Экспозиция это в фотографии: Экспозиция (фото) — Википедия

Содержание

Экспозиция (фото) — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Экспозиция.

Экспози́ция (в фотографии, кинематографе и телевидении) — количество актиничного излучения, получаемого светочувствительным элементом. Для видимого излучения может быть рассчитана как произведение освещённости на выдержку, в течение которой свет воздействует на светочувствительный элемент: матрицу или фотоэмульсию[1].

Для видимого излучения экспозиция выражается в лк×с (люкс-секунда). Термин также употребляется применительно к самому процессу экспонирования светочувствительного элемента, и в других областях, связанных с облучением светочувствительных слоёв: фотолитографии, рентгенографии и т. п. При экспонировании изменяются физико-химические или электрические свойства светоприёмника. Например, в галогенидах серебра происходит восстановление металлического серебра.

Демонстрация влияния выдержки на фотографию. С увеличением выдержки при неизменной диафрагме увеличивается экспозиция

Значение экспозиции

Светочувствительные материалы и электронные преобразователи света в электрические сигналы обладают ограниченной фотографической широтой и способны воспроизвести относительно узкий диапазон яркостей объекта съёмки. Поэтому, для правильного отображения всех участков снимаемой сцены необходимо точное дозирование количества света, получаемого светоприёмником

[2].

Слишком малая экспозиция (недодержка) производит малое воздействие и приводит к получению тёмного — недоэкспонированного — изображения, в котором отсутствуют детали в тёмных участках (тенях) объекта съёмки, а иногда изображение отсутствует вообще. Слишком большая экспозиция (передержка) приводит к получению изображения с отсутствующими деталями в светлых местах (светах), а иногда и полному отсутствию изображения. Второй случай особенно ярко проявляется в цифровых фотоаппаратах и кинокамерах, когда переэкспонирование приводит к появлению «пробитых» участков изображения с полностью отсутствующей информацией вследствие выраженного эффекта «насыщения матрицы».

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить фотоматериалу с определённой светочувствительностью получить количество света, необходимое для воспроизведения максимального диапазона сюжетно важных яркостей в пределах доступной шкалы. Светочувствительность — это сенситометрическая характеристика любого светочувствительного элемента. Чем больше светочувствительность матрицы (фотоплёнки, фотобумаги), тем меньшая требуется экспозиция.

Закон взаимозаместимости

Математическая формула, описывающая экспозицию, в простейших случаях выглядит как:

H=E⋅t{\displaystyle H=E\cdot t} ,

где H{\textstyle H} — экспозиция, E{\textstyle E} — освещённость, регулируемая диафрагмой, а t{\textstyle t} — выдержка в секундах[2][1]. Шкалы выдержки и диафрагмы фотоаппаратов строятся по логарифмическому принципу, то есть, при изменении значения на одну ступень в любую сторону, каждый параметр меняется ровно в два раза. Таким образом, увеличение выдержки на одну ступень с одновременным закрытием на такое же значение диафрагмы, не изменит экспозицию. Это называется законом взаимозаместимости, который соблюдается не во всём диапазоне выдержек. Отклонение от закона, называемое эффектом Шварцшильда, описывается более точной формулой экспозиции:

H=E⋅tρ{\displaystyle H=E\cdot t^{\rho }},

где ρ{\displaystyle \rho } — константа Шварцшильда, описывающая отклонение от закона взаимозаместимости. Отклонение от закона, проявляющееся при длительных и сверхкоротких выдержках, требует компенсации от долей до целых ступеней. Однако, в большинстве типичных съёмочных ситуаций закон взаимозаместимости соблюдается, позволяя для одного и того же экспозиционного числа выбирать любую «экспопару» в зависимости от требуемой глубины резкости и скорости движения объекта съёмки.

Современные цифровые камеры позволяют также регулировать светочувствительность, изменяя коэффициент усиления предусилителя и алгоритмы АЦП[3]. Поэтому, при невозможности изменения экспозиционных параметров, можно изменить требуемую экспозицию уменьшением или увеличением светочувствительности.

Измерение экспозиции

Измерение экспозиции может осуществляться на основе физиологического восприятия — визуально, или при помощи специальных приборов — инструментально[2]. Последний способ осуществляется, главным образом, при помощи экспонометра, который может быть оптическим или фотоэлектрическим. Инструментальное измерение экспозиции (синонимы Замер экспозиции, Экспозамер) — это измерение интенсивности актиничного излучения, на основе которого подбираются правильные экспозиционные параметры. Измерение возможно двумя способами: по яркости и по освещённости.

За редкими исключениями, относящимися к специальным видам фотографии и кинематографа, главным критерием при измерении яркости света, отражённого от объектов съёмки, считается правильность отображения тона человеческой кожи, главным образом, лица. Поэтому, все экспонометрические устройства калибруются таким образом, чтобы отображать корректный результат при измерении света, отражённого от кожи людей европейской расы. В некоторых случаях в качестве тест-объекта может служить серая карта с калиброванной отражательной способностью в 18%[4].

Измерение экспозиции по освещённости исключает ошибки, связанные с различной отражательной способностью объектов, но требует осуществления замера непосредственно от объекта съёмки в сторону основного источника света. В современной аппаратуре наибольшее распространение получило измерение яркости света, отражённого от снимаемой сцены, поскольку такой способ возможен непосредственно от камеры при помощи встроенного экспонометра[5]. Большинство современных встроенных экспонометров осуществляют заобъективное измерение экспозиции, позволяя измерять не только усреднённое значение яркости по всему кадру, но и его отдельные участки, компенсируя ошибки при определении экспозиции контрастных сцен.

Наиболее совершенный из режимов раздельного измерения — оценочный — позволяет автоматически учитывать любые нюансы снимаемого сюжета, распознавая сцену на основе статистической базы данных, заложенной в микропроцессор экспонометра[6].

В работе кинооператоров иногда приходится решать обратную задачу: определение уровня освещённости сцены, необходимого для получения правильной экспозиции при конкретных экспозиционных параметрах. Это необходимо для расчёта нужного количества и мощности приборов операторского освещения при составлении заявки в цех осветительной техники.{2}}{S}}}

где E{\displaystyle E} — освещённость в люксах, создаваемая основным рисующим светом; n{\displaystyle n} — диафрагменное число объектива и S{\displaystyle S} — светочувствительность киноплёнки в единицах ГОСТ. Зависимость справедлива для стандартной частоты киносъёмки 24 кадра в секунду и угла раскрытия обтюратора 160—180°. При этом добавляется коэффициент запаса 1,5—2, учитывающий снижение мощности источников света из-за их старения и естественного загрязнения. Для других значений этих параметров используется более сложная формула, в числителе которой в виде дополнительного множителя присутствует частота f{\displaystyle f}, а в знаменателе — угол раскрытия обтюратора α{\displaystyle \alpha }

[7].

В некоторых процессах, например при печати на фотобумаге, измерением экспозиции пренебрегают, используя для определения правильного сочетания параметров пробную печать. В цветном негативно-позитивном фотопроцессе при фотопечати применялись специальные устройства (мозаичные светофильтры и мультипликаторы), обеспечивающие получение отпечатка с переменной плотностью и цветопередачей[8]. По результатам пробной печати подбирались правильные экспозиционные параметры. Для невидимых лучей определение экспозиции производится при помощи специальных таблиц, как это делалось в фотографии и кинематографе до появления фотоэлектрических экспонометров.

В телевизионных и видеокамерах экспозиция измеряется по выходному видеосигналу, поэтому экспонометром эти устройства не оснащаются. Развитие цифровой фотографии и распространение электронного видоискателя также упростили процесс фотосъёмки и сделали возможным определение правильной экспозиции без экспонометра. В большинстве ситуаций, когда съёмка может быть повторена несколько раз при неизменном освещении, экспозиция может определяться на основе просмотра полученных изображений. При этом цифровой фотоаппарат, по сути, сам выполняет роль фотоэкспонометра. Такой способ наиболее приемлем при съёмке в студии, в том числе с фотовспышками. Дополнительным средством повышения точности экспонирования выступает гистограмма, позволяющая количественно оценивать получаемое изображение. Экспозиция телевизионных и видеокамер так же может определяться по студийному монитору или осциллографу с оперативной подстройкой диафрагмы и гамма-коррекции

[9]. Однако, при репортажной съёмке, когда повторение события может оказаться невозможным, точное измерение экспозиции необходимо не только для плёночных, но и для электронных устройств.

Способы регулирования экспозиции

В большинстве устройств для записи изображения экспозиция зависит от действующего относительного отверстия объектива и выдержки. Эти значения называются

экспозиционными параметрами. В фотоаппаратах выдержка регулируется затвором, а в киносъёмочном аппарате — обтюратором. При киносъёмке выдержка зависит от частоты смены кадров и угла раскрытия обтюратора (коэффициента обтюрации), поэтому экспозиция регулируется, главным образом, диафрагмой, изменяющей относительное отверстие объектива и, в конечном итоге — освещённость[10]. В телекамерах и видеокамерах, оснащавшихся вакуумными передающими трубками, экспозиция могла регулироваться только диафрагмой, поскольку выдержка всегда точно соответствовала длительности телевизионного поля. Современные видеокамеры с полупроводниковыми матрицами имеют возможность регулировки времени считывания кадра, изменяя выдержку. При фотосъёмке экспозиция может регулироваться в более широких пределах за счёт выдержки, значения которой могут измеряться минутами и часами, в отличие от киносъёмочного аппарата и видеокамеры, допускающих при стандартной кадровой частоте выдержку не длиннее 1/50 секунды.

Кроме диафрагмы для регулирования освещённости могут применяться светофильтры, помещаемые перед объективом, или за ним. Некоторые камеры специально оснащаются встроенными нейтрально-серыми фильтрами, в нужный момент вдвигающимися в оптическую систему, иногда между линзами. Такой способ особенно актуален при кино- или видеосъёмке, компенсируя трудности уменьшения выдержки. В случаях, когда экспонирование происходит без применения объектива (например, при контактной печати), освещённость может регулироваться интенсивностью источника излучения. В некоторых процессах, связанных с экспонированием, выдержка регулируется временем работы источника излучения, например, при фотопечати или в фотолитографии. В кинокопировальных аппаратах с непрерывным движением киноплёнки экспозиция задаётся шириной печатного окна, и может регулироваться яркостью печатающей лампы и скоростью перемещения плёнок. В кинокопировальных машинах промежуточной печати экспозиция регулируется при помощи светового паспорта

[11].

При фотосъёмке с применением электронных вспышек экспозиция регулируется диафрагмой объектива и длительностью импульса, поскольку его интенсивность не поддаётся регулировке. Простейшие фотовспышки, в которых отсутствует регулировка длительности импульса, дают возможность управления экспозицией только диафрагмой. В некоторых современных видах оборудования (например, SIMD-матрицы, камеры светового поля и Foveon X3) так же, как и в многослойных плёнках, представление об экспозиции (а также о выдержке и диафрагме) можно относить не только к фотоматериалу или устройству в целом, но и к отдельным его элементам (слоям) и сочетаниям элементов.

Управление экспозицией

Управление экспозицией может осуществляться как вручную, так и автоматически. Большинство современных фотоаппаратов и видеокамер снабжаются автоматикой, устанавливающей один или оба экспозиционных параметра на основе результатов измерения яркости встроенным экспонометром[12].

При этом автоматика не требует никаких действий кроме ввода начальных параметров съёмки: светочувствительности или наиболее важного экспопараметра. В некоторых случаях автоматическое управление экспозицией не обеспечивает необходимой точности и тогда используется ручная установка при помощи органов управления, сопряжённых со встроенным экспонометром[13].

В случае автоматического подбора экспозиционных параметров при съёмке контрастных сцен, измерение которых обычным способом привносит заведомую ошибку на известную величину (например, очень тёмный объект на очень светлом фоне или наоборот), в результаты измерения экспозиции вводится экспокоррекция, позволяющая автоматически получать экспозицию, отличающуюся от стандартной на заданное значение. В некоторых устройствах предусмотрен ввод фиксированного значения экспокоррекции при помощи отдельной кнопки, например для съёмки в контровом освещении, когда типичная ошибка экспонометра заранее известна

[14]. Современные простейшие устройства регистрации изображения оснащаются только автоматическим управлением экспозицией, исключая её ручную регулировку.

Экспозиция фотовспышек

Для измерения света, получаемого импульсными осветительными приборами (фотовспышками) применяются специализированные экспонометры — флэшметры. В плёночных фотоаппаратах, рассчитанных на использование системных вспышек, существуют две независимые экспонометрические системы для измерения экспозиции, даваемой непрерывным освещением, и фотовспышками. Зеркальные камеры используют раздельный экспозамер из-за невозможности измерения света вспышки основной TTL-системой при поднятом зеркале. Для измерения интенсивности вспышки используется свет, отражённый от плёнки[15]

. Такая технология получила обозначение «TTL OTF» (англ. Off the film)[16]. В цифровых зеркальных фотоаппаратах использование такой технологии затруднено из-за низкой отражательной способности матриц, поэтому в подавляющем большинстве современных камер для измерения экспозиции фотовспышки задействована та же TTL-система, что и для обычного света, вычисляющая правильную мощность вспышки по предварительному импульсу малой мощности, излучаемому непосредственно перед подъёмом зеркала.

Управление экспозицией электронных вспышек возможно только за счёт регулировки длительности импульса, поскольку его интенсивность не поддаётся изменению[17]. Такая возможность появилась и получила широкое распространение с появлением тиристорных схем управления импульсными лампами, прерывающих свечение по достижении необходимой экспозиции. Профессиональные студийные фотовспышки позволяют плавно регулировать энергию импульса изменением его длительности. При съёмке с такими вспышками экспозиция измеряется внешним флэшметром, а регулируется изменением мощности вспышек и диафрагмой объектива. При съёмке цифровыми фотоаппаратами экспозиция зачастую подбирается методом пробной съёмки с контролем по изображению на электронном видоискателе и гистограмме.

В случае одновременного использования импульсного и непрерывного освещения экспозиция каждого из них измеряется отдельно, а результирующее значение вычисляется как сумма двух экспозиций.

См. также

Примечания

  1. 1 2 Кудряшов, 1952, с. 84.
  2. 1 2 3 Общий курс фотографии, 1987, с. 125.
  3. ↑ Экспозиция в цифровой фотосъёмке, 2008, с. 18.
  4. Антон Швец. Серая карта и её использование (рус.). Записки о фотографии. Проверено 28 сентября 2015.
  5. ↑ Фотокинотехника, 1981, с. 18.
  6. ↑ Советское фото, 1985, с. 40.
  7. 1 2 Справочник кинооператора, 1979, с. 341.
  8. ↑ Общий курс фотографии, 1987, с. 219.
  9. ↑ Камеры и камерные каналы, 2011, с. 69.
  10. ↑ Кудряшов, 1952, с. 87.
  11. ↑ Кинофотопроцессы и материалы, 1980, с. 117.
  12. ↑ Общий курс фотографии, 1987, с. 41.
  13. ↑ Фотоаппараты, 1984, с. 80.
  14. ↑ Справочная книга кинолюбителя, 1977, с. 196.
  15. ↑ TTL-управление (рус.). Системные фотовспышки. Фототест (17 февраля 2011). Проверено 5 февраля 2013. Архивировано 11 февраля 2013 года.
  16. ↑ Аббревиатура в фототехнике, 1990, с. 43.
  17. ↑ Фотомагазин, 1995, с. 17.

Литература

  • Г. Андерег, Н. Панфилов. Глава VIII. Экспонометрирование // Справочная книга кинолюбителя / Д. Н. Шемякин. — Л.,: «Лениздат», 1977. — С. 192—199. — 368 с.
  •  Гордийчук О. Ф., Пелль В. Г. Раздел IX. Киносъёмочное освещение // Справочник кинооператора / Н. Н. Жердецкая. — М.: «Искусство», 1979. — С. 327—353. — 440 с.
  • Е. А. Иофис. Фотокинотехника. — М.,: «Советская энциклопедия», 1981. — С. 18—20. — 449 с.
  • Н. Кудряшов. Глава V. Экспозиция при киносъёмке // Как самому снять и показать кинофильм. — 1-е изд. — М.: Госкиноиздат, 1952. — С. 84. — 252 с.
  • Крис Уэстон. Экспозиция в цифровой фотосъёмке = Mastering digital exposure and HDR imaging / Т. И. Хлебнова. — М.,: «АРТ-родник», 2008. — С. 18—20. — 192 с. — ISBN 978-5-9794-0235-2.
  • Фомин А. В. Глава IV. Сенситометрия // Общий курс фотографии / Т. П. Булдакова. — 3-е. — М.,: «Легпромбытиздат», 1987. — С. 75—103. — 256 с. — 50 000 экз.
  • А. В. Шеклеин. Система современной вспышки (рус.) // «Фотомагазин» : журнал. — 1995. — № 6. — С. 16—22. — ISSN 1029-609-3.
  • Михаил Шульман. Автоматизация съёмочных операций (рус.) // «Советское фото» : журнал. — 1985. — № 10. — С. 40—46. — ISSN 0371-4284.
  • М. Я. Шульман. Фотоаппараты / Т. Г. Филатова. — Л.,: «Машиностроение», 1984. — 142 с.

Ссылки

Экспозиция (в фотографии) - это... Что такое Экспозиция (в фотографии)?

Экспози́ция (в фотографии) — произведение освещенности светочувствительной матрицы (фотоплёнки) на время освещения. Выражается в лк×с (люксах на секунды).

Фотография с выдержкой в 25 секунд

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить фотоматериалу с заданной чувствительностью получить количество света, нужное для сохранения изображения – это техническая характеристика каждой светочувствительной матрицы (фотоплёнки). Чем больше светочувствительность (ISO 50/100/200/400/800/1600/3200) матрицы (фотоплёнки), тем меньшая требуется экспозиция. Экспопара (выдержка и диафрагма) – технический синоним термина экспозиция. В некоторых современных видах оборудования (например, SIMD-матрицы, камеры светового поля (англ. Light Field) и Foveon X3) представление об экспозиции (а также о выдержке и диафрагме) можно относить не только к фотоматериалу или устройству в целом, но и к отдельным его элементам и сочетаниям элементов.

Измерение экспозиции

Измерение экспозиции (син. Замер экспозиции, Экспозамер) - это получение правильной для данных условий и для данной сцены экспопары.

Экспопара (выдержка и диафрагма в фотографии) вычисляется по результатам экспозамера с учетом эквивалентной чувствительности матрицы (чувствительности фотоплёнки), а иногда и других параметров кадра: контрастности, расстояния до объекта, фокусного расстояния.

Выдержка - время, в течение которого свет от объекта фотографирования регистрируется матрицей (в цифровой фотографии) или воздействует на светочувствительную эмульсию фотоплёнки (в аналоговой фотографии). В фотографии выдержку отрабатывает затвор. В киносъёмочной аппаратуре выдержку отрабатывает обтюратор.

Демонстрация влияния выдержки на фотографию. С увеличением выдержки увеличивается экспозиция

Освещенность фокальной плоскости (плотность светового потока) регулируется диафрагмой объектива.

В фотографии стандартные значения диафрагменных чисел: 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; ..., образованы геометрической прогрессией со знаменателем , т.е. увеличение диафрагмы на одну ступень (1EV) равносильно уменьшению выдержки в 2 раза или допускает уменьшение светочувствительности ISO в 2 раза.

Для передачи всего диапазона яркостей снимаемой сцены фотографическим процессом фотографическая широта должна быть больше диапазона сцены. Если это невозможно, экспопару надо выбирать так, чтобы фотографическая широта фотоматериала перекрывала диапазон яркостей сюжетно важной части сцены. Для этого применяют экспокоррекцию - сдвигают экспопару относительно результатов экспозамера, либо производят «точечный замер» нужной части сцены. Экспокоррекция измеряется в единицах EV (англ. exposure value - величина экспозиции). Экспокоррекция предусмотрена у большинства цифровых фотоаппаратов и меняется, как правило, в диапазоне: ±2 EV с шагом 1/3EV.

В современных любительских фотоаппаратах экспозамер и расчет экспопары автоматизированы.

В профессиональных фотоаппаратах автоматика экспозамера отключаема (полностью и частично), либо отсутствует (обычно в студийных камерах).

См. также

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

Режимы измерения экспозиции и как они работают

Правильная экспозиция против экспозиции, выставленной фотоаппаратом

Экспозиция – это сложный зверь. И покорить его очень и очень важно. Экспозиция и композиция – это два самых главных компоненты отличной фотографии.

Экспозиция состоит из трёх компонентов:

  • ISO или чувствительности к свету;
  • Диафрагмы или размера отверстия, через которое поступает свет;
  • Выдержки или времени, в течение которого свет будет проходить через диафрагму.

Вы можете фотографировать в Ручном режиме, в режиме Приоритета выдержки или Приоритета диафрагмы, но от этого датчик не станем оценивать сцену по-другому.
Замер света или яркости сцены, которую вы пытаетесь заснять, является критическим компонентом в определении идеальной экспозиции. Для этого вам нужен датчик, способный опознавать уровни яркости.
Экспозицию замеряют с помощью экспонометра. Существует два типа экспонометров: первый измеряет свет, падающий на объект или сцену, и называют его экспонометром, измеряющим по яркости; второй измеряет свет, отраженный от сцены или выбранного объекта, поэтому его называют экспонометром, измеряющим по освещённости. Все экспонометры, встроенные в цифровые фотоаппараты, являются экспонометрами, измеряющими по освещённости, и в данной статье мы будет говорить именно о них. Чем лучше вы понимаете, как работают такие экспонометры, тем лучше вы сможете понимать и трактовать данные, которые они вам дают. Обратите внимание на то, что экспонометры, измеряющие по яркости, намного точнее, чем экспонометры, измеряющие по освещённости.

Как ваш фотоаппарат определяет экспозицию?


Экспонометры, измеряющие по освещённости, пытаются оценить количество света в сцене, которую вы пытаетесь заснять. К сожалению, эта оценка является всего лишь догадкой. Вы, скорее всего, сталкивались со случаями, когда вы пытались сфотографировать очень тёмный или чёрный объект, и он получался переэкспонированным, или это была снежная сцена, где снег выглядел серым или недоэкспонированным. Причина кроется в том, что экспонометр фотоаппарата убеждён в том, что большинство сцен сводятся в среднесерому (18% серому). Данный среднесерый является серединой между самыми тёмными тенями и самым ярким светлым участком. Так как датчик в фотоаппарате понятия не имеет о белом или чёрном, вы должны ему помочь, используя какую-либо форму коррекции экспозиции, основываясь на цветовой схеме объекта съёмки или сцены.

Режимы измерения экспозиции


Для работы с экспозицией и определения степени экспокоррекции у фотоаппаратов предусмотрены режимы измерения экспозиции. Обычно вы столкнётесь с тремя основными режимами: Матричный (также называется Оценочным), Центровзвешенный и Точечный режимы. Каждый из них подходит для определённых ситуаций. И не стоит заблуждаться, что какой-то один из названных режимов сделает всё за вас.

Оценочный замер экспозиции


В данном режиме измерения экспозиции датчик делит сцену на сегменты и анализирует каждый из них на соотношение света и тени (яркой и тёмной информации). Когда информация собрана, он подсчитывает среднее значение и выставляет экспозицию на его основании. Обратите внимание на то, что разные фотоаппараты могут делить кадр на разное количество сегментов. Кроме того, разные фотоаппараты по-разному подсчитывают среднее значение для экспозиции. Производители используют сложные формулы, чтобы рассчитывать экспозицию. Поэтому важно, чтобы вы знали, как ваш фотоаппарат ведёт себя в различных ситуациях, и научились понимать, когда ему стоит доверять, а когда нет.
Многие современные цифровые зеркальные фотоаппараты не просто усредняют значение полученные в сегментах сетки, а и дополнительно уделяют особое внимание фокусным точкам, которые используются при создании конкретной фотографии.
Для установки экспозиции при создании следующей серии фотографий был использован матричный режим измерения экспозиции. При одинаковом освещении рядом друг с другом были расположены белая и чёрная панели.
При создании первой фотографии фотоаппарат установил экспозицию, когда был направлен между белой и чёрной панелями. Фотоаппарат оценил весь белый и весь чёрный и пришел к логичному решению, усреднив экспозицию.

Оценочный замер экспозиции – центр между белой и чёрными панелями

Замер по белой панели

Данная фотография была сделана, когда датчик фотоаппарата оценивал экспозицию по белой панели. Белый получился серым, а чёрный более тёмным серым. Это произошло, потому что фотоаппарат старается сделать всё нейтрально серым или 18%-ым.

Замер по чёрной панели

На третьей фотографии фотоаппарат оценивал экспозицию по чёрной панели. В результате снимок был переэкспонирован: белый оказался слишком ярким, и вместо чёрного получился тёмно серый.

Центровзвешенный замер экспозиции

В данном методе измерения наиболее важна центральная часть кадра, которая может составлять до 75% или даже более от всего кадра, в то время как края фотографии считаются менее важной её частью. Многие профессиональные цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют изменять диаметр такой центровзвещенной зоны.
Многие фотографы предпочитают именно этот режим измерения экспозиции, получая при этом вполне хорошую точность определения экспозиции. Обратите внимание на то, что при использовании центровзвешенного замера экспозиции в большинстве случаев объектв съёмки нужно поместить в центр кадра, определить экспозицию, и уже потом выбрать нужную композицию для фотографии.

Точечный замер экспозиции


В данном режиме свет измеряется только в рамках совсем небольшой части сцены. Обычно эта зона находится в центре фотографии, и при этом диапазон измерения составляет примерно от 3 до 7 градусов. Обычно зона измерения занимает менее 5% кадра. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов среднего и высокого уровня позволяют фотографу перемещать точку замера в рамках кадра, чтобы определить место, с которого должны быть собраны данные (обычно оно совпадает с точкой фокусировки).
Это очень точный режим измерения экспозиции. Он даёт точные данные с небольшой зоны выбранной сцены и является наиболее эффективным при съёмке сцен с большим контрастом.
Всё те же белая и чёрная панели были сфотографированы с использованием точечного замера экспозиции. Как вы можете увидеть на фотографии внизу, существует аналогичная проблема. Даже точечный режим был одурачен.

Точечный экспозамер на чёрном (фотография слева) и точечный экспозамер на белом (фотография слева)

Чтобы определить правильную экспозицию (и фотоаппарат не оказался в «дураках») точечный экспозамер был сделан по серой карте, помещённой в тот же свет, что и чёрная и белая панели. Экспозиция, определённая с помощью серой карты, была использована, чтобы сфотографировать две панели. На фотографии внизу мы видим хорошую экспозицию.

Экспозиция, определённая по серой карте

Как переключаться между режимами измерения экспозиции?


Иконка режима измерения экспозиции выглядит как изображение глаза в прямоугольнике. Система измерения экспозиции вашего фотоаппарата может иметь три или более режима работы. При смене режима измерения значок тоже будет меняться.

Какой режим измерения экспозиции использовать и когда?


Матричный замер экспозиции


Матричный замер экспозиции хорошо подходит для сцен, которые освещены равномерно. Он может неплохо себя проявить, если вам нужно делать фотографии быстро. Хотя экспонометр вашего фотоаппарата порой и может подвести вас, он является сложным устройством под управлением компьютера, и на него вполне можно положиться для обычной фотосъёмки. Вы можете установить данный режим на своём фотоаппарате и использовать его, чтобы совершенствоваться в понимании экспозиции.

Центровзвешенный замер экспозиции


Используйте данный режим для любой сцены, где вы хотите, чтобы правильная экспозиция была выбрана для основного объекта съёмки, в то время как правильность экспозиции в остальных зонах фотографии не так важна. Этот режим отлично подходит для съёмки портретов людей и домашних животных, натюрмортов и некоторых типов съёмки товаров.
Центровзвешенный режим намного более последовательный и предсказуемый по сравнению с матричным режимом. Используйте его вдумчиво, когда определяете, по какому месту фотоаппарат будет измерять свет в сцене, и обращайте при этом внимание на те зоны, в которых освещение не играет ключевой роли для выбранной вами композиции.

Используйте данный режим, например, для уличных портретов, сцен с большим контрастом, съёмки товаров и еды.

Точечный замер экспозиции


Точечный режим даёт самые большие точность измерения и контроль экспозиции. Он отлично подходит для съёмки объектов, подсвеченных сзади, съёмки с близкого расстояния и макросъёмки. Данный режим можно использовать для того, чтобы определить экспозицию для самых ярких и самых тёмных зон ландшафта. Без этого режима невозможно фотографировать луну. Не забывайте про точечный замер, когда важно определить правильную экспозицию для объекта, который не занимает кадр полностью.
Точечный замер экспозиции великолепно проявляет себя в ситуациях, когда объект съёмки намного светлее или намного темнее, чем его окружение.

Коррекция экспозиции


В некоторых ситуациях, чтобы получить правильную экспозицию, вам понадобится коррекция экспозиции вне зависимости от того, какой режим измерения экспозиции вы используете. Сцены с большим количеством снега окажутся недоэкспонированными и потребуют коррекции на +1 или на большее количество стопов, чтобы снег был белым.
И наоборот, чёрный косматый медведь или человек в тёмной одежде будет переэкспонирован, поэтому потребуется отрицательная коррекция на -1 или на большее количество стопов.

Так какой же режим использовать?


Ответ – всё зависит от объекта съёмки, направления света и так далее. Для равномерно освещённых сцен выбирайте матричный режим. Центровзвешенный режим подойдёт для сцен с большим контрастом, где вы хотите, чтобы экспозиция была правильной для основного объекта съёмки. Точечный режим хорош для съёмки объектов, подсвеченных сзади.
И наконец, для точного измерения экспозиции может пригодиться экспонометр, измеряющий по яркости, так как датчик вашего фотоаппарата достаточно легко одурачить. Но знания о том, как работает экспонометр в вашем фотоаппарате, обязательно помогут вам получать правильную, более точную экспозицию.

Оригинал: Metering Modes and How Your Camera Meter Works
Автор: Shiv Verma
Перевод подготовил xDimagogx специально для Photomotion.ru

Что такое экспозиция в фотографии? (И почему это важно!)

Подпишитесь ниже, чтобы сразу загрузить статью

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему премиальному обучению:

п { нижнее поле: 0; } .send-as-pdf-btn { маржа слева: 0; } .send-as-pdf-btn em { фон: белый; цвет: # 0071bc; радиус границы: 3 пикселя; отступ: 0 5 пикселей; маржа: 0 3px; } .send-as-pdf .privacy-note { ширина: 100%; дисплей: блок; выравнивание текста: центр; font-weight: 700; непрозрачность: 0.8; padding-top: 12 пикселей; } .send-as-pdf .privacy-note i { отступ справа: 4 пикселя; } .send-as-pdf { верхнее поле: 32 пикселя; дисплей: нет; нижнее поле: -16 пикселей; граница-верх: сплошной 1px # c4c4c4; padding-top: 16 пикселей; } .send-as-pdf h5 { размер шрифта: 22 пикселя; font-weight: 600; } .send-as-pdf input [type = checkbox] { -webkit-appearance: checkbox! important; } .send-as-pdf form { дисплей: гибкий; flex-wrap: обертка; количество столбцов: 3; поле справа: 0; ширина: 100%; маржа сверху: 12 пикселей; } .send-as-pdf.form-inline label { дисплей: встроенный блок; } .send-as-pdf form .infusion-field { ширина: 33,3%; размер шрифта: 17 пикселей; } .send-as-pdf form .infusion-email label { дисплей: нет; } .send-as-pdf .infusion-mail-block { дисплей: гибкий; маржа: 16 пикселей авто 0; } .send-as-pdf .infusion-mail-block .infusion-field { ширина: авто; } .send-as-pdf .form-inline .infusion-submit button { ширина: 250 пикселей; } @media screen и (max-width: 768 пикселей) { .send-as-pdf { размер шрифта: 16 пикселей; } .send-as-pdf h5 { размер шрифта: 18 пикселей; } .send-as-pdf> p { размер шрифта: 16 пикселей; } .send-as-pdf form { flex-direction: столбец; ширина: 100%; } .send-as-pdf form .infusion-field { ширина: 100%; } .send-as-pdf .infusion-mail-block { flex-direction: столбец; выравнивание текста: центр; } .send-as-pdf #inf_field_Email { нижнее поле: 8 пикселей; } .send-as-pdf .infusion-option { дисплей: блок; ширина: 100%; дисплей: гибкий; } .send-as-pdf input [type = checkbox] { ширина: авто; маржа сверху: 6 пикселей; поле справа: 12 пикселей; } }]]> Экспозиция

в фотографии: полное руководство

Посмотрим правде в глаза.

Мир делится на две категории.

Те, кто умеют правильно экспонировать свои фотографии, независимо от сцены перед ними ... и те, кто этого не делает.

Если вы относитесь к первой категории, поздравляем! Вы гений, и я мало что могу для вас сделать.

Но если вы похожи на остальных смертных и хотите научиться легко экспонировать свои фотографии в бесчисленных различных ситуациях, вы находитесь в нужном месте!

Продолжайте читать.

Вы не только научитесь экспонировать такие фотографии, как портреты, Млечный Путь, Звездные тропы, дикая природа, путешествия, черно-белое изображение, пейзажи, длинные выдержки, Луна, восходы и закаты, улица, световая живопись, макро, затмения, панорамы. ...

Вы также освоите свою камеру таким образом, чтобы снимать те изображения, о которых вы мечтаете, как с точки зрения истории, которую вы хотите рассказать, так и с точки зрения экспозиции.

Я дам вам все необходимое для успеха.

Основные понятия (свет, треугольник экспозиции, закон взаимности, режимы экспозиции, режимы замера и многое другое), такие инструменты, как PhotoPills, которые помогут вам с расчетами экспозиции, множество практических примеров, ошибки, которых следует избегать... И даже самые продвинутые приемы, такие как использование фильтров и брекетинга.

Готовы?

Добро пожаловать в чудесный мир экспозиции.

Экспозиция - это не столько вращение регуляторов и нажатие кнопок, сколько управление освещением и знание того, что вы хотите от изображения. ”- Майкл Фриман, Идеальная экспозиция

Экспозиция в фотографии: Руководство по определению

Получите эту книгу бесплатно прямо сейчас!

Экспозиция в фотографии: Руководство по определению

Содержание

Глава 1
  1. 15 быстрых ответов на 15 вопросов об экспозиции
  2. Все начинается со света
  3. Что такое экспозиция?
  4. Внимание! Экспозиция служит вашим идеям (а не наоборот)
  5. Понимание треугольника экспонирования
  6. Стоп и как его использовать
  7. Закон взаимности и некоторые примеры
  8. Какое значение экспозиции (EV) и что это за
  9. Динамический диапазон сцены vs.динамический диапазон вашей камеры
Глава 2
  1. Проверьте экспозицию, изучите гистограмму
  2. Ваши союзники (экспонометр и портативный фотометр)
  3. Режимы замера экспозиции вашей камеры
  4. Режимы экспозиции вашей камеры
  5. Как и когда использовать компенсацию экспозиции (± EV)
  6. Как и когда зафиксировать экспозицию (AEL o AE-L)
  7. Будьте осторожны с экспонометром (он все видит с 18% серым)
  8. Выставьте гистограмму на справа (ETTR)
  9. Как проводить экспонирование по шагам
  10. Как экспонировать без экспонометра: правила «Sunny f / 16» и «Looney f / 11»
  11. Как экспонировать с системой зон Анселя Адамса
  12. Как экспонировать видео
Глава 3
  1. Использование фильтров для успешной съемки высококонтрастных изображений
  2. Используйте автоматический брекетинг экспозиции для успешной съемки высококонтрастных изображений
  3. 30 практических примеров выдержка
  4. 12 ошибок, которых следует избегать при экспонировании
  5. 10 замечательных фотографов, которые вдохновят вас и научатся экспонировать
  6. Ваше время пришло...

Глава 1

115 быстрых ответов на 15 вопросов об экспозиции

Как я сделал в руководстве о глубине резкости (DoF), прежде чем перейти к сути, позвольте мне дать вам несколько быстрых ответов на основные вопросы относительно воздействия.

Поехали!

Что такое экспозиция? (1)

Это количество света, которое достигает светочувствительного материала (то есть пленки или сенсора вашей камеры) для создания изображения.

Почему я должен волноваться? (2)

Преобладание экспозиции даст вам полный творческий контроль над тем, что кажется освещенным, а что нет на ваших изображениях, позволяя рассказывать историю так, как вы хотите.

Что влияет на экспозицию? (3)

На экспозицию влияют три переменных: диафрагма, выдержка и чувствительность (или ISO). Это то, что называется треугольником экспозиции.

Если вы доминируете над этими параметрами, вы будете доминировать над экспозицией.

Какая апертура? (4)

Диафрагма (отверстие, через которое свет проходит через линзу) регулирует количество света, проходящего через линзу к сенсору камеры.

Чем больше апертура диафрагмы, тем больше света будет собирать датчик.

Помимо экспозиции, используемая диафрагма также влияет на глубину резкости. Поэтому вы должны выбирать его значение, думая не только об экспозиции, но и о глубине резкости, которую вы хотите получить на фотографии.

Какая выдержка? (5)

Затвор - это что-то вроде шторки на фотоаппарате. Это позволяет пропускать свет через датчик в течение определенного периода времени. Тот период времени, когда затвор открыт, и есть выдержка.

Чем длиннее выдержка, тем больше света улавливает сенсор.

Какая чувствительность (или ISO)? (6)

Чувствительность (или ISO) - это параметр, который позволяет указать датчику, насколько он должен усилить получаемый сигнал. Чем выше ISO, тем сильнее будет усилен сигнал, и, следовательно, будет казаться, что датчик уловил больше света. Фото будет ярче.

Следовательно, когда вы читаете в Интернете, что «чем выше ISO, тем больше света улавливает датчик», это имеет в виду не количество света, которое он улавливает, а усиление сигнала от самого источника света.Поэтому при слишком сильном усилении сигнала (высокие ISO) на фотографии появляется шум.

Есть ли калькуляторы экспозиции? (7)

Взгляните на PhotoPills. Он не только включает в себя отличный калькулятор экспозиции, но и множество других инструментов. Все они помогут вам спланировать ваши фотографии так, чтобы они всегда были в нужном месте в нужное время, чтобы запечатлеть сцену, которую вы вообразили. Речь идет о превращении ваших идей в реальные фотографии. : P

Что остановка? (8)

Стоп - это относительная мера количества света, попадающего на датчик.Представьте, что на датчик попадает свет размером x пикселей. Если количество света 2 x достигнет сенсора, когда вы сделаете следующий снимок, вы увеличите экспозицию на 1 ступень. Напротив, если половина света ( x /2) достигает сенсора, экспозиция вашей фотографии уменьшается на 1 ступень.

При изменении параметров треугольника экспозиции свет, достигающий датчика, будет изменяться на заданное количество (или доли) ступеней.

Какое значение экспозиции (EV)? (9)

Величина экспозиции (EV) представляет собой комбинацию диафрагмы (число f), выдержки и ISO.Он показывает, сколько света попадает на датчик.

Какой динамический диапазон? (10)

Динамический диапазон измеряется в стопах или значениях экспозиции (EV). Он устанавливает соотношение существующей интенсивности света между самыми темными тенями и самыми яркими светами.

Таким образом, камера с большим динамическим диапазоном способна одновременно (в одном кадре) захватывать детали в одних очень темных областях сцены и в других более ярких.

Что такое гистограмма и для чего она нужна? (11)

Гистограмма представляет собой статистический график.Это очень полезно, потому что дает вам информацию о диапазоне тонов или уровней яркости (насколько темным или ярким является цвет), присутствующих в вашем изображении.

С помощью гистограммы вы можете узнать, "правильно" ли экспонировано фото.

Что такое компенсация экспозиции (± EV)? (12)

Это настройка, измеряемая в стопах или величинах экспозиции (EV), которая делает изображение ярче или темнее в зависимости от того, положительно или отрицательно вы делаете это. Если вы используете положительные значения, вы осветляете изображение (вы передерживаете его).И наоборот, если вы используете отрицательные значения, вы затемняете его (вы недоэкспонируете).

Какая правильная экспозиция изображения? (13)

Как много! Установление «правильной» экспозиции полностью субъективно. Фотография может иметь правильную экспозицию для вас, но не по мнению другого фотографа. Важно то, что вы считаете, что достигли правильной экспозиции, если вы получили эффект, который хотите передать, или желаемый результат.

Какая глубина резкости (DoF)? (14)

Глубина резкости (DoF) - это расстояние между ближайшим и самым дальним элементом сцены, который кажется «достаточно резким» на изображении.Если вы хотите узнать об этом больше, взгляните на подробное руководство по глубине резкости.

Что такое фотография с длинной выдержкой? (15)

Это метод, при котором заслонка остается открытой в течение относительно длительного периода времени. Делая это, вы получите потрясающие результаты, такие как световые дорожки от автомобилей, призрачные люди или фотография побережья с эффектом шелковистой воды.

В разделе 22 вы узнаете, как делать фотографии с длинной выдержкой с помощью фильтров. Вы также узнаете, как использовать калькулятор экспозиции PhotoPills для определения необходимой выдержки при использовании фильтра.

Но не будем забегать вперед, начнем с начала ...

2 Все начинается со света


Nikon 4Ds | 200 мм макро | f / 4 | 1/200 с | ISO 100 | 7900K

Свет - душа фотографии. Без света нет фото.

Итак, если вы хотите делать поистине легендарные снимки, вам следует освоить свет (как естественный, так и искусственный).

Не зная свет должным образом, вы не сможете правильно выставить экспозицию или создать желаемый эффект. Следовательно, вы не сможете сделать ту фотографию, которую ищете.

В конечном итоге, изучение атрибутов света (интенсивность, направление, качество и цвет), а также разницы между падающим и отраженным светом дает вам прочную основу для того, чтобы взять свое оборудование, экспонировать и максимально использовать различные возможности. сцены, с которыми вы столкнетесь.

Давай!

Что такое свет

Приносим извинения всем физикам в зале! Я пытаюсь максимально упростить, поэтому осмелюсь сказать, что свет - это видимая часть электромагнитного излучения, генерируемого определенным источником энергии (Солнцем, фонариком, светодиодной лампочкой, вспышкой, огнем и т. .).

Он образован элементарными частицами, называемыми фотонами.

А что такое фотон

Фотон - это частица без массы, которая переносит все формы электромагнитного излучения, включая гамма-лучи, рентгеновские лучи, ультрафиолетовый свет, видимый свет, инфракрасный свет, микроволны и даже радиоволны.

Но, чтобы упростить задачу, фотон - это крошечная частица. Свет состоит из целого их множества.

Тем не менее, давайте оставим физику в стороне и поговорим о том, что действительно важно для нас.

Позвольте мне показать вам, каковы атрибуты света и как они влияют на вас, когда вы фотографируете.

Атрибуты света

Как я уже говорил в начале этого раздела, свет - это душа фотографии, сырье, основной ингредиент. Без него было бы невозможно фотографировать. Это важно.

Это означает, что в зависимости от того, как вы его используете, вы получаете тот или иной результат, по-разному выражая то, что вы видели или происходили.

Вот почему важно знать его атрибуты, чтобы вы могли понять их и управлять ими так, как хотите.

И я говорю не только о естественном освещении, но и о любом искусственном освещении.

Четыре атрибута света:

  • Интенсивность: высокая или низкая.
  • Направление: спереди, сбоку, сзади, в зените или надире.
  • Качество: твердый или мягкий.
  • Цвет: теплый или холодный.
Интенсивность света

Интенсивность - это количество света, падающего на объект (или падающего на него). Он определяет, насколько сильно освещен объект.

Если свет очень интенсивный, он слишком сильно осветляет объект, и тени становятся очень заметными (очень темными).


Nikon D700 | 85 мм | f / 8 | 1/125 с | ISO 200 | 6250K

С другой стороны, если он не очень интенсивный (или тусклый), объект темнее, менее освещен, но тени менее темные, менее резкие.


Nikon D700 | 85 мм | f / 11 | 1/125 с | ISO 200 | 5500K

В зависимости от интенсивности света в сцене и области (ах), которую вы хотите выделить, вы должны тем или иным образом определить настройки камеры при экспонировании фотографий, чтобы позволить количеству света, которое вы хотите достичь, датчик.

Таким образом, знание того, как правильно измерить интенсивность (или количество) света в сцене, играет фундаментальную роль при расчете экспозиции. Особенно, если вы хотите получить на своих фотографиях ту «правильную» экспозицию, которую вы ищете.

А как измерить или измерить свет?

Вы измеряете его фотометром, будь то внутренний (внутри камеры) или внешний.

В разделе 18 я подробно объясню вам, как и где измерять свет с помощью камеры при экспонировании фотографий.

Можете ли вы контролировать интенсивность света?

Да.

Как фотограф, вы часто можете повлиять на интенсивность света, которую вы хотите иметь в снимаемой сцене.

Например, если вы снимаете на открытом воздухе, выберите время суток, когда свет менее интенсивен (золотой час, синий час и сумерки) или более интенсивен (остальная часть дня).


Nikon D700 | 14мм | f / 13 | 20-е годы | ISO 100 | 5399K

Или используйте как на улице, так и в студии, различные техники и осветительные приборы или редукторы света.

Например, вспышки, фонарики и светодиодные панели - это активные элементы, которые сами по себе излучают свет и используются для добавления яркости сцене. Кроме того, пассивные элементы (диффузоры, фильтры, отражатели) изменяют освещение, хотя они не являются источниками света.


Nikon D700 | 85 мм | f / 5,6 | 1/500 | ISO 200 | 7050K
Направление света

Направление света определяет многие эффекты, которые вы снимаете с помощью камеры (объем, текстуры, силуэты и т. Д.).

Следовательно, вы должны работать с естественным и / или искусственным освещением (световые схемы), чтобы добиться желаемого на фотографии эффекта.

Помните, что направление света - это угол, под которым свет падает на объект.

Как правило, когда вы экспонируете фотографию, спросите себя:

  • Как свет падает на объект из того положения, в котором я нахожусь (то есть из вашей камеры)?
  • Как я хочу, чтобы это повлияло на объект (или сцену) в соответствии с типом фотографии, которую я ищу?

Свет может иметь несколько типов направлений:

  • Фронтальное освещение. Располагается перед объектом съемки лицом к нему. Он освещает все видимые поверхности объекта. Он подчеркивает цвет, но устраняет тени, уменьшая объем и текстуру.

Nikon D700 | 85 мм | f / 8 | 1/80-е | ISO 200 | 5500К
  • Боковое освещение. Поражает объект сбоку. Благодаря этому свету у зрителя появляется ощущение большего объема, и это увеличивает текстуру объекта.

    Например, в ночной фотографии, когда вы фотографируете Млечный Путь или Звездные следы, вы можете использовать боковой свет, обеспечиваемый низкой Луной (когда она находится на небольшом возвышении), чтобы запечатлеть объем и текстуру на переднем плане.


Nikon D4s | 20мм | f / 4 | 1ч 24мин | ISO 1600 | 4000K | 168 фотографий отредактированы в Lightroom и сложены с помощью StarStaX
  • Заднее освещение. Это исходит из-за объекта. Это помогает выделить силуэт объекта, но вычитает информацию из других элементов, таких как цвет или текстура. Заднее освещение позволяет создавать эффектные портреты с идеально очерченными предметами, пейзажами и даже эффектными силуэтами полной Луны.

    Nikon D4s | 35 мм | f / 2.8 | 1/1250-е | ISO 100 | 7000K
  • Зенитная подсветка. Он исходит из единственной точки света, расположенной вертикально над объектом. Управляя съемкой в ​​студии, можно создавать невероятно загадочные снимки.

    Olympus OM-D E-M1 | 60 мм макро | f / 2,8 | 1/8 с | ISO 200 | 5500К
  • Надир освещение. Это идет снизу. Это редко встречается в естественных условиях, хотя хорошим примером является отражение снега и воды.Вы также можете использовать его для создания рискованных портретов, таких как тот, который вы видите ниже.

    Здесь вы можете увидеть, как Рафаэль (Бард) играет крутого парня, как в Матрице:

    «Это ваш последний шанс. После этого пути назад нет. Вы принимаете таблетку Черепа: история заканчивается, вы просыпаетесь в своей постели и верите во все, во что хотите верить. Вы принимаете PhotoPills: вы остаетесь в Стране чудес, и я показываю вам, насколько глубока кроличья нора. Помните: все, что я предлагаю, - это легендарные фотографии и мурашки по коже, не более того."

    Nikon D4s | 85 мм | f / 2,8 | 48s | ISO 100 | 5100K

Помимо направления света, при съемке следует учитывать еще два фактора:

  • Направление света редко исходит точно с одной или другой стороны. В большинстве случаев это происходит из комбинации нескольких направлений.
  • Объект обычно освещается не одним источником света, а несколькими. В зависимости от интенсивности (т.е. ) каждого из них сцена будет отличаться.Очевидно, что наиболее интенсивный свет будет основным.
Качество света

Качество света показывает распределение света и тени в вашей сцене. То есть переход между ними.

Когда я говорю о качестве света, я имею в виду не хорошее или плохое, а твердое или мягкое:

  • Жесткое. Он исходит из очень специфического источника и производит заметный и внезапный переход от света к тени. Тени очень темные и контрастируют с очень четко очерченными краями.

    Nikon D700 | 85 мм | f / 2 | 1/1500-е | ISO 200 | 5700K

    Например, свет, производимый вспышкой или Солнцем в полдень (в большинстве стран мира), является жестким светом. Вряд ли (каламбур… :)) переход между светом и тенью. В этом случае очень много контраста.

    Жесткий свет дает ощущение агрессивности и силы.

    Вы можете использовать его, например, для создания высококонтрастных сцен с портретами или натюрмортами, резко отделяя контраст от сцены.

    Высококонтрастные сцены - непростая задача для любого фотографа. В разделе 22 я покажу вам, как снимать высококонтрастные сцены с помощью фильтров. А в разделе 23 я объясню вам, как это сделать, используя технику брекетинга.

В зависимости от качества освещения сцены вы можете делать разные типы снимков. Если у вас достаточно опыта, вы также можете использовать инструмент для изменения качества света.

Например, чтобы смягчить жесткий свет, используйте диффузор или отражатель.А чтобы добавить жесткого света, используйте вспышку или фонарик.

Что касается естественного света, воспользуйтесь моментами мягкого света, которые случаются в течение дня: золотым часом и синим часом.

Вы знаете, что они говорят, если вы не можете победить врага, присоединяйтесь к ним!

По всей сети вы найдете множество веб-страниц, которые сообщат вам, когда эти часы наступают в точную дату.

Но если вы один из нас (вы используете приложение PhotoPills), у вас есть вся информация о золотом часе, синем часе и сумерках для любой даты и части света, как в инструменте Солнце, так и в Планировщик.

Наконец, нужно иметь в виду еще два фактора:

  • Размер источника света относительно освещаемого объекта имеет решающее значение для определения того, какой тип света у вас есть. Таким образом, источник света дает жесткий свет над объектом, когда этот объект (ваш объект) больше, чем источник света. Напротив, он дает мягкий свет, когда объект (ваш объект) меньше источника света.
  • Аналогично, для заданного размера расстояние, на котором находится источник света объекта, определяет качество света.Приведу вам пример. Солнце - огромный источник света. Однако, когда он находится далеко от объекта, он становится точкой и дает резкие тени.
Цвет света

« Следовательно, свет имеет цвет » - Дж. М. У. Тернер


Nikon D4s | 14мм | f / 11 | 0,4 с | ISO 100 | 7000K

Когда свет попадает на тело, одна часть отражается, другая проходит через нее, а другая поглощается.

Дело в том, что вы видите цвет только тогда, когда отраженный свет достигает ваших глаз.И пока свет не взаимодействует с материей и не достигает ваших глаз, вы его не видите, вы не видите цвета.

Подумайте о глубоком космосе, вы видите его совершенно темным. Однако он полон света.

Прежде чем делать снимок, если вы обратите внимание на сцену, вы поймете, что свет имеет тенденцию к двум крайностям (или преобладанию):

  • Горячие цветов (желтый, оранжевый, красный)

    Nikon D300 | 500 мм | f / 6,7 (шкала ½ ступени) | 1/1500-е | ISO 200 | 7500K
  • Холодный цветов (фиолетовый, синий, зеленый)

    Nikon D4s | 24мм | f / 11 | 1с | ISO 100 | 7500K

На самом деле способ отображения цветов сцены на картинке зависит от вас и вашего художественного видения.И вы не всегда можете захотеть, чтобы цвета окончательного изображения были такими же, как в сцене. Иногда вы можете захотеть их изменить.

Когда мы жили во времена пленочных негативов и слайдов, или когда вы делали черно-белые снимки и хотели изменить цвет света, у вас не было другого выбора, кроме как использовать цветные фильтры.

Сегодня все по-другому.

Хотя я любитель аналоговой фотографии, я должен признать, что в цифровом мире, помимо цветных фильтров, у нас есть еще один очень мощный инструмент: баланс белого.

«Ты сказал баланс белого, Тони?»

Да, я знаю, это слово звучит немного устрашающе ...

Но это не так.

На мой взгляд, баланс белого - это инструмент, которым мы, фотографы, должны показать нашу художественную сторону с точки зрения того, как цвета выглядят на наших фотографиях.

Я не собираюсь заходить слишком далеко в этой концепции, но я хотел бы, чтобы вы имели в виду, что вы можете настроить баланс белого непосредственно на камере или позже с помощью программного обеспечения для редактирования.

Этот инструмент позволяет добавить к фотографиям теплый или прохладный оттенок.

Падающий свет и отраженный свет

Важно знать разницу между падающим и отраженным светом, особенно при съемке в студии. Это поможет вам понять, где вам нужно измерить свет, чтобы рассчитать экспозицию.

Не говорите, что никогда не измеряли свет в неправильном месте! Это типичная ошибка новичков ...: P

С одной стороны, падающий свет - это свет, который получает объект, который вы собираетесь сфотографировать.Вы можете измерить его с помощью экспонометра камеры или портативного фотометра, поместив его рядом с объектом и направив в сторону камеры.

Фотометр дает вам точные значения экспозиции, поскольку на него не влияет коэффициент отражения объектов, которые вы снимаете (количество света, которое они отражают).

Обычно вы измеряете падающий свет, когда снимаете в студии, где вам нужна высокая точность и вы можете быть очень близко к объекту.

С другой стороны, отраженный свет - это свет, который отражает объект, который вы собираетесь сфотографировать.Вы можете измерить его с помощью экспонометра камеры или портативного фотометра, расположенного рядом с камерой и обращенного к объекту. Иногда он дает приблизительный результат, который может потребовать вашей интерпретации.

Обычно при экспонировании фотографий вы измеряете отраженный свет с помощью экспонометра камеры. Кроме того, это единственный способ определить значение экспозиции, когда вы не можете быть близко к объекту, который собираетесь сфотографировать.

В разделе 12 я расскажу вам больше о различных методах, которые вы можете использовать для измерения отраженного света с помощью камеры, и о том, когда использовать каждый из этих методов.


Измерение отраженного света и падающего света

Отлично!

Теперь, когда у вас есть основные представления о том, что такое свет и каковы его атрибуты, давайте продолжим.

Давайте посмотрим, что такое экспозиция, путь, по которому свет проходит до датчика, и какие настройки фотоаппарата вы можете использовать, чтобы сделать «правильную» (или желаемую) экспозицию.

Назад дороги нет.

Дальше становится ухабисто!

3 Что такое экспозиция?

Выдержка - это количество света.

Это количество света, которое достигает светочувствительного материала (пленки или сенсора вашей камеры) для создания изображения.

«Великий Тони, выдержка - это количество света. Но сколько света мне нужно, чтобы правильно экспонировать фотографию? »

Это, друг мой, зависит от сцены перед вами и от результата, который вы хотите получить.

Это зависит от того, хотите ли вы запечатлеть больше или меньше деталей в темноте (тени) или в ярких тонах (светлые участки).В конце концов, это зависит от истории, которую вы хотите рассказать.

В этом и заключается искусство фотографии. Вы должны правильно контролировать свет, который достигает сенсора (или пленки), чтобы получить желаемое изображение.

Другими словами, ваша фотография будет различаться в зависимости от того, сколько света вы пропускаете на датчик, то есть она будет зависеть от того, как вы экспонируете фотографию.

Примечание. Чтобы не повторять одно и то же снова и снова, предположим, что у вас есть цифровая камера, поэтому я всегда буду говорить о сенсоре.Если вы используете пленочную камеру, объяснение будет таким же, вам просто нужно заменить «сенсор» на «пленку».

Как экспозиция влияет на ваши фотографии

Экспозиция (количество света, которое вы позволили датчику уловить) определяет, насколько яркой или темной будет ваша фотография. Другими словами, чем больше света достигает сенсора, тем ярче ваше изображение. И наоборот, чем меньше света вы пропускаете на сенсор, тем темнее становится ваше изображение.


Nikon D4s | 200 мм макро | f / 8 | 1/400, 1/200, 1/100 с | ISO 400 | 6250K

Если на датчик попадает больше света, вы можете уловить больше деталей в темных тонах, хотя вы можете потерять детали в ярких, и наоборот.

Ваша цель - получить желаемый уровень яркости / темноты на фотографии. Уровень, который позволяет вам показать сцену на изображении такой, какой вы ее видите или хотите передать. Для этого вам нужно решить, сколько света вы хотите достичь сенсора.

«Итак, как мне контролировать количество света, попадающего на датчик?»

Чтобы понять это правильно и никогда не забывать, вы должны сначала визуализировать путь, который свет совершает, чтобы добраться до датчика.

Это путешествие приведет вас к хорошо известному треугольнику экспозиции, о котором я подробно расскажу в разделе 5.

Элементы, которые являются частью треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка и чувствительность), позволяют вам контролировать количество света, попадающего на сенсор камеры, и, следовательно, экспозицию.

Как управлять экспозицией: первые мысли

Свет проходит через серию элементов на своем пути, начиная с его источника и заканчивая датчиком вашей камеры. Этими элементами являются линза и затвор, и они позволяют вам контролировать количество света, попадающего на датчик.


Путь света с момента его попадания в объектив и до датчика в зеркальной камере (в беззеркальной камере нет пентапризмы или зеркала: P)
Объектив

Сначала свет достигает объектива вашей камеры. Конечно, если вы не используете один или несколько фильтров перед объективом. Если вы используете фильтры, это первые инструменты, которые вы можете использовать для уменьшения количества света, попадающего на датчик.

Я расскажу о фильтрах и о том, как их использовать в разделе 22. А пока, чтобы упростить задачу, я предполагаю, что вы не используете фильтры.

Ну, попав внутрь линзы, луч света проходит через диафрагму. Он пропускает больше или меньше света в зависимости от выбранной вами диафрагмы.

Итак, диафрагма - это первый элемент треугольника экспозиции, который вы можете использовать для настройки экспозиции.

Конечно, чем больше диафрагма, тем большее количество света попадает на датчик и наоборот. Если вы хотите пропускать меньше света, используйте меньшее отверстие. Другими словами, закройте диафрагму.

Пройдя через диафрагму, световой луч достигает заслонки.А вот и второй элемент треугольника экспозиции: выдержка.

Шторка

Шторка - это своего рода занавеска, которая позволяет свету попадать на датчик (когда он открыт) или предотвращает его (в закрытом состоянии).

Период времени, в течение которого затвор открыт, называется выдержкой. Это также известно как время выдержки. Я буду использовать оба термина в статье.

Когда затвор открыт, луч света попадает на сенсор вашей камеры. Поэтому, устанавливая его значение, вы влияете на экспозицию.

Чем меньше выдержка, тем больше света попадает на сенсор, и наоборот.

Датчик

Датчик - это место, где создается изображение внутри камеры. Он изготовлен из светочувствительных светочувствительных светочувствительных материалов или полупроводников.

Когда фотоны светового луча попадают на фотосайты, они захватываются и обрабатываются, создавая цифровое изображение сцены, которое видит камера.

Датчик имеет возможность цифрового усиления захваченного сигнала, создавая впечатление, что он захватывает больше света.В зависимости от выбранной вами чувствительности (ISO) датчик в большей или меньшей степени усиливает сигнал. Настройка чувствительности сенсора - ключевой фактор для правильной экспозиции ваших фотографий.

В пленочном фотоаппарате пленка имеет определенную чувствительность. В этом случае при попадании светового луча на пленку изображение печатается на ней. Впоследствии пленка раскрывается с помощью ряда химических процессов.

Не волнуйтесь, если есть какие-то понятия, которые вы не понимаете. В разделе 5 я объясню вам ясно и просто, что такое диафрагма (диафрагма), выдержка (выдержка) и ISO (чувствительность), для чего они нужны и как вы можете ими управлять.

Но пока я хочу, чтобы вы узнали, что эти параметры позволяют вам управлять экспозицией и творческими эффектами, которые мы увидим в разделе 4.

А теперь, прежде чем вдаваться в детали, давайте немного углубимся в концепцию треугольника экспозиции.

Знакомство с треугольником экспозиции

Когда я объяснил вам путь, по которому свет проходит через камеру, я упомянул три ключевых параметра: диафрагму, выдержку и чувствительность (обычно называемую ISO).

Вместе они образуют известный треугольник экспозиции .

Как только вы овладеете треугольником экспозиции, вы будете доминировать в своей камере (и даже в мире!).

Возможно, вы забыли об этом, но я также упомянул четвертый элемент, который поможет вам контролировать свет: использование фильтров.

Но это дополнительный элемент, который используют не все фотографы, а если и используют, то только в определенных ситуациях. Я объясню, как и когда использовать фильтры в разделе 22.

Возвращаясь к треугольнику экспозиции ...

В зависимости от того, какие решения вы принимаете при установке диафрагмы, выдержки и ISO, вы получите ту или иную экспозицию. То есть та или иная фотография.

Диафрагма и выдержка напрямую влияют на количество света, попадающего на датчик:

  • Если вы закрываете диафрагму, вы уменьшаете размер отверстия (диафрагмы), через которое свет попадает в объектив, так что количество света достигает датчик меньше.
  • Если открыть диафрагму, на датчик попадает больше света.
  • При большой выдержке количество света, попадающего на датчик, меньше.
  • Если выдержка длинная, на датчик попадает больше света.

В то же время, чем выше значение ISO, тем чувствительнее датчик к свету. То есть датчик имеет большую способность улавливать этот свет. И наоборот, чем меньше ISO, тем меньше у датчика способности улавливать свет.

В целом, диафрагма, выдержка и ISO дают вам полный контроль над количеством света, улавливаемого сенсором.Другими словами, полный контроль над экспозицией ваших снимков.

«Очень хорошо, Тони, я более или менее понимаю, как контролировать количество света, улавливаемого датчиком. Но ... Сколько света нужно? Какая правильная экспозиция? »

«Правильная» экспозиция

Какая правильная экспозиция?

Ну ... Это смотря как.

Определение «правильной» экспозиции полностью субъективно.

Для одного фотографа изображение может иметь правильную экспозицию, в то время как другой фотограф может счесть его плохо экспонированным.Все зависит от того, получите ли вы эффект, который хотите передать, или результат, который вы задумали.

Если вы его получите, то у вас есть фотография, которую вы хотите, и экспозиция идеально подходит для вас.

«Хорошо, Тони, но, безусловно, существует консенсус относительно того, что можно считать правильной экспозицией».

Вы правы.

Один из способов определить правильную экспозицию более техническим способом, хотя и не всегда применим, заключается в следующем:

Правильная экспозиция - это та, при которой вы не теряете информацию в тенях или светлых участках.

Другими словами, это экспозиция, которая в полной мере использует возможности сенсора камеры для захвата как можно большего количества информации о сцене, улавливая детали как в тенях, так и в светлых участках.

Но получить такую ​​«правильную» экспозицию не всегда возможно. К сожалению, датчик в вашей камере не может захватывать такие же уровни яркости, как ваши глаза.

В этом и заключается трудность.

Иногда вы сталкиваетесь с ситуациями, когда вы не сможете (или не захотите) захватить всю информацию в сцене, и вам придется решать, что делать:

  • Терять информацию в тени ( будут области, которые будут черными).
  • Потеряйте информацию в светлых областях (у вас будут области, которые будут белыми).
  • Используйте другие методы, чтобы датчик мог улавливать всю фактическую информацию, например, использование фильтров (раздел 22), смешивание нескольких снимков (раздел 23) или добавление света в сцену (искусственный свет, Луна. ..).

В подобных ситуациях у вас нет выбора, кроме как рискнуть и решить, что вы хотите запечатлеть на изображении.

Если вы решите потерять информацию (детали) в тенях или черных тонах, вы получите недоэкспонированную фотографию .С другой стороны, если вы решите потерять информацию в светлых или белых областях, вы получите переэкспонированную фотографию .

Иногда вы захотите использовать один из этих двух эффектов в свою пользу. Например, чтобы получить то, что называется низким ключом или высоким ключом.

На картинке ниже я решил снимать в высоком ключе, переэкспонировав большую часть сцены, чтобы музыканты идеально гармонировали с окружающей средой. Вот так мне удалось сосредоточиться на самых важных частях сцены: лицах и инструментах.


Nikon D4s | 85 мм | f / 2,8 | 1/160 с | ISO 100 | 5650K

На предыдущем снимке я переэкспонировал, чтобы сфокусироваться на объектах, поэтому на следующем (ниже) я решил недоэкспонировать (снимать в низком ключе), чтобы подчеркнуть красоту глаз и лица модели.


Nikon D4s | 85 мм | f / 2 | 1/200 с | ISO 400 | 6250K

Фотография - это воображение ... И иногда сцена, которую невозможно запечатлеть, становится целой историей.

Хорошим примером являются захватывающие силуэты, которые можно запечатлеть, полностью недоэкспонировав передний план.


Nikon D4s | 500 мм | f / 8 | 1/50 | ISO 100 | 2849K | 1.4 x телеконвертер

Я влюблен в Луну и ее способность рассказывать истории. Вы тоже можете это сделать. Изучите эту статью и попробуйте. Но будьте осторожны: фотографирование силуэтов Луны вызывает невероятное привыкание.

Другой пример (и огромная проблема) - подсветка. Освоив треугольник экспозиции, вы сможете снимать красивую заднюю подсветку, не теряя слишком много информации.


Nikon D700 | 85 мм | f / 2 | 1/1500-е | ISO 200 | 6500K
«Неправильная» экспозиция

Что такое «неправильная» экспозиция!

Для меня неправильная экспозиция - это та, которую вы получаете, когда при определенных условиях освещения вы не можете сделать снимок с желаемой экспозицией.

То есть окончательное изображение намного темнее или ярче, чем исходная идея. Вы не получаете нужное фото.


Nikon D4s | 19мм | f / 5,6 | 1 / 2,3 с | ISO 100 | 9100K

Это может происходить по нескольким причинам, и моя цель в этой статье - помочь вам их преодолеть:

  • Ограничения оборудования (камера, объектив и т. Д.): Когда ограничения оборудования не позволяют вам получить результат, вы хотеть.
    Отсутствие контроля треугольника экспозиции: Диафрагма, выдержка и ISO.
СОВЕТЫ
  • Диафрагма, выдержка и ISO позволяют получить правильную экспозицию. Но, как вы увидите в разделе 4, эти настройки определяет не экспозиция, а идея фотографии, которую вы хотите сделать (заморозить движение, получить эффект шелковистой воды, увеличить глубину резкости, запечатлеть звезды как можно ярче, и т.д.).
  • Когда у вас возникнет идея, выберите одну или две настройки (диафрагму, выдержку, ISO), чтобы получить желаемый эффект, а затем используйте третью (или две другие), чтобы получить правильную экспозицию.

На этом этапе вам следует глубже изучить треугольник экспонирования, и я должен научить вас, как экспонировать. Но фотография - это не только умение экспонировать.

На самом деле, я осмелюсь сказать, что экспонирование фотографии - это последнее, что вы делаете перед тем, как сделать снимок.

Итак, что первично?

Во-первых, вы должны знать, как сделать снимок, который передает идею, которую вы хотите выразить.

4 Осторожно! Экспозиция соответствует вашим идеям (а не наоборот)

Что было первым? Яйцо или курица? Разоблачение или идея?

Правильный ответ: идея!

Что я имею в виду?

Вам всегда нужно выбирать диафрагму, выдержку и ISO в зависимости от фотографии, которую вы хотите сделать, эффекта, который вы хотите запечатлеть, и истории, которую вы хотите рассказать.

Обычно вы определяете одну или две переменные для получения изображения, которое ищете, а затем выбираете третью (или две другие), чтобы получить правильную экспозицию.

Подводя итог, в зависимости от используемых настроек диафрагмы, выдержки и ISO, вы не только повлияете на экспозицию, но и сможете выразить ту или иную идею, создать тот или иной эффект.

Давайте посмотрим, что это за эффекты ...

Эффекты диафрагмы
Глубина резкости

Диафрагма позволяет контролировать глубину резкости: ту часть сцены, которая кажется резкой на изображении.

С одной стороны, если вы намерены показать зрителю, что происходит в большей части сцены (увеличить глубину резкости), вы можете сделать это, закрыв диафрагму (уменьшив диафрагму до f / 8, f / 11, f / 16). В разделе 5 я подробно объясню, что это за числа f.

Чтобы максимизировать глубину резкости, если вы используете большое фокусное расстояние (70-500 мм), используйте маленькую диафрагму (f / 8, f / 11, f / 16) и сфокусируйтесь на точке, расположенной в нижней трети сцена.

Если вы используете короткие фокусные расстояния (14-35 мм), вы можете максимизировать глубину резкости, не используя малую диафрагму.В этом случае просто сфокусируйтесь на гиперфокальном расстоянии.

С другой стороны, если открыть диафрагму (увеличить диафрагму до f / 1,4, f / 2,8, f / 4), глубина резкости уменьшится. Это поможет вам привлечь внимание зрителя к определенной точке или области сцены.

Эффект звездообразования

Если вы хотите, чтобы солнце, луна или любое другое световое пятно (уличный фонарь, маяк и т. Д.) Имело эффект звездообразования на фотографии, просто используйте маленькие диафрагмы (закройте диафрагму до f / 8, f / 11, f / 16).


Nikon D4s | 18мм | f / 16 | 5s | ISO 100 | 5850K
Снимите больше звезд

В астрофотографии, если вы хотите запечатлеть огромное количество звезд, вы должны уловить как можно больше света во время экспозиции. Поэтому используйте большую диафрагму (f / 2,8, f / 4, в зависимости от вашего объектива).


Nikon D4s | 35 мм | f / 1,4 | 4s | ISO 6400 | 3550K
Эффекты выдержки

В зависимости от выдержки вы можете заморозить движение или показать его.

Стоп-кадр

Используйте короткие выдержки, чтобы зафиксировать движение автомобиля, человека, животного и т. Д.


Nikon D4s | 200 мм | f / 5,6 | 1/1800-е | ISO 1600 | 6250K

Это несколько примеров выдержек, которые можно использовать для остановки движения.

  • Полет птицы: 1 / 800–1 / 2000.
  • Человек, идущий пешком: минимум 1/125 с.
  • Спорт (футбол и др.): 1 / 500–1 / 2000.
  • Автомобиль при 50 км / ч: 1 / 1000–1 / 2000с.
  • Гоночные автомобили: 1/1000 - 1/8000.
  • Быстрое панорамирование транспортных средств: 1/250 с.
  • Панорамирование горных байкеров: 1/60 с.
  • Панорамирование шоссейных велосипедистов: 1/30 сек.
  • Движение бегунов или животных, панорамирование: 1/15 с.
  • Избегайте звездных следов: используйте правило NPF или правило 500, или используйте калькулятор PhotoPills Spot Stars.
  • Избегайте лунного следа: максимум 1 с.
Показать движение

Используйте длинную выдержку, чтобы показать зрителю движение в сцене (вода, облака, люди, автомобили, звездные тропы и т. Д.).


Nikon D700 | 200 мм | f / 6,7 | 0,7 с | ISO 200 | 6700K

Вот несколько примеров (вам понадобится штатив).

  • Водопад шелковистой воды: 1с.
  • Морская шелковистая вода:

Что такое «стоп» экспозиции в фотографии?

Экспозиция регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. «Остановки» позволяют напрямую сравнивать и менять местами их для получения желаемого изображения.

В фотографии «остановка» - это широко неправильно понимаемое понятие, которого многие опасаются, потому что оно звучит так сложно. Однако на самом деле это очень просто:

Стоп - это удвоение или уменьшение вдвое количества света, попадающего во время фотосъемки.

Например, если вы слышите, как фотограф говорит, что он собирается увеличить экспозицию на 1 ступень, он просто означает, что у него будет вдвое больше света, чем на предыдущем снимке.

Стоп - это мера воздействия, связанная с удвоением или уменьшением вдвое количества света. Изображение Хамеда Сабера.

Количество света, захваченного во время фотосъемки, называется экспозицией, и на него влияют три фактора: выдержка, диаметр диафрагмы и ISO или светочувствительность пленки.Все они измеряются с использованием разных единиц, поэтому концепция «стопов» была изобретена как удобный способ их сравнения.

Остановки и выдержка

Скорость затвора определяет, как долго затвор камеры остается открытым во время съемки. Чем дольше он открыт, тем больше света пропускает и тем больше будет общая экспозиция. Увеличение или уменьшение вдвое скорости затвора приводит к увеличению или уменьшению экспозиции на 1 ступень.

Обычная выдержка останавливается.

Например, изменение с 1/100 секунды на 1/200 позволяет вдвое меньше света, поэтому мы можем сказать, что уменьшили экспозицию на 1 ступень. Аналогичным образом, переход от 1/60 до 1/30 позволяет вдвое больше света, что дает увеличение экспозиции на 1 ступень.

Большинство камер позволяют регулировать выдержку с шагом 1/3 ступени, поэтому 3 поворота диска в любую сторону изменят экспозицию на 1 ступень.

Остановки и скорость ISO

Чувствительность ISO описывает, насколько чувствительна матрица вашей камеры к падающему на нее свету.Более чувствительный датчик будет производить такую ​​же общую экспозицию при меньшем количестве света, а это означает, что вы можете использовать более узкую диафрагму или более высокую скорость затвора в тех же условиях.

Обычные остановки для чувствительности ISO.

ISO измеряется с использованием значений, которые соответствуют шкале ASA для пленки, с более высоким числом ISO, относящимся к более чувствительному датчику. Как и в случае с выдержкой, удвоение числа ISO дает увеличение на 1 ступень, а уменьшение вдвое дает уменьшение на 1 ступень.

Например, переключение с ISO 100 на ISO 200 удваивает чувствительность сенсора, производя увеличение на 1 ступень. При переходе от ISO 800 к ISO 400 происходит уменьшение на 1 ступень. Большинство камер позволяют изменять чувствительность ISO с шагом в 1 ступень.

Упоры и диаметр диафрагмы

Диафрагма измеряется с помощью «числа f», иногда называемого «диафрагмой», которое описывает диаметр апертуры. Меньшее число f относится к более широкой диафрагме (та, которая пропускает больше света), а большее число f означает более узкую диафрагму (меньше света).

Обычные диафрагмы.

Из-за того, как вычисляются f-числа, остановка связана не с удвоением или уменьшением вдвое значения, а с умножением или делением на 1,41 (квадратный корень из 2). Например, переход с f / 2,8 на f / 4 означает уменьшение на 1 ступень, потому что 4 = 2,8 * 1,41. Переход от f / 16 к f / 11 - это увеличение на 1 ступень, потому что 11 = 16 / 1,41.

Как и в случае с выдержкой, большинство фотоаппаратов позволяют вам управлять диафрагмой с шагом 1/3 ступени.

Упоры взаимозаменяемые

В стопах замечательно то, что они дают нам возможность напрямую сравнивать выдержку, диаметр диафрагмы и чувствительность ISO. Это означает, что мы можем легко поменять местами эти три компонента, сохраняя при этом общую экспозицию.

Предположим, вы снимаете сцену с выдержкой 1/60 секунды, диафрагмой f / 8 и ISO 200. Вы обнаруживаете, что, хотя сцена хорошо экспонирована, ваш объект немного поворачивается. размыто, поэтому вы решили увеличить выдержку до 1/120 секунды.

Это изменение на 1 ступень приведет к тому, что следующая фотография будет темной, потому что теперь вы пропускаете половину общего света, как и раньше. Чтобы исправить это, вам нужно вернуть это снижение на 1 ступень откуда-нибудь еще. Теперь, когда у нас есть способ сравнения настроек, это просто.

Вы можете открыть диафрагму шире, чтобы пропускать больше света - переход от f / 8 к f / 5,6 означает увеличение на 1 ступень, поэтому мы вернулись к нашей исходной экспозиции. В качестве альтернативы вы можете удвоить чувствительность ISO с 200 до 400, что опять же приведет к увеличению на 1 ступень.

Как видите, стопы - это действительно простой способ изменить настройки нашей камеры, чтобы не повредить общую экспозицию фотографии.

Рекомендации при настройке экспозиции

При настройке трех компонентов экспозиции вы должны знать, что каждый из них влияет на ваши фотографии иным образом, что не всегда может быть желательно:

Выдержка - Если ваша выдержка слишком длинная, фотография может размыться из-за движения камеры или объекта.

Диафрагма - Широкая диафрагма обеспечивает малую глубину резкости, поэтому, если вы сделаете ее слишком широкой, у вас могут возникнуть проблемы с удержанием всего в фокусе. С другой стороны, малая глубина резкости может помочь изолировать объект, и это часто то, что вам нужно; в таком случае следует избегать использования узкой диафрагмы.

Чувствительность ISO - Чем больше вы увеличиваете ISO вашей камеры, тем больше цифрового шума на ваших фотографиях. Это может сделать изображение зернистым и снизить его резкость.

Как и все в фотографии, регулировка этих трех параметров требует баланса. Вам нужно решить, какие эффекты вы хотите использовать в своем снимке, и выбрать настройки, которые будут их производить, минимизируя при этом потенциальные недостатки. Стопы экспозиции - действительно полезный инструмент для этого, помогая с легкостью менять настройки и давая вам больше контроля над сценой.

Вам понравилась эта статья? Пожалуйста, поделитесь!

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *