Экспозиция в фотографии. Как ее изменить.

Продолжим разговор о таком понятии, как экспозиция в фотографии, но теперь о возможности ее регулирования  в соответствии с потребностями фотографа.

Ранее   я писал о том, что не всегда следует полагаться на автоматическое определение экспозициии . Экспозицией можно и нужно управлять для получения более интересных снимков. В отдельных случаях нужно изменять выдержку по сравнению с той, которую определил автомат, в других – диафрагму. 

Экспозиция в фотографии – это тесная взаимосвязь выдержки и диафрагмы. Для получения качественного снимка каждому значению выдержки должно соответствовать свое значение диафрагмы. Взаимосвязь выдержки и диафрагмы в фотографии называют экспопарой. Меняя что-то одно, необходимо менять и другое. Эту взаимосвязь обеспечивает фотоэкспонометр, встроенный в фотоаппарат.

Нажми на картинку:

Опции, имеющиеся в большинстве современных цифровых фотоаппаратах, позволяют  изменять один из параметров – выдержку или диафрагму по своему усмотрению.

  Это такие опции, как “режим S” – приориет выдержки и “режим А” – приоритет диафрагмы. В этих режимах изменение одного из параметров – выдержки или диафрагмы приводит к автоматической подстройке другого параметра, все равно экспозиция должна быть оптимальной.

Может получиться так, что при ручном изменении выдержки или диафрагмы, значение другого параметра из этой пары станет неудовлетворительным (например при установке более короткой выдержки, диафрагма станет слишком большой).  В этом случае может помочь установка более высокой светочувствительности: ISO 100, ISO 200, ISO 400, и т.д.

Экспозиция может дополнительно регулироваться в небольших пределах и в режиме “Компенсация экспозиции”, который позволяет изменять ее величину в пределах  от -2eV  до +2eV  (EV – аббревиатура термина Exposure Value – экспозиционное число). Поэкспериментируйте и поймете, какой режим дает лучшие результаты. Благо на цифровых фотоаппаратах результат можно наблюдать сразу, как только сделан снимок (на экране дисплея фотоаппарата в режиме просмотра).

А, представляете, фотолюбителям в прошлом нужно было проявить пленку, напечатать снимок, чтобы увидеть результат?

Имеется возможность и вообще полностью ручной установки экспозиции – режим “М”, в котором выдержка и диафрагма устанавливаются уже независимо друг от друга. Здесь уже полная свобода для фотографа.

Так что пробуйте, экспериментируйте, и увидите, что можно получить более эффектные снимки!

Имеются и некоторые приемы для быстрого изменения экспозиции. Например, фотограф снимает пейзаж, при этом в кадр, как правило, включается небо. Просматривая снимок на экране фотоаппарата, фотограф видит, что небо получилось слишком ярким, блеклым, облака почти неразличимы.

Тогда фотолюбитель наводит объектив на небо, нажимает кнопку спуска не до конца, затем опускает фотоаппарат, берет в кадр всю желаемую картину, нажимает спуск до конца. Поскольку при движении кнопки спуска вниз, на первой стадии движения производится замер экспозиции, наводка на резкость, а  далее уже срабатывает затвор, то в данном случае экспозиция будет замерена по более яркой части кадра, по небу, и эта экспозиция будет перенесена на весь кадр. Возможно, конечно, что при этом объекты на земле будут отображаться более темными. Ну, что ж, надо выбирать оптимальный вариант.

Экспозиция в фотографии – сильный инструмент для решения изобразительных задач.

Не бойтесь изменять экспозицию! Пробуйте, экспериментируйте – и результат будет гораздо лучше. 

Поделиться в соц. сетях

Об авторе

Я живу в г Новосибирске. Образование высшее — НГТУ, физикотехнический факультет. В настоящее время на пенсии. Семья: жена, две дочери, две внучки. Работал в последнее время в электронной промышленности в ОКБ по разработке и производству приборов ночного видения. Люблю музыку- классику, джаз, оперу, балет. Главное увлечение — любительская фотография.

Экспозиция в фотографии.

Экспозиция в фотографии- это одно из самых главных понятий, которое необходимо изучить и понять, прежде чем приступать к фотографированию. Это своего рода основа основ в фотографии. Что она означает? Экспозиция- это количество света, поступившего на матрицу фотоаппарата или пленку при соответствующих установленных значениях диафрагмы, выдержки и  ISO. Эти три значения составляют базу экспозиции, каждая из них по-своему контролирует экспозицию. А как именно? Давайте разберемся.

1. Диафрагма контролирует количество света, поступающего на матрицу камеры или фотопленку.
2. Выдержка отвечает за длительность времени, в течение которого это количество света поступает.
3. ISO — это чувствительность матрицы фотокамеры к поступающему свету, короче говоря, это светочувствительность.

Существует разные комбинации описанной троицы, которые в итоге могут привести к одной и той же экспозиции в кадре. Только следует принять во внимание следующее: каждая из вышеописанных  составляющих вносит свои нюансы во внешний вид фотографии.

1. Диафрагма – это ГРИП, глубина резко изображаемого пространства.
2. Выдержка – это стабильность или размытость в кадре.
3. ISO – может добавить шумы (зернистость) в кадр, если повышать ее значение.

Более подробно об этих трех понятиях вы можете прочитать в моих статьях, пройдя по следующей ссылке, и вот здесь.

Эти два понятия: переэкспонированный или недоэкспонированный можно часто услышать в разговорах о фотографии, они означают слишком светлый или слишком темный кадр.

В начале пути все новое вызывает множество вопросов и недопонимания, что  абсолютно естественно. Более того, вопросы, сомнения являются логическим началом любого пути. Вопросы приводят к ответам только тех, кто их ищет, а сомнения помогают совершенствоваться. Такой же принцип применим и к фотографии. Понять экспозицию в начале бывает очень сложно. А что делать, если вы находитесь в необычно красивом месте и горите огромным желанием запечатлеть увиденное, но запутались в настройках и у вас не получается сделать кадр с точной светопередачей?

Поэтому можно воспользоваться предустановленными режимами экспозиции, которые есть во всех любительских и полупрофессиональных фотокамерах. К таким режимам относятся:

• Портрет
• Ночной пейзаж
• Спорт
• Пейзаж
• Макро

Логичный вопрос во время изучения секретов экспозиции в фотографии: Как можно ее измерить? Ответ: посредством экспозамера или специального прибора экспонометра, встроенного в камеру. Об этом я расскажу более подробно в одной из следующих статей.

Подпишитесь на обновления блога и будете первыми получать новые и интересные статьи.

основы настройки и коррекции для начинающих

Чтобы при помощи фотоаппарата с полуавтоматическими или ручными настройками съемки научиться делать четкие, привлекающие внимание красотой снимки, нужно понимать основы процесса фотографирования. Основная забота хорошего фотографа – выбор правильной экспозиции, иначе красивые кадры не получатся. Три взаимосвязанных параметра экспозиции в руках умелого фотографа превращаются в эффективные художественные инструменты.

Что такое экспозиция

Понятие экспозиция в фотоаппарате означает количество света, попадающего на чувствительный элемент (матрицу) в момент съемки

. От правильно выставленных значений параметров съемки зависит четкость и яркость объектов на фотоснимке.

Если света на матрицу попадает недостаточно, то фотография получается затемненной. В таком случае говорят, что экспозиция была выбрана малой. При большом количестве светового потока, напротив, изображение получается очень светлым. Тогда говорят о выборе неоправданно большого значения. В обоих случаях на изображениях отсутствуют полутона, качество таких фотографий страдает.

Современная цифровая фототехника оснащается рядом автоматических режимов и ручной настройкой экспозиции. Для начинающих пользователей важно разобраться в принципах ручной настройки, научиться пользоваться гистограммой, которая дает понять, насколько равномерно свет распределяется по кадру.

Взаимосвязь параметров

Параметры съемки в фотоаппарате настраиваются по трем взаимозависимым направлениям: диафрагма, выдержка и чувствительность (ISO). Фотографу важно понимать взаимосвязь этих выставляемых на фотоаппарате значений, их влияние друг на друга.

1. Диафрагма представляет собой механически регулируемый «зрачок» объектива и отвечает за интенсивность подачи света. Посредством разной величины этого параметра можно изменять интенсивность светового потока, попадающего на матрицу фотоаппарата.
2. Выдержка характеризует временной отрезок воздействия света на матрицу при открытом затворе. Снимок получается более ярким при длительной выдержке.
3. Значение ISO определяет степень восприимчивости элементов матрицы к свету.

Совет! При дневном освещении рекомендуется выбор малых значений. Для снимков в низких условиях освещенности чувствительность матрицы следует увеличить.

Графически взаимосвязь этих параметров представляется в виде треугольника.

В большинстве моделей современных цифровых фотоаппаратов есть режим программного выставления параметров экспозиции. Когда автоматически выставленная экспопара не удовлетворят (кадр на взгляд пользователя чуть затемнен или напротив, чуть светлее), можно сделать коррекцию экспозиции. Понять, в каком направлении вносить поправку поможет гистограмма кадра.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Гистограмма – это графическое представление динамического диапазона распределения света по кадру. График отражает уровни яркости и контрастности изображения.

Ось графика по горизонтали отражает плавность тональных переходов от темных до светлых деталей. Вертикаль представляет количественные характеристики определенного тона. Чтение гистограммы осуществляется слева направо. Размер и форма графика определяет контраст кадра, правильность выбора экспозиции.

Совет! Посмотреть гистограмму в целях оценки экспозиции можно в фотоаппарате в процессе съемки в режиме Live View (пиктограмма)

Приведем примеры графиков с отсутствием полутонов.

1. Гистограмма с большим количеством темных пикселей слева. Пики светлых тонов справа отсутствуют. График отражает недоэкспонированность кадра.
   
2. Гистограмма сосредоточена справа в области светлых пикселей. Пики темных тонов слева отсутствуют. График отражает переэекспонированность кадра.
   

Экспокоррекция выполняется посредством выведения ползунка настройки на 0.

Важно! Механизм реализации этого процесса у разных моделей может отличаться, поэтому желательно изучить инструкцию к конкретной модели.

Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии

Чтобы эффективно пользоваться зеркальным фотоаппаратом, важно разбираться и в таких понятиях, как шкала и брекетинг экспозиции. Шкала экспозиции используется во всех моделях фотоаппаратуры с поддержкой полуавтоматической и ручной настройки параметров съемки. Это тот самый ползунок, демонстрирующий уровень настройки. Оптимальным уровнем считается нулевое значение.

Сэкономить время на подборе оптимальных параметров съемки можно при помощи приема брекетинг.

Суть метода состоит в последовательной съемке нескольких кадров (от 3 и более) с разными значениями экспозиции. Делаются подряд снимки с нулевой экспокоррекцией и симметричными значениями по шкале в плюсовом и минусовом направлениях. Более удачные кадры фотограф сможет выбрать позже.

Прием актуален при съемке в условиях плохой освещенности, когда сложно подобрать оптимальные параметры съемки. Профессиональные фотоаппараты, зеркалки премиального класса обычно оснащаются ручным функционалом брекетинга экспозиции. Цифровая техника бюджетного класса имеет встроенный режим AEB, позволяющим сделать серию снимков с заданным шагом коррекции при одном нажатии на кнопку пуска затвора.

Механизм замера величины экспозиции

Экспозамер осуществляется по одному из трех алгоритмов.

1. Интегральный, он же матричный замер параметров производится по всей матрице, и данные усредняются. Выставляемые программой значения диафрагмы и выдержки представляют собой среднее арифметические параметры.
2. Точечный замер производится в небольшой области по центру кадра, а освещенность по краям матрицы не влияет на расчетные показатели диафрагмы и выдержки.
3. Средневзвешенный замер определяет параметры экспозиции по взвешенному принципу: наибольшее влияние на расчет оказывают центральные и близлежащие к центру кадра точки.

Совет! Какой выбрать режим замера — зависит от условий съемки. Если освещенность в кадре относительно равномерная, объекты не выбиваются из общей тональности, то экспопару рекомендуется выставлять посредством матричного замера. Для портретных съемок больше подходят два других метода.

Для каждого механизма замера величины экспозиции используется своя пиктограмма.

Чтобы вручную правильно ставить экспопару, важно разобраться в значениях EV в фотоаппарате. Далеко на все знают, какое понятие кроется за сокращением EV. Расшифровывается аббревиатура как «Exposure Value», что на русский язык переводится «величина экспозиции». Понятие «Exposure Value» определяет освещенность, по которой выставляется экспопара. Для каждого значения чувствительности матрицы рекомендуется различная величина EV (значение зависит от условий съемки). В инструкциях и тематической литературе можно найти таблицы рекомендуемых значений EV. Разобравшись во взаимосвязи параметров экспозиции, владелец цифрового фотоаппарата сможет творчески подходить к процессу съемки.

3 полезные техники коррекции экспозиции в Photoshop

В этом уроке мы рассмотрим 3 замечательные техники, при помощи которых вы сможете производить качественную экспокоррекцию при помощи фоторедактора Adobe Photoshop.

 

Использование корректирующего слоя Кривые и режима наложения Экран для коррекции экспозиции в Photoshop.

 

В целом, если изображение слишком темное, его называют недоэкспонированным. И наоборот, слишком светлые изображения переэкспонированные. Фотографии, сделанные в солнечный день, зачастую переэкспонированы.

 

Анимированный gif для иллюстрации правильной экспозиции, недоэкспонированного и переэкспонированного снимка.

 

В идеальной ситуации целью является попытаться и получить изначально правильную экспозицию. Сделав это, вы проведете меньше времени перед компьютером, работая над постобработкой.

В этой статье я расскажу, как легко корректировать недоэкспонированные (фото слишком темные) и переэкспонированные (фото слишком светлые) изображения, используя корректирующие слои и режимы наложения в Photoshop. А затем я опишу, как работают инструменты Осветлитель и Затемнитель для осветления и затемнения отдельных участков изображения.

Следующие техники не новые и были под рукой достаточно долгое время. Но эти способы все еще эффективны, быстрые и легкие в применении.

• Переэкспонированные фотографии – режим наложения: Экран с корректирующим слоем Кривые;
• Недоэкспонированные фотографии – режим наложения: Умножение с корректирующим слоем Кривые;
• Затемнение и Осветление – новый слой с заливкой 50% серого – режим наложения: Перекрытие/Мягкий свет.

Все изображения, которые я использовал в этой статье, сделаны в формате jpeg и загружены просто из камеры без какой-либо обработки. Я хочу продемонстрировать, насколько эффективным будет применение этим техник.

 

Коррекция переэкспонированного изображения

 

Типичный выцветший вид переэкспонированной фотографии.

 

Как видно на первой фотографии, переэкспонированный снимок имеет выцветший вид. Объект переэкспонирован на полтора шага. Я применил корректирующий слой Кривые и изменил режим наложения на Умножение. Контраст изображения сразу резко возрос.

 

Результат применения корректирующего слоя Кривые (с режимом наложения Умножение) весьма впечатляющий, но заметно изменение цвета.

 

Режим наложения Умножение может быть причиной искажения цвета, но это легко исправить. Чтобы настроить цветовой баланс, перейдите в панель Свойства (CS6) и выберите нужный канал, нажав на меню слева от кнопки Авто. В данном случае цвет был слишком холодный, поэтому я настроил три канала (красный, зеленый и синий) для получения желаемого результата.

 

Цветовой баланс был откорректирован с помощью настройки красного, зеленого и синего каналов в панели Свойства корректирующего слоя Кривые.

 

На фотографии носорога, когда я применил корректирующий слой и режим наложения Умножение, эффект вызвал изменение цвета на зеленый, а интенсивность была слишком высока. Я настроил цветовой баланс, выбрав зеленый и красный каналы в панели Свойства. А затем уменьшил непрозрачность слоя до 55% для дальнейшей тонкой настройки изображения.

 

Переэкспонированное фото носорога, сделанное в зоопарке Дублина.

 

Корректирующий слой Кривые с режимом наложения Умножение.

 

Я уменьшил непрозрачность корректирующего слоя Кривые, так как эффект был слишком сильным. Затем я отрегулировал цветовой баланс доводкой красного, зеленого и синего каналов.

 

Коррекция недоэкспонированного изображения

 

Недоэкспонированные снимки характерны при работе на открытом воздухе в солнечный день. Обычно задний план правильно экспонирован, но объект съемки виден, как силуэт. Точно так же, если задний план выцветший, то объект экспонирован правильно.

Например, фотография цветка была сделана на пляже в очень солнечный день. Я фокусировался и экспонировал цветок, поэтому фон получился слишком темным. Я применил корректирующий слой Кривые и изменил режим наложения на Экран. Тени стали светлее, но я еще раз скопировал этот слой, так как хотел увидеть больше деталей в тенях. (В большинстве случаев одного корректирующего слоя вполне достаточно, но если фотография слишком блеклая или темная, может понадобится продублировать корректирующий слой и выбрать подходящую непрозрачность).

 

Недоэкспонированный цветок в зеленой листве.

 

Я уменьшил непрозрачность обеих слоев и добавил маску, чтобы вернуть световые блики на лепестках цветка. Подобно режиму наложения Умножение, режим Экран также может привести к искажению цвета. В связи с этим фотография стала слишком зеленой. Как и предыдущих фотографиях, я настроил цветовой баланс в панели Свойства и выбрал зеленый канал для коррекции.

 

К этой фотографии было применено два корректирующих слоя Кривые. Я хотел выделить больше деталей в тенях.

 

 

Работая в разных каналах, легче найти цвет, который требует корректировки. На фотографии цветка я хотел убавить зеленый цвет, для этого я нажал на верхнюю правую точку диаграммы (выход)и потянул его вниз. Затем переместил ползунок Вход вправо, чтобы добавить пурпурного. Так как это корректирующий слой, вы можете поиграть с каждым каналом и поэкспериментировать с использованием ползунков входа и выхода, не нарушая исходное изображение.

 

Более точным способом было бы построить различные точки на диаграмме, чтобы получить эту классическую форму S.

 

 

Непрозрачность была уменьшена на обеих корректирующих слоях. Зеленый канал поддавался настройке, чтобы изменить цвет.

 

Снимок бегемота был сделан в зоопарке Дублина, и день был достаточно облачным. Как и ранее, я добавил корректирующий слой Кривые и изменил режим наложения на Экран. Затем я настроил красный, зеленый и синий каналы, чтобы исправить цвет. Я немного уменьшил непрозрачность корректирующего слоя.

 

Недоэкспонированный снимок бегемота, сделанный в зоопарке Дублина.

 

Корректирующий слой Кривые с режимом наложения Экран.

 

Для этого изображения непрозрачность была лишь немного уменьшена, но цветовой баланс все же пришлось настраивать во всех каналах.

 

Итак, используя корректирующие слои и изменяя режим наложения на Умножение или Экран, можно легко исправить переэкспонированные и недоэкспонированные снимки всего в несколько шагов. Но что, если только отдельные участки изображения требуют корректировки экспозиции?

 

 

Затемнение и Осветление

 

Инструмент Осветлитель осветляет, а инструмент Затемнитель затемняет отдельные участки фотографии. Вот почему эти инструменты так полезны, если вам не нужно делать тотальную коррекцию экспозиции.

Я очень часто использую эти инструменты в своем рабочем процессе, например, для создания бликов на волосах. Когда я снимаю портреты, то с помощью этих инструментов можно значительно выделить глаза, которые так важны, и заставить их сиять. С их помощью можно выделить и усилить глубину других форм и частей тела.

Тем не менее, если использовать Осветлитель и Затемнитель прямо на изображении, то эти изменения будут необратимы. Поэтому лучше создать новый пустой слой, залить его 50% серого и изменить режим наложения на Перекрытие или Мягкий свет.

 

Вот где находятся Осветлитель и Затемнитель в Photoshop.

 

Прежде, чем вы начнете, выберите мягкую кисть (0-30) в панели инструментов, убедитесь, что вы установили диапазон Средние тона, экспозиция низкая (8-10%) и отмечен квадратик Защита цвета, как показано ниже.

 

Установите диапазон Средние тона. Держите экспозицию на низких значениях. Проверьте, отмечена ли Защита цвета.

 

На этой фотографии собаки я хотел создать несколько бликов на шерсти. Что ж, шерсть выглядит, как волосы!

 

Вы можете видеть разницу, какого результата можно добиться, немного поработав с Осветлителем.

 

Если вы видите, что немного перестарались с Осветлителем или Затемнителем, просто уменьшите непрозрачность.

 

Лиза, изображение перед применением инструментов Затемнитель и Осветлитель.

 

Немного осветлив и затемнив определенные участки, фото будет выглядеть иначе.

 

Даже легкие изменения могут улучшить вашу фотографию. На фотографии Лизы я применил инструмент Осветлитель на глазах и инструмент Затемнитель для подчеркивания губ. Затем добавил еще немного осветлителя на лицо и волосы.

 

 

 

 

 Автор:  Sarah Hipwell

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Экспозиция фокуса в «Камере» iPhone: настройка и фиксация

Начиная с iOS 8 смартфоны iPhone и планшеты iPad получили возможность вручную контролировать уровень экспозиции при съемке фото и видео. Это значит, что во время создания снимков вы можете запросто добавить свет или тени.

♥ ПО ТЕМЕ: Levitagram, или как на iPhone создавать фото с эффектом левитации (полета).

 

Как работала фиксация экспозиции и фокуса до iOS 14

Управление фокусировкой и экспозицией на iPhone не сильно изменилось за эти годы. Обе настройки автоматически меняются при перемещении камеры. При съемке портретной или групповой фотографии функция распознавания лиц обрабатывает до десяти лиц. Чтобы выбрать собственную фокусировку и экспозицию, необходимо нажать на экран в необходимом месте кадра. Это позволит отключить распознавание лиц.

Для изменения экспозиции, коснитесь экрана, после чего должен появиться желтый квадрат с ползунком справа. Просто перемещайте значок с изображением солнца вверх или вниз, чтобы быстро осветлить или затемнить изображение. Стоит также отметить, что эта же техника применима и при работе с фильтрами.

Для того чтобы зафиксировать необходимый уровень экспозиции, нажмите и удерживайте палец на экране до появления надписи ФИКСАЦИЯ экспозиции/фокуса. После того, как экспозиция была зафиксирована вы можете настроить ее уровень (перемещайте вверх или вниз значок с изображением солнца). Зафиксированная экспозиция не будет изменяться при перемещении камеры.

Тем не менее, главным недостатком инструмента изменения экспозиции в камерах iPhone до iOS 14 является то, что при регулировке параметров экспозиции без фиксации, все созданные настройки будут просто меняться при перемещении камеры. Вы сможете зафиксировать желаемую настройку экспозиции только после ее фиксации. Но и здесь не все гладко, дело в том, что при нажатии на другое место в видоискателе (на экране), ваши зафиксированные настройки экспозиции все равно сбиваются.

Этот подход ручной настройки экспозиции был изменен в iOS 14.

♥ ПО ТЕМЕ: Как правильно фотографировать на iPhone сверху вниз (например, бумажные документы).

 

Что изменилось в iOS 14 для контроля за фокусом и экспозицией

Начиная с iOS 14 фиксация экспозиции не сбивается ни при перемещении камеры, ни при уточнении фокуса (когда вы нажимаете на экран в необходимом месте для фокусировки).

iOS 14 позволяет зафиксировать настройку экспозиции отдельно от фокуса.

Кроме того, Apple добавила в камеру новый элемент – Управление экспокоррекцией для более удобного изменения уровня экспозиции. Вы вполне можете считать этот инструмент профессиональным. Любое изменение зафиксированного уровня экспозиции влияет на все фотографии в течение всего сеанса работы (пока вы не измените настройку снова, вручную) с камерой, а не только на одну фотографию или небольшую группу фотографий.

Управление экспокоррекцией позволяет задать определенное значение экспозиции для фото и видео, но по своей сути дублирует возможности вертикального ползунка с изображением солнца на специальной горизонтальной шкале, размещенной на панели инструментов в приложении Камера.

Хотя iOS 14 охватывает широкий спектр моделей iPhone, не каждый iPhone получит все функции iOS 14. Инструмент Управление экспокоррекцией экспозиции – наглядный тому пример. Согласно информации, опубликованной на сайте Apple, совместима эта функция только с iPhone XR и более новыми моделями.

♥ ПО ТЕМЕ: Как поменять пол в Snapchat на фото и видео. Попробуйте – очень смешно.

 

Как включить отображение элемента Управление экспокоррекцией экспозиции

Чтобы открыть новый элемент управления, проведите пальцем вверх по отображаемому изображению в любом режиме съемки, кроме панорамного. В режиме «Фото» вы можете нажать шеврон на главной панели инструментов в верхней части экрана.

При использовании режима Замедленно инструмент Управление экспокоррекцией появится автоматически. В других режимах съемки нажмите кнопку «плюс / минус» (±), которая появляется на скрытой панели инструментов, чтобы получить доступ к функции.

Управление экспокоррекцией представляет собой горизонтальный ползунок, который позволяет управлять скоростью затвора и диафрагмой для камеры от -2 до +2. При перемещении в направлении -2 изображение становится темнее, а при перемещении ползунка в направлении +2 изображение становится ярче. Верните ползунок в ноль, чтобы отключить настройку.

Выбранный вами параметр сохраняется в течение всего сеанса работы камеры.

При использовании инструмента Управление экспокоррекцией на главной панели инструментов появляется небольшая гистограмма. Желтые маркеры указывают об установленном значении, где -2 — крайний левый, а +2 — крайний правый предел. На скрытой панели инструментов отображается еще и числовое значение. Вы можете нажать на эту гистограмму, чтобы показать или скрыть ползунок Управления экспокоррекцией во время использования.

При использовании ползунков Управления экспокоррекцией вы можете увидеть красные полосы гистограммы на главной панели инструментов. Если красные отметки присутствуют на левой стороне шкалы, то ваш снимок недоэкспонирован (он слишком темный), и он будет переэкспонирован, если красная отметка на на правой стороне (слишком яркий снимок). Когда вы видите эту красную отметку, то явно теряете некоторые данные, соответственно, в темных или светлых областях.

♥ ПО ТЕМЕ: Как сделать белый фон (удалить / изменить) на фото в iPhone в приложении PhotoRoom.

 

Как сохранять значения Управления экспокоррекцией экспозиции

Управление экспокоррекцией экспозиции фиксируется там, где вы его установили, но только для текущего сеанса использования камеры. После перезагрузки приложения ползунок сбрасывается на ноль, что, в свою очередь, отключает функцию. Если вы хотите, чтобы установленные настройки значения экспозиции сохранялись при каждой загрузке камеры, откройте приложение Настройки и перейдите по пути Камера → Сохранение настроек, затем включите параметр «Корректировка экспозиции».

Отныне iOS будет помнить последнюю настройку уровня экспозиции. Кроме того, опция всегда добавляет гистограмму в верхнее меню приложения «Камера», даже если ползунок Управления экспокоррекцией установлен на 0.

♥ ПО ТЕМЕ: Что такое «золотой час» при съемке фото, или в какое время суток лучше фотографировать на улице.

 

Двойная экспозиция на iPhone или iPad (камера с наложением кадров)

Кроме того, в App Store имеется множество сторонних приложений для более точной работы с экспозицией. Например, приложение Многократная экспозиция позволяет применять на одном фото несколько различных экспозиций (монтаж), при этом изменяя масштаб фото и применяя эффекты.

Скачать приложение Двойная экспозиция для iPhone и iPad (App Store)

Смотрите также:

Поговорим об экспозиции в фотографии

Фотография стала популярным хобби многих людей. Начинающие фотолюбители во время съемки обычно пользуются автоматическими настройками, доверяя выбор экспозиции фотокамере. В некоторых фотоаппаратах появился продвинутый автоматический режим, который подбирает не только экспопару, но и в случае надобности изменяет значение светочувствительности (ISO). Но даже при использовании продвинутого автоматического режима какая-то часть фотографий оказывается неэкспонированными или переэкспонированными, проще говоря, сильно светлыми или темными. Автоматическая система замера может ошибаться в сложных условиях освещения. Чтобы получать качественные изображения в любых условиях, нужно научиться правильно определять экспозицию. Раньше, при съемке пленочной камерой, значение светочувствительности определялось пленкой, которую использовали. И нужно было задать выдержку и диафрагму. В цифровых фотоаппаратах значение ISO можно регулировать. Прежде чем разбираться в тонкостях настройки экспозиции стоит понять основные термины.

Экспозиция — количество света, попадающего на светочувствительный сенсор или материал за единицу времени. Физики экспозицию измеряют в люкс в секунду.

Диафрагма — специальное устройство в объективе, которое позволяет изменять количество света, попадающего на светочувствительный сенсор или материал. Имение значения диафрагмы на одно деление уменьшает или увеличивает количество проходящего света в два раза.

Выдержка — время воздействия света на светочувствительный сенсор или материал. Изменение выдержки на одно значение приводит к увеличению или уменьшению времени воздействия света в два раза.

Светочувствительность (ISO) — параметр, регулирующий чувствительность матрицы фотокамеры к свету. Наиболее качественное изображение можно получить при низких значениях светочувствительности. И при увеличении значения ISO возрастает количество шумов на изображении.

Как правильно замерить экспозицию?

В современном цифровом фотоаппарате используются несколько режимов замера экспозиции:

• точечный — замер производится одним центральным сенсором. В некоторых фотоаппаратах можно задать сенсор, который производит замер;
• центро-взвешенный — экспозиция определяется по сенсорам, которые расположены в центральной части кадра;
• матричный — для замера экспозиции задействованы все сенсоры экспонометрической системы. Производители пользуются разными алгоритмами расчета экспозиции по данным, полученным во время замера. Некоторые усредняют полученные значения, другие отбрасывают максимальные и минимальные значения и рассчитывают значения выдержки и диафрагмы.

Каждый из режимов подходит для съемки в разных условиях. Точечный замер лучше использовать, когда есть возможность измерить освещенность в спокойной обстановке. Например, при студийной съемке, когда вы можете измерить уровень освещенности на темных и светлых участках и установить экспозицию, чтобы детали были проработаны в тени и свете. Или когда вам нужно произвести замер по важной детали. Например, замерить экспозицию по лицу, когда снимаете человека на фоне окна или на сцене.

Когда вы снимаете в режиме репортажа, то лучше воспользоваться центр-взвешенным замером, чтобы уменьшить количество испорченных кадров из-за ошибок экспонометрической системы.

Матричный замер стоит использовать, когда вы снимаете в условиях равномерного освещения, и в кадре отсутствуют яркие или темные объекты.

Каким режимом замера экспозиции лучше пользоваться

Если посмотреть в зеркальной или продвинутой компактной фотокамере на лимб выбора режимов съемки, то вы там увидите четыре режима, обозначенные буквами P, A, S, M. Каждый из этих режимов определяет принцип подбора экспозиционный пары:

• P (program) — автоматический режим, когда камера подбирает выдержку и диафрагму. В данном режиме автоматика отдает предпочтение коротким выдержкам и практически всегда приходится снимать при полностью открытой диафрагме.
• A (aperture) — режим приоритета диафрагмы. Вы устанавливаете нужное значение диафрагмы, а выдержка подбирается в автоматическом режиме. Используя это установку, нужно следить, чтобы выдержка не оказалась слишком длинной для съемки с рук. Или при ярком свете вам не понадобилась выдержка более короткая, чем может отработать затвор камеры.
• S (speed) — режим приоритета выдержки. Вы задаете выдержку, а экспонометрическая система регулирует значение диафрагмы. При значительном перепаде освещения вам может не хватить светосилы объектива. Данный режим удобен, когда вам нужно снять быстро движущийся объект.
• M (manual) — установка выдержки и диафрагмы в ручном режиме. Используется в случаях, когда высокая вероятность ошибки экспонометрической системы. Также можно использовать при съемке со вспышкой, чтобы проработать задний план.

Некоторые люди считают, что снимая в ручном режиме замера экспозиции, они подтверждают статус крутого фотографа. На самом деле фотографы используют режим экспозиции, наиболее подходящий для конкретного вида фотосъемки.

На что влияют выдержка и диафрагма

Если вы внимательно читали инструкцию к вашему фотоаппарату, то обратили внимание, что затвор может отработать выдержки в диапазоне от нескольких десятков секунд до тысячных долей секунды. И еще есть выдержка B (bulb), когда затвор открыт пока нажата кнопка спуска. Хотя можно сделать несколько выдержек и этого вполне хватило бы для основных видов съемки. Но это значительно сужает возможности камеры для решения творческих задач.

Например, вы не смогли бы заморозить движение струи воды, ведь для этого понадобилась бы выдержка в несколько тысячных долей секунды.
Или наоборот, передать движение потока воды — тогда бы выдержка была около секунды.
А чтобы снять молнию, нужно во время грозы открыть затвор объектива и ждать грозового разряда. Представьте, сколько интересных фотографий невозможно было бы сделать.

Диафрагма имеет меньший диапазон значений, но она также позволяет решать многие творческие задачи. Изменяя значение диафрагмы, можно влиять на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Например, когда мы снимаем интерьер, то мы можем установить такое значение диафрагмы, чтобы все предметы, попадающие в кадр, были резкими. Или наоборот, снимая портрет с полностью открытой диафрагмой длиннофокусным объективом, мы создаем акцент на лице за счет размытого фона. Выбирая значение диафрагмы, вы должны учитывать: чем меньше установленное значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости.

Научившись фотографировать, используя разные режимы фотосъемки и замера экспозиции, сможете уверенно снимать в сложных условиях и решать различные творческие задачи.

Экспокоррекция в фотографии: что это такое и как с ней работать

Фотография с нуля • Урок №5. Гистограмма. Экспокоррекция

Главная › Фотошкола › Фотография с нуля
  78321 Фотография с нуля 0В этом уроке вы узнаете: Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке.

Экспокоррекция и экспозиционная «вилка». 

Практически на всех современных цифровых фотокамерах, даже на простых мыльницах, есть так называемая гистограмма.

К сожалению, далеко не все фотолюбители умеют пользоваться столь полезной функцией, чаще всего просто игнорируя её, или даже преднамеренно отключая её отображение.

Показ гистограммы предусмотрен или при просмотре уже отснятого снимка, или, в некоторых камерах, на экран выводится  “живая” гистограмма (гистограмма реального времени).

Обратите внимание

В обоих случаях гистограмма может помочь фотографу оперативно вмешаться в процесс съёмки и получить нормально экспонированный снимок.

Но “живая” гистограмма позволяет сделать выводы до нажатия на кнопку спуска или, иными словами, до получения снимка, что увеличивает оперативность съёмки и количество качественных фотографий.

Гистограммой фотографического изображения называют график распределения пикселей с определённой яркостью (светлотой), где на горизонтальной оси показывается яркость (от 0 до 255), а на вертикальной – количество пикселей заданной яркости. Например, на следующей  гистограмме яркости с уровнем 80 соответствует 1106 пикселей из 120000.

Следует знать, что гистограмму обычно мысленно разбивают на три части – область теней, область полутонов и область света:

В зависимости от того, в какой части гистограммы будет находиться больше всего пикселей, фотография будет тёмной:

среднесветлой:

или яркой:

Разумеется, вышеупомянутые области тонов могут одновременно присутствовать на гистограмме:

Невозможно сказать, какая форма гистограмма является правильной для хорошего снимка. Она может выглядеть как холм:

как ванна:

или как нечто большое и бесформенное:

Тоновый диапазон снимаемой сцены может быть как очень узким (например, облака или горы в тумане):

так и очень широким, не помещающемся в динамический диапазон светочувствительной матрицы (съёмка ярким днём или ночью, восходы или закаты):

Важно

Для практических целей нам пока следует знать только о границах гистограммы – они не должны явно упираться в левую или правую сторону, как на представленном выше снимке. Так, например, если левая граница гистограммы представляет собой ярковыраженный пик, то, вероятнее всего, снимок является недоэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём “провалены тени”.

И наоборот, если правая граница гистограммы представляет собой пик, то снимок является переэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём “выбиты света”:

Оба случая могут возникнуть из-за ошибки определения экспозиции автоматикой фотокамеры, а также выбора фотографом неподходящего способа определения экспозиции – по центральной точке, центровзвешенной или усреднённой.

В любом из этих вариантов гистограмма будет показывать проблемный участок, и на этом основании можно произвести нужную коррекцию. О том, поддерживает ли ваша камера экспокоррекцию и как это сделать – сказано в инструкции.

Владельцам простеньких компактов можно выразить соболезнования, но кроме созерцания по гистограмме ошибок экспозамера фотоаппарата у них нет инструмента корректировки (разве что попытаться выбрать иной автоматический режим). Во всех же просьюмерских и камерах со сменной оптикой есть кнопка “+/-” (или эта функция в меню камеры), удерживая которую необходимо для экспокоррекции одновременно поворачивать колесико управления. 

Для того, чтобы сместить всю гистограмму вправо, нужно произвести положительную экспокоррекцию. Необходимо напомнить, что при положительной экспокоррекции происходит увеличении экспозиции (в зависимости от установленного режима ЦФК происходит либо увеличение выдержки, либо раскрытие диафрагмы).

В подавляющем большинстве случаев достаточно экспокоррекции в пределах от 1/3 до 1 EV, при этом начинают проявляться тени и усиливаться света, таким образом, увеличивается тоновый диапазон нашего фотоснимка.

Если для недоэкспонированного снимка, представленного выше, применить экспокоррекцию +1/3 EV, то получится следующий результат.

Совет

Уже лучше, не правда ли? Левая граница “проваленных” теней перестала быть пикообразной, в то же время правая сторона гистограммы сместилась к области светов, что сделало более светлыми облака и небо.

Но всё равно они остаются недостаточно светлыми (априори считаем, что самая светлая часть облаков должна быть ярко-белой).

Для этого нужно произвести дополнительную экспокоррекцию, которая стала +1 EV, так что теперь правая часть гистограммы вплотную приблизилась к правой границе.

Таким образом, изображение стало занимать полный тоновый диапазон, и стало выглядеть вполне приемлемым.

Для переэкспонированных фотографий следует применять отрицательную экспокоррекцию. При этом происходит смещение всей гистограммы влево, таким образом начинают появляться детали в светах, и проявляться тени. Если к приведённому выше пересвеченному снимку применить экспокоррекцию -1/3 EV, то получим такой результат:

Уже лучше, чем было, но ещё недостаточно хорошо, так как тени получились слишком светлыми и малоконтрастными. Изменив экспокоррекцию до -1 EV, получим уже вполне приемлемый снимок:

На небе появились облака, а тени стали контрастными, так что фотографию можно использовать для печати или публикации в Интернете. Следует помнить, что возможность экспокоррекции существует во всех режимах фотоаппарата, за исключением автоматического (AUTO) и ручного (M).

В последнем случае сдвиг гистограммы может производиться путём ручной установки выдержки, диафрагмы или ISO. Также очень важно знать, что вид гистограммы может меняться до или после полунажатия кнопки спуска, так как при этом может раскрыться или прикрыться диафрагма.

“Живая” гистограмма будет иметь такой же вид, как на фотоснимке, только при полунажитии кнопки спуска – по такой гистограмме и следует ориентироваться.

Вот мы и научились использовать экспокоррекцию для увеличения тонового диапазона или его смещения более тёмную или светлую область. Теперь мы поговорим об “эксповилке”.

Экспозиционный брекетинг (эксповилка) – техника съемки, используемая, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.

Технически экспозиционный брекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции.

Если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная автоматически экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от автоматически установленной экспозиции (-1/3) и ещё один кадр с передержкой от автоматически установленной экспозиции (+1/3).

Дело в том, что экспонометр вашей камеры может посчитать, что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным или передержанным. Имея три одинаковых снимка с разной экспозицией, в случае чего, вы всегда будете иметь фотографию с нормальной экспозицией.
Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снег. В этом случае средне-взвешенное измерение экспозиции вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную). В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан. Сделав же ещё один, немного передержанный кадр, вы получите снимок с передержанным фоном, но отлично снятым основным объектом.Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта – он может быть передержан. И опять, если вы применили эксповилку, у вас в запасе есть кадр с нормально экспонированным основным объектом съёмки и недодержанным фоном.

Обратите внимание

Многие современные цифровые фотокамеры имеют функцию автоматического экспобрекетинга (AEB – Аutomatic Exposure Bracketing).

Это значит, если вы установили этот режим перед съёмкой, то ваша фотокамера автоматически сделает три кадра: один с средневзвешенным измерением экспозиции, второй – с небольшой недодержкой, и, третий с небольшой передержкой.

Обычно, по умолчанию, величина изменения недоэкспонирования кадра -1/3 и +1/3 для переэкспонированного снимка, но в настройках вашего цифрового фотоаппарата можно изменить величину экспобрекетинга до -1 и +1 соответственно.

Когда следует применять эксповилку? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней. Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы хотите снять редкий красивый кадр.

Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан – используйте при этом экспобрекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.
Не расстраивайтесь, если ваша камера не имеет функции AEB – при для съёмки пейзажей вы можете получить отличные кадры, используя ручные установки экспозиции или применяя экспокоррекцию.

Не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию для всех деталей в кадре. Потом, используя компьютер, вы сможете объединить все участки с правильной экспозицией в одной фотографии.

Конечно, можно просто немного изменить яркость и контрастность фотографии, но поверьте, использование послойного наложения изображений с разной экспозицией даст нужный результат, т. к. каждая деталь фотоснимка будет снята с необходимой экспозицией.
Итак, подведём итоги. 1. Для получения правильно экспонированной фотографии можно и нужно уметь пользоваться гистограммой.

2.

Смещение гистограммы в область светов производится с использованием положительной экспокоррекции, а смещение гистограммы в область теней – с использованием отрицательной. При этом могут поменяться выдержка или диафрагма, в зависимости от выбранного режима съёмки.

3.  Если у вас в камере есть  функции AEB – применять эту функцию рекомендуется в условиях сложного освещения сцены, когда фотограф не может определить, по какому участку следует провести экспозамер.И не забываете после экспокоррекции или использования брекетинга вернуть по окончанию съемки  эти настройки в нулевое значение!Проконсультироваться по заданию и теме урока вы можете на форуме.В следующем уроке №6:

Источник: https://dphotoworld.net/school/photo_s_nulya/fotografija_s_nulja_urok_5_gistogramma_ehkspokorrekcija_ehkspovilka/1-1-0-8

фото-урок.

ру

В этом разделе будут обсуждатьсф вопросы, связанные с выбором, покупкой, особенностями работы фотоаппаратов, вспышек и других инструментов фотографа.

Если просто пойти в магазин и купить первый попавшийся на глаза фотоаппарат, то можно потом горько пожалеть о таком опрометчивом выборе.

Как правильно выбрать фотоаппарат, на какие параметры ообратить особое внимание. Какой фотоаппарат будет оптимален для тех или иных условий съемки.

Какой фотоаппарат лучше? Как купить фотокамеру, бывшую в употреблении???

Ответы на многие вопросы Вы найдете в этом разделе сайта.

Объективы, фильтры, фотовспышки, штативы и многое другое, что необходимо фотографу во время съемок кроме фотокамеры.

Важно

В этом разделе будут появляться обзоры вновь появляющихся на рынке фотокамер. Если перед Вами стоит вопрос о том, какую фотокамеру купить, какой фотоаппарат лучше приобрести, приглашаю почитать эти материалы. Возможно, они покажутся Вам полезными.

Здесь Вы найдете уроки фотографирования

У профессиональнах фотографов много секретов, специальных навыков. В этом разделе Вы найдете много полезных советов. Надеемся, они помогут Вам улучшить качество Ваших фотоснимков и научат фотографировать красиво.

Этот раздел сайта создан специально для обсуждения работ фотографов любителей.

Многие фотографы считают свои работы безупречными и очень обижаются, когда кто-то указывает им на ошибки.

Другие наоборот хотят получить объективную оценку своих фотографий, указание на недочеты в съемке. Это прямой путь к перехода из разряда любителей в профессионалы.

Приглашаем Вас обсудить работы фотографов или прислать для обсуждения свои фото.

Для некоторых работ я записываю видеоуроки, как при помощи Adobe Photoshop можно улучшить качество фотографий.

Этот раздел я создал для тех материалов, которые нельзя поместить в основные рубрики. Дело в том, что я часто путешествую, хожу пешком по городу, фотоаппарат почти всегда со мной, и порой удается сделать интересные снимки.

В последнее время я решил попробовать новое направление: фотографировать, специально допуская типичные ошибки фотолюбителей, а потом снимать ту же сцену правильно.

Совет

На мой взгляд, это будет весьма познавательный и интересный раздел, особенно для новичков.

Обещаю писать без занудства, живо и с юмором.

Главный редактор портала foto-urok.ru
Дмитрий Кашканов

Компьютерная обработка фотографий

Наверное вы уже поняли, что я очень много фотографирую. К сожалению, даже имея в руках профессиональную фототехнику, временами приходится прибегать к компьютерной обработке фотографий. 

Оказалось, что эта тема очень интересует многих любителей и даже некоторых профессионалов от фотографии.  

Я решил показать вам процесс обработки фото в программе Adobe Lightroom. Прошу понять меня правильно – я не буду УЧИТЬ вас, а просто покажу возможности. Ведь проблема состоит в том, что многие фотографы даже не подозревают насколько мощными стали средства обработки и какими отличными могут быть фотографии, которые уже, было, предназначались для корзины.

Приглашаю вас принять активное участие в работе блога. Вы можете прислать мне свои фотографии (только, разумеется, не все), а парочку. В одном из следующих выпусков я покажу как можно сделать ее более красивой.

Жду ваших писем по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с темой “Для видеоблога”.

Для того, чтобы получать фото хорошего качества зачастую недостаточно приобрести хороший профессиональный зеркальный фотоаппарат и набор объективов. Многие фотографы, имеющие обычные компактные фотомыльницы просто не знают, на что они способны на самом деле.

Главный секрет получения превосходных впечатляющих фотографий, который профессиональные фотографы тщательно скрывают от посторонних, то есть он нас с вами, это последующая компьютерная обработка фотографий. Доведение их до уровня шедевра.

Простой пример. Взгляните на эти изображения:

Вы думаете, что левое снято дешевой мыльницей, а правое профессиональной зеркалкой? Ошибаетесь: левая фотография – исходник с зеркалки. Правая – то, что получилось в результате компьютерной обработки в Adobe Photoshop.

Обратите внимание

Если Вы хотите, чтобы Ваши фотографии заиграли красками, стали четче, насыщеннее, контрастнее, Вам не обойтись без компьютера.

Приглашаю Вас познакомиться с видеокурсами, посвященными освоению компьютерной обработке изображений в графических редакторах. 

Приглашаю вас познакомиться с нашим предложением по созданию виртуальных туров. Мы предоставляем данную услугу уже не первый год. За это время выполнены десятки проектов, отработана технология, накоплен опыт. Все это позволяет утверждать, что продукт, который вы получите, будет соответствовать самым взыскательным требованиям.

Позвольте более подробно рассказать о технологии, показать стоимость и образцы готовых работ.

С уважением, Дмитрий Кашканов

Создание фотоальбомов. Фотокниги

В этом разделе сайта я предлагаю вам услуги по созданию уникальных фотоальбомов, фотокниг на основе ваших фотографий.

Свадебные, юбилейные, выпускные фотоальбомы делались во все времена, только раньше это были старые добрые альбомы с бархотной обложкой, серыми листами с прорезями для фотографий, а теперь, с развитием фотопечатной техники альбомы очень изменились.

Современный фотоальбом это твердая обложка, как у книги, это красочные страницы, созданные из ваших фото и напечатанные на фотомашине целиком, включая фон. Это совершенно потрясающие цвета, эффекты, фоновые текстуры и фото в замысловатых рамочках, надписи, орнаменты по краям и… Да мало ли что еще можно придумать!

Предлагаю вам заказать свадебный, юбилейный, туристический, выпускной фотоальбом. В материалах этого раздела я покажу, какие варианты размеров, бумаги и оформления имеются в вашем распоряжении.

Особо хочу подчеркнуть, при оформлении фотоальбомов я не использую никаких специальных программ и шаблонов. Все рисуется руками, с чистого листа в графическом редакторе. Разумеется, есть фоновые рисунки, есть какие-то заготовки, но в фотоальбомах с моим дизайном вы не увидите глупых голубков, нелепых цветочков и неуместных вензелей.

Готовый фотоальбом будет доставлен и вручен вам лично! Я уже нарисовал достаточное их количество и ни разу (НИ РАЗУ!) не имел отрицательного отзыва. Почему?

Во-первых: я работаю только с проверенными фотопечатными центрами. На их профессиональных фотомашинах и оборудовании по сборке фотокниг просто не может получится халтура.

Во-вторых: мой 20-летний опыт работы с графикой и дизайном тоже чего-то стоит.

Итак, довольно слов! За дело!

Источник: http://www.foto-urok.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=226&catid=3&Itemid=255

Экспокоррекция в фотоаппарате, для чего это колесико

Довольно часто на профильных форумах, с появлением той или иной новинки, всплывает вопрос, зачем делать отдельное колесо экспокоррекции в фотоаппарате и выносить его на корпус, когда им практически никто не пользуется. До некоторых пор я сам не обращал внимания на это чудо-колесико, пока методом проб и ошибок не оценил все преимущества, которые может дать правильная экспокоррекция.

Итак, что такое экспокоррекция в фотоаппарате по научному — это «принудительное введение поправки в измеренную экспозицию для компенсации ошибок измерения или достижения художественных эффектов» (из Википедии).

Когда-то давно экспозицию фотографы измеряли с помощью экспонометра, теперь это все делается автоматически самой камерой. Однако, даже электроника иногда ошибается, особенно в условиях сложной освещенности (съемка темного объекта, объекта на ярком фоне, в контровом свете и пр.).

Выделяют три ситуации:

• Правильно экспонированный кадр, когда есть баланс между светом и тенью, детали хорошо различимы как на свету, так и в тенях.
• Недоэкспонированный кадр — пропадают детали в тенях, темное изображение.
• Переэкспонированный кадр — слишком много света на матрице фотоаппарата, некоторые места фотографии сильно засвечены, в них отсутствуют детали.

Обратите внимание, на фотографии нет неба, одно белое пятно

Фотография приведенная выше наглядно демонстрирует, что может получиться, если не подумать об экспозиции и вовремя ее не откорректировать. Получаем фото, на котором вместо неба белое пятно, … а ведь там были облачка. В этом случае достаточно было сделать перед фотографированием экспокоррекцию -1-1,5 EV, на снимке появилось бы небо, а в редакторе затем можно осветлить участки в тенях.

Итак, разберем на простом примере, что нам дает экспокоррекция.

Первый файл, снято без коррекции экспозиции (0EV).

На лепестках очень много света, невнятные цвета, пропала текстура и контуры лепестков, изображение переэкспонированно. Открываем редактор и пытаемся улучшить ситуацию.

Нажмите, чтобы увеличить

Лучше не стало, т. к. там, где из-за пересвета чистые белые пятна, информации для редактирования уже нет.

Следующее изображение сделано сразу за предыдущим, но с коррекцией экспозиции — 1EV.

На фотографии отчетливо видны лепестки, переходы цвета.

Важно

Делам пару действий по осветлению тени в редакторе и получаем сбалансированное изображение.

Нажмите, чтобы увеличить

При фотографировании при недостаточном освещении экспокоррекцию делаем в плюс.

Экспокоррекция 0EVЭкспокоррекция +1EV и коррекция освещенности в простейшем редакторе

Так зачем необходима экспокоррекция в фотоаппарате? Для того, чтобы вносить поправки в освещенность получаемого кадра и добиваться наилучшего баланса между деталями, находящимися в светлой и затемненной областях снимка, избегать белых и черных пятен, в которых нет деталей.

Еще один вариант применения экспокоррекции выглядит не совсем логично, но работает и вполне себя оправдывает.

Экспокоррекция 0EV, выдержка 1/125cЭкспокоррекция -1EV, выдержка 1/250c

Если вы в лесу увидели, например, белку, хотите ее сфотографировать, но понимаете, что выдержки для съемки подвижного зверька маловато, а диафрагма и ISO на максимуме, в таком случае можно уменьшить экспокоррекцию на 1 и получить дополнительный выигрыш в выдержке. Конечно, в этом случае, снимать лучше всего в RAW.

Источник: http://www.fotokomok.ru/ekspokorrekciya-v-fotoapparate-dlya-chego-eto-kolesiko/

Экспокоррекция в фотоаппарате

Вначале давайте разберемся, зачем нужна экспокоррекция. Дело в том, что любой фотоаппарат сильно уступает человеческому глазу по динамическому диапазону. Думаю, с нехваткой динамического диапазона вы все сталкивались на практике.

Например, если вы хотите кого-то сфотографировать на фоне заката, то либо лицо человека оказывается сильно проваленным в тень, либо закат получается сильно светлый. Это и есть нехватка динамического диапазона.

При этом глазами вы видите сцену абсолютно нормально, вы видите и лицо друга и краски заката на заднем плане.

Динамическим диапазоном в фотографии принято называть характеристику матрицы или фотопленки, показывающую максимальный диапазон яркостей объекта съемки, которые могут быть переданы матрицей или фотоматериалом при правильной экспозиции.

Фотографам придется смириться с тем, что нельзя на фотографии запечатлеть контрастный сюжет, точно так же как мы видим его глазами. Придется отдавать приоритет или деталям в тенях или светлым участкам. Для этого и нужна экспокоррекция.

Экспокоррекция в фотографии – это принудительное изменение экспозиции кадра при неточной настройке экспонометра или при необходимости достижения художественных эффектов. Вы в ручную или с помощью автоматики изменяете яркость снимка (экспозицию) в ту или другую сторону.

Экспокоррекция 0 EV и +1 EV

Вторым случаем, когда нужно применять экспокоррекцию является съемка изначально или сильно светлых или слишком темных объектов.

Совет

По умолчанию автоматика камеры измеряет экспозицию следующим образом: усредняется значение освещенности в определенной площади кадра и устанавливаются экспозиционные параметры в соответствии с предположением, что в кадре находится серый объект (отражается 18% света).

Серыми с точки зрения экспозиции являются: цвет человеческой кожи, цвет листвы и т. д. Но подобный способ даст ошибку при съемке белого снега, автоматика камеры посчитает снег серым, а не белым. Из-за этого кадр получится более темным.

Похожая ошибка может произойти и при съемке ночного пейзажа. Вместо темных участков кадра камера захочет их сделать более светлыми и серыми. Как результат весь кадр будет смотреться намного светлее, чем мы видим его на самом деле.

Для того что бы сообщить камере о своем желании снять посветлее или потемнее как раз и существует такая функция как экспокоррекция. Она есть почти во всех современных камерах. Как правило, обозначается пиктограммой

При положительной экспокоррекции камера сделает более светлые кадры, при отрицательной – более темные. Осуществляется экспокоррекция изменением значения выдержки или диафрагмы.

Экспокоррекция

– используется для того, что бы сделать кадр светлее или темнее;

– плюсовая коррекция приводит к высветлению кадра;

– минусовая коррекция приводит к затемнению кадра;

– экспокоррекция измеряется в ступенях экспозиции.

Введение ручных поправок в экспозиции поможет получить по-настоящему красивые фотографии.

Экспозиция измеряется в логарифмических единицах, которые обозначаются eV (англ. Exposure Value) — экспозиционная ступень. Величина экспокоррекции задается также в этих единицах. Сдвиг экспозиции на 1 eV означает изменение количества света, попавшего на фотоматериал, в 2 раза.

Обычно фотограф выбирает значение экспокоррекции на основе своего опыта, но существуют общие рекомендации:

• съёмка светлых объектов или тёмного объекта на светлом фоне — +½…+1 eV, очень светлых — +1…+2 eV,
• съёмка тёмных объектов или светлого объекта на тёмном фоне — -½…-1 eV.

В некоторых случаях установка экспокоррекции может приводить к слишком сильному переэкспонированию светов или недодержке теней снимка, что необходимо учитывать при выборе её величины.

Как фотокамера определяет экспозицию?

Использования брекетинга экспозиции для построения кадра

Источник: http://vybrat-tekhniku. ru/uroki/ekspokorrekciya.html

Компенсация экспозиции

Экспокоррекция – ценный инструмент для любого фотографа. Если вы когда-либо задавались вопросом, что она вообще из себя представляет и как с ней работать, эта статья поможет вам разобраться и пополнить свою копилку навыков.

По правде говоря, у меня очень долгое время были проблемы с экспокоррекцией, а затем наконец-то наступил тот самый момент прозрения. Именно им я и хочу поделиться с вами.

Я объясню, зачем может понадобиться компенсация экспозиции и как правильно использовать ее, чтобы делать фотографии в сложных условиях освещения.

Перед тем, как мы окунемся в объяснения, давайте кратко пройдемся по нескольким ключевым пунктам:

• Экспозиция
• Гистограммы
• Режимы приоритета
• Замер экспозиции

Возможно, вы уже знаете о чем-то из списка, но, пожалуйста, будьте терпеливы, ведь всё это имеет значение.

Что такое экспозиция?

По сути, экспозиция – это количество света, которое достигает сенсора камеры. Экспозиция зависит от трех отдельных, но взаимозависимых параметров, известных как треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма и ISO. Каждую из вершин можно корректировать индивидуально, чтобы изменить экспозицию снимка.

Когда вы работаете в полностью ручном режиме, нужно определить, какие настройки выбрать, чтобы получить желаемую экспозицию. Стоит упомянуть, что нет такого понятия, как “корректная” экспозиция; подходящая экспозиция зависит от намерений фотографа, на которые в свою очередь влияет его творческое видение.

Поэтому, чтобы получить ту экспозицию, которая вам нужна, необходимо уметь ей управлять. Именно поэтому умение фотографировать в ручном режиме открывает безграничные возможности для улучшения качества фотографий. Вы по-настоящему начинаете понимать, как выдержка, диафрагма и ISO влияют на экспозицию и что нужно делать для получения нужного результата и эмоции.

Обратите внимание

В этой статье Improve Photography более подробно рассказано о треугольнике экспозиции.

Итак, мы вспомнили, что экспозиция зависит от выдержки, диафрагмы и ISO. Единицей измерения экспозиции (т. е. количества света, которое достигает сенсора) является “стоп”. Полный стоп обозначает удваивание экспозиции или деление её пополам в зависимости от того, становится она светлее или темнее.

Например, вы используете следующие параметры: 1/125 с, f/11, ISO 100. Если нужно добавить один стоп экспозиции, нужно установить один из параметров следующим образом:

• Вариант 1. Изменить выдержку: 1/60, f/11, ISO 100
• Вариант 2. Изменить диафрагму: 1/125, f/8, ISO 100
• Вариант 3. Изменить ISO: 1/125, f/11, ISO 200

Каждый из вариантов обеспечивает повышение экспозиции на один стоп или, другими словами, удваивает количество получаемого света. Выбор конкретного параметра зависит от желаемого эффекта.

Важность гистограмм

Гистограмма яркости – это, по сути, кривая распределения тонов пикселей на снимке. На оси X расположены: черный -> тени -> средние тона -> блики -> белый. На оси Y отображается количество пикселей данного изображения в каждом тональном диапазоне. Ниже представлено несколько примеров.

Примеры гистограмм.

На гистограмме фотографии моего лабрадора видно, что большинство пикселей расположены слева. Это объясняет, почему на снимке так много темных участков. Фото замерзшего водопада обладает более равным распределением между темными, светлыми и средними тонами.

На правом снимке в основном только снег, поэтому гистограмма показывает, что большая часть пикселей расположена в секции светлых.

В идеале, кривая гистограммы должна распределяться между тенями и бликами, не затрагивая края (черный и белый) во избежание потери информации о пикселях (это явление называют клиппингом). Гистограмма – лучший способ убедиться в том, что вы правильно экспонируете кадр.

LCD-экран может ввести в заблуждение и нельзя доверять только тому, что вы на нем видите. Больше о гистограммах и о том, как они относятся к компенсации экспозиции, позже.

Режимы приоритета

Я предпочитаю работать в ручном режиме и советую всем, кто изучает фотосъемку, овладеть им, чтобы полностью понять принципы экспозиции и открыть для себя новые возможности.

Однако, ручной режим тоже подходит не для каждой ситуации.

Среди других режимов есть Приоритет выдержки (обозначается буквами S или Tv), Приоритет диафрагмы (A или Av) и полностью автоматический или программный режим (Р).

Важно отметить, что компенсация экспозиции работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO. При полностью ручном режиме камера игнорирует поправки экспозиции.

Приоритет выдержки и Приоритет диафрагмы являются полуручными (или полуавтоматическими) режимами.

Важно

В Режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку и ISO, а камера самостоятельно подбирает оптимальное значение диафрагмы, чтобы корректно экспонировать снимок, сосредоточив большую часть кривой гистограммы в середине.

Этот режим полезен, когда вы хотите “заморозить” быстро двигающиеся субъекты (короткая выдержка) или получить эффект размытия (долгая выдержка).

При работе с Режимом приоритета диафрагмы вы задаете значение относительного отверстия и ISO, а камера сама выбирает выдержку. Такой режим полезен при работе с глубиной резкости фотографии.

В каждом из режимов приоритета иногда возникает необходимость вручную регулировать ISO, чтобы получить правильную экспозицию. Однако, никто не мешает воспользоваться функцией Авто ISO и позволить камере выбрать значение самостоятельно.

Замер экспозиции камеры и как он работает

Итак, мы установили, что такое экспозиция и как влиять на нее с помощью выдержки, диафрагмы и ISO, а также как измерить ее, глядя на гистограмму. Прежде, чем идти дальше, нам нужно обсудить еще один пункт – замер экспозиции.

Это очень полезный инструмент, который помогает достичь “правильной” экспозиции. Однако, ее “правильность” определяется камерой, а не вами.

Есть некоторые ограничения тому, насколько хорошо работает замер экспозиции снимка, и иногда нужно ориентироваться на свое видение.

Шкала замера экспозиции камеры.

При замере камера использует отраженный свет вместо рассеянного. Зачастую именно он обеспечивает адекватную оценку того, какой должна быть экспозиция для данного субъекта. Но не всегда. В зависимости от вида съемки система замера камеры может ошибаться и именно здесь на выручку приходит компенсация экспозиции.

Единственная цель замера камеры – получить параметры для достижения усредненного “нейтрального серого”, который на шкале оттенков находится четко между черным и белым. Его исторически определяли, как 18% отраженного видимого света (он же 18-процентный серый) и камеры тоже откалиброваны по этому стандарту.

При таком значении большинство фотографий должны экспонироваться правильно.

Но что, если кадр не усредняется до 18% серого полутона? Давайте приведем простой пример. Мы работаем в режиме Приоритет выдержки (или Приоритет диафрагмы, или Программный). У нас есть белый, серый и черный лист бумаги.

Если фокусировать камеру на одном листе за раз, экспонометр будет считывать данные и корректировать экспозицию для получения 18% серого. Поскольку черный лист отражает мало света или не отражает его вообще, камера передержит снимок, пытаясь приблизить его к нейтральному серому.

С другой стороны, белый лист отражает много света, поэтому камера недодержит фотографию. А серый лист проэкспонируется идеально.

Кадр, в котором много полутонов, может ввести экспонометр в заблуждение и здесь на помощь приходит компенсация экспозиции.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции – это способ переопределить экспонометр камеры при съемке в любом режиме кроме полностью ручного. При ручной съемке нет смысла использовать компенсацию, поскольку вы и так контролируете все три компонента экспозиции.

Однако, если вы фотографируете с одним из режимов приоритета, программным или ручным режимом с Авто ISO, у камеры есть частичный контроль над одним или несколькими компонентами экспозиции.

Экспокоррекция используется, чтобы преодолеть понятие камеры о «правильной» экспозиции.

Как упоминалось ранее, камере не всегда удается определить наиболее подходящую экспозицию для фотографии, поскольку она подбирает ее, ориентируясь на отраженный свет, и пытается привести его к нейтральному серому.

Компенсация экспозиции измеряется в 1/3 стопа и обозначается экспозиционными числами (Exposure Values – EV). Часто можно увидеть знак “+” или “-” рядом со значением.

Корректируя экспозицию, вы заметите, что шкала экспонометра соответствующим образом двигается. Она будет показывать, что снимок недодержан или передержан.

Наилучший способ оценить результат экспокоррекции – посмотреть на гистограмму. Гистограмма никогда не врет.

Как пользоваться компенсацией экспозиции?

Это очень просто. Большинство зеркалок позволяют добавить или убавить до трех стопов экспозиции. Некоторые более продвинутые модели могут работать даже с 5 стопами. Зачастую у камер есть кнопка “+/-” в верхней части или рядом с LCD-экраном.

Кнопка экспокоррекции.

Обычно для коррекции экспозиции нужно зажать эту кнопку и повернуть управляющий диск. У некоторых моделей есть отдельное EV-колесико или специальный пункт в меню. Если у вас что-то не получается, лучше всего посмотреть в руководстве по использованию вашей конкретной камеры.

Примеры экспокоррекции

Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет диафрагмы. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

На первом скриншоте был использован режим Приоритет диафрагмы, f/11 и ISO 100. Согласно с “правильным” видением экспонометра (0 на шкале), моя выдержка должна быть равной 1/125 с. Слева вы можете видеть, что без экспокоррекции снимок выглядит недодержанным и серым.

Мы все знаем, что снег белый, следовательно, отраженный от него свет сбивает экспонометр с толку. Для снимка справа была использована экспокоррекция, которая переопределила значение шкалы. Обратите внимание на то, как света гистограммы сместились вправо, не поддавшись при этом клиппингу. Подходящим значением оказалось +1.

Совет

7 EV, что привело к изменению выдержки – 1/40 с. Теперь снимок выглядит правильно экспонированным.

Использование компенсации в режиме Приоритет выдержки. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Для следующего примера был проведен тот же тест, но с режимом Приоритет выдержки, 1/200 с, ISO 100. Экспонометр определил, что диафрагма f/10 даст правильную экспозицию (посмотрите на снимок слева и обратите внимание на шкалу).

Фотография снова выглядит недодержанной. Справа вы можете заметить, что для осветления снимка было использовано значение +2.0 EV. В результате относительное отверстие стало равным f/4.

5, это дало нам экспозицию на два стопа выше, чем было изначально.

Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет выдержки. Вид камеры сзади. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Компенсацию экспозиции можно также использовать при работе с темными кадрами. Вот пример с моим спящим лабрадором (милашка, не правда ли?). Я использую Приоритет выдержки, 1/80 с, ISO 6400. Чтобы шкала экспонометра была на нуле, камера установила значение диафрагмы, равное f/3.2.

Если посмотреть на гистограмму, ясно видно, что снимок передержан – даже света подверглись клиппингу возле правой грани. Камера не понимает, что снимок должен быть по большей части темным. Для фотографии справа было установлено значение -2.0 EV. При этом нужно быть осторожным, чтобы тени не подверглись клиппингу.

В итоге относительное отверстие стало равным f/8, что обозначает 2 стопа в отрицательном направлении по сравнению с исходной экспозицией.

Итоги

• Экспокоррекция работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO.
• Компенсация экспозиции используется, чтобы переопределить замеры камеры, которая может неправильно определять “подходящую” экспозицию для конкретного субъекта.
• Обращайте внимание на гистограмму, а не на шкалу экспонометра, чтобы определить правильную экспозицию.

Финальные мысли

Я думаю, вы теперь понимаете, как работает экспокоррекция и надеюсь, что эта статья помогла прояснить некоторые аспекты. Однако, меня всё еще беспокоит одна вещь. Компенсация экспозиции не работает в полностью ручном режиме. Это вполне логично. Однако, при экспокоррекции значение шкалы экспонометра все равно меняется.

Использование экспокоррекции в полном ручном режиме. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Я думаю, именно из-за этого у меня на протяжении такого долгого времени возникало непонимание. Если верить шкале, экспокоррекция в полном ручном режиме влияет на экспозицию, но на самом деле это не так. Вот пример. Камера Nikon D810 в ручном режиме съемки: 1/200 с, f/10, ISO 100.

Обратите внимание

На левой фотографии шкала показывает, что экспокоррекции нет, а справа установлено +1.7 EV. Обратите внимание на то, что выдержка, диафрагма, ISO, гистограмма и сам снимок остались прежними, что ожидаемо для ручного режима. Экспозиция осталась прежней, а значение экспонометра сократилось  на 1.

7 стопа.

Это довольно каверзный вопрос. Я все еще не могу понять, почему так происходит. Если у вас есть объяснения этому феномену, поделитесь ими в комментариях! Спасибо!

Источник: https://photo-monster.ru/books/read/kompensatsiya-ekspozitsii

Экспокоррекция

Экспокоррекция это введение ручных поправок в настройки экспозиции камеры.

Величина съемочной экспозиции в фотоаппаратах зарубежного производства маркируется как EV (Exposure Value), и подвержена регулировке с шагами в 1/3, 2/3 или 1 ступень как в положительную, так и в отрицательную сторону.

С изменением величины съемочной экспозиции, установки экспопары изменяются на 1/3, 2/3 или 1 стоп соответственно.

Такие подстройки делать необходимо в случае, если вы снимаете объекты в «нестандартных» для электроники условиях.

Экспозицию можно корректировать вручную путем сдвига параметров экспопары — диафрагмы, скорости затвора. В цифровых фотокамерах еще и изменением светочувствительности матрицы.

Для введения экспокоррекции параметров кроме ручной правки непосредственно в камере, могут быть использованы светофильтры и специальные инструменты, как например, фиксации экспозиции на карточке с 18% серого (электроника сама скорректирует все по образцу).

При пост обработке, например, также можно внести поправку — для этого необходимо снять пробный кадр объекта рядом с той же самой карточкой.

Как пример — чтобы снег получить белым, необходимо увеличить величину экспозиции на одну ступень (так как снег обладает большей отражающей способностью), и т.д.

Важно

Фотография с экспокоррекцией +1 2/3 EV. Без поправки деталей в нижней части изображения не было видно.

Кнопка экспокоррекции может находиться как на корпусе камеры, так и иметь программную привязку к диску управления настройками, либо быть привязанной к комбинацией клавиш. На корпусе камеры кнопка выглядит так

и обозначается как «+-«.

Применение экспокоррекции

• Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы (A, Av, Aperture Priority) — нажатие кнопки и последующее изменение параметров по шкале освещенности влевовправо изменяет скорость затвора фотокамеры и светочувсвтительность матрицы, если выбран параметр Auto ISO.
• Если вы снимаете в режиме приоритета затвора (S, Tv, Shutter Priority) — для компенсации экспозиции будет изменятся значение диафрагмы и светочувствительность матрицы (если активен параметр Auto ISO).
• Если вы снимаете в ручном режиме (M, Manual Exposure) — для компенсации экспозиции вам придется изменять настройки вручную. Экспонометр камеры будет указывать значение EV в зависимости от условий освещения.
• В полупрограммном режиме (P, Program Mode) вы сможете задавать отдельно параметры экспопары и компенсации экспозиции. При введении экспокоррекции выдержка и диафрагма будут изменяться одновременно.

Конкретная реализация механизма управления экспокоррекцией практически не отличается от модели и производителя камеры, но на всякий случай, я бы посоветовал вам заглянуть в мануал своей камеры. В «зеленой» зоне диска управления и сценарных режимах, как правило, экспокоррекция недоступна.

Источник: http://liveviewer.ru/2015/01/expokorrection/

Что такое экспозиция. Замер и коррекция экспозиции

Целью данной статьи дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара – это ПРОСТО!

Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его,  и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней – она вам поможет.

Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция – это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.

3 и 1/10с,  f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам выдержку и диафрагму и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще. Всё это делается в три шага:

– фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.

– если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

– смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.

Как видите всё очень просто. Далее вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры.

Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться.

Совет

Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку?

Нет, нужно почувствовать оружие, привыкнуть, сделать сотню выстрелов, и только тогда у вас будет получаться. Тоже самое и с фотоаппаратом, нужно привыкнуть к нему, и тогда вы 100% будете попадать в десятку с первого раза!

Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции». В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный.

Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.

Чтобы было наглядно, показываю на конкретных фотографиях:

100mm, f/2.8, 1/250s, 0.00eV, ISO200

Вот здесь я фотографировал в тени, мне не нужна была коррекция экспозиции, соответственно она 0.00 eV.

Nikon D40, 12mm, f/4, 1/1600, ISO200, -1.00 eV

А вот в этом месте солнце было очень сильное, стояло практически над головой, поэтому пришлось скорректировать экспозицию в -1. 00 eV, в противном случае я бы получил засвеченные лицо и половину стола.

Я старался всё объяснить ничего не упуская, надеюсь у меня получилось. Спасибо!

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект “Про Фото”, это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Константин

Источник: http://review.lospopadosos.com/ekspoziciya-korrekciya-ekspozicii-zam

Экспокоррекция. Коррекция экспозиции. | Фотошкола Genesis | Фотошкола Genesis

Автоматическое измерение экспозиции не всегда бывает точным. Очень часто в автоматическом режиме, а также в режимах приоритета выдержки и диафрагмы, камера ошибается и выдает параметры, которые не устраивают фотографа. К счастью, на выставление параметров съемки фотоаппаратом можно повлиять, для чего в камеру встроена специальная функция — экспокоррекция.

Функция экспокоррекции или коррекция экспозиции позволяет фотографу увеличить или уменьшить выставленную камерой экспозицию на долю ступени, на одну ступень или несколько ступеней (например, от -3 до +3).

На полупрофессиональных и профессиональных камерах эта функция вынесена отдельной кнопкой на корпус фотоаппарата, чтобы ее можно было быстро найти и использовать.

Обратите внимание

Например, у этой камеры она находится возле кнопки спуска и обозначена иконкой «+/-«:

В мыльницах и камерах любительского класса она может быть спрятана в меню.

Экспокоррекция на ступень в минус или в плюс означает, что значение выдержки или/и значение диафрагмы уменьшается или увеличивается. Например, если автоматика определяет значение выдержки параметром 1/200, то увеличение экспозиции с помощью этой функции заставит ее увеличить выдержку до 1/160.

Чтобы понять, в каких случаях актуальна коррекция экспозиции, нужно разобраться, как фотокамера распознает объект съемки. Встроенная система экспозамера видит все объекты в кадре среднесерыми, то есть, по умолчанию считает, что объекты отражают 18 процентов света.

Поэтому, если объект слишком светлый или слишком темный (по цвету, а не по освещенности), то камера определяет экспозицию неправильно. Белые и пастельные тона она считает серыми и потому делает их темнее, чем они есть.

То же происходит и с темными тонами – камера «нейтрализует» их, и объект черного цвета получается не черным, а серым.

Таким образом, если в кадре много светлых тонов (например, заснеженная, белая улица), экспозицию нужно увеличить (то есть, скорректировать ее в плюс).

И наоборот, экспозицию нужно уменьшить (скорректировать ее в минус), если в кадре много темных тонов (или речь идет о съемке какого-то светлого объекта на очень темном фоне – например, невесты на фоне леса).

Например, при съемке этого кадра камера усреднила освещенность сцены, что привело к сильному пересвету на лице ребенка. Фон находится в тени – он темный и задает общий тон фотографии, а ребенок освещен солнцем и выбивается из этого тона.

Уменьшив экспозицию на 1 ступень (шаг -1), мы устраняем засвет.

Еще один случай, когда необходима коррекция экспозиции – это фотосъемка плохо освещенных объектов на светлом фоне. Классический пример – съемка человека на фоне заката. Чтобы человек был хорошо освещен, нужно увеличить экспозицию, то есть сдвинуть ее в плюс.

Далеко не всегда яркий фон – это небо. Это может быть освещенная солнцем листва, на фоне которой фотографируется человек, стоящий в тени. А в нижеследующем примере – это блики солнца на стене, которые делают ее более светлой, чем елка, из-за чего елка на фотографии становится слишком темной.

Если увеличить экспозицию на 1,3 ступени (шаг +1,3), проявятся нужные детали на елке.

Источник: http://www.si-foto.com/ev/

Что такое экспокоррекция?

Съёмка зимой. Выдержка t=1250 сек, чувствительность ISO 200, диафрагма f/5.0, компенсация экспозиции +1.0 EV.

Фотоаппараты тоже ошибаются. Если мы полностью доверяем мозгам фотоаппарата, то не всегда получаем правильную экспозицию кадра. Снимок иногда получается слишком ярким или слишком тёмным. Давайте немного поэксперементируем. Возьмём лист офисной бумаги и чёрный офисный портфель, в котором я ношу большие свадебные книги на встречи с клиентами.

Чтобы не отвлекаться на цвет, я переведу все снимки в чёрно-белый вариант. Сначала снимем лист бумаги в режиме фотоаппарата приоритет диафрагмы.

Важно

Это автоматический режим фотоаппарата, при котором мы сами выставляем чувствительность и диафрагму, а фотоаппарат выставляет такую выдержку, при которой по его мнению экспозиция снимка будет правильной.

Вот тут-то и засада. Посмотрите на снимок ниже.

Фотография листа бумаги без коррекции

Бумага из белой превратилась в серую. Автоматика фотоаппарата сильно ошиблась.

Теперь сфотографируем чёрный портфель. Он у меня уже бывалый, поэтому хорошо видны царапины.

Фотография портфеля без коррекции экспозиции

И тут ошибка экспозиции. Вместо чёрного портфеля имеем серый снимок.

Почему в этих обоих случаях мы получили такую сильную ошибку в экспозиции? Бумага стала темнее, чем на самом деле, а портфель светлее, чем на самом деле. Даже их гистограммы похожи. Дело в том, что для фотоаппарата весь мир выглядит среднесерым по яркости. Он думает, что все предметы серые и отражают свет одинаково.

Давайте теперь положим рядом портфель и лист бумаги и сделаем снимок.

Совместный снимок листа бумаги и портфеля без коррекции экспозиции

Как видим, здесь бумага получилась более светлой, а портфель гораздо темнее. На этом снимке бумага  и портфель поделили снимок на две равные части.

Программное обеспечение фотоаппарата смешало светлую часть снимка и тёмную часть и выставило некоторую среднюю экспозицию. На первом снимке у нас была выдержка 0.

6 секунды, на втором 13 секунд, а на совместном 2 секунды. Поэтому ошибки экспозиции не произошло.

Как же нам избегать ошибки экспозиции если в кадре только тёмный предмет или только светлый предмет? Производители фотоаппаратов дают нам возможность самим корректировать экспозицию, исправляя ошибки фотоаппарата. Такая функция называется компенсация экспозиции или коррекция экспозиции. Мне более привычен термин экспокоррекция. Все термины равнозначны.

Давайте воспользуемся этой функцией. Найдите на экране вашего фотоаппарата шкалу, похожую на ту, что видна на изображении ниже. На профессиональных моделях шкала обычно выводится на отдельном верхнем чёрно-белом экранчике. На любительских моделях она выводится на заднем цветном экранчике (верхний экранчик отсутствует).

Шкала слева внизу. Экспокоррекции нет. Указатель стоит на нуле.

Совет

Органами управления фотоаппарата можно либо увеличить яркость изображения (экспокоррекция в плюс), либо уменьшать яркость изображения (экспокоррекция в минус).

Экспокоррекция установлена в -2 ступени экспозиции

Компенсация экспозиции равна +2 ступени

На моём фотоаппарате можно поправлять экспозицию, выставленную автоматикой фотоаппарата, в диапазоне от -2 ступени до +2 ступени (Ступень экспозиции). Шаг изменения экспозиции зависит от настроек вашего фотоаппарата. Я предпочитаю 1/3 ступени. Некоторые используют 1/2 ступени.

Изменить шаг коррекции можно в меню фотоаппарата Пользовательские настройки камеры. Для Canon EOS 5D Mark II нужно выбрать вкладку, называемую C.Fn I: Экспозиция.

Там же выбрать пользовательскую функцию под номером 1  Шаг изменения экспозиции. И диском на фотоаппарате выбрать шаг изменения 1/3 или 1/2.

Подтвердить изменения следует нажатием кнопки SET.

Таким образом, в случае съёмки светлых предметов следует сдвигать экспозицию в плюс. На снимке ниже установлена компенсация в +2 ступени экспозиции. Когда бумага выглядела серой выдержка составляла 0.6 секунды, а когда ввели компенсацию, выдержка составила 2.

5 секунды. Напомню, что увеличение на одну ступень соответствует увеличению количеству света в 2 раза. Следовательно увеличение экспозиции на 2 ступени соответствует увеличению количества света в 4 раза (0.6 х 4 = 2.

5 секунды).

Снимок листа бумаги с компенсацией в +2 ступени экспозиции

А при съёмке тёмных предметов, компенсацию экспозиции следует сдвигать в минус. При сером снимке выдержка была 13 секунд, а при введении компенсации в -2 ступени выдержка составила 3.2 секунды (13/4 = 3.2 секунды).

Фотография портфеля при установке компенсации экспозиции в -2 ступени экспозиции

Если вдруг компенсации экспозиции не хватает, например, портфель всё ещё недостаточно чёрный или бумага недостаточно белая, то можно экспозицию установить вручную, перейдя в режим фотоаппарата Manual. Тогда можно сдвигать экспозицию на любое количество ступеней.

Обратите внимание

Какой параметр съёмки будет сдвигаться, зависит от того, какой режим съёмки на фотоаппарате вы используете. При приоритете диафрагмы будет сдвигаться выдержка, при приоритете выдержки будет сдвигаться диафрагменное число.

Кстати, если на вашем фотоаппарате есть режимы съёмки Снег или Пляж, то это не что иное, как компенсация экспозиции около +1.5 ступени. Потому что и снег и песок на пляже являются хорошими отражателями.

И если такую компенсацию не произвести, то снимки опять же станут серыми. В профессиональных камерах таких режимов съёмки нет, поскольку подразумевается, что фотограф сам знает ограничения своего фотоаппарата и знает, когда следует вводить экспокоррекцию.

Удачи в работе и творчестве!

Источник: https://fimpuls.ru/chto-takoe-ekspokorrekciya/

Как работает экспозиция | PicMonkey

Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, ваша камера творит чудеса внутри, делая все возможное, чтобы правильно экспонировать вашу фотографию. Экспозиция — это результат трех различных переменных, которые определяют, является ли ваша фотография недоэкспонированной (слишком темной), переэкспонированной (слишком яркой) или равномерно экспонированной. Три переменные, составляющие экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма.

• Чувствительность означает, насколько чувствительна цифровая матрица (или пленка) камеры к свету, и выражается по-разному, включая ASA и ISO.

• Выдержка — это мера того, как долго матрица камеры находится на свету. Скорость затвора измеряется в секундах или долях секунды.

• Диафрагма — это размер отверстия объектива, которое позволяет свету проходить сквозь матрицу камеры и достигать ее. Настройки диафрагмы часто обсуждаются в терминах F-ступеней, поэтому, если вы слышите, как кто-то говорит, что они снимали изображение с f / 2, это означает, что их диафрагма была установлена ​​на 2.

Измените один из этих элементов, и вы измените экспозиция вашего изображения. Если у вас нет формального образования в области фотографии, эту концепцию может быть сложно понять сначала, но со временем и с практикой знание того, как каждый из этих элементов влияет на экспозицию вашего изображения, станет вашей второй натурой.

Треугольник экспозиции выше — отличный способ увидеть, как различные переменные работают вместе, чтобы повлиять на экспозицию вашей фотографии. Когда вы поймете, как каждая переменная влияет на вашу фотографию, вы сможете принимать более обоснованные решения о том, какую переменную изменить, что, в свою очередь, улучшит вашу фотографию.

Значение ISO (чувствительность)

Первая переменная, которая влияет на вашу экспозицию, — это чувствительность пленки или цифрового датчика к свету. В наши дни чувствительность измеряется в значениях ISO. «Нормальные» настройки ISO составляют от 200 до 1600, но в наши дни настройки ISO в цифровых камерах могут варьироваться от минимальных 50 до максимальных в диапазоне от 25600 на цифровых зеркальных фотокамерах среднего уровня до 409 600 на верхних. линейные (читай: дорогие!) зеркальные и беззеркальные камеры.

Вот что вам нужно знать о чувствительности: чем меньше число, тем менее чувствителен датчик к свету.Если вы снимаете в хорошо освещенном месте, вы можете установить ISO от 100 до 400, потому что камера не будет иметь проблем с прохождением достаточного количества света на датчик.

Если вы снимаете в условиях низкой освещенности (например, на званом обеде или дебютном караоке), вы можете установить ISO на 1200 или выше, чтобы ваш датчик улавливал больше света.

Компромисс при настройке ISO — это общее качество изображения, измеряемое по «шуму». Думайте о шуме в изображении как о зернистости пленки. Более низкие значения ISO создают меньше шума на изображении.Более высокие значения ISO вызовут больше шума на вашем изображении.

Когда вы, возможно, захотите изменить свой ISO

Когда вы думаете о том, какой ISO использовать, задайте себе следующие вопросы:

1. Хорошо ли освещена тема?

2. Хотите получить зернистый снимок или ровный без шума?

3. Вы снимаете на штативе или у вашего объектива есть стабилизация изображения, которая позволит вам увеличить выдержку без негативных последствий?

4. Ваш объект движется или неподвижен?

Если много света или у вас есть штатив, начните с самого низкого ISO, на которое вы можете установить камеру.

Если темно, или вы хотите намеренно добавить зернистость для художественного эффекта, или ваш объект движется, подумайте об увеличении значения ISO, так как это позволит вам снимать с более короткой выдержкой и сохранить экспозицию.

Что такое выдержка

Следующая переменная, влияющая на экспозицию, — выдержка.

Затвор камеры определяет время, в течение которого сенсор подвергается воздействию света, проходящего через объектив. Другой способ думать о выдержке — это сравнить ее с морганием глаз.Закройте глаза, затем откройте их на несколько секунд, а затем снова закройте. Вы только что сделали трехсекундную экспозицию! Ну, не совсем, но это общее представление о том, как работает затвор в вашей камере.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, затвор открывается и позволяет свету попадать на датчик (или пленку) до тех пор, пока он не закроется. Поскольку выдержка связана со временем, это означает, что она влияет на способ захвата движения. Более короткие (более короткие) выдержки остановят ваш объект, в то время как более длинные (более длинные) выдержки сохранят ощущение движения на вашем изображении.

Была использована короткая выдержка 1/1600, чтобы заморозить этого серфера в воздухе.

Чтобы запечатлеть движение движущейся воды, использовалась выдержка 15 секунд в сочетании с фильтром нейтральной плотности.

Когда вы можете изменить выдержку

Размышляя о том, какую выдержку использовать, задайте себе следующие вопросы:

1. Вам нужно заморозить быстрое движение?

2. Вы снимаете со штатива?

3. Есть ли у вашего объектива стабилизация изображения?

4. Вы намеренно пытаетесь размыть движение на изображении?

Если вы пытаетесь заморозить быстрое движение, например, быстро движущийся автомобиль или летящую птицу, установите скорость затвора на быстрое (попробуйте 1/2000 или 1/4000 секунды).

Если вы снимаете со штатива или объектива с использованием встроенной стабилизации изображения, вы можете обойтись более длинной выдержкой, которая позволяет пропускать больше света.

Если вы намеренно пытаетесь размыть движение на фотографии, вам нужно использовать более длинную выдержку, например, 1/2 секунды или больше.

Что такое диафрагма

Последняя переменная треугольника экспозиции, которую нужно понять, — это установка диафрагмы. Диафрагма определяет размер отверстия в объективе, которое позволяет свету попадать на датчик при открытом затворе.

Из трех аспектов экспозиции понимание диафрагмы может быть самым трудным для новичков в фотографии, потому что способ измерения диафрагмы кажется интуитивно противоречащим тому, как она работает.

Диафрагма измеряется в «ступенях», которые указываются с помощью чисел f, таких как f / 1,4, f / 2,8, f / 8, f / 11, f / 16 и f / 22. Есть и другие значения диафрагмы, но это лишь некоторые из них. МЕНЬШИЕ значения диафрагмы (например, f / 1,4) пропускают БОЛЬШЕ света через линзу на датчик. БОЛЬШИЕ значения диафрагмы (например, f / 22) пропускают МЕНЬШЕ света через объектив.

Если вы снимаете с меньшим значением диафрагмы, например, f / 1,4, затвор не нужно открывать так долго, потому что за этот более короткий период времени может пройти больше света. Однако, если вы снимаете на диафрагме с большим значением диафрагмы, например, f / 16 или f / 22, затвор должен быть открыт дольше.

Существует обратная зависимость между значением диафрагмы и количеством света, который может пройти через объектив. Более низкие значения диафрагмы пропускают больше света, а более высокие значения диафрагмы пропускают меньше света.

Также следует иметь в виду, что установка диафрагмы напрямую влияет на глубину резкости вашей фотографии. Глубина резкости — это область изображения, которая кажется резкой или сфокусированной. Большие значения диафрагмы, такие как f / 22, приведут к тому, что все на переднем и заднем плане будет в фокусе. Маленькие значения диафрагмы, такие как f / 1,4, приведут к тому, что меньше вашего изображения будет в фокусе.

Когда вы можете изменить диафрагму

Обдумывая настройку диафрагмы, задайте себе следующие вопросы:

1. Вы снимаете на солнце или при слабом освещении?

2. Вы фотографируете портрет или пейзаж?

3. Вы фотографируете большие группы людей?

4. Хотите, чтобы все на фотографии было в фокусе?

Если вы снимаете на солнце, хорошей отправной точкой будут большие значения диафрагмы, например, f / 16. Если вы находитесь в помещении при слабом освещении, установите минимальную диафрагму, например от f / 1,4 до f / 4.

Пейзажные фотографы, которые хотят, чтобы передний и задний план были в фокусе, захотят начать с диафрагмы f / 22, а затем вернуться к ней.

Это было сделано с установкой диафрагмы f / 22, чтобы получить максимальную глубину резкости и иметь в фокусе как передний, так и задний план.

При съемке портретов людей или групп начните с диафрагмы около f / 5.От 6 до f / 8.

Резюме

Хотя это сложно понять, лучший способ по-настоящему понять воздействие и три переменные — это пойти и поэкспериментировать, пока это не станет второй натурой.

Если в вашей камере есть режим Live View, включите его, а затем поочередно отрегулируйте диафрагму, выдержку и значения ISO, и вы увидите на ЖК-экране, как каждая настройка влияет на изображение в целом.

Основы экспозиции фотографии

Экспозиция — это количество света, собираемого датчиком камеры во время одного снимка. Если снимок экспонируется слишком долго, фотография будет размыта. Если снимок выставлен слишком коротко, фотография будет слишком темной. Сегодня почти все камеры имеют люксметры, которые измеряют освещенность в данном кадре и автоматически устанавливают идеальную экспозицию.

Большинство людей полагаются на экспонометр, и это нормально, но если вы знаете, как контролировать экспозицию, вы можете получить творческие, а иногда и более качественные снимки. (Фотография слева с низкой выдержкой и узкой диафрагмой (большое значение f / ступень).

Два основных элемента управления, которые ваша камера использует для экспозиции, — это выдержка , (количество времени, в течение которого датчик подвергается воздействию света) и диафрагма , (размер отверстия объектива, через которое свет попадает в камеру). Скорость затвора измеряется в секундах, а чаще в долях секунды. (1/2000 секунды — это очень быстро, а 8 ′ секунд — очень медленно). Апертура измеряется в так называемых f / ступенях (очень широкая диафрагма — f / 2,8, а очень маленькая — f / 19).

Вы можете задаться вопросом, почему нет только постоянной скорости затвора или постоянной диафрагмы, так что вам нужно было бы беспокоиться только об одном элементе управления. Причина в том, что хотя они оба контролируют количество света, попадающего на датчик, они также контролируют другие аспекты изображения. Например, выдержку можно использовать для замораживания объектов в воздухе на высокой скорости или для размытия воды на низкой скорости.

Aperture управляет глубиной резкости, которая находится в фокусе на изображении.Диафрагму можно использовать, чтобы привлечь внимание к одному объекту (например, цветку справа), размывая фон с широкой диафрагмой (малое f / ступень). Диафрагму также можно использовать для фокусировки всего на изображении с узкой диафрагмой (большое f / ступень). (Фотография слева с широкой диафрагмой (низкая диафрагма) и соответствующей выдержкой).

Малая выдержка и немного узкая диафрагма (довольно большое значение диафрагмы)

Сегодня на большинстве цифровых зеркальных фотокамер (Single Lens Reflex) вы даже можете изменить чувствительность сенсора при улавливании света, что называется чувствительностью ISO.Обычный диапазон чувствительности ISO составляет от 100 до 800. Чем выше чувствительность ISO, тем быстрее камера улавливает свет, но это также добавляет больше шума к фотографии, чем более низкие скорости.

Например, если вы пытаетесь снимать при слабом освещении без штатива, вы можете увеличить чувствительность ISO, чтобы изображение получилось не размытым. В большинстве случаев вам следует использовать более низкую чувствительность ISO, если света достаточно, но когда его нет, это имеет большое значение.

Лучший способ научиться использовать выдержку и диафрагму — это просто экспериментировать с ними.

Для повышения квалификации по вопросам воздействия я рекомендую:

Это лучшие книги, которые я нашел по этой теме; они содержат обширную информацию, которая поможет вам освоить использование настроек экспозиции в любой ситуации.

Что такое экспозиция в фотографии и кинематографии?

Если вы новичок в фотографии и кинематографии, вам будет трудно понять слова «выдержка» или «выдержка камеры».

Что такое экспозиция или экспозиция камеры на самом деле?

Вот короткое видео с самым простым объяснением, которое я могу придумать:

Определение экспозиции для фотографии и кинематографии

Вот мое скромное определение для новичка:

Экспозиция — это количество света, которое, по вашему мнению, необходимо вашему объекту.

Две ссылки на вас в одном предложении не зря. Это действительно зависит от того, что вы сказали и сделали.Так что почувствуйте силу!

Экспозиция — это просто управление освещением каждой области вашего фотографического или кинематографического кадра. Если вы можете играть с каждой областью индивидуально, как художник, то вы на пути к мастерству экспонирования!

Почти каждый фотографический или кинематографический аксессуар — двери сарая, фильтры камеры, объективы, диафрагма, выдержка, ISO, свет, флаги, сетки и т. Д. — на протяжении многих лет совершенствовался, чтобы помочь вам контролировать экспозицию. Вот и все.

Что такое «правильная экспозиция»?

Если вы смотрели видео, то поймете, что такого не бывает. Это все равно, что спросить, какая у вас правильная стрижка, правильный стул или правильная кофейная кружка.

Правильная экспозиция — это то, что, по вашему мнению, вам нужно. Оно идет после того, как принимаете вы. Иногда вы делаете расчет, но в конечном итоге только вы знаете, согласны вы с расчетом или нет. Если вы подсчитаете, что вам нужно съесть три куска пиццы, только вы знаете, слишком много или слишком мало, и у вас есть полная свобода не соглашаться с общепринятыми нормами и расчетами!

Следовательно, средний серый, или экспозиция камеры, или «правильная экспозиция», как определено фотометрами, экспонометрами, серыми картами и т. Д., являются лишь отправной точкой. Если вы знаете, с чего начать, вы можете постоянно воспроизводить результаты.

Вот почему у вас средний серый цвет — у вас есть точка, с которой вы можете повторять свой стиль или выглядеть снова и снова. Это очень важно в кинематографии, потому что вы должны подбирать кадр к кадру в сцене в условиях жесткого бюджета и временных ограничений.

Так что, если у вас возникли практические трудности с получением снимков, которые вам нравятся, вы можете начать с того, что вам показывает счетчик камеры. Большинство людей придерживаются этого до конца своей жизни.В этом нет ничего плохого.

Что такое переэкспонированная фотография и недоэкспонированная фотография?

Не бывает правильной экспозиции, если вы не считаете ее правильной.

После этого все более яркое будет передержано (для вас), а все более темное недоэкспонировано (для вас).

Однако другие люди, наблюдая за вашей работой, могут иметь собственное мнение. Они могут сказать, что фотография или видео передержаны или недоэкспонированы, но —

Это их мнение.

Вы можете согласиться с ними, вы можете отнестись к этому серьезно и позволить этому повлиять на ваше ремесло, или вы можете —

Дайте волю своему чутью!

Какой путь вы выберете, зависит от вашей личности. Если вы изучите всех великих фотографов и кинематографистов, вы увидите, что все они уникальны по своему стилю и технике. Если бы они слушали или заботились о том, что другие считают переэкспонированием, недоэкспонированием или правильной выдержкой, они были бы неизвестны сегодня.

Я надеюсь, что это простое объяснение воздействия помогло вам понять это на интуитивном уровне.Это было все, что я хотел достичь. Если вы считаете, что это помогло вам, дайте мне знать!

Определение: Экспозиция (фотографическая) — Photokonnexion

Воздействие

Когда вы делаете снимок с помощью современной цифровой камеры, вы «подвергаете» цифровой датчик изображения свету, попадающему в камеру. Экспозицию можно определить как общее количество света, попадающего на датчик в течение одного цикла затвора (время, в течение которого затвор открыт).

Что определяет экспозицию

Общее количество света, попадающего на сенсор, — это сумма количества света, прошедшего через «диафрагму», и продолжительности открытия затвора камеры. Следовательно:

Экспозиция = «Легкая интенсивность» x Время

Для любого заданного значения экспозиции время открытия затвора и диафрагма могут различаться. Возможно, что общее количество света, попадающего на датчик за 100-ю долю секунды, будет таким же количеством света, попадающего на сенсор за 200-ую долю секунды — если апертура была открыта для проникновения большего количества света.Для достижения заданной экспозиции (при фиксированном ISO) вы можете иметь широко открытую диафрагму и короткое время затвора ИЛИ длительное время затвора и маленькую диафрагму.

Две экспозиции одной и той же сцены и значения экспозиции не обязательно создадут одно и то же изображение. Хотя диафрагма изменяет интенсивность света, она также регулирует глубину резкости. И хотя затвор контролирует, как долго датчик находится под воздействием света, он также определяет степень размытия при движении. Широкая диафрагма и короткое время затвора дают небольшую глубину резкости и, как правило, останавливают любое движение.В качестве альтернативы, длинная выдержка и маленькая диафрагма дадут большую глубину резкости, но добавят размытость при движении.

Комментарии, дополнения, поправки или идеи по этой статье? Свяжитесь с нами

Дэймон Гай (Netkonnexion)

Дэймон — писатель-фотограф и редактор этого сайта. У него также есть несколько крупных веб-сайтов, компьютерный отдел и библиотека цифровых изображений. Он начинал как обученный учитель, а теперь занимается обучением работе с цифровыми фотографиями.
См. Также: Editors ‘Bio’ .
Дэймон Гай см. Его профиль в Google+.

Дайте определение?

Отправьте нам определение для нашего списка слов и фраз в фотографии. Просто напишите четкое определение и отправьте его. При желании включите оригинальное изображение. Сообщите нам свое имя и ссылку на ваш веб-сайт, и мы поставим вам оценку вашей работы. Советы от Photokonnexion по электронной почте
Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на нашу ежедневную службу электронной почты
.
Узнать больше…

# 11030 #

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Экспозиция

«Экспозиция» — это воздействие света на датчик изображения.Регулируя количество света, вы можете сделать снимок яркой освещенной солнцем сцены темной или снимок темного интерьера ярким. Цифровые зеркальные камеры имеют системы автоматической экспозиции, которые автоматически создают фотографии оптимальной яркости. Вы можете использовать эту систему для получения оптимальных результатов как с ярко освещенными, так и с плохо освещенными объектами. Это называется «оптимальной экспозицией».

Фотография сделана с автоматической экспозицией

Камера измеряет яркость и цвет объекта и автоматически регулирует экспозицию для достижения оптимальных результатов.

Говоря конкретно, оставив камеру отвечать за экспозицию, можно получить оптимальные результаты при съемке различных сцен. Однако фотографы могут подумать, что более яркие результаты будут лучше для одних фотографий, а более темные — для других, а это означает, что они не обязательно обнаружат, что оптимальная экспозиция, выбранная системой автоматической экспозиции, подходит для всех фотографий.

Одна и та же сцена, снятая с разной экспозицией

Уменьшение экспозиции подчеркивает тени и делает небо более темно-синим.

На этой фотографии система автоматической экспозиции камеры отрегулировала экспозицию для достижения оптимальных результатов.

При увеличении экспозиции выявляются детали в тенях, включая дорогу и автомобили.

Вот несколько примеров одной и той же сцены, снятой с разной экспозицией. Вы можете уменьшить экспозицию, чтобы выделить цвет неба, или увеличить экспозицию, чтобы выделить автомобили и другие детали в тени.«Лучшая» экспозиция варьируется в зависимости от фотографа и того, какие детали он или она считает важными или хочет подчеркнуть.

Понимание треугольника экспозиции в фотографии

Треугольник экспозиции — это термин, о котором вы, возможно, слышали, но никогда не удосужились понять. Это не конкретная настройка камеры или техника, что означает, что ее часто упускают из виду. Это не делает его менее важным.

Понимание того, что треугольник экспозиции и того, как он работает, является важной частью того, чтобы стать лучшим фотографом.Одно дело знать, что делают отдельные настройки камеры, но действительно важно понимать, как они работают вместе.

Треугольник экспозиции — это часть основ фотографии, и в этой статье вы узнаете, что это такое и как вы можете воспользоваться этим.

Что такое треугольник экспозиции?

Возможно, вы уже знакомы с основными настройками камеры, выдержкой, диафрагмой и ISO. Эти настройки важны для понимания, если вы хотите стать лучшим фотографом, но помимо понимания того, что каждый из них делает, вы должны знать, как они работают вместе.

Вот здесь-то и появляется треугольник экспозиции; это собирательный термин, состоящий из этих точных настроек. Это термин, который описывает, как каждая из этих настроек напрямую влияет друг на друга.

Итак, прежде чем мы подробнее рассмотрим, как это работает, давайте кратко рассмотрим настройки камеры, из которых он состоит:

# 1 Выдержка

Первый компонент треугольника экспозиции в фотографии — это выдержка. Этот параметр камеры определяет время, в течение которого затвор камеры открыт, позволяя свету достигать датчика и создавать фотографию.Вы измеряете этот период в секундах или долях секунды.

Большой знаменатель, например 1/1000, означает быструю выдержку. На сенсор камеры свет падает всего на долю секунды, что означает, что пропускается меньше света. Обычно это используется при фотографировании средь бела дня или при фотографировании быстро движущихся элементов.

Более длинная выдержка, например 1/10, означает, что датчик подвергается воздействию света в течение более длительного времени. Это обычное явление при фотографировании при тусклом свете.Однако камера фиксирует все движения при открытом затворе. Если он открыт долгое время, он также улавливает вибрацию камеры. В таких случаях целесообразно использовать штатив.

Подробнее: Введение в выдержку в фотографии

# 2 Апертура

Вторая настройка камеры в треугольнике экспозиции — это диафрагма. Самый простой способ понять диафрагму — представить ее как отверстие, через которое свет проходит через линзу.Чем больше отверстие (меньшее число, например, f / 2,8), тем быстрее проходит свет. Меньшее отверстие (большее число, например, f / 22) требует больше времени.

Также важно понимать, как диафрагма влияет на глубину резкости. Однако это не влияет на экспозицию, поэтому мы не рассматриваем это в этой статье. Для лучшего понимания я рекомендую прочитать наше Введение в диафрагму в фотографии.

# 3 ISO

Третья и последняя настройка камеры в треугольнике экспозиции — это ISO.

ISO выражает светочувствительность камеры; Чем выше значение ISO, тем оно более чувствительно к свету. И наоборот, меньшее значение делает камеру менее чувствительной к свету. Однако чем более чувствителен датчик к свету, тем больше зернистости и шума появляется в изображении.

Подробнее: Введение в ISO в цифровой фотографии

Как работает треугольник экспозиции — подключение настроек

Так как именно работает треугольник экспозиции? Как эти настройки камеры влияют друг на друга?

Давайте на секунду представим наглядно, поскольку я объясню это самым простым из известных мне способов.

Представьте, что вы по какой-то причине хотите наполнить комнату водой. В стене есть окно, куда попадает вода. Для того, чтобы через окно впустить воду, нужно его открыть. Чем больше вы открываете окно, тем больше воды поступает. Это похоже на отверстие .

Чем дольше вы держите окно открытым, тем больше воды поступает в комнату, и наоборот. Это похоже на выдержку. Теперь давайте соединим выдержку и диафрагму, чтобы увидеть, как они зависят друг от друга.Если в окне есть небольшой проем, для заполнения всей комнаты водой потребуется больше времени. Если вы откроете окно как можно шире, оно пойдет намного быстрее.

С точки зрения фотографии это означает, что чем шире установленная диафрагма (например, f / 2,8), тем меньше выдержка затвора, необходимая для получения правильно экспонированного изображения.

Так что насчет ISO? Давайте придерживаться того же сценария и представим, что в воду, которую вы впускаете, много грязи.Избавиться от этой грязи можно, установив внутри окна сетчатый фильтр. Сетчатый фильтр с крошечными отверстиями удаляет всю грязь из воды, это похоже на низкий ISO, такой как 100. Однако, поскольку отверстия такие маленькие, вода поступает медленнее. Это означает, что вам нужно либо оставить окна открытыми дольше (т.е. более длинную выдержку), либо открыть окно шире (большая диафрагма).

Сетчатый фильтр с большими отверстиями пропускает воду быстрее, но снижает ее качество. В фотографии это означает, что более высокое значение ISO приводит к увеличению зернистости и шума и в целом к ​​снижению качества изображения.

Заключение

Я знаю, что может быть немного запутанным понимание того, как связаны настройки камеры, но я надеюсь, что это объяснение сделало его немного менее запутанным.

Треугольник экспозиции — это термин, который описывает, как три настройки камеры: выдержка , диафрагма и ISO — все они влияют на экспозицию изображения. Изменение одного параметра напрямую влияет на другие.

Использование высокого ISO позволяет использовать более короткую выдержку или меньшую диафрагму, но за счет качества изображения.Уменьшение ISO означает, что вам нужно использовать более широкую диафрагму или более длинную выдержку.

Есть еще несколько факторов, которые следует учитывать при настройке треугольника экспозиции, но ни один из них не влияет на экспозицию изображения. Например, более длинная выдержка означает, что вам, вероятно, понадобится штатив, чтобы получить резкое изображение. Выбор диафрагмы влияет на глубину резкости и фокус изображения.

А пока возьмите камеру, установите ее в ручной режим и поиграйте с этими тремя настройками камеры.Постарайтесь заметить, как регулировка того или другого влияет на экспозицию и качество изображения.

---

Руководство по треугольнику экспозиции в фотографии

Термин «треугольник экспозиции» обычно используется в фотографии, и вы, вероятно, слышали о нем или видели рисунок, изображающий эту концепцию, когда изучали фотографию. Конечно, я упоминаю об этом в многочисленных постах на этом сайте, когда объясняю различные концепции фотографии.

Увидев это так много раз, вы, возможно, задаетесь вопросом, что именно такое треугольник экспозиции и что он означает с точки зрения фотографии.

Что ж, я здесь, чтобы помочь. В этой статье я подробно расскажу, что такое треугольник экспозиции, и объясню, почему треугольник экспозиции является ключевой концепцией фотографии, которую нужно понять. Я буду использовать реальные примеры и разбиваю всю терминологию, чтобы сделать это как можно более понятным.

Понимание треугольника экспозиции — важная часть улучшения вашей фотографии, и изучение его откроет многие концепции фотографии. Как только вы освоите это, вы сможете гораздо больше контролировать свою камеру и конечные изображения и в целом стать лучшим фотографом.

Я сделаю все возможное, чтобы это объяснение было как можно более простым, и предполагаю, что у меня нет предварительных знаний в области фотографии. Давайте начнем и посмотрим, как у меня получится.

Что такое треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции — это термин, который используется для описания трех элементов управления, которыми фотограф должен управлять экспозицией своего изображения.

Экспозиция — это термин, обозначающий процесс, который происходит при съемке фотографии. Этот термин возник во времена химической фотографии, когда вам приходилось подвергать пленку, покрытую химическими веществами, определенному количеству света, чтобы сделать снимок.

Сегодня большинство фотографов используют цифровые камеры с цифровыми датчиками, и мы выставляем эти датчики на свет (вместо пленки с химическим покрытием), когда делаем снимок.

Чтобы получить «правильную» экспозицию и гарантировать, что изображение не будет слишком темным или слишком ярким, камера имеет три основных компонента, которыми можно управлять. Степень управления зависит от типа камеры.

Три компонента: диафрагма, выдержка и ISO. Это три основных элемента управления, которыми фотограф должен управлять экспозицией изображения.

Поскольку все эти три элемента управления связаны, как три стороны треугольника, фотографы используют термин «треугольник экспозиции». Это необходимо для иллюстрации того, что все три элемента управления связаны между собой и все они контролируют экспозицию.

Однако, помимо изменения экспозиции, каждый элемент управления также влияет на окончательный вид изображения. Поэтому важно знать, какой из них нужно изменить для каждой фотографической ситуации, в которой вы находитесь.

Три стороны треугольника экспонирования

Теперь я собираюсь пройтись по каждой «стороне» треугольника экспозиции, чтобы объяснить, что делает каждый из элементов управления, а также эффект, который каждый элемент управления оказывает на ваше изображение.

Диафрагма

Первый элемент управления экспозицией — это диафрагма. Сначала я объясню, что это такое, а затем рассмотрю эффект, который изменение диафрагмы оказывает на изображение. Наконец, я расскажу, как самостоятельно изменить диафрагму на фотоаппарате.

Какая апертура?

С тех пор, как были изобретены камеры, их основная конструкция не сильно изменилась. Свет проходит через отверстие и улавливается средой. Ключевой частью является управление количеством света и фокусировка света, чтобы мы получили правильно экспонированное и сфокусированное изображение.

Чтобы уловить и сфокусировать свет на датчике камеры, во всех современных камерах используется объектив. Этот объектив прикреплен к передней части камеры и отвечает за управление степенью увеличения изображения, а также фокусировку света.

У некоторых камер есть объективы, которые можно менять, что дает вам контроль над такими вещами, как масштаб вашей камеры. Однако даже на таких устройствах, как смартфоны или компактные камеры, где вы не можете физически заменить объектив, функция остается прежней.

Внутри каждой линзы есть отверстие, через которое проходит свет. Это отверстие называется апертурой. Интересно, что слово «отверстие» происходит от латинского слова «apertūra», что означает «открытие».

В то время как некоторые камеры, особенно смартфоны и экшн-камеры, имеют фиксированную диафрагму, которую нельзя изменить, большинство камер позволяют изменять размер диафрагмы.

Как вы можете себе представить, большая диафрагма или большее отверстие пропускают больше света в камеру. Меньшая апертура или меньшее отверстие пропускают меньше света.

Количество попадающего света напрямую контролирует экспозицию, поэтому диафрагма является одной из сторон треугольника экспозиции.

Как изменение диафрагмы влияет на изображение?

Как уже упоминалось, большая диафрагма пропускает больше света, а меньшая диафрагма пропускает меньше света. Таким образом, при прочих равных, в общих чертах, меньшая диафрагма приведет к более темному изображению (менее экспонированному) и большей диафрагме. даст вам более яркое изображение (более открытое).

Однако диафрагма также управляет эффектом, известным как глубина резкости.

Глубина резкости — это термин для описания того, какая часть сцены, которую вы фотографируете, находится в фокусе. Вот два изображения, чтобы дать вам представление о том, о чем я говорю.

Относительно большая глубина резкости. Диафрагма f / 13

Относительно небольшая глубина резкости. Диафрагма f / 2.8

На двух изображениях выше вы можете видеть, что сцена одинакова. Я также сосредоточился на той же теме, Джессика фотографировала.Основным элементом управления, который я изменил, была диафрагма.

Как видите, на первом изображении объект (снимающая Джессика) находится в фокусе. Так же и большая часть ландшафта позади нее. На этом фото я сфокусировался на Джессике, но из-за того, что у кадра большая глубина резкости, большая часть остальной части кадра хорошо различима.

Второй снимок имеет точно такую ​​же композицию и ту же точку фокусировки (Джессика), но имеет небольшую глубину резкости. Вы можете видеть, что, кроме Джессики, остальная часть сцены не в фокусе.Это помогает более четко привлечь внимание зрителя к объекту.

Для ясности, я не менял фокус камеры и не менял то, на чем она фокусировалась. Все, что я изменил, это диафрагма, которая изменила глубину резкости.

Глубина резкости изображения связана с тем, какая часть изображения находится в фокусе между камерой и объектом, а затем между объектом и фоном. Вот еще одно изображение, поясняющее эту концепцию.

В этом случае представьте, что фотограф на этом снимке фокусируется на предмете, на котором проходит красная линия.Малая глубина резкости приведет к тому, что область, выделенная зеленым, окажется в фокусе на его снимке. Большая глубина резкости приведет к тому, что желтая область будет в фокусе на его снимке.

Подробнее о глубине резкости см. В моем полном руководстве по глубине резкости в фотографии.

Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости. Меньшее отверстие диафрагмы, которое пропускает меньше света, также приводит к большей глубине резкости. Большая диафрагма, которая пропускает больше света, также приводит к меньшей глубине резкости.

Глубина резкости — важный инструмент композиции в фотографии. Малая глубина резкости хороша для портретов, когда мы хотим выделить объект и размыть любой отвлекающий фон.

Широкая глубина резкости хороша для пейзажей, когда мы хотим, чтобы в фокусе была как можно большая часть кадра.

Как изменить диафрагму на фотоаппарате?

Все беззеркальные и зеркальные фотоаппараты позволяют управлять диафрагмой объектива. Многие компактные камеры (также известные как «наводящие и снимающие камеры») также позволяют вам это делать.Есть очень небольшое количество смартфонов и экшн-камер с переменной диафрагмой, но по большей части диафрагма будет фиксированной на них.

Диафрагмой в камере можно управлять, переведя камеру либо в ручной режим, либо в режим «приоритета диафрагмы». Вы можете переключить камеру в один из этих режимов с помощью переключателя режимов камеры, который обычно находится в верхней части камеры.

См. Наше руководство по использованию DSLR-камеры для получения советов для этого типа камеры, которые будут аналогичны и для беззеркальных камер.

Диафрагма обозначается числом, например «1,8».

Когда вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы камеры или в ручном режиме, перемещение диска управления камерой должно изменить настройку диафрагмы. Диафрагма обычно отображается в виде числа в диапазоне от 1,8 до 22. Числа будут больше или меньше в зависимости от вашего объектива.

Теперь вам может быть интересно, что именно означают эти числа.

Апертуры находятся на шкале, известной как шкала диафрагмы.Он состоит из последовательности чисел с буквой «f» перед ними. Например, вы бы обозначили диафрагму 1,8 как f / 1,8.

Диапазон значений диафрагмы следующий: f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22.

На вашей камере вы можете заметить больше чисел между указанными выше, например, ваши числа могут быть от 4 до 4,5, от 5 до 5,6. Это просто более мелкие параметры для управления размером апертуры.

Установка диафрагмы противоречит общей логике, которая может зависеть от размера отверстия.Чем меньше значение диафрагмы, тем больше отверстие. Например, диафрагма f / 1,4 обозначает большое отверстие диафрагмы. Деление f / 22 означает очень маленькое отверстие диафрагмы.

Каждая диафрагма на приведенной выше шкале пропускает вдвое меньше света, чем предыдущая диафрагма. Например, если вы измените значение f / 4 на f / 5,6, отверстие будет вдвое меньше, и внутрь будет попадать вдвое меньше света.

Вам не нужно запоминать шкалу диафрагмы или сильно об этом беспокоиться. Важно то, что вы знаете, как получить доступ к настройке диафрагмы камеры и изменить ее.

Вы также должны знать, что изменение диафрагмы изменяет глубину резкости изображения. Вот краткое справочное изображение, демонстрирующее некоторые концепции в этом разделе.

Выдержка

Следующая сторона треугольника экспозиции, которую мы собираемся рассмотреть, — это выдержка. Выдержка — это еще один вариант управления экспозицией изображения.

Опять же, я начну с объяснения, что такое выдержка, а затем рассмотрю влияние изменения выдержки на изображение.

Наконец, я расскажу, как самостоятельно изменить выдержку на камере.

Какая выдержка у фотоаппарата?

После того, как свет прошел через отверстие в объективе, он останавливается затвором. Затвор — это физический барьер между датчиком камеры и падающим светом. Обычно его делают из ткани, металла или пластика.

Затвор контролирует, как долго датчик подвергается воздействию падающего света.

Проще говоря, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, затвор открывается и остается открытым в течение определенного времени, чтобы пропустить свет перед закрытием.Вы можете установить время, в течение которого он остается открытым, установив выдержку.

Скорость затвора измеряется во времени и обычно измеряется в десятых или тысячных долях секунды. Однако вы также можете снимать фотографии в течение более длительных периодов времени, включая секунды или даже минуты. Все зависит от того, какого эффекта вы пытаетесь добиться.

Как изменение выдержки влияет на изображение?

Как и в случае с диафрагмой, изменение выдержки влияет на экспозицию изображения.Если все остальные настройки одинаковы, более длинная выдержка приведет к более яркому изображению, а более короткая выдержка приведет к более темному изображению.

Изменение скорости затвора изображения также влияет на способ захвата движения.

Вот два примера.

Выдержка 8 секунд

Выдержка 1/160 секунды

Как видите, два изображения одного и того же предмета. Однако верхнее изображение было снято с выдержкой 8 секунд. Это означало, что все движения в воде были размыты и превратились в мягкий эффект.

На 1/160-й доли секунды капли воды легче отличить друг от друга, поскольку они не перемещаются так далеко с такой скоростью.

Вы можете использовать даже более короткие выдержки, чтобы зафиксировать действительно быстрое движение. Например, колибри может взмахивать крыльями со скоростью пятьдесят раз в секунду. Это слишком быстро для человеческого глаза.

Однако, если вы установите камеру на скорость затвора на 1/1000 секунды выше, крылья вряд ли вообще будут двигаться.Для того, чтобы запечатлеть динамичные сцены в быстром темпе, оптимальным решением будет высокая выдержка.

Скорость затвора 1/3200 секунды

Управление выдержкой идеально подходит для динамичной фотографии или спортивной фотографии, когда вы хотите получать резкие снимки быстро движущихся объектов. Он также может быть эффективен для пейзажной фотографии, если вы хотите снимать с большой выдержкой.

Как изменить выдержку на фотоаппарате?

На цифровой зеркальной фотокамере, беззеркальной фотокамере или усовершенствованной фотокамере «наведи и снимай» на диске выбора режимов должен быть установлен режим приоритета выдержки.Когда камера находится в этом режиме, вы можете установить выдержку.

Многие камеры смартфонов также позволяют устанавливать выдержку вручную, однако вам может потребоваться загрузить приложение, которое дает вам возможность ручного управления. В обычных камерах типа «наведи и стреляй» и в экшн-камерах такой вариант реже.

Обычно выдержка обозначается числом на экране камеры. Так, например, 1/250 секунды будет просто «250».

Если вы выберете очень длинную выдержку, 1 секунду или меньше, обычно записывается как 1 ″.Знак двойной кавычки показывает, что это целая секунда. Это сделано для того, чтобы вы не запутались между 1/30 секунды и 30 секундами — что, очевидно, даст совершенно разные результаты! Например:

1/30 секунды часто отображается как 30
30 секунд часто отображается как 30 ″

Выдержка — гораздо более простое понятие, чем диафрагма, я думаю, вы согласитесь.

ISO

Последняя сторона треугольника экспозиции — это ISO.ISO — еще один вариант управления экспозицией изображения.

Опять же, я начну с объяснения того, что такое ISO, а затем рассмотрю эффект, который изменение ISO оказывает на изображение.

Наконец, я расскажу, как самостоятельно изменить настройку ISO на камере.

Что такое ISO на камере?

Сначала вам может быть интересно, что означает ISO и откуда это название произошло.

ISO — это сокращенное название «Международной организации по стандартизации», международной организации по стандартизации, которая устанавливает стандарты для огромного спектра продуктов и услуг.

Поскольку это международная организация, имеющая разные названия на разных языках, было решено использовать простое трехбуквенное имя, которое на самом деле ничего не означает — оно происходит от греческого isos, что означает «равный».

При съемке на пленку пленки маркируются разными числами ISO, чтобы показать, насколько чувствительны химические вещества к свету.

Когда появились цифровые камеры, использовались эквивалентные числа ISO, хотя сенсор цифровой камеры на самом деле не работает таким же образом.

В то время как цифровую камеру проще мыслить терминами ISO, регулируя чувствительность сенсора к свету, технически она контролирует «усиление» сенсора камеры.

Тем не менее, что бы он ни делал с технической точки зрения, суть в том, что изменение ISO изменяет экспозицию изображения.

Вы можете увеличить ISO, чтобы сенсор камеры казался более чувствительным к свету, и вы можете уменьшить ISO, чтобы сенсор камеры казался менее чувствительным к свету.

Чем меньше число ISO, тем менее чувствительна камера к свету, и чем выше число ISO, тем более чувствительна камера к свету.

Как изменение ISO влияет на изображение?

Как и в случае с выдержкой и диафрагмой, основная причина, по которой вы должны изменить ISO, — это увеличить или уменьшить яркость экспозиции.

Если все остальные настройки камеры остаются неизменными, увеличение ISO приведет к увеличению яркости изображения, а уменьшение ISO приведет к уменьшению яркости изображения.

Однако увеличение ISO также увеличивает шум на изображении. Шум можно рассматривать как нежелательные артефакты, которые датчик камеры регистрирует по ошибке. Обычно в результате получаются зернистые изображения, цветные крапинки или и то, и другое.

На самом деле это то же самое, что и в кино. Пленки с более высоким ISO давали более шумные изображения.

Примеры шума см. На двух изображениях ниже. Оба снимка были сделаны на один и тот же объект, но один был снят с низким значением ISO 100, а другой — с более высоким ISO 6400.

Беглый взгляд на полноразмерное изображение особой разницы не обнаружит. Однако, если вы увеличите масштаб части изображения, вы увидите, насколько сильно изменилось это изменение в настройке ISO.

Для иллюстрации я выделил область красным цветом и увеличил ее для каждого изображения.

ISO 100

ISO 6400

Как видите, изображение ISO 6400 демонстрирует много шума, и конечный результат при внимательном рассмотрении, безусловно, далек от реалистичного или приятного.

Как изменить ISO на камере?

Практически каждая камера, представленная сегодня на рынке, от смартфонов до продвинутых цифровых зеркальных камер, позволяет вам устанавливать ISO вручную.

У большинства камер есть специальная кнопка ISO где-нибудь на камере, которая позволяет быстро менять ISO. Если специальной кнопки нет, настройку ISO следует быстро получить через меню — обратитесь к руководству по эксплуатации камеры или в Google «Настройка ISO для вашей марки камеры », чтобы узнать, как ее изменить.

В зависимости от марки и модели вашей камеры у вас будут разные настройки ISO. Большинство камер имеют минимальное значение ISO 100 или 200, что позволяет получать самые чистые и безшумные изображения.

Значение самого высокого ISO будет варьироваться в зависимости от модели камеры и обычно находится в диапазоне от 1600 до 12800. Сколько шума появляется на ваших изображениях, также будет зависеть от вашей камеры — модели высокого класса, как правило, справляются с шумом лучше, чем низкого уровня. модели, но это действительно различно.

Обычно каждое значение ISO в два раза превышает предыдущее значение. Так, например, ваша камера может позволить вам установить ISO на одно из следующих значений:

ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400.

Каждый рейтинг ISO удваивает чувствительность экспозиции по сравнению с предыдущей настройкой. Таким образом, при всех остальных настройках, если вы выберете ISO от 100 до ISO 200, вы удвоите яркость изображения.

Я бы порекомендовал оценить производительность вашей камеры, чтобы увидеть, насколько хорошо она работает при разных уровнях ISO, чтобы решить, что вас устраивает и какой диапазон вы должны использовать при съемке.

Обычно, как фотограф, ISO будет последней настройкой, которую вы хотите изменить. В большинстве случаев для получения более чистого изображения требуется более низкий ISO.

Однако в реальном мире это не всегда возможно. Давайте рассмотрим пример. Вы хотите сфотографировать человека, который ночью движется на улице, а вы держите камеру в руке.

Для медленно движущихся людей с ручной камерой, как правило, не нужно, чтобы выдержка была меньше 1/60 секунды.

Вы фотографируете человека, поэтому малая глубина резкости — это нормально. Вы открываете диафрагму настолько широко, насколько это возможно, например, f / 2.8.

На этом этапе вы все еще можете обнаружить, что ваши экспозиции слишком темные. Вы не можете больше уменьшать выдержку, так как ваше изображение будет размытым. Вы не можете увеличить диафрагму, так как она уже настолько велика, насколько это возможно.

Ваш единственный выход в этой ситуации — увеличивать ISO, пока вы не получите правильно экспонированное изображение.

Есть хорошие новости о фотографии с высоким ISO.Во-первых, как вы видели из моих примеров изображений, шум действительно заметен только тогда, когда вы увеличиваете изображение. Так что для большинства цифровых и социальных сетей и даже для небольших отпечатков съемка с высокими значениями ISO не является большой проблемой. Если вы хотите распечатать изображения, шум станет проблемой только тогда, когда вы увеличите их до большего размера.

Еще одна хорошая новость заключается в том, что программное обеспечение для редактирования фотографий довольно хорошо справляется с шумом, и многие камеры среднего и высокого диапазона также имеют отличное шумоподавление в камере.

Вот та же самая фотография с высоким ISO, сделанная ранее, обработанная через шумоподавление в программе для редактирования фотографий.

Неотредактированный ISO 6400 слева, отредактированный справа

Как видите, большая часть зернистости была удалена, и изображение определенно значительно улучшилось. Конечный результат будет немного мягче, но вы можете потратить больше времени на его настройку, если хотите.

Таким образом, ISO следует увеличивать в последнюю очередь для корректировки экспозиции, однако не бойтесь делать это, если того требует ситуация.Шумное изображение предпочтительнее размытого, что может произойти, если вы слишком сильно уменьшите выдержку.

Треугольник экспозиции: соединяем все вместе

Надеюсь, теперь у вас есть понимание трех основных элементов управления, которые у вас есть для регулировки экспозиции изображения: выдержка, ISO и диафрагма.

Вы также должны понимать, как изменение каждой из этих настроек влияет на изображение.

Последний вариант является ключевым, поскольку при изменении каждой настройки будет изменяться яркость снимка, а также изменится внешний вид изображения.Давайте посмотрим на два изображения Джессики ранее, но на этот раз покажем полные настройки камеры.

Диафрагма f / 13, выдержка 1/320, ISO 100

Диафрагма f / 2,8, выдержка 1/1600, ISO 100

Как видите, два изображения имеют одинаковую экспозицию — в основном они имеют одинаковую яркость.

Однако вы заметите, что настройки камеры сильно отличаются.

Первое изображение имеет большую глубину резкости, достигаемую за счет установки небольшой диафрагмы f / 13.Поскольку диафрагма мала, выдержка уменьшается, чтобы пропустить больше света.

Второй снимок имеет узкую глубину резкости, достигаемую за счет установки широко открытой диафрагмы f / 2.8. Это пропускает много света. Если бы мы сохранили ту же выдержку, изображение было бы переэкспонированным. Чтобы это компенсировать, мы использовали более короткую выдержку — 1/1600.

Надеюсь, это проясняет, что вы можете добиться одинаковой экспозиции изображения, выбирая разные настройки для каждого из доступных элементов управления.

Если вы увеличиваете количество входящего света, например, путем увеличения выдержки, вы можете уменьшить количество входящего света, уменьшив диафрагму.

Что такое «остановка» в фотографии?

Стоп — это термин, который фотографы используют для описания количества поступающего света. Каждая остановка описывает удвоение экспозиции.

Например:

• Изменение ISO со 100 на ISO 200 — это увеличение на одну ступень.
• изменение ISO со 100 на ISO 400 — это увеличение на две ступени
• изменение диафрагмы с f / 2.От 8 до f / 4 — увеличение на одну ступень
• изменение диафрагмы с f / 2,8 на f / 5,6 — это увеличение на две ступени
• изменение выдержки с 1/250 на 1/125 — это увеличение на одну ступень.

Остановки полезны, потому что они дают нам быстрый справочник по изменению настроек. Если мы хотим расширить диафрагму для достижения более малой глубины резкости, мы можем изменить ее на две ступени.

Это позволит впустить больше света на две ступени. Затем мы можем уменьшить выдержку на две ступени, чтобы уменьшить количество падающего света на две ступени.Конечный результат будет таким же с точки зрения экспозиции, но с другой глубиной резкости.

Шпаргалка по треугольнику экспозиции

Чтобы продемонстрировать, как работают все части треугольника экспозиции, я собрал этот рисунок для быстрого ознакомления. Не стесняйтесь прикрепить это изображение или сохранить его для справки.

Дополнительная литература

Надеюсь, этот пост помог более подробно объяснить концепцию фотографии с треугольником экспозиции.Я понимаю, что это довольно сложная тема, и на ее рассмотрение может потребоваться некоторое время.

Практика также важна, когда дело доходит до фотографии, поскольку воплощение этих идей в жизнь определенно будет лучшим способом придать всему смысл.

Наконец, чем больше вы исследуете, тем больше смысла во всех этих концепциях. Имея это в виду, я хотел бы поделиться некоторыми из множества других статей и ресурсов, связанных с фотографией, которые мы собрали, чтобы помочь вам в вашем путешествии по фотографии.

• У нас есть руководство по фотографии для начинающих, которое поможет вам начать работу
• Умение создать отличное фото — ключевой навык фотографа. См. Наше руководство по композиции в фотографии для получения множества советов по этому поводу
• В этой статье мы рассмотрели диафрагму, которая влияет на глубину резкости. Узнайте больше о том, что такое глубина резкости и когда вы хотите ее использовать.
• Если у вас есть объектив с функцией увеличения, вы можете воспользоваться так называемым сжатием объектива, чтобы объекты казались ближе друг к другу, чем они есть на самом деле.
• Мы большие поклонники получения максимальной отдачи от файлов цифровых фотографий, и для этого вам нужно будет снимать в формате RAW. Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW в фотографии, чтобы понять, что такое RAW, и почему вам следует переключиться на RAW как можно скорее.
• Вам понадобится способ редактировать фотографии. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, а также с нашим руководством по лучшим ноутбукам для редактирования фотографий
• У нас есть руководство по повышению производительности Adobe Lightroom Classic CC.Это наша любимая программа для редактирования, но при неправильной настройке она может работать немного медленнее!
• Если вам нужен совет по различным сценам, мы поможем вам. Ознакомьтесь с нашим руководством по фотографии северного сияния, фотографии с длительной выдержкой, фотографии фейерверков, советам по съемке звезд и фотографии в холодную погоду.
• Вы можете слышать, как фотографы говорят о концепции, называемой фокусировкой кнопки возврата. Если вы когда-нибудь задумывались, что это такое, и хотите узнать, как начать его использовать, ознакомьтесь с нашим руководством по кнопке возврата назад.
• Для пейзажной фотографии вам могут понадобиться фильтры, чтобы добиться желаемого результата. См. Наше руководство по фильтрам нейтральной плотности для получения дополнительной информации.
• Если вы ищете отличный подарок для любящего фотографировать друга или члена семьи (или себя!), Загляните в наш путеводитель по подаркам для фотографий, чтобы найти вдохновение.
• Если вы ищете новую камеру, у нас есть подробное руководство по лучшей камере для путешествий, а также специальные руководства по лучшей камере для походов и походов, лучшей компактной камере, лучшей беззеркальной камере, лучшей экшн-камере , и лучшая зеркальная камера.У нас также есть руководство по лучшим объективам для тех, кто использует беззеркальные и зеркальные камеры.
• У нас есть подробное руководство по использованию зеркальной камеры
• У нас есть руководство, почему вам нужен штатив, и руководство по выбору штатива для путешествий.
• Если вам нужна книга, которая поможет вам разобраться во всем этом, ознакомьтесь с этим руководством по настройке выдержки, диафрагмы и ISO
.
• Наконец, если вы хотите улучшить свои фотографии в целом, вы можете присоединиться к более чем 2000 студентов на моем курсе фотографии путешествий.Я занимаюсь этим с 2016 года, и это помогло многим людям вывести свою фотографию на новый уровень.

И это все, что нужно для нашего подробного руководства по треугольнику экспозиции в фотографии! Как всегда, мы будем рады получить отзывы и ответить на ваши вопросы — просто напишите их в комментариях ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.

.