Как настроить фокус на фотоаппарате canon: Калибровка объектива и фокусировки — Canon Russia

Содержание

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Как правильно фокусироваться при съемке на зеркальном фотоаппарате

Любой начинающий быстро замечает, что фокус на его фотографиях уходит в иные области кадра, нежели он фокусировался.

Подобным сильно страдают младшие модели фотоаппаратов любого производителя.

Почему фотоаппарат сфокусировался на другое место?

Потому, что автоматика фотоаппарата решила, что условный цветочек более приоритетен, чем лицо вашего нетрезвого друга в оной клумбе.

Я не могу не согласится с фотоаппаратом, но это не меняет того факта, что автоматика фотокамеры ошиблась.

Многие новички уход точки фокуса в другое место воспринимают как размытую фотографию.

Это неверно.

Фокус на снимке есть, просто он не в том месте.

Я хотел портрет сфотографировать, а резким почему-то получился ковер на заднем плане.

Знакомо такое?

Возникает вопрос, как правильно фокусироваться, чтобы подобное больше не повторялось?

Для начала осознайте простую вещь.

В режиме автоматического выбора точки фокусировки, фотоаппарат выберет наиболее контрастные места кадра для фокусирования.

Более подробно про то, как работает автофокус фотоаппарата и почему фотоаппарат фокусируется плохо, вы узнаете в статье по ссылке.

Рекомендую ознакомится. Это снимет много вопросов.

Например.

Жених в черно-белом костюме будет более приоритетен для автоматической фокусировки, нежели невеста в белом, стоящая в метре от жениха.

Отдавая выбор точки фокусирования, соответственно выбор места для фокусировки, вы получите четкий снимок жениха. Даже если вы желали сфотографировать невесту.

Как быть?

Как фокусироваться правильно

Способ только один, и проверен он сотнями опытных фотографов.

Начинающим фотографам нужно всегда использовать этот способ, особенно на простых моделях фотоаппаратов.

Отключите автоматический выбор точки фокусировки самим фотоаппаратом.

Переключите камеру в ручной режим выбора точки фокусировки и устанавливайте точку фокусировки самостоятельно.

Всегда и везде.

Это предотвратит уход фокуса в любые иные контрастные места кадра.

Фотоаппарат будет послушно фокусироваться туда, куда указывает точка фокусировки. Он будет искать контрастные места, нужные для правильной работы автофокуса в том месте, куда указывает точка фокуса.

Соответственно, фотоаппарат сфокусируется туда, куда указывает точка фокусировки.

Например.

Фотография из статьи была снята при вручную установленной точки фокуса на пучок листьев, который вы и наблюдаете в зоне резкости.

Что произошло, если бы я использовал автоматический выбор точки фокусировки самим фотоаппаратом?

Смотрите.

Пучок листьев менее яркий и менее контрастный, чем яркоосвещенный задний план с желтыми листьями и деревьями.

Фотоаппарат бы выбрал местом для фокусирования более контрастные объекты и сфокусировался бы на задний план.

Фотография бы получилась с резким задним планом и размытым передним, что мне было бы совсем ненужно.

Точка фокуса, выбранная вручную, предотвратила уход фокуса на яркий задний план.

Что нужно для правильной фокусировки

Для правильного фокусирования фотоаппарата на те объекты, что вы хотите снять, достаточно выполнения двух условий:

  • Объект съемки должен быть контрастен по отношению к другим объектам или окружению
  • Нужно использовать ручной выбор точки фокусировки

Это позволит сфокусировать фотоаппарат на требуемые участки кадра, которые вы и хотите видеть резкими.

Проблемы и ошибки фокусирования

Фотоаппарат может промахиваться фокусом и при ручном выборе точки фокусирования. И проблема не в том, что вы неправильно фокусировались.

Это промах или ошибка работы автофокуса, что описывается двумя терминами:

  • Бэк фокус / Back focus
  • Фронт фокус / Front focus

В первом случае, фотоаппарат уводит фокус за объект съемки, и зона резкости находится позади объекта съемки.

Во втором, фокус размещается перед объектом фокусирования, и зона резкости находится перед объектом съемки.

Сам же объект съемки остается нерезким.

Насколько фотоаппарат недобросит или перебросит фокус зависит от точности заводских настроек и того китайца, что собирал ваш объектив или фотоаппарат.

Расскажу маленькую историю.

Было это давно, когда я купил фотоаппарат Canon 1000D.

Долгое время я не мог понять, почему у меня не получались резкие снимки в любых условиях съемки при правильном фокусировании.

Выход резких фотографий был очень мал.

Примерно здесь я узнал про бэк и фронт фокус.

Фотоаппарат пришлось отдать в сервис на юстировку по гарантии.

Забирая фотоаппарат из сервиса, я поинтересовался, что случилось с автофокусом, и почему фотоаппарат фокусировался неправильно.

Мастер поведал, что сильным фронт фокусом обладал и объектив, и фотоаппарат. Настраивать пришлось оба устройства. Это не является частым случаем, но редким назвать тоже не получится.

То есть.

Система фотоаппарат + объектив была не настроена ни на друг друга, ни на самих себя.

После сервиса, к чести последнего, точность автофокуса и правильность фокусирования улучшилась сильно, что позволило получать нормальные резкие снимки.

Хваленое качество Canon напрочь отсутствовало на младшей модели фотоаппарата.

Вернусь к теме статьи.

Как проверить, что фотоаппарат не обладает фронт или бек фокусом?

Воспользуйтесь методикой проверки из статьи «Как проверить объектив на резкость».

Если же вы убедились, что автофокус вашего фотоаппарата работает правильно, то использование ручной точки фокусировки убережет вас от оставшихся проблем, связанных с правильностью фокусировки.

Точная настройка фокуса для точки AF …

21:52

Canon 80D — Моя новая камера

10:55

CANON 80D ДЛЯ ВИДЕОСЪЕМКИ. ЧЕСТНЫЙ ОБЗОР!

05:00

Обзор Canon EOS 80D от Фотосклад.ру

04:43

Canon EOS 80D — Осторожно! Обман! — краткий обзор, отзыв, предупреждение!

20:08

Обзор Canon EOS 80D (видеосъемка).

05:05

Canon 800D = [Canon 80D] — [Твоя зарплата]

06:58

Обзор фотоаппарата Canon EOS 80D

31:55

Canon 80D| Настоящий Кэнон

431

8

: Точная настройка фокуса для точки AF

4

Выполните настройку.

Для зум-объектива выберите широко-
угольное положение (W) или поло-
жение телефото (T). При нажатии
кнопки <0> рамка исчезает и ста-
новится возможна настройка.

Задайте величину настройки и
нажмите <0>. Диапазон настройки
составляет ±20 ступеней.

При настройке в сторону «-:a» точка
фокусировки располагается перед
стандартной точкой фокусировки.

При настройке в сторону «+:b»
точка фокусировки располагается
за стандартной точкой фокусировки.

Для зум-объектива повторите эту
процедуру и настройте широкоуголь-
ное положение (W) или положение
телефото (T).

По окончании настройки нажмите
кнопку <M>, чтобы вернуться
к экрану из шага 1.

Выберите пункт [2:Для каждого
объек.
] и нажмите кнопку <0>.

Для выхода нажмите кнопку <M>.

5

Проверьте результат настройки.

Сделайте снимок и просмотрите
его (стр. 346), чтобы проверить
результат настройки.

Если фокус на изображении нахо-
дится перед требуемой точкой, изме-
ните настройку в сторону «+:b».
Если фокус на изображении нахо-
дится позади требуемой точки, изме-
ните настройку в сторону «-:a».

При необходимости повторите
настройку.

Объектив с фиксированным
фокусным расстоянием

Зум-объектив

Удаление всех точных настроек автофокусировки

Страница 432

8

: Точная настройка фокуса для точки AF

432

Когда в нижней части экрана отображается пункт [j Стереть все],
при нажатии кнопки <L> стираются все настройки пунктов меню
[1:Для всех одинаково] и [2:Для каждого объек.].

Удаление всех точных настроек автофокусировки

При съемке с промежуточными значениями фокусного расстояния зум-
объектива фокус точки AF корректируется автоматически в зависимости
от настроек, сделанных для широкоугольного положения и положения
телефото. Даже если выполнена настройки только для широкоуголь-
ного положения или положения телефото, автоматически выполняется
коррекция для промежуточного диапазона.

Общие предупреждения по использованию точной настройки
автофокусировки

Положение фокуса точки AF немного изменяется в зависимости
от состояния объекта, яркости, положения зума и других условий
съемки. Поэтому даже при выполнении точной настройки автофо-
кусировки наводка на резкость в требуемом положении может
не достигаться.

Величина шага настройки может быть различной в зависимости
от настройку, съемку и проверку фокусировки для настройки фокуса
точки AF.

Настройка не применяется при автофокусировке во время съемки
в режиме Live View или видеосъемки.

При сбросе всех настроек пользовательских функций (стр. 410)
точная настройка AF сохраняется. Однако для самой настройки
задается значение [0:Запрещена].

Примечания по точной настройке автофокусировки

Настройку лучше всего выполнять непосредственно на месте съемки.
Это повышает точность настройки.

При настройке рекомендуется использовать штатив.

Для настройки рекомендуется выполнять съемку с качеством записи
изображений 73.

Назначение элементов управления

Страница 433

433

Кнопкам камеры или дискам можно назначать часто используемые
функции в соответствии с собственными предпочтениями.

1

Выберите [C.Fn III: Дополнительно].

На вкладке [8] выберите [C.Fn III:
Дополнительно
] и нажмите кнопку
<0>.

2

Выберите [4: Назначение
элементов управл.].

Открывается экран назначения
элементов управления.

3

Выберите кнопку или диск камеры.

Выберите кнопку или диск камеры
и нажмите кнопку <0>.

Отображается название элемента
управления камеры и назначаемые
функции.

Расположение элемента управления
камеры можно проверить на иллюс-
трации с левой стороны экрана.

4

Назначьте функцию.

Выберите функцию и нажмите
кнопку <0>.

5

Выйдите из режима настройки.

При нажатии кнопки <0> для
выхода из режима настройки вновь
появляется экран из шага 3.

Для выхода нажмите кнопку <M>.

8

: Назначение элементов управления

При открытом экране из шага 3 можно нажать кнопку <L>, чтобы отменить
настройки элементов управления. Учтите, что настройки [8C.Fn III-4:
Назначение элементов управл.
] не отменяются даже при выборе
пункта [8: Сброс всех польз.функц.(C.Fn)].

: Назначение элементов управления …

Страница 434

8

: Назначение элементов управления

434

Функции, которые можно назначить элементам управления камеры

Функция

Стр.

V

r

t

AF

a

Включение замера и AF

436

k

k

k

b

Отключение AF

k

k

c

ONE SHOT z AI SERVO/SERVO

S

Прямой выбор точки AF

Экспо-
зиция

q

Начало замера

437

k

t

Фиксация AE/Фиксация FE

k

k

A

Фиксация AE

k

k

A

Фиксация AE (с нажатой кнопкой)

k

T

Фиксация AE (удержание)

k

k

d

Фиксация FE

438

k

k

e

Устан.чув.ISO(удер.кн.,пов.S)

f

Комп.эксп.(удерж.кнопку,
пов.S)

s

Установка выдержки в режиме M

f

Установка диафрагмы в режиме M

Вспышка

y

Компенсация экспозиции вспышки

438

0

/3 Настройки вспышки

Изобра-
жения

g

Качество изображения

439

A

Стиль изображения

B

Выбор баланса белого

Операции

h

Просмотр глубины резкости

439

i

Включить IS

M

Вызов меню

j

Нет функции (отключен)

k

k

: Назначение элементов управления e …

Страница 435

435

8

: Назначение элементов управления

e

0

*

s

S

T

T

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

* Кнопка остановки автофокусировки (0) предусмотрена только

на супертелеобъективах со стабилизатором изображения IS.

: Назначение элементов управления …

Страница 436

8

: Назначение элементов управления

436

При нажатии кнопки, которой назначена данная функция, выполняется
замер и автофокусировка.

Автофокусировка отключается, когда кнопка, которой назначена
данная функция, удерживается в нажатом положении. Это удобно при
необходимости остановить автофокусировку в режиме AI Servo AF.

Можно переключать режим AF. Если в режиме покадрового AF
удерживать нажатой кнопку, которой назначена данная функция,
камера переключается в режим AI Servo AF

*

. В режиме AI Servo AF

камера переключается в режим покадрового AF только на время,
пока эта кнопка удерживается нажатой. Удобно, если необходимо
постоянно переключаться между режимами покадрового AF и AI
Servo AF для объекта, часто останавливающегося и вновь начина-
ющего движение.

* Режим Servo AF для съемки в режиме Live View.

Во время замера можно выбирать точку AF напрямую джойстиком
<9>, не нажимая кнопку <S> или <B>.

a

: Включение замера и AF

b

: Отключение AF

c

: ONE SHOT z AI SERVO/SERVO

S

: Прямой выбор точки AF

Эта настройка недоступна, если во время съемки в режиме Live View
включено шумоподавление при серийной съемке.

: Назначение элементов управления При нажатии кнопки спуска…

Страница 437

437

8

: Назначение элементов управления

При нажатии кнопки спуска затвора наполовину выполняется замер
экспозиции (автофокусировка не производится).

Обычная съемка (без вспышки)
При нажатии кнопки, которой назначена данная функция, можно
зафиксировать экспозицию (Фиксация AE) во время замера. Это
удобно, если область фокусировки должна отличаться от области
экспозамера или если требуется снять несколько кадров с одина-
ковой экспозицией.
Со вспышкой
При съемке со вспышкой нажатие кнопки, которой назначена дан-
ная функция, вызывает срабатывание вспышки в предварительном
режиме, а требуемая мощность вспышки сохраняется в памяти
(фиксация FE).

При нажатии кнопки, которой назначена данная функция, можно
зафиксировать экспозицию (Фиксация AE) во время замера. Удобно,
если фокусировка и экспозамер для кадра должны производиться
раздельно.

Экспозиция фиксируется (фиксация AE) при нажатии кнопки спуска
затвора.

Нажав кнопку, которой назначена данная функция, можно зафикси-
ровать экспозицию (фиксация AE). Фиксация AE сохраняется, пока
эта кнопка не будет нажата еще раз. Это удобно, если фокусировка
и экспозамер для кадра должны производиться раздельно или если
требуется снять несколько кадров с одинаковой экспозицией.

q

: Начало замера

t

: Фиксация AE/Фиксация FE

A

: Фиксация AE

A

: Фиксация AE (с нажатой кнопкой)

T

: Фиксация AE (удержание)

: Назначение элементов управления …

Страница 438

8

: Назначение элементов управления

438

При съемке со вспышкой нажатие кнопки, которой назначена дан-
ная функция, вызывает срабатывание вспышки в предварительном
режиме, а требуемая мощность вспышки сохраняется в памяти
(фиксация FE).

Чувствительность ISO можно задавать, удерживая нажатой кнопку
<0> и поворачивая диск <6>. Если данный элемент управления
используется, когда задан режим «ISO авто», включается установка
чувствительности ISO вручную. При использовании этой функции
в режиме <a> можно настраивать экспозицию с помощью чувстви-
тельности ISO, сохраняя текущие значения выдержки и диафрагмы.

Компенсацию экспозиции можно задавать, удерживая кнопку <0>
и поворачивая диск<6>. Удобно, если требуется задать компен-
сацию экспозиции, когда заданы ручная экспозиция <a> и режим
«ISO авто».

В режиме ручной экспозиции <a> можно задавать выдержку
диском <6> или <5>.

В режиме ручной экспозиции <a> можно задавать диафрагму
диском <5> или <6>.

Нажмите <0> для вывода на ЖК-экран настроек компенсации
экспозиции (стр. 230) для установленной (встроенной или внешней)
вспышки.

Нажмите <0> для вывода на ЖК-экран настроек вспышки (стр. 237).

d

: Фиксация FE

e

: Устан.чув.ISO(удер.кн.,пов.S)

f

: Комп.эксп.(удерж.кнопку, пов.S)

s

: Установка выдержки в режиме M

f

: Установка диафрагмы в режиме M

y

: Компенсация экспозиции вспышки

0

/3: Настройки вспышки

: Назначение элементов управления Нажмите …

Страница 439

439

8

: Назначение элементов управления

Нажмите <0> для вывода экрана настройки качества записи
изображений (стр. 142) на ЖК-экран.

При нажатии кнопки <0> на ЖК-экране отображается экран
выбора стиля изображения (стр. 154.).

Нажмите <0> для вывода на ЖК-экран настроек баланса белого
(стр. 162).

При нажатии кнопки просмотра глубины резкости диафрагма умень-
шается в соответствие с текущей настройкой, позволяя проверить
глубину резкости (стр. 195).

Если нажать кнопку, назначенную этой функции, когда переключать IS
на объективе находится в положении <1>, включается функция
Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) объектива.

Нажмите кнопки <0> для вывода меню на ЖК-экран.

Используйте эту настройку, если для кнопки не требуется назначать
какую-либо функцию.

g

: Качество изображения

A

: Стиль изображения

B

: Выбор баланса белого

h

: Просмотр глубины резкости

i

: Включить IS

M

: Вызов меню

j

: Нет функции (отключен)

Регистрация параметров в «мое меню, 3регистрация параметров в «мое меню» n

Страница 440

440

На вкладке «Мое Меню» можно зарегистрировать пункты меню
и пользовательские функции, настройки которых требуется часто
изменять. Кроме того, можно задавать названия зарегистрирован-
ных вкладок меню, а также задать, чтобы при нажатии кнопки
<M> открывалась вкладка «Мое меню».

1

Выберите [Добавить вкладку
МОЁ МЕНЮ].

На вкладке [9] выберите пункт
[Добавить вкладку МОЁ МЕНЮ]
и нажмите кнопку <0>.

2

Выберите [OK].

Создастся вкладка [MY MENU1].

Можно создать до пяти вкладок
меню, повторяя шаги 1 и 2.

1

Выберите [Настроить: MY MENU*].

Диском <6> выберите [Настроить:
MY MENU*] (вкладку для регистра-
ции пунктов меню) и нажмите <0>.

3

Регистрация параметров

в «Мое Меню»N

Создание и добавление вкладки «Мое меню»

Регистрация пунктов меню на вкладках «Мое меню»

Выделить → Я нашла инструкцию для своего фотоаппарата здесь! #manualza

Точки и системы фокусировки камер Canon EOS.

Аренда техники для мероприятий

Подробнее



  • Sigma ART
  • Sigma CONTEMPORARY
  • Sigma SPORT
  • Tamron E, FE, M, X, MFT
  • Samyang E, FE, RF, EF, F
  • Voigtlander 1:0.95 MFT
  • IRIX EF, F, K, G



Датчики фокусировки камер Canon EOS

Система фазовой фокусировки современных цифрозеркальных камер построена на специальных фазовых датчиках, которые получают изображение с помощью дополнительного зеркала фотоаппарата, анализируют данные и дают команды объективу фокусироваться в ту или другую сторону.

В ОВИ видны специальные области, по которым выполняется наводка на резкость. Эти области являются лишь визуальным отображением датчиков фокусировки. На самом деле эти области (точки, или зоны) фокусировки на модуле фокусировки представлены совсем по другому: состоят из вертикальных и горизонтальных полосок, а так же, так называемых “крестообразных датчиков”. Вертикальные и горизонтальные области еще называют линейными. Вертикальные полоски (которые могут отображаться в ОВИ как вертикальные прямоугольники) чувствительны к горизонтальным линиям кадра и нечувствительны к вертикальным. Горизонтальные полоски (которые могут отображаться в ОВИ как горизонтальные прямоугольники) чувствительны к вертикальным линиям и нечувствительны к горизонтальным. Крестообразные точки фокусировки (которые могут отображаться в ОВИ в виде квадратов) были созданы как раз для того, чтобы можно было фокусироваться на чем угодно и не волноваться за ориентацию датчика относительно объекта съемки. Также, стоит отметить, что зоны фокусировки могут быть значительно больше их визуального представления в ОВИ 🙂

Камеры Canon используют несколько модулей фокусировки, со временем более продвинутые модули начинают использовать в более ‘простых’ камерах, а для флагманских камер разрабатываются все более и более сложные системы фокусировки.

В некоторых моделях крестообразные точки фокусировки состоят из двух составляющих (2-х ‘полосок’) – вертикальной и горизонтальной, обычно их называют

крестообразными точками повышенной точности (high-precision sensor). У каждой из них разные требования к светосиле объектива. Например, камера Canon EOS-1D Mark III имеет 19 крестообразных точек фокусировки повышенной точности, вот только есть один нюанс – для объективов с максимальным относительным отверстием, меньшим, нежели 1:2.8, горизонтальная составляющая таких точек не работает, а сами крестообразные точки превращаются в обычные линейные точки фокусировки с вертикальной ориентацией (кроме центральной).

Обратите внимание, что имеется в виду именно максимальное значение относительного отверстия (диафрагменное число F), а не значение диафрагмы, на которой будет производиться съемка. Фокусировка всегда выполняется при полностью открытой диафрагме и именно ее нужно учитывать.

Если же установить объектив с максимальным диафрагменным числом F2.8, то включаются горизонтальные составляющие крестообразных точек и все 19 точек работают как положено, при этом имеют улучшенные показатели точности в сравнении с обычными крестообразными точками. С одной стороны получаем повышенную точность с F≤2.8, а с другой – ‘теряем’ крестообразную точку с объективами F>2.8.

Концепция системы фокусировки для Canon 1D Mark III

Также есть модели камер, у которых крестообразная точка продолжает работать в обычном режиме (без повышенной точности) на ‘темных’ объективах, а при использовании светосильного объектива просто получает дополнительную точность. Например, Canon 6D с объективами 2.8<F≤5.6 может использовать центральную крестообразную точку фокусировки в обычном режиме, а с объективами F≤2.8 появится возможность использовать повышенную точность при фокусировке, используя специальную горизонтальную полоску-сенсор с усиленной чувствительностью при F≤2.8 для вертикальных линий.

Система фокусировки Canon 6D

В некоторых моделях используются двойные крестообразные точки, можно условно сказать, что такие точки состоят из двух крестообразных точек, повернутых друг к другу на 45 градусов. Можно представить как ‘+’ и ‘x’ наложеные друг на друга. Такая комбинация заметно улучшает качество фокусировки в сложных условиях.

Концептуальная система фокусировки камеры Canon 20D

Таблица: фазовые системы фокусировки всех камер Canon EOS. Ради этой таблички я и делал статью.

Модели Точки/К.т. Дополнительно
D3о, D6о 3/0 Крестообразные точки отсутствуют, а имеющиеся 3 точки фокусировки имеют вертикальную ориентацию.
300D, 350D, 10D, 1000D 7/1 Центральная точка обычного крестообразного типа, работает с F≤5.6
1100D, 1200D, 1300D 9/1 Центральная точка обычного крестообразного типа, работает с F≤5.6
20D, 20Da, 30D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 100D, 200D, 250D, 2000D, 4000D 9/1 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности. Датчик повышенной точности работает с объективами F≤2.8, с объективами 2.8<F≤5.6 центральная точка является обычной крестообразной.
40D, 50D, 60D, 60DA, 650D, 700D 9/9 Центральная крестообразная точка имеет дополнительный крестообразный сенсор повышенной точности, расположенный диагонально основному (X-ориентация), который работает только с объективами F≤2.8. Таким образом центральная точка является двойной крестообразной. Также обычный центральный крестообразный сенсор имеет специальное зигзагообразное строение, которое улучшает фокусировку в 2 раза, когда 2.8<F≤5.6. Остальные точки являются обычными крестообразными. Есть особенности с некоторыми объективами.
7D, 70D, 750D, 760D 19/19 Центральная точка имеет дополнительный крестообразный сенсор повышенной точности, расположенный диагонально (X-ориентация), который работает только с объективами F≤2.8. Таким образом центральная точка является двойной крестообразной. Также 5 центральных крестообразных точек (в вертикальном ряду) имеют специальное зигзагообразное строение, которое улучшает фокусировку, когда 2.8<F≤5.6. Остальные точки являются обычными крестообразными. Есть особенности с некоторыми объективами.
7D Mark II 65/65,-3 E.V. Все точки являются крестообразными. Центральная точка имеет дополнительный крестообразный сенсор повышенной точности, который работает только с объективами F≤2.8. Если используется объектив с F>2.8, то центральная точка является обычной крестообразной. Таким образом центральная точка является двойной крестообразной. Все точки, кроме центральной, являются обычными крестообразными точками с объективами F≤5.6.

С 5.6<F≤8 может работать только 1 центральная точка в обычном крестообразном режиме.

Система фокусировки поддерживает технологию iTR AF – Intelligent Tracking & Recognition AF, которая работает вместе с датчиком замера экспозиции и позволяет улучшить фокусировку по лицу, а также позволяет использовать информацию о цветовом распределении в снимаемом кадре для улучшения фокусировки.

Есть особенности с некоторыми объективами.

6D 11/1 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности. Горизонтальная линия-датчик повышенной точности работает с объективами F≤2.8, с объективами 2.8<F≤5.6 центральная точка является обычной крестообразной.
5D, 5D Mark II 9/1 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности. Датчик повышенной точности работает с объективами F≤2.8, с объективами 2.8<F≤5.6 центральная точка является обычной крестообразной. Имеется 6 вспомогательных точек фокусировки, которых не видно в ОВИ, 2 из которых являются крестообразными, но только при F≤2.8 (при 2.8<F≤5.6 они становятся обычными линейными точками горизонтального типа). Остальные 4 вспомогательные точки – обычные, линейные, горизонтального типа.
1Ds, 1Ds Mark II, 1D, 1D Mark II, 1D Mark II N 45/7 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности, датчик повышенной точности работает с объективами F≤4, и еще 6 точек крестообразного типа повышенной точности, датчики повышенной точности работают с объективами F≤2.8. Если используется 4<F<5.6 – все крестообразные точки работают в простой вертикальной ориентации. Если 5.6<F≤8 – работает только одна центральная точка в вертикальной ориентации, остальные точки фокусировки не работают. Есть особенности с некоторыми объективами при использовании телеконвертеров.
1Ds Mark III, 1D Mark III 19(45)/19 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности, датчик повышенной точности работает с объективами F≤4, и еще 18 точек крестообразного типа повышенной точности, датчики повышенной точности работают с объективами F≤2.8. Имеется 26 линейных вспомогательных точек с вертикальной ориентацией. Если 4<F≤5.6, все точки работают только как линейные, с вертикальной ориентацией. Если 5.6<F≤8 – работает только одна центральная точка в вертикальной ориентации, остальные точки фокусировки не работают. Есть особенности с некоторыми объективами.
1D Mark IV 45/39 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности, датчик повышенной точности работает с объективами F≤4, и еще 38 точек крестообразного типа повышенной точности, датчики повышенной точности работают с объективами F≤2.8. Если 4<F≤5.6, все точки работают только как линейные, с вертикальной ориентацией. Если 5.6<F≤8 – работает только одна центральная точка в вертикальной ориентации, остальные точки фокусировки не работают. Есть особенности с некоторыми объективами.
1D X, 1D C, 5D Mark III, 5Ds, 5Dsr 61/41

-2 E.V.

21 центральная крестообразная точка работают с F≤5.6, и 20 боковых крестообразных точек работают с F≤4 (если F> указанных значений, точки начинают работать как обычные линейные).5 центральных точек имеют дополнительные крестообразные датчики повышенной точности и, таким образом, являются двойными крестообразными. Дополнительные крестообразные датчики повышенной точности работают только с F≤2.8.

С 5.6<F≤8 может работать 1 центральная точка в обычном крестообразном режиме и 4 точки в линейном режиме. Есть много особенностей с некоторыми объективами.

1D X, 1D C, 5Ds, 5Dsr используют технологию iTR AF – Intelligent Tracking & Recognition AF, которая работает вместе с датчиком замера экспозиции и позволяет улучшить фокусировку по лицу, а также позволяет использовать информацию о цветовом распределении в снимаемом кадре для улучшения фокусировки.

5D Mark III этой технологии лишен, так как его система замера экспозиции базируется всего на 63-зонном датчике.

1D X, 1D C позволяет делать точечный замер экспозиции по выбранной точке фокусировки.

1D X Mark II, Canon 5D Mark IV 61/41

-3 E.V.

Используется 5 двойных крестообразных точек в центральной части. 61 точка работает с F≤8 (в том числе с F≤8 работает 21 центральная крестообразная точка). Всего 41 крестообразных точек. 20 боковых крестообразных точек работают с 4≤F≤5,6 (если F> указанных значений, точки начинают работать как обычные линейные). Центральная точка имеет чувствительность -3E.V. Есть много особенностей с некоторыми объективами.Данные по новому модулю фокусировки уточняются.
80D, 90D, 77D, 800D, 850D, 6D Mark II 45/45 Центральная точка имеет чувствительность -3E.V. Все точки являются крестообразными. Центральная точка имеет дополнительный крестообразный сенсор повышенной точности, расположенный диагонально (X-ориентация), который работает только с объективами F≤2.8. Таким образом центральная точка является двойной крестообразной. Также центральная крестообразная точка имеет специальное зигзагообразное строение, которое улучшает фокусировку. Крестообразный сенсор Х-ориентации состоит из двойного набора чувствительных линий.

При 2.8<F≤5.6 центральная точка работает как обычная крестообразная. При 5.6<F<8 только 27 центральных точек работаю как крестообразные.

С F=8 работает только 9 центральных точек фокусировки

Все точки, кроме центральной, являются обычными крестообразными точками с объективами F≤5.6.

90D использует модуль/сенсор замера экспозиции для помощи в фокусировке

Canon EOS-1D X Mark III 191/155 Чувствительность от -4 EV. Технология глубокого обучения, отслеживание головы и глаз. Работа с F/8. Использует модуль/сенсор замера экспозиции для помощи в фокусировке

В инструкции к некоторым камерам указывается список объективов, которые не попадают под общее правило работы точек фокусировки в зависимости от числа F, особенно это касается использования телеконвертеров.

Только ‘старшие’ камеры Canon могут использовать одну или несколько центральных точек фокусировки для нормальной работы с объективами у которых 5.6<F≤8.

Live View

Также нельзя обойти стороной фокусировку с помощью Live View, в этом режиме фокусировки основное зеркало камеры подымается, а фокусировка производится за счет основной матрицы фотоаппарата.

Модель Фокусировка Live View
20Da Автоматическая фокусировка в режиме Live View отсутствует, нужно фокусироваться вручную. Есть 5-ти и 10-ти кратное увеличение только центральной области изображения. Кстати, 5-ти или 10-ти кратное увеличение всегда включено, т.е. вывести картинку на дисплей целиком, с увеличением 1х – нельзя. Также, чтобы сделать снимок, нужно выйти из этого режима, а при просмотре нельзя менять параметры экспозиции.
40D, 1D Mark III, 1Ds Mark III Автоматическая фокусировка в режиме Live View отсутствует (режим Quick mode основан на фокусировке по фазовым датчикам), нужно фокусироваться вручную. Есть 5-ти и 10-ти кратное увеличение области изображения.
450D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 500D, 550D, 600D Обычная ‘медленная’ фокусировка по контрасту. Доступно увеличение выбранной области.
2000D, 4000D, 7D, 6D, 60D, 60DA, 50D, 5D Mark II, 5D Mark III, 1D Mark IV, 1D X, 1D C Обычная ‘медленная’ фокусировка по контрасту c функцией определения лиц. Доступно увеличение выбранной области.
650D, 700D, Canon EOS M Используется система Hybrid CMOS AF. Часть пикселей матрицы отведено для системы автофокусировки методом замера разности фаз, правда такая фокусировка работает только в центральной области изображения и служит только для приблизительного наведения на резкость. Доводка фокусировки осуществляется обычной ‘медленной’ фокусировкой по контрасту. Весь потенциал такого метода фокусировки доступен только с объективами Canon STM. Доступно увеличение выбранной области, а также режимы фокусировки FlexiZone Single, FlexiZone Multi и функция с приоритетом лица.
100D, Canon EOS M2, Canon EOS M10 Используется система Hybrid CMOS AF II. Часть пикселей матрицы отведено для системы автофокусировки методом замера разности фаз. Область покрытия составляет 80% (по вертикали и горизонтали), фазовая фокусировка в режиме Live Viewи служит только для приблизительного наведения на резкость. Доводка фокусировки осуществляется обычной ‘медленной’ фокусировкой по контрасту. Весь потенциал такого метода фокусировки доступен только с объективами Canon STM. Доступно увеличение выбранной области, а также режимы фокусировки FlexiZone Single, FlexiZone Multi и функция с приоритетом лица.
  • Canon EOS M2 использует 31 точку фокусировки в режиме Live View
  • Canon EOS M10 использует 49 точек фокусировки в режиме Live View
Canon EOS M3, 760D, 750D Используется система Hybrid CMOS AF III. Теоретически в 4 раза быстрей технологии Hybrid CMOS AF II. Часть пикселей матрицы отведено для системы автофокусировки методом замера разности фаз. Область покрытия составляет 80% по горизонтали и 70% по вертикали. Доступно увеличение выбранной области, а также режимы фокусировки Tracking AF (только в 760D), FlexiZone Single, FlexiZone Multi и функция с приоритетом лица. Система нормально работает только с объективами с F≤5.6. Если F>5.6 включается обычная фокусировка по контрасту.
70D, 7D Mark II Используется система Dual Pixel CMOS AF. Каждый пиксель на матрице (80% матрицы) разделен на два отдельных фотодиода, для считывания разности фаз. Таким образом все пиксели являются подобием фазовых точек фокусировки. Поддерживаются объективы с F≤11. Для тонкой корректировки фокусировки используется метод по контрасту. Технология нетривиальна, потому детальное объяснение очень велико. Доступно увеличение выбранной области, а также режимы фокусировки FlexiZone Single, FlexiZone Multi и функция с приоритетом лица. Фокусировка достаточно быстрая.
1D X Mark II, Canon 5D Mark IV, 6D Mark II Используется система Dual Pixel CMOS AF. Технология, такая же, как у 70D, 80D, 7D Mark II. Детали уточняются.
Canon EOS M5, M6, M6 Mark II, M50, M50 Mark II

80D, 90D, 77D

800D, 850D, 200D, 250D

Используется система Dual Pixel CMOS AF. Технология, такая же, как у 70D, 7D Mark II, 1D X Mark II. Детали уточняются.
Canon EOS-1D X Mark III Используется система Dual Pixel CMOS AF. Чувствительность -6-18 EV, работа с F/11. Покрытие 90% по горизонтали и 100% по вертикали
R, RP, RA Используется система Dual Pixel CMOS AF
R5, R6 Используется система Dual Pixel CMOS AF II (второго поколения). Чувствительность от -6.5 или -6 до + 20, доступно к выбору 1053 зоны фокусировки по всему полю кадра, система Deep Learning

Кстати, все камеры при визировании с помощью Live View имеют возможность использовать режим Quick mode, в котором камера производит выход из Live View, выполняет фокусировку с помощью датчиков фазовой фокусировки, после чего снова включает Live View. Камеры 20Da, 40D, 1D Mark III и 1Ds Mark III действительно не имеют полноценной автоматической фокусировки в Live View с использованием непосредственно матрицы фотоаппарата.

Буду признателен за репост и дополнение информации в комментариях 🙂

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Добавить комментарий:

Добавить комментарий

Фотоаппарат Canon EOS R Body

Самые выгодные предложения по Фотоаппарат Canon EOS R Body

 
 

Имя скрыто, 04.07.2020

Достоинства: Есть фокусировка по глазам и из-за беззеркальности можно ставить много интересных объективов через переходники.
Наконец-то есть съемка 4К(UHD) на обычные флэшки, но с кропом.
Есть очень интересные линзы в системе, особенно — светосильный зум, хотя подозреваю что они могли бы сделать его и для EF, но хотят переманить пользователей на R.

Недостатки: В процессе использования почти всё не оправдало моих ожиданий.
— Сначала обрадовался наличию фокусировки по лицу/глазам — эта функция мне очень нравилась уже раньше у Фуджи. Казалось здорово и комфортно до тех пор, пока не попробовал в реальных условиях с моделями. Оказалось, что в отличие от Фуджи, кэнон определяет лицо с трудом и только в фас. Стоит модели чуть повернуть голову, как аппарат теряет глаза. При просмотре фоток на компе оказалось что большинство снимков — мимо фокуса. Ну Кэнон, ну вы серьёзно что ли? Какое-то фуджи попадает всегда, хотя только недавно этим занялось, а у вас всё мимо?
— Вторая проблема — убрали микронастройку автофокуса. Видимо подумали, что теперь с фокусировкой по матрице она уже не нужна. Но не тут-то было! Кэнон 50/1.0 постоянно промахивается в одну и ту же сторону и исправить это никак уже нельзя.
— Почему-то есть датчик глаза на видоискателе, но нет возможности сделать выключение видоискателя при отводе аппарата от лица, есть только переключение на задний экран. Получается, что при висении на шее, аппарат греет матрицу и светит видоискателем впустую вплоть до отключения по таймеру. Приходится постоянно щёлкать выключателем.
— Один слот для карт.
— Бесполезный тачбар сзади.
— Нет удобного БЫСТРОГО переключения точек автофокусировки джойстиком.
— На верхнем экране в выключенном состоянии показывается… выбранный режим экспозиции! Нет, не заряд батареи, не оставшееся место на флэшке, не выбранный пользователем параметр, а только буквы «Av», которые я и так знаю что всегда выбраны. Опять же, неужели не знали, как сделано у Фуджи?
— Качество снимков очень плохое для 2019 года. Низкая чёткость, кадр как бы слегка замылен (с любым объективом), очень большое количество шума даже на небольших ИСО в районе 640-800. При выставлении более низких ИСО шум всё равно не пропадает полностью. Очень неприятно.

Комментарий: Купил аппарат в первые же дни, было очень интересно опробовать новинку.
Использовал с EF линзами через адаптер, затем купил родной RF 35/1.8 IS

Anton L., 23.04.2020

Достоинства: — Фирменный цвет Canon
— Очень качественный EVF, заранее видеть картинку большое преимущество
— Dual pixel AF в режиме One Shot точен со всей моей оптикой Canon, почти полное покрытие кадра для выбора зоны автофокуса
— DLO в камере отлично убирает недостатки оптики и делает это на лету
— Удобный хват, полностью помещается в мою ладонь и не соскакивает мизинец
— Очень нравится новый дизайн дисков выбора режима и выключения камеры, гибкая настройка большинства клавиш под себя, это чувство удобства ничем не передать. Сюда же control ring на объективе и переходниках – такая простая штука и очень удобно.
— Поворотный сенсорный экран
— Тушка сбитая и крепкая, ощущение качественной приятной вещи в руках
— wiFi , мною часто используется для управления камерой со штатива
— Новая оптика RF
— Не смотря на тесты CIPA, родная батарейка LP-E6N тянет больше 2000 кадров с одного заряда в one shot. Но конечно же зависит от манеры съемки, больше всего беспокоил этот момент при переходе с зеркала.

Недостатки: — Фирменный красивый цвет только в родном DPP, массовые LR/ACR так себе (особенно в красном много отличий), С1 (12) профили выдают вообще кирпичные оттенки (может так борются с конкурентами в лице кенона).
— Отсутствие многопозиционного джойстика
— Тач панель не так удобна в обращении, как привычная комбинация джойстика и круглого диска.
— Видео 4K только с кропом (под формат кадра super 35), хотелось бы с полного кадра. Видео в 120фпс только 720р, а также отсутствие автофокуса в этом режиме.
— Нет матричного стабилизатора IBIS
— Один слот под карту памяти
— Низкая скорость серийной съемки, слабоват для репортажа
— blackout заменен показом снятого кадра, на деле смотрится как подлагивание (Кенон зачем ты это сделал?)

Комментарий: С плохого: к эргономике есть вопросы, а именно зачем было городить новое управление, если привычная комбинация джойстика и крутящегося диска (как на пятаках и 1DX) снискала всеобщую любовь. С другой стороны большинство клавиш подстраивается под себя и нужную комбинацию настроить не проблема.
Все это и отсутствие второго слота под карты памяти укладывается в позиционирование эрки — ее урезали ровно на столько, чтобы она встала в модельном ряду между 5D4 и 6D2.

Не смотря на все урезания и то, что на фоне конкурентов камера выглядит бледновато, эрка получилась простой и надежной. Когда начинаешь ей снимать, тогда то и приходит понимание, что кенон довел до ума все возможности, вложив в камеру только проверенные технологии. Автофокус хоть и не обладает репортажной скоростью, но поразительно точен, корпус и его размеры, эргономика, видоискатель.

Тем, кто устал с юстировками и настройками каждого стекла на зеркалках, Canon EOS R — будет как глоток свежего воздуха. Не знаю особенность ли это Dual pixel AF, но стекла работают безупречно по точности.

Родной переходник EF-RF поддерживает весь функционал без каких-либо костылей, наконец то EF 50/1.2 избавился от шифт-фокуса и получил возможность фокусировки почти в любой точке кадра.

Ну и немного про RF оптику — новые стекла сделали небольшой шаг в качестве и скорости, снимаю уже более полугода на RF50L — технически он кажется безупречным, хотя вот к боке есть вопросы. Разница в рисунке примерно такая же как между 35L и 35LII.

Имя скрыто, 18.04.2020

Достоинства: Камера сделана по всем законам современного гаджета. Ее приятно держать в руках. Но, не более того. Цена ниже условных конкурентов.

Недостатки: 1. Ниже динамический диапазон, чем у основных конкурентов.
2. Нет матричной стабилизации.
3. Детализация изображения ниже за счет сглаживающего фильтра, а следовательно, тезис о том, что «на кэнон пейзажи никто не снимает» до сих пор актуален.
4. Закрытость системы для установки мануальных объективов. Переходники есть, но как обычно , все глючит.
5. Один слот для карты, а это сразу отметает любую возможность использования камеры для серьезной работы даже в качестве запасной.
6. Маркетинговые игры с объективами. Об этом более подробно в комментарии.

Комментарий: Главный минус камеры в том, что Вам пытаются продать не только камеру, а еще, как минимум, пару новых объективов. И эта задача решается маркетингом, за счет обещания «абсолютно иного качества изображения». На самом деле, новый объектив rf50мм 1.2, кроме резкости самого объекта в фокусе, в остальном, по красоте картинки, ее пластичности и качеству размытия — полностью проигрывает объективам EF50 mm 1.2 и EF50mm 1.4. Даже на форуме, созданном для поддержки этой камеры, им пришлось это признать, правда в манере «ну и ничего, зато резкий». Да, он резкий, но если снимать портрет на улице, то человека на фото можно просто вырезать ножницами, потому что другой информации в кадре нет, все размыто в пыль.
Следующий объектив RF28-70, светосила 2. Вроде как самый светосильный зум, только зачем? Если снимать пейзажи, то28мм маловато, хочется хотя бы 24, а лучше 18-21. А для портретов 70 — чуть широко. И получается, что любой фиксовый объектив из серии EF линии L, уделывает этот зум по качеству картинки и при этом, стоит в три раза дешевле. Следующий штатный объектив 35мм, вроде как и макро. А кому нужно макро на 35 мм?. Он дешевый и в этом его плюс, не более. Про зум 24-105, светосилой 4 — можно не говорить вообще. Светосила 4, это ограничение почти во всем.
Поэтому, если смотрите на эту камеру, то мне кажется, она может рассматриваться к покупке вместе с адаптером и использованием объективов EF. Разрабатывая их, кэнон еще соответствовал рынку и даже в чем-то пытался догнать лидеров.
Но тут есть один момент. У многих, кто пытался делать автофокус с определением лица, в итоге, лицо как раз было не в фокусе. Попытка выяснить этот вопрос на форуме приводит к блокировке таких людей, в том числе и меня со словами примерного содержания » и чего ему не фокусируется по одной точке, зачем автофокус по лицу вообще нужен…и вообще гнать таких пора с форума…» Так что правды по данной камере там не найти, все зачищается, к сожалению.

uamolu, 23.03.2020

Достоинства: Самое важное для меня — автофокус. Отсутствие бэк и фронт на линейке сигма
Эргономика
Стабилизация видео. к слову, на 80d ее вообще нет, поэтому для меня наличие хоть какой-никакой (достойной, кстати) стабилизации — это плюс
Возможность заряжать через банку
Реальный live view (Сразу видишь, что снимаешь, никаких тебе проверок и настроек перед съёмкой)
Подсветка автофокуса

Недостатки: Один Слот для карты памяти (всегда был один, не напрягало, но для свадеб хотелось бы два)
Вес с адаптером ровно такой же, как на моей зеркалке 80d
Качество электронного видоискателя сомнительное. Возможно просто слишком привыкла к зеркалу

Комментарий: Сначала взяла камеру в аренду на съемку. Минут 40 тупила с управлением, не могла включить многосерийную съемку (сам параметр включался, но камера не снимала серию. Потыкалась в настройках и нашла пункт приоритета скорости затвора или фокуса, стоял на фокусе, убрала, все заработало).
Пришла домой, загрузила кадры в Лайтрум и влюбилась) попадание фокуса почти 100%, это законно вообще? Я ужасно намучилась с Сигмой 35 на 80д и 6дм2, а тут этой проблемы как не бывало. Сразу же заказала камеру)
Кто-то говорит, что не хватает колесиков управления, что неудобно устанавливать три главных параметра и что это вообще максимально неудачная камера в плане управления. Меня все устраивает. Двух дисков вполне достаточно. Куча настраиваемых кнопок, тыкнули и крутите тот же диск, нет никаких проблем. Дело привычки, а привыкаешь быстро

Выбор стоял между 6дм2 и r, но первый и рядом не стоит с rкой (на 6дм2 снимала много, брала в аренду, могу сравнить). Рекомендую!

Farrux M., 23.03.2020

Комментарий: Супер фотоаппарат. но дорогой цене

Дмитрий М.П., 23.03.2020

Комментарий: хорошое снимает

Сергей, 20.03.2020

Достоинства: Фокусировка — это что то , особенно на прошивке 1.4 — сразу видит лицо , и почти всегда находит глаз ,если в рост , всегда полурост и портрет- это ощущение , что будущее пришло, не надо все время дергать камеру -фокусировка- кадрирование -фокусировка и так без конца , просто кадрирование и все . Это бомба.
Все остальное без восторга но очень хорошо —
Матрица от 5д4 — гуд ,
Новый рав cs3 — стал лучше.
Электронный видеоискатель — удобно чё)) кстати показывает картинку лучше чем на основном экране.
Поворотный экран — конечно удобно и нужно.
Легче по весу — конечно +
Помощь при фокусировке инфракрасным помошником — нужно.
Безшумная съемка — топ при съемки в театрах и церквях .
Ни каких юстировок больше не надо — алилуя , за столько лет так с эти намучался , а тут про это просто можно забыть.
Переходники с разными полезными приблудами — конечно ++( правда дороговато)
Заряжать можно от power bank — ну не большой + но все же
Говорят джипег стал лучше — фиг знает не пробовал.
Сама тема с без зеркальностью ну , с переходником те же объективы с той же скоростью.

Недостатки: Тут конечно тоже есть , но при всех недостатках для меня EOS R — это открытие — но тем не менее перечислю.
Эргономика — на уровень ниже чем 5Д4 , джойстик зажали , сенсорная панель — мусор, постоянно приходиться переключать видеоискатель, то на имитацию экспозиции — удобно при работе без вспышки и когда работаешь в студии , на лайв вью , а при надетой вспышке с имитацией что то не то.
одна карточка — жмоты блин
Короче жду без зеркальную пятерку.

Комментарий: Как и многие , взял попробовать, так для разнообразия , как до этого брал и разные сони, много не ожидал . Первое впечатление — футуристичненько компактненько , но удобно. Дальше стал разбираться — быстро стало очевидно , что позиционирование по эргономике ниже чем у 5д4 , ноооо я начал работать и поперли плюсы один за другим . Первая же съемка на показе -бекстедж и подиум , я офигел… на 85 1/4 на самой открытой дырке в темноте быстро идущаяя модель 99% попаданий — с этого момента я стал уважить этого малыша.
Вот уже несколько месяцев прошло , тысяч 150 кадров позади и итог 5д4 лежит на полке , когда беру в руки прям приятно , но воспринимаю уже как прошедший век.
Выйдет 5д без зеркала тут же возьму не раздумывая.
Вот если кто то, когдато из Кенон прочтет , одно пожелание встраивайте уже ИИ в камеру уже давно пора , гугл открыли методику , ну что еще надо? Какой нибудь айфон или хуавей с их микро матрицей реально уже близко , а в ночных кадрах уже у зеркалок ж@па подгорает. Ежу ясно, что хуже, но все же за счет алгоритмов ИИ подбираються и я им желаю удачи и только мечтаю, чтоб наши камеры и их алгоритмами подружились и это будет чертова бомба . Если что, мой инст Demidovphoto

Илья Я., 19.03.2020

Достоинства: Хорошо сделана адаптация под старую EF оптику, автофокус работает, как на зеркалах, даже лучше. Сенсорный экран и поворотный дисплей — это очень круто. Пользоваться — одно удовольствие. Матрица закрыта, когда объектив меняешь. Вся старая оптика подошла.

Недостатки: Про 4 к с кропом и 120 кадров в разрешении 720 все знают. С переходным кольцом объективы длиннее и мне нужна сумка больше. Высокая стоимость родной оптики, если это можно назвать недостатком.

Комментарий: Думал голова лопнет, когда выбрал между Sony A7III и этой камерой. В итоге посчитал стоимость полного перехода на Sony и решил, что не потяну. Выбрал в пользу эргономики, удобства и удовольствия от процесса съемки пожертвовав производительностью ISO в экстра условиях. 4к снимать не буду пока, 1080 тут лучше чем у сони. Дуал пиксель немного хуже говорят, чем сонькин автофокус, но сони истерично кидается с одного объекта на другой во время видеосъемки, Кэнон плавно переходит. Шторка матрицу закрывает — это прям огонь. Матричного стаба нет, есть цифровой, тоже работает вроде как. Опыт использования чем-то похож на айфон, короче доволен.

Пользователь удален, 17.03.2020

Достоинства: Беззеркалка. Автофокус по глазам, работает шикарно. Лёгкая, компактная.

Недостатки: Объективы огромные. Вся компактность насмарку.

Евгений Б., 16.03.2020

Достоинства: После 5d mark 3 быстро разобрался с управлением. Плюс к этому можно переназначить кнопки под себя. Подходят старые объективы EF через переходник. Точки фокусировки по всему полю. Есть фокусировка по лицу, так же можно перефокусироваться тыкнув по экранчику.Наличие поворотного экранчика-легче снимать с нестандартных ракурсов. Сам экранчик хорошего качества. Высокое рабочее исо. По исо ситуация неоднозначная,подробнее описал в минусах.Очень порадовало закрытие матрицы при выключенной камере и смене объектива.

Недостатки: Не понравилась,как не странно, фокусировка. Есть промахи следящего фокуса по движущимся объектам. Попалось несколько по статичным при недостатке освещения.При повороте объекта не сразу находит лицо.Возможно вопрос решается новой прошивкой, не знаю, — брал в прокат, поэтому какая стояла версия — с той и снимал. При вытягивании из немного недоэкспонированной части снимка попер неприятный шум. По исо был неприятно удивлен. На исо 800-1600 шумит так же, а где то и похлеще моего старого 5 d mark3. Но правда, должен отметить,что при дальнейшем увеличении исо ситуация у р-ки значительно лучше. Т.е. исо 4000 все еще рабочее, дальше не проверял. Постоянно работает стабилизация на объективе со стабом, даже если не наводишься и ни чего не снимаешь. Таким образом расходуется аккамулятор. Приходится отключать стаб или саму камеру. При съемке на неродной tamron дорисовывает в jpg кружок на весь кадр). В раве его конечно нет, но осадочек остается неприятный.

Комментарий: Общие впечатления смешанные, ожидал чуда от кэнон- чуда не произошло, мало того,что кенон традиционно выпускает камеры с меньшем количеством фишек чем конкуренты, так и то что есть сомнительного качества. Может часть багов и решается обновлением прошивки,но у меня возможности проверить это не было. Камеру брал в прокат на день. Желание перелезть с кэнон 5d mark 3 на р-ку резко улетучилось после пробы(((.

 

Александр П., 07.03.2020

Достоинства: Фокус (в темное время суток, в следящем режиме), новый Raw, экран

Недостатки: не вижу

Комментарий: Автофокусировка по лицу/глазам потрясающая. Фотографировал ребенка, гоняющего голубей, на EF 85mm/1,4L – 90% кадров в фокусе. Скажу сразу, на зеркальный фотоаппарат с диафрагмой 1,4 так бы не получилось. Очень удобно работать с камерой на ярком солнце, на снегу, в частности смотреть отснятое. Камера мне очень нравится, пересел на нее с 30D и вот уже полгода не могу нарадоваться. Это определенно фотокамера и ее лучше брать тем, кому репортажная съемка прям маст хэв.

Руслан Д., 02.03.2020

Комментарий: Взял в дополнении к марку третьему. Кратко. Из плюсов: фокусировка в темноте шустрая, фокусировка по глазам, экранчик стал крутить и брать ракурсы новые стало легче (без протираний пола), эргономика «зашла» (кроме кнопки удаления фотографий — на марке в разы удобнее), все кнопки можно переназначить, wi-fi (сразу фото сливаю для «инсты» и особо нетерпеливым), точки фокусировки почти по всему полю. Минусы — «микролаг» при съёмке (это прямо жирный минус в сравнении с «зеркалками»), сенсорные «качельки» не применимы особо в фото. Ко всему остальному привыкаешь где-то за неделю)

Сергей Селивановский, 24.02.2020

Достоинства: 1.Главное преимущество — автофокус с прошивки 1.4.0 (как только увидел обзор этой прошивки, сразу побежал в магазин за этой камерой — в октябре 2019)
Фокус ловит там, где сони а7-3 и не снилось! в любых условиях, чуть ли не в полной темноте, причем следящий, а не покадровый. Сразу скажу, что когда темно — лучше отключить поиск глаз, оставить лишь фокусировку по лицу (можно назначить на кнопку) — тогда ловит фокус там, где лицом уже сложно разглядеть человека. когда глаза ищет — часто сбивается в темноте, не очень удобно
2. Качество изображения! Очень красивые цвета сразу из камеры, яркость тянется отлично. В коменнтарии ниже еще описал работу функции DLO, благодаря которой качество изображения в разы превосходит зеркалки того же уровня.
3. Поворотный экран это космос, пользуюсь практически на каждой съемке, новые ракурсы — еще лучше фото
4. Сам экран — просто лучший! Идеальный на 2020 год по цвету/контрасту/детализации. Картинка не хуже, чем на айфоне/самсунге
5. Корпус — при покупке казалось что аппарат какой-то пластиковый, спустя 3 месяца вижу что фотоаппарат крепкий, как 5д4
6. Работа от аккума — у меня спокойно выходит около 1000-1500 снимков за 3-4 часа съемки. В эко режиме можно сделать до 2000 фото в течении 6 часов

Недостатки: 1. Нет стаба на матрице, хотелось бы иногда снимать на 1/30 без смазов
2. Рабочее исо для меня 1600, хотелось бы побольше
3. Иногда приходится переключать режим автофокуса следящий/покадровый, когда за человеком слишком яркий фон (например когда человек стоит в темноте, а на фоне яркая сцена) — но эту функцию можно назначить на кнопку, так что не так все плохо
4. Жена так и не смогла пользоваться, до сих пор снимает на 5д4, говорит неудобно пользоваться. Я этот этап перешел, к любой бзк нужен немного иной подход, чем был до этого, но если все получилось — то репортаж в разы лучше станет, чем на зк

Комментарий: Сони а7-3 продал через полгода и около 100 съемок, переплевался, перешел на 5д4, потом докупил 1дх ради красивой картинки. Пользовался ими в течении года, затем купил R и больше не брал в руки ни 1дх, ни 5д4, камеры уже явно устарели по всем фронтам. В 5д4 есть функция «цифровая оптимизация объектива», которая обрабатывает каждый кадр около 5 секунд, что делает ее использование невозможным при репортажной съемке, в то время как в R с новым процессором эта функция работает на лету, сразу снимая оптимизированные кадры. Многие скажут что функция ненужная, а на самом деле даже с объективом 24-70 2.8 II (!!!) разница колоссальная — на 5д4 в некоторых случаях видны и сферическая абберация и фринджинг, а на EOS R — практически идеальная картинка (причем все это пишется уже в рав, и не требует далее ресурсы компьютера для коррекции). При этом на R после всех этих коррекций еще и выше детализация, что вместе с точным фокусом позволяет после съемки спокойно в 2 раза кропить изображение

Сергей Денисов, 20.02.2020

Достоинства: Качественная полнокадровая матрица, не уступающая Canon 5D mk IV
Отличный электронный видоискатель и жк экран, который к тому же поворачивается в 3х осях
Защита матрицы металлической шторкой, которой нет ни у одного из конкурента беззеркальных камер
Скорость работы автофокуса, не уступающее фазовым датчикам в зеркальных камерах, а в некоторых случаях превосходя их.
Свобода автофокусировки, кадр покрывается почти целиком точками автофокуса, а значит нет ограничения в зоне фокусировки
Точность автофокуса и его чувствительность, процент брака по фокусу у меня составил около 3%
Высокая точность фокусировки по лицу и глазам
Хорошо работающий фокус-пикинг при использовании мануальной оптики с малой глубиной резкости и удобная помощь при фокусировке в ручном режиме на автофокусных объективах
Совместимость с огромным количеством оптики EF, EF-S, RF, и огромное число альтернатив для этих креплений, например установки мануальной оптики М42
Полная кастомизация кнопок и управления камерой, камера очень гибко настраивается под себя, начиная от типов фокусировки, заканчивая такими мелочами как например кратность увеличения по одной кнопке
Хорошая эргономичность
Популярный тип аккумулятора
Хорошие видео возможности
Отсутствие барабана с режимами
Тач бар, мне он показался крайне удобным, на него я назначил изменение ISO и по скорости изменения нет разницы c отдельной кнопкой, от 100 до 3200 ISO меняется за 2 сек, главное это отключить его блокировку, она сильно тормозит процесс.

Недостатки: Малое время работы от аккумулятора, ресурс работы от одного заряда от 400 до 800 снимков в зависимости от сценария эксплуатации, и это не включая экран, хотя наверно он не сильно меняет ситуацию, после 1300-1800 на EOS 650D это ничтожно мало, ощущение что ходишь с мыльницей 2000х годов
Недостаточно информативный доп. экран сверху. Информация разделена на 2 части и нужны лишние нажатия для большей информации. Полное отсутствие его кастомизации.
Рычаг выключения, он не плох, но лучше бы на его месте было бы колесо для переключения ISO или еще что по полезнее, считаю, эргономика включения могла быть реализована лучше
Малое количество органов управления камерой, мне не хватает еще одного колеса управления, обрамляющего навикей, а кому-то не хватает традиционного джойстика, представляю, как у таких людей бомбануло, когда они увидели, что добавили джойстик в EOS 90D и не добавили его здесь
Один слот для карт памяти, не то чтобы серьезно, но не то чтобы удобно
Первоначальная конфигурация кнопок ощущается отвратительно
Тач бар мне понравился, но только после того, как я захотел с ним тщательно разобраться, его блокировка и удержание слева сильно портят ощущения от его использования, когда отключаешь блокировку, то взаимодействие с ним становится удобнее и не ощущается тормознутым. Относительно ложных касаний, у меня их не возникает, но настроил блокировку управления кнопкой LOCK только на блокировку тач бара, а на сам тач бар, настроил изменение параметров ISO и сразу ощутил удобство его использования, до этого он вызывал рвотный рефлекс
После обновления прошивки камера снимает с более лучшим качеством и работает лучше. Прежде чем пользоваться камерой обязательно обновите прошивку, исчезают ранние недостатки, касающиеся фокуса на лице, глазах, следящего автофокуса и бендинга матрицы.

Комментарий: В целом камера отличная, в ней компания реализовала совершенно иной, новый подход к эргономике, мне он понравился, но увы для репортажного сценария работы он не самый подходящий. Например, с перемещением точки автофокуса я смог понять, что надо нажать кнопку выбора точки автофокуса, и затем точку или зону автофокуса можно будет перемещать 2мя колесиками. Одним — по горизонтали, другим — по вертикали, но, думаю, все согласятся, что это не для репортажного сценария. Тоже касается и быстрого изменения некоторых параметров, которые меняются на один или 2 клика дольше, чем в 5D mk IV. Вообще создается ощущение, что Canon сделали все возможное в угоду продажам 5D mk IV,5DS/R,7Dmk II. В них есть 2 слота, джойстик, колесо прокрутки возле навикея, по сравнению с ними, камера ощущается обрезанной по эргономике, а местами и по функционалу. Как пример — скорость серийной съемки в режиме следящей фокусировки.
Но не смотря на ни на что, камера вызывает восторг. Электронный видоискатель — просто откровение, невероятно удобно видеть результат еще до съемки, имитация экспозиции работает достаточно хорошо и результат незначительно отличается от имитации, разве что камера не прижимает диафрагму.
Да, после покупки камеру нужно перенастраивать под себя и переназначать управление, но это мне показалось пустяковым занятием, так как все равно камеру настраиваешь под себя.
Так же, будьте готовы докупить доп. аккумулятор, одного может хватить только на пол дня съемки.
Всем, кто думает над покупкой, советую посмотреть на камеру и попробовать пообщаться с ней вживую, все обзоры мне показались некомпетентными после самостоятельного знакомства с камерой. Я лично пока не подержал камеру и не попробовал ей поснимать сам, не мог составить внятного мнения о ней. В сети много необоснованной критики в отношении данной камеры, люди явно не разбирались с ней и не пытались ей пользоваться, а те кто снимал и работал с камерой изменили свое отношение к ней.
П.С. фотографии сняты с объективом Юпитер 9

Николай П., 26.01.2020

Достоинства: Отзыв спустя несколько месяцев эксплуатации (только фото).
1. Самый большой плюс из-за которого решился на беззеркалку это отсутствие Фронт/Бэк фокуса.
2. Переделали кнопку включения камеры, стала удобней. Ей чаще приходится пользоваться из-за экономии. Если включить все эконом режимы, то аккумулятора хватает надолго. Например, если постоянно смотреть в экран, рассматривать фото, включить следящий фокус, то кадров на 800 хватает. Если просто снимать и кратковременно смотреть на фото, то на 800 кадров только половина аккумулятора расходуется. Так же камеру можно настроить на авто отключение через 3 сек. (потом включается почти моментально)
3. Режим имитации экспозиции, что видишь в окуляре/видоискателе то и получается, с оговоркой – при включенной вспышке это не работает. При выключенной имитации, объект программно подсвечивается — становится ярким и его хорошо видно. Но бывают и глюки когда объект наоборот виден темнее.
4. Наконец быстро стал работать вайфай, по сравнению со 2ой шестеркой .
5. К кнопкам привыкаешь быстро, главное настроить, с оговоркой – настроить все как хотелось бы не получится.
6. Отличный тач скрин, все очень удобно. У Соньки он реализован коряво.
7. В ручном режиме фокуса отображаются клинья, которые подсказывают навелся ли ты.
8. Очень удобно лежит руке. Половину съемок (почти весь репортаж) стал снимать через экран. Только прикупите боковой захват, с ним надежнее.
9. Внутри камерный джпег по цветам отличный.
10. К видоискателю привыкаешь очень быстро и потом уже не замечаешь, что он электронный, все очень натурально.

Недостатки: 1. Если у Сони можно на 3200 можно снимать и будет дальний план в резкости, например съемка семинара, то у кенона она будет рыхлая, полезет не цветное зерно.
2. Автофокус отдельная песня. Если человек один, то снимать с автоматическим определением лица, глаз удобно, но если их двое и больше, то проблематично. Да, он держит лицо в фокусе но может и перескочить на другого человека. Так же может уверенно держать плечо в резкости вместо лица, приходится вручную поправлять. Вдалеке человека вообще не определяет. Сразу начинаешь мечтать о центральной точке которая тут коряво реализована. Она включается только нажатием кнопки, далее она либо захватила нужный вам объект — лицо, либо плывет куда то в сторону. Фиксированной центральной точки как в зеркалках нет, что огорчает.
Еще момент, в режиме Следящего автофокуса неподвижного человека держит в кадре, как только следящий отключаете, фокус сбрасывается на центр и вообще не может определить того же человека. Приходится перефокусироваться.
3. Не работает точечный экспозамер с включенной вспышкой. Не срабатывает предвспышка чтоб оценить экспозицию.
4. Не реализован точечный экспозамер по лицу, как это сделано у Сони.
5. Во время бесшумной съемки не работает вспышка. В чем сложность сделать автоматическое переключение — при включение вспышки отключать бесшумный режим? Приходится каждый раз лезть в настройки.
6. Бывает затык во время съемки репортажа, в условиях слабой освещенности секунды на 2 по контрастному объекту.
7. На включенной внешней вспышке, в темноте не срабатывает инфракрасная подсветка!!! На самом фотике появился датчик подсветки но ему мешает навестись по центральной точке родной объектив 24-70 от предыдущей системы, он ее перекрывает.
8. Портретные съемки больше не могу обрабатывать в лайтруме, получается как-то безжизненно. Уличные съемки на ура, а студийные только в родном DPP. Причем перепробовал и Капчюр и Фотолаб. Подключал разные профили и настройки.. Не получается.

Комментарий: Если бы не корявые моменты в автофокусе поставил бы 10 из 10.
Прошивка 1.20

Александр Пащенко, 05.01.2020

Достоинства: сенсорный экран, фокусировка при хорошем свете, легкость, компактность, поворотный экран, аккумулятор, скорострельность, возможность раскрыть потенциал старых стекол.

Недостатки: Cr3, датчик электронного видоискателя, плохо фокусируется в темноте, нету подсветки с трансмистером, хрупкость, при съемки фотографий возникает некий лаг когда хочешь посмотреть фотографии( возможно с прошивками исправят)

Комментарий: В целом очень хорошая камера, но выявил несколько критичных минусов которые немного ставят под сомнения использования этой камеры в определенных целях.
Очень понравилось ею снимать в светлое время, фокус просто бомба, держит цель, промохов почти нету, иногда можно фотографировать и одной рукой курить, порой съемка становится немного скучной так как снимаешь по ощущениям на телефон!) в целом очень удобная камера с маленькими объективами, но стоит одеть например 24-70 2.8 II как камера становится менее удобной, если что-то нужно снять быстро возникает некий алгоритм который не очень удобен, в темноте тоже есть вопросики по фокусировке, брать эту камеру как основную, я бы подумал, но если вы снимаете только в студиях неспешные съемки, то это отличный вариант! В основном снимаю репортаж ну и в студиях портреты, брал камеру для тестов, основная камера 1дх думал избавляться от старичка, но все же решил оставить уж больно он продуман хорошо в плане эргономики и в сложных условиях себя показывает гораздо лучше чем к примеру Canon r.

Дмитрий Г., 19.12.2019

Достоинства: Автофокус
Эргономика, в руке лежит отлично
Режим Fv

Недостатки: Multi-function bar
Нет колеса сзади
Непонятная ситуация с видео — кроп в 4K, нет 120 кадров/сек в FullHD,

только ручное исо >400 в Canon Log. Наверное склоняют видеооператоров покупать Canon Cinema.

Комментарий: Брал на один день в прокате посмотреть на работу автофокуса для портретной съемки светосильными объективами. Работает отлично. Во-первых он работает точнее, чем «зеркалочный», во-вторых — фокусируется по всему кадру (а не только там, где есть фазовые датчики как на сони), так что фокусирутся именно по тому месту, где находится глаз или лицо. Ну и третьих — нет необходимости в режиме сфокусировался — перекадрировал, который приводит к бэкфокусу. Фото в этом обзоре сняты на 50/1.4 на диафрагме 1.4, полный кадр и кроп. На мой взгляд лучше на фокус навестись просто нельзя. И этот кадр не исключение, из 500 снятых кадров с такой точностью было больше половины. На остальных хуже из-за движения.

Если лицо занимается больше половины меньшей стороны кадра — находит оба глаза, предлагает выбрать, если больше четверти — находит один. Если меньше — находит только лицо. Если человек в полный рост занимает меньше половины меньшей стороны — то лицо уже не находит. В одном обзоре рассказывали, что если включена фокусировка по глазам и он не находит глаз — фотоаппарат начинает тупить. Я такого не обнаружил.

Попробовал следящий автофокус в режиме человек идет на фотографа — до 4 метров нормально работал, потом перестал успевать перефокусироваться. На зеркалках была настройка — приоритет фокуса против приоритета скорости съемки — тут этого ползунка не нашел. Может в прошивке добавят.

Ну и кроме автофокуса:
— Все кнопки переставили, придется заново привыкать.
— Режим Fv очень удобный и понятный, надеюсь скоро M, Av, Tv и P уберут. В Fv любой из параметров ISO, выдержка, диафрагма и компенсация экспозиции можно либо установить в авто, либо зафиксировать в конкретное значение. Причем сброс в авто можно назначить на любую кнопку.
— Да, на почти все кнопки можно назначать любое из ~30 действий, разное для фото и видео
— Есть электронная стабилизация для видео, работает вполне сносно.
— На одном заряде аккумулятора можно тысячу кадров нащелкать, если не пялиться по полчаса в видоискатель

Мила Д., 18.12.2019

Достоинства: Байонет RF, переходник на EF объективы, топовый автофокус, крутой видоискатель, Fv режим, хороший процессор.

Недостатки: Непривычно переходить с зеркала на новую экосистему, так сказать, но это дело времени и изучения инструкции.

Комментарий: Я не сомневалась в переходе на RF и зеркалку, как минимум, потому что в комплекте есть переходник на EF и я не переживала, что вдруг придется расстаться с моими объективами. Но тут есть такая загвоздка, что когда начинаешь пробовать RF объективы, понимаешь, что прогресс есть прогресс и EF объективы уже кажутся более устаревшими. Но не об этом сейчас. Однозначно это камера в первую очередь для фотографов. Тут очень крутой автофокус, который ловит и лицо и глаза, ошибается очень редко, ключевое слово «очень». Особенно в темное время суток поражает, когда освещения мало, умудряется, как-то быстро и точно найти объект фокусировки. Fv режим тоже хорош, работаешь в P по необходимости можешь тут же быстро выставить выдержку, диафрагму, ISO. Как итог, очень продуманная и эргономичная камера, если покопаться в инструкции, можно очень быстро под себя кастомизировать все. И процесс фотосъемки будет напоминать вам выстрелы из автомата.

Алексей Сулима, 10.12.2019

Достоинства: Хорошая эргономика, поворотный сенсорный экран, нормальный цифровой видоискатель, отличная система фокусировки, прекрасная совместимость с EF-объективами, цветопередача. Хороший режим съемки в CR3 (сжатый RAW). Защита сенсора от внешней среды при снятом объективе (шторки). Великолепные объективы ультра качества (по такой же ультра цене).

Недостатки: Динамический диапазон, шумность на ISO свыше 6400, требует кастомизации (переназначения и вообще назначения) кнопок управления. Толстоват адаптер на EF. Отсутствие матричной стабилизации. Мне и не нужна, но взбесили кэноновские маркетологи, заявившие, что стабилизации объективов достаточно. Вы серьезно? Светосильных объективов со стабом от Canon почти нет,кроме 35мм, 85мм и 200мм — остальные минимум на 2,8 Карл! А через неделю после этого заявления Canon регистрирует патент на матричную стабилизацию. Цена как минимум на 150$ завышена.

Комментарий: Это первая камера Canon, которая вызвала у меня смешанные чувства и заставила сомневаться в адекватности пушечных маркетологов. На Canon EOS R делал предзаказ сразу же, как только появилась такая возможность, а значит, получил камеру одним из первых. Я профессионально занимаюсь фотографией и фотоаппарат для меня — это инструмент. Использую в студии 5DS R, Mark III, Phase One XF IQ3 80. Нужна была камера, которую я мог бы брать в поездки и таскать на мероприятия для удовольствия. По мне так идеальная вторая камера.

Итак, по порядку:
1) Качество снимков отличное, такое же как у 5D Mark IV. Есть режим сжатого RAW — это оптимальный вариант для поездок, бэкстейджей, ивентов. Мне не доводилось снимать на ISO выше 6400, поэтому на шумность ругаться поводов нет. Динамический диапазон могли бы сделать шире — это да. Dual Pixel штука хорошая, но пока Lightroom не позволяет ее использовать — практически бесполезная.
2)У камеры очень хорошая эргономика. Как на любую беззеркалку, снимать в студии мне на нее не очень удобно, но удобнее чем на Sony. В других условиях камера превосходна. В поездках снимал с вытянутых рук, повернув экранчик вниз, делали с женой селфи (фуск ю ойфон). Снимать бэкстейджи, стрит, натурные съемки с импульсным светом — очень хорошо. С кнопками пришлось разбираться и потратить время, чтобы понять — куда и что назначать. Камон, Кэнон, вы за эту работу деньги получаете! Переназначить нельзя только кнопку спуска. И вопрос: почему на включение камеры целая кнопка?
3) Фокусировка у камеры превосходная. Фокус быстрый и точный, по сенсорному экрану наводиться очень здорово, точек фокусировки (свыше 5,5K). Фокусировка по зонам и по глазам работает хорошо.
4) Видео в Full HD снимает отлично. Отлично работает фокус и слежение, хорошая цветопередача. 4К с костылями. Видео особо не снимаю, а те, кто снимают профессионально, дают очень высокую оценку, если речь не идет о том, чтобы ее купить.

Taras B., 09.12.2019

Достоинства: 120 кадров в сек на 1280×720, 4K, режим бесшумной съемки, полнокадровая матрица

Недостатки: Объем аккумулятора на где-то 400 фото, но какой настоящий фотограф ходит без 2 доп. аккумуляторов и 5 карт памяти?)

Комментарий: Тело максимально заряженное на мощнейший фотосет) Потестил видео — снимает как в голливудских блокбастерах) Бесшумная съемка тоже удобный элемент, бывают ситуации, когда он необходим. Современный по функциям, конечно, больше я бы порекомендовал непосредственно для коммерческих или профессиональных снимков, а не для любителей.

Ника Лукьянова, 08.12.2019

Достоинства: Автофокус в темноте, настройки по ISO в малоосвященных местах, оптика RF

Недостатки: если покапаться, думаю можно найти, но фоткаю только в рамках одной работы на нее

Комментарий: Скажу сразу, что я ее не покупала. Купили мне ее в театре, в котором я собственно и занималась съемкой спектаклей. Театр озвучивать не буду, не для этого мы тут собрались. Я попросила купить EOS R. Была наслышана, что в темноте в динамике справляется хорошо. Могу сказать, что настроки по ISO до 3200 вполне, шумов толком и нет. Автофокус отрабатывает в темном помещении и мне не приходится сидеть в ручную ловить (процентов ну минимум 90 ловит). Плюс в комплекте шел объектив рфный,24-105, чувствуется, что чуть лучше EF, немного конечно, более бесшумный при зумировании, при детализации, высокая резкость по всему полю кадра с открытой диафрагмы, эффективнее по стабилизации (оптический в нем). Ну и кстати про бесшумность самой камеры тоже важно, на спектакле все молчат и я тут такая со звуками затвора, но не тут, не на этой камере, реально пожалуй самая бесшумная из всех, которые я за жизнь юзала.

Сергей В., 26.11.2019

Достоинства: Главное — отличная картинка на выходе.
Другие плюсы:
хороший автофокус
удобная эргономика
подсветка зоны фокуса при ручной фокусировке
скоростная серийная съемка
откидной экранчик
подзарядка от USB

Недостатки: Всего один разъём для карты памяти

Комментарий: Взял на замену 5д3.
Очень радует быстрый и точный автофокус. Боялся что видоискатель разочарует, но оказывается и на беззеркалке он неплох.
Ещё приятно что под RF-байонет будут новые умопомрачительные стёкла. Вы только посмотрите в сети на пример кадров с 50 1.2 RF, это же просто сказка. Да, стоят дорого, но это совершенно другой уровень!

Александр Е., 24.11.2019

Достоинства: Отличный фотик, jpgги офигенные, рав парой даже сложнее довести до автомата =)
4k много весит. Волшебная кнопка отсутствует, как и во всех фотиках.

Недостатки: Нету «радио» синхранизации с вспышками, РФ оптика дорогая, жаль что для Кроп обективов только 12 мегапикселей, хотя бы 15 +) Хотя в других фотиках даже нету такого. Подходят все объективы EF, EFS, RF

Комментарий: Разбилось верхнее стекло на там где исо. Упал с сиденья на пол фотик,который лежал в фото сумке. =) Заменить не получается, меняется только в сборе, иногда предлагали весь корпус 38к, иногда только дисплей со стеклом 7-12к., самого стеклышка нет в запчастях, хотя оно просто вклеено или впаяно

Александр, 23.11.2019

Достоинства: Автофокус, автофокус, автофокус

Недостатки: Для меня все перебивает автофокус

Комментарий: Казалось бы такая мелочь и, что есть фотике, где он тоже норм, но во-первых, как здесь, я реально такого не встречал. В процессе создания фото он офигенно помогает ловить лица и глаза, просишь людей крутиться, делать движения телом и он ловит и ловит, не переставая. Хоть и видео возможности тут не выдающиеся, но снимая фулл эйчди на 60 кадров, он ловит меня, не нужен оператор, включаешь следящий режим и поехали, плюс экран поворотный и большой, развернул и все видно. Эта мелочь мне существенно облегчила жизнь. А по качеству фото — все стабильно хорошо у Canon. Матрица норм, объективы новые забирают в себя достаточно много света, ISO начинает шуметь только после 3200 и то, кому как, как по мне, не сильно. Настройки удобные. Когда прочитал, что 13 кнопок настроить можно, офигел, пихай, что, куда удобно.

T&A, 21.11.2019

Достоинства: Хорошая эргономика.
Прекрасная совместимость со всей линейкой оптики Canon.
Наличие Canon LOG.
Почти полное отсутсвие муара и алиасинга на видео.
Классный поворотный дисплей.
Удобный верхний дисплей позволяет не выводить на основной параметры отчего снимать видео становится чуточку легче.
Неплохой следящий фокус в видео.
Нормальный скинтон при стандартном профиле.
Достаточно широкий динамический диапазон при использовании стандартного профиля.

Недостатки: Детализация в слой мо могла бы быть и получше.
Роллинг шатер в 4к.
Электронная стабилизация работает, на удивление, хуже чем в EOS M. Заметны артефакты. В 4к особенно все грустно. Canon  ну ты чего?
Отсутствие джойстика — взамен него невнятный тач бар.
Цена могла бы быть и ниже.

Комментарий: Камера покупалась в основном для съемки видео. Что подкупило? Прежде всего наличие LOG профиля, который позволяет значительно расширить динамический диапазон. Но самое главное — это то что LOG профиль доступен от ISO 100, что у конкурентов недостижимо. Так же при этом есть высокий битрейт при записи на внутреннюю память. Футажи с данного аппарата прекрасно грейдятся, при разумной коррекции нет артефактов и бэндинга. Так же нет гимороя с коррекцией скинтона — он по умолчанию адекватен, собственно, как всегда у Canon.

Мышка н., 18.11.2019

Достоинства: Кэноновский цвет, наиболее точно передающий оттенки кожи, не плохой для кэнона динамический диапазон, пожалуй лучший на данный момент сенсор от кэнон, возможно, лучший вообще следящий автофокус по лицам, переходник в комплекте, цена в ноябре 2019ого, но не та, которая была летом.

Недостатки: Самое главное — невнятное управление, не менее важное — отсутствие бюджетной оптики в линейке под байоне RF, а так же полное отсутствие сторонней оптики под RF, плохая работа со сторонней оптикой под EF через переходник, габарит больше зеркалки при использовании переходника, отсутствие стабилизатора на матрице, не удобный экран: вращается во всех положениях, кроме единственного нужного(мне), как у фуджи или сони, например, не лучший динамический диапазон в сравнении с теми же сони и никон хотя кэнон всегда отстаёт тут, ну и один слот для карт памяти, хотя это уже не так важно, мне лично одного достаточно.

Комментарий: Суперистический фокус, снимая людей можно забыть про все эти точки и перекадрирования. При хорошей оптике, способной разрешить 30мп обалденная детализация, однако вот почти все старые эльки под это не годятся, элементарно не разрешают матрицу, а через переходник камера в длину крупнее даже серии 5d, и может не влезть в плечевую сумку с тем объективом, с которым с 5d влезала без проблем, совершенно не внятное управление: идиотское колесо слева, которое ничего, кроме вкл/выкл не умеет, почему не колесо с исо как у фуджи или диск экспокоррекции, например? Нет кнопки исо! Можно настроить, конечно, на программируемую кнопку… Почему было не использовать более юзабельное и полное управление с той же серии 5д??? Экран вращается во всех положениях, кроме такого, чтобы можно было снимать с натягом ремня от пуза и управлять пальцами по экрану. Если нужно сфокусироваться пальцем, то приходится держать камеру с не лёгким объективом одной рукой, от чего она ходуном ходит и второй рукой тапать по экрану, спрашивается, зачем вообще сенсорное управление, если пользоваться им от неудобного до невозможного? Оптика под RF наверное для миллионеров: по 150-200+ за объектив, должна же быть бюджетная оптика среднего уровня, у сони есть, у никона того же серии Z есть 85 1.8 за реальные 60 тысяч, а тут нет, извольте по 200+ покупать. Сигмы и тамроны более современные, которые разрешили бы 30 пикселей через переходник работают криво по экспозиции и балансу белого. Сигму (35 1.4 арт) сразу в +1 надо ставить и то не на все случаи жизни, а тамрон (70-200 2.8 g2) всё в желтизну сводит, нормально только оптика кэнон работает. В общем, сплошное расстройство от этой камеры, да и не продать уже за деньги близкие к тем, за которые покупал, сильно просела новая в цене. Может когда-то будет как у сони поддержка сторонней оптики, тот же тамрон 28-75 за реальные деньги, а пока только пыль собирать. Резюмируя камера — сплошное разочарование. К покупке не рекомендую.

Денис Ш., 17.11.2019

Комментарий: Отличная камера
Фокусировка по глазу просто супер
Цвета отличные, Качество картинки просто восторг. Немного шумновата при съемке видео в сложных условиях, но меня устраивает все… кроме цен на объективы RF
Конечно я использую линзы EF через адаптер, но как бы хочется родные линзы чисто для эстетики ) но цена…

Сергей Матвеев, 07.11.2019

Достоинства: Повторятся не будем

Недостатки: Управление после зеркалок не привычное

Комментарий: Любителям EF-S оптики скажу, что с прошивкой 1.6.0 сделали доступными режим 1920х1080 25 кадров. Просто кто-то писал, что Full HD нет вообще. Нет режима 50 кадров это да ((. Поскольку линзы уже кроп, то при переходе Full HD -> 4k изменения угла обзора не происходит

Егор Г., 03.11.2019

Достоинства: По мне, главный плюс этой системы, это оч клевые объективы. Все остальное мелочи. Приятный звук затвора, удобный EVF, хороший автофокус в видео, удобный хват, клево приятные материалы, клево сделано что разные кнопки по разному утоплены, что сводит на нет случайные нажатия например кнопки инфо или корзины. Лично мне нравится и включение-выключение камеры, по мне лучше так, чем случайное включение БЗК в сумке, что у меня бывало с никоном. Шторка байонета, шустрое меню. Удобный просмотр фотографий, хотя я не разделяю мнение тех, кто говорит, что мультитач жесты это удобно для зумирования. ПО мне удобнее и быстрее одной кнопкой. На удивление хорошо сделан 4-поз джостик, он приятно вдавливается(небольшой ход) и в живую не выглядит так убого, как на фотографиях. У меня до этого был только кэнон 5д3, так что могу сказать, что матрица тут оч клевая. Особенно в плане ИСО и ДД. Я не могу сказать, что стало прям безумие, но раньше мне ISO 6400 казалось браком, теперь выглядит оч добротно. Немного изменились профили цвета, как по мне, в лучшую сторону. Раньше мне нравился только камера стандарт, а теперь не только он. Так же стоит отметить, что АФ реально неплох в темноте. Ну и 30 мегапикселей выглядит как золотая середина. Лично для меня, как пользователя новых маков, огромный плюс что интерфейс подключения тут USB type C. Удивлен, но аккум держит ОЧЕНЬ ХОРОШО.

Недостатки: Вот этот тач бар — оч спорная тема и мне не очень. Зачем-то сделали так, что Q-меню получило некий БЗК вариант, по мне дурацкий и неудобный, а прошлый классический был идеален. Тут он тоже есть, но до него добираться стало сложнее почему-то. Немного не удобно переключать Mode. Одна карта памяти, тут без комментариев, если кто-то попросит поснимать важное событие, я откажусь. Субъективно, мне не нравилось никогда с каким усилием крутятся колеса на Кэнон. Кастомизация не такая уж полная, откровенно говоря. Например, ты не можешь назначить на верхнее колесо ISO. А на заднее можешь, и на кольцо объектива можешь. ПОЧЕМУ? Контрол ринг на объективе немного сомнительная штука, лично я за неделю не привык и не хочу им пользоваться. Если назначить на него переключение ИСО, то крутить оч долго, а автоИСО когда докрутишь до конца не включится, нужно лезть в экран. Диафрагму вроде бы можно ставить, но я ее не прям чтоб часто меняю, так что удобство сомнительное. Автофокус иногда вызывает вопросы, например очень хотелось бы еще более мелкую точку АФ для портретов, а то иногда фокус в бровь. Лично у меня, не всегда точка фокусировки меняет позицию когда переворачиваю камеру, выглядит как софт-баг.

Комментарий: Сразу скажу, я видео почти не снимаю, в основном портреты и путешествия. Удивительно, почти нигде нет этой инфы в интернете, но через маковский тандерболт 3, можно заряжать камеру. Вроде как для такой функции кэнон хочет чтоб вы купили за 200 баксов зарядку) В целом, камерой доволен, ей приятно снимать, а я считаю это главное.

Дмитрий Скоринов, 01.11.2019

Достоинства: Скорость, безошибочность, мало шума на высоких iso, хорошая автономность, компактность

Недостатки: Замороченное меню с кнопками — это не гуд. Так и не разобрался в настройках до конца

Комментарий: Многие тут сравнивают с марк 4 и 6d2, но я перешёл на Canon R с 100D, поэтому всё в этом фотике мне кажется фантастикой.
Помимо очевидных недостатков любительского кропка — шумности на исо даже от 800, мазанья автофокуса и прочих всем известных вещей, меня напрягал баланс белого и нормальная фокусировка только через лив вью.
Так как я привык к небольшому размеру фотоаппарата (друзья даже название ему дали — нанофотик), Canon R показался мне наиболее разумной заменой сотке.
Вместе с ним я взял ширик 16-35 4.0L новенький, от старого остался 35 2.0 is usm, полтинник, и докупил 85 1.8 usm.
Я не профи, любитель, но снимаю по работе очень много всего, и новый фотоаппарт показался мне глотком свежего воздуха. Всё стало быстрей, лучше, удобней (кроме управления).
Основые преимущества:
Баланс белого. Освещение теперь не помеха, цветопередача такая, какая и должна быть. И не обязательно для этого снимать в RAW.
Фокусировка. Даже древний 85ый фокусируется быстро и не промахивается вообще. С фокусировкой всё стало сильно лучше, теперь я опять смотрю в видоискатель, хотя он и электронный.
Электронный затвор не дергает тушку, впервые я понимаю, что стабилизатор не самая нужная вещь на свете, можно обойтись и без него (хотя может это я на соточке натренировался).
Автономность шикарная, хотя в интернете пишут иное.
Внутрикамерный jpeg классный. Если вы просто ходите туристом в темное время суток, и фотки приходится делать даже при iso 8000, то ничего плохого не случится, чуток обработки и никто не догадается, что значения iso были запредельными.
Хотел много еще чего дописать, но пока писал забыл, вспомню, допишу.
Фотки прилагаю.

Фокус Задней Кнопкой: что это такое и почему это стоит попробовать?

Автор: Саймон Рингсмит — является специалистом по техническим средствам обучения в Государственном университете Оклахомы. Публикует свой фотографический опыт в подкасте Weekly Fifty

Пожалуй, самой простой операцией для того чтобы снять кадр фотокамерой является нажатие кнопки спуска затвора. К этому нечего добавить – вы смотрите через видоискатель (или на ЖК-дисплей сзади камеры), жмете кнопку указательным пальцем, ждете пока камера наведет фокус и вуаля! У вас уже есть фотография.

А если я вам скажу, что есть способ получше? Запрятанная в глубине параметров большинства фотокамер таится функция Фокусирования Задней Кнопкой (Back Button Focusing), которая способна радикально поменять ваше отношение к фотографии.

Краткая история
Minolta Maxxum 7000 — одна из первых зеркальных камер SLR с автофокусом в 1985.

Чтобы постичь значение Фокусирования Задней Кнопкой, важно окунуться немного в историю развития функции автофокуса на вашей фотокамере. До середины 80-х годов, такого понятия как автофокус на пленочном фотоаппарате потребительского уровня не существовало. Нужно было поднести фотокамеру к глазу или повернуть кольцо на внешней стороне объектива, или скорректировать то, что вам известно как дальномер в верхнем левом углу. Требовалось довольно много терпения и практики, и сегодня есть много фотографов, которые готовы поклясться этим методом.

В 1985 году Minolta выпустила Maxxum 7000, объединившую функцию автофокуса с кнопкой спуска, что тогда казалось оптимальным методом, потому что перед тем, как сделать снимок, естественно, хочется сначала убедиться в том, что фотокамера сфокусирована. Данное решение автофокусировки хорошо работало, но требовало определенной маневренности в случаях, когда фотограф хотел сфокусироваться на чем-то, что было вне центра фотографии. Чтобы это сделать, ему или ей нужно было сперва нацелить фотокамеру на объект, так чтобы он оказался в фокусе, затем осторожно нажать до половины кнопку спуска, чтобы заблокировать фокус и одновременно перенацелить кадр, а потом уже дожать кнопку затвора до конца.

Такая схема сохраняется на большинстве фотокамер и до сего дня, и возможно, что и ваша фотокамера работает точно также. Здесь, возможно, вы задались вопросом, а зачем вам что-то менять, если все так замечательно работало за последние 30 лет?

Canon EOS 630 — первая камера предложившая пользователям отдельную кнопку фокусирования вместо кнопки спуска.

Ответ – действительно есть более удобный способ фокусировки вашей фотокамерой, предложенный Canon в 1989. Производитель включил в традиционное меню управления EOS 630 возможность несвязанных друг с другом действий фокусировки и нажатия кнопки затвора. Пользователи могли теперь сказать камере, чтобы она автономно использовала заднюю кнопку для фокусирования, возлагая на кнопку затвора всего одну и лишь одну обязанность: снимать.

На первый взгляд эта функция никогда так и не стала особенно популярной, на что рассчитывал Canon, но такая опция и сегодня встречается в любой цифровой камере Canon (DSLR), также как и в практически всех фотокамерах других производителей, таких как Nikon, Pentax, Sony и т.д. Если у вас есть какая-нибудь фотокамера DSLR или беззеркалка, наверняка в ее меню вы найдете возможность активации Фокусирования Задней Кнопкой – то, что я так настойчиво рекомендую вам попробовать.

При Фокусировки Задней Кнопкой от вашего большого пальца потребуется нажать кнопку сзади фотокамеры (отсюда и название), а от указательного пальца – нажать на кнопку затвора. К этому нужно привыкать несколько дней, а затем это становится привычным делом. Возникает вопрос – а зачем чему-то такому фундаментальному переучиваться, как, например, фокусирование, когда и так наполовину нажатая кнопка затвора прекрасно работает? Ответ лежит в общей концепции предоставления вам, фотографу, еще больше власти над процессом.

Больше творческой свободы

Сегодня фотокамеры имеют головокружительное множество точек автоматической фокусировки – эти точки или квадратики, которые загораются в видоискателе при нажатии наполовину кнопки затвора. Существует уйма вариантов использования этих точек. Можно выбрать одну определенную точку, а можно дать камере самой выбрать лучшее с ее точки зрения. Вы можете дать камере задание использовать только некоторые из точек параллельно друг другу. У многих фотокамер есть такие режимы, как автоматическое распознавание лица. Если честно, все эти возможности довольно хорошо работают. Но надо понимать, что раздельные операции фокусировки и кнопки затвора, перенос этой функции на отдельную кнопку, дает вам больше творческой свободы и возможностей съемки, чем кажется.

Если у вашей камеры есть кнопка AF-ON, можно ее использовать для фокусировки вместо кнопки затвора. Есть такой кнопки нет, можно настроить автоматику камеры, чтобы другая кнопка, как AE-L/AF-L, выполняла эту функцию.

Используя заднюю кнопку для фокусировки, больше не надо охотиться и выискивать специальную точку автофокуса или ждать пока камера сфокусируется на том, что ей покажется нужным вам, прежде чем вы сделаете снимок. Стараясь удержать в фокусе движущийся объект, одновременно деликатно удерживая кнопку затвора на половину нажатой – это проявление большой ловкости. Фокусировка задней кнопкой меняет все дело. Так можно удерживать заднюю кнопку нажатой столько времени, сколько ваша фотокамера продолжает находиться в состоянии фокусировки на выбранном объекте, пока вы полностью не готовы сделать снимок. Это очень важно и полезно, особенно когда ваш объект движется, будь то люди, животные, механические предметы, или просто лепесток цветка парящий над лугом.

Одна из моих любимых фотокамер – Nikon D7100, в которой 51 точка автофокуса, которые покрывают почти весь кадр. Какое-то время я использовал их все, лихорадочно переходя от одной к другой при корректировки каждого кадра или пытаясь проследить движущийся предмет. У меня это довольно хорошо получалось, особенно в сочетании с алгоритмом Nikon 3D отслеживания движущегося предмета (сегодня вариации этого могут быть найдены у большинства камер). У мог двигаться, удерживая объект в фокусе или меняя свою позицию. И вот я понял, что часто портил некоторые важные для меня кадры, потому что был или слишком занят меняя точку автофокуса или ожидая пока камера установит фокус по своему разумению. Переключение на фокусировку задней кнопкой решило дело и дало возможность получать кадры, которые при других обстоятельствах было бы сложнее снять.

Чтобы снять этот кадр, я использовал заднюю кнопку для фокусировки прохожего, подождал пока другие сойдут с тротуара. Я спокойно мог снимать кадры независимо от того, есть ли люди в кадре или нет, т.к. кнопка затвора не рефокусировала вид. Автор: Саймон Рингсмит

При помощи задней кнопки я часто использую только центральную точку фокусировки для размещения объекта в фокусе, а затем спускал большой палец с кнопки для перестройки кадра.  Это занимает меньше времени, чем охота за конкретной точкой автофокуса и позволяет мне делать кадр в тот же момент, когда хочу я, а не когда камера посчитает, что объект уже в фокусе. Такая техника фокусировки и рекомпозиции давала прекрасные результаты во множестве случаях, но есть моменты, когда мне больше нравиться использовать одну из точек встроенного автофокуса (AF). Тогда я просто выбираю одну точку, а затем снимаю как обычно, используя заднюю кнопку для фокусировки. По сути, задняя кнопка просто дает мне больше выбора во время фотографирования и позволяет сосредоточиться больше на изображении, которые я снимаю, а не на возне с фотокамерой.

Мне удалось снять несколько кадров этой хаски, удерживая палец на задней кнопке, постоянно корректируя фокус, нажимая кнопку затвора лишь, когда я считал нужным. Автор: Саймон Рингсмит
Возвращение власти

Большинство камер предлагают несколько стандартных режимов фокусировки: Покадровый (Single), Непрерывный (Continuous) и Ручной (Manual). В Покадровом режиме фокус наводится однократно и камера не будет перефокусироваться снова, пока вы не сделаете следующий снимок. Так делают многие фотографы, фокусируясь и перестраивая кадр без использования задней кнопки, что в общем нормально работает в различных ситуациях. Непрерывный способ заставляет вашу камеру постоянно настраивать фокус, в то время как ваш палец лежит на кнопке затвора, и не останавливается пока вы не сделаете кадр. Ручной режим, как его название подразумевает, оставляет всю работу по фокусировке фотографу, который сам должен отрегулировать кольцо на объективе для фокусировки без помощи камеры. Все эти три способа имеют свои полезности и вам часто придётся сталкиваться с ситуациями, в которых вам нужно будет переключаться с одного способа на другой (например, быстрый переход от Покадрового на Непрерывный). И чтобы делать это, надо перерыть разные меню или перебрасывать виды камеры, что является достаточной головной болью.

Использование задней кнопки сочетает все три режима фокусировки, что дает фотографу невероятный потенциал и власть.

Ручной: Уберите большой палец с задней кнопки и настройте фокус поворачивая оправу объектива. (Внимание: этого не следует делать, если у объектива нет фокусирования M/A. Возможно у него полная автофокусировка). 

Покадровый: Нажмите большим пальцем на заднюю кнопку пока камера не сфокусируется, а затем поднимите палец вверх, чтобы заблокировать фокус до момента, пока не нажмете на кнопку снова.

Непрерывный: Удерживайте большой палец на задней кнопке столько, сколько вам нужно, заставляя камеру постоянно настраивать фокус пока не будет снят нужный кадр. (Внимание: чтобы это сработало, надо постоянно использовать Непрерывный режим фокусировки).

Чтобы поймать этот кадр падающих капель воды потребовалась куча переключений между автоматическим и ручным фокусом. Это практически невозможно было бы сделать, если бы вместо задней кнопки для фокусировки использовалась кнопка затвора. Автор: Саймон Рингсмит

Можно без труда переключаться между тремя режимами, ничего не делая, как только убирая большой палец с задней кнопки, а это значит, что вы можете больше уделять внимание таким вещам, как композиция и кадрирование.

Наконец, одним из наиболее недооценённых преимуществ использования задней кнопки для фокусирования является то, что не надо до половины нажимать кнопку затвора, а позволить ей выполнять другие функции, например, блокировать экспозицию. Эту функцию можно включить через меню настроек камеры. Хотя это не требуется для каждого вашего снимка, это еще один инструмент в вашем фотографическом арсенале для   улучшения качества фотографии. Когда ваш объект находится в опасности быть недодержанным или передержанным, можно быстро перенаправить камеру на что-то другое для улучшения экспозиции, затем наполовину нажать кнопку затвора, чтобы заблокировать значения затвора/диафрагмы/ISO, а затем перенастроиться, чтобы получить тот кадр, который хотели. Этот трюк, вместе с фокусировкой задней кнопкой, так много раз выручал меня, что я сбился со счету. По идее, эта функция блокировки экспозиции управляется специально назначенной для этого кнопкой, но по мне намного полезнее использовать кнопку блокировки экспозиции для блокировки фокуса, а кнопку затвора – для блокировки экспозицию – фактически, меняя местами установленные по умолчанию правила поведения обеих кнопок, и делая работу камеры значительно более многофункциональной.

Весь этот разговор о переключении кнопок и дополнительных манипуляций с кнопками может показаться кому-то слишком путанным, но все намного проще, чем звучит. И хотя это может показаться сперва нелогичным, чем больше вы будете использовать заднюю кнопку для фокусировки, тем более это будет иметь смысл и помогать вам высвобождать свои творческие возможности работы с камерой.

Если не понятно, как установить это на вашей фотокамере, попробуйте через поиск на youtube набрать «setting up back button focus on a __________» и вставьте вашу модель камеры.

Вам нравиться пользоваться задней кнопкой для фокусировки? Может у вас есть свои секреты для получения хороших изображений?

comments powered by HyperComments

Альтернативная кнопка фокусировки на фотоаппаратах Canon

Для большинства людей, увлекающихся фотографией. алгоритм съемки одинаков и предполагает полунажатие на кнопку спуска для фокусировки и полное нажатие для получения снимка. Однако, в некоторых случаях, двойной режим работы кнопки спуска может быть неудобен, т.к. автоматически происходит перефокусировка и вы можете потерять объект съемки или упустить нужный момент. Далеко не все знают, что возможно разделить функцию наводки на резкость и спуска и переназначить на две разные кнопки. На мой взгляд такой вариант более удобен, поэтому расскажу об этом способе подробнее.

В начале о недостатке обычного способа получения снимка, иными словами, в каких случаях он может помешать нам сделать хорошую фотографию? Тут нужно сделать уточнение, имеется в виду, что вы используете автофокусировку по точке, четко зная, на что именно наводите резкость. Ведь если отдать эту функцию на откуп камере, то довольно часто она снимает вовсе не то, что нужно вам.

Итак, давайте разберемся, что происходит, когда мы нажимаем на кнопку спуска. Сначала камера наводится на резкость и настраивает параметры экспозиции, затем делается снимок. Замер экспозиции происходит практически мгновенно, а вот фокусировка занимает некоторое время, т.к. камере необходимо немного изменить положение линз в объективе и получить резкую картинку. Проблема заключается в том, что если вы уже сфокусировались на объекте, то необходимости в перефокусировке нет, более того, если в момент нажатия кнопки что-то заслонило объект съемки, камера может переместить фокус вовсе не туда, куда нужно вам. Получается, что даже используя фокусировку по точке, мы говорим камере на что навести резкость, но не можем управлять тем, когда это нужно сделать.

В качестве примера хочу привести фотографию, которую я сделал на одном из семинаров по фотографии. Мне хотелось сделать снимок как бы сквозь сидящих спереди. Если использовать обычный способ съемки, то очень непросто поймать момент, т.к. камера постоянно норовит сместить фокус с объекта съемки на тех, кто находится прямо перед ней и малейшее перемещение, вызывает ненужную перефокусировку. Если же фокусировка осуществляется отдельной кнопкой, то достаточно один раз навестить на резкость и просто ждать подходящего момента для получения снимка.

Аналогичная ситуация происходит когда вам нужно поймать человека в толпе, или определенного спортсмена среди других игроков,  птицу в ветвях и при любых других сценариях, когда мы хотим выделить объект среди прочих движущихся и временами перекрывающих его. Удобство этого подхода становится очевидно, если вы попробуете сломать привычный стереотип и станете использовать раздельные фокусировку и спуск.

Для настройки необходимо зайти в меню камеры и в «Пользовательских функциях» (C.FN), найти пункт «Кнопка спуска/Кнопка включения AF» и выбрать пункт в котором на первую кнопку не будет назначено «Старт AF». В зависимости от модели камеры названия и очередность меню может меняться. В моем случае (5D Mark II), нужно выбрать «Начать замер/ Замер и старт AF».

Что делать, если у вас непрофессиональная камера? Ничего страшного, для раздельной фокусировки у вас не предусмотрена отдельная кнопка, но можно задействовать кнопку фиксации автоэкспозиции.

Аналогично в «Пользовательских функциях» (C.FN) находите раздел «Кнопка спуска/блокировки AE» и выбираете пункт, где на первой кнопке нет «AF», например «Фиксация AE/AF».

Хочу отметить, что эта функция не работает в Авторежиме, т.е. если вы передаете камеру кому-то малоопытному, то для него эта настройка автоматически исчезнет и съемка будет производится как обычно. Естественно, что при последующем переходе в полуавтоматический режим раздельный фокус и спуск вновь будут активны.

Canon U.S.A., Inc. | Объяснение автофокуса кнопки возврата

Объяснение автофокусировки кнопки «Назад»

Обновлено: 28 февраля 2019 г. | Опубликовано: 8 января 2013 г.

В течение многих лет камеры Canon EOS предлагали фотографам возможность изменить способ активации автофокусировки. Эта функция, которую профессионалы часто называют «автофокусировкой на задней панели», позволяет пользователю настроить камеру таким образом, чтобы фокусировка выполнялась путем нажатия задней кнопки большим пальцем правой руки фотографа. Кнопка спуска затвора по-прежнему выводит камеру из спящего режима при половинном нажатии и срабатывает при полном нажатии вниз.

За счет , отделяющего активацию автофокусировки от спуска затвора, в некоторых случаях возможно более эффективное использование автофокусировки и не сбрасывать фокусировку, если что-то на мгновение попадает в область изображения во время съемки.

Компания Canon стала первым в мире производителем фотоаппаратов, внедрившим такую ​​функцию, представив ее еще в 1989 году с EOS 630 (35-мм пленочная зеркальная фотокамера).

Камера Canon EOS 630, 35-миллиметровая пленочная зеркальная фотокамера, представила концепцию активации автофокуса кнопкой «назад».Это была третья модель Canon EOS SLR, представленная в 1989 году.

Все современные модели цифровых SLR EOS имеют эту функцию в пользовательских функциях камеры, включая модели EOS Rebel, начиная с камеры Rebel XT 2005 года.

ПОЧЕМУ КТО-ЛИБО ХОЧЕТ УДАЛИТЬ AF ИЗ КНОПКИ ЗАДВИЖКИ?

Это вопрос, который задают многие пользователи, когда им впервые объясняют автофокусировку с помощью кнопки «Назад». Конечно, во многих случаях стандартный метод работы — нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки, а затем нажмите полностью для съемки — работает отлично.Все управляется одним пальцем, и, если хотите, вы можете зафиксировать фокус на неподвижном объекте, удерживая кнопку спуска затвора наполовину. Даже преданные сторонники автофокуса с кнопкой назад будут время от времени возвращаться к стандартной работе камеры.

С момента появления автофокусировки в современных зеркальных фотоаппаратах стандартным способом активации автофокусировки было нажатие кнопки спуска затвора наполовину. Это может быть самой удобной операцией для многих пользователей, но если у вас когда-либо была автофокусировка, попробуйте активировать и повторно сфокусироваться после того, как вы тщательно сфокусировались на объекте, не расположенном в центре, или если он повторно сфокусировался на препятствии на мгновение появляясь между вами и объектом во время съемки, активация автофокуса задней кнопкой может быть решением.

Но автофокусировка с нажатием кнопки «Назад» дает ряд существенных преимуществ, особенно для опытного фотографа. Вот некоторые из наиболее часто упоминаемых:

1. Легче зафиксировать фокус

Если вы снимаете что-то вроде серии портретов человека и хотите, чтобы они были скомпонованы не по центру, автофокусировка с помощью кнопки «Назад» позволяет очень легко сделать столько снимков, сколько вы хотите. Сфокусируйтесь на своем объекте, нажав заднюю кнопку (подробнее о том, какая кнопка позже в этой статье).Сфокусировавшись, снимите большой палец с задней кнопки. Измените композицию кадра, чтобы сместить объект не в центре. Делайте столько снимков, сколько хотите, полностью нажимая кнопку спуска затвора, как обычно. После снятия активации фокуса с кнопки спуска затвора теперь вы можете нажать кнопку спуска затвора в любое удобное для вас время и убрать с нее указательный палец после того, как будет сделан снимок. Несмотря ни на что, камера не предпринимает никаких усилий для повторной фокусировки, когда вы снова нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.

При съемке неподвижных объектов это классический пример того, как автофокусировка с помощью кнопки «Назад» может облегчить жизнь фотографу.Сфокусируйтесь с помощью кнопки автофокусировки на основном объекте (статуя справа в этом примере) и уберите большой палец с задней кнопки. Измените композицию кадра по своему желанию — в данном случае он был сдвинут далеко от центра. Теперь делайте столько снимков, сколько хотите, меняя композицию, когда захотите. Ключевое преимущество? Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать еще один снимок, автофокусировка не будет пытаться активироваться и повторно фокусироваться на том, на что в данный момент смотрят основные точки автофокусировки… фокус остается неподвижным на этом основном, смещенном от центра объекте.И, если вы подойдете ближе или ваше расстояние в противном случае изменится, просто нажмите кнопку возврата еще раз, чтобы повторно сфокусироваться на основном объекте, и уберите большой палец с кнопки, чтобы удерживать фокус прямо там.

2. Упрощение выбора времени выстрелов

Подобно пункту номер один выше, но еще одним преимуществом удаления активации автофокусировки с помощью кнопки спуска затвора является то, что критическое время становится проще управлять. Например, если вы снимаете оратора на трибуне, он может периодически поднимать глаза или делать жест, который будет идеальным моментом для захвата.Если вы сфокусировались с помощью кнопки автофокусировки назад, ваш указательный палец может спустить затвор в решающий момент. Не беспокойтесь о том, чтобы держать палец наполовину опущенным, чтобы удерживать фокус заблокированным, и ждать, ждать, ждать в этом положении, пока ваш объект сделает что-то интересное.

Даже если объект неподвижен, вы можете ждать идеального момента — выражения, жеста или чего-то подобного. При использовании обычной автофокусировки с помощью кнопки спуска затвора это может означать удерживание кнопки в полунажатом положении в течение определенного периода времени.Часто бывает проще использовать автофокусировку с помощью кнопки назад, предварительно сфокусироваться на основном объекте, а затем убрать большой палец с кнопки активации задней автофокусировки. Теперь вы в фокусе и готовы открыть затвор в решающий момент. И, что не менее важно, вы немедленно готовы к следующему снимку, не беспокоясь о том, что кнопка спуска затвора, возможно, повторно активировала автофокусировку и непреднамеренно сместила ее с вашего основного объекта.

Даже с очень анимированным объектом, который может перемещаться, вы можете установить фокус камеры на AI Servo AF (чтобы следить за любым движением), и просто продолжайте нажимать кнопку возврата большим пальцем правой руки, чтобы фокус оставался активным, в то время как ваш указательный палец может быть готов к съемке, не беспокоясь о сохранении фокуса.

3. Меньший риск ошибки фокусировки при движущихся объектах

Для спортивных фотографов и других фотографов, снимающих боевые кадры, автофокусировка с помощью кнопки «Назад» позволяет останавливать фокусировку, когда что-то может мешать движущемуся объекту, который вы отслеживаете, без необходимости останавливать съемку. В спорте, например, часто рефери или другой игрок оказывается между камерой и фотографируемым спортсменом. Благодаря автофокусировке с задней кнопкой можно легко на мгновение оторвать большой палец от задней кнопки), и вы по-прежнему можете продолжать съемку, полностью нажав кнопку спуска затвора.Камера мгновенно перестает фокусироваться, когда ваш большой палец отрывается от кнопки возврата. Как только препятствие исчезнет с вашего пути, вы можете сразу же выбрать основной объект, снова нажав большим пальцем кнопку возврата.

В такой ситуации оказались многие фотографы, и автофокусировка с помощью кнопки «Назад» действительно может быть их преимуществом. При фокусировке на движущемся объекте возникают препятствия на переднем плане, на которых система автофокусировки может попытаться повторно сфокусироваться, когда вы перемещаете камеру, чтобы следовать за реальным объектом.При использовании автофокуса с кнопкой «назад», если вы чувствуете, что камера может попытаться сфокусироваться на нежелательном объекте переднего плана, просто на мгновение уберите большой палец с кнопки «назад» — временно замораживая фокус — и продолжайте следить за объектом. Как только активные точки автофокусировки снова будут четко видеть реальный объект, нажмите кнопку «Назад», чтобы снова сфокусироваться на нем.

4. Более простая настройка автофокуса с постоянной ручной фокусировкой

Более половины объективов Canon имеют удобную функцию, называемую постоянной ручной фокусировкой *.Даже если переключатель AF / MF на объективе находится в положении AF, эти объективы позволяют фотографу мгновенно настраивать фокус вручную, просто поворачивая кольцо фокусировки на объективе. Нет необходимости сначала переводить переключатель в положение MF.

Благодаря автофокусировке с кнопкой назад это становится почти надежной функцией. Используйте автофокус в любое время, нажимая заднюю кнопку большим пальцем правой руки. Снимайте, когда захотите, нажав кнопку спуска затвора. А если вы хотите подправить фокус или полностью переопределить то, что делает автофокус, просто снимите большой палец с задней кнопки и поверните кольцо фокусировки объектива.Независимо от того, сколько снимков вы сделаете, нажатие кнопки спуска затвора не приведет к срабатыванию автофокуса и переустановке фокуса, который вы только что отрегулировали вручную.

* Объективы Canon EF и EF-S со шкалой расстояния на тубусе объектива обычно имеют постоянную ручную фокусировку. Для объективов с электронной ручной фокусировкой, таких как объективы Canon STM или EF 85mm f / 1.2L II, потребуется одна или несколько пользовательских функций, активных в камере, чтобы обеспечить ручную фокусировку с помощью переключателя AF / MF объектива в режиме автофокусировки.

5. Упрощенная макросъемка и фокусировка крупным планом

Во многих случаях вы обнаружите, что на самом деле легче получить стабильно резкие снимки мелких объектов крупным планом, предварительно сфокусировавшись, а затем двигаясь вперед или назад, пока в видоискателе не появится критически важный резкий фокус. Опять же, при активной автофокусировке с кнопкой назад вы можете использовать автофокусировку, чтобы попасть в общий диапазон (нажмите заднюю кнопку большим пальцем, затем уберите большой палец с кнопки) и немного переместитесь, чтобы получить критически резкое изображение.Самое главное, вы можете снимать свободно, без попытки автофокусировки перефокусироваться каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Наконец, корректировка фокусировки с помощью функции постоянной ручной фокусировки на некоторых объективах Canon выполняется просто и быстро, а с включенной кнопкой автофокусировки автофокусировка никогда не борется с вами, пытаясь отменить то, что вы только что настроили.

При макросъемке и макросъемке часто требуется либо выполнить предварительную фокусировку вручную, либо иметь возможность вручную точно настроить фокус перед съемкой.При активной кнопке автофокусировки вы можете использовать автофокусировку для первоначальной резкости объекта, уберите большой палец с кнопки возврата, чтобы остановить автофокусировку, а затем выполнить точную ручную настройку — опять же, зная, что при касании кнопку спуска затвора, чтобы сделать первый снимок, автофокусировка не активируется сама по себе и попытается изменить фокус, который вы только что тщательно установили.

КАКАЯ КНОПКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАДНЕЙ КНОПКИ AF?

После активации этой функции вы нажимаете одну из двух кнопок: либо заднюю кнопку фиксации автоэкспозиции (отмечена значком звездочки), либо заднюю кнопку AF-ON, если она имеется в вашей камере.Любой из них относительно легко достать большим пальцем правой руки на задней стороне камеры во время съемки.

Автофокусировка на задней панели активируется нажатием одной из двух кнопок на задней панели камер Canon EOS большим пальцем правой руки. Некоторые модели EOS среднего и высокого класса имеют отдельную специальную кнопку с надписью AF-ON. И на каждой модели EOS с начала 2019 года также есть кнопка автоматической блокировки экспозиции (кнопка AEL), отмеченная значком звездочки. Использование пользовательской функции, чтобы убрать автофокусировку с кнопки спуска затвора и применить активацию автофокуса к одной из этих двух кнопок, — вот как вы настраиваете камеру для автофокуса с кнопкой назад.

Камеры с отдельной кнопкой AF-ON также имеют пользовательскую функцию, которая позволяет переключать роли кнопки AF-ON и соседней кнопки фиксации автоэкспозиции (со значком звездочки). Это называется «Переключатель кнопки блокировки AF-ON / AE» в меню пользовательских функций последних моделей EOS. Если вам легче добраться до кнопки фиксации автоэкспозиции, возможно, вы захотите задействовать и эту функцию.

АКТИВАЦИЯ ЗАДНЕЙ КНОПКИ AF

Автофокусировка с помощью кнопки «Назад» включается путем установки соответствующей пользовательской функции в камере EOS.Помните, что для использования любой пользовательской функции ваша камера должна сначала находиться в одном из режимов экспозиции «творческой зоны» — P (программная автоматическая экспозиция), Av (режим с приоритетом диафрагмы), Tv (с приоритетом выдержки). режим), Fv (режим с гибким приоритетом) или M (ручной режим экспозиции). Пользовательские функции полностью заблокированы, если вы находитесь в полностью автоматической «зеленой зоне» или в настройках значков изображения, таких как портретный или ландшафтный режим.

Конкретный номер пользовательской функции зависит от рассматриваемой модели EOS.Все цифровые SLR EOS, за исключением оригинальной модели EOS Digital Rebel с разрешением 6 миллионов пикселей, имеют пользовательскую функцию для перемещения автофокусировки с кнопки спуска затвора на кнопку возврата. Обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации камеры, чтобы узнать номер пользовательской функции для автофокуса с кнопкой назад в вашей модели EOS. Вот примеры выбора меню C.Fn для последних моделей EOS:

  • EOS Rebel SL2 (EOS 200D): C.Fn 8 (вариант 0, 1, 2 или 3)
  • EOS Rebel T6, T7 (EOS 1300D, 1500D): C.Fn 8 (вариант 0, 1, 2 или 3)
  • EOS Rebel T7i (EOS 800D): C.Fn 12 (вариант 1 или 3)
  • EOS 80D: C.Fn III-4 (пользовательские элементы управления — затвор, кнопки AF-ON, AEL)
  • EOS 7D Mark II: Пользовательские элементы управления — кнопки затвора, AF-ON, AEL
  • EOS 6D Mark II: C.Fn III-4 (пользовательские элементы управления — кнопки затвора, AF-ON, AEL)
  • EOS 5D Mark IV: Пользовательские элементы управления — кнопки затвора, AF-ON, AEL
  • EOS-1D X Mark II: Пользовательские элементы управления — кнопки затвора, AF-ON, AEL
  • EOS R: Настройка кнопок — кнопки затвора, AF-ON, AEL

У многих продвинутых моделей Canon EOS есть область в меню пользовательских функций, которая называется «Пользовательские элементы управления», для изменения функций конкретных кнопок.Здесь начальное меню пользовательских элементов управления показывает выделенную кнопку спуска затвора, что означает, что пользователь может перейти на уровень глубже в это меню, чтобы изменить то, что происходит при нажатии кнопки спуска затвора наполовину.

ПОНИМАНИЕ ЭКРАННОГО СЛОВА

Специально для камер Canon EOS, у которых нет области «Пользовательские элементы управления» в области меню пользовательских функций оранжевого цвета, терминология, часто используемая в меню для этой конкретной пользовательской функции, может показаться немного запутанной, поэтому объяснение приведено в порядок.В камерах без отдельной C.Fn, называемой «Пользовательские элементы управления», найдите пользовательскую функцию с заголовком «Кнопка затвора / фиксации автоэкспозиции» или аналогичной формулировкой.

Это означает, что все, что находится перед знаком косой черты, относится к тому, как будет вести себя кнопка спуска затвора — при нажатии наполовину. Все, что находится после косой черты, говорит вам, как будет работать задняя кнопка фиксации автоэкспозиции, если выбран этот параметр. На примере популярного EOS Rebel T7i вот что вы видите на экране, и вот что это означает:

0: Блокировка AF / AE

Заводская настройка по умолчанию.Вы активируете измеритель камеры и AF , нажав кнопку спуска затвора наполовину. Задняя кнопка фиксации автоэкспозиции (со значком звездочки) блокирует экспозицию при нажатии.

1: Блокировка AE / AF

Кнопка возврата автофокуса при нажатии кнопки фиксации автоэкспозиции (со звездочкой). Когда кнопка спуска затвора нажата наполовину, автофокусировка отсутствует. Замер активирован, и замер экспозиции заблокирован. при начальной экспозиции, обнаруженной при первом нажатии кнопки спуска затвора наполовину (фиксация автоэкспозиции переходит к кнопке спуска затвора).

2: Блокировка AF / AF, без блокировки AE

AF при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Блокировка фокуса активируется при нажатии задней кнопки фиксации автоэкспозиции (значок звездочки); нет фиксации автоэкспозиции — другими словами, замер остается активным, когда камера не спит. Эта опция потенциально полезна для фотографов, использующих AI Servo AF, , которые предпочитают фокусироваться, нажимая кнопку спуска затвора наполовину. Они могут заблокировать фокус в любое время с помощью задней кнопки AEL.

3: AE / AF, без блокировки AE

Активация автофокуса с помощью кнопки «Назад».Разница между этой настройкой и опцией 1, приведенной выше, заключается в том, что при нажатии кнопки спуска затвора наполовину экспозиция не блокируется и остается постоянно активной. Для большинства пользователей, которым нужна активация автофокусировки кнопкой назад, это будет предпочтительная настройка — в любом режиме автоматической экспозиции (P, Av и т. Д.) Ваша экспозиция постоянно обновляется по мере изменения освещения, и вы фокусируетесь с помощью задней автоэкспозиции. Кнопка блокировки (значок звездочки).

Имейте в виду, что другие модели EOS могут отображать пункты меню для полунажатия кнопки спуска затвора и задних кнопок AF-ON или AE Lock немного по-другому, но основные концепции такие же, как описано в этих примерах.

СВОДКА

Чтобы освоить автофокусировку с помощью кнопки возврата, нужно немного попрактиковаться, но мы рекомендуем попробовать, если вы еще этого не сделали. Даже если поначалу его работа кажется необычной, на самом деле она может упростить определенные виды съемки и позволить вам работать быстрее с меньшим количеством пропущенных выстрелов. Автофокусировка на задней кнопке была впервые предложена Canon еще в конце 1980-х годов спортивными фотографами, которые увидели необходимость в каком-либо способе запускать и останавливать непрерывную автофокусировку с сервоприводом AI, не мешая съемке непрерывных изображений.Эта функция теперь доступна на всех текущих и многих предыдущих моделях EOS. Это больше не только для профессионалов — любой фотограф может поэкспериментировать с ним и получить от него пользу в определенных условиях.

Наконец, помните, что, как и любая пользовательская функция, вы всегда можете вернуть камеру к заводским настройкам по умолчанию, вернув для этой пользовательской функции значение «ноль» или вернув C.Fn пользовательских элементов управления для кнопки спуска затвора, AF-ON, и / или кнопку AEL к первой из доступных опций каждой кнопки.

Как выполнить точную регулировку автофокуса (AF) на вашем Canon

Когда мы внимательно смотрим на сделанные изображения, мы часто замечаем небольшую размытость. Объектив мог быть сфокусирован спереди или сзади от выбранной нами точки — в основном объектив имеет либо передний фокус, либо задний фокус, что приводит к ошибке в точной фокусировке. Эту ошибку можно исправить с помощью процесса, называемого микрорегулировкой автофокуса, и в этой статье мы рассмотрим, как выполнить микрорегулировку автофокуса на камерах Canon.

Изображение Хэнсона Лу

Примечание: В этой статье мы рассмотрим выполнение микрорегулировок автофокуса на зеркальной, а не на беззеркальной камере.

Что такое микронастройка автофокуса?

Микрорегулировка автофокуса — это функция камеры, которая помогает исправлять ошибки фокусировки, такие как передняя или задняя фокусировка. Это позволяет вам точно настраивать системы фокусировки в вашей камере для определенных комбинаций линз, что в основном калибрует камеру для конкретного объектива, чтобы вы получили резкий фокус.Проблемы с автофокусом могут быть связаны либо с вашей камерой, либо с объективом, поэтому настройку следует выполнять для каждой комбинации камеры и объектива.

Почему так важна точная настройка автофокуса?

Микрорегулировка автофокуса важна, потому что, если есть проблема с калибровкой объектива или камеры, ваши изображения не станут исключительно резкими.

Проблемы с фокусировкой — большая проблема с новыми камерами, потому что по мере увеличения разрешения сенсора ошибки автофокусировки становятся более очевидными.Кроме того, фотографы привыкли просматривать изображения на 100%, особенно если им нужно распечатать их в большом размере, и это выявит проблемы с фокусировкой на изображении.

Фотографы, снимающие с узкими значениями диафрагмы, могут не слишком беспокоиться о микронастройках, потому что глубина резкости велика и эти ошибки не проявляются — например, при съемке архитектуры или пейзажей. Но когда дело доходит до таких жанров, как портрет, дикая природа, макросъемка и т. Д., Проблема усугубляется, потому что фотографы любят открывать диафрагму, например, шире, чем f / 2.8, что делает глубину резкости очень малой.

Таким образом, если объектив фокусируется немного позади (задний фокус) или впереди объекта (передний фокус), он сделает объект мягким или не в фокусе. Поэтому выполнение микронастройки автофокуса является важной задачей при покупке новых объективов и фотоаппаратов. Это может помочь исправить проблемы с автофокусом.

Когда следует выполнять точную настройку автофокуса?

Перед выполнением микронастройки автофокуса убедитесь, что вы попробовали следующее, потому что в противном случае вы можете регулировать объектив, который работает хорошо и не имеет проблем с автофокусировкой.

Внимательно прочтите следующую информацию, прежде чем начинать микронастройку автофокуса:
  • Если вы новичок и только начинаете заниматься фотографией, убедитесь, что вы изучили методы, набрались опыта и, в конечном итоге, если вы уверены, что есть проблема с камерой и / или объективом, то попробуйте выполнить микрорегулировку автофокуса. .
  • Убедитесь, что вы снимаете с правильной скоростью затвора и что проблема размытия или расфокусировки не вызвана медленной скоростью затвора.
  • Убедитесь, что вы используете правильные режимы фокусировки для каждого сценария и типа фотографии. Без этого вы можете неправильно сфокусироваться и в результате пытаться выполнить микронастройку.
Вот быстрый тест, который вы можете выполнить:

Это быстрый тест, чтобы проверить, могут ли настройки объектива вашей камеры иметь проблемы с автофокусом. Вы можете выполнить это как быстрый предварительный тест, прежде чем приступать к настройке.

  • Установите камеру на устойчивый штатив и выключите стабилизацию изображения.
  • Переведите камеру в режим live view и расположите камеру и объект таким образом, чтобы объект находился посередине экрана. Установите переключатель точки автофокусировки в положение «Одна точка» и поместите его в центр экрана.
  • Сохраняйте расстояние от 25 до 50 кратное фокусному расстоянию между объектом и камерой.
  • Установите объектив на самое широкое значение диафрагмы. Выберите ISO и выдержку и сделайте резкую фокусировку на вашем объекте.
  • После этого переключитесь с режима live view на съемку с использованием видоискателя и выберите «One shot» AF.
  • Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину, следя за кольцом фокусировки, чтобы увидеть, поворачивается ли кольцо в любую сторону при фокусировке на объект. Если ваше кольцо фокусировки вращается и перемещается в другое положение для повторной фокусировки, это означает, что оно фокусируется вдали от намеченной точки и требует микронастройки.

Вот что вам нужно знать перед выполнением точной настройки автофокуса:

Характеристики автофокуса камеры, объектива или комбинации камера-объектив могут различаться в зависимости от условий съемки, суровых условий обращения и различных фокусных расстояний на зум-объективе.Таким образом, выполнение микронастройки автофокуса не означает, что камера и объектив будут выполнять 100% идеальную фокусировку. В ситуациях, когда это происходит, вам нужно будет отправить свое оборудование производителю камеры.

Кроме того, микрорегулировка автофокуса происходит внутри корпуса камеры, а не в объективе, и вам также необходимо знать, что системы фокусировки не всегда идеальны на 100%.

Что касается методов фокусировки, у зеркалок есть два типа методов автофокусировки, в которых используются две системы автофокусировки:

  • Обнаружение фазы AF — Активно при использовании оптического видоискателя.Эта система фокусировки использует другой датчик автофокусировки или матрицу фокусировки, которая находится под зеркалом. В результате есть вероятность проблем с фокусировкой, если есть небольшое рассогласование между системами фокусировки. Эта система быстрая, но не всегда очень точная.
  • Обнаружение контраста AF — Активно при использовании режима live-view. Эта система использует точки фокусировки, встроенные в датчик. Таким образом, если изображения в фокусе во время просмотра в реальном времени, вы получите точно такие же результаты, которые видите на экране, и этот метод работает медленнее по сравнению с фазовой автофокусировкой.

Эти два метода работают по-разному, и мы не будем вдаваться в подробности в данный момент. Поэтому, когда вы выполняете микрорегулировку автофокуса, это необходимо делать только для оптического видоискателя, поскольку ошибки фокусировки появляются при фокусировке через видоискатель.

Можно ли отрегулировать автофокусировку на всех камерах Canon?

К сожалению, нет. Только ограниченное количество камер предлагают эту функцию. Вот некоторые из них:

  • EOS 50D
  • EOS 70D
  • EOS 80D
  • EOS 7D
  • EOS 7D Mark II
  • EOS 6D
  • EOS 5D Mark II
  • EOS 5D Mark III
  • EOS 5D Mark III EOS 511 EOS 5 -1D Mark III
  • EOS-1Ds Mark III
  • EOS-1D Mark IV
  • EOS-1D X
  • EOS-1D X Mark II
Изображение с Canon

Как выполняется точная настройка автофокуса?

Существует несколько способов выполнения микронастройки автофокуса, один из них — физическая калибровка, которая включает разборку линз для процесса микронастройки.Этого не следует делать дома, а должен делать только производитель. Более того, внесение каких-либо физических изменений в ваш объектив может привести к безвозвратному повреждению объектива и аннулированию гарантии на него.

Помимо физической настройки, в камере можно выполнить микрорегулировку автофокуса для различных комбинаций объективов, и это то, что мы рассмотрим в этой статье. Есть несколько методов, которые вы можете попробовать.

Типы микрорегулировки автофокуса:

Существует 2 типа микронастройки автофокуса:

  • Регулировка по объективу: Эта опция доступна только для определенных камер, и при этом типе регулировки вы можете вводить информацию индивидуально для нескольких объективов, которые могут храниться в камере.Таким образом, когда вы устанавливаете конкретный объектив, сохраненная настройка автофокуса для этого конкретного объектива будет автоматически применяться для автофокусировки. В некоторых камерах также есть опции, в которых для одного и того же объектива могут быть сохранены разные значения — например, у зум-объективов могут быть сохранены значения для их широкого и большого фокусного расстояния.
  • Все на одинаковую сумму: При этом типе регулировки обычная регулировка выполняется в камере независимо от используемого объектива. Если камера фокусируется сзади, выполняются настройки, чтобы она немного фокусировалась спереди, а если камера фокусируется спереди, настройки выполняются так, чтобы она слегка фокусировалась сзади.Таким образом, каждый раз, когда вы используете комбинацию камеры и объектива, независимо от используемого объектива, камера вносит коррективы в зависимости от значения микрорегулировки автофокуса.

Как работает микрорегулировка автофокуса?

Микрорегулировка автофокуса работает, применяя значение регулировки, которое вы установили в камере или для конкретного объектива, каждый раз, когда вы фокусируетесь на объекте. Таким образом, объект будет правильно сфокусирован, если вы произвели точную настройку.

Что нужно для точной настройки автофокуса?

  • A DSLR
  • Один или несколько объективов
  • Штатив
  • Кабель или дистанционный спуск
  • Вертикально плоская поверхность в зависимости от метода, которым вы будете следовать.
  • Печатная таблица проверки фокусировки — вы можете получить ее здесь или можете использовать любой печатный материал из газет или журналов с текстом, имеющим высокую контрастность (, предпочтительно, большой черно-белый текст )

Процесс микрорегулировки автофокуса:

При выполнении микронастройки автофокуса необходимо тщательно выполнять определенные действия и терпеливо заботиться о каждой детали в процессе. Вам необходимо:

  • Подготовьте камеру и объектив к процессу
  • Снимите изображения для процесса микронастройки
  • Наконец, внесите корректировки.

1. Подготовка к точной настройке автофокуса:

Вот первые шаги, которые необходимо выполнить перед процессом точной настройки автофокуса.

  • Если вы фотограф, который в основном снимает на открытом воздухе, то сделайте тест на открытом воздухе или если у вас есть крытая студия, где вы делаете большую часть своих фотосессий, а затем выполняйте процесс в помещении. Убедитесь, что цель или объект хорошо освещены со стороны, чтобы избежать отражений.
  • Вам нужно выбрать приблизительное расстояние для съемки, и вы не хотите находиться в пределах минимального расстояния фокусировки, так как ваш объектив не будет фокусироваться.Камера должна быть на расстоянии где-то в 25-50 раз больше фокусного расстояния вашего объектива, хотя в 5-50 раз больше фокусного расстояния тоже нормально. Если отойти слишком далеко от объекта, глубина резкости станет больше, что затруднит проверку точности фокусировки. Если вы не уверены в расстоянии между камерой и объектом, который вы снимаете чаще всего, Canon рекомендует оставаться в 25–50 раз больше фокусного расстояния объектива.
  • Например, если вы снимаете портреты с объективом 85 мм, вы можете перемещаться вперед и назад для разных типов снимков, но выберите наиболее часто используемое расстояние до объекта камеры, поскольку это поможет выполнить точную микрорегулировку автофокуса.Если вы не уверены в этом расстоянии, умножьте фокусное расстояние объектива на 50 и используйте его как расстояние съемки. В нашем случае 85 мм x 50 = 4250 мм = 4,25 метра.
  • Теперь вам нужно выбрать объект для съемки. Это должна быть страница с немного большим текстом или черно-белыми иллюстрациями, чтобы она имела высокий контраст, например, газеты, журналы или что-то подобное. Вам нужно установить его на идеально ровную поверхность, чтобы его можно было держать в прямом вертикальном положении. Это может быть деревянный каркас или квартира на вертикальной стене.
  • Установите камеру вместе с нужным объективом на штатив и отключите стабилизацию изображения как на камере, так и на объективе. Отрегулируйте высоту камеры так, чтобы объект и камера находились на одинаковой высоте и под прямым углом (объектив перпендикулярно объекту ) друг к другу. Это потому, что вам нужно снимать ровно и прямо на объект под углом 90 градусов. Поэтому рекомендуется снимать со штатива, а не с рук.
Изображение с Amazon
  • Используйте функцию блокировки зеркала и трос или дистанционную разблокировку, чтобы избежать сотрясения камеры.Если у вас нет спуска затвора, используйте функцию задержки таймера в камере.
  • Теперь сфотографируйте объект и проверьте фокусировку и резкость на 100% на большом экране.

2. Настройки камеры для точной настройки автофокуса:

В настройках камеры для процесса микрорегулировки автофокуса вам нужно будет использовать обычные настройки, которые вы обычно или чаще используете. Вот настройки камеры, которые вам нужно установить:

  • Установите камеру в режим приоритета диафрагмы (Av).Вы также можете использовать ручной режим.
  • Установите максимальное значение диафрагмы. Например, если самая широкая диафрагма для вашего объектива — f / 2,8, установите ее на f / 2,8. Таким образом можно наблюдать очень небольшое смещение фокуса. Некоторые объективы не самые резкие при самых широких значениях диафрагмы, поэтому вы можете немного сузить диафрагму до значения f / 4, а затем до f / 5,6 и повторить процесс проверки настройки и сравнить результаты.
  • Когда дело доходит до ISO, выберите значение, которое вы обычно используете для того типа фотографии, которую вы часто делаете.
  • Проверьте экспонометр и установите выдержку. Поскольку камера установлена ​​на штативе, а объект съемки — канцелярский, дрожание камеры не будет.
  • Установите баланс белого на тот, который вы обычно используете часто.
  • Кроме вышеперечисленного, вам необходимо установить точку фокусировки на «Один снимок», режим протяжки — на одиночный снимок, режим замера должен быть тем, который вы всегда используете.

3. Процесс съемки:

Вот шаги, которые выполняются в процессе съемки, которые помогут вам проверить точность автофокусировки:

  • Как обсуждалось в разделе настроек камеры, вам необходимо использовать одноточечный автофокус.Вам необходимо установить автофокусировку на « One Shot » и выбрать « Manual Select: Spot AF ».
  • Ручной выбор: точечный автофокус используется для точечной фокусировки на очень узкой области по сравнению с одноточечной автофокусировкой.
  • Расположите камеру так, чтобы объект находился прямо в центре экрана.
  • Сделайте несколько тестовых изображений, так как фокусировка может меняться в зависимости от атмосферных условий, таких как дымка, жара и т. Д. Вам необходимо выполнить автофокусировку на объекте и сделать сначала отдельные снимки от 5 до 10 изображений, а при необходимости даже больше, чтобы вы могли найдите среднюю точку фокусировки для комбинации камера-объектив.Вы можете вручную расфокусировать объект после каждого снимка, слегка повернув кольцо фокусировки, чтобы объектив снова заставил систему автофокусировки на вашей камере работать, заставляя ее снова фокусироваться на объекте перед съемкой. Это средство для проверки точности автофокусировки вашей камеры при каждом снятом кадре.
  • Если вы используете зум-объектив, выполните описанную выше задачу как для более широкого, так и для более длинного фокусного расстояния. Это работает только для некоторых моделей камер Canon.

4. Сравнение изображений на точность автофокуса:

  • Просматривайте тестовые изображения в большом размере на экране компьютера со 100% увеличением.Если у вас нет компьютера, вы можете увеличить масштаб и проверить точность фокусировки на заднем ЖК-экране камеры, но это не даст очень точных результатов.
  • Когда вы проверяете фокусировку на изображениях, если фотографии немного не в фокусе, вы не сможете сказать, является ли это передним или задним фокусом. Canon рекомендует очень простой метод проверки вариаций фокуса — установить Digital Photo Professional, открыть изображения в этом приложении и воспроизвести их со 100% увеличением.
  • Если у большинства изображений точка фокусировки находится немного впереди целевой точки фокусировки ( передний фокус ), то ваша камера имеет тенденцию к переднему фокусу, и ее необходимо отрегулировать, чтобы немного сфокусироваться к спине.
  • Если у большинства изображений точка фокусировки находится немного позади целевой точки фокусировки ( задний фокус, ), то ваша камера имеет тенденцию к обратному фокусу, и эту проблему необходимо устранить с помощью регулировка камеры, чтобы немного сфокусироваться спереди.
  • Если в автофокусировке нет ошибок, что означает, что автофокус точен на всех тестовых снимках, то регулировка не требуется.

Другие способы стрельбы:

Поскольку описанная выше установка использует плоский объект, если вы не используете Digital Photo Professional, невозможно определить, фокусируется ли камера на самом деле спереди или сзади. Чтобы решить эту проблему, предлагается

  • Использование тестовых таблиц калибровки калибровки автофокуса объектива камеры, которые можно приобрести в Интернете, или
  • Для установки объекта под углом 45 градусов к камере.
Стрельба с использованием таблиц для проверки центровки:

Вам необходимо выполнить все этапы подготовки и настройки, описанные в разделах 1 и 2 выше. Вместо объекта, который мы использовали там — газеты или журнала, мы используем инструмент калибровки объектива в качестве объекта. Одним из таких инструментов является Datacolor SpyderLENSCAL или JJC Auto Focus Calibration Alignment Test Chart.

Изображение через Amazon

Вы можете воссоздать вышеуказанную схему дома, используя любые картонные коробки с контрастным текстом и линейкой.Вы можете использовать коробку из-под хлопьев или картонную коробку и линейку, учебники и линейку или что-нибудь подобное, если вы не хотите вкладывать деньги в инструмент, подобный вышеупомянутому.

  • Установите испытательную таблицу на подставку или штатив.
  • Держите тестовую таблицу на расстоянии, в 25–50 раз превышающем фокусное расстояние, и убедитесь, что диаграмма и датчик камеры параллельны друг другу.
  • Осветите объект должным образом, если вы проводите этот тест в помещении.
  • По возможности снимайте с привязки, чтобы мгновенно проверить точность фокусировки на большом экране.
  • Поместите точку автофокусировки в центр камеры, а автофокусировку в центр диаграммы, глядя в видоискатель.
Изображение через Amazon
  • Возьмите несколько изображений, примерно от 10 до 25, и сравните изображения, чтобы увидеть, где находится точка фокусировки на большинстве изображений. Таким образом, вы можете решить, будет ли ваша комбинация камеры и объектива фокусироваться на передней или задней фокусировке. Исходя из этого, вы можете приступить к выполнению микронастройки автофокуса.
Сравнение для отображения переднего и заднего фокуса
Съемка тестовой таблицы под углом 45 градусов:

С помощью этого метода вы можете загрузить и распечатать тестовую диаграмму, доступную на этом веб-сайте, или прямую ссылку на диаграмму здесь.Высококонтрастная черная полоса в центре диаграммы может использоваться как точка, на которой нужно сосредоточиться.

Вы также можете купить более дешевую готовую установку в Интернете, такую ​​как DSLRKIT Lens Focus Calibration Tool Alignment Ruler Folding Card.

Изображение через Amazon
  • Установите диаграмму под углом 45 градусов к камере.
  • Держите тестовую таблицу на расстоянии, в 25–50 раз превышающем фокусное расстояние
  • Осветите диаграмму правильно, если вы проводите этот тест в помещении.
  • По возможности снимайте с привязки, чтобы мгновенно проверить точность фокусировки на большом экране.
  • Поместите точку автофокусировки в центр и выровняйте диаграмму так, чтобы центр диаграммы ( черная полоса ) находился на точке автофокусировки. Теперь выполните автофокусировку комбинации камеры и объектива, глядя в видоискатель.
  • Сделайте несколько пробных снимков и сравните изображения, чтобы увидеть, где находится фокус на большинстве изображений. Таким образом, вы можете решить, будет ли ваша комбинация камеры и объектива фокусироваться на передней или задней фокусировке.
  • Преимущество расположения объекта или диаграммы под углом состоит в том, что проблемы с фокусировкой можно очень легко определить, поскольку центр диаграммы, где находится черная полоса, будет пересекать плоскость фокуса.

Теперь, когда вы знаете, какой тип ошибки фокусировки имеет ваша камера, вам нужно будет внести коррективы в зависимости от полученных результатов. Если у вашей камеры или объектива нет ошибок фокусировки, ничего делать не нужно.

5. Выполнение точной настройки автофокуса

Ранее мы видели, что есть 2 способа микрорегулировки автофокуса.

  • Регулировка с помощью объектива
  • Все одинаково

Теперь мы рассмотрим, как выполнить корректировку, используя оба вышеуказанных метода.

Регулировка линзой
  • В камере войдите в меню C. Fn, выберите «AF Microadjustment» и выберите «Adjust by lens».
Выберите «AF Microadjustment» Выберите «Регулировка по объективу».
  • Нажмите кнопку «ИНФОРМАЦИЯ» и убедитесь, что отображается экран «Регулировка по объективу».
  • Теперь, когда вы нажимаете кнопку «Q» или «INFO», отображается название объектива и 10-значный серийный номер.Когда серийный номер отобразится на экране, выберите «ОК».
  • Если серийный номер не был идентифицирован или подтвержден, вы увидите там набор нулей. Выполните следующие действия:
    • С помощью «Быстрого набора» выберите номер, который нужно ввести в каждое место, и нажмите кнопку «Установить».
    • Повторите это для каждой цифры, которую необходимо ввести.
    • После ввода всех цифр поверните «Быстрый набор» и выберите «ОК». Нажмите кнопку «Установить».
  • Теперь выполните микронастройки автофокуса.Для объектива с фиксированным фокусным расстоянием и объектива с переменным фокусным расстоянием этот процесс немного отличается.
    • Для объектива с постоянным фокусным расстоянием: На отображаемом экране вы должны увидеть значения микрорегулировки автофокуса от -20 до 0, а затем +20. Таким образом, вы сможете сделать до +20 или -20 шагов микронастройки.
    • Установка значений микронастройки в отрицательную сторону (значок камеры , ) переместит плоскость фокуса в сторону камеры, а установка значений микронастройки в положительную сторону (значок горы ) переместит плоскость фокуса в сторону. с камеры.
    • После того, как вы выбрали желаемое значение, нажмите кнопку «SET», чтобы зафиксировать значение.
Значения микронастройки автофокуса от -20 до 0, а затем +20 Установлено значение регулировки -10.
  • Для вариообъектива: Для вариообъектива вы увидите, что микронастройки можно выполнять как для широкоугольного (W), так и для телефото (T) конца. Используя «Диск быстрого управления», выберите «W» или «T» и отрегулируйте фокусное расстояние широкоугольного или телескопического диапазона, как мы это делали для фиксированного объектива.Только некоторые камеры позволяют настраивать как широкоугольный, так и телефото.
Что касается зум-объектива, вы увидите, что микронастройки можно выполнять как для широкоугольного (W), так и для телефото (T) конца.
  • В зависимости от значения диафрагмы объектива вам может потребоваться выполнить регулировку в один или два шага за раз. После каждой регулировки вам необходимо делать пробные снимки, проверять результаты и вносить корректировки, пока не добьетесь желаемых результатов.
  • Процесс проверки для точной настройки:
  • После того, как вы выполнили настройки и выбрали точное значение настройки, вам нужно будет нажать кнопку «SET», чтобы значение настройки было установлено на «AF Microadjustment» -> «Adjust by lens». ”
  • Для этого вам нужно будет вернуться к предыдущему экрану« Точная настройка AF ».
  • Убедитесь, что отрегулированное значение отображается рядом с« Adjust by lens »в меню.
Убедитесь, что отрегулированное значение отображается рядом с «Adjust by lens» в меню.
  • Убедитесь, что Точная настройка автофокуса включена на вашей камере.
Убедитесь, что Точная настройка автофокуса включена.
  • Сделайте последний пробный снимок и проверьте окончательные результаты на экране компьютера. Если точка фокусировки точная, значит, ваша задача микронастройки выполнена успешно. Каждый раз, когда вам нужно внести изменения, вам нужно будет следовать описанной выше процедуре.
  • Если вы используете экстендер вместе с объективом при выполнении микронастройки, значения настройки будут зарегистрированы для комбинации объектива и экстендера.

Примечание: Для переднего фокуса сделайте микронастройки в сторону «+», а для заднего фокуса сделайте микронастройки в сторону «-».

Корректировать все на одинаковую сумму:
  • В меню камеры выберите «Точная настройка AF», нажмите «Установить» и выберите «Все на одинаковую величину». Вы увидите сообщение «Отрегулируйте фокус для всех объективов с одинаковой величиной регулировки».
Выберите «Все на одинаковую величину» ”
  • Нажмите кнопку «Информация», чтобы изменить значения регулировки.На появившемся экране вам нужно будет внести значения регулировки с помощью «диска быстрого управления». Вы увидите значения от -20 до 0 и +20 шагов. Подобно тому, что мы сделали для «Регулировки по объективу», установка значений регулировки в сторону положительных значений приведет к перемещению плоскости фокуса от камеры, а установка значений регулировки в сторону отрицательных значений будет перемещать плоскость фокусировки в сторону камеры.
Вы увидите значения от -20 до 0 до +20 шагов
  • Когда вы сделали настройки, нажмите кнопку «Установить» и перейдите к предыдущему экрану.Убедитесь, что значение настройки отображается рядом с надписью «Все на одинаковую сумму».
  • После этого сделайте пробные снимки и проверьте результаты на компьютере. При необходимости внесите дополнительные изменения или, если они точны, завершите процесс.
  • В этом методе отдельные настройки фокусных расстояний широкоугольного и телефото объектива с переменным фокусным расстоянием могут выполняться только на определенных моделях камер.

Вы также можете снимать изображения с шагом 1 вправо от -20 до +20, затем сравнивать, чтобы увидеть, какое изображение имеет самый резкий фокус, и установить значение микронастройки на это конкретное.

Примечание: Если вы хотите удалить все данные микронастройки AF, нажмите кнопку «Очистить все» на экране «Точная настройка AF».

Ситуации, когда точная настройка автофокуса может не работать:

В целом мы знаем, что есть некоторые ситуации и условия, при которых автофокусировка не работает должным образом, что означает, что камера действительно пытается правильно сфокусироваться, даже если у нее нет проблем с фокусировкой. Таким образом, если вы выполняете микрорегулировки автофокуса в любом из этих сценариев, ваши результаты микронастройки могут быть неточными.На самом деле вы можете сделать неправильную настройку правильно фокусирующей системы камера-объектив.

Вот некоторые ситуации, когда точная настройка автофокуса может работать некорректно:

  • Ситуации при слабом освещении: это очень распространенная ситуация, когда камера вообще не может работать с автофокусом. Выполнение микронастройки при слабом освещении может не дать точных результатов.
  • Ситуации с задней подсветкой: это сценарий, в котором интенсивный свет сзади объекта может сбить с толку систему автофокусировки камеры.
  • В условиях тумана или тумана: в условиях тумана, если атмосферная жара высока и если в атмосфере высокая влажность, это может сбить с толку систему автофокусировки, поскольку контраст будет довольно низким. То же самое относится к туманной или туманной атмосфере, где контраст и свет будут низкими, что затрудняет автофокусировку.
  • Другие ситуации , в которых автофокусировка может затрудняться, — это наличие ярких элементов рядом с объектом, наличие других сильных элементов ближе или сзади / спереди от основного объекта, повторяющиеся узоры, текстуры, отражающие поверхности, крошечные объекты — особенно макрообъекты , так далее.

Другие методы точной настройки автофокуса:

После выполнения описанных выше ручных методов, если вы обнаружите, что процесс слишком утомителен или вы хотите использовать что-то более надежное и точное, вы можете подумать о программном обеспечении для калибровки фокуса под названием FoCal, которое использует полуавтоматический метод калибровки. комбинация фотоаппарата и объектива.

Изображение через FoCal

Как работает FoCal?

Вот краткий обзор того, как работает FoCal:

  • Программное обеспечение довольно дешевое и поставляется с изображением в виде QR-кода, которое можно повесить на стену.
  • Затем необходимо установить камеру и объектив на штатив так, чтобы изображение и датчик камеры были параллельны друг другу.
  • Подключите камеру к компьютеру через порт USB и откройте приложение FoCal. Приложение поможет вам идеально настроить камеру с изображением на стене.
Изображение через FoCal
  • После этого вы сможете просматривать изображение на экране компьютера, и это помогает выполнять микрокоррекции в реальном времени вручную в камере, одновременно просматривая изображение на экране.
  • Весь процесс выполняется очень быстро, в отличие от описанных выше ручных методов.

Как часто следует выполнять микрорегулировку автофокуса?

Частота микрорегулировки автофокуса зависит от того, как часто вы используете камеру, и от некоторых других факторов.

  • Если вы часто используете камеру и объективы, рекомендуется выполнять процесс микронастройки каждые шесть месяцев.
  • Если вы интенсивно пользуетесь своим снаряжением, то, возможно, выполняйте микронастройку один раз в три месяца.
  • Если вы не частый пользователь, то один раз в год подойдет.
  • Поскольку значения микронастройки могут изменяться при изменении погоды и / или температуры, также полезно калибровать шестерню каждый сезон.
  • Если вы часто путешествуете, рекомендуется проверять наличие проблем с калибровкой после каждой поездки, поскольку ваше снаряжение может подвергаться воздействию различных климатических условий, колебаний температуры и вибрации во время путешествия.

Вы производили микронастройку автофокуса для вашей системы объективов камеры? Если да, то какой метод вы использовали? Если у вас есть другие советы, поделитесь ими с нами в разделе комментариев ниже.

Дополнительные ресурсы:

Как получить более четкие фотографии

Хорошая фокусировка и получение более резких фотографий — распространенная проблема среди начинающих фотографов. Итак, в этом руководстве я дам вам несколько советов и настроек камеры, которые вам нужно знать, чтобы находить фокус и каждый раз получать более четкие фотографии.

Некоторые настройки камеры и советы по нахождению фокусировки и получению более резких фотографий включают:

  1. Режим фокусировки (одиночный, непрерывный, автоматический — AF-S, AF-C и AF-A)
  2. Режим точки фокусировки (когда использовать одну точку, когда использовать зону / мульти, когда использовать авто)
  3. Режим протяжки (одиночный или непрерывный, когда использовать каждый)
  4. Использование большой диафрагмы , особенно при слабом освещении
  5. Сфокусируйтесь на контрастной области
  6. Сосредоточьтесь на глазах из человек

Если у вас нет руководства пользователя камеры, найдите его копию в формате PDF в Интернете.

В вашей камере есть несколько различных настроек, связанных с получением резких изображений. Вам нужно выбрать наиболее подходящий для каждой ситуации, в которой вы можете фотографировать. Давайте рассмотрим их один за другим, чтобы вы знали, какие настройки применять в различных сценариях.

6 Советы и настройки камеры, которые необходимо знать, чтобы получать более четкие фотографии

# 1 Выберите подходящий режим фокусировки

Большинство зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов (а также многие компактные фотоаппараты) имеют настройку режима фокусировки.Это позволяет вам выбирать, как камера фокусируется в соответствии с объектом, либо фиксируя намеченный объект, либо отслеживая его при движении.

Обычно есть четыре режима фокусировки (у некоторых камер их больше):

  1. Режим покадровой фокусировки: называется покадровым снимком на камерах Canon, AF-S на Nikon и Sony, AFS на Pentax и S-AF на Olympus.
  2. Режим непрерывной фокусировки: называется AI Servo на Canon, AF-C на Nikon и Sony, AFC на Pentax и C-AF на Olympus.
  3. Режим автофокуса: называется AI Focus на Canon, AF-A на Nikon и Sony, AFA на Pentax.
  4. Ручная фокусировка: практически одинакова для всех камер — M.
  • Режимы фокусировки Canon
  • Режимы фокусировки Nikon

Примечание: Было бы очень хорошо, если бы все производители камер могли собраться вместе и использовать одни и те же имена, не так ли ?!

Хорошо, что все это значит?

Что ж, в идеальном мире вы можете просто выбрать режим автофокусировки и позволить камере делать всю работу за вас.

Но, если вы какое-то время пользуетесь зеркальной камерой, вы, вероятно, по какой-то причине отошли от большинства автоматических настроек — иногда и часто камера делает это неправильно. Это не исключение.

Этот параметр (AF-A или AI Focus) должен быть лучшим из обоих миров, но на самом деле большинство фотографов никогда его не используют, потому что камера обычно делает неправильный выбор. Таким образом, он будет пытаться отслеживать фокусировку на неподвижном объекте, а не блокировать фокус за вас — или он может не уловить движущийся объект должным образом.

Режим одиночной фокусировки

Этот режим лучше всего использовать для фокусировки на неподвижных объектах, на всем, что не движется,

Камера включит автофокус и заблокирует фокус, когда вы нажмете кнопку спуска затвора наполовину.

Используйте режим одиночной фокусировки для неподвижных или неподвижных объектов, таких как постановочные портреты.

Вы можете услышать звуковой сигнал, когда достигнута блокировка фокуса (обычно вы можете отключить эту функцию, если она вас раздражает так же, как меня, посмотрите в меню камеры под звуками).

Этот режим также лучше всего комбинировать с использованием одной точки фокусировки (подробнее об этом ниже).

Режим непрерывной фокусировки

Непрерывная фокусировка лучше всего подходит для движущихся объектов, особенно тех, которые движутся от камеры или по направлению к ней.

Нажатие кнопки спуска затвора наполовину в этом режиме включает автофокусировку, но никогда не приводит к блокировке фокуса.

Вместо этого камера продолжит фокусировку на объекте по мере его движения.

Это идеально подходит для спортивной стрельбы, быстрых малышей, домашних животных, и т. Д., Всего, что связано с активными действиями. Этот режим лучше всего сочетается с зоной фокусировки или многоточечной фокусировкой (подробнее об этом в пункте 2 ниже).

Используйте РЕЖИМ непрерывной фокусировки для движущихся объектов, таких как эти танцоры.
Режим автофокуса

Этот параметр должен быть лучшим из обоих миров. Ключевая фраза — «должно быть»!

В этом режиме камера выбирает для вас режим одиночной или непрерывной фокусировки в зависимости от оценки объекта.

Проблема в том, что, как и при любой автоматической настройке, есть вероятность, что камера ошибится, и вы получите размытое фото.

К сожалению, я не могу вспомнить ни одного знакомого мне профи, использующего этот режим, — уж точно не знаю. Обычно это худший из двух миров, и часто больше снимков не в фокусе, чем в фокусе. Поэтому лучше всего выбрать один из двух режимов, указанных выше.

У некоторых камер есть кнопка быстрого переключения для переключения между ними (у Canons есть), или вы можете сделать индивидуальную настройку для каждой.Еще раз проконсультируйтесь с руководством пользователя, чтобы узнать, на что способна ваша камера.

Примечание: Если у вас нет печатного руководства пользователя или вы не можете его найти, просто выполните поиск в Google по названию, номеру модели и словам «руководство пользователя» для вашей камеры, и вы найдете копия PDF. Загрузите его и поместите на свой смартфон, чтобы он всегда был у вас под рукой. Он также доступен для поиска, что упрощает поиск определенных вещей, например настройки параметров.

Режим ручной фокусировки

Это должно быть достаточно понятным, но имейте в виду, что ручная фокусировка и ручной режим съемки НЕ одно и то же!

Ручной режим съемки и ручная фокусировка НЕ ​​одно и то же, и их необязательно использовать вместе.

Я часто вижу путаницу между этими двумя — ручным режимом съемки и ручной фокусировкой. Я часто слышу, как мои ученики говорят мне, что им велели снимать «полностью вручную», и они также понимали, что это означает сосредоточенность. Позвольте мне сказать вот что:

Вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО для использовать ручную фокусировку, если вы снимаете в ручном режиме для экспозиции !! Вы МОЖЕТЕ, но это не обязательно так.

Чтобы сфокусировать камеру в этом режиме, вам нужно физически повернуть кольцо фокусировки на объективе.

Этот режим удобен для выполнения таких задач, как макросъемка, ночная съемка, или в тех случаях, когда вы хотите сначала использовать автофокус, а затем заблокировать его (вы можете сделать это, переключившись на ручную фокусировку, чтобы отключить автофокусировку, например, для ночной съемки. ).

Лично я почти никогда не использую режим ручной фокусировки, так как мне это очень сложно сделать, особенно по движущейся цели. Ваша камера оснащена сложной системой фокусировки — не бойтесь ее использовать. Этим вы не обманываете!

Если у вашей камеры есть режим Live View или вы используете камеру с электронным видоискателем (например, более новую беззеркальную камеру), у которой есть помощь при фокусировке или пиковая фокусировка, тогда ручная фокусировка намного проще и удобнее.

Но если вы используете зеркальную камеру, это может быть сложно (особенно для «зрелых» глаз, таких как мой), поэтому выберите один из других режимов автофокусировки, который вам поможет.

Итак, суть в том, что выбор режима фокусировки в соответствии с вашим объектом — ваш лучший вариант.

Если ваш объект не движется (или движется из стороны в сторону, но не меняет расстояние до камеры), выберите вариант № 1 выше, одиночный снимок (AF-S, One Shot).

Это даст вам хорошую чистую фиксацию фокуса и резкое изображение.

Если ваш объект движется к вам или от вас (или быстро в случайных направлениях, как ребенок), то вариант № 2 или режим непрерывной фокусировки (серво или AF-C) — ваш лучший выбор.

Если у вас другая марка камеры, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать о ваших режимах фокусировки и о том, как они называются. Но, скорее всего, они будут похожи на приведенные выше.

# 2 Выберите подходящую настройку точки фокусировки

Если вы посмотрите в видоискатель камеры, вы, скорее всего, увидите несколько точек или квадратов.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, одна или несколько из этих точек загораются или выделяются.

Это ваши точки фокусировки, и какие из них загораются, указывают, где именно камера будет пытаться сфокусироваться.

Есть три распространенных варианта настройки точек фокусировки (у вашей камеры может быть даже больше, но вы знаете, что я скажу дальше — прочтите руководство).

Одиночная точка фокусировки

Вы выбираете одну точку, и камера фокусируется только на ней.

Это лучший выбор для неподвижных объектов. У вас есть более точный контроль над тем, где установлен фокус. Это действительно важно, когда вы используете большую диафрагму и очень малую глубину резкости.

Здесь я использовал одноточечный фокус и направил его именно туда, где я хотел, чтобы изображение было наиболее резким, маленький орнамент на крыле этой машины. Обратите внимание на красную или выделенную точку. Вот где камера попытается сфокусироваться. Вы должны увидеть нечто подобное в видоискателе.

Центральная точка — это то, что называется точкой фокусировки крестового типа (это означает, что камера ищет контраст как по горизонтали, так и по вертикали). В то время как во многих камерах большинство или все другие точки видят контраст только по одной оси (по вертикали).

Если вы также выберете центральную точку, это обычно даст вам более быструю и точную фокусировку в сложных ситуациях. Поэтому, если вы находитесь в темной комнате или снимаете при слабом освещении, использование центральной точки поможет вашей камере сфокусироваться.

Еще раз ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать, какие точки у вашей камеры находятся за пределами центра. Но знайте, что если вы не уверены, вы всегда можете просто использовать средний, чтобы быть в безопасности.

Зона или точки мультифокуса

В этой настройке камера использует заданную область точек фокусировки или большую зону (часть сцены) для нахождения фокуса.

Это лучший вариант для движущихся объектов, так как на движущейся цели труднее попасть в одну точку.

Вы когда-нибудь пытались сфотографировать малыша или птицу, летящую в небе, с помощью одноточечной фокусировки?

В лучшем случае это разочаровывает, а в худшем — мало хороших результатов. Попробуйте вместо этого зонную или многоточечную, и камера будет искать объект в этих точках.

Результаты будут отличаться от камеры к камере, и некоторые из них лучше, чем другие. Поэтому, если для вас приоритетной является съемка спортивных состязаний или движущихся целей (детей, домашних животных и т. Д.), Ищите камеру, которая получает хорошие отзывы в категории фокусировки (быстрая фокусировка, количество точек, отслеживающая фокусировка).

Я хотел, чтобы машина находилась прямо передо мной. Но он двигался, как и машина, в которой я находился, поэтому выделить одну точку было непросто. Использование всех точек привело к тому, что в фокусе была дорога или стена в стороне, а это не то, что я хотел. Поэтому я использовал здесь зональный фокус (это наложение точек фокусировки Fuji X, ваша может немного отличаться), расположенный немного не по центру, чтобы сфокусироваться на передней машине. Без использования Зональной фокусировки я бы пропустил этот снимок этой птицы.Используя одну точку, сложнее следить за птицей, и режим автофокуса (позволяющий камере выбирать), скорее всего, привел бы к фокусировке на полюсах (поскольку они находятся ближе к камере), а не на птице.
Выбор точки автофокусировки

При выборе этого параметра камера выбирает точку для фокусировки за вас.

Камеры

сейчас становятся умнее, с такими вещами, как распознавание лиц, но часто случается, что объект, расположенный близко к камере, оказывается самым резким.Но, если это не то, что вы намеревались сделать — если вы хотите, чтобы этот красивый цветок за забором был резким, а забор перед ним был размытым — камера ошиблась.

Снято прекрасным русским фотографом, которого я встретил в Памуккале, Турция. Мы сфотографировали друг друга. Она даже эту хорошо сочинила! Большинство моих фотографий не в фокусе, и я оказываюсь в центре фотографии.

Честно говоря, я лично использую эту настройку только тогда, когда передаю свою камеру кому-то еще, чтобы он меня сфотографировал.

Я ставил на авто все, и надеюсь, что все получится. Я доверяю камере больше, чем другому человеку (который не знает мою камеру), чтобы получить правильную точку фокусировки на мне.

У меня больше не в фокусе фотографий, чем я хочу обсуждать.

Большую часть времени моя камера остается на одноточечной фокусировке. Когда я снимаю что-то движущееся, я часто переключаюсь на Зональную фокусировку.

Это должно помочь вам решить, что подходит для всего, что вы фотографируете.

Вот еще одна статья об автофокусе, которая может помочь объяснить некоторые из этих терминов: Общие сведения об автофокусе камеры

# 3 Выберите подходящий режим привода

Следующим параметром, который вам нужно изучить, является Drive Mode. Всего три распространенных:

  1. Один кадр
  2. Непрерывный низкий (медленная серия)
  3. Непрерывный высокий (быстрая серия)

Спешка чаще всего не дает ничего резкого, правильно экспонированного или хорошо скомпонованного.Подробнее о замедлении читайте в этой статье: «Ждете ли вы решающего момента или распыляете и молитесь?»

ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что названия такие же, как у режимов фокусировки, они очень разные, и оба требуют вашего внимания!

Режим подачи одиночного кадра

В этом режиме камера сделает однократную экспозицию, когда вы полностью нажмете кнопку спуска затвора.

Даже если удерживать кнопку нажатой, вы получите только одну фотографию.Так что этот режим — лучший выбор для неподвижных объектов.

Сделайте снимок, просмотрите его, не торопитесь, затем измените настройки и сделайте еще один снимок, если вам нужно. Вам не нужно делать высокоскоростную серию фотографий здания — это съедает память, позже вызывает кошмары редактирования, а здание никуда не денется.

Часто новички испытывают потребность в быстрой стрельбе или нескольких снимках в надежде сфокусироваться на одном. Не будь этим человеком.

Лучше всего сбавить скорость, стрелять по очереди и делать все правильно с первого раза.

Непрерывный или высокоскоростной пакетный режим привода

Если нажать и удерживать кнопку спуска затвора в режиме непрерывной или серийной съемки, камера снимет серию изображений.

Например, если вы фотографируете спорт, быстро движущегося ребенка или снимаете панораму — все это хорошие примеры того, когда непрерывная высокая скорость является хорошим выбором. Но для большинства вещей, особенно тех, которые не двигаются, придерживайтесь сингла.

Сколько снимков делает камера, зависит от ее частоты кадров в секунду (или от 3 до 12 кадров в секунду).Обратитесь к руководству пользователя еще раз, чтобы узнать частоту кадров вашей камеры.

Очевидно, что режим непрерывной или высокоскоростной серийной съемки — очевидный выбор для съемки движущихся объектов. Это увеличивает ваши шансы запечатлеть пик активности и получить четкое изображение.

Эта серия была снята на моем Fuji в режиме серийной съемки «Непрерывный высокий». Мне удалось сделать 12 выстрелов этого велотакси на Кубе, когда оно проезжало мимо меня. Это был лучший снимок из 12 приведенных выше. Панорамирование — это один из тех случаев, когда вам нужно снять много изображений, чтобы получить одно хорошее.

В режиме протяжки есть и другие опции, включая автоспуск. Это позволяет вам нажать кнопку, и камера сделает снимок через несколько секунд.

Это может быть полезно, если вы используете штатив, поскольку простое нажатие кнопки спуска затвора может вызвать дрожание камеры, что приведет к размытию изображения. Это также удобно, если у вас нет пульта или вы хотите попасть в кадр самостоятельно.

Так что используйте дистанционный триггер, если он у вас есть, или автоспуск, , оба из которых позволяют камере срабатывать, не касаясь ее, сохраняя изображение красивым и резким .

Действия, не связанные с настройкой камеры, для получения более четких изображений:

Последние три пункта — это не настройки камеры, а вещи, необходимые для получения самых резких фотографий даже в самых сложных ситуациях. Давайте копаться.

# 4 Используйте большую диафрагму

Хорошо, диафрагма — это настройка камеры, но она специфична для проблем с фокусировкой, особенно в условиях низкой освещенности.

Если вы снимаете при тусклом свете и плохо видите, то и ваша камера тоже.Если ваша камера не видит, значит, она не может сфокусироваться.

Итак, выбрав максимально возможную диафрагму на вашем объективе — или, еще лучше, переключившись на диафрагму с действительно широкой диафрагмой, например, 35 мм или 50 мм f / 1.8 — он будет пропускать больше света в камеру.

Больше света, проходящего через объектив, поможет вашей камере лучше видеть и фокусироваться.

Вот почему большинство дорогих профессиональных объективов имеют большую диафрагму, например 24-70 мм f / 2,8, 70-200 мм f / 2,8 и т. Д.

Но вам не нужно тратить на это большие деньги — купите простой объектив с постоянным фокусным расстоянием с большой диафрагмой.Они легкие, относительно недорогие, и их легко положить в сумку на время, когда вам понадобится больше света.

Диапазон размеров диафрагмы, показывающий, сколько света они пропускают

На изображении выше с использованием объектива 50 мм f / 1.8 вы можете увидеть, насколько больше света проходит через самое большое отверстие (f / 1,8) по сравнению с самым маленьким (f / 22).

Даже тот, что посередине, примерно при f / 8, вы можете увидеть, насколько экспоненциально больше тот, что слева по сравнению. Это похоже на зрачок в вашем собственном глазу — что происходит, когда вы входите в темную комнату? Ваши зрачки расширяются или открываются, очень большие.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сравните проем посередине с проемом слева вверху. Если вы снимаете стандартным комплектным объективом, например 18-55 мм (или аналогичным), вполне вероятно, что при фокусном расстоянии 55 мм среднее отверстие близко к лучшему, что вы можете сделать с этим объективом. Теперь вы видите мощь маленького 50mm f / 1.8?

Это то, что вы должны сделать, чтобы ваша камера могла сфокусироваться.

# 5 Сфокусируйтесь на контрастной области

Я часто вижу, как начинающие борются с этим, и никто об этом не говорит!

Для того, чтобы автофокусировка вашей камеры работала, она должна уметь определять контраст в той области, на которую вы на нее наводите.Следовательно, почему центральная точка более точна и почему вы не можете сфокусироваться на простой стене — этого просто не произойдет.

Так что ищите четко очерченную линию или точку с четко выраженными темными и светлыми участками и наведите на них точку фокусировки камеры. Если у вас возникли проблемы, загрузите и распечатайте эту цель, возьмите ее с собой и держите там, где находится ваш объект, чтобы сфокусироваться перед съемкой.

Загрузите и распечатайте эту диаграмму, чтобы помочь вам.

# 6 Акцент на глаза

Наконец, когда вы фотографируете человека, вы всегда должны быть уверены, что одна вещь находится в фокусе — его глаза.

Даже если вы используете сверхмалую глубину резкости, а ресницы и уши не в фокусе — ничего страшного. Пока глаза (в частности, радужная оболочка / зрачок) в фокусе, фотография будет выглядеть резкой.

Это потому, что не только глаза — зеркало души, но и то место, куда будут смотреть зрители вашего изображения.

Попробуйте эксперимент, в котором вы вместо этого сосредотачиваетесь на ушах и делаете глаза не в фокусе — видите, как это выглядит странно?

Четыре поколения очаровательных кубинских дам (без одной посередине).Всегда сосредотачивайтесь на глазах людей.

Но что, если объект немного повернут в сторону и его глаза находятся на разном расстоянии от камеры? В этом случае убедитесь, что глаз, ближайший к камере, — это тот, на котором вы фокусируетесь. Опять же, попробуйте другой способ, чтобы увидеть, но я думаю, что это выглядит странно.

Загрузить шпаргалку