Бэк и фронт фокус: Страница не найдена

Содержание

Покупка книжного сканера. Бэк-фокус: доверяй, но проверяй!

При cканировании различной документации, книг или других важных печатных экземпляров требуется обеспечить высокое качество отсканированных изображений, т.к. шанса «переделать» их может и не представиться. Книжные сканеры часто закупаются государственными организациями по госконтрактам, и требования к качеству поставляемого оборудования должны прописываться заранее. Как обезопасить себя от некачественного оборудования и обеспечить беспроблемное обслуживание и работу?

В последние годы широкое распространение получили книжные сканеры на основе цифровых фотокамер (ЦФК). Они используются для оцифровки больших объемов бумажных документов в архивах, библиотеках, на крупных предприятиях. В таких сканерах фотоаппарат выступает в качестве сканирующего устройства, и, как следствие, является наиболее значимым элементом. В связи с этим к нему предъявляются высокие требования: необходимо обеспечить наилучшее качество сканируемых документов и скорость сканирования, что достигается за счет использования цифровых зеркальных фотоаппаратов со сменной оптикой. Высокую детализацию обеспечивает матрица большого размера, а быстрый автофокус — зеркальная система камеры.

Как и любое устройство, зеркальный фотоаппарат требует правильного подхода к эксплуатации. Пользователями сканеров на основе цифровых фотокамер, как правило, являются люди, не разбирающиеся или почти не разбирающиеся в фотоделе. В большинстве своем они ничего не знают о том, что систему автофокуса необходимо проверять на точность, иначе говоря, на отсутствие таких нарушений как бэк- или фронт-фокус. Конечно, для бытовой фотосъемки специализированных знаний не требуется. Фотосессия развалившегося в кресле любимого кота или интерьеров квартиры не обязывает к безупречной резкости. Но раритетные книги и архивные дела — совсем другой коленкор. Давайте попытаемся разобраться.

Итак, что же такое бэк- и фронт-фокус?

Это систематическая ошибка работы автофокуса, при которой фотоаппарат фокусируется за (бэк-фокус) или перед (фронт-фокус) снимаемым объектом. В результате изображение получается размытым, то есть нерезким, что может стать причиной потери данных при сканировании.

Для наглядности приведем пример из жизни:

На первом рисунке виден эффект фронт-фокуса, на втором — результат правильной работы автофокуса, на третьем — бэк-фокус.

Теперь посмотрим, каким образом наличие бэк-фокуса скажется на результатах сканирования, ведь на бумажном листе все буквы, цифры и рисунки расположены в одной плоскости. В данном случае на экране монитора мы просто увидим размытое изображение, где отдельные символы трудно различимы или не различимы вообще.

На изображении слева виден результат правильной работы автофокуса, справа — пример бэк- или фронт-фокуса.

Когда речь заходит о бэк-фокусе, нужно иметь в виду, что проблема может заключаться как в теле фотокамеры, так и в объективе. Конструкция зеркального фотоаппарата предусматривает наличие двух зеркал — основного и вспомогательного (англ. Sub-mirror).

Основное зеркало отражает большую часть светового пучка на пентапризму, где изображение переворачивается и попадает в видоискатель. Небольшая доля света проходит через основное зеркало, отражается вспомогательным и попадает на датчики автофокуса. Во время спуска затвора зеркала поднимаются и пропускают свет на матрицу, где и формируется изображени
Слабость такой системы автофокусировки состоит в том, что для корректной работы необходимо обеспечить равенство пути светового пучка от объектива до матрицы и пути от объектива до датчика автофокуса. Для этого необходимо расположить зеркала строго под определенными углами, как правило, равными 45 градусам. В случае отклонения проявляется эффект, который мы и называем бэк- или фронт-фокус. Однако, как уже было отмечено, проблема может скрываться не только в теле камеры, но и в объективе и, как следствие, в их связке. Причина этого, как правило, может заключаться в неточной установке матрицы или в несовпадении установочных параметров объектива и камеры. Возможна ситуация, когда имеют место обе названные причины. Соответственно, для того, чтобы обеспечить точность автофокусировки проверять и настраивать нужно и тело и объектив.

Что делать?

Существует два способа устранения бэк- или фронт-фокуса: механический и программный.

Механический способ — это регулировка положения зеркал или матрицы в теле фотоаппарата либо положения линз в объективе. Эта работа предполагает наличие определенных знаний и опыта, а также требует высокой точности. Ручную регулировку положения зеркал лучше доверить профессионалам, обратившись в сервисный центр.

Программный способ основан на проверке точности фокусировки и внесении поправок в память фотоаппарата. Вы сперва делаете серию снимков и смотрите отклонение от точки фокусировки. Для оценки точности используется мишень, которую можно скачать из Интернета и распечатать. Её необходимо правильно расположить и установить на нужном расстоянии от объектива. Полученные снимки дадут представление о том, насколько точно работает автофокус, нужно ли вводить поправки и если да, то в какую сторону: в минус или в плюс в зависимости от бэк- или фронт-фокуса. Поправки могут быть двух типов: общие, которые будут распространяться на любой установленный объектив, и индивидуальные — для конкретных моделей объективов. Такой способ хорош тем, что можно его применять даже в домашних условиях, однако функция программной коррекции фронт- или бэк-фокуса доступна только в отдельных моделях профессиональных фотокамер.

Процесс настройки камеры и объектва в сервисном центре предполагает, что первоначально, с помощью регулировочных винтов и микрошайб выставляется положение матрицы, перпендикулярное оптической оси, затем, если это необходимо, с помощью специального ПО юстируется объектив. В дальнейшем, при использовании других объективов и обнаружении проблемы бэк- или фронт-фокуса достаточно отъюстировать объектив относительно ранее отъюстированной матрицы.

Итак, мы выяснили, что проверка на отсутствие ошибок в системе автофокуса и, возможно, последующая юстировка является важным аспектом при работе с цифровыми зеркальными фотокамерами и сканерами на основе ЦФК. Таким образом, прежде чем приобретать камеру, необходимо обязательно убедиться в отсутствии бэк-фокуса. Гарантийное обслуживание включает в себя юстировку бэк-фокуса, но потерянное время сервисный центр, увы, не в состоянии компенсировать. Некоторые фотомагазины предлагают проверить камеры при покупке, но эта практика еще не получила широкого распространения. Кроме того, точность такой проверки представляется весьма и весьма сомнительной.

Как же тогда поступить при приобретении сканеров? В таком случае нужно требовать от поставщика подтверждение о проведении работ по проверке и юстировке фотоаппаратов и объективов, входящих в комплект поставки сканера. В роли подтверждающих документов выступают акт выполнения работ и гарантийный талон с отметкой о проведенных работах. В них должны быть указаны наименование изделия, серийный номер, а также приведена краткая информация о проделанных работах — устранение бэк-фокуса, как правило, обозначается как «юстировка» или «калибровка».

Такие документы являются к тому же подтверждением честности поставщика и его серьезного отношения к гарантийному обслуживанию. Отметим, что гарантийному обслуживанию в России подлежит только «белая», т.е. официально ввезенная в Россию и зарегистрированная, техника. Описанные в статье процедуры позволят исключить возможные проблемы работы автофокуса и обеспечить качественное функционирование устройства.

Подытожим. При покупке книжного сканера необходимо требовать у поставщика:

1) Гарантийный талон с отметкой авторизированного сервис-центра (список на сайте canon.ru) о проведении калибровки/юстировки.

2) Акт о проведении калибровки/юстировки или копию акта от того же сервис-центра.

Полезные ссылки:

1. Лазерный фокусировщик — устройство, обеспечивающее точность фокусировки, а также эффективное решение проблемы фокусировки при сканировании пустых страниц за счет проецирования постоянного ориентира для фокусировки.

http://atiz.ru/index.php?route=product/product&product_id=67

2. Подробная инструкция по проверке камеры на бэк-фокус в домашних условиях.

http://www.fotoscope.ru/equipment/285-chto-takoe-bjek-fokus-i-kak-na-nego.html

3. Мишень для проверки на бэк-фокус.

http://www. fotoscope.ru/uploads/focus-test.pdf

4. Подробнее о том, как устроен автофокус в зеркальных фотокамерах.

http://decolour.ru/cameras/2012/07/23/kak-rabotaet-fazovyy-avtofokus.html

ФотоHack e03 — Тестируем объектив перед покупкой

Чтобы покупка объектива не стала головной болью, kaddr.com вооружит своих уважаемых читателей дельными советами о том, как не попасть впросак при походе в магазин за новой оптикой для своей любимой фотокамеры.

Покупка объектива – очень важный шаг, ведь в подавляющем большинстве случаев оптика «переживет» не одно поколение камер и может сменить нескольких хозяев. Поэтому ваше решение о покупке должно быть взвешенным и окончательным. И, конечно же, мы бы рекомендовали покупать новую оптику, а не бывшую в употреблении, и делать это лучше всего в специализированном магазине, где можно уделить процессу нужное время, либо потребовать несколько экземпляров «стекла» для сравнения. Но если бюджет не позволяет, и Вы все-таки решились на покупку б/у объектива – будьте особенно внимательны, ведь в наше время неопытному человеку могут подсунуть все, что угодно: от краденой оптики до объективов с явно выраженными дефектами.

В идеальном варианте, перед походом в магазин нужно захватить с собой целый арсенал «вооружения»: камеру, ноутбук, кардридер, штатив, фонарик, распечатанные мишени для проверки на фронт/бэк фокус и таблицу для проверки резкости, а также терпение и много времени.

Но это – в идеальном варианте. А в жизни у нас обычно чего-то да не хватает, либо же нам кто-то мешает. Поэтому будем учиться обходиться подручными средствами в полевых условиях. Главное – не забудьте свою камеру и, по возможности, ноутбук.

Итак, алгоритм действий при проверке объектива выглядит приблизительно следующим образом:

проверка комплектации;
внешний осмотр/проверка механики;
внутренний осмотр;
проверка электроники;
тестирование фокуса и проверка общей резкости.

Комплектация

Все, что предусмотрено, должно быть на месте. Крышки, руководство пользователя, гарантийный талон должны быть всегда, бленда – в подавляющем большинстве случаев (кроме объективов нижней ценовой категории), чехол – по желанию производителя.

Что входит в комплект поставки, а также внешний вид официального гарантийного талона можно узнать на сайте производителя выбранной вами марки.

Кстати, не торопитесь выбрасывать коробку из-под объектива сразу после покупки. На это есть несколько причин. Во-первых, если вам в будущем захочется продать свой объектив, то полный комплект будет более выгодным предложением, а если вы покупаете б/у объектив – приятнее его получить в коробочке и со всеми нужными в хозяйстве штучками. Во-вторых, наличие полного комплекта (с чеком и гарантийным талоном) при б/у объективе на 99% будет свидетельствовать о том, что он не краденный. В-третьих, при необходимости поменять объектив по гарантии, это будет сделать проще, если все комплектные детали и бумаги на месте.

Внешний осмотр/проверка механики

Берем объектив в руки и крутим-вертим, выискивая потертости, царапины, следы ударов, трещины и т. д. На моей памяти бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались «сплавить» человеку б/у объектив под видом нового, либо же новый объектив, который пережил падение. Осмотрите линзы на предмет царапин, потертостей и сколов. Если такие имеются – сразу же требуйте другой объектив! Поцарапанные линзы делают объектив непригодным к полноценному использованию. Посмотрите внимательно на винты – если объектив разбирали, то на шлицах обязательно останутся следы. Обратите внимание на резьбу для фильтра. По возможности, попросите фильтр у продавца и накрутите его на объектив, чтобы избежать случая заводского брака. Сорванная резьба или погнутое посадочное место под фильтр у б/у объектива – красноречивое свидетельство падения или удара. Также внимательно осмотрите байонет и контактную группу б/у объектива – это вам поможет приблизительно определить, как долго он используется. Например, вот такой вид имеет байонет Canon EF 70-200/2.8 IS после 4-х лет ежедневного использования:

Теперь аккуратненько трясем объектив и прислушиваемся, не болтается ли внутри что-либо. Если нет – все хорошо, продолжаем дальше. Наденьте бленду и проверьте, как она держится. Покрутите кольца фокусировки и зумирования (не забудьте переключить ползунок фокуса в режим ручной наводки). Они должны вращаться без люфта, без рывков, плавно и без особых усилий. Проверьте ползунки AF/MF, включения/выключения стабилизатора и т. д., а также выдвигающуюся часть объектива (ежели предусмотрено конструкцией), она не должна болтаться. Если вас все устраивает – переходите к следующему этапу.

Внутренний осмотр

Чтобы заглянуть в глубины буржуйского оптикостроения, вам нужен будет приготовленный заранее фонарик, а если вы его с собой не захватили – пригодится любой яркий источник света. Посмотрите в объектив на просвет, под углом к источнику, оцените количество пыли внутри и обратите внимание на наличие крохотных пузырьков воздуха в линзах. Для новых объективов допустимо наличие небольшого количества пыли (этого не избежать) и пузырьков, но лучше, чтобы их вовсе не было.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Если объектив перед продажей длительное время хранили неправильно (также справедливо для б/у объективов), то можно натолкнуться на грибок, который поражает линзы. Избавиться от него без ущерба для самого объектива невозможно. Зато он с легкость может «заразить» другие ваши объективы!

Проверка электроники

Ставим объектив на фотоаппарат и проверяем, как он «сидит» на байонете – люфт должен быть минимальным, либо отсутствовать вообще (это зависит от износа байонета вашей камеры). Прислушайтесь, как работают автофокус и стабилизатор (если он есть). При каждом новом наведении на резкость звук привода автофокуса должен быть одинаковым. Без щелчков и треска. В то же время, стабилизатор начинает и заканчивает свою работу с легкими характерными щелчками, но никак не во время стабилизации.

Проверьте, как работает подтверждение фокусировки. Для этого переведите объектив в ручной режим наведения на резкость, а в камере выберите центральную точку фокусировки, зажмите до половины кнопку спуска и сфокусируйтесь на любом предмете. Как только он попадет в резкость, точка фокуса в видоискателе должна на мгновение стать ярче, сигнализируя об окончании фокусировки.

Для проверки работы автофокуса наведитесь на близкий к вам предмет, сделайте снимок. Потом переведите фокус на какой-нибудь дальний объект и тоже нажмите кнопку спуска. Повторите эти действия поочередно несколько раз, обращая внимание на скорость автофокуса и его цепкость. Если объектив исправен, то перефокусировка с ближнего предмета на дальний должна занимать одинаковое время. После этого сделайте пару десятков снимков, фокусируясь произвольно на любые объекты.

При наличии у Вашей камеры кнопки (рычажка) репетитра диафрагмы (предварительный просмотр глубины резкости), проверьте, как закрывается диафрагма на трех разных значениях: первое после максимального (например, 2.8–3.2), среднем и минимальном.

Тестирование фокуса и проверка общей резкости

Чтобы выполнить этот важный пункт программы по всем правилам, вам будут нужны специализированные мишени, штатив, место, время и терпение продавцов. Мишени нужны для проверки объектива на фронт/бэк фокус и общую резкость. Выглядят они вот таким образом:

Одна из мишеней для проверки объектива на фронт- и бек-фокус

Мира для оценки общей резкости и контрастности объектива

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Переводим камеру в режим приоритета диафрагмы (Av), выбираем центральную точку фокусировки. Кладем календарь на горизонтальную поверхность, а снимаем под углом 45 градусов (или около того). Конечно, для точности теста лучше использовать штатив. Но если штатива нет, а продавцы в магазине отказались вам его предоставить, то можно камеру расположить на любой горизонтальной поверхности, а календарь поставить под нужным углом.

Выберите на календаре контрастную деталь, на которой будете фокусироваться. Максимально откройте диафрагму, наведите фокус на выбранную деталь, сделайте 5–6 снимков. После каждого снимка сбивайте фокус, поставив перед объективом руку и нажав до половины кнопку спуска, либо выбрав положение «бесконечность» с помощью кольца фокусировки. Повторите процесс несколько раз, выбирая меньшее значение диафрагмы. Если тестируете зум-объектив – то же самое нужно сделать на минимальном, максимальном и среднем фокусном расстояниях. Например, когда я покупал Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II, то тестировал его на фокусных растояниях 70 мм, 135 мм и 200 мм при значениях диафрагмы 2.8, 5.6, 10, 16.

Результаты тестирования: при исправном объективе на большинстве фотографий резкость будет там, куда вы наводили фокус. При фронт-фокусе зона резкости будет перед точкой фокусироки, при бэк-фокусе – за ней. Например, фокусируемся на «15 августа». Результат будет выглядеть следующим образом:

При удовлетворительном результате на большинстве снимков объектив считается исправным.

Общая резкость объектива проверяется с помощью специальной тестовой мишени (миры), но подойдут и другие, упомянутые выше, подручные средства с большим количеством мелких деталей. Например, уже известный календарь. Нацелив объектив строго перпендикулярно календарю, делаем около пяти снимков на разных значениях диафрагмы: полностью открытая, f/4, f/8, f/10, f/16. Соответственно, для зум-объективов меняем фокусное расстояние на минимальное, среднее и максимальное. Оцениваем резкость от центра кадра к его краям. Детали в центре изображения должны быть резкими. На максимально открытой диафрагме края практически всегда «мыльные», но становятся резче при «закручивании» диафрагмы до f8–12. Резкость по углам кадра (или её отсутствие при максимально открытой диафрагме), независимо от выбранной диафрагмы, должна быть равномерной. Если же какой-то край изображения «мылит» больше – объектив бракованный и покупать его не стоит.

Для просмотра результатов теста понадобится ноутбук. Монитор камеры, каким бы классным он ни был, не подойдет для этой задачи. Если такой возможности нет, то тестовые снимки придется анализировать на дисплее домашнего компьютера. Поэтому запишите серийный номер объектива или попросите продавца его отложить, чтобы потом за ним вернуться, если вас все будет устраивать.

Вот, собственно, и все.

Вместо постскриптума расскажу историю из жизни. Решили мы как-то с коллегами купить Canon EF 300 мм f/2.8 L IS USM для съемки спорта. Начальство настояло на покупке б/у варианта. Коллега забрал объектив, не проверив, так как продавал общий знакомый. После нескольких съемок стало ясно, что резкость у этого стекла появляется только после f/8. В итоге, вернуть объектив не получилось, и он начал кочевать по киевским и московским сервисным центрам. И лишь полгода потраченного времени и уймы денег привели его в удовлетворительное рабочее состояние… А надо было всего лишь проверить резкость объектива при покупке.

Посвящается светлой памяти основателя и шеф-редактора фотослужбы ИнА «Украинские новости».

Ровняем фронт-бэк фокус у D90

Вместо пролога: читаем внимательно, если что непонятно – спрашиваем.

1. Следуя советам, описанным в материалах этого поста, вы все делаете исключительно на свой страх и риск!

Справедливости ради замечу, что именно по приведенной ниже методике я устранял бэк-фокус в своей камере. Замечу также, что у меня руки не кривые, имею тех. образование и ничего не делаю на авось.

2. Как определить, что юстировать нужно камеру, а не объектив.

Если камера выдает устойчивый бэк/фронт фокус в режиме как ручной (по индикации АФ), так и автоматической фокусировок, но в Лайв Вью она фокусируется точно, то виною всему автофокус именно камеры, а не объектива. Значит юстиировать нужно камеру.

Объясняю почему это так (см. рис. 1):

Рис. 1. Схема автофокуса.

Как видно из рисунка выше, у системы АФ есть свое зеркало (большая цифра 1), на которое изображение попадает сквозь прозрачное окно (большая
цифра 2) зеркала видоискателя. Поскольку в режиме Лайв Вью зеркало видоискателя поднимается (а с ним и зеркало АФ) и свет более не попадает на датчик АФ, то фокусировка осуществляется непосредственно на матрице методом «по контрасту». Таким образом, правильная фокусировка в режиме ЛВ говорит о том, что к объективу претензий нет и, соответственно, виновником фронт-бэков является система зеркало-датчик АФ камеры. Это, ИМХО, именно тот случай, когда юстировать нужно камеру, а не объектив.

3. Юстируем D90 самостоятельно.

Когда у меня возникла (сформулировалась) проблема устойчивого бэк-фокуса на D90, я все сделал сам, потратив на процедуру минут десять-пятнадцать, включая время подбора инструмента, поиска и разглядывания необходимых для выкручивания саморезов, собственно юстировки и последующей сборки. Весь процесс не фотографировал, о чем сожалею. Но с другой стороны, если получилось у меня, то получится у любого желающего, при условии, что рук у него две и из них левая только одна.

Итак, вот материал, который выступил мануалом для меня. Читайте, вникайте, только не трогайте зеркало и не повторяйте «подвигов» из других ссылок данного материала.

Если рассказать своими словами, кратко и «на пальцах», то:

1. Снимаем нижнюю пластмассовую крышку – ту, где отверстие под крепления штатива. Металлические детали не откручиваем, только пластмассовую крышку!

2. Ищем (см. материал выше) по центру три отверстия, в которых спрятаны регулировочные винты. Эти винты расположены прямоугольным треугольником. Вот их изображение и назначение в сервис-мануале D90:

Рис. 2. Регулировки модуля АФ.

Внимание! На рисунке показан модуль автофокуса в разобранном виде. При снятой одной только нижней крышке он выглядит не столь «раздетым».

Как я понял, винт а отвечает за наклон зеркала по горизонтали, а винт b – по вертикали. Эти винты мы не трогаем. А вот винт Reference и будем крутить… но еще не сейчас.

Вот как выглядят нужные винтики на D50 (рис. 3), примерно такая же картина и на D90, только у D90 винты «спрятаны» в отверстиях.

Рис. 3. Винты АФ на D50.

Использовать будем винт, обозначенный цифрой «2», т. е. тот, который расположен в «прямом углу» треугольника, образованного тремя винтами регулировки АФ.

3. Инструмент.

Нам понадобится шестигранник на 1,5 мм. В предоставленном мною материале описаны жуткие страсти по его изготовлению из 2-х миллиметрового. Я сделал проще – использовал свой китайский набор отверток (рис. 4):

Рис. 4. Инструмент.

В этом наборе есть и крестовая отвертка для раскручивания саморезов, и шестигранник нужного размера. Набор стоит копейки.

4. Как регулировать.

Перед тем как снять нжнюю крышку с фотоаппарата, раскладываем на столе простейшую мишень для определения фронт/бэк фокуса. Снимаем ее со штатива под углом 45 градусов. Снимаем нижнюю крышку, как описано в материале выше. Поворачиваем винт «2» (рис. 3) примерно на 45 градусов по или против часовой стрелки. Внимательный читатель наверняка заметил отверстие в основании ручки моей универсальной отвертки. Туда я вставлял незадействованный в регулировке шлиц-наконечник (например, крестовую отвертку) и использовал его в качестве стрелки для определения (на глаз) градуса поворота шестигранного винта регулировки АФ. Снова накидываем на аппарат нижнюю крышку, чтобы установить его на штатив и сделать еще пару-тройку снимков мишени. Смотрим, куда ушел фокус. Если дефект усугубился, то возвращаем винт назад на тот же угол и еще немного докручиваем его (на 45-90 градусов). У меня, кажется, поворота на 90 градусов оказалось достаточно. Регулировка мягкая, похожа на «червячную», а потому не кипишуйте, уймите дрожь в руках – все у вас получится.

Удачи!

Оптическая скамья для настройки фотоаппаратов на предмет фронт- и бек-фокуса — Андрей Каплуненко

Как показала практика, работая с винтажной фототехникой, в 99% случаев сталкиваешься с необходимостью точной настройки фокусировки. Практически всегда у свежекупленной б/у камеры наблюдается либо фронт-фокус, либо бек-фокус. Часто камера расстроена настолько сильно, что даже не пригодна для общеплановой съемки, не говоря уже про макро. Так как настраивать фотоаппараты мне приходится не то чтобы часто, но регулярно, я решил смастерить нехитрое приспособление, на котором можно жестко закрепить камеру и тестовую мишень, и с удобством проводить работы по настройке. На всякий случай напомню, что если в моем блоге затрагивается тема о фототехнике, то скорее всего это пленочная фототехника среднего формата. Бывают и исключения, но тогда я это явно указываю.

Ничего высокотехнологичного в моем изделии нет, поэтому слишком подробно его описывать нет необходимости. Однако наверняка интересно будет взглянуть на фотографии, ну и мои комментарии относительно некоторых решений тоже будут не лишними.

Скамья представляет собой 2-х метровую доску с креплениями для мишени и фотоаппарата.

В принципе, такая длина и не нужна, поскольку настройка камеры на предмет ФФ/БФ производится на минимальной дистанции фокусировки объектива, а она у большинства объективов до 1м. Но я остановился на 2-х метрах только ради объектива Carl Zeiss Jena Sonnar 2.8/180 у которого минимальная дистанция фокусировки равна 1.7м. Интересно было посмотреть, какая у него глубина резкости, и насколько точно должна быть настроена камера, чтобы этот объектив давал ожидаемую картинку. Сразу скажу, что глубина резкости у этого объектива маленькая, на минимальной дистанции составляет несколько сантиметров, поэтому камера, для успешной съемки на открытой диафрагме, должна быть отъюстирована «в ноль». Крепление для фотоаппарата сделано из такой же доски как и скамья, и представляет собой Н-образную штуку, которая плотно садится на скамью и по центру фиксируется болтом:

Верхнюю часть крепления для фотоаппарата (столик) надо было в идеале сделать металлической, но я сделал из фольгированного текстолита для плат, потому что его легко обрабатывать и он достаточно жесткий.

Мишень это поворотная плоскость на П-образной штуке. П-образная штука может передвигаться по скамье ближе или дальше от фотоаппарата. При желании ее можно жестко фиксировать шурупом, но если она сидит достаточно плотно, то в этом нет необходимости.

Плоскость мишени сделана из ДСП, на нее прищепками прикрепляется мишень:

Высота Н-образной штуки для крепления камеры выбирается такой, чтобы центр объектива смотрел как раз в центр мишени. Точно конечно не угадаешь, поэтому окончательно центр мишени корректируется позиционированием бумажного листка на котором эта мишень и напечатана:

Крепления камеры и Н-образной штуки:

Еще один вид со стороны камеры:

Картинка, которую наблюдаем на матовом стекле в плоскости пленки:

Рассматривать это изображение нужно только через сильную лупу!

Обратите внимание на крепление матового стекла. На приемной катушке сделаны крючки, которые позволяют свободно взводить затвор камеры не нарушая резиновые растяжки:

Спусковой тросик с фиксацией — незаменимая вещь, позволяющая держать затвор открытым столько сколько нужно:

И последняя иллюстрация, на которой показана настройка TLR камеры. Я уже писал об особенностях настройки TLR камер в статье Юстировка среднеформатной TLR камеры MAMIYA C330S. Напомню, изюминка процесса там в том, чтобы каждый объектив смотрел на свою мишень, таким образом не нужно думать как исключить параллакс. Соответственно, мишень должна быть такой, чтобы расстояние между линейками равнялось расстоянию между центрами объективов. В статье по ссылке выше можно скачать готовую мишень для настройки TLR камер, расстояние между линейками у которой 50мм.

Как видим, ничего сложного в изготовлении такого приспособления нет, зато намного упрощается процесс настройки фотоаппарата. Раньше приходилось где-то на столе размещать мишень, потом на штативе камеру, в процессе работы соблюдать максимум аккуратности чтобы ни на миллиметр не сдвинуть штатив. Если же все жестко привязано к одной доске, работать намного удобнее. Мишень сделана поворотной вокруг вертикальной оси для возможности настройки TLR камер, если настраивать только однообъективные камеры, можно расположить мишень «трамплином».

Видео уроки о фотографии для начинающих — Проверка объектива перед покупкой

Итак, вы до дури начитались отзывов про объективы, определились с выбором, собрали нужную сумму денег и направились в магазин. И прежде чем сказать продавцу сладкое для него слово «Беру», давайте поговорим про те вещи, на которые стоит обратить внимание при покупке. Идя в магазин обязательно возьмите фотокамеру для которой покупаете объектив а так же по возможности штатив.

1) Прежде всего по возможности тестируйте несколько экземпляров. Возьмите объектив в руки и осмотрите внешний вид, на предмет царапин потертостей (бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались продать экземпляры бывшие в использовании под видом новых).

2) Снимите защитные крышки и посмотрите через объектив на просвет, нет ли внутри пыли (нам не нужен новый объектив с пылью внутри), так же посмотрите нет ли посторонних вкраплений в стекло или пузырьков.

3) Повращайте кольца объектива, если это зум объектив повращайте кольцо трансфокатора (зума), кольцо должно ходить плавно, возможно туго, но плавно, без рывков и люфтов. Также повращайте кольцо ручной фокусировки !!!Предварительно поставив фокусировку в ручной режим!!! (см рисунок)

4) Оденьте объектив на камеру установите переключатель фокусировки в режим авто. Сделайте несколько тестовых фото, просто так «в воздух», прислушиваясь как работает привод автофокуса. Звук привода должен быть одинаковым при каждом новом наведении на резкость, без всяких щелчков.

5) Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса. Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется за тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус) или камера сфокусировалась перед тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив. Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре*. Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?

* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки

Проверять будем следующим образом. Для начала скачайте мишень по ссылке для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему).

Далее установите на камере режим точечной автофокусировки по центру, а так же установите точечный замер экспозиции по центру (как это сделать посмотрите в руководстве по эксплуатации). Далее установите на камере режим приоритета диафрагмы, обычно это режим «А» или «Аv» на колесе выбора режимов. Установите максимально открытую диафрагму, поставив самое маленькое значение. Наведите центральную точку фокусировки на черную линию мишени расположенную посередине и сделайте несколько снимков. После каждого снимка сбейте фокус, прикрыв объектив ладонью и нажмите кнопку спуска до половины, затем заново сфокусируйтесь на черной линии и снимайте снова. Если вы тестируете зум объектив, то повторите данный трюк на разных фокусных расстояниях (на самом маленьком, на среднем и на длинном). Далее рассмотрите снимки на мониторе компьютера, монитор фотокамеры не годится каким бы большим он не был. Здесь 3 варианта а) вам дадут это сделать в магазине б) у вас собой ноутбук в) если нет ноутбука и продавец не разрешил воспользоваться их компьютером то идите тестировать домой или еще куда либо запомнив серийный номер тестируемого экземпляра (на случай подмены случайной или специальной).

Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус (целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.

Вот в принципе и все вещи на которые стоит обратить особое внимание, есть и еще много моментов например резкость и хроматические аберрации, но они не привязаны к отдельному экземпляру, а привязаны ко всей линейке. Эти вещи не брак, а скорей издержки производства. И чем дороже объектив тем меньше таких издержек. Поэтому для экономии времени про них лучше смотреть в независимых тестах и отзывах.

Как быстро проверить фокусировку объектива на наличие проблем с передним или задним фокусом — LIVE SNAP LOVE

Однако в некоторых случаях неисправно ваше ОБОРУДОВАНИЕ.

Если ваш объектив делает это, значит, объектив и камера нуждаются в «калибровке» — это когда вы заставляете объектив и камеру совмещать друг с другом в правильной точке фокусировки.

Не вдаваясь в технические подробности (вы знаете, как я это ненавижу), вот почему это может помочь.

Все камеры и объективы производятся с определенным диапазоном точности . Так, например, ваша камера может немного перефокусироваться, но это находится в допустимых пределах. (NB, этот запас обычно довольно мал!) То же самое может быть и с вашим объективом — он может слегка передний или задний фокус, но быть в пределах этого «допуска».

Иногда, однако, когда вы складываете вместе два элемента с небольшим запасом, вы сталкиваетесь с более серьезной проблемой.Например, у вас может быть камера, которая немного сзади фокусируется (но все еще в пределах диапазона качества). Вы также можете получить объектив, который немного сзади фокусируется (опять же, все еще в пределах допустимых диапазонов). Оба сами по себе могут быть хорошими. Только когда вы поместите их ВМЕСТЕ, вы получите проблему, потому что они ОБЕИХ обратная фокусировка — достаточно, чтобы выведите его за пределы допустимого диапазона.

(Есть ли в этом смысл?!?!)

Именно поэтому объектив может быть идеальным для камеры одного человека, но «выключен» для камеры другого.

Наконец, также могла быть проблема с контролем качества объектива, и он просто был доставлен без фокусировки в этом приемлемом диапазоне. Это редко бывает с высококачественными объективами, потому что контроль качества обычно довольно высок, но, как и с любым другим в жизни, ошибки могут случиться. (С дешевыми объективами дело обстоит немного иначе — у них просто нет такого же строгого контроля качества)

Что вам нужно проверить для передней / задней фокусировки на вашем объективе

Хорошо, теперь мы знаем, что передняя или обратная фокусировка ЕСТЬ, как мы можем определить, все ли в порядке вместе с нашим объективом и камерой?

Что ж, вы можете провести множество сложных тестов, включающих покупку / загрузку таблицы или покупку устройства для проверки калибровки линз, но у меня нет времени на всю эту возню, и я думаю, у вас тоже нет.Таким образом, этот метод очень простой и позволит вам узнать, если есть проблема. (Если есть, вам понадобится та причудливая диаграмма Shancmy, о которой я говорил, но это самый простой способ проверить!)

Для этого вам понадобятся:

Возьмите эти вещи и убедитесь, что вы отправляйтесь в комнату с ОЧЕНЬ естественным освещением. (Теоретически вы можете сделать это на открытом воздухе, но, поскольку погода потенциально может быть фактором, безопаснее делать это в помещении)

Предупреждение — вам НЕОБХОДИМО использовать штатив, если это вообще возможно.

Помните, что мы говорили выше о том, как простое дыхание может сбить вашу концентрацию? Если держать объектив в руке, это может показать, что у вас есть проблемы с передней или задней фокусировкой, хотя на самом деле это не так. Единственный способ узнать наверняка — использовать штатив !!

Как проверить фокусировку объектива

Теперь разложите батарейки по диагонали, каждая немного позади и сбоку от другой, например:

focus — Что означают «Frontfocus» и » Обратный фокус «имеется в виду?

Передний фокус — это когда объектив и камера фокусируются перед намеченной точкой фокусировки.Ваш объект будет выглядеть немного не в фокусе, а что-то перед ним будет в фокусе резкой как бритва.

Задний фокус, соответственно, когда что-то позади них оказывается в фокусе вместо предполагаемого объекта.

Что касается того, почему .. это могло быть неправильно выровненное или откалиброванное оборудование. Это может быть вы или это может быть ваша тема. Вы или ваш объект могли немного сместиться после фокусировки, что также привело бы к переднему или заднему фокусу.

По поводу того, почему именно так для оборудования:

Вещи могут быть не в соответствии с заводскими спецификациями из-за плохого контроля качества.
Вещи могут быть в приемлемом диапазоне QA, но ваша комбинация камеры и объективов может быть на противоположных концах допустимого диапазона.
Ваш автофокус может не работать должным образом из-за проблемы с программным обеспечением (похоже, это относится к камере Pentax K-x с вольфрамовыми источниками света … иди на рисунок).

Существует множество , почему , но большинство из них сводятся к тому, что что-то не совсем откалибровано, выровнено или работает «должным образом».

Современные способы исправить это обычно включают один из трех известных мне вариантов:

Отправьте камеру и объектив производителю для «ремонта» или калибровки.
Ваша камера может иметь глобальную настройку, в которой вы можете указать ей всегда настраивать автофокус спереди или сзади на небольшую регулируемую величину.
Ваша камера может иметь индивидуальную настройку объектива, при которой камера будет помнить, что , этот объектив всегда нуждается в определенной небольшой настройке, которую вы предоставляете для правильной работы. (Обычно до разумного количества линз.)

Какой из этих вариантов является вариантом, обычно зависит от «уровня» вашей камеры.На более высоких уровнях начального уровня (например, на моем Nikon D3100) параметры настройки отсутствуют. Например, Pentax K-x (средний уровень) предлагает глобальную настройку, а Pentax K-5 (средний-верхний уровень) предлагает настройку для каждого объектива.

Автофокус

— как объектив может обеспечить постоянную переднюю или заднюю фокусировку?

В вашем случае, вероятно, происходит одно из двух:

Рассматриваемый объектив представляет собой более старую конструкцию, которая не включает датчик положения, сообщающий камере, насколько далеко элементы фокусировки фактически переместились , когда камера отправила команду на перемещение на указанную величину.
У объектива есть такой датчик положения фокуса, но он требует калибровки.

В любом случае, тонкая настройка автофокуса (Nikon) или микрорегулировка автофокуса (Canon) могут помочь в решении проблемы, если рассматриваемая камера поддерживает AFFT / AFMA. AFFT / AFMA более эффективно исправит второй случай, чем первый случай, указанный выше. Если применим первый случай, то первая проблема, указанная в ответе HamishKL, все равно может создать трудности, если у объектива также есть эта проблема.

Более полное объяснение и предыстория вышеприведенного ответа

Ваш вопрос, кажется, делает неверное предположение о том, как Phase Detection Auto Focus (PDAF) работает в большинстве камер.Похоже, вы верите, что система PDAF в зеркальных фотокамерах использует оптический датчик автофокуса для подтверждения того, что автофокус был достигнут, прежде чем делать снимок. Это не тот случай. Подавляющее большинство систем PDAF не выполняют второе оптическое считывание с помощью датчика PDAF в камере, чтобы подтвердить, что автофокусировка была достигнута, прежде чем позволить зеркалу начать отклоняться в сторону, чтобы можно было сделать снимок.

Ответ @HarnishKL правильно определяет способы, по которым объектив может оставаться мягким, когда он сфокусирован, но не учитывает наиболее вероятную причину, по которой объектив постоянно теряет фокусировку в одном и том же направлении: , потому что Объектив перемещается не на то количество, которое камера указала ему на перемещение.

Когда системы PDAF были впервые разработаны еще во времена кино, упор делался на скорость. Чтобы быть достаточно привлекательными для покупателей, рассматривающих возможность обновления своих камер и объективов с ручной фокусировкой, новые системы автофокусировки должны были быть как минимум такими же быстрыми, как может сфокусироваться умеренно квалифицированный пользователь, и как минимум настолько точными, насколько этот пользователь может сфокусироваться. Если бы система автофокусировки могла быть либо быстрее при такой же точности, либо более точной при такой же скорости, это сделало бы камеры с автофокусом более привлекательными. Сделать и заметно лучше было немного за пределами технологических возможностей в то время. Вычислительная мощность микросхем, достаточно маленьких, чтобы поместиться в SLR, тогда была намного меньше, чем вычислительная мощность сегодняшних микросхем.

В позднюю эпоху кино, когда родились системы PDAF , очень низкий процент фотографий когда-либо печатался или просматривался на экране размером более 8×10. Подавляющее большинство из них просматривалось с разрешением 4×6 дюймов. Стандарт для достаточно хороший с точки зрения точности фокусировки был тогда намного ниже, чем сейчас в нынешнюю эру 36-мегапиксельных, 100% -ных пикселей и 96 пикселей на дюйм больших HD-мониторов.Так что тогда упор делался на скорость фокусировки.

Поскольку главным соображением для систем PDAF была скорость, до недавнего времени большинство систем PDAF представляли собой то, что можно описать как без обратной связи . Камера использовала оптический датчик PDAF для измерения того, насколько далеко и в каком направлении объектив оказался не в фокусе, камера отправляла объективу инструкции относительно того, как далеко в каком направлении перемещать фокус, а затем камера делала снимок. Камера не использовала время для повторного считывания через датчик автофокусировки, чтобы подтвердить, что фокус действительно был достигнут.Чтобы сделать системы PDAF пригодными для использования, потребовалось бы слишком много времени.

Даже в последнее время камеры, которые пытаются выполнить какой-либо тип подтверждения, обычно используют датчик положения на объективе, чтобы подтвердить, что он действительно переместился на указанную величину. Обычно они по-прежнему не снимают другое значение фокуса с помощью датчика автофокусировки. Для многих приложений это все равно займет слишком много времени.

Вот почему: чтобы сделать автофокусировку и частоту кадров как можно более высокими, как только датчик автофокусировки измерит фокус и вычислит время, которое он ожидает, чтобы объектив переместился на указанную величину, если кнопка спуска затвора нажата полностью путь вниз в зеркало начинает уходить с дороги.Когда зеркало движется, оптическая система PDAF отключается. Но датчик положения в объективе, который измеряет, насколько далеко был перемещен фокус, может измерять и подтверждать определенную величину движения и передавать ее в камеру во время поворота зеркала вверх. Если требуется какое-либо дополнительное движение, камера может послать объективу другую инструкцию для перемещения на величину, о которой сообщает датчик положения в объективе, которая все еще необходима. Однако он может подтвердить это движение только через датчик в объективе, потому что оптический датчик PDAF в этот момент не работает!

Как Роджер Цикала из lensrentals.com обнаружил и указал в части 3B своей серии «Реальность с автофокусом» для своего блога, что для повышения точности более совершенной системы требуются и камера , и объектив с такой возможностью подтверждения положения. Если у объектива есть датчик положения, но камера не обращает на него внимания, от этого ничего не происходит. Если у камеры есть возможности, но у объектива нет датчика положения, это не поможет. Требуется как объектив с датчиком положения , так и камера , которая использует информацию, которую он предоставляет, для получения каких-либо преимуществ.Но даже в этом случае, если датчик положения немного отклоняется, когда он измеряет положение фокусирующих элементов объектива, систему автофокуса камеры необходимо проинструктировать, чтобы правильно компенсировать неточность.

С новой серией объективов Sigma Global Lens дополнительную USB-док-станцию можно использовать для фактической калибровки объектива для корректировки неправильного положения элементов фокусировки, вместо того, чтобы камера могла компенсировать ожидаемую ошибку.

Подтверждающая фокусировка передней АФ с ручным объективом?

Проблемы с передним или задним фокусом могут быть результатом любой из нескольких проблем.Обычно это комбинация нескольких из них, поскольку не существует таких вещей, как идеально выровненный объектив, монтажный фланец и система фокусировки.

Элементы фокусировки в объективе не двигаются точно так, как указано камерой, — это только одна из таких причин. Эта конкретная проблема чаще всего приводит к непостоянной фокусировке от кадра к кадру, а не к постоянному переднему или заднему фокусу. В серии из нескольких снимков некоторые будут слегка сфокусированы спереди, некоторые — немного сзади, а некоторые будут где-то посередине.Пожалуйста, прочтите эту отличную запись в блоге, написанную гуру линз и основателем lenrentals.com Роджером Чикаллой. Хотя он основывает обсуждение на нескольких корпусах Canon, используемых с одним и тем же объективом, используемая им методология и вещи, которые он обнаруживает, применимы к системам автофокусировки в целом.

Когда система постоянно фокусируется спереди или сзади, другой возможной причиной проблемы является то, что расстояние от объектива до датчика изображения не совпадает с расстоянием до матрицы автофокусировки через вторичное зеркало.Вероятно, это то, что происходит с вашим ручным объективом. Это очень похоже на то, когда оптический путь от объектива до экрана обзора камеры / экрана фокусировки немного отличается по длине от оптического пути от объектива до датчика (или пленки). Если объекты идеально сфокусированы в видоискателе, то изображение, проецируемое на датчик, немного искажается в том или ином направлении.

В дополнение к возможности того, что расстояние от фланца до матрицы датчика автофокусировки и датчика не совсем одинаковое, существует также вероятность того, что объектив находится немного слишком далеко вперед или назад для правильного фокусного расстояния от фланца камеры.Разницу в 20 микрон (0,000787402 дюйма) можно измерить на сложном оптическом испытательном стенде.

Не зная подробностей о вашей камере и моделях объективов, трудно посоветовать, как лучше всего решить эту проблему. Возможно, вам потребуется откалибровать общее смещение автофокуса камеры для соответствия ручному объективу, а затем отрегулировать смещение автофокуса отдельного объектива камеры для каждого из имеющихся у вас объективов автофокусировки.

Как определить проблему с задним или передним фокусом.

Перед тем, как начать

Следующие симптомы могут указывать на проблему с задним или передним фокусом:

Область спереди или сзади объекта резкая, но не объект, на котором сфокусировалась камера.Часть изображения в фокусе обычно находится всего на несколько дюймов впереди или сзади размытого объекта.
Объект не в фокусе на фотографиях как на неподвижных, так и на движущихся фотографиях.
Объект не в фокусе, и это более заметно на снимках, сделанных с помощью объектива камеры с большой открытой диафрагмой (меньшие значения диафрагмы) с минимальной глубиной резкости.

Имейте в виду, что вышеуказанные симптомы являются лишь потенциальными индикаторами того, что автофокус ( AF ) камеры может работать неправильно.Многие изображения, которые имеют проблемы с передним или задним фокусом, вызваны человеческой ошибкой. Непреднамеренное движение камеры или движение объекта после того, как камера уже достигла блокировки фокуса, может привести к тому, что ваш объект будет выглядеть размытым, а фон или передний план будут в четком фокусе.

Тест на наличие проблем с передним и задним фокусом

Убедитесь, что вы снимаете в месте с большим количеством дневного света.
Поместите пять батареек AA на плоскую поверхность под углом 45 градусов, как показано на рисунке.
Прикрепите объектив, который вы хотите использовать, к передней части камеры.
Включите камеру.
Переведите камеру в ручной режим ( M ).
Выберите настройку Центр или Область точечной АФ .
Выберите выдержку 1/125 или выше.
Выберите самую широкую настройку диафрагмы (, диафрагма ), доступную для объектива.
Выберите ISO 200 или выше.
Установите камеру на прочный штатив.
Расположите фотоаппарат и штатив так, чтобы фотоаппарат был ровно и обращен к батареям.
Примечание: Убедитесь, что вы находитесь достаточно далеко, чтобы камера смогла сфокусироваться. Рекомендуется немного превышать минимальное фокусное расстояние прикрепленного объектива.
Сфокусируйте камеру на центральной батарее.
Сделайте несколько снимков.
Просмотрите изображения на компьютере.
Это пример того, как должны выглядеть ваши фотографии. Обратите внимание, что центральная батарея находится в фокусе, а батареи спереди и сзади несколько размыты.
Может возникнуть проблема с передним фокусом, если одна или несколько батарей спереди находятся в фокусе, а центральная батарея не такая резкая, как показано ниже.
Если батареи за центральной батареей находятся в фокусе, а центральная батарея не такая резкая, как на фотографии ниже, возможно, проблема в задней фокусировке.

Повторите шаги, описанные выше, с другим объективом, чтобы определить, связана ли проблема с объективом или корпусом камеры.Если одна и та же проблема с фокусировкой повторяется с другим объективом, проблема может быть в корпусе камеры. Однако, если проблема не возникает с другими объективами, значит, проблема с фокусировкой связана только с одним объективом.

Вы можете использовать инструмент для выравнивания линз, чтобы точно настроить фокус и помочь исправить проблемы с передним и задним фокусом. Существует ряд имеющихся в продаже инструментов для выравнивания линз, в том числе:

Если хотите, есть несколько веб-сайтов с инструкциями по созданию собственного инструмента.

В зависимости от возможностей вашей камеры вы можете использовать один из следующих методов для решения проблем с передним или задним фокусом:

Многие современные камеры имеют опцию Direct Manual Focus ( DMF ), которую можно использовать для точной настройки фокуса по мере необходимости. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы определить, доступен ли DMF для вашей модели. Руководства размещены на странице поддержки вашей модели.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если ваша камера имеет Focus Peaking , ее можно использовать с DMF , чтобы помочь определить, где необходимо выполнить точную настройку фокуса.

Если проблема не решена, корпус камеры и / или объектив можно отправить в Sony для обслуживания. Перейти к ремонту продукта.

Задний фокус и передний фокус

Цифровая зеркальная камера у оптометриста: задний и передний фокус

Проблема, присущая технологии DSLR (reflex), которая не влияет на беззеркалки. модели, это калибровка фокуса.

зеркалки находят фокус на основе изображения, отраженного на зеркало, и оно всегда немного отличается от проецируемого изображения на датчике.Результатом является ошибка степени фокусировки, которая всегда присутствует и может варьироваться. от незначительного до тяжелого. Поскольку производители постоянно обновляют линзы и датчики, подобные проблемы были в основном теоретическими для пленки, но теперь стали обычным явлением.

На фотографическом жаргоне мы говорим, что камера имеет «задний фокус», когда автофокус устанавливается. позади (дальше) объекта, и «передний фокус», когда он устанавливается перед (перед) предмет, на котором следует сфокусироваться.

Как ни странно, я обнаружил, что мой объектив (зум 18–140 мм) достался чехол с передним фокусом.Хуже того: это фронтальная фокусировка только для диапазона увеличения, от 18 до 35мм! Через два дня в поле я увидел, что многие фотографии не попали. резкость такта, которую мы ожидаем от зеркалки.

Многие вещи могут вызвать отклонение фокуса. Корпус камеры может быть сломан или просто откалибровали. В этом случае все линзы будут показывать одинаковое отклонение. Не в моем случае; Проведенные мною тесты (расскажу о них позже) показали, что простое f / 1.8 объектив исправен. Я купил и продал несколько линз, и у меня тоже никогда не было этой проблемы.Итак, в моем случае зум должен быть самой проблемной частью.

Проблемы с фокусировкой часто возникают при определенных комбинациях камеры и линза. Этот зум 18-140 мм здесь проблематичен, но может быть идеальным в какой-то другой камере. По этой причине в продвинутых моделях предусмотрена тонкая настройка автофокуса для каждого объектива. К сожалению, моя D3200 — базовая модель без этой функции.

Чтобы проиллюстрировать проблему, я покажу три образца изображения. Это урожай снимки, сделанные с зумом на фокусном расстоянии 18 мм (широкоугольный).Здания находятся на расстоянии 1/3 мили, а ширина культур составляет менее 300 эффективных пикселей, так что отсутствие деталей — это нормально. (Щелкните изображение, чтобы увидеть исходные кадры.)

Рис. 1. Обрезка изображения, снятого в режиме Live View. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Изображение выше было сфокусировано в режиме Live View. В этом режиме зеркалка работает как беззеркальный и вычисляет автофокусировку на основе того, что видит сам датчик. Фокус и резкость самые лучшие, хотя фокусировка может быть медленной.

Рис. 2: Обрезка изображения, снятого в видоискателе, сфокусированного по центральной точке. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Изображение выше было снято с одноточечной автофокусировкой с использованием центральной точки фокусировки видоискателя. Ясно, что фокус плохой. Всю картину можно было бы использовать случайно, например. размещать на Facebook, но он потерял «яркость» зеркального фотоаппарата.

А теперь еще один снимок, тоже сфокусированный через видоискатель, но с небольшой хитростью:

Рис. 3: Обрезка изображения, снятого в видоискатель, с фокусировкой на северо-запад.Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Nikon D3200 имеет 11 точек фокусировки в видоискателе. На картинке выше я использовал другая точка фокусировки, «к северо-западу» от центральной точки (вверху и слева). Используя это Дело в том, что автофокус почти прибил его, хотя версия Live View все еще лучше. (Эта разница уже находится в пределах вариации, вызванной другими факторами, например, экспозиция камеры и параметры преобразования RAW.)

Итак, вкратце: я нашел обходной путь, чтобы избежать проблемы с передним фокусом в мой объектив 18–140 мм, сфокусировавшись на определенной точке видоискателя и перекомпоновав если необходимо. Преимущество этого трюка в том, что его можно использовать для всего диапазона фокусных расстояний, поскольку все точки фокусировки подходят для калиброванных фокусных расстояний.

Еще один простой и эффективный метод решения проблемы, если вы не можете заменить или починить оборудование, просто использовать Live View. Неопытные люди даже предпочитают этот режим вместо видоискателя и может никогда не обнаружить, что ее оборудование откалибровано. На самом деле, использовать Live View рекомендуется , когда абсолютное желательна самая высокая резкость, потому что зеркальный автофокус всегда склонен к малым отклонения, даже для первоклассного оборудования в идеальном состоянии.

Как определить отклонение фокуса

Определить, существует проблема или нет, очень просто. Просто снимайте тот же объект с помощью Live View и через видоискатель, и сравните снимки со 100% увеличением. Если версия с видоискателем значительно менее резкая, чем у Live View, ваше оборудование проблема в фокусе. (Помните, что Live View всегда резче, поэтому небольшая разница не следует рассматривать как дефект.)

Сделайте тестовые снимки с ISO 100, при дневном свете или со вспышкой, с минимальным диафрагма (наименьшее f-число).Медленный затвор или шум высоких ISO лишили бы резкость и буквально размытие сравнения. Большая диафрагма (большее число f) увеличит глубину резкости и может замаскировать ошибку фокусировки.

Самый простой предмет для предварительных испытаний — пейзаж, так как фокус находится на бесконечности. Это подходит практически для всех современных объективов (Canon, Nikon AF-S). поскольку они могут фокусироваться за пределами бесконечности. Более старые объективы (например, Nikon 50 мм 1.8D) имеют жесткая остановка в фокусе на бесконечность, поэтому он не может вернуть фокус на пейзаж и задний фокус не может произойти при съемке удаленных объектов.

Как только вы узнаете, что проблема существует, самое скучное — определить подробности и нюансы.

Прежде всего, вы должны определить, проблема ли это в теле или в линзах. Если у вас более одного объектива, проделайте тот же тест со всеми объективами. Если все покажут та же проблема, она должна быть вызвана корпусом камеры. Если проблемный объектив — зум, вполне может случиться так, что фокус будет отклоняться только для диапазона фокусных расстояний.

Затем мы должны выяснить, связана ли ошибка автофокусировки с короткой стороной или с длинная сторона.Типичный метод состоит в том, чтобы создать линию из небольших и однородных объектов, например клетки или игрушечных солдатиков, стреляйте в них под углом, ориентируясь на средний предмет. Если лучшая резкость пришлась на объект за средним, аппаратура — обратная фокусировка. Если самая резкая часть находится перед средним элементом, это случай фронтальной фокусировки.

Опять же, зум запутывает проблему, потому что вполне возможно, что зум объектив — передняя фокусировка в широкоугольном положении и задняя фокусировка в теле. Многие тесты необходимо точно определить эти особенности.Делайте заметки на каждом этапе, чтобы не потерять отслеживайте свои наблюдения и подтверждайте первоначальные выводы дополнительными тестами.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться зеркалка, — это смещение фокуса видоискателя. точки. DSLR не фокусируется точно на маленькой точке; эта точка выгравирована на стекле видоискателя он не закрашен цепью фокусировки. Это бы иметь значение при сосредоточении внимания на диагональных сценариях; если видоискатель полностью заполненный плоским предметом, это смещение не имело бы значения.Попробуй сосредоточиться с корпусом в разной ориентации (боком, вверх ногами). Если камера ориентация, кажется, влияет на фокусировку, возможно, с автофокусом все в порядке, он просто «смотрит» в немного другое место.

Наконец, отклонения фокуса имеют тенденцию по-разному влиять на разные точки фокусировки. Я предполагаю, что это происходит потому, что проблема вызвана какой-то изогнутой частью объектива. В моем объективе север / северо-запад указывает почти не затронуты, а точки юга / юго-востока являются худшими.Открывать что необходимо проводить тесты с каждой точкой фокусировки.

Рекомендуется проводить эти испытания с каждым новым оборудованием, которое вы покупаете или получаете, чтобы его можно было сразу заменить или хотя бы отремонтировать, пока покрывается гарантией.

Как обойти проблемы отклонения фокуса

Как только вы определите, что проблема связана с телом или линзой, Лучше всего попросить замену или отправить его в сервис.Иногда это невозможно, например, когда мы покупаем или получаем подержанное оборудование.

Решение немного проще, когда корпус виноват, потому что корпус может быть откалиброван производителем с помощью винтов или даже программного обеспечения. С другой стороны, наверное, не стоит закрепить линзу.

Продвинутые камеры (например, Nikon D7x00) имеют калибровку фокуса для каждого объектива (AF Fine Tune). Если вы сделали все тесты и абсолютно уверены в масштабах и качестве отклонений, вы можете попробовать эту функцию.

Самый простой способ решить проблему с автофокусом — просто использовать Прямая трансляция.

Другой простой метод — использовать немного большую диафрагму, что увеличивает глубину изображения. поле, и может даже уменьшить отклонение фокуса само по себе. Это работает, когда отклонение небольшое. Очень большая диафрагма снижает резкость из-за дифракции, так что это компромисс. Опять же, необходимо много тестов, чтобы определить лучшую диафрагму.

Если у объектива есть кольцо ручной фокусировки с мгновенным блокированием, вы можете определить количество корректировок, устраняющих проблему.В моем объективе 3 «зуба» фокуса Кольцевая текстура компенсирует передний фокус. Но я не должен вносить эту поправку в длина фокусировки более 35 мм, иначе я бы испортил идеальную фокусировку в первую очередь.

На первый взгляд, использование ручной фокусировки было бы еще одним обходным решением, в основном в случае линзы с жесткой остановкой на бесконечность. Чтобы снять пейзаж, просто поверните кольцо фокусировки пока он не упадет в бесконечность.

За исключением этого конкретного случая, ручная фокусировка не решит проблему. потому что видоискатель также получает изображение с зеркала, поэтому и видоискатель, и система автофокуса одинаково обманута.Что еще хуже, в современных камерах нет микропризм или разделенного изображения. в видоискателе. Работа с ручной фокусировкой зависит от электронных индикаторов, которые в любом случае неправильно, поэтому это бесполезно.

Заметил одно: в моем объективе с передним фокусом диапазон фокусировки довольно большой. что камера указывает как «идеальный фокус». на самом деле идеальный фокус находится в крайнем правом углу диапазона допуска, но все еще в пределах допуска! В зависимости от настроения производителя, он может утверждать, что мой объектив «хороший». достаточно «и откажется от обслуживания.

Как только вы узнаете, что на самом деле идеальный фокус находится на данной точке «хороший диапазон фокусировки», то вы можете использовать ручную фокусировку в качестве обходного пути, всегда имея в виду, что электронные показания неверны. Короче вы знаете что камера смещена в одном направлении, затем вы смещаете фокус в сторону другое направление, чтобы (попытаться) отменить это.

Поскольку существует вероятность того, что причиной проблемы является какой-то изогнутый компонент, каждый точка фокусировки будет изменена по-разному, как и в случае с моим объективом.Найдите точку фокусировки, которая хороша или не так плоха, как другие, и используйте ее для автофокуса это лучший обходной путь, который я нашел.

Что такое задний фокус — controlbooth.tv

Сейчас 8:55, и ваша церковная служба вот-вот начнется. Перед началом вашей прямой трансляции оператор камеры AVL увеличивает масштаб и делает максимально точный снимок, на который он может обрамить решетку микрофона вашего лидера прославления, и регулирует фокусировку на своем объективе. Затем оператор камеры очень сильно увеличивает масштаб, создавая свой первый снимок вашей трансляции… устанавливая общий план вашей комнаты и усиливая фокус.

Группа прославления выходит на сцену, и загорается свет. Теперь вы подключены к сети! Оператор вашей камеры начинает медленно приближаться к лидеру поклонения . .. но камера (которую он только что сфокусировал) теперь не в фокусе! Что случилось?

Режиссер отходит от камеры, а оператор снова полностью приближается и фокусируется на глазах лидера прославления. Затем он делает средний выстрел.

Опять же, кадр выглядит немного не в фокусе!

Не пора ли обзавестись новым оператором? Или камера сломана? Может линза плохая?

Или, может быть, нужно просто отрегулировать задний фокус вашего объектива?

Все объективы фотоаппаратов имеют два размера, которые объектив должен компенсировать.Когда вы поворачиваете тубус фокусировки на передней части объектива, вы фактически компенсируете расстояние между объектом и камерой. Однако расстояние за объективом, между объективом и формирователем изображения камеры не менее важно, и его также необходимо отрегулировать. Эта регулировка называется задним фокусом.

Все съемные вещательные объективы будут иметь небольшую ручку (винт) заднего фокуса рядом с задней частью объектива. При ослаблении и повороте точка резкого фокуса между объективом и тепловизором может быть компенсирована.

Камеры, не допускающие сменные объективы, обычно не имеют регулировки заднего фокуса на объективе, потому что расстояние заднего фокуса (должно) устанавливаться в процессе производства на заводе. Если используется профессиональный (пленочный) кинематографический объектив и у него нет кольца заднего фокуса, производитель ожидал, что задний фокус будет отрегулирован во время выезда из магазина с помощью регулировочных шайб для объектива пленочного фотоаппарата. Фотосъемка или гибридные фото / видео объективы DSLR обычно не имеют регулировки заднего фокуса, потому что объектив никогда не предназначался для видеоприложений с увеличением (несмотря на то, что может сказать производитель DSLR камеры).При фотосъемке необходимость в регулировке заднего фокуса возникает редко, потому что вы можете перефокусировать между кадрами, если камера или объект перемещаются. При фотосъемке никогда не бывает возможности увеличить изображение в эфире.

Итак, каков процесс регулировки заднего фокуса? Вот десять простых шагов, которые помогут правильно сфокусировать ваш объектив.

нажмите, чтобы увеличить

Шаг № 1: Надежно закрепите камеру на штативе (или на устойчивом креплении, где камера будет устойчивой и безопасной).

Шаг № 2: Направьте камеру на звездную карту Симена. Если ваш зум-объектив имеет широкоугольное фокусное расстояние, расположите диаграмму примерно в пяти футах от камеры. Если ваш зум-объектив стандартного фокусного расстояния, достаточно будет примерно десяти футов от камеры. Если вы используете длинный телеобъектив для стадиона, поместите диаграмму на расстояние двадцати или более футов.

Если у вас нет диаграммы Симена, попробуйте загрузить и распечатать ее, или когда все остальное не помогает, используйте практичный объект, который является относительно плоским и перпендикулярным вашей камере (избегайте большого количества объектов переднего и заднего плана в кадре). Практичный объект должен иметь высококонтрастные детали, например, забор из кованого железа.

Используйте домашнее освещение, сценическое освещение или переносной светильник, чтобы осветить карту. Вам не нужно, чтобы диаграмма была слишком яркой (из-за инструкции по установке диафрагмы на следующем шаге).

Шаг № 3: Если диафрагма находится в «автоматическом» режиме, измените его на «ручной». Теперь отрегулируйте диафрагму объектива как можно шире. В зависимости от вашего объектива это будет f / 1,4, f / 2 или f / 2.8. Очень важно, чтобы диафрагма была открыта как можно шире. Выполнение регулировки заднего фокуса с маленькой диафрагмой (большое число диафрагм) с умеренной или большой глубиной резкости помешает вам точно настроить задний фокус. Поэтому установите диафрагму на большую ширину (наименьшее число).

Поскольку вы вручную устанавливаете диафрагму объектива в самое широкое положение (наименьшее число диафрагм), может потребоваться уменьшить количество света на диаграмме, или использовать фильтр нейтральной плотности, или увеличить затвор камеры, или уменьшить усиление камеры; так что диаграмма не будет переэкспонирована из-за широкой диафрагмы.

Если ваш объектив имеет функцию «экстендера» (рычаг, который при включении увеличивает фокусное расстояние объектива, делая его более телефото), выключите его.

Шаг № 4: Если в вашем видоискателе или мониторе есть «выделение контуров», вы можете (временно) установить его или контрастность видоискателя выше, чтобы упростить просмотр регулировки заднего фокуса. Если на мониторе или в видоискателе нет элементов управления резкостью или контрастностью, пропустите этот шаг.

Шаг № 5: Увеличьте полностью центр карты звездного неба Сименс (или другой объект).

Шаг № 6: Отрегулируйте переднюю (нормальную) регулировку фокуса объектива до тех пор, пока не добьетесь оптимальной фокусировки в центре звезды Симена.

Шаг № 7: Теперь полностью уменьшите масштаб объектива до самого широкого поля зрения. Теперь у вас могут быть другие объекты на переднем или заднем плане. Игнорируйте их, обращайте внимание только на центр диаграммы (или точную область практического объекта, если вы не используете диаграмму). Не касайтесь тубуса передней фокусировки объектива. Осторожно ослабьте винт заднего фокуса на объективе и медленно вращайте кольцо заднего фокуса, пока не добьетесь наилучшего общего оптимального фокуса диаграммы.Может помочь медленно повернуть кольцо заднего фокуса после достижения оптимальной настройки фокуса, а затем снова вернуться к оптимальному заднему фокусу.

Шаг № 8: Осторожно вручную затяните винт кольца заднего фокуса, чтобы он случайно не сдвинулся. Повторяйте шаги №5, №6 и №7 до тех пор, пока вам больше не потребуется настраивать (передний) фокус или задний фокус в фокусных расстояниях широкоугольного или телефото поля зрения. Обычно требуется два или три повторения шагов №5, №6 и №7.

Шаг № 9: Вы почти закончили.Слегка затяните винт кольца задней фокусировки, чтобы оно случайно не ослабло во время работы с камерой. Не затягивайте слишком сильно.

Шаг № 10: Верните любые настройки, которые вы могли изменить (усиление контуров видоискателя и контраст, ручной / автоматический переключатель диафрагмы, диафрагма, нейтральная плотность, выдержка, усиление, экстендер и т. Д.), К нормальным рабочим настройкам вашей камеры.

Регулировка расстояния заднего фокуса так же важна, как и передний фокус, поэтому этот тест следует проводить периодически, даже если ваши камеры никогда не отрываются от штатива.Если у вас есть портативные фотоаппараты или фотоаппараты, в которых руки оператора часто физически касаются объектива, необходимо проверять задний фокус этих фотоаппаратов в рамках вашей обычной утренней процедуры настройки на каждой репетиции или в производственный день.

Если объектив не фокусируется точно, все остальные оптические тесты и тесты изображения бессмысленны, и, что еще хуже, вы можете получить непригодные для использования кадры. Если вы выполните следующие действия, вы можете быть уверены, что ваш объектив будет отслеживать фокусировку во всем диапазоне масштабирования, а затем вы сможете продолжить выполнение поставленной задачи, создавая великолепно выглядящее видео.