Ручная фокусировка. Когда она необходима? Как ею пользоваться?

Все современные фотокамеры имеют функции автоматической фокусировки. Так почему же фотографами до сих пор часто используется ручная фокусировка? В каких обстоятельствах она применяется и как с ней работать — читайте в нашем уроке!

Когда может понадобиться ручная фокусировка?

Сложные случаи для автоматической фокусировки. Несмотря на то что с каждым годом системы автофокуса совершенствуются, они всё ещё иногда испытывают сложности. Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда автоматика ну никак не хочет фокусироваться в определённом месте. Вместо этого она начинает «рыскать», фокусируя объектив туда-сюда, но никак не попадая в цель. Разберём основные затруднительные для автофокуса случаи.

• Фокусировка на малоконтрастных, полупрозрачных объектах. Попробуйте сфокусироваться на гладком белом потолке или сфотографировать поверхность оконного стекла. Автофокус в таких случаях вполне может спасовать.
• Автофокус может не справляться тогда, когда объект съёмки перекрывается объектами переднего плана. Простейший пример — съёмка животного в зоопарке через решётку: автофокус вполне может начать «цепляться» за решётку. Вместо того чтобы мучить систему автофокуса, в таких условиях вполне можно переключиться на ручную фокусировку.

Nikon D600 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Между мной и моделью — полупрозрачное стекло (именно оно даёт блики). При съёмке автофокус периодически «цеплялся» не за лицо, а за трещинки на стекле.

• Съёмка в сильном контровом свете. К примеру, снимая против яркого закатного или рассветного солнца, вы столкнётесь с тем, что автофокус будет работать хуже обычного.

• Ночная съёмка. Если условия городской ночи автофокусу, в общем-то, по плечу, то при съёмке пейзажей со звёздным небом за городом остаётся лишь наводиться вручную. Автоматический фокус тут вам не помощник.

Nikon D810 /Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Съёмка звёздного неба. Если в предыдущих случаях автофокус всё же можно победить и заставить сфокусироваться там, где нужно, то в условиях кромешной ночи однозначно придётся настраивать резкость вручную.

Использование неавтофокусной оптики. Существует множество объективов, которые не поддерживают функции автоматической фокусировки. Среди них есть как снятые с производства старые объективы, так и вполне современная оптика. Многие фотографы испытывают интерес к старинной оптике, так как она даёт своеобразную, «винтажную» картинку. Благо, объективов, которые можно установить на современные цифровые зеркалки (в том числе через переходники), великое множество.

Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor — сверхсветосильный объектив с ручной фокусировкой

PC-E NIKKOR 85mm f/2.8D. Объективы Tilt-Shift также не имеют автофокуса

Nikon D80

Кадр сделан старым портретным объективом с ручной фокусировкой. Такие объективы, как правило, используют для того, чтобы побаловаться с боке — интересным размытием в зоне нерезкости.

Съёмка пейзажа. При съёмке пейзажей часто бывает так, что передний план (на который обычно производится фокусировка), находится на периферии кадра, где нет ни одной точки фокусировки. Один из вариантов фокусировки в этой области — использование ручного фокуса. Также продвинутые фотографы при съёмке пейзажа часто используют наводку на гиперфокальное расстояние. Для этого требуется сфокусировать объектив на определённой дистанции, и это проще сделать вручную с помощью шкалы дистанций фокусировки на объективе, нежели с помощью автофокуса.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Съёмка макро. При макросъёмке автоматическая фокусировка очень затруднительна. Так получается, во-первых, из-за того, что глубина резкости при макросъёмке крайне мала. Малейшее изменение дистанции между камерой и объектом съёмки (даже на несколько миллиметров) приведёт к потере фокуса. Во-вторых, чем ближе к объективу находится снимаемый объект, тем больше приходится перемещаться линзам объектива для фокусировки, а это сильно замедляет работу автофокуса. Поэтому фотографы предпочитают при съёмке макро фокусироваться вручную, полностью контролируя весь процесс и исключая тем самым возможные ошибки автоматики. При этом для макросъёмки характерен особый способ фокусировки: не с помощью вращения фокусировочного кольца, а посредством перемещения самой камеры чуть ближе или чуть дальше от объекта. Но об этом ниже.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor (с макрокольцами)

Чем мельче снимаемый объект, тем меньше необходимая дистанция съёмки. Чем короче дистанция съёмки, тем меньше глубина резкости и тем труднее работать автофокусу.

Как включить ручную фокусировку?

На камерах начального уровня (например, Nikon D3300, Nikon D5500), всё просто: для этого необходимо перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual) на объективе в положение M.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) необходимо перевести переключатель A/M в положение М (Manual).

Теперь автофокус отключён. Фокусировка будет производиться путём вращения кольца фокусировки на объективе (выделено синим).

На камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть два переключателя автофокуса: как на объективе, так и на камере. Как ими правильно пользоваться? Если на камере установлен объектив, AF-S, оснащенный ультразвуковым приводом фокусировки (им оснащено большинство объективов Nikon), то достаточно будет перевести в положение “М” только переключатель на самом объективе.

Обратите внимание, что если отключить автофокус рычажком на камере, а на объективе оставить переключатель в положении “А”, то можно сорвать привод автоматической фокусировки, объектив придётся сдавать в ремонт. Исключение составляют объективы, имеющие режим автофокусировки с ручной донастройкой — в таком случае, на объективе переключатель автофокуса и ручной фокусировки будет иметь вид М/А-M. Подробнее об этом режиме будет рассказано ниже. Если же вы пользуетесь объективом AF (а не AF-S), то переключение рычажка на камере обязательно: ведь такие объективы физически сцеплены с камерой “отвёрточным” приводом фокусировки. И чтобы этот привод отключить, нужно повернуть данный рычажок.

Подытожим: при использовании объективов AF-S, лучше пользоваться переключателем на объективе. А при использовании “отвёрточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере.

На камерах продвинутого уровня переключатели включения/отключения автофокуса есть как на объективе, так и на камере. При использовании объективов AF-S, лучше пользоваться рычажком на объективе (выделен синим), а при использовании “отверточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере (выделен желтым).

Как узнать, каким приводом автофокуса оснащен ваш объектив — AF-S или AF? Для этого достаточно посмотреть на его полное название.

Объектив, оснащенный приводом AF-S: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
Работая с объективами AF-S, для включения ручной фокусировки, достаточно повернуть в нужное положение переключатель на самом объективе.

Объектив, оснащенный “отверточным” приводом AF: Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. При использовании таких объективов, необходимо пользоваться переключателем на фотокамере.

Теперь камера будет фокусироваться только вручную — для этого нужно крутить кольцо фокусировки на объективе. Обратите внимание, что кольцо фокусировки на разных моделях объективов может находиться в разных местах на оправе объектива: чуть ближе к камере или чуть дальше. Кроме того, кольцо фокусировки не стоит путать с кольцом зуммирования объектива (с его помощью мы «приближаем-отдаляем» картинку.)

Способы ручной фокусировки

Итак, мы знаем, когда может потребоваться ручная фокусировка. Теперь разберёмся с тем, какие способы ручной фокусировки бывают.

Фокусировка на определённую дистанцию

Пожалуй, самый простой метод фокусировки, особенно если ваш объектив оснащён шкалой дистанций фокусировки. Просто установите нужную дистанцию на этой шкале, и готово — резкость будет на выбранном расстоянии. Этот способ хорошо подходит для съёмки пейзажа, когда нужно навестить на гиперфокальное расстояние или на бесконечность. На этом сфера применения данного способа, пожалуй, заканчивается. С фокусировкой на “бесконечность” всё просто: она нужна тогда, когда находящиеся предметы находятся очень далеко от нас.

Шкала дистанций фокусировки на объективе Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor. В данный момент объектив сфокусирован на “бесконечность” это можно увидеть по шакале дистанций фокусировки, на которой виден знак “∞”, совмещенный с риской шкалы.

С какого именно расстояния начинается “бесконечность” для объектива? Тут всё зависит от фокусного расстояния объектива. Чем больше фокусное расстояние — тем дальше находится и “бесконечность”. Обычно речь идет о десятках метров. В случае с широкоугольной оптикой, речь может идти о нескольких метрах. Но что делать, если объект съемки находится близко к нам, но при этом, хочется сделать резким весь кадр, не размывая фон? Тут на помощь приходит гиперфокальное расстояние. Гиперфокальное расстояние — это дистанция, при фокусировке на которую всё от ½ этой дистанции до бесконечности попадет в глубину резкости.

Гиперфокальное расстояние будет зависеть от фокусного расстояния объектива и от значения диафрагмы, при котором ведется съемка. Как рассчитать гиперфокальное расстояние? Для этого существует специальная формула, с которой можно ознакомиться в нашей специальной статье по продвинутой работе с глубиной резкости. Но проще для этого пользоваться специальными программами-калькуляторами. Они доступны в интернете, так же, выпущены специальные приложения для смартфонов. Вот некоторые из них:

Гиперфокальное расстояние имеет смысл использовать при пейзажной съемке, при работе с широкоугольной оптикой, там оно даст значительный выигрыш в глубине резкости, позволит использовать ее максимально рационально.

Фокусировка на дистанцию не позволит сфокусироваться очень точно, лишь приблизительно. А значит, такой способ не подходит для съёмки на открытой диафрагме портретов, репортажа.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Пейзаж с фокусировкой на гиперфокальное расстояние

Фокусировка путём изменения дистанции съёмки

Этот метод часто используется при съёмке макро. У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки. Почему бы её не выбрать? Теперь, когда объектив настроен на минимальную дистанцию съёмки, просто поднесём аппарат к объекту съёмки на нужную дистанцию. Держа аппарат в руках, мы можем его немного двигать назад или вперёд, чтобы поймать фокус в кадре.

Фокусировка с помощью видоискателя и дальномера камеры

Современные зеркальные камеры Nikon оснащены специальным механизмом, который может подсказать фотографу, что сейчас находится в фокусе и куда крутить кольцо фокусировки, чтобы сделать резким то, что находится в точке фокуса. Давайте разберёмся, как это работает.

В видоискателе аппарата (в левом нижнем углу) вы можете заметить показанные ниже условные обозначения. Появляются они и во время автоматической фокусировки, но при ручном фокусировании объектива они будут наиболее полезны.

Условные обозначения процесса фокусировки в видоискателе:

Чтобы сфокусироваться таким образом, для начала нужно выбрать необходимую точку фокусировки в видоискателе аппарата. Именно по ней будет работать дальномер. Теперь, ориентируясь на стрелки «влево» и «вправо», крутите в соответствующую сторону кольцо фокусировки до тех пор, пока в видоискателе не загорится кружок. Готово: вы сфокусировались!

На младших зеркалках Nikon (Nikon D3300, Nikon D5500) используется упрощённая схема работы дальномера. Там нет никаких стрелок «вправо» и «влево», а есть только кружок, подтверждающий фокусировку. Для ручной фокусировки на этих камерах просто крутите кольцо объектива до тех пор, пока в видоискателе на загорится тот самый кружок.

Этот способ фокусировки весьма точен. Следовательно, он подойдёт и для работы на открытых диафрагмах. С его помощью удобно снимать портреты на «ручную» оптику.

Фокусировка по экрану Live View

Очень интересный, быстрый и точный способ ручной фокусировки предлагает режим Live View. При ручной фокусировке через Live View фотограф может увеличить нужную зону изображения, и по этому увеличенному фрагменту можно идеально навестись на резкость. На мой взгляд, этот способ обеспечивает наиболее точную фокусировку. К тому же мы можем контролировать резкость кадра ещё до съёмки, тогда как в видоискателе ситуация с резкостью не так заметна: приходится сильно напрягать глаза, чтобы понять, что в кадре резко, а что нет.

Камера Nikon D3300. В жёлтой рамке — кнопка включения режима Live View, в синей — кнопка увеличения изображения.

Итак, включаем экран Live View, выбираем зону кадра, которую будем увеличивать, и нажимаем на кнопку с лупой (точно так же, как мы это делаем при просмотре отснятых изображений). После этого остаётся лишь крутить кольцо фокусировки объектива, ориентируясь на экран аппарата. Я часто использую этот способ в самых сложных ситуациях, в том числе при съёмке портрета светосильными портретными объективами. При таких съёмках глубина резкости может составлять считаные миллиметры, а значит, наводка на резкость должна быть идеально точной. Поскольку в портрете фокусировка происходит по глазам, я увеличиваю с помощью Live View область кадра с глазами модели и фокусируюсь.

Автофокусировка с ручной донастройкой. Режим М/А

Некоторые объективы Nikon могут работать в весьма интересном режиме, совмещающем автоматическую и ручную фокусировку. На некоторых объективах вместо обычного переключателя между ручным и автоматическим автофокусом можно встретить переключатель M/A-M.

Объектив с обычным переключателем A-M

Переключатель M/A-M говорит о том, что перед нами объектив, поддерживающий автофокусировку с ручной донастройкой.

В этом режиме, удерживая кнопку спуска полунажатой, вы можете взять управление фокусировкой на себя в любой момент. Как только вы повернёте кольцо фокусировки, автофокус отключится, уступив наводку на резкость вам. Это удобно тогда, когда вы хотите перед съёмкой немного подправить фокусировку вручную. Допустим, камера не может сфокусироваться, и объектив «рыскает» туда-сюда в поиске резкости. В этот момент вы можете тут же взять управление на себя, сфокусировав объектив там, где надо, и не тратить при этом время на переход в режим ручного фокуса.

Распространённые ошибки, связанные ручной фокусировкой

• Изменение дистанции съёмки после фокусировки. Помните, что при смене дистанции съёмки фокусировка будет теряться. Достаточно вам (или объекту съёмки) придвинуться поближе или отодвинуться назад (даже на чуть-чуть), как фокусировка собьётся. Особенно это критично при съёмке с небольшой глубиной резкости: портретов, макро… После того как вы сфокусировались вручную, не раздумывайте — сразу снимайте! Помните, что каждый новый кадр потребует от вас новой фокусировки.

• Выбор ручной фокусировки тогда, когда она неуместна. Не зная, как настроить систему автофокуса, многие начинающие фотографы при съёмке каких-то сложных для них сюжетов просто отключают её и пытаются сфокусироваться вручную. Из этого редко получается что-то удачное. Ручная фокусировка не очень подходит для динамичных сюжетов, съёмки репортажа, спорта, портретов. Помните, что зачастую лучше суметь настроить автофокус, разобраться с его режимами работы и выбором точек фокусировки, чем переключаться на ручной фокус.

• Самонадеянность фотографа плюс неавтофокусная светосильная оптика. Главная ошибка многих начинающих фотографов кроется в убеждении, что наводиться на резкость вручную легко. Этим их заблуждением обусловлена покупка всевозможных светосильных объективов (советских, например) с ручной фокусировкой. Дескать, зачем платить за дорогой автофокусный портретник, когда за три копейки можно купить отличный портретный объектив с ручной фокусировкой. Из-за такой самонадеянности фотографа со съёмки может получиться 2–3 резких кадра из сотни. Причина в том, что в видоискателе камеры будет совершенно не видно, точно вы сфокусировались или промахнулись. Точность фокусировки через видоискатель можно оценить лишь очень приблизительно. «Но ведь раньше фотографы как-то фокусировались с этой оптикой», — может сказать читатель. Надо понимать, что раньше и фотокамеры были другие, более приспособленные для ручной фокусировки. Они (а точнее, их видоискатели) оснащались специальными фокусировочными экранами, способными значительно повысить точность ручной фокусировки. Да и технические требования к снимкам в те давние времена были ниже, так что на небольшие огрехи фокусировки редко кто обращал внимание.

Nikon D80

Типичная ошибка фокусировки при работе с ручной светосильной оптикой. В видоискателе кот казался вполне резким. Как видите, на самом деле до резкости ему далеко.

Ручная фокусировка со светосильной оптикой сложна и требует от фотографа твёрдой руки и крепких нервов. На мой взгляд, фокусироваться вручную со светосильным объективом удобнее всего в режиме Live View с увеличением. А вообще, для съёмки портретов я однозначно порекомендую пользоваться автофокусными объективами.

Вместо заключения

Умение фокусироваться вручную — важный для фотографа навык. Он выручит его в сложных съёмочных ситуациях и при съёмке на технику без автофокуса. Надеюсь, эта статья помогла вам познакомиться с темой ручной фокусировки. Чтобы научиться быстро и точно фокусироваться вручную, нужна практика, тренировка. Не откажите себе в удовольствии выйти на фотопрогулку! Будьте для своих работ не адвокатом, а критиком — тогда с каждым разом они будут становиться всё лучше и качественнее!

prophotos.ru

Ручная фокусировка. Пошаговая инструкция

Для чего наводить на резкость вручную (на объективе ручной режим фокусировки обозначается аббревиатурами «MF» или «M»), зачем обучаться этому, если современные фотоаппараты оснащаются продвинутыми автофокусами (на объективе автоматический режим фокусировки обозначается как «AF» или «A»)? Существуют съёмочные ситуации, в которых автофокус не справляется вовсе или ошибается. Часто, режим MF – единственный способ борьбы с нерезкими снимками.

Фотографы, специализирующиеся на макрофотографии, часто наводят на резкость вручную, чтобы точно задать фокус. Фотографы, которые вынуждены снимать при низкой интенсивности освещения и в других неординарных ситуациях, таких как: съёмка через стекло, фокусирование на удалённом объекте туманным утром – могут найти автофокус бесполезным. «Автоматике» в подобных условиях сложно «зацепиться» за снимаемый объект.

Фотографы, снимающие спортивные события, предварительно наводят на резкость в ручном режиме фокусировки. Такой подход особенно полезен, если фотограф может предугадать, в какой точке сцены будет находиться снимаемый объект в нужный момент времени.

Итак, обратите внимание на маленький переключатель «AF\MF» («A\M»), расположенный на тубе объектива, и запомните его. Если автофокус не справляется, возможно, вам поможет фокусировка вручную.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Переключите режим

Найдите рычажок «AF\MF» («A\M») и переместите его из положения «AF» («A») в положение «MF» («M»). Рычажок может находиться в разных местах на фотоаппарате или объективе в зависимости от типа камеры и производителя. Обычно он располагается на тубе объектива.

Шаг 2. Вращайте фокусировочное кольцо

Чтобы навести снимаемый объект на резкость, вращайте кольцо фокусировки на объективе. Через видоискатель вы сможете отслеживать резкость изображения. Возможно, вам придётся вращать кольцо то в одну сторону, то в другую, смещаться слегка вперёд или назад до тех пор, пока изображение нужной точки в пространстве не приобретёт максимальную чёткость.

Шаг 3. Используйте шкалу расстояний

В различных съёмочных ситуациях вам придётся применять различные техники фокусировки. Когда интенсивность освещения очень низкая, например, ночью, попробуйте оценивать дистанцию съёмки по числовой шкале на объективе. На большинство объективов такая шкала нанесена.

• Прим. переводчика – дистанция съёмки или расстояние до снимаемого объекта – это расстояние от плоскости светочувствительного слоя до плоскости в пространстве, все точки которой изображаются резко.

Шаг 4. Просматривайте снимок

Для дополнительной проверки резкости просмотрите фотографию на экране камеры. Всё, что вам нужно сделать – увеличить изображение и с помощью навигационных клавиш отобразить тот объект, который вы наводили на резкость (прим. переводчика – например, в портретной фотографии, обычно, это глаза модели). Таким способом можно проверить, достигли ли вы максимальной резкости в нужном месте снимаемой сцены. Если не достигли – сфокусируйтесь ещё раз и сделайте снимок.

Автор статьи: J. Meyer

photo-monster.ru

Ручная фокусировка. Пошаговая инструкция

Для чего наводить на резкость вручную (на объективе ручной режим фокусировки обозначается аббревиатурами «MF» или «M»), зачем обучаться этому, если современные фотоаппараты оснащаются продвинутыми автофокусами (на объективе автоматический режим фокусировки обозначается как «AF» или «A»)? Существуют съёмочные ситуации, в которых автофокус не справляется вовсе или ошибается. Часто, режим MF – единственный способ борьбы с нерезкими снимками.

Фотографы, специализирующиеся на макрофотографии, часто наводят на резкость вручную, чтобы точно задать фокус. Фотографы, которые вынуждены снимать при низкой интенсивности освещения и в других неординарных ситуациях, таких как: съёмка через стекло, фокусирование на удалённом объекте туманным утром – могут найти автофокус бесполезным. «Автоматике» в подобных условиях сложно «зацепиться» за снимаемый объект.

Фотографы, снимающие спортивные события, предварительно наводят на резкость в ручном режиме фокусировки. Такой подход особенно полезен, если фотограф может предугадать, в какой точке сцены будет находиться снимаемый объект в нужный момент времени.

Итак, обратите внимание на маленький переключатель «AF\MF» («A\M»), расположенный на тубе объектива, и запомните его. Если автофокус не справляется, возможно, вам поможет фокусировка вручную.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Переключите режим

Найдите рычажок «AF\MF» («A\M») и переместите его из положения «AF» («A») в положение «MF» («M»). Рычажок может находиться в разных местах на фотоаппарате или объективе в зависимости от типа камеры и производителя. Обычно он располагается на тубе объектива.

Шаг 2. Вращайте фокусировочное кольцо

Чтобы навести снимаемый объект на резкость, вращайте кольцо фокусировки на объективе. Через видоискатель вы сможете отслеживать резкость изображения. Возможно, вам придётся вращать кольцо то в одну сторону, то в другую, смещаться слегка вперёд или назад до тех пор, пока изображение нужной точки в пространстве не приобретёт максимальную чёткость.

Шаг 3. Используйте шкалу расстояний

В различных съёмочных ситуациях вам придётся применять различные техники фокусировки. Когда интенсивность освещения очень низкая, например, ночью, попробуйте оценивать дистанцию съёмки по числовой шкале на объективе. На большинство объективов такая шкала нанесена.

• Прим. переводчика – дистанция съёмки или расстояние до снимаемого объекта – это расстояние от плоскости светочувствительного слоя до плоскости в пространстве, все точки которой изображаются резко.

Шаг 4. Просматривайте снимок

Для дополнительной проверки резкости просмотрите фотографию на экране камеры. Всё, что вам нужно сделать – увеличить изображение и с помощью навигационных клавиш отобразить тот объект, который вы наводили на резкость (прим. переводчика – например, в портретной фотографии, обычно, это глаза модели). Таким способом можно проверить, достигли ли вы максимальной резкости в нужном месте снимаемой сцены. Если не достигли – сфокусируйтесь ещё раз и сделайте снимок.

Автор статьи: J. Meyer

photo-monster.ru

Использование ручного и автоматического режима

 

Зачем использовать ручной режим, если в камере есть автоматический?

Как и любая автоматика, автоматический фокус не всегда срабатывает идеально. Иногда, система автофокуса может фокусироваться совершенно не на том участке кадра, на котором хотите акцентировать внимание вы, в своей фотографии.

Не поймите нас неправильно: сегодняшние зеркальные и беззеркальные фотоаппараты способны фокусировать так быстро, как никогда ранее. Однако, для создания по настоящему творческих и художественных фотографий, вам необходимо самостоятельно настраивать фокус.

Использование автофокусировки: 9 ситуаций, когда автофокус вас подведет

В каких случаях автофокус будет работать неправильно?

Ваша камера может ошибиться в автоматической фокусировке тогда, когда ей не хватает света или при съемке однотонных объектов, например, при фотографировании коричневой собаки в чистом поле. В данном случае камера просто не сможет определить точку для фокуса.

В таких ситуациях, объектив будет двигаться взад и вперед, пытаясь зафиксироваться хоть на какой-то точке. Если в данном случае, есть какой-то объект переднего плана – куст, ветка и т.д., то, скорее всего, фотоаппарат сфокусируется именно на нем.

Движущиеся объекты могут оказаться очень проблематичными объектами съемки для автоматической фокусировки. Для такой съемки необходимо удостоверится, что вами был выбран правильный режим фокусировки, только так есть шанс сделать красивые, четкие и резкие изображения.

Какие режимы фокусировки стоит использовать и когда?

Первое, что нужно решить, хотите ли вы использовать автофокус или переключитесь в режим ручной фокусировки. Есть несколько ситуаций, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом. Для того, что бы убедится, что вы работаете в автоматическом режиме, посмотрите, что бы на объективе было установлено значение AF, а не MF.

Автофокус предлагает два различных режима, один из которых необходимо установить на камере. Это One-Shot AF (Canon) / Single-Servo AF (Nikon) и AI Servo AF (Canon) / Continuous-Servo AF (Nikon). One-Shot/Single-Servo лучший вариант для съемки неподвижных объектов. После того как система сфокусируется на нужном объекте, вы можете смело делать свой снимок.

Как следует из названия, в режиме AI Servo AF / Continuous-Servo AF, камера непрерывно фокусируется на объекте, этот режим более удобный для слежения за перемещением объекта. В данном случае, вы можете сделать снимок в любой момент съемки, даже если объект находится не в фокусе. Это предусмотрено для более быстрой и продуктивной работы.

Многие камеры предлагают еще один режим автофокусировки: AI Focus AF (Canon) или Auto AF (Nikon). В этом режиме камера автоматически определяет, является ли объект неподвижным или движется, и в зависимости от этого переключается в соответствующий режим.

Не стоит путать выбор режима автофокусировки с выбором зоны фокуса, которая также может быть установлена автоматически или вручную.

В чем разница между режимом автофокуса и зоной фокуса?

Режим фокусировки определяет то, как объектив будет фокусироваться, а зона автофокуса определяет, где камера сфокусируется. Зоны фокусировки могут быть разными на разных моделях фотокамер, и у разных производителей.

Работая с камерой, у фотографа есть возможность выбрать будет ли она фокусироваться по одной точке, или по нескольким. Смотря в видоискатель и зажав на половину кнопку спуска затвора, вы увидите, как фокусируется фотокамера. При фокусировке по одной точке, вы можете передвинуть точку.

Точки фокусировки. Как грамотно их использовать?

Сколько точек автофокусировки стоит использовать?

Все зависит от того, что вы снимаете. Если вы устанавливаете фокусировку по нескольким точкам, то камера автоматически выбирает какие использовать, чтобы сосредоточиться на объекте.

При этом, если объект съемки достаточно большой, то, вас может не устроить то, как фокусируется камера. Например, при съемке памятника, фотоаппарат может сфокусироваться на ногах статуи, в то время как хотелось бы, что бы фокус был на лице. Кроме того, в таком случае есть риск фокусировки на объектах переднего плана, в то время как объект съемки находится на заднем плане.

В то же время, автоматическая фокусировка по нескольким точкам может оказаться более продуктивной при съемке объекта на однотонном фоне, например, при фотографировании птиц на фоне голубого неба. Чем больше точек автофокусировки в камере, тем точнее она будет фокусироваться и лучше следить за объектом по мере его движения в кадре. В других случаях будет предпочтительнее использовать фокусировку по нескольким точкам.

Из всех доступных точек автофокусировки, центральная точка, обеспечивает наилучшую точность. Лучше всего фокусироваться именно по этой точке, а потом, зафиксировав фокус, переместить камеру так, что бы композиционно создать привлекательную фотографию.

Когда использовать ручную фокусировку?

Ручная фокусировка может пригодиться тогда, когда фокусное расстояние, остается неизменными. Например, фотографируя автогонку, вы можете автоматически сфокусироваться на трассе, а затем, когда машина будет подъезжать переключиться на ручную фокусировку и, следя за авто, фокусироваться вручную.

Ручная фокусировка также единственный вариант тогда, когда камера не может сконцентрироваться самостоятельно. Некоторые объективы позволяют постоянно корректировать фокусировку камеры вручную, для этого вам не придется все время переключатся с ручного режима на автоматический.

Как сфокусироваться с Live View

Live View отлично фокусируется в ручном режиме. При переходе в автоматический режим фокуса, не ожидайте чудес от своей камеры.

Автоматическая фокусировка

Автоматический режим в Live View может работать по-разному, в каждой модели фотокамеры. Большинство камер обладают возможностью быстрого автоматического фокуса и более медленного, но более точного режима с возможностью обнаружения лиц.

Ручное управление

Live View помогает при ручной фокусировке, так как с помощью экрана вы можете увеличить часть экрана и сделать более тонкую настройку фокуса. Это особенно удобно при пейзажной фотографии и макро. Задача фотографа произвести очень точную настройку, так как разница между резким и четким, может оказаться существенной.

Максимальная глубина резкости и гиперфокальная фокусировка

Пейзажная фотография обычно требует точной ручной фокусировки. Даже не смотря на то, что самой действенной во время фокусировки будет только одна центральная точка, вы можете увеличить глубину резкости, используя меньшие отверстие диафрагмы и то, что называется гиперфокальной фокусировкой.

Для создания максимально четкой пейзажной фотографии необходимо установить фокус на бесконечность, используя ручную фокусировку. Для этого на объективе есть специальная шкала.

С помощью Live View или в видоискателе, все пространство окажется размытым, необходимо вручную настроить фотоаппарат так, что бы изображение стало резким.

 

cameralabs.org

Фокусировка фотоаппарата, как правильно использовать

Приветствую читатели блога!

Правильная фокусировка фотоаппарата, это важный шаг к получению хорошего снимка. Как добиться хорошей резкости фотографии, автоматическая или ручная фокусировки, когда и какой режим лучше использовать. На эти темы, мы поговорим в статье.

И так, обо всём по порядку.

Что такое фокусировка фотоаппарата

Фокусировка — это наведение на резкость, изменение положения линз в объективе, для получения резкого изображения.

В фотоаппарате существует два варианта получения резкого снимка, это ручной или автоматический режим фокусировки.

Автоматическая фокусировка

Автофокусировкой, оснащаются практически все современные камеры, от мобильного телефона до зеркалок.

В режиме автофокуса, наведение на резкость, то есть перемещение линз, происходит за счёт электрического привода, установленного в объективе. Электроприводом соответственно управляет камера, получая информацию от датчиков.

Типы автофокусировки в зеркальных камерах:

• Фазовый тип фокусировки, является основным для зеркальных камер. Отдельный модуль с большим количеством датчиков. Работает при опущенном зеркале (в режиме фото).
• Контрастный тип фокусировки, датчиком является матрица. Камера анализирует контраст, расстояние выбранной точки, и даёт команду на фокусировку (в режиме Live View).

Ручная фокусировка

Возможность ручного управления фокусом, присутствует на зеркальных и без зеркальных камерах, а также на некоторых компактных камерах.

В ручном режиме, управление происходим за счёт вращения кольца на объективе.

Как переключить режим фокусировки

Изменение режима фокусировки, происходит за счёт переключателя, расположенного на объективе.

• AF — автоматический режим.
• MF — ручной режим.

Режимы автофокусировки у зеркальной камеры

One-Shot (Canon), Single Servo (Nikon) — по кадровый режим съёмки. Больше подходит для статичной фотосъемки. В этом режиме, камера один раз устанавливает фокус и держит его до полного нажатия на спуск. При изменении расстояния от камеры до объекта, резкость изменится. Для спуска затвора требуется подтверждение наведения автофокуса. Не подходит для серийной съемки.

AI Servo (Canon), Continuous Servo (Nikon) — следящий режим. При полу нажатой кнопке спуска, камера автоматически отслеживает изменение местоположения объекта и производит автоматическую перефокусировку. Не требует подтверждения наведения автофокуса, из-за чего можно получить нерезкие снимки. Подходит для серийной съемки.

AI Focus (Canon) — камера первоначально находится в режиме One Shot, но если происходит движение объекта, камера переходит в режим AI Servo.

Для выбора режима автофокусировки нужно нажать кнопку AF.

Точки фокусировки фотоаппарата

Современные камеры имеют возможность многоточечной фокусировки. Таких точек может быть от 9 у бюджетных камер, до 61 у профессиональных камер.

По умолчанию точки фокусировки установлены в автоматический режим, то есть анализируются все доступные точки, но фокус будет, как правило на ближайшем объекте.

Точку фокусировки, можно задать и вручную, выбрав из доступных в камере. В профессиональных камерах можно выбрать сразу несколько точек.

Выбор точек фокусировки

Для установки необходимой точки фокусировки (для Canon), необходимо нажать в правом верхнем углу кнопку, откроется меню Выбор точки AF, по умолчанию установлен авторежим.

С помощью джойстика выбираем нужную точку, камера переходит в ручной режим.

Для того чтобы вернуться в авто режим, нужно нажать два раза кнопку SET, в середине джойстика.

В разных моделях камер, а также у разных производителей может изменяться положение кнопок.

Выбор точки фокусировки в режиме Live View

Данный режим подходит больше для ручной фокусировки, так как позволяет более детально рассмотреть в резкости ли наш объект.

Точка фокусировки в режиме Live View, выбирается в ручную, путём перемещения прямоугольника в нужное место.

При нажатии на кнопку, в правом верхнем углу камеры, изображение увеличится в 5 раз. При повторном нажатии в 10 раз, при третьем произойдёт сброс до первоначального размера.

Как выбрать лучшую точку фокусировки

Здесь рецепт один, выбор точки автофокуса зависит от композиции кадра и творческого замысла фотографа. Но как не крути, фокусировку нужно выполнить на объекте, который вы хотите выделить.

Оптимальный вариант, это центральная точка фокусировки. Оптика, как правило даёт наилучший результат в центре.

Но центральная точка фокусировки не всегда применима. Например при съемке портрета, так как в портрете основное, всё же это глаза. А они далеко не всегда находятся в центре кадра.

В каких случаях использовать ручную фокусировку

Ручную фокусировку лучше всего применять в статических кадрах, используя при этом режим Live View. Так как через видоискатель не всегда возможно точно оценить резкость.

Для хорошей работы автофокусировки, необходимы более контрастные объекты. Если объект малоконтрастный или полупрозрачный, работа автофокуса может быть затруднена. В этом случае ручная фокусировка будет не заменима.

В макросъемке, работа автоматики осложняется малой глубиной резкости, любое колебание приводит к постоянной перефокусировке. Также, при ночной съемке звёздного неба, фокус нужно наводить вручную.

Ещё во многих случаях может понадобиться ручное управление фокусировкой. Бывают такие ситуации когда камера не хочет фокусироваться на нужном месте, постоянно ищет подходящую точку.

А вот в динамично развивающихся обстоятельствах, например в репортажной или спортивной съемке, ручную фокусировку использовать будет затруднительно.

Для расширения возможностей работы автофокуса камеры, можно использовать прошивку Magic Lantern.

C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

 

Понравилась статья? Сделай репост, поделись с друзьями. 

[Всего голосов: 3    Средний: 4.7/5]

Похожее

vzest.ru

Что нужно знать о фокусе. Ручная фокусировка

Многие обладатели современных цифровых фотоаппаратов даже не подозревают о том, что в их камере существует такая возможность, как ручная фокусировка. Зачем нужно знать что-то о фокусировке, если автоматика камеры с системой автофокусировки и так сама успешно справляется? В действительности же бывают ситуации, когда встроенная электроника не может сработать достаточно точно и быстро.

Соответствующие знания о работе системы фокусировки и ручных настройках не только позволяют обеспечить должную фокусировку в различных съемочных ситуациях, но и расширяют творческие возможности фотографа. С помощью ручной фокусировки он может, например, выделить главный объект съемки или акцентировать внимание зрителя на отдельных деталях фотоизображения. В этой небольшой статье мы поговорим о фокусе и о том, в каких ситуациях лучше воспользоваться ручной фокусировкой.

Точки фокусировки и работа автофокуса

Фокус представляет собой некую точку, в которой сходятся все лучи, отраженные от фотографируемого изображения. Соответственно, чтобы изображение оставалось «в фокусе», необходимо, чтобы точка фокусировки располагалась строго на матрице фотоаппарата. С помощью наведения фокуса можно расставить те или иные акценты в изображении, благодаря чему внимание зрителя на фотографии будет сразу же приковано к главным действующим лицам и объектам, а не к малозначимым деталям.

Точка фокусировки в данном случае —  это точка в пространстве, в которой размещается объект съемки, изображение которого оказывается четким на светочувствительной матрице камеры. Выбор точки фокусировки сопряжен с решением фотографа о том, какой объект или деталь являются наиболее важными в кадре, и на что должен будет опираться взгляд зрителя при просмотре будущей фотографии.

Точка фокусировки на переднем плане

Выделяют два типа точек фокусировки – те, которые находятся в одной плоскости и точки пересечения (крестообразные). Точки, располагающиеся в одной плоскости, работают только на линиях контраста, под углом 90 градусов к их ориентации. То есть они будут работать только перпендикулярно их ориентации.

Хрестоматийный пример – съемка дерева. В этом случае вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы зафиксировать край ствола дерева, а горизонтальная справилась бы с этой задачей. В свою очередь, точки пересечения могут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. В современных цифровых фотоаппаратах используются системы фокусировки с одной или несколькими точками пересечения, которые окружены точками одной плоскости.

Как правило, в продвинутой цифровой камере пользователю предлагается  возможность выбрать какую-то одну отдельную точку фокусировки или все сразу. Когда фотограф выбирает фокусировку по одной точке, то резким окажется только тот участок изображения, который совпадает с установленной точкой фокусировки в видоискателе. Если же выбрать  фокусировку сразу по всем точкам, то встроенная автоматика камеры будет самостоятельно выбирать точки наведения резкости в соответствии с заложенными в аппарат  интеллектуальными алгоритмами. К сожалению, автоматика не всегда срабатывает так, как хочется фотографу.

Точка фокусировки на заднем плане

Здесь мы сталкиваемся с таким понятием, как «промах автофокуса». Причем промахиваться система автофокуса может и в дорогих зеркальных фотоаппаратах по той простой причине, что встроенной автоматике неведомы цели и желания фотографа и автофокус, таким образом, не знает на чем сфокусироваться. В сложных съемочных ситуациях фокус может неприятно жужжать, объектив будет ездить взад – вперед, пытаясь навестись на какую-то неведомую цель. Используемые интеллектуальные алгоритмы автоматического выбора точек фокусировки в кадре могут обеспечить наведение на резкость на совершенно ненужные объекты на среднем или дальнем плане.

В принципе, съемка в таком автоматическом режиме с автофокусировкой по всем точкам является нормальным вариантом, когда не хочется терять время на перекомпоновку кадра вручную или копание в настройках, вследствие того, что в кадре события происходят очень быстро. В частности, автофокусировка по всем точкам может пригодиться фотографу в репортажной съемке.

Кстати, в компактных фотоаппаратах проблемы с автоматической фокусировкой можно сказать нет. Здесь все просто – «мыльница» фокусируется на бесконечности, в результате чего все будет в фокусе, начиная от снимаемого объекта, располагающегося на расстоянии двух – трех метров от фотографа, и вплоть до горизонта. Промах же автофокуса, если такой и был, не слишком будет заметен глазу. Но фокусировка на бесконечности не позволяет фотографу выделить главный объект съемки и размыть несущественные детали заднего плана. Таким образом, резкость всего вокруг будет не преимуществом, а недостатком.

Фокусировка «на бесконечность»

Многие профессиональные фотографы рекомендуют вместо автофокусировки по всем точкам снимать именно с одной точкой фокусировки. Причем лучше всего использовать центральную точку фокусировки, поскольку даже фотографу любителю легче всего определить, где находится центр кадра в момент отслеживания процесса съемки через оптический видоискатель зеркального аппарата.

Техника наведения на резкость по центральной точке с использованием автофокуса предусматривает следующие шаги. Сначала Вы выбираете главный объект съемки, который должен быть резким в кадре, затем помещаете этот объект в самый центр кадра, совмещая его, тем самым, с центральной точкой фокусировки. После этого Вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, блокировав автофокус. Далее можно осуществить перекомпоновку кадра по своему усмотрению, не изменяя расстояние до снимаемого объекта, и нажать кнопку спуска до конца.

В результате получается фотография с гарантированно резким главным объектом съемки, а малозначительные детали и объекты окажутся на изображении вне фокуса. Снимки, в которых используется такая игра с фокусировкой, смотрятся очень выразительно в художественном плане.  Конечно, вместо техники наведения на резкость по центральной точке, описанной выше, можно использовать одну точку фокусировки в какой-то определенной части кадра (нецентральная точка фокусировки). Однако в большинстве случаев такой подход не имеет особого смысла (подробнее об автофокусе).

Когда использовать ручную фокусировку?

Итак, Вы являетесь обладателем современной цифровой камеры, в которой применяется передовая система автоматической фокусировки. В ней может быть предусмотрен такой режим автофокусировки, как One Shot (Canon) или Single Servo (Nikon) для фотографирования неподвижных, стационарных объектов, а также режим AI Servo (Canon) или Continuous Servo (Nikon), предназначенный для съемки объектов, находящихся в движении. Есть даже режимы предикативного фокуса, когда камера будет стараться предсказать движение объекта и обеспечить надлежащий фокус.

Ошибка автофокусировки, точка фокуса не выбрана

Казалось бы, ни каких проблем с использованием такой продвинутой системы автофокусировки не должно быть. Но, к сожалению, практически каждому фотографу приходится сталкиваться с ситуациями, когда автофокус промахивается. Это происходит по целому ряду причин – от особенностей различных объектов и условий съемки, способных обмануть встроенную автоматику камеры. В этой связи стоит перечислить основные ситуации, когда фотографу лучше воспользоваться ручной фокусировкой:

— Съемка при слабом или недостаточном освещении

Слабое освещение может приводить к тому, что объектив камеры начнет крутиться, пытаясь понять, на чем же сфокусироваться. В таких условиях встроенная автоматика нередко прибывает в растерянности. Лучше перейти в ручной режим и быстро сфокусироваться на нужном объекте. Хотя справедливости ради нужно отметить, что во многих современных цифровых фотоаппаратах используется подсветка автофокуса, которая позволяет подсветить передний план и, тем самым, обеспечить приемлемую фокусировку. Однако подсветка автофокуса действует только на относительно небольших расстояниях и совершенно не поможет, например, при съемке ночных пейзажей.

— Съемка через стекло или забор

При фотографировании через стеклянное окно или забор автоматика не сразу понимает, на чем нужно сфокусировать объектив. Изначально камера может сфокусироваться на препятствие, а не на сам объект съемки. В результате можно погубить несколько интересных и красивых кадров. С другой стороны, ручная фокусировка с небольшого расстояния от окна или забора предоставляет Вам возможность получить отличные снимки.

— Макросъемка

При макросъемке также имеет смысл задействовать ручную фокусировку, поскольку тут вся работа идет в узких диапазонах резкости и любая неточность в фокусировке может испортить снимок. Камера может сфокусироваться не на том объекте, который Вы хотите выделить в кадре. Ручной режим и использование штатива позволят Вам обеспечить высокую точность фокусировки и полный контроль над всем процессом съемки небольших по размеру объектов.

— Портретная съемка

В большинстве случаев встроенная автоматика камеры с системой автофокуса отлично справляется со своей работой, когда речь идет о портретной съемке. Здесь, как правило, фокусировка осуществляется по глазам модели, что обеспечивает качественный фотопортрет. Но чтобы  выделить линии губ, носа или определенную часть лица можно использовать ручную фокусировку, либо применить технику наведения на резкость по центральной точке с использованием автофокуса, описанную выше.

— Съемка быстродвижущихся объектов

При съемке быстродвижущихся объектов система автофокуса и автоматика камеры могут сработать не достаточно оперативно. Незначительная задержка фокусировки может помешать Вам сделать кадр в нужный, самый интересный момент. Поэтому лучше переключиться в ручной режим, когда Вы чувствуете, что автофокус может не справиться. С помощью ручных настроек можно, в частности, заранее сфокусироваться в предполагаемой точке съемки, чтобы поймать в кадре движущийся объект. Кстати, при съемке таких динамичных сцен большую роль приобретает такой параметр, как скорость работы автофокуса. Если Вы планируете снимать репортажи или спортивные соревнования важно, чтобы камера имела крайне быструю систему фокусировки. Тут компактные камеры не сравнятся с зеркальными фотоаппаратами, поскольку в компактных моделях, как правило, используется медленный автофокус и, к тому же, присутствует задержка спуска затвора.

Все же стоит сказать о том, что системы автофокуса, которые сегодня используются в продвинутых цифровых фотоаппаратах, работают достаточно быстро и четко, поэтому в 90 процентах случаев у Вас не возникнет проблем с тем, чтобы обеспечить надлежащую фокусировку. Тем не менее, ручной фокусировкой должен уметь пользоваться каждый уважающий себя фотограф, просто потому, что это расширяет его творческие возможности и позволяет наводить фокус без промахов в самых сложных съемочных ситуациях.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

www.fotokomok.ru

Наводим на резкость вручную

Ваш цифровой зеркальный фотоаппарат оснащён очень продвинутым автофокусом. Зачем вам наводить на резкость вручную?! На самом деле, существует множество поводов. В целом разнообразии съёмочных ситуаций автоматика вашей камеры может «растеряться», либо автофокус скорее будет вызывать головную боль, чем надёжно работать.

Датчики системы автоматического наведения на резкость складно функционирует при определённых условиях. Верхушку списка знаменуют интенсивность освещения и контраст. Датчики работают по следующему принципу. Они определяют границы контрастных областей на изображении, «цепляясь» за них, помогают остальным частям системы действовать эффективно. В условиях низкой интенсивности освещения автофокус может ошибаться, потому что датчики не способны «уловить» едва различимые, неясные контуры объектов.

В условиях низкой контрастности, например, в туман или, когда вы фотографируете гладкую поверхность воды, влажный песок, системе автоматического наведения на резкость сложно сфокусироваться на объекте. Когда датчики не могут интерпретировать картинку, создаваемую объективом, в создании резких снимков выручает фокусирование вручную.

В другом ряде сюжетов проявляется другая особенность автофокуса: он не всегда наводит на резкость тот объект, который нужно. Например, когда вы фотографируете сквозь проволочный забор или стеклянную витрину, датчики автофокуса «зацепятся» за препятствие перед объектом, чем за сам снимаемый объект. С похожей трудностью вы можете столкнуться, снимая сквозь ветки, листья или высокую траву.

Ваш фотоаппарат старается сфокусироваться на ближайшем объекте в кадре. (прим. переводчика – на объекте, который светлее остальных.) Когда вы ведёте фотоохоту за определённым животным, такая особенность автофокуса может стать причиной проблем. Представьте, в кадр внезапно влетает или вбегает другое животное. Автофокус может «сбиться» и сфокусироваться на нём. Итак, переключитесь в режим ручного наведения на резкость, если вы знаете, что автофокус может не справиться.

Последняя группа съёмочных ситуаций, где ручная фокусировка предпочтительнее, чем автоматическая, включает в себя движущиеся объекты. Либо скорость снимаемого объекта высока настолько, что автофокус «не успевает» за ним, либо сюжет быстро меняется, легко упустить момент, и критична даже короткая задержка в работе автофокуса.

Например, когда вы хотите сфотографировать сюжет, в котором гоночный автомобиль входит в поворот, лучше сделать так. С помощью автофокуса навести на резкость точку на дороге, которую пересечёт снимаемый объект, затем переключить фотоаппарат в ручной режим фокусировки. В момент пересечения автомобилем контрольной точки нажать на кнопку спуска затвора.

Этот же подход применим в фотографии живой природы, когда предварительное наведение на резкость какого-то неподвижного объекта позволяет вам подготовиться к съёмке приземляющихся птиц. Или, когда вы снимаете последовательно изменяющийся сюжет и задержка в работе автофокуса недопустима. И даже, когда вы фотографируете своих детей в парке.

Когда ручная фокусировка предпочтительнее

Дикая природа

Когда снимаете сквозь листву или траву, сфокусируйтесь вручную на открытой диафрагме, чтобы передний план превратился на изображении в приятое красочное размытие (если понятие «диафрагма» вызывает у вас трудности – прочтите первую часть из серии статей «Основы фотографии»).

Быстродвижущиеся объекты

В подобных сюжетах, как на фотографии ниже, заранее сфокусируйтесь на определённой точке, как только движущийся объект её пересечёт – делайте снимок.

Пейзажи

Если автофокус наведёт на резкость горизонт, глубина резко изображаемого пространства «не охватит» все снимаемые объекты. В заключительной части статьи мы расскажем о том, как фокусироваться, снимая «пространные» сюжеты (или ознакомьтесь с нашим уроком «Что такое гиперфокальное расстояние: 6 принципов резких пейзажей»).

Неординарные сюжеты

Если вы планируете делать коллаж или HDR-изображение, наведение на резкость вручную необходимо. В процессе съёмки одной и той же сцены важно сохранять дистанцию съёмки.

Фокусируемся вручную в режиме Life View

На корпусе вашего цифрового зеркального фотоаппарата может располагаться кнопка, которая позволяет оценивать глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Однако, когда вы удерживаете нажатой эту кнопку и лепестки диафрагмы складываются, образуя отверстие, интенсивность проходящее через объектив света уменьшается. В видоискателе изображение кажется тёмным. Иногда, оно настолько тёмное, что сложно рассмотреть снимаемую сцену.

Сейчас многие фотографы точно оценивают ГРИП в режиме Live View (прим. переводчика – словосочетанием «Life View» назвали режим просмотра снимаемой сцены в реальном времени. Для большинства компактных фотоаппаратов это обычный и единственно возможный способ построения кадра). Другая техника – сделать снимок, воспроизвести его на экране фотоаппарата, увеличить изображение и проверить, что нужные области снимаемой сцены находятся в резко изображаемом пространстве.

Далее мы приводим краткое руководство по тому, как в режиме Life View вручную наводить объекты на резкость.

Шаг 1

В меню вашего фотоаппарата найдите параметр «Режим Life View» и установите значение «Включить».

Шаг 2

Постройте кадр. Затем переведите переключатель «AF/MF» («A/M»), расположенный на объективе, в положение «MF» («M»).

Шаг 3

Включите режим Life View, нажав соответствующую кнопку (прим. переводчика – или повернув рычаг) на корпусе фотоаппарата. С помощью навигационных клавиш переместите белую продолговатую фигурку, изображённую на экране, в ту область кадра, на которой вы хотите сфокусироваться (ознакомьтесь с содержанием статьи «Обозначения на экране фотоаппарата в режиме Life View»).

Шаг 4

Нажмите на кнопку с пиктограммой лупы со знаком «+» один раз, чтобы увеличить изображение в 5 раз, второй раз, чтобы увеличить изображение в 10 раз.

Шаг 5

Теперь мягко вращайте фокусировочное кольцо на объективе, пока не получите на экране максимально резкое изображение при 10-ти кратном масштабе.

Шаг 6

Нажмите повторно кнопку (прим. переводчика – или поверните рычаг) для выключения режима Life View. Теперь сделайте снимок, нажав кнопку спуска затвора.

Стандартный способ ручной фокусировки

Ниже мы предлагаем вашему вниманию краткое пошаговое руководство: как вручную навести на резкость нужный объект по изображению в видоискателе.

Шаг 1

Переведите переключатель «AF\MF» («A\M») на объективе в положение «MF» («M»). С помощью кольца перемены фокусных расстояний выберите желаемое поле зрения.

Шаг 2

Смотрите в видоискатель, нажмите на кнопку спуска затвора на половину её хода и удерживайте в таком положении.

Шаг 3

Опирая фотоаппарат на ладонь левой руки, большим и указательным пальцами вращайте фокусировочное кольцо на объективе.

Шаг 4

Следите по видоискателю за метками, соответствующими датчикам фокусировки. Когда объект наведён на резкость, одна из меток подсвечивается (прим. переводчика – обычно, центральная метка, но какая именно, зависит от области кадра, которую вы фокусируете), в видоискателе внизу появится знак (прим. переводчика – обычно, круг), сигнализирующий об успешном наведении объекта на резкость.

Макросъёмка. Наводим на резкость вручную

Хотя многие камеры оснащены автофокусом, в съёмке на малых дистанциях и в макросъёмке лучше всего фокусироваться вручную. Фотоохота на бабочек и пчёл с автофокусом может вас расстроить. Даже при незначительном перемещении объектива или снимаемого объекта, автофокус заставляет линзы внутри объектива двигаться «в поисках» резкости. А в это время снимаемый объект удаляется от вас!

Переключите объектив в режим ручного наведения на резкость. Вращая фокусировочное кольцо, установите такую дистанцию съёмки, на которой изображение объекта будет соответствовать светочувствительному сенсору по размеру (масштаб 1:1) или будет соотноситься с ним в других, желаемых, пропорциях. Теперь, перемещая фотоаппарат ближе-дальше к снимаемому объекту, найдите такое положение, при котором изображение в видоискателе будет максимально резким.

Неспеша сделайте несколько снимков. Вероятность получить резкую фотографию будет выше (ознакомьтесь с прекрасными примерами макросъёмки насекомых) и узнайте, как сделать подобные!).

Если всё же вы хотите фотографировать макро с автофокусом, прочтите наше краткое руководство «Как настроить автофокус для макросъёмки»).

Как определить гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние – это дистанция съёмки, на которой достигается максимальная глубина резко изображаемого пространства. Другими словами, если вы наведёте на резкость точку в пространстве, удалённую от вас на гиперфокальное расстояние, то все объекты снимаемой сцены, находящиеся на расстоянии большем половины гиперфокального расстояния, будут изображены резко. Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива.

Если вы фокусируетесь «на бесконечность», вы теряете около двух третей возможной ГРИП! (прим. переводчика – «на бесконечность» означает, что кольцо фокусировки находится в крайнем положении, при этом, объекты сильно, бесконечно, удалённые от вас изображаются резкими.) Значение диафрагмы частично влияет на ГРИП: чем оно больше, тем больше ГРИП (ознакомьтесь со статьёй «Определяем свитспот объектива»).

Тем не менее, относительно фокуса (объекта, наведённого на резкость) ГРИП распределяется неравномерно: треть её находится перед фокусом, две трети позади фокуса. По этой причине, фокусируясь на линии горизонта или упирая кольцо фокусировки в положение, соответствующее отметке «бесконечность» на объективе, вы теряете две трети резко изображаемого пространства.

В те времена, когда автофокус ещё не придумали, наводили на резкость «бесконечность». Например, чтобы получить резкий снимок звёздного неба, достаточно было повернуть фокусировочное кольцо в крайнее левое положение (другими словами, вращать против часовой стрелки до упора). Современные объективы, сконструированные для их применения на фотоаппаратах с автофокусом, могут настраиваться «на бесконечность» для корректной работы системы автоматической фокусировки. В результате, как далеко вы не вращали бы против часовой стрелки фокусировочное кольцо и какое бы малое значение диафрагмы не выбирали, вы можете получить абсолютно нерезкое изображение!

В таблице ниже для заданных значений диафрагмы и фокусного расстояния, указаны гиперфокальные расстояния. Чтобы достичь максимальной ГРИП, достаточно навести на резкость объект, удалённый от вас на гиперфокальное расстояние. Обратите внимание, ниже приведены две таблицы. Одна касается фотоаппаратов с уменьшенной матрицей (формата APS-C), другая – полнокадровых камер (если хотите узнать больше о размерах светочувствительных сенсоров, прочитайте наше руководство «Полнокадровый цифровой зеркальный фотоаппарат: действительно ли он нужен?»).

Пример

Если вы фотографируете на камеру Canon 700D (размер светочувствительного сенсора в 1,6 раз меньше размера сенсора, установленного на полнокадровых фотоаппаратах) с фокусным расстоянием равным 24 мм и значением диафрагмы равным 11, то гиперфокальное расстояние равно 2, 74 м. Наведите на резкость объект, удалённый от вас на расстояние равное 2,74 м, и все объекты, расположенные дальше половины этого расстояния (другими словами, дальше 1,37 м), изобразятся на снимке резко.

Для удобства скопируйте и распечатайте таблицы:

Гиперфокальное расстояние, м – для светочувствительного сенсора формата APS-C
Фокусное расстояние, мм	12	15	17	20	24	28	35	50	70	100	135
Значение диафрагмы   8	0,98	1,52	1,95	2,71	3,84	5,18	8,23	16,76	32,00	66,45	120,40
Значение диафрагмы 11	0,70	1,07	1,37	1,89	2,74	3,66	5,79	11,89	22,86	47,24	85,34
Значение диафрагмы 16	0,52	0,76	1,01	1,34	1,95	2,62	4,42	8,23	16,46	33,53	60,35
Значение диафрагмы 22	0,37	0,27	0,70	0,98	1,37	1,83	2,86	5,85	11,58	23,47	42,67

 

Гиперфокальное расстояние, м – для полноформатного светочувствительного сенсора
Фокусное расстояние, мм	16	20	24	28	35	50	70	100	135
Значение диафрагмы 8	1,16	1,71	2,44	3,35	5,18	10,67	20,73	42,06	76,20
Значение диафрагмы 11	0,79	1,19	1,77	2,38	3,66	7,62	14,63	29,87	54,25
Значение диафрагмы 16	0,58	0,88	1,22	1,68	2,59	5,33	10,36	21,34	38,10
Значение диафрагмы 22	0,12	0,61	0,88	1,19	1,83	3,81	7,32	14,94	27,13

 

Заключительные рекомендации

Единственный способ «попадать в фокус» при наведении на резкость вручную – постоянно практиковаться. Мы подобрали несколько советов, которые могут быть вам полезны. Вначале откалибруйте чёткость изображения в видоискателе (коррекция близорукости-дальнозоркости). Это особенно важно, если вы носите очки и снимаете их, когда фотографируете.

Совет #1

Установите фотоаппарат на штатив и с помощью автофокуса наведите на резкость какой-то большой объект. Затем вращайте маленькую головку, которая расположена обычно сверху-справа окуляра. Вращайте её в разные стороны до тех пор, пока изображение в видоискателе не приобретёт максимальную чёткость. Проделав эти действия, вы настроите фотоаппарат под ваше зрение.

Совет #2

Тренируйтесь наводить на резкость стандартным способом, по изображению в видоискателе. Выберите фокусировку по центральному датчику, сделайте несколько кадров, затем выберите другой датчик и снова сделайте несколько кадров. Сравните снимки. Видите разницу? Центральный датчик обычно наиболее чувствительный.

Совет #3

Фокусироваться в режиме Life View лучше всего, когда фотоаппарат установлен на штатив. Положите камень или какой-либо другой объект на расстоянии от вас, равном гиперфокальному (воспользуйтесь одной из таблиц выше). С помощью навигационных клавиш поместите область масштабирования на экране напротив «эталонного» объекта. Увеличьте изображение в 10 раз, наведите на резкость.

Совет #4

С помощью автофокуса по центральному датчику наведите неподвижный объект на резкость, затем переключите объектив в режим ручной фокусировки. Перестройте кадр и сделайте снимок. Пока дистанция съёмки остаётся неизменной, объект, который вы первоначально навели на резкость, будет изображаться резко. Эта техника полезна в условиях низкой интенсивности освещения. Вы можете сфокусироваться на освещённом предмете, а сфотографировать нужный, менее освещённый, объект.

Автор статьи: J. Meyer

photo-monster.ru

No related posts.