Проверка объектива на бэк фронт фокус: Бэк-фокус – Простые фокусы — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Проверка объектива на бэк фронт фокус: Бэк-фокус – Простые фокусы

Содержание

Бэк-фокус – Простые фокусы

Представьте себе страшную картину: купили вы зеркальный фотоаппарат, а картинки с него выходят нечеткими. Впрочем, если присмотреться к снимкам, вы обнаружите, что фотоаппарат сфокусировался, просто в зону фокуса попал совершенно другой объект, не тот, который вы снимали в качестве главного. Хорошо, кстати, если у вас ПО поддерживает пока точки фокусировки прямо на картинке.

Вроде бы все хорошо, но фокусировался по левому (относительно меня) глазу

Фокус, в таких случаях, «уползает» назад, к фону

(т.е., дальше объекта, тогда его название — «бэк-фокус», от англ. back focus) или наоборот, ближе к переднему плану (т.е., перед объектом, тогда он называется «фронт-фокус», от англ. front focus) — оба этих феномена принято все равно объединять термином «бэк-фокус», потому что, даже если учесть, что они друг другу находятся в оппозиции, по сути, все же остаются одним явлением, ведь автофокус промазал. Конечно, такие проблемы могут быть и от рук: стоит включить ручную фокусировку и забыть или фокусировку по ближайшему объекту, в то время как человек находится за кустами. Более того, может ошибаться и сама система автофокуса. Но если проблема регулярная, стоит обратиться в сервис-центр за процедурой, которая называется «юстировкой».

С какого момента начинать бояться бэк-фокуса?

Как я уже сказал, сначала надо понять, что проблема идет от фотоаппарата или объектива, а не от рук: включить автофокусировку (ищите переключатель AF-MF — их может быть даже два в фотоаппарате, либо один из пунктов в меню) с фокусировкой по центральной точке (все равно в простых фотоаппаратах декларируемый следящий фокус или не используется, или сделан так, что и использовать его сложно), поснимать и понять, что проблема не исчезла.

Основной показатель бэк-фокуса — ваши собственные глаза (при условии, конечно, что зрение нормальное и сделана диоптрийная коррекция под его особенности): если вы видите, что фотоаппарат сфокусировался верно (и у вас хороший оптический видоискатель), а кадр после этого вышел опять нерезким, причем снимали вы на правильной выдержке и руки не дрожали, значит, налицо проблема.

Что такое бэк-фокус?

Бэк-фокус — это следствие несогласованности работы разных систем фотоаппарата, вызванных наличием в фотоаппарате зеркала и отдельного датчика автофокуса. Обычно это проблемы с электроникой, которая со временем или изначально может вызывать некоторые ошибки или несогласованность в работе. То есть, даже для зеркалок в режиме съемки live view по основной матрице (Nikon, Canon) и для беззеркальных фотоаппаратов при визировании по экрану таких ошибок возникать не должно.
Пусть это будет официальным определением

Обычно проблема может скрываться в фотоаппарате, объективе или их связке — иногда с одним объективом феномен заметен, а с другим нет, причем совершенно необязательно ошибки будет вызывать плохой. Часто бывает так, что конкретный объектив с конкретным фотоаппаратом вызывает эффект бэк-фокуса, в то время как все остальные пары с этими элементами к таким ошибкам не приводят. возможно, что один фотоаппарат плохо работает только с одним объективом, тогда на юстировку надо сдавать оба. А бывает и такое, что фотоаппарат бэкфокусит, что на него ни навесь, причем с самого начала — причем, если он приехал из Японии своим ходом, гарантийных обязательств вы от производителя не дождетесь, так что юстировку аппарата придется оплачивать лично.

Как определить бэк-фокус?

Таблица для тестирования, скачайте ниже

Для определения бэк-фокуса существует куча методик, но самой проверенной остается съемка тестового листа с нанесенной на него линейкой. Можно даже не пользоваться специальной мишенью для съемки, а взять лист бумаги формата А4, поперек листа нарисовать жирную черную линию и положить вдоль листа линейку, так чтобы ее середина приходилась как раз на линию, что вы только что нарисовали. Этот лиcт нужно снять под углом 45° к его плоскости (на глаз, точность здесь особого значения не имеет), а потом просмотреть изображение на компьютере, хотя часто даже экран фотоаппарата даст достаточную информацию о наличии или отсутствии бэк-фокуса. Линия фокусировки должна проходить перпендикулярно оптической оси, а вертикальная вспомогательная линия строго по центру кадра.

Несколько советов по проведению тестирования по нашей модели я привожу ниже:

если у вас зрение отличается от «единицы», проверьте настройку диоптрийной коррекции видоискателя под ваше зрение
обязательно включите фокусировку по центральной точке
установите требуемое положение зума (зумы можно проверять в разных положениях просто чтобы поманьячить, теоретически они не должны врать в одних положениях и корректно работать в других) и наведитесь на мишень так, чтобы она занимала максимальную часть кадра, некритичные углы можно и срезать
попробуйте разную ориентацию, и альбомную, и книжную
установите максимально открытую для объектива и данного положения зума диафрагму (она написана на объективе через черту после ФР или перед ним), иначе интерпретировать результаты придется очень долго
мишень удобнее повесить на стену или дверь — главное, чтобы поверхность была просто ровной
не мучьте себя штативом — просто увеличьте чувствительность до максимума (необходимости в кадре без шума нет, а вот дрожание может затруднить рассматривание результатов)
отключите вспышку — она будет освещать лист неравномерно, постарайтесь, чтобы лист и так был освещен ровно (включите свет или подойдите ближе к окну, избегайте резких теней прямо на листе)
не делайте единственный кадр с тестовым снимком — сделайте несколько, каждый раз фокусируясь на жирной линии в центре листа по данным собственных глаз
не ждите между моментом фокусировки и моментом съемки — так ваше тело может сдвинуться и повлиять на чистоту теста (если в себе сомневаетесь, сдайте подопытного в сервис-центр или воспользуйтесь штативом)
не пользуйтесь режимом live view в фотоаппаратах, которые визируются по основной матрице и в контрастном режиме (сейчас Canon, Nikon, незеркальные Olympus, Panasonic), можете пользоваться режимом live view с «быстрым» (фазовым) автофокусом (Sony, Olympus)
забудьте о холиваре RAW-JPEG, снимайте в jpeg, его быстрее и проще просмотреть
можно тестировать сразу несколько объективов или фотоаппаратов — просто воспользуйтесь графами «фотоаппарат» и «объектив», предварительно распечатав несколько копий по количеству объектов или комбинаций — заполнять графы нужно, естественно, перед тестом, не забывая менять их перед сменой объектива

Интерпретация результатов и руководство к действию

Собственно, без интерпретации результатов теста смысла в нем никакого тоже нет, потому поясню. Идеальным вариантом, к которому надо стремиться, является факт, когда центральная линия находится в фокусе, а по обеим ее сторонам постепенно происходит размытие к краям мишени, причем за линией размытие может даже начинаться чуть позже, чем перед ней — это нормальный эффект оптики (по мере удаления от объектива глубина резкости на одной и той же диафрагме увеличивается).

Как правильно фокусироваться на мануальном объективе и не промахиваться фокусом

Я не буду вам сейчас рассказывать, что такое мануальный объектив и как на нем нужно снимать.

Для любопытствующих есть отдельная статья, посвященная вопросу, как снимать на мануальную оптику.

Маленький спойлер: Снимают также, как и на любой автофокусный объектив с поправкой на ручную фокусировку.

Наибольшую проблему при съемке на мануальные стекла доставляет их фокусирование.

В идеале это легко и просто.

По факту же, существует большое количество ограничений, что затрудняют правильное фокусирование на мануальных объективах.

Неопытным фотографам сложно попадать фокусом, снимая на мануальные стекла.

Почему?

Список возможных причин промаха фокусом невелик.

Малая глубина резкости из-за открытой диафрагмы
Фотоаппарат с темным видоискателем
Плохое зрение фотографа
Недостаток освещения

Прежде, чем вы начнете читать дальше, поймите одну простую вещь:

Все мануальные объективы ведут себя одинаково и совершенно не важно, что за фирма выпустила этот объектив: Никон, Кенон или Самьянг с Сигмой.

Удобство и комфорт использования может быть разным, но принцип работы и использования будет один и тот же.

С абсолютно любым мануальным объективом придется делать следующее:

Фокусироваться вручную
Как-то попадать в фокус

Список причин ошибок фокуса небольшой, но проблем доставляет изрядно, особенно новичкам, что попались на вау-эффект при просмотре фотографий, кои были сделаны тем или иным мануальным светосильным стеклом.

Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.

На первый взгляд фокусироваться несложно, но достаточно сложно попасть в фокус при съемке на открытых диафрагмах ниже f/2,0.

Суть проблемы кроется в узенькой полоске резко изображаемого пространства, которую очень сложно разглядеть в темном видоискателе.

Плохое освещение и плохое зрение фотографа дополнительно усугубляют проблему.

Итог один.

Фотограф получает либо расфокусированный снимок, либо снимом с фокусом не в том месте.

Если у вас есть время на возню с ручной фокусировкой и ваша модель стоит спокойно, то можно использовать открытую диафрагму f/2,0 и ниже.

Однако если вы снимаете репортаж на ходу, то съемка на прикрытых диафрагмах от f/3,6 и выше выглядит более надежно и снижает вероятность промаха фокусом.

К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус, благодаря большой глубине резкости.

Ситуацию промаха фокусом на мануальном объективе, несколько спасает подтверждение фокуса на современных зеркальных фотоаппаратах.

Когда фотоаппарат фокусируется правильно, фотограф видит появление красного маркера подтверждения фокусировки в видоискателе.

Но в моем случае, при использовании мануального фикса Samyang 85 мм на Pentax K5II, подтверждение фокуса работало некорректно. Оно загоралось раньше, чем фотоаппарат оказывался сфокусирован в нужном мне месте.

Итогом было нахождение точки резкости не в том месте, где хотелось бы.

Как будет в вашем случае, мне предсказать сложно.

Подтверждение наступления фокуса не работает на старых советских объективах, вроде Гелиоса. Для его корректной работы, впрочем как и для установки объективов Гелиос на фотоаппараты Кенон или Никон, требуется переходник с чипом.

Честно говоря, я не понимаю стремления использовать старые мануальные стекла на современных фотоаппаратах.

Недорогой автофокусной светосильной оптики продается очень много.

Достаточно вспомнить знаменитый автофокусный фикс 50 мм 1,8.

Промах фокусом в условиях недостатка освещения

Точному фокусированию на мануальных стеклах может помочь режим LiveView.

В этом режиме фокусирование происходит по дисплею фотоаппарата. Вы можете увеличить снимаемый фрагмент на дисплее и уточнить фокус.

Способ хорошо работает в условиях недостатка освещения, но он крайне медленный.

В инструкции вашего фотоаппарата подробно описывается, как включить и использовать режим LiveView.

Чаще всего режим LiveView используют при съемке макро или предметки.

При недостатке освещения промах фокуса гарантирован, если вы пытаетесь разглядеть появление зоны резкости в оптическом видоискателе.

И чем меньше зона резкости, читай глубина резкости, тем сложнее разглядеть ее появление в оптическом видоискателе.

Сложно что-то посоветовать в подобной ситуации.

Либо не снимать в полутьме, либо делать большее количество кадров, уточняя подстройку фокуса на каждом кадре и надеясь, что какой-нибудь кадр окажется резким.

Повторюсь.

Режим LiveView в условиях недостатка освещения может быть спасением для фотографа.

Фронт фокус и бэк фокус на мануальном объективе

Как я уже указал, подтверждение фокуса может срабатывать раньше или позже, нежели фокус окажеться в нужном месте.

Неопытных фотографов это наводит на мысль, что у манульного объектива есть фронт фокус или бэк фокус в зависимости от того, где оказывается фактическая зона резкости.

Забудьте.

Мануальная оптика не обладает фронт- или бэк фокусами.

Есть только ошибка автоматики фотоаппарата в подтверждении фокуса или фотограф не увидел появление резкости в нужном месте кадра.

Не докрутил. Или перекрутил.

Это можеть быть проблемой системы фотоаппарат-мануальный объектив, но говорить о проблемах фронт фокуса или бэк фокуса самого объектива неверно.

Это аксиома.

Мануальные объективы не страдают ошибкой фокусирования.

Ошибаться может только фотограф или автоматика фотоаппарата с подтверждением фокуса.

Разумеется, чем меньше глубина резкости и сильнее недостаток освещения, тем сложнее разглядеть в оптическом видоискателе появление резкости в нужном вам месте.

Это приводит к расфокусированным снимкам, и укрепляет начинающего в мнении, что его мануальное стекло неисправно или неотъюстировано.

Если вам любопытно мое мнение относительно мануальных объективов, то я предпочитают родную недорогую автофокусную оптику.

Лучше заморачиваться над тем, что снимать, вместо как и чем.

Как проверить у объектива бэк-фокус и фронт — Фото техника — FAQStorage.ru

Статья расскажет о том, как проверить объектив, подключенный к камере и пользоваться мишенью. Объектив будет проверяться на бэк-фокус (back-focus) и фронт-фокус (front-focus). Шкала будет использована для проверки автофокуса. Стоит учитывать, что автоматическая фокусировка может смещаться в зависимости от освещения.

1. Как распечатывать мишень

Распечатывать мишень лучше на лазерном принтере из интерфейса графического редактора. Скачиваем PNG-файл и открываем в Photoshop. Галочку «Resample Image» нужно снять, а разрешение установить на 300 DPI. Размер изменяться не должен, только разрешение.

Подготовка к печати — изменение разрешения без увеличения размера (без Resample)

Открываем меню «File ->Print…», и устанавливаем ориентацию «Landscape». Печатаем на листе формата A4. Опция «Scale to Fit Media» должна быть выключена. Шкала не будет занимать весь лист. Она будет размером 24 x 15 см. Если Фотошопа нет, тогда можно распечатывать DOC-файл, который также есть в архиве.

2. Принцип использования мишени

Для тестирования автофокуса есть два способа. Первый способ предполагает вырезание шкалы с мишенью с последующей наклейкой на картон. Чтобы было удобнее, под мишень можно установить распорный квадрат со сторонами по 46 мм.

Шкала с мишенью. Внешний вид версии 1.32 слегка отличается от той, что на рисунке.

Ставим мишень на стол. Она должна быть перпендикулярна оси объектива. Пользуемся центральной точкой фокусировки. Дистанция до объектива должна быть такой, чтобы в кадре были деления шкалы. Именно по ним будет оцениваться точность автофокуса. Метка фокусировки не должна выступать за пределы мишени. Запас размера сделайте таким же, как и сама метка (см. скриншот.):

Тест на бэк-фокус: фотоаппарат 300D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, диафрагма f/2,8, фокусное расстояние f=50мм, расстояние до мишени = 61 см. Красная рамка — это метка фокусировки в видоискателе, зеленый — реальная площадь покрываемая датчиками автофокуса. Объектив точно попал в точку — ГРИП распределяется по центру шкалы (большой размер)

Тестирование автофокуса проводится по следующей схеме: сначала фокусировку сбиваем в одну сторону, наводим на мишень и фотографируем. Затем производим те же действия, только фокусировку сбиваем в другую сторону. Получившиеся снимки лучше всего рассматривать на компьютере.

Не стоит забывать, что каждая камера имеет свой допуск погрешности автофокусировки. Камеры Canon моделей 300D, 350D осуществляют фокусировку в пределах ГРИП. 1Dxx, 20D, 400D, 30D, 7D, 5D имеют более совершенную и точную систему автофокуса. Модели камер 1Dxx имеют в три раза более точный фокус, который составляет 1/3 ГРИП. Камеры 20D, 5D, а также 30D, 400D имеют точность в два раза больше — 1/2 ГРИП.

Проверка на бэк-фокус: фотоаппарат 5D, оптика EF 70-200 f/4 L, освещение — флуоресцентные лампы. На снимке видно смещение ГРИП назад, однако, автофокус в её пределах.

Вычисляя ГРИП, допуск кружка нерезкости равняется 0,035 мм для 1Ds, 5D (формат 24×36 мм), для 1D Mark II, 1D Mark III (кроп 1,3x) допустимый круг нерезкости составляет 0,027 мм, а для 30D, 400D (кроп 1,6x) — 0,022 мм.

Примечание. Данный способ удобен тем, что применение штатива не обязательно. Камера и мишень располагаются на столе. Для исключения шевеления камеры во время нажатия на кнопку, её нужно прижимать к столу.

3. Фокусировка по толстой линии

Во втором способе будет проводиться тестирование автофокусировки по линии над шкалой. Лист со шкалой нужно положить на стол. Камера должна располагаться на штативе. Следует обратить внимание на то, чтобы линия располагалось горизонтально.

Проверка на бэк-фокус — фокус по толстой линии, мишень находится на полу, а камера — на штативе. Красный цвет — это метка в видоискателе. Фокус наводится по горизонтальной линии

Внимательно следите за тем, чтобы метка фокусировки в видоискателе не подходила близко к шкале. Это может дать погрешность и автофокус наведется по одному из делений шкалы. Точку фокусировки нужно выносить на некоторое расстояние от шкалы.

4. Чувствительность автофокусировки и максимальная диафрагма

При установке светосильного объектива с f/2,8 или светлее у большинства камер центральная точкафокусировки получает большую чувствительность. К примеру, у камеры 5D чувствительность датчика к вертикальным линиям повышается в два раза, для 1Ds II — в три раза.

Проверка на бэк-фокус. Мишень располагается на полу, камера направлена к полу под углом 90° — фокус по вертикальной линии

На следующем рисунке отчетливо видно, что в обоих случаях автофокусировки (по горизонтальной и вертикальной линиям) ГРИП слегка смещена вперед. Фокусировка по вертикальной линии получилась более точная.

Как проверить объектив

Введение
Это вторая опубликованная нами статья, написанная Роджером Чикала. Это безумно глубокий взгляд на тестирование линз.

Наслаждайтесь!
кр

Автор: Roger Cicala
LensRentals.com

Если вы очень часто читали мои статьи, вы, возможно, поняли, что я не из тех, кто позволяет недостатку знаний мешать мне писать на тему. Я имею в виду знание из первых рук. Я пишу много статей, на изучение которых могу потратить 6 недель, прежде чем почувствую себя достаточно осведомленным, чтобы начать писать.Но это одна тема, которую я хорошо знаю: это то, чем я зарабатываю на жизнь. За эти годы через Lensrentals поступило около 8000 новых линз, каждая из которых должна быть протестирована, проверена и принята, прежде чем она поступит на полку. И каждый день от 150 до 400 линз возвращаются из аренды и проходят один и тот же процесс перед отправкой снова.

Я не хочу предлагать, чтобы мы были обозревателями линз, анализирующими и измеряющими все возможные аспекты и индекс линз. На это нужны дни, тонны оборудования и мышление, которого у меня нет: полномасштабное обсессивно-компульсивное расстройство придирчивости.Я рад, что есть люди, которые так делают. Я никогда не стану одним из них.

(Не заставляйте меня начинать со всей полезной вещи — обзоры объективов. Я считаю, что это очень похоже на измерение роста одного третьеклассника, а затем утверждение: «Все третьеклассники имеют рост 4 фута 7 дюймов и вес 52 фунта ». Когда-нибудь кто-нибудь начнет оценивать 20 копий данного объектива, включать в свои обзоры вариации от копирования к копии, и через короткое время станет владельцем бизнеса по обзору объективов. Но это уже другая тема.)

Зачем?
Когда мы получаем эту блестящую новую коробку домой, мы ожидаем, что она будет идеальной.И, наверное, так и будет. Но после открытия около 8000 новых блестящих коробок для объективов, я могу заверить, что не все из них такие. Будь то контроль качества на заводе или отсутствие проблем при доставке, по нашему опыту, около 2% новых линз нуждаются в замене. Он зависит от производителя и сложности объектива (увеличение вероятности возникновения проблем с автофокусировкой и стабилизацией изображения, чем с ручной фокусировкой). Но каждый объектив требует хотя бы элементарной проверки, когда вы впервые приносите его домой. Используемые линзы, конечно, требуют еще больше.

Есть несколько уровней тестирования и экзамена. Самый простой — сделать несколько снимков и посмотреть, хорошо ли они выглядят. Это хорошо работает и дает возможность делать снимки, но имеет и некоторые недостатки. Во-первых, вы можете не заметить проблемы, пока не станет слишком поздно возвращать или заменять объектив. Во-вторых, если что-то не так, простые фотографии обычно не определяют, в чем проблема объектива. Этот объектив мягкий — хорошее название для статьи, но не хорошее описание проблемы.

(Кстати — если вы отправите объектив в заводской ремонт с указанием «Этот объектив мягкий» в качестве единственного описания проблемы, очень высоки шансы, что проблема не будет устранена. Поверьте мне. У нас есть 20 линз в неделю заходим в заводское обслуживание. Мы узнали.)

br> br>

На другом конце спектра находится Extreme Tester Guy (а вы парень, нет женщин Extreme Tester), который потратит 16 часов на тестирование линз всеми возможными способами, включая лазерный коллиматор, который он хранит в гараже.Он отправит обратно 6 копий, чтобы получить идеальный объектив, которым он не станет снимать, потому что только что выпущен новый объектив, а он слишком занят, получая идеальную копию этого. Эта статья просто утомит парня-экстремального тестера, он действительно хочет стать обозревателем объективов.

Но если не вдаваться в крайности, небольшое базовое тестирование позволяет сделать несколько вещей. Это даст нам понять, что объектив, который мы купили, соответствует нашим ожиданиям, что он собран правильно, функционирует должным образом и соответствует требованиям нашей камеры (если вы не понимаете, что я имею в виду под этим последним утверждением, Вы можете прочитать две статьи «Эта линза мягкая»).

Testing также покажет нам некоторые важные характеристики объектива, которые не были указаны в рекламном объявлении B&H или на сайте производителя. Маркетологи сразу же сообщают вам, что он имеет покрытие Supermicrosecretformula, 4 асферических элемента и 2 элемента с ультра-сверхнизким обратным искажением. НО они когда-нибудь говорят вам, фокусируется ли он с использованием внутренних, задних или передних групп элементов? Если он парфокальный (если вы увеличиваете объект, объектив все еще в фокусе или его нужно перефокусировать)? Плоскость фокуса плоская или изогнутая? Насколько мягкие углы широко открыты и на каком диафрагме они становятся резкими? Есть ли у него бочкообразное или подушкообразное искажение? Это то, что нам покажет небольшое тестирование об объективах.И это полезные вещи, которые позволят нам использовать объектив более эффективно.

Производитель делает все возможное, чтобы показать асферические элементы и элементы с низкой дисперсией, но не показывает, какие из них масштабируют или фокусируют.

Шаг 1. Осмотр линзы
Но прежде, чем мы начнем оптическое тестирование, нам нужно провести базовое практическое и осторожное исследование. Отчасти это необходимо для того, чтобы убедиться, что линза в хорошей форме, а отчасти — чтобы мы знали, как она будет работать. Больше новых линз не выдерживают моих тестов на ощупь, чем оптических.

The Barrel
Если объектив сейчас плохо собран, то через год использования не станет. Тубус объектива состоит из нескольких цилиндров, собранных вместе. Обычно есть соединение под резиновыми кольцами зума и фокусировки, а часто еще одно рядом с концом объектива, прямо под кольцом фильтра. Осторожно переместите, покачивайте или вытяните каждый сегмент линзы и задайте себе следующие вопросы:

Есть ли какие-нибудь секции от следующего?
Можете ли вы раскачать кольцо фильтра?
Во все ли отверстия для винтов (включая те, что на креплении объектива) есть винты?
Если есть выдвижной внутренний ствол, легко ли он скользит вперед и назад при масштабировании и фокусировке?
Легко ли переднее кольцо принимает фильтр (важнее сдать использованный объектив, но мы видели несколько новых с дефектной резьбой).
Пока мы здесь, осторожно встряхните линзу и убедитесь, что внутри не болтается болт. Да бывает. (Если объектив оснащен механизмом стабилизации изображения / уменьшения вибрации, он может немного дребезжать, когда вы встряхиваете ствол. Не волнуйтесь.)

Механизм фокусировки
Это не для точности. Это будет позже. Установите объектив на ручную фокусировку и несколько раз переместите кольцо вперед и назад (даже если вы никогда не будете использовать ручную фокусировку).

Движется ли он плавно, без заеданий и ощущения песка? Также пора отметить, какая часть объектива перемещается при фокусировке: передний элемент, задний элемент или внутренняя группа (при фокусировке ни передний, ни задний элементы не двигаются).
Если это зум-объектив, проверьте фокусировку на обоих крайних значениях зума. Например, у объектива Canon 70-200 f2.8 IS II задний элемент не перемещается во время фокусировки, когда объектив находится на 70 мм, но сильно перемещается с объективом на 200 мм.
Если передний элемент движется, он также вращается (что затрудняет использование поляризационных фильтров) или он не вращается?
Правильно ли вращается шкала расстояний при перемещении кольца фокусировки?
Есть ли муфта для ручной фокусировки, переключатель или кольцо ручной фокусировки всегда активно?

Затем переключитесь на автофокус, установите объектив на камеру и повторите.

Автофокус плавно ли?
Мотор фокусировки похож на другие ваши объективы?
Наконец, автофокусировка на чем-то близком, а затем сразу на чем-то на бесконечности. Затем обратный процесс. Как долго это займет?
Система медленной автофокусировки не имеет значения при съемке макросов или портретов, но она может сделать объектив бесполезным для спортивной или уличной съемки.

(Для тех из вас, у кого слишком много свободного времени, если вы хотите количественно оценить скорость фокусировки, сделайте тест автофокуса ближнего-дальнего рядом с микрофоном, подключенным к компьютеру. Вы можете открыть файл в программе редактирования аудио и посмотреть, как долго мотор объектива гудел.)

Механизм масштабирования
Конечно, вы хотите проверить, работает ли механизм масштабирования как при выходе, так и при возвращении. Если объектив увеличивается за счет выдвижения переднего элемента (или удлинения внутренней оправы), убедитесь, что нет резких, внезапных защемлений или участков с высоким сопротивлением. Если есть выдвижной ствол, убедитесь, что внутренний ствол чистый и нет царапин, которые могут указывать на трение при масштабировании.Также убедитесь, что ствол не болтается в выдвинутом состоянии, он не должен раскачиваться вперед-назад.

Если передний элемент не выдвигается, посмотрите на задний элемент во время масштабирования. Если задний элемент является частью механизма масштабирования, он будет входить и выходить из ствола во время масштабирования. Почему это важно? При фокусировке на близлежащих объектах увеличение заднего элемента обычно имеет меньшее, чем заявлено, фокусное расстояние. Это может быть 300 мм на бесконечности, но только 240 мм при фокусировке на расстоянии 9 футов.

Стекло и внутренние детали
Осмотрите (не сквозь) передние и задние элементы на предмет царапин, дефектов покрытия и т. Д.Дефекты переднего элемента имеют минимальное значение, но что-то не так с задним элементом (царапина, дефект покрытия) может иметь большое значение. Затем смотрите в объектив, перемещая кольца фокусировки и масштабирования. Немного внутренней пыли, даже прямо с завода, нет ничего необычного и не имеет значения. Такие вещи, как ослабленный винт, кусок ткани, металлический лом или сломанный внутренний элемент (да, мы видели все это в новых линзах), вероятно, есть.

Монтажное кольцо
Установите и снимите объектив несколько раз на камерах и задайте себе следующие вопросы:

Идет легко, но прочно?
В посаженном состоянии он устойчив, не болтается?
Правильно ли защелкивается стопорный штифт, а затем легко отпускается, когда вы нажимаете кнопку снятия камеры?

Принципы оптического тестирования
Есть несколько принципов тестирования, которые слишком часто игнорируются, но каждый из них верен (и очевиден, если немного подумать).

Если фиксированные элементы или крепление объектива не соответствуют требованиям, объектив будет работать плохо во всех частях диапазона масштабирования, а также при фокусировке как на близком, так и на дальнем расстоянии.
С некоторыми конструкциями линз элемент, расположенный на 1 мм слишком далеко вперед или назад, не приведет к резкой фокусировке объектива.
Элемент, наклоненный всего на 3 градуса от плоскости объектива, может вызвать проблемы с резкостью из стороны в сторону или сверху вниз.
Элемент, расположенный немного не по центру, может вызвать хроматическую аберрацию, астигматизм, кому и размытость краев.
Современные линзы могут иметь 15 или 17 элементов, каждый из которых, возможно, не соответствует спецификации.
Если элементы масштабирования не соответствуют техническим характеристикам, объектив может быть отличным в одной части диапазона масштабирования и ужасным на другом фокусном расстоянии. (Но каждый зум обычно немного лучше на одном конце диапазона, чем на другом. Я не говорю об этом, я говорю о действительно плохом в одной части диапазона масштабирования.)
Если элементы фокусировки не соответствуют требованиям, объектив может нормально работать на близких объектах, но не на бесконечности, и наоборот.
Если электроника и алгоритмы автофокусировки не точны или связь между камерой и объективом плохая, объектив может фокусироваться спереди или сзади.

Главное здесь то, что вы должны протестировать зум-объективы по крайней мере на обоих концах диапазона зуммирования (и, вероятно, в середине тоже), и проверить все линзы, фокусируясь как на близких, так и на удаленных целях. Ключевым моментом при тестировании вашего объектива является сравнение каждого квадранта с другими квадрантами, а не просто «резкость». Фактически, центральная резкость, вероятно, наименее важная вещь, которую следует учитывать при тестировании объектива.

Шаг 2: Тестирование переднего и заднего фокуса
Мы начинаем с тестирования точности автофокусировки, потому что если объектив не фокусируется точно, другие тесты бессмысленны. Даже объектив с ручной фокусировкой должен быть проверен на точность фокусировки на SLR — видоискатель и датчик могут быть неточно откалиброваны в камере, и если объектив имеет электронику «подтверждения фокусировки», то есть, по нашему опыту, с большей вероятностью неточная, чем стандартный автофокус.

Настройка для проверки глубины резкости и фокуса
Для этого требуется регулярно отмеченная поверхность, установленная под углом к фокусирующему объекту.Мы используем LensAlign Pro, потому что он быстрый и очень точный, но в этом нет необходимости. Отмеченная поверхность может быть линейкой или меркой, установленной под углом к цели фокусировки для ближнего тестирования, и забором (доска, звено цепи, кирпич, не имеет значения) с некоторой очевидной целью фокусировки для дальнего тестирования.

Многие люди используют сгенерированные компьютером мишени муара для микрорегулировки автофокуса, и они подходят для этого, но они не дают всей информации, необходимой для тестирования объективов, поэтому я не рекомендую их для этой цели.

Точность фокусировки
Проверка точности фокусировки выполняется с одной выбранной точкой фокусировки (центральной точкой, если у вас нет какой-либо очень странной причины сделать иначе). Мы начинаем с линзы на самой широкой диафрагме, а затем повторяем, немного уменьшив диафрагму.

Процесс довольно прост: мы автофокусируем центральную точку на тестовой цели, а затем проверяем, где на линейке или отмеченной диагональной линии находится самый резкий фокус. Они должны быть очень близко. Следует учитывать несколько моментов:

Как проверить мою камеру на наличие проблем с автофокусом? (Шаг за шагом)

Подпишитесь ниже, чтобы сразу загрузить статью

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему премиальному обучению:

п { нижнее поле: 0; } .send-as-pdf-btn { маржа слева: 0; } .send-as-pdf-btn em { фон: белый; цвет: # 0071bc; радиус границы: 3 пикселя; отступ: 0 5 пикселей; маржа: 0 3px; } .

send-as-pdf .privacy-note { ширина: 100%; дисплей: блок; выравнивание текста: центр; font-weight: 700; непрозрачность: 0,8; padding-top: 12 пикселей; } .send-as-pdf .privacy-note i { отступ справа: 4 пикселя; } .send-as-pdf { верхнее поле: 32 пикселя; дисплей: нет; нижнее поле: -16 пикселей; граница-верх: сплошной 1px # c4c4c4; padding-top: 16 пикселей; } .send-as-pdf h5 { размер шрифта: 22 пикселя; font-weight: 600; } .отправить как pdf input [type = checkbox] { -webkit-appearance: checkbox! important; } .send-as-pdf form { дисплей: гибкий; flex-wrap: обертка; количество столбцов: 3; поле справа: 0; ширина: 100%; маржа сверху: 12 пикселей; } .send-as-pdf .form-inline label { дисплей: встроенный блок; } .send-as-pdf form .infusion-field { ширина: 33,3%; размер шрифта: 17 пикселей; } .send-as-pdf form .infusion-email label { дисплей: нет; } .send-as-pdf .infusion-mail-block { дисплей: гибкий; маржа: 16 пикселей авто 0; } .send-as-pdf.

infusion-mail-block .infusion-field { ширина: авто; } .send-as-pdf .form-inline .infusion-submit button { ширина: 250 пикселей; } @media screen и (max-width: 768 пикселей) { .send-as-pdf { размер шрифта: 16 пикселей; } .send-as-pdf h5 { размер шрифта: 18 пикселей; } .send-as-pdf> p { размер шрифта: 16 пикселей; } .send-as-pdf form { flex-direction: столбец; ширина: 100%; } .send-as-pdf form .infusion-field { ширина: 100%; } .send-as-pdf .infusion-mail-block { flex-direction: столбец; выравнивание текста: центр; } .send-as-pdf #inf_field_Email { нижнее поле: 8 пикселей; } .send-as-pdf .infusion-option { дисплей: блок; ширина: 100%; дисплей: гибкий; } .send-as-pdf input [type = checkbox] { ширина: авто; маржа сверху: 6 пикселей; поле справа: 12 пикселей; } }]]>

Проблемы с фокусировкой и тонкие настройки — ваша камера может быть неисправна

Одна из самых неприятных вещей, которые могут случиться в фотографии, — это увидеть идеальный момент и сделать снимок только для того, чтобы вернуться к компьютеру и обнаружить, что изображение едва не в фокусе. Как свадебный фотограф, я не могу сосчитать, сколько раз моя пара идеально складывалась с этим волшебным моментом, который длился всего один кадр, а мой автофокус ускользал от их глаз. Честно говоря, существует много человеческих ошибок, которые приводят к проблемам с фокусировкой. Однако знаете ли вы, что проблема не всегда в пользователе?

Наверное, не все фотографы знают, что каждый объектив, купленный у их производителя, не всегда идеален сразу после покупки. Фактически, когда дело доходит до фокусировки, большинство новых объективов поставляются с приемлемым отклонением автоматической фокусировки.Для вашего среднего изображения эти небольшие различия, вероятно, отодвинуты в сторону. Но если вы заинтересованы в том, чтобы ваш снимок каждый раз был резким, что касается камеры, вы можете обратить внимание.

В наши дни многие камеры позволяют тестировать свои объективы и выполнять микрокоррекцию автофокуса, не отправляя объектив обратно производителю. К сожалению, эта функция есть не во всех камерах. Если вы хотите проверить, есть ли у вашей камеры эта функция, я включил список некоторых основных производителей ниже.Если в вашей камере есть функция микронастройки, возможность регулировки можно найти в одном из пунктов меню пользовательских функций. Если у вас есть другая модель и вы обнаружите проблемы, вам придется отправить свои линзы для корректировки.

Есть несколько способов проверить точность автоматической фокусировки объектива. У каждого производителя есть свои советы по выбору линз, но сегодня я расскажу о простом варианте «Сделай сам». Все, что вам нужно, это рулетка, штатив, немного места и немного контраста.

При измерении точности автофокусировки важно проводить любой тест в равномерно хорошо освещенном месте. Ваша камера ищет контраст, когда фокусируется, поэтому убедитесь, что ваш тестовый объект легко выделить. В идеале все, что вам нужно, — это небольшой лист бумаги или небольшой плоский предмет. Если вам нужно что-то профессиональное, есть варианты диаграммы фокусировки, которые можно приобрести именно для этого.