиональная фотовспышка для фотокамер, то так можно назвать источник освещения искусственного типа, что необходимо для формирования световспышек высочайшей интенсивности, которые имеют очень малую продолжительность. Данное приспособление используется в фотографии при плохой или недостаточной освещенности, а также съемке быстродвижущихся объектов и как рабочее освещение в фотостудиях.

На сегодняшний день во многих случаях применяются фотовспышки электронного характера.

Преимуществами подобных приспособлений, по сравнению с источниками перманентного света, будет лучшая энергоэффективность из-за возможности кратковременного применения, лишь когда затвор открыт.

Также фотовспышка дает возможность получать резкие фото быстродвижущихся объектов из-за крайне малого времени свечения.

Устройство и принцип работы

Схема, на которой основано действие практически любой электронной маленькой фотовспышки очень проста и состоит из основных частей – устройства запуска газоразрядной лампочки и конденсатора накопления. Трансформация электроэнергии в световую осуществляется благодаря газовой лампе импульсного типа, создающей разряд. Обычно она делается в качестве герметичной прозрачной трубки, выполненной из стекла кольцевой, прямой либо дугообразной формы, что заполнена газом.

Для заполнения чаще всего применяется ксенон. В ее торцевых частях обычно находится пара электродов, что выполнены из тугоплавких материалов. К ним подключают источник напряжения большой мощности – конденсатор накопления. В нем запасается энергия, что при разряде трансформируется в свет. Еще один электрод импульсной ламы являются поджигающим. Обычно он создается из проволоки либо в виде мастичной полоски токопроводящего типа.

Устройство запуска представляет собой повышающий трансформатор автоматического типа, у которого на первичную обмотку через синхроконтакт устройства разряжается пускоконденсатор, что имеет не очень большую емкость. А на выводе обмотки высоковольтного типа, подключенной к электроду поджигающего типа вышеупомянутой лампы, формируется потенциал большого напряжения переменного типа размером в пару тысяч вольт.

А работает переносная современная модель электронной фотовспышки так, что сначала конденсатор накопительного типа, что был заряжен до напряжения до 400 вольт, подсоединяется к лампе с газом.

Но подобного напряжения на ламповых электродах не хватает, чтобы разряд осуществился сам.

Для этого при полном открывании затвора, при активации синхроконтакта высоковольтный импульс, что подается ламповый электрод поджига, производит ионизацию газа внутри и становится причиной начала разряда конденсатора накопления через вспышку-лампу. Разряд длится всего лишь пару мгновений, но его сопровождает интенсивная световспышка, после чего напряжение на конденсаторе снижается, разряд исчезает.

Потом конденсатор накопления еще раз заряжается, при следующей импульсной подаче на поджигающий электрод лампа снова готова дать световспышку. Такой принцип работы имеют практически все существующие фотоустройства, что присутствуют как в категории простых, так и премиум-класса.

Обзор видов

Теперь попытаемся разобраться, какие могут быть фотовспышки по различным критериям: расположению, возможности беспроводной регулировки, признакам автоматизации и возможности работы с камерами различных производителей.

По признакам автоматизации

Если говорить о признаке автоматизации, то вспышки по данному критерию могут быть:

  • неавтоматические, которые дают определенное количество света;
  • измеряющие освещение своим датчиком либо прибором, установленным в фотоаппарате;
  • производящие измерение освещенности по предварительному импульсу оценочного характера.

По возможности работы с камерами разных брендов

По данному критерию модели фотовспышек бывают такими.

  • Универсальные. Их отличительной чертой является наличие одного центрального контакта, из-за чего они не очень дорогие. Но перед применением такой модели следует очень внимательно прочесть инструкцию к подобной вспышке перед ее монтажом на камеру. Просто ряд из них создан по схемам с коммутацией высокого напряжения, такие модели нельзя монтировать на современные фотокамеры, чтобы электроника устройства не оказалась повреждена высоким напряжением. Обычно мощность подобных вспышек может регулироваться светочувствительным элементом, что располагается в самом устройстве.
  • Универсальные модели со спецразъемом, которые можно подключить к устройству определенного производителя при помощи специального переходника.
  • Системные модели, которые подходят только к фототехнике какого-то определенного производителя или компании. Подобные модели обычно дают возможность пользовать TTL либо E-TTL осветительными замерами и иными моментами.

По расположению

По размещению любая модель вспышки может быть следующей.

  • Встроена в само фотоустройство. Такая модель не будет иметь большую мощность и из-за близости к объективной оси она выдает плоскую картинку, где теней практически нет, а структура выделена очень плохо. Основным преимуществом подобной модели будет то, что она всегда есть в фотоаппарате и совсем не увеличивает его массу и габариты. Подобное устройство будет отлично применить при съемке в яркий солнечный день для подсветки резких теней от солнца.
  • Закрепленная на фототехнике. Обычно такая импульсная модель мощнее встроенной. Она позволяет получить плоскую картинку с резкими тенями небольшого размера. Ряд устройств имеет функцию поворота головки наверх или в сторону, что позволяет направить вспышку именно не на снимаемый объект, а на потолок белого цвета либо экран отражения, чтобы освещение получилось максимально натуральным.
  • Модель, что не прикреплена к фототехнике. Например, ручная. Данная категория моделей позволяет гибко изменять освещение по мере изменения задумки фотографа. Например, чтобы получить мягкое освещение, направляем отдельную вспышку именно на объект съемки. Управлять такими устройствами можно либо беспроводным методом, либо при помощи кабеля. Это дает возможность управлять сразу несколькими устройствами.
  • Макровспышки. Для осуществления макросъемки используется кольцевая либо парный механизм вспышек, что монтируется на объектив. Накамерная вспышка для макросъемки отличается низкой эффективностью, ведь объектив будет загораживать вспышку.

По возможности беспроводного управления

По такому критерию, как возможность управления фотовспышкой без проводов, они бывают:

  • функционирующие как ведомая и ведущая;
  • ведомые;
  • ведущие.

Первая группа дает возможность управлять разного рода расширенными возможностями – импульсной мощностью, замерять освещенность съемного объекта, формировать группы вспышек. Вторая группа может срабатывать лишь по импульсу везущей модели вспышки. Обычно к таким относятся вспышки среднего ценового сегмента. Хотя в ручном режиме они могут использоваться как ведущие. Ведущая фотовспышка – специализированная управляющая модель, что дает импульс нужного типа, но не позволяющая основной модели запускать ведомое устройство, либо простейшая модель, что может осуществлять запуск дополнительной вспышки.

Популярные модели

Как можно убедиться, спектр вспышек, представленных на рынке, крайне велик: от самых простых до технически сложных устройств. Немного скажем о наиболее популярных и востребованных моделях вспышек. Первая модель, которая заслуживает внимания пользователей – Canon Speedlite 600EX II-RT.

Данная модель – дорогая студийная техника, оснащенная водонепроницаемым корпусом и высочайшей скоростью работы.

Если говорить о ее особенностях, то следует сказать, что данная вспышка является обычной и имеет крепление типа «башмак». Ведущее число здесь составляет 60 метров, а время перезарядки от 3.3 секунды. Модель оснащена поворотной головкой и имеет дисплей, что оснащается подсветкой, а также диффузор широкоугольного типа.

Еще одна модель, заслуживающая внимания – Nikon Speedlight SB-5000. Она отличается высочайшей точностью и быстротой и подходит только для камер производителя Nikon. Здесь присутствует крепление типа «башмак».

Данная вспышка относится к категории обычных.

Ведущее число в этой модели – 28 метров. Nikon Speedlight SB-5000 оснащена дисплеем, а также поворотной головкой. Здесь также присутствует подсветка автофокуса.

Еще одна довольно интересная модель – Sony HVL-F43M. Ее особенность в том, что это одна из наиболее мощных вспышек, представленных на рынке. Ее прочный корпус гарантирует ее высокое качество и долговечность. Она оснащена креплением типа «башмак».

Это обычная вспышка с ведущим числом в 43 м.

Оснащена дисплеем, а также головкой поворотного типа и позволяет обеспечить высококачественный пилотный свет. За питание устройства будут отвечать 4 AA-батарейки. Их будет вполне достаточно для обеспечения качественной и производительной работы данного устройства.

Как выбрать?

Теперь дадим кое-какие советы, которые позволят выбрать максимально качественную вспышку, что будет соответствовать необходимым требованиям и критериям. Первый важный момент, на которые требуется обратить внимание – совместимость с камерой. Тут все будет от маркировки устройства и информации и его совместимости, которую можно найти в инструкции по эксплуатации.

Следующий важный момент – крепление. Подавляющее большинство моделей оснащены специальными башмаками, хотя самые тяжелые модели могут крепиться на стойку либо резьбу. Третий важный аспект – тип вспышки. Она может быть обычная, двухламповая, круговая, светодиодная – тут все будет зависеть от того, где именно потребуется использовать данное устройство.

Следующий важный фактор – ведущее число. Это условный показатель, описывающий силу света вспышки. У недорогих моделей нормальным считается показатель 10-12, а у более качественных – до 20. Внешние модели имеют показатель более 20. Еще один важный аспект – перезарядка. Ее скорость будет зависеть от типа используемого конденсатора, источника питания, электронной начинки и ряда других моментов.

Кроме ее скорости, важна еще и длительность, что будет зависеть от режима работы.

Важной характеристикой у вспышки будет и наличие собственного экрана, что дает возможность видеть все настройки и информацию о режиме работы.

Естественно, что со вспышкой такого типа обращаться будет существенно проще.

О том, как пользоваться фотовспышками, смотрите далее.

В последнее время мой рабочий процесс был:

  1. Снимайте со вспышкой на RICOH GR II, программный режим (p), ISO 800, предустановку позитивной пленки JPEG, контраст +9, насыщенность +9 и импортируйте фотографии в iPad Pro (с помощью кабеля Lightning для адаптера SD).
  2. Импортируйте фотографии в Lightroom CC (приложение для iPad)
  3. Начните снизу и двигайтесь вверх (сначала сдвиньте ползунок «черные», затем «белые», затем «тени», затем «светлые участки», затем «контраст» ‘, затем’ экспозиция ‘
  4. Когда фотографии мне нравятся, экспортируйте фотографии в iPad Photo Roll и загружайте в этот блог.
После обработки

Обратите внимание, что предыдущая фотография (хотя и уже довольно насыщенная и контрастная) УЛУЧШАЕТСЯ еще БОЛЬШЕ за счет немного большего контраста и за счет уменьшения ползунка «черные».

Окончательно обработанная фотография

Параллельное сравнение. Разница может быть незначительной, но для меня она имеет огромное значение (я получаю гораздо больше удовольствия от просмотра моих собственных красиво насыщенных фотографий после их обработки немного больше):

Можете ли вы обработать фотографию без вспышки, чтобы она выглядела как фотография со вспышкой?

Вопрос, который меня заинтересовал:

Можно ли обработать фотографию без вспышки и сделать ее похожей на фотографию со вспышкой?

Ответ — нет. Особенно заметна огромная разница, когда вы фотографируете вещи в тени. Независимо от того, насколько хороша матрица вашей камеры или насколько хороши ваши навыки постобработки, вы не можете сделать фотографию без вспышки похожей на фотографию со вспышкой .

Селфи в зеркале со вспышкой

Другой пример:

Я рекомендую вам использовать вспышку при съемке селфи.

С селфи кажутся гораздо интереснее в зеркалах со вспышкой.Почему? Сюрреализм (вы абстрагируетесь), интересные эффекты ореола в зеркале и улучшенные цвета.


Телесные тона

Долгое время я снимал на цветную пленку, потому что никогда не мог добиться того, чтобы оттенки кожи выглядели так, как я хотел.

Теперь самое захватывающее открытие, которое у меня было, было это:

Съемка с помощью RICOH GR II на позитивную пленку JPEG со вспышкой выглядит феноменально!

    Естественный свет (без вспышки) и естественный свет (со вспышкой)

    Я не думаю, что многие люди проводили этот эксперимент по съемке объекта при естественном освещении (из окна) и съемке без вспышки и со вспышкой.

    Простой эксперимент с Синди показывает преимущества съемки со вспышкой (даже при прекрасном естественном освещении).

    Вообще говоря, существует мнение, что фотографии с естественным освещением (оконное освещение) выглядят «лучше», чем фотографии, снятые со вспышкой. Я бы не согласился.

    Я действительно считаю, что [естественный свет из окна + вспышка] выглядит ПРЕВОСХОДНО по сравнению с [естественным светом из окна // без вспышки].

    • Cindy при естественном оконном освещении, без вспышки. Она прекрасно выглядит, и приятный оттенок кожи.
    • Cindy при естественном освещении из окна, со вспышкой. Сцена выглядит намного интереснее с эстетической точки зрения — с лучшим контрастом и цветовыми тонами на серой стене и с большим количеством деталей в ее документах в нижней части кадра. Также лучше проработана ее одежда и черты лица.

    Фото товара днем ​​

    Еще один забавный эксперимент, который я провел:

    Фотографирование автомобилей (световозвращающий материал) днем ​​(в тени) без вспышки и со вспышкой.

    Например, этот классический Porsche 911 1969 года (привет Брайану) на самом деле выглядит ЛУЧШЕ со вспышкой (даже при съемке днем):

      Уличная фотосъемка на большие расстояния, снимки со вспышкой днем ​​

      Еще один забавный эксперимент:

      Когда вы находитесь очень далеко от объекта (5+ метров) и снимаете его со вспышкой — как он выглядит?

      Для примера сравните фотографии ниже. Фотография со вспышкой выглядит лучше фотографии без вспышки .

      • Со вспышкой
      • Без вспышки

      На снимке со вспышкой красный велосипед JUMP (крайний слева) в кадре появляется больше. Еще немного подробностей можно увидеть у человека справа. Также вспыхивает вывеска общественного туалета «DENVER».

      Съемка со вспышкой в ​​тени

      Еще один эксперимент — съемка без вспышки и со вспышкой в ​​тени.

      Например, это крышка люка металлическая в оттенке:

      Без вспышки фото выглядит нормально. Благодаря вспышке крышка люка стала более резкой, детализированной и текстурированной, а также приобрел более фиолетовый цвет. Я думаю, что фотографии объектов в тени со вспышкой выглядят лучше, если они сняты со вспышкой .

      Когда фотографии без вспышки выглядят лучше, чем фотографии со вспышкой?

      Flash не всегда лучше обычного. Это просто зависит от того, каковы ваши эстетические цели для фотографии.

      Например, в приведенном выше сравнении вы можете видеть, что фотография со вспышкой имеет превосходный белый контраст. Однако фотография без вспышки имеет больше деталей и текстуры.

      Практический совет — всегда снимать сцены как со вспышкой, так и без нее, а позже решить, какую версию вы предпочитаете . А может, даже если оба нравятся — а можно сделать диптих из обоих ?

      Как добиться максимального цветового контраста и насыщенности

      Если ваша цель — добиться максимальной насыщенности цвета, снимайте со вспышкой.Даже после постобработки фотография со вспышкой будет иметь более насыщенные цвета.

      • Без вспышки
      • Со вспышкой

      Для примера сравним обе фотографии. Мне все еще удавалось получить приятные черные / красные тона на фотографии без вспышки. Но фотография со вспышкой имеет более глубокий черный цвет и более яркий красный цвет.

      Уличные портреты со вспышкой

      Если вы любите снимать уличные портреты, помните:

      Если вы хотите получить максимально динамичные, интересные и эпические уличные портреты — вообще говоря, фотография со вспышкой будет выглядеть намного интереснее.

      Например, этот портрет со вспышкой (RICOH GR II и встроенная вспышка) выделяет больше цветов, текстур и света в глазах моего объекта. Этот тип фотографии невозможен при естественном освещении.

      Уличный портрет со вспышкой (Денвер, 2019)

      Светоотражающие поверхности (в тени, днем)

      Наверное, одно из моих любимых открытий при съемке со вспышкой:

      Когда вы снимаете сильно отражающие поверхности (например, предупреждающие знаки) со вспышкой в ​​течение дня — это полностью преображает вашу фотографию!

      Например, фотография слева снята со вспышкой в ​​течение дня (в тени), тогда как фотография (справа) намного более тусклая — без вспышки.

      А вот в чем дело:

      Обе фотографии прошли постобработку. Я попытался увеличить контраст / насыщенность до максимума — но все же — фото со вспышкой выглядит намного интереснее!

      Так что подсказка:

      Когда вы снимаете на улице и видите отражающий объект (например, дорожный конус, светоотражающую одежду строителей и т. Д.), Стреляйте со вспышкой! Это полностью преобразит ваши фотографии!

      Визуальный тест (со вспышкой или без?)

      Давайте проведем небольшой забавный тест:

      Можете ли вы сказать, какие фотографии ниже сняты без вспышки, а какие — со вспышкой?

      Уличная фотография в помещении со вспышкой

      Продвинутый совет по уличной фотографии:

      Снимайте уличные фотографии со вспышкой в ​​помещении (кафе, рестораны, бары и т. Д.).

      Преимущества съемки со вспышкой в ​​помещении:

      1. У ваших объектов лучший контраст, насыщенность и «резкость» (фигура к земле).

        Уличная фотография со вспышкой

        Еще несколько примеров из моих старых уличных фотографий (из моей книги КОСТЮМЫ):

        Заключение

        Некоторые выводы:

        1. Когда у вас есть возможность, всегда снимайте сцену как со вспышкой, так и без нее. Иногда вы предпочитаете снимки со вспышкой, иногда — без вспышки.
        2. Больше экспериментируйте со вспышкой: Снимайте со вспышкой при различных сценариях освещения. Выстрелите в тостер со вспышкой и посмотрите, что получится!
        3. Поэкспериментируйте со вспышкой на телефоне : Если вам нравится снимать на телефон, поэкспериментируйте со вспышкой и постобработкой фотографии. Например, будет ли фотография телефона, сделанная со вспышкой, обработанной с помощью предустановки VSCO a6, выглядеть лучше, чем фотография без вспышки? Экспериментируйте!
        4. Если в вашей камере нет вспышки, купите на камере небольшую TTL-вспышку (через объектив, автоматическую).Если в вашей камере есть встроенная вспышка (RICOH GR II, Fujifilm X100F), просто используйте встроенную вспышку.
        5. Поэкспериментируйте со вспышкой, используя предустановки JPEG с высокой контрастностью / высокой насыщенностью.
        6. Если вам нужно больше окружающего света при съемке со вспышкой, поэкспериментируйте с «1-й шторкой» и «2-й шторкой». Поэкспериментируйте с разной выдержкой (с пленкой Leica и вспышкой, мне нравится 1/15 секунды).

        СТРЕЛЯТЬ!

        ЭРИК

        История вспышки в фотографии

        В наш век цифровых технологий, когда дело касается фотографии и оборудования, все стало довольно просто и рентабельно.Нам больше не нужно беспокоиться о плохо экспонированных пленках или вспышках, которые являются взрывоопасными и опасными, и их придется выбросить после однократного использования. Да, десятилетия назад каждый кадр стоил вам денег, а потраченный впустую кадр был потрачен впустую.

        Modern Flash — Изображение предоставлено pexels.com

        Принимая во внимание обстоятельства эволюции вспышки в фотографии, многие фотографы не смогли бы позволить себе заниматься фотографией в этом случае из-за затрат, а в большинстве случаев даже из-за опасных последствий.Заниматься фотографией по любой из причин, например, стать профессиональным фотографом, энтузиастом или фотографом-любителем, стало настолько доступным и довольно простым благодаря огромному выбору оборудования и аксессуаров, доступных в зависимости от потребностей и бюджета каждого.

        Помимо доступности, изобретение вспышки в фотографии привело к огромным изменениям в способах фотографирования. Если сосредоточить наше внимание только на искусственном освещении, в те дни использовалось множество различных типов вспышек, как с положительными, так и с отрицательными результатами, что привело к изобретению удобных и безопасных электронных вспышек, которые мы используем сегодня.

        В этой статье мы кратко рассмотрим историю использования вспышки в фотографии.

        Какая вообще польза от Flash?

        Все мы знаем, что фотография рисует светом. Поэтому, когда нет естественного света или очень ограниченное освещение, используется искусственное освещение, чтобы компенсировать недоступный свет.

        Вспышка в фотографии — это искусственный свет, который используется для освещения темной сцены и не ограничивается только этой целью. Вспышку также можно использовать для заливки света в затененных областях и для творческой фотографии.

        В наши дни большинство фотоаппаратов имеют встроенную вспышку, и большинство этих фотоаппаратов также поддерживают использование внешней вспышки через горячий башмак. Вспышки, которые мы используем в наши дни, полностью электронные, и они произошли от фотовспышек и других форм вспышек прежних времен.

        Некоторые из нас здесь использовали бы пленочную камеру в качестве нашей первой камеры или, по крайней мере, в какой-то момент попробовали свои силы в аналоговой съемке. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как фотографы в эпоху кино и много десятилетий назад освещали свои объекты так же, как фонарики или скоростные фонари, которые мы используем в наши дни?

        Жизнь фотографа несколькими десятилетиями ранее была совсем не легкой, и фотографам приходилось носить с собой тяжелую камеру и оборудование, слайды, проявочный материал, и, конечно, со значительно большей выдержкой у фотографов не было другого выбора, кроме как бороться с опасным воспламенением. химикаты или другие продукты для освещения объектов съемки с целью сокращения времени воздействия. Чаще всего использовались магний, алюминий или цирконий.

        Были также эксперименты с флэш-порошком ( смесь порошка магния и хлората калия) , который был взрывчатым. Это было опасно как при измельчении ( при приготовлении ), так и при его использовании. Многие фотографы погибли во время подготовки или стрельбы, а многие другие получили очень серьезные ожоги.

        Различные типы вспышек использовались раньше, чем электронная вспышка, которая была разработана в конце 1950-х годов.Фотовспышки, хотя и могли использоваться только один раз, все еще существовали спустя много лет после этого развития, потому что более ранние электронные блоки были дорогими и очень большими.

        История вспышки в фотографии довольно интересна, и ниже обсуждается, как вспышка превратилась из опасных, опасных для жизни взрывчатых и дорогих вспышек в безопасные и доступные электронные вспышки, которые мы используем сегодня.

        Вот некоторые типы вспышек, которые использовались в былые времена:

        Лампа проблесковая

        Лампа-вспышка может быть электрической или ручной и представляет собой устройство, которое может производить кратковременное интенсивное излучение света, которое можно использовать в фотографии и других приложениях. Мы вкратце рассмотрим, как появились лампы-вспышки и помогли с освещением в фотографии.

        В 1859 году исследования магния Бунзеном и Роско показали, что этот металл при горении может производить свет с высокой интенсивностью, равной дневному свету. Были изготовлены плоские магниевые ленты, которые прикреплялись к держателю во время обжига.

        Примечание: Я думаю, все мы помним эксперимент в химической лаборатории, в котором магниевая лента сжигалась пламенем от горелки Бунзена, и в результате производились интенсивное тепло и яркий свет.Свет такой яркий, что может почти ослепить глаза. Вот почему этот процесс был использован для импульсных ламп.

        Эдвард Зонштадт был вдохновлен этим и после подачи заявки на патенты основал Манчестерскую магниевую компанию вместе с Эдвардом Меллором в 1864 году. Уильям Мэзер, инженер, помогал производить плоские магниевые ленты, которые были более эффективны при постоянном сжигании. Лента из магния вместе с держателем стала в то время лампой-вспышкой.

        В 1887 году стала использоваться альтернатива вышеупомянутой ленте — импульсный порошок, который был введен в качестве альтернативы магниевой ленте и представлял собой смесь порошка магния и хлората калия.Его изобрели Адольф Мите и Йоханнес Гедике. Необходимое количество этого порошка помещали в кастрюлю и поджигали, что, в свою очередь, давало вспышку света. Этот порох также можно было взорвать в вспышках.

        Эти методы были довольно опасными, так как они были взрывоопасными и, следовательно, приводили к гибели многих фотографов и в некоторых случаях к серьезным травмам / уродствам.

        1909 г., Виктор (Смит-Виктор), вспышка 1903 г., камера наблюдения — изображение Couch Commando

        В 1899 году Джошуа Коуэн изобрел электрическую лампу-вспышку, которая могла вызвать вспышку порошка с помощью батареек.Электроэнергия нагревает проволочный предохранитель, чтобы сжечь порох.

        В 1905 году французский фотограф использовал угольную дуговую лампу для получения невзрывоопасных вспышек, и до 1920-х годов были изобретены различные другие устройства, в которых использовались различные методы, которые обычно были безвредными или менее вредными по сравнению с более ранними взрывными методами. .

        Лампа-вспышка

        Следуя описанным выше методам сжигания магния или других элементов с помощью кислорода, была изобретена первая лампа-вспышка.Первые известные лампы-вспышки в 1880-х годах были баллонами с кислородом с белой бумагой, которая служила отражателем. Магниевые провода были воспламенены и брошены в эти бутылки, чтобы они могли продолжать ярко гореть. Но это, однако, не был эффективным методом, применимым в фотографии.

        Подходящая лампа-вспышка для фотографии была развитием вышеупомянутого метода в 1929 году, когда лампы наполнялись кислородом, в котором сжигалась алюминиевая фольга или магниевые нити, и они были впервые коммерчески произведены в Германии.Это было для одноразового использования, и лампы были слишком горячими, чтобы держать их после использования, или иногда даже взрывались, но это был лучший вариант по сравнению с вышеупомянутыми взрывными методами.

        Эти лампы были в более поздних разработках, покрытые пластиковой пленкой, чтобы удерживать кусочки стекла неповрежденными на случай, если стеклянные колбы разобьются. Цветные пленки (в основном синие) использовались для получения правильного или желаемого цвета лампы-вспышки, а затем, в более поздние дни, магний был заменен цирконием для получения более яркого света от вспышки.

        Эти лампы горели дольше, а также потребовалось больше времени для достижения полной яркости. В результате для синхронизации вспышки использовалась более длинная выдержка. Камеры с синхронизацией вспышки запускали лампу-вспышку перед открытием затвора.

        На фотографии показаны лампы-вспышки Sylvania Press 25, GE Photoflash Mazda 22 и GE Photoflash Mazda 75. Лампа-вспышка GE Photoflash Mazda 75 была самой большой из когда-либо производимых ламп. Изображение Gotanero

        В 1950-х и 60-х годах Press 25 была самой популярной лампой-вспышкой и, как следует из названия, использовалась журналистами в фотоаппарате для печати или в камере TLR.

        Другими лампами-вспышками, которые были более распространены в те дни, были серии M, а самой большой из всех ламп-вспышек была GE Mazda 75. Эти лампы-вспышки имели металлическую основу, но позже были разработаны полностью стеклянные (AG) лампы. оба экономичны и имели более быстрое время зажигания.

        Фотовспышки в той или иной форме использовались до 1980-х годов. Были также важные открытия и разработки в области синхронизации вспышек, кольцевой вспышки, флеш-кубов, портативных фотовспышек и т. Д.В 1935 году у Exakta была линейка фотоаппаратов со встроенными гнездами для вспышки, которые активировались затвором.

        Ihagee Kine Exakta Typ 3 Baujahr 1938. Изображение Миньи С.

        1880-е годы были также временем, когда были изобретены стробоскопы (, хотя были предыдущие версии, датируемые несколько десятилетий назад ), которые позволяли делать снимки последовательно. Он производил короткие вспышки света, позволяя изучать движущиеся, колеблющиеся, вибрирующие объекты. Они были механическими, а электронные версии были изобретены в 1930-х годах, что привело к разработке первой электронной вспышки.

        Flashcubes

        Затем появились компактные флэш-кубы, которые были разработаны в 1960-х годах компанией Kodak для серии камер Instamatic, что явилось усовершенствованием технологии по сравнению с более ранними камерами Instamatic. Следуя описанным выше процессам, лампы-вспышки были заменены на флэш-кубы, однако процесс их работы остался почти таким же.

        Flashcubes также были одноразовыми деталями с четырьмя лампами-вспышками на каждой стороне куба, расположенными под углом 90 градусов друг к другу на четырех гранях куба.У каждой лампы был свой миниатюрный отражатель, а у камеры было гнездо для крепления этих кубиков ( очень похоже на то, как сейчас у нас есть горячий башмак ). Эти flashcubes были взорваны крошечным зарядом взрывчатого вещества, которое вызвало яркую вспышку света.

        Эта система подключена к механизму продвижения пленки, позволяя вспышке вращаться, когда пленка продвигалась вперед, тем самым выдвигая вперед следующую лампочку после срабатывания каждой вспышки. Для срабатывания кубов требовалось электричество, и они питались от батарей.

        Как работают Flashcubes?

        Если вам интересно узнать, как работают эти флэш-кубы, продолжайте читать. Фотовспышки были подключены к верхней части камеры через вал, связанный с продвижением пленки, который поворачивал фотовспышку в новое положение после того, как был сделан каждый снимок. Это также обеспечило электрическое соединение для спуска затвора от батареи внутри камеры.

        Флеш-куб, установленный на камеру Kodak Instamatic — Изображение Futurebobbers

        Фотовспышка имела вращающуюся манжету, которая вставлялась в гнездо камеры, а стопорный штифт удерживал фотовспышку на месте.

        Каждая лампа-вспышка в импульсном кубе была заполнена горючим материалом, таким как циркониевая вата, которая была герметизирована под высоким давлением, а ее основание имело заполненный порошком капсюльный колпачок. Когда затвор был спущен, сработал крошечный молоток, связанный с механизмом спуска затвора, который ударил по основанию луковицы, вызвав заряд в капсюле. Ударный капсюль, в свою очередь, вызвал вспышку, которая воспламенила горючую смесь в лампе-вспышке, создав вспышку очень высокой интенсивности.

        Для каждой экспозиции вспышка срабатывала и поворачивалась на 90 градусов, когда рычаг продвижения пленки поворачивался, чтобы подать новую лампочку. Таким образом можно было сделать четыре изображения с помощью одного флэш-куба. После завершения всех четырех снимков куб пришлось выбросить и заменить новым.

        Flashcube — Техническое искусство Питера Трояна

        Magicubes или X-cubes

        Позднее флэш-кубы были заменены Magicubes в 1970-х, которые также назывались X-кубами, и были улучшенной версией флэш-кубов, но выглядели очень идентичными им, за исключением части гнезда.Они не требовали электричества, но зажигались механически.

        Вспышка в нем содержала измельченную циркониевую фольгу. Чтобы зажечь вспышку, штифт в держателе куба выпустил пружинную проволоку в куб, которая попала в штифт в основании колбы, который содержал гремучие ионы или гремучий материал. Из-за вызванного трения они вызвали небольшой пожар, который, в свою очередь, воспламенил цирконий, который работал как вспышка.

        Примечание : Если вам нужно знать, что такое фульминатные ионы, если коротко и легко понять, это нестабильные ионы, а их соли — взрывчатые вещества, чувствительные к трению.

        Вспышку также можно просто запустить, вставив тонкую булавку в одну из прорезей в нижней части куба.

        Flashcubes и Magicubes — это не одно и то же, но они разные и имеют разные сокеты. Flashcube имеет круглое отверстие для гнезда, тогда как magicube имеет выступающее квадратное гнездо немного большего размера, отмеченное знаком X.

        После появления этих кубиков другие производители представили различные типы вспышек, такие как полоса вспышек, перекидная вспышка, обеспечивающая больше вспышек по сравнению с четырьмя вспышками в Magicube и flashcube.

        Flipflash и Flashbar

        Flipflash был усовершенствованием flashcubes 1970-х годов и имел около 8 или 10 вспышек в картридже, которые не нужно было заменять после четырех выстрелов. Лампочки были расположены в двух массивах, и когда израсходовался один комплект или половина, вспышку приходилось перевернуть, чтобы использовать оставшиеся лампы, отсюда и название.

        При флип-вспышке лампы-вспышки в картридже срабатывали последовательно после каждого выстрела. Термовыключатель последовательно активировал каждую лампочку, и переключатель работал с использованием тепловой энергии ( пьезоэлектрический эффект, ) от ранее зажженной лампы-вспышки.Флип-вспышка сначала была произведена General Electric, а позже другие компании, такие как Polaroid, Sylvania, Philips, выпустили свои собственные версии.

        Примечание : Пьезоэлектрический эффект — это способность определенных материалов генерировать электричество при приложении к ним механического напряжения. Это потому, что сжатие из-за напряжения смещает ионы.

        Flashbar также был очень похож на flipflash, но его нужно было перевернуть, а не переворачивать, когда один из массивов был израсходован. Также было различие в способе включения этих лампочек.

        вспышек, использованных в последние годы

        Так много всего произошло в мире вспышки, и, наконец, появилась первая электронная вспышка, которая стала популярной и до сих пор востребована фотографами во всем мире.

        Электронная вспышка

        Благодаря такому количеству инноваций и форм, которые приняла вспышка, через несколько десятилетий после изобретения первой лампы-вспышки знаменитый Гарольд Эдгертон изобрел электронную лампу-вспышку, который, как известно, заморозил время в своих фотографиях.Благодаря тому, что больше не было взрывов, и избавились от ламп-вспышек, которые были довольно опасными, дорогими и могли использоваться только один раз. Эти электронные вспышки можно было прикрепить к камере, и лампа-вспышка в системе излучала яркий свет при спуске затвора.

        Фотовспышка Электроника Л5-01 на фотоаппарат Зенит-ЕТ. Изображение Andshel

        Эдгертон использовал лампочки, наполненные газами, такими как ртуть, в которых молекулы возбуждались с помощью электричества, производя яркую вспышку света, которая длилась крошечные доли секунды. Конденсатор фотовспышки использовался для хранения большого количества энергии, которая высвобождалась для питания ксеноновой лампы, которая обеспечивала свет, необходимый для фотосъемки со вспышкой.

        Эту электронную вспышку можно было использовать снова и снова, так как она могла заряжаться от батареи, что было отличным преимуществом по сравнению с одноразовым использованием вспышек. Используя эту вспышку, можно было бы заморозить движения со скоростью пули, и эти концепции до сих пор используются при разработке вспышек, которые мы используем сегодня.

        Позже пары ртути были заменены ксеноновыми, что позволило изготавливать компактные лампы, и эти лампы до сих пор используются для вспышек.

        Примечание : Эдгертон известен своими культовыми изображениями пули, пробитой яблоком, и многими другими изображениями, снятыми им с помощью аналоговых камер и электронной вспышки. Накануне Второй мировой войны армия попросила его создать стробоскоп для ночной аэрофотосъемки.

        Гарольд Э. Эдгертон, Bullet through Apple, 1964, напечатано 1984. Изображение предоставлено AmericanArt

        Светодиодная вспышка

        Благодаря такому прогрессу в технологиях и устройствах, в последние годы смартфоны заменили камеры в жизни многих людей.Есть много фотографов, которые используют только смартфон для фотосъемки, и с различными режимами освещения, режимами камеры, вспышка просто удовлетворяет основные требования к камере в телефоне.

        В 2000-е годы, когда стали популярны телефонные камеры, вспышка также была представлена ​​в телефонных камерах, и это была светодиодная вспышка (, хотя некоторые телефоны поставлялись с ксеноновой вспышкой ), которая могла сделать съемку со вспышкой возможной даже с помощью камеры телефона. Они работают от очень низкого напряжения и, хотя они не такие мощные, как ксеноновые вспышки, они эффективны и могут использоваться в качестве источника света при съемке фото и видео в условиях низкой освещенности с помощью смартфона.

        Сегодня у нас есть передовая электронная вспышка или фотовспышка для использования в студии и в дороге при съемке на открытом воздухе. Беспроводные вспышки также можно использовать вдали от камеры и удаленно синхронизировать. Также существуют высокоскоростные вспышки, которые являются большим преимуществом в области фотографии. Изобретение электронных вспышек помогло не только профессиональным фотографам, но и всем, кому требуется использовать вспышку для фотосъемки.

        Использовали ли вы одну или несколько старых форм вспышек, которые использовались до того, как электронная вспышка стала популярной? Поделитесь своим опытом в разделе комментариев ниже, поскольку мы хотели бы знать!

        Дополнительные ресурсы:

        Отраженная вспышка в фотографии: практическое руководство

        В этой статье я раскрою секреты отраженной вспышки.Я объясню, как можно использовать одну отраженную вспышку для потрясающих портретов, и по ходу дам вам множество советов и приемов.

        Многие новички испытывают трудности с фотографией в отраженном свете, и это кажется сложной и даже технической темой. Но я занимаюсь профессиональной свадебной фотографией лет , и я здесь, чтобы сказать вам, что с моей тщательно разработанной техникой вы можете легко проложить свой путь к лучшей фотографии!

        Собственно говоря, вот мое обещание:

        Как только вы овладеете искусством подпрыгивания, вы никогда не оглянетесь назад и сможете снимать изображения профессионального уровня, как это:

        Что такое отраженная вспышка?

        Отраженная вспышка — это техника, при которой вы запускаете вспышку вверх или под углом, чтобы отразить свет от стены или потолка.Это отличается от стандартной вспышки, когда вы наводите вспышку (или стробоскоп) на объект.

        Отраженная вспышка обычно используется фотографами на мероприятиях, потому что это простой способ превратить небольшую жесткую вспышку с креплением на горячий башмак в мягкий, приятный свет. Вы также найдете отраженную вспышку, используемую в фотографии недвижимости и (иногда) в портретной съемке.

        Отраженная вспышка по сравнению с прямой вспышкой: чем полезна отраженная вспышка?

        Если вы используете одиночную вспышку, установленную на камеру, и направляете ее прямо на объект, вы столкнетесь с двумя основными проблемами:

        1. Свет от голой вспышки «жесткий», что ужасно для большинства портретов и снимков в помещении.Обратите внимание, что жесткий свет создает четкие края и неприятные тени, тогда как мягкий свет сохраняет тени мягкими и льстивыми. Фотографы-портретисты всегда стараются смягчить свет, поэтому они используют всевозможные модификаторы — софтбоксы, октабоксы, сетки и тому подобное — но во многих ситуациях при съемке событий вы просто не можете носить софтбокс во время съемки!
        2. Прямая вспышка направлена ​​прямо на объект, что дает очень двухмерный вид, похожий на оленя в свете фар.В портретных студиях часто можно встретить светильники, прикрепленные к стойкам под разными углами, но, опять же, при съемке событий это часто невозможно.

        Введите отраженную вспышку, которая позволяет создавать мягкий, приятный свет и — эффект углового освещения, используя одну вспышку, установленную на вашей камере. Вместо того, чтобы направлять вспышку прямо на объект и стрелять в сторону, вы просто наклоняете ее вверх или в сторону, позволяете свету отражаться от стены и — вуаля! — получите красивый результат.

        Запутались? Не будет. Ниже я приведу несколько примеров, чтобы показать вам преимущества отраженной вспышки. В этом первом изображении используется прямая вспышка:

        Как видите, изображение очень похоже на снимок с жесткими неприятными тенями и множеством переэкспонированных и недоэкспонированных деталей. Вот еще один снимок с близкого расстояния (прямая вспышка), который четко подчеркивает резкую тень в области шеи и плоское освещение:

        Сравните изображение выше с изображением ниже, которое было снято со вспышкой, наклоненной вверх к потолку.Свет намного мягче, и вы можете видеть, что тень на шее женщины более мягкая:

        Впрочем, снимок можно и получше. Верхний свет, хотя и более мягкий, сохраняет лицо модели относительно плоским. Но, наклонив вспышку влево так, чтобы она отражалась от стены, вы получаете улучшенную трехмерность, мягкий свет и приятные тени:

        Красиво, правда? В этом сила отраженной вспышки. И, как вы, надеюсь, заметили (и я подчеркиваю ниже), на самом деле это довольно легко сделать.

        Как отразить вспышку: основы

        Теперь, когда вы знакомы со значением отраженной вспышки, я проведу вас через простой пошаговый процесс отражения.

        Шаг 1. Выберите правильную вспышку

        Во-первых, вам понадобится вспышка с горячим башмаком, которая позволяет наклонять и поворачивать голову. Обратите внимание, что некоторые вспышки только наклоняются, и это не идеально, так как это не позволит вам отразить вспышку в сторону. Вот вспышка Phottix Mitros +:

        Видите, как голова поворачивается в сторону? Это то, чего вы хотите от хорошей отраженной вспышки.

        Шаг 2. Выберите объект и определите все отскакивающие поверхности

        Затем вам нужно будет определить объект съемки, который может быть отдельным человеком, парой, группой или, если вы фотограф по недвижимости, целой комнатой.

        Теперь осмотритесь. Определите доступные поверхности для отражения, включая стены, потолки или даже белые автомобили. И спросите себя: какая из этих поверхностей находится на близко, достаточно, чтобы получить хороший отскок, и предлагают тот тип направленного освещения, который мне нужен?

        Здесь нужно думать как студийный фотограф.Если бы вы могли направить вспышку с другого направления, где бы вы ее расположили? Какой самый лучший способ осветить объект?

        Шаг 3. Установите идеальный угол наклона

        Для портретной фотографии лучше всего подойдет угловой передний / боковой свет, поэтому вы можете направить вспышку на стену справа или слева. Таким образом можно получить красивые тени и трехмерный объект. Я обычно так и делаю; Я откладываю вспышку в сторону, чтобы увидеть эти лестные тени.

        Да, вы можете отразить вспышку от потолка. Но результат не такой трехмерный (помните фотографии, которыми я поделился в начале статьи?), Поэтому, если у вас есть боковая стена, я рекомендую вам использовать ее.

        Если вы пытаетесь определить правильное направление, вот совет, который я узнал от Джерри Гиониса: просто направляйте головку вспышки в том же направлении, что и нос объекта, который вы подпрыгиваете. Это даст вам красивый трехмерный результат.

        Шаг 4. Включите вспышку

        Теперь вы можете сделать один или два снимка (хотя не бойтесь вносить корректировки на основе обратной связи с ЖК-дисплеем!).

        Не забудьте изменить направление вспышки, если вы переходите с книжной на альбомную ориентацию (и наоборот).

        И последний совет: вырежьте стену или потолок, которые вы используете в качестве отражающей поверхности. Таким образом, вы не получите отвлекающую яркую стену на фотографии.

        Настройки камеры отраженного света

        Выбор настроек камеры в сценарии с отраженной вспышкой на самом деле сводится к экспозиции.Вы можете подойти к этому с двух разных сторон:

        • Автоматическая экспозиция вспышки
        • Ручная экспозиция вспышки

        Лично я полагаюсь на свою систему Auto TTL, поэтому я просто набираю настройки камеры (около 1/60 с, ISO 1000, f / 4) и позволяю системе позаботиться обо всем остальном.

        Однако вы также можете набрать настройки камеры, а затем вручную настроить мощность вспышки, пока не получите желаемую экспозицию!

        В любом случае вам следует сделать пробный снимок.Если результат получается слишком темным, попробуйте увеличить мощность вспышки, увеличить ISO, расширить диафрагму или уменьшить выдержку. Если результат слишком светлый, рассмотрите возможность уменьшения мощности вспышки, уменьшения ISO, сужения диафрагмы или увеличения выдержки.

        На изображении ниже нет явной резкой тени, на его лице есть хорошее ослабление света и моделирование, а окружающая область правильно экспонирована. В то время я стоял на коленях, снимая при f / 4, 1/30 и ISO 1600, при этом камера со вспышкой была направлена ​​влево и наклонена вверх позади меня примерно на 45 градусов.

        Когда отражать свет

        Вы знаете, , как отражать свет для отличных результатов. Но когда это делать?

        Отраженный свет отлично смотрится, когда у вас есть ближайший потолок или стена (желательно белого цвета, чтобы свет не имел цветового оттенка). Вы можете отразить вспышку как в помещении (это довольно легко сделать в белом доме), так и на улице, хотя отскок на открытом воздухе может быть трудным, так как вам нужна поверхность, чтобы отразиться.

        Тем не менее, хотя отраженная вспышка — это здорово, вам не следует использовать ее все время.Есть определенные сценарии, когда попытка отразить свет на самом деле повредит вашим изображениям.

        Например, если у нет ничего , чтобы создать отражение, или если отражающая поверхность находится далеко на расстоянии, не направляйте вспышку вверх в надежде создать лестный эффект. Я вижу, что фотографы делают это постоянно, и это только затемняет ваш объект.

        Если вы не уверены, может ли поверхность обеспечивать хороший отскок, вы всегда можете это проверить. Переведите камеру в ручной режим и установите хорошую экспозицию.Затем направьте вспышку на рассматриваемую поверхность, сделайте снимок ближайшего объекта и проверьте свой ЖК-дисплей. Затем сделайте второй снимок, на этот раз без вспышки. Вы заметили разницу? Если первый снимок ярче второго, это хороший знак, но если второй снимок ярче — или такой же яркий, — вам придется либо приблизиться к отражаемой поверхности, либо полностью его игнорировать.

        Пластиковые диффузоры: нужны ли они?

        Многие фотографы используют рассеиватели поверх вспышки, чтобы рассеять свет во всех направлениях.Они устанавливаются поверх вспышки, вот так:

        На самом деле я владел и пробовал большинство диффузоров, и, хотя я ничего не имею против них, они не входят в мой набор. Я предпочитаю отражать голую лампочку для более направленного света, но рассеиватели делают наоборот!

        Фотография в отраженном свете: последние слова

        Освоение техники отраженной вспышки действительно улучшило качество моей работы — и если вы потратите немного времени на практику, я знаю, что поможет и вам.

        Итак, в следующий раз, когда вы будете снимать, возьмите вспышку и начните искать поверхности, готовые к отражению. Сделайте несколько пробных снимков и посмотрите, что вы думаете. Думаю, вы добьетесь выдающихся результатов!

        Фотосъемка со вспышкой — когда и зачем использовать вспышку и как управлять светом

        Фотосъемка со вспышкой

        Для тех, кто еще не пробовал, может быть много чего. Это может показаться впечатляющим, обременительным или пугающим. Иногда может быть все три сразу. Когда вы начнете, может потребоваться время, чтобы понять, как все это работает.Однако если есть что-то, что может улучшить ваши фотографии со вспышкой, так это знать, когда и зачем использовать вспышку.

        Сегодня мы поговорим об использовании вспышки на месте и о том, почему вы можете перетащить все это тяжелое оборудование с собой на место. Конечно, вспышки также используются в студии и даже поверх камеры, но здесь мы специально рассматриваем использование вашего света на месте съемки для создания драматического эффекта. Это может быть очень мощно, и вот несколько причин, по которым вы можете найти его стоящим.

        Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим один очень важный момент. Во времена медленной пленки вспышки часто были необходимы, чтобы просто получить экспозицию на пленке. Однако цифровые камеры, которые мы используем сейчас, настолько чувствительны к свету, что нам редко, если вообще когда-либо, нужно увеличивать количество света . Мы будем подходить к фотографии со вспышкой с точки зрения улучшения качества нашего света. Это различие простое, но очень сильное.

        Итак, давайте выясним, почему мы мигаем?


        Готовы ли вы к самому большому событию года в Photoshop? Присоединяйтесь к CreativeLive на Неделе Photoshop 2018, чтобы узнать, как создавать фотографии профессионального качества и полностью раскрыть свой творческий потенциал. Ответить сегодня.


        Указать направление

        Пасмурный день может быть прекрасным временем для съемки портретов людей. Мягкий, обволакивающий свет предлагает приятное пространство, чтобы разместить человека и сосредоточиться исключительно на его выражении лица, не беспокоясь о том, как именно падает свет.

        Теперь возьмите того же человека и день, но переместите объект рядом с окном. Таким образом вы получите тот же мягкий свет, но у него есть направление. Вбок окно придает форму лица.

        Мы можем добиться того же эффекта, поместив вспышку рядом с нашим объектом вместо окна. В любом месте в любое время дня мы можем добиться света в стиле окна с помощью вспышки в большом модификаторе. Фактически, вспышка предлагает другой уровень управления, поскольку мы можем регулировать ее мощность.

        Создание разделения

        Одним из основных инструментов, которые мы можем использовать, чтобы создать иллюзию трехмерности и позволить нашим зрителям почувствовать глубину или разделение между объектами, является контраст. Это может быть контраст фокуса, резкость или даже концептуальная разница. Также он может быть светлым. Теплый свет в прохладной сцене создает разделение, как и жесткий свет в мягкой сцене. Цвет и контраст света, который мы вводим, могут увести наши объекты на задний план для наших зрителей.

        В приведенном ниже примере я использовал одну вспышку слева от камеры, чтобы добиться некоторого дополнительного контраста на моей модели. Свет после захода солнца был теплым и обволакивающим, но почти не помогал отвлечь объект от фона.Недостаток экспозиции на одну ступень в сочетании с небольшой вспышкой помогли мгновенно.

        Создание драмы

        Как я упоминал ранее, вспышка может дать вам еще один уровень контроля. Даже одна вспышка может дать вам возможность полностью контролировать яркость вашего фона. Как мы знаем, увеличение контраста увеличивает драматичность изображения, и мы можем использовать это, чтобы создать совершенно новое настроение изображения.

        Допустим, у нас есть пара, стоящая на открытом поле с грозовыми облаками позади. Если мы разоблачим эту пару, мы в конечном итоге разнесем тучи и потеряем эту драму. Если мы выставляемся для облаков, мы погружаем нашу пару в тень, но сохраняем драматизм. Допустим, мы берем этот «недодержанный» снимок и добавляем вспышку, чтобы осветить нашу пару. Теперь у нас есть очень драматический образ, который немного отличается от реальности и от толпы фотографов, которые могут снимать в этот день.


        Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать все о Photoshop во время Недели Photoshop 2018 с 20 опытными экспертами в этой области.Ответить сегодня.


        Для остановки движения

        Вот одно свойство вспышки, которое мы можем использовать в наших интересах, особенно если мы используем вспышки Speedlight или более крупные вспышки с короткой продолжительностью вспышки. Вспышка света, выходящая из вспышки, может быть намного быстрее, чем ваш затвор, и позволит вам зафиксировать движение, которое иначе невозможно было бы остановить.

        Вы можете использовать это как творчески, так и функционально. «Перетаскивая» затвор (делая длинную экспозицию) и позволяя движению в кадре размываться перед срабатыванием вспышки, вы можете разрешить сначала записать движение на датчике, а затем заморозить объекты по вашему выбору в последнюю минуту.

        Чтобы очистить существующий свет

        Один из моих любимых способов использования вспышки — довольно тонкий. Иногда мне нравится качество света, падающего на мой фон, но мне не нравится, как тот же свет падает на мой объект. В этом случае мне действительно нравится заменять существующий свет своим собственным. Позвольте мне объяснить.

        На изображении ниже пятнистый дневной свет фантастически смотрится на листве на заднем плане. Пятна света и тьмы позволяют нашим глазам исследовать сцену.Однако тот же самый свет на мою тему на самом деле не работал для меня. В этом случае я использовал свою Сферу Westcott Apollo Orb, чтобы затенить модель, а затем включил вспышку внутри нее, чтобы компенсировать потерянный свет на ней. Это изменило качество существующего света (солнца), не изменив его количества, и сделало изображение более привлекательным.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *