6 причин, по которым ваши изображения не в фокусе .

Плохая экспозиция — это одно, размытость — другое, и они оба могут создавать прекрасные изображения. Но картинка с непреднамеренно плохой фокусировкой ужасна.

Но почему это происходит? Разве камера не должна быть безупречной из-за автофокуса и прочего? Ну да, но вам нужно знать, как все работает, прежде чем вы сможете полностью положиться на свою камеру.

Сегодня мы рассмотрим некоторые распространенные сценарии, которые приводят к плохо сфокусированным изображениям. Избегая их, вы сможете делать красивые и четкие изображения, о которых всегда мечтали.

1. Калибровка объектива

Фото ShareGrid на Unsplash

В общих чертах, почти каждая конфигурация «Корпус камеры + объектив» требует точной калибровки, поэтому мы рекомендуем вам научиться делать это с вашей конкретной моделью камеры.

Процесс калибровки происходит внутри камеры (а не внутри объектива, как вы могли подумать). Таким образом, если у вас разные корпуса камер, вам потребуется точно настроить каждый корпус для каждого объектива.

Сделав это, вы позволите вашей камере лучше взаимодействовать с объективом, что приведет к более точным и четким изображениям при использовании любой настройки автофокуса.

2. Неправильные режимы автофокуса

Фото Nonsap Visuals на Unsplash

Одним из величайших чудес современных камер, несомненно, является автофокус. В прежние времена кинофокусировка производилась вручную, и это часто приводило к нестабильной фокусировке, особенно на изображениях, полных действия или движения.

Когда дело доходит до автофокусировки, вы можете выбрать режим одиночной фокусировки или непрерывную фокусировку для движущихся объектов. Неправильный режим автофокусировки может быть причиной плохо сфокусированных изображений.

Основное отличие состоит в том, что в режиме покадровой фокусировки определяется расстояние от камеры до объекта и устанавливается значение расстояния — и все. С другой стороны, режимы непрерывной фокусировки отлично подходят для отслеживания движущихся объектов, особенно когда они перемещаются дальше или ближе к вашей камере.

Почему не всегда использовать непрерывный режим? Что ж, для очень специфической фокусировки (т. е. в небольшой части кадра) на несколько статичном объекте одиночный фокус более эффективен. Просто нужно понимать, когда использовать встроенные режимы автофокуса.

3. Неправильные точки автофокусировки

Фото sutirta budiman на Unsplash

В зависимости от вашей камеры у вас будет достаточное количество точек автофокусировки при фокусировке на объекте внутри кадра. Эти точки действительно точны, но маленькие прямоугольные области, которые появляются в вашем видоискателе, являются лишь ориентирами. Они не на 100% точны. Следовательно, вам нужно действительно знать золотую середину, чтобы полностью доверять звуковым сигналам в видоискателе.

Еще одна важная вещь, которую нужно знать, это то, что эти точки фокусировки можно перемещать по кадру, и если вы выбрали предыдущее местоположение и забыли об этом, камера может принять за вас несколько серьезных неверных решений. Старайтесь всегда быть в курсе, где в кадре активируются ваши точки автофокусировки.

Некоторые камеры спроектированы таким образом, чтобы фотограф мог перемещаться по кадру с помощью ЖК-экрана на задней панели камеры, точно так же, как вы это делаете со своим обычным смартфоном.

4. Попробуйте использовать экран камеры, чтобы увеличить изображение

Нет ничего лучше, чем смотреть в видоискатель, но в некоторых ситуациях (особенно в контролируемых ситуациях) ЖК-экран может пригодиться для точной фокусировки.

ЖК-экран дает вам более широкое представление о том, что происходит в вашей камере в режиме реального времени, поэтому его использование может уберечь вас от порчи некоторых снимков из-за плохой фокусировки.

5. Попробуйте использовать фокусировку с помощью кнопки «Назад»

Фото Тома Холмса на Unsplash

Фокусировка с помощью кнопки «Назад» — замечательная функция цифровой фотографии. По сути, это позволяет вам зафиксировать фокус на определенном расстоянии с помощью одной кнопки — тогда ваша кнопка спуска затвора должна делать только одну вещь (т. Е. Срабатывать затвор).

Зачем делать снимок двумя пальцами, а не одним? Разделив единственную функцию «фокус+затвор», которая используется в вашей камере по умолчанию, на две задачи, вы сможете получить постоянный фокус.

При фокусировке в режиме по умолчанию ваша камера будет перефокусироваться при каждом нажатии кнопки спуска затвора, что увеличивает вероятность плохой фокусировки при каждом отдельном снимке. Каждый производитель камер делает это уникальным способом, так что, опять же, ищите точный способ добиться этого в вашей конкретной модели камеры.

6. Попробуйте использовать ручную фокусировку

Photo by Julius Drost on Unsplash

Я серьезно? Да! Использование ручной фокусировки позволяет вам быть чрезвычайно точным, когда быстрая фокусировка не нужна. Возможности автофокуса потрясающие, но они сделали нас ленивыми.

Как и в случае с режимами автофокуса, вы также должны знать, когда использовать ручную фокусировку. Ручная фокусировка возможна с каждым объективом, и ее использование подарит вам одно из самых удивительных впечатлений от фотографии.

В условиях слабого освещения или при необходимости точной фокусировки лучше всего подходит ручная фокусировка. У каждого производителя камер есть свои способы делать определенные вещи, поэтому вам следует искать конкретные способы, связанные с брендом, для решения вышеупомянутых ситуаций.

Эта статья была задумана как краткое руководство, чтобы помочь вам заметить все маленькие переменные, которые могут сыграть роль, когда дело доходит до фокусировки. Лучший способ избавиться от неаккуратных снимков — это практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться.

Пожалуйста, поделитесь своими мыслями и опытом в разделе комментариев ниже!

Почему мои изображения не в фокусе???

Выглядит знакомо? Происходит постоянно. Вы делаете кучу снимков, они отлично смотрятся на вашем крошечном, крошечном ЖК-дисплее камеры, возвращаетесь домой, загружаете изображения, и бац, куча изображений не в фокусе.

Я всегда снимаю с объективом камеры, установленным на автофокус. Мне всегда было трудно сфокусировать объектив вручную, потому что мои глазные яблоки не так хороши, как у большинства. Меня действительно называли «четырехглазым» в 3-м классе. В любом случае, много лет назад, когда была пленка, наши камеры не были электронными. Вы можете себе это представить? На камере все было полностью ручным, включая фокусировку. Так что в то время было ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сложно получить идеально сфокусированное изображение.

Теперь, с нашими причудливыми цифровыми камерами, которые можно настроить на съемку в автоматическом режиме, в наши дни фокусировка стала менее сложной задачей, однако она все еще может быть проблемой.

Есть три причины, по которым снимок может быть не в фокусе:

1.  Если вы фокусируетесь вручную, вы расфокусировались (очевидно, но я должен упомянуть об ошибке пользователя).
2.  Вы держитесь за руку и снимаете камерой в одном из автоматических режимов съемки (AV, P), камера настроена на автофокус, света недостаточно, поэтому скорость затвора слишком длинная. и вы получили размытие в движении, потому что переместили камеру — для размытия достаточно доли дюйма.
3. Ваш объект движется, и скорость затвора не установлена ​​на достаточно высокую скорость, чтобы остановить движение изображения, как на снимке выше.

Изображения из причин два и три выше будут выглядеть точно так же. Это размытие движения. Снимок выше явно был сделан на улице при ярком солнечном свете. Итак, проблема была в том, что в этот день было очень ветрено, поэтому черника летала как сумасшедшая! У меня даже был друг, который держал для меня ветку, и ВСЕ ЕЩЕ я получил размытие движения.

Итак, я занимался этим некоторое время, я имею в виду фотографирование, и я знал, что ветер будет проблемой, поэтому я сделал именно этот кадр девять раз. Из этих девяти кадров только один был резким, то есть в фокусе.

Выше мой экран Lightroom. Изображение со светлым квадратом вокруг него — единственное из этой серии из девяти снимков, которое было резким. Вы также можете увидеть, насколько темными были эти файлы. Выделенное изображение также показывает мои изменения в файле — если вам интересно.

Единственный способ остановить движение чего-либо на фотографии — установить выдержку не менее 1/4000 секунды — здесь мы говорим о высокоскоростной фотографии. Вам нужна тонна света, чтобы иметь возможность снимать затвор с такой высокой скоростью.

Затвор представляет собой металлический затвор, который находится в корпусе вашей камеры и находится между объективом и цифровым чипом вашей камеры, или ПЗС, который является датчиком, принимающим изображение. Затвор открывается и закрывается, чтобы контролировать количество света, попадающего на ПЗС-матрицу для экспозиции.

Если вы используете камеру на AV для режима приоритета диафрагмы или P для программного режима, камера выбирает за вас выдержку — поэтому она не знает, что вы не на штативе, поэтому довольно часто выберите скорость затвора, которая слишком медленная, чтобы держать камеру в руках.

Всем кулинарным блоггерам: если вы снимаете в режиме AV или P и держите камеру в руках на кухне при естественном освещении, скорее всего, вы получите размытие в движении на своих снимках из-за слишком длинной выдержки. что при съемке вы перемещаете камеру достаточно, чтобы получить размытие движения на вашем снимке.

Вот в чем дело, если вы держите камеру в руке для снимков, где вы действительно можете использовать штатив, например, на кухне, э-э, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТАТИВ! Каждый снимок, который я делаю в своей студии, всегда делается на штативе.

Повторяю, когда вы держите камеру в руках и фотографируете что-то, что не движется, и у вас получается размытый снимок, это означает, что ВЫ перемещали камеру во время съемки или ваша выдержка была слишком длинной, Или оба.

Итак, давайте поговорим о выдержке. Выдержки затвора основаны на секундах. Камера может показать выдержку затвора двумя способами. Все производители камер предполагают, что, взглянув на камеру, вы узнаете, какое число представляет скорость затвора. Поэтому, если вы не знаете, какое число искать, нет никакого символа, который мог бы вам помочь. Разве это не здорово?

Один из способов узнать скорость затвора — использовать Быстрое меню на ЖК-дисплее вашей камеры, см. ниже:

Здесь вы можете видеть, что выдержка показывает полсекунды — на экране есть субтитры. . Это от Canon 5D Mark II. Некоторые камеры на самом деле показывают здесь ½ вместо 0″5. Они означают одно и то же. Ваш ключ к тому, что это скорость затвора (если у вас нет субтитров), заключается в том, что рядом с другим числом стоит буква «F» для F-ступени. Так что это должна быть скорость затвора.

Если у вашей камеры нет быстрого меню на ЖК-дисплее, другой способ, которым некоторые камеры показывают скорость затвора, находится в верхнем правом углу камеры:

показывает скорость не в формате доли секунды, а в десятичном формате. Таким образом, 1/125 секунды представлена ​​125 с половиной секунды, или ½ будет 0″5. На самом деле десятичная дробь не показана — вместо нее отображается символ «».

От вашей камеры зависит, увидите ли вы символ ” или дробь.

Сделать снимок очень резким или действительно сфокусированным, когда вы держите его в руках, ОЧЕНЬ сложно. Вы должны понимать, как работает скорость затвора. Доли секунды звучат очень быстро, но в мире фотографии вы узнаете, что доли секунды иногда могут быть слишком медленными, и вы получите размытие движения на снимке, что, конечно, полный облом.

Вот таблица выдержек, где я показываю дробную выдержку в Быстром меню и эквивалент на некоторых камерах в верхнем правом ЖК-дисплее. Таким образом, в зависимости от вашей камеры вы можете увидеть оба этих числа в разных местах или только один из этих наборов чисел.

Сделайте это прямо сейчас: возьмите камеру и найдите свою выдержку. Поверните циферблат, чтобы увидеть, насколько медленно и быстро может снимать выдержка затвора вашей камеры. Каждая камера отличается, когда дело доходит до того, какой диск управляет выдержкой. Так что вам придется это поискать.

Вы увидите следующее, начиная с крайнего левого угла — это самое медленное срабатывание затвора. В крайнем правом углу будут ваши более короткие скорости затвора:

30″ (это 30 секунд! — «значит секунды») 25″, 20″, 15″, 13″, 10″, 8″, 6″, 5″, 4″, 3″2 (это 3,2 секунды), 2″5, 2″, 1″6, 1″3, 1″ (1 секунда), 0″8 (это 8/10 секунды), 0″6 , 0″5 (полсекунды), 0″4 (это означает 4/10 секунды), 0″3, 4 (это означает ¼ секунды), 5, 6, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 30 (это означает 1/30 секунды), 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 (1/500 секунды), 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 (это 1/4000 секунды и может останавливать движущиеся объекты в кадрах), 5000, 6400, 8000,

Существует очень странное «правило» относительно выдержки. Правило состоит в том, что фокусное расстояние вашего объектива эквивалентно минимальной выдержке, с которой вы можете держать этот объектив в руках. Это означает, что если у вас есть объектив с фокусным расстоянием 50 мм, вы можете держать камеру в руках на выдержке 1/50 секунды.

Если у вас есть 100-миллиметровый объектив на вашей камере, вы можете держать камеру в руке на 1/100 секунды — и мне жаль говорить, друзья, ЭТО НЕ ПРАВДА !!!

Я не могу сказать вам, сколько раз я пытался сделать снимок с выдержкой 1/125 секунды, независимо от объектива, и получил размытие в движении, и у меня также нет проблемы с дрожанием рук. .

Мое личное правило держать камеру в руках: я не могу держать ее в руке с выдержкой длиннее 1/250 секунды, при хорошем освещении – с любым объективом – 35мм, 50мм, 100мм макро или 28-105мм макрообъектив тоже.

Если я снимаю с выдержкой 1/125 или 125 секунды, я знаю, что у меня будет много снимков с размытостью движения, когда я держу камеру с руки.

Итак, у меня была возможность сфотографировать прекрасных коз на семейной ферме Дрейк в Онтарио, Калифорния. Многие козы находились в тенистых загонах, а это означает, что для фотосъемки не очень много света, хотя день был очень солнечный.

Снимок слева полностью не в фокусе. Эти девочки были в тенистом сарае. Чтобы избежать цифрового шума при высоких значениях ISO, как указано ниже, я попытался снять это с выдержкой 1/125 секунды. Я сделал массу снимков, и лишь немногие из них были в фокусе, потому что эти девчонки так много двигались. Есть ли у мамочек проблемы с фотографированием ваших детей???

Один из способов увеличить экспозицию без изменения скорости затвора или диафрагмы — увеличить значение ISO. Я написал об этом пост, чтобы объяснить, почему я не использую здесь более высокие значения ISO.

Вы можете убедиться, что выдержка не длиннее 1/125 секунды, снимая в режиме TV для Canon или в режиме S для Nikon. Это означает приоритет выдержки, и вы можете установить выдержку на 1/125 или 125 или выше, чтобы ваша камера не снимала медленнее, чем это.

Надеюсь, это прольет свет на то, почему у вас могут возникнуть проблемы с фокусировкой на некоторых фотографиях.

Если вам понравился этот пост, поделитесь им на Facebook и зарегистрируйтесь ниже, чтобы не пропустить еще один пост.