Ручная фокусировка как пользоваться: Ручная и автофокусировка в режиме Live View / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Содержание

Ручная фокусировка. Пошаговая инструкция

Для чего наводить на резкость вручную (на объективе ручной режим фокусировки обозначается аббревиатурами «MF» или «M»), зачем обучаться этому, если современные фотоаппараты оснащаются продвинутыми автофокусами (на объективе автоматический режим фокусировки обозначается как «AF» или «A»)? Существуют съёмочные ситуации, в которых автофокус не справляется вовсе или ошибается. Часто, режим MF – единственный способ борьбы с нерезкими снимками.

Фотографы, специализирующиеся на макрофотографии, часто наводят на резкость вручную, чтобы точно задать фокус. Фотографы, которые вынуждены снимать при низкой интенсивности освещения и в других неординарных ситуациях, таких как: съёмка через стекло, фокусирование на удалённом объекте туманным утром – могут найти автофокус бесполезным. «Автоматике» в подобных условиях сложно «зацепиться» за снимаемый объект.

Фотографы, снимающие спортивные события, предварительно наводят на резкость в ручном режиме фокусировки.

Такой подход особенно полезен, если фотограф может предугадать, в какой точке сцены будет находиться снимаемый объект в нужный момент времени.

Итак, обратите внимание на маленький переключатель «AF\MF» («A\M»), расположенный на тубе объектива, и запомните его. Если автофокус не справляется, возможно, вам поможет фокусировка вручную.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Переключите режим

Найдите рычажок «AF\MF» («A\M») и переместите его из положения «AF» («A») в положение «MF» («M»). Рычажок может находиться в разных местах на фотоаппарате или объективе в зависимости от типа камеры и производителя. Обычно он располагается на тубе объектива.

Шаг 2. Вращайте фокусировочное кольцо

Чтобы навести снимаемый объект на резкость, вращайте кольцо фокусировки на объективе. Через видоискатель вы сможете отслеживать резкость изображения. Возможно, вам придётся вращать кольцо то в одну сторону, то в другую, смещаться слегка вперёд или назад до тех пор, пока изображение нужной точки в пространстве не приобретёт максимальную чёткость.

Шаг 3. Используйте шкалу расстояний

В различных съёмочных ситуациях вам придётся применять различные техники фокусировки. Когда интенсивность освещения очень низкая, например, ночью, попробуйте оценивать дистанцию съёмки по числовой шкале на объективе. На большинство объективов такая шкала нанесена.

Прим. переводчика – дистанция съёмки или расстояние до снимаемого объекта – это расстояние от плоскости светочувствительного слоя до плоскости в пространстве, все точки которой изображаются резко.

Шаг 4. Просматривайте снимок

Для дополнительной проверки резкости просмотрите фотографию на экране камеры. Всё, что вам нужно сделать – увеличить изображение и с помощью навигационных клавиш отобразить тот объект, который вы наводили на резкость (прим. переводчика – например, в портретной фотографии, обычно, это глаза модели). Таким способом можно проверить, достигли ли вы максимальной резкости в нужном месте снимаемой сцены.

Если не достигли – сфокусируйтесь ещё раз и сделайте снимок.

Автор статьи: J. Meyer

Ручная фокусировка. Пошаговая инструкция

Фотографы, снимающие спортивные события, предварительно наводят на резкость в ручном режиме фокусировки. Такой подход особенно полезен, если фотограф может предугадать, в какой точке сцены будет находиться снимаемый объект в нужный момент времени.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Переключите режим

Шаг 2. Вращайте фокусировочное кольцо

Шаг 3. Используйте шкалу расстояний

Прим. переводчика – дистанция съёмки или расстояние до снимаемого объекта – это расстояние от плоскости светочувствительного слоя до плоскости в пространстве, все точки которой изображаются резко.

Шаг 4. Просматривайте снимок

прим. переводчика – например, в портретной фотографии, обычно, это глаза модели). Таким способом можно проверить, достигли ли вы максимальной резкости в нужном месте снимаемой сцены.

Если не достигли – сфокусируйтесь ещё раз и сделайте снимок.

Автор статьи: J. Meyer

Наводим на резкость вручную

Ваш цифровой зеркальный фотоаппарат оснащён очень продвинутым автофокусом. Зачем вам наводить на резкость вручную?! На самом деле, существует множество поводов. В целом разнообразии съёмочных ситуаций автоматика вашей камеры может «растеряться», либо автофокус скорее будет вызывать головную боль, чем надёжно работать.

Датчики системы автоматического наведения на резкость складно функционирует при определённых условиях. Верхушку списка знаменуют интенсивность освещения и контраст. Датчики работают по следующему принципу. Они определяют границы контрастных областей на изображении, «цепляясь» за них, помогают остальным частям системы действовать эффективно. В условиях низкой интенсивности освещения автофокус может ошибаться, потому что датчики не способны «уловить» едва различимые, неясные контуры объектов.

В условиях низкой контрастности, например, в туман или, когда вы фотографируете гладкую поверхность воды, влажный песок, системе автоматического наведения на резкость сложно сфокусироваться на объекте. Когда датчики не могут интерпретировать картинку, создаваемую объективом, в создании резких снимков выручает фокусирование вручную.

В другом ряде сюжетов проявляется другая особенность автофокуса: он не всегда наводит на резкость тот объект, который нужно. Например, когда вы фотографируете сквозь проволочный забор или стеклянную витрину, датчики автофокуса «зацепятся» за препятствие перед объектом, чем за сам снимаемый объект. С похожей трудностью вы можете столкнуться, снимая сквозь ветки, листья или высокую траву.

Ваш фотоаппарат старается сфокусироваться на ближайшем объекте в кадре. (прим. переводчика – на объекте, который светлее остальных.) Когда вы ведёте фотоохоту за определённым животным, такая особенность автофокуса может стать причиной проблем. Представьте, в кадр внезапно влетает или вбегает другое животное. Автофокус может «сбиться» и сфокусироваться на нём. Итак, переключитесь в режим ручного наведения на резкость, если вы знаете, что автофокус может не справиться.

Последняя группа съёмочных ситуаций, где ручная фокусировка предпочтительнее, чем автоматическая, включает в себя движущиеся объекты. Либо скорость снимаемого объекта высока настолько, что автофокус «не успевает» за ним, либо сюжет быстро меняется, легко упустить момент, и критична даже короткая задержка в работе автофокуса.

Например, когда вы хотите сфотографировать сюжет, в котором гоночный автомобиль входит в поворот, лучше сделать так. С помощью автофокуса навести на резкость точку на дороге, которую пересечёт снимаемый объект, затем переключить фотоаппарат в ручной режим фокусировки. В момент пересечения автомобилем контрольной точки нажать на кнопку спуска затвора.

Этот же подход применим в фотографии живой природы, когда предварительное наведение на резкость какого-то неподвижного объекта позволяет вам подготовиться к съёмке приземляющихся птиц. Или, когда вы снимаете последовательно изменяющийся сюжет и задержка в работе автофокуса недопустима. И даже, когда вы фотографируете своих детей в парке.

Когда ручная фокусировка предпочтительнее

Дикая природа

Когда снимаете сквозь листву или траву, сфокусируйтесь вручную на открытой диафрагме, чтобы передний план превратился на изображении в приятое красочное размытие (если понятие «диафрагма» вызывает у вас трудности – прочтите первую часть из серии статей «Основы фотографии»).

Быстродвижущиеся объекты

В подобных сюжетах, как на фотографии ниже, заранее сфокусируйтесь на определённой точке, как только движущийся объект её пересечёт – делайте снимок.

Пейзажи

Если автофокус наведёт на резкость горизонт, глубина резко изображаемого пространства «не охватит» все снимаемые объекты. В заключительной части статьи мы расскажем о том, как фокусироваться, снимая «пространные» сюжеты (или ознакомьтесь с нашим уроком «Что такое гиперфокальное расстояние: 6 принципов резких пейзажей»).

Неординарные сюжеты

Если вы планируете делать коллаж или HDR-изображение, наведение на резкость вручную необходимо. В процессе съёмки одной и той же сцены важно сохранять дистанцию съёмки.

Фокусируемся вручную в режиме Life View

На корпусе вашего цифрового зеркального фотоаппарата может располагаться кнопка, которая позволяет оценивать глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Однако, когда вы удерживаете нажатой эту кнопку и лепестки диафрагмы складываются, образуя отверстие, интенсивность проходящее через объектив света уменьшается. В видоискателе изображение кажется тёмным. Иногда, оно настолько тёмное, что сложно рассмотреть снимаемую сцену.

Сейчас многие фотографы точно оценивают ГРИП в режиме Live View (прим. переводчика – словосочетанием «Life View» назвали режим просмотра снимаемой сцены в реальном времени. Для большинства компактных фотоаппаратов это обычный и единственно возможный способ построения кадра). Другая техника – сделать снимок, воспроизвести его на экране фотоаппарата, увеличить изображение и проверить, что нужные области снимаемой сцены находятся в резко изображаемом пространстве.

Далее мы приводим краткое руководство по тому, как в режиме Life View вручную наводить объекты на резкость.

Шаг 1

В меню вашего фотоаппарата найдите параметр «Режим Life View» и установите значение «Включить».

Шаг 2

Постройте кадр. Затем переведите переключатель «AF/MF» («A/M»), расположенный на объективе, в положение «MF» («M»).

Шаг 3

Включите режим Life View, нажав соответствующую кнопку (прим. переводчика – или повернув рычаг) на корпусе фотоаппарата. С помощью навигационных клавиш переместите белую продолговатую фигурку, изображённую на экране, в ту область кадра, на которой вы хотите сфокусироваться (ознакомьтесь с содержанием статьи «Обозначения на экране фотоаппарата в режиме Life View»).

Шаг 4

Нажмите на кнопку с пиктограммой лупы со знаком «+» один раз, чтобы увеличить изображение в 5 раз, второй раз, чтобы увеличить изображение в 10 раз.

Шаг 5

Теперь мягко вращайте фокусировочное кольцо на объективе, пока не получите на экране максимально резкое изображение при 10-ти кратном масштабе.

Шаг 6

Нажмите повторно кнопку (прим. переводчика – или поверните рычаг) для выключения режима Life View. Теперь сделайте снимок, нажав кнопку спуска затвора.

Стандартный способ ручной фокусировки

Ниже мы предлагаем вашему вниманию краткое пошаговое руководство: как вручную навести на резкость нужный объект по изображению в видоискателе.

Шаг 1

Переведите переключатель «AF\MF» («A\M») на объективе в положение «MF» («M»). С помощью кольца перемены фокусных расстояний выберите желаемое поле зрения.

Шаг 2

Смотрите в видоискатель, нажмите на кнопку спуска затвора на половину её хода и удерживайте в таком положении.

Шаг 3

Опирая фотоаппарат на ладонь левой руки, большим и указательным пальцами вращайте фокусировочное кольцо на объективе.

Шаг 4

Следите по видоискателю за метками, соответствующими датчикам фокусировки. Когда объект наведён на резкость, одна из меток подсвечивается (прим. переводчика – обычно, центральная метка, но какая именно, зависит от области кадра, которую вы фокусируете), в видоискателе внизу появится знак (прим. переводчика – обычно, круг), сигнализирующий об успешном наведении объекта на резкость.

Макросъёмка. Наводим на резкость вручную

Хотя многие камеры оснащены автофокусом, в съёмке на малых дистанциях и в макросъёмке лучше всего фокусироваться вручную. Фотоохота на бабочек и пчёл с автофокусом может вас расстроить. Даже при незначительном перемещении объектива или снимаемого объекта, автофокус заставляет линзы внутри объектива двигаться «в поисках» резкости. А в это время снимаемый объект удаляется от вас!

Переключите объектив в режим ручного наведения на резкость. Вращая фокусировочное кольцо, установите такую дистанцию съёмки, на которой изображение объекта будет соответствовать светочувствительному сенсору по размеру (масштаб 1:1) или будет соотноситься с ним в других, желаемых, пропорциях. Теперь, перемещая фотоаппарат ближе-дальше к снимаемому объекту, найдите такое положение, при котором изображение в видоискателе будет максимально резким.

Неспеша сделайте несколько снимков. Вероятность получить резкую фотографию будет выше (ознакомьтесь с прекрасными примерами макросъёмки насекомых) и узнайте, как сделать подобные!).

Если всё же вы хотите фотографировать макро с автофокусом, прочтите наше краткое руководство «Как настроить автофокус для макросъёмки»).

Как определить гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние – это дистанция съёмки, на которой достигается максимальная глубина резко изображаемого пространства. Другими словами, если вы наведёте на резкость точку в пространстве, удалённую от вас на гиперфокальное расстояние, то все объекты снимаемой сцены, находящиеся на расстоянии большем половины гиперфокального расстояния, будут изображены резко. Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива.

Если вы фокусируетесь «на бесконечность», вы теряете около двух третей возможной ГРИП! (прим. переводчика – «на бесконечность» означает, что кольцо фокусировки находится в крайнем положении, при этом, объекты сильно, бесконечно, удалённые от вас изображаются резкими.) Значение диафрагмы частично влияет на ГРИП: чем оно больше, тем больше ГРИП (ознакомьтесь со статьёй «Определяем свитспот объектива»).

Тем не менее, относительно фокуса (объекта, наведённого на резкость) ГРИП распределяется неравномерно: треть её находится перед фокусом, две трети позади фокуса. По этой причине, фокусируясь на линии горизонта или упирая кольцо фокусировки в положение, соответствующее отметке «бесконечность» на объективе, вы теряете две трети резко изображаемого пространства.

В те времена, когда автофокус ещё не придумали, наводили на резкость «бесконечность». Например, чтобы получить резкий снимок звёздного неба, достаточно было повернуть фокусировочное кольцо в крайнее левое положение (другими словами, вращать против часовой стрелки до упора). Современные объективы, сконструированные для их применения на фотоаппаратах с автофокусом, могут настраиваться «на бесконечность» для корректной работы системы автоматической фокусировки. В результате, как далеко вы не вращали бы против часовой стрелки фокусировочное кольцо и какое бы малое значение диафрагмы не выбирали, вы можете получить абсолютно нерезкое изображение!

В таблице ниже для заданных значений диафрагмы и фокусного расстояния, указаны гиперфокальные расстояния. Чтобы достичь максимальной ГРИП, достаточно навести на резкость объект, удалённый от вас на гиперфокальное расстояние. Обратите внимание, ниже приведены две таблицы. Одна касается фотоаппаратов с уменьшенной матрицей (формата APS-C), другая – полнокадровых камер (если хотите узнать больше о размерах светочувствительных сенсоров, прочитайте наше руководство «Полнокадровый цифровой зеркальный фотоаппарат: действительно ли он нужен?»).

Пример

Если вы фотографируете на камеру Canon 700D (размер светочувствительного сенсора в 1,6 раз меньше размера сенсора, установленного на полнокадровых фотоаппаратах) с фокусным расстоянием равным 24 мм и значением диафрагмы равным 11, то гиперфокальное расстояние равно 2, 74 м. Наведите на резкость объект, удалённый от вас на расстояние равное 2,74 м, и все объекты, расположенные дальше половины этого расстояния (другими словами, дальше 1,37 м), изобразятся на снимке резко.

Для удобства скопируйте и распечатайте таблицы:

Гиперфокальное расстояние, м – для светочувствительного сенсора формата APS-C
Фокусное расстояние, мм	12	15	17	20	24	28	35	50	70	100	135
Значение диафрагмы 8	0,98	1,52	1,95	2,71	3,84	5,18	8,23	16,76	32,00	66,45	120,40
Значение диафрагмы 11	0,70	1,07	1,37	1,89	2,74	3,66	5,79	11,89	22,86	47,24	85,34
Значение диафрагмы 16	0,52	0,76	1,01	1,34	1,95	2,62	4,42	8,23	16,46	33,53	60,35
Значение диафрагмы 22	0,37	0,27	0,70	0,98	1,37	1,83	2,86	5,85	11,58	23,47	42,67

Гиперфокальное расстояние, м – для полноформатного светочувствительного сенсора
Фокусное расстояние, мм	16	20	24	28	35	50	70	100	135
Значение диафрагмы 8	1,16	1,71	2,44	3,35	5,18	10,67	20,73	42,06	76,20
Значение диафрагмы 11	0,79	1,19	1,77	2,38	3,66	7,62	14,63	29,87	54,25
Значение диафрагмы 16	0,58	0,88	1,22	1,68	2,59	5,33	10,36	21,34	38,10
Значение диафрагмы 22	0,12	0,61	0,88	1,19	1,83	3,81	7,32	14,94	27,13

Заключительные рекомендации

Единственный способ «попадать в фокус» при наведении на резкость вручную – постоянно практиковаться. Мы подобрали несколько советов, которые могут быть вам полезны. Вначале откалибруйте чёткость изображения в видоискателе (коррекция близорукости-дальнозоркости). Это особенно важно, если вы носите очки и снимаете их, когда фотографируете.

Совет #1

Установите фотоаппарат на штатив и с помощью автофокуса наведите на резкость какой-то большой объект. Затем вращайте маленькую головку, которая расположена обычно сверху-справа окуляра. Вращайте её в разные стороны до тех пор, пока изображение в видоискателе не приобретёт максимальную чёткость. Проделав эти действия, вы настроите фотоаппарат под ваше зрение.

Совет #2

Тренируйтесь наводить на резкость стандартным способом, по изображению в видоискателе. Выберите фокусировку по центральному датчику, сделайте несколько кадров, затем выберите другой датчик и снова сделайте несколько кадров. Сравните снимки. Видите разницу? Центральный датчик обычно наиболее чувствительный.

Совет #3

Фокусироваться в режиме Life View лучше всего, когда фотоаппарат установлен на штатив. Положите камень или какой-либо другой объект на расстоянии от вас, равном гиперфокальному (воспользуйтесь одной из таблиц выше). С помощью навигационных клавиш поместите область масштабирования на экране напротив «эталонного» объекта. Увеличьте изображение в 10 раз, наведите на резкость.

Совет #4

С помощью автофокуса по центральному датчику наведите неподвижный объект на резкость, затем переключите объектив в режим ручной фокусировки. Перестройте кадр и сделайте снимок. Пока дистанция съёмки остаётся неизменной, объект, который вы первоначально навели на резкость, будет изображаться резко. Эта техника полезна в условиях низкой интенсивности освещения. Вы можете сфокусироваться на освещённом предмете, а сфотографировать нужный, менее освещённый, объект.

Автор статьи: J. Meyer

Ручная фокусировка. Когда она необходима? Как ею пользоваться? — «Фотоучебник»

Все современные фотокамеры имеют функции автоматической фокусировки. Так почему же фотографами до сих пор часто используется ручная фокусировка? В каких обстоятельствах она применяется и как с ней работать — читайте в нашем уроке!

КОГДА МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА?

Сложные случаи для автоматической фокусировки. Несмотря на то что с каждым годом системы автофокуса совершенствуются, они всё ещё иногда испытывают сложности. Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда автоматика ну никак не хочет фокусироваться в определённом месте. Вместо этого она начинает «рыскать», фокусируя объектив туда-сюда, но никак не попадая в цель. Разберём основные затруднительные для автофокуса случаи.

Фокусировка на малоконтрастных, полупрозрачных объектах. Попробуйте сфокусироваться на гладком белом потолке или сфотографировать поверхность оконного стекла. Автофокус в таких случаях вполне может спасовать.
Автофокус может не справляться тогда, когда объект съёмки перекрывается объектами переднего плана. Простейший пример — съёмка животного в зоопарке через решётку: автофокус вполне может начать «цепляться» за решётку. Вместо того чтобы мучить систему автофокуса, в таких условиях вполне можно переключиться на ручную фокусировку.

Между мной и моделью — полупрозрачное стекло (именно оно даёт блики). При съёмке автофокус периодически «цеплялся» не за лицо, а за трещинки на стекле.

Съёмка в сильном контровом свете. К примеру, снимая против яркого закатного или рассветного солнца, вы столкнётесь с тем, что автофокус будет работать хуже обычного.
Ночная съёмка. Если условия городской ночи автофокусу, в общем-то, по плечу, то при съёмке пейзажей со звёздным небом за городом остаётся лишь наводиться вручную. Автоматический фокус тут вам не помощник.

Съёмка звёздного неба. Если в предыдущих случаях автофокус всё же можно победить и заставить сфокусироваться там, где нужно, то в условиях кромешной ночи однозначно придётся настраивать резкость вручную.

Использование неавтофокусной оптики. Существует множество объективов, которые не поддерживают функции автоматической фокусировки. Среди них есть как снятые с производства старые объективы, так и вполне современная оптика. Многие фотографы испытывают интерес к старинной оптике, так как она даёт своеобразную, «винтажную» картинку. Благо, объективов, которые можно установить на современные цифровые зеркалки (в том числе через переходники), великое множество.

Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor— сверхсветосильный объектив с ручной фокусировкой

PC-E NIKKOR 85mm f/2.8D. Объективы Tilt-Shift также не имеют автофокуса

Кадр сделан старым портретным объективом с ручной фокусировкой. Такие объективы, как правило, используют для того, чтобы побаловаться с боке — интересным размытием в зоне нерезкости.

Съёмка пейзажа. При съёмке пейзажей часто бывает так, что передний план (на который обычно производится фокусировка), находится на периферии кадра, где нет ни одной точки фокусировки. Один из вариантов фокусировки в этой области — использование ручного фокуса. Также продвинутые фотографы при съёмке пейзажа часто используют наводку на гиперфокальное расстояние. Для этого требуется сфокусировать объектив на определённой дистанции, и это проще сделать вручную с помощью шкалы дистанций фокусировки на объективе, нежели с помощью автофокуса.

Съёмка макро. При макросъёмке автоматическая фокусировка очень затруднительна. Так получается, во-первых, из-за того, что глубина резкости при макросъёмке крайне мала. Малейшее изменение дистанции между камерой и объектом съёмки (даже на несколько миллиметров) приведёт к потере фокуса. Во-вторых, чем ближе к объективу находится снимаемый объект, тем больше приходится перемещаться линзам объектива для фокусировки, а это сильно замедляет работу автофокуса. Поэтому фотографы предпочитают при съёмке макро фокусироваться вручную, полностью контролируя весь процесс и исключая тем самым возможные ошибки автоматики. При этом для макросъёмки характерен особый способ фокусировки: не с помощью вращения фокусировочного кольца, а посредством перемещения самой камеры чуть ближе или чуть дальше от объекта. Но об этом ниже.

Чем мельче снимаемый объект, тем меньше необходимая дистанция съёмки. Чем короче дистанция съёмки, тем меньше глубина резкости и тем труднее работать автофокусу.

КАК ВКЛЮЧИТЬ РУЧНУЮ ФОКУСИРОВКУ?

На камерах начального уровня всё просто: для этого необходимо перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual) на объективе в положение M.

На камерах продвинутого уровня есть два переключателя автофокуса: как на объективе, так и на камере. Как ими правильно пользоваться? Если на камере установлен объектив, AF-S, оснащенный ультразвуковым приводом фокусировки (им оснащено большинство объективов Nikon), то достаточно будет перевести в положение “М” только переключатель на самом объективе.

Обратите внимание, что если отключить автофокус рычажком на камере, а на объективе оставить переключатель в положении “А”, то можно сорвать привод автоматической фокусировки, объектив придётся сдавать в ремонт. Исключение составляют объективы, имеющие режим автофокусировки с ручной донастройкой — в таком случае, на объективе переключатель автофокуса и ручной фокусировки будет иметь вид М/А-M. Подробнее об этом режиме будет рассказано ниже. Если же вы пользуетесь объективом AF (а не AF-S), то переключение рычажка на камере обязательно: ведь такие объективы физически сцеплены с камерой “отвёрточным” приводом фокусировки. И чтобы этот привод отключить, нужно повернуть данный рычажок.

Подытожим: при использовании объективов AF-S, лучше пользоваться переключателем на объективе. А при использовании “отвёрточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере.

На камерах продвинутого уровня переключатели включения/отключения автофокуса есть как на объективе, так и на камере. При использовании объективов AF-S, лучше пользоваться рычажком на объективе (выделен синим), а при использовании “отверточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере (выделен желтым).

Как узнать, каким приводом автофокуса оснащен ваш объектив — AF-S или AF? Для этого достаточно посмотреть на его полное название.

Объектив, оснащенный приводомAF-S: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
Работая с объективами AF-S, для включения ручной фокусировки, достаточно повернуть в нужное положение переключатель на самом объективе.

Объектив, оснащенный “отверточным” приводом AF: Nikon 50mm f/1.8D AFNikkor. При использовании таких объективов, необходимо пользоваться переключателем на фотокамере.

Теперь камера будет фокусироваться только вручную — для этого нужно крутить кольцо фокусировки на объективе. Обратите внимание, что кольцо фокусировки на разных моделях объективов может находиться в разных местах на оправе объектива: чуть ближе к камере или чуть дальше. Кроме того, кольцо фокусировки не стоит путать с кольцом зуммирования объектива (с его помощью мы «приближаем-отдаляем» картинку.)

СПОСОБЫ РУЧНОЙ ФОКУСИРОВКИ

Итак, мы знаем, когда может потребоваться ручная фокусировка. Теперь разберёмся с тем, какие способы ручной фокусировки бывают.

ФОКУСИРОВКА НА ОПРЕДЕЛЁННУЮ ДИСТАНЦИЮ

Пожалуй, самый простой метод фокусировки, особенно если ваш объектив оснащён шкалой дистанций фокусировки. Просто установите нужную дистанцию на этой шкале, и готово — резкость будет на выбранном расстоянии. Этот способ хорошо подходит для съёмки пейзажа, когда нужно навестить на гиперфокальное расстояние или на бесконечность. На этом сфера применения данного способа, пожалуй, заканчивается. С фокусировкой на “бесконечность” всё просто: она нужна тогда, когда находящиеся предметы находятся очень далеко от нас.

Шкала дистанций фокусировки на объективе
В данный момент объектив сфокусирован на “бесконечность” это можно увидеть по шакале дистанций фокусировки, на которой виден знак “∞”, совмещенный с риской шкалы.

С какого именно расстояния начинается “бесконечность” для объектива? Тут всё зависит от фокусного расстояния объектива. Чем больше фокусное расстояние — тем дальше находится и “бесконечность”. Обычно речь идет о десятках метров. В случае с широкоугольной оптикой, речь может идти о нескольких метрах. Но что делать, если объект съемки находится близко к нам, но при этом, хочется сделать резким весь кадр, не размывая фон? Тут на помощь приходит гиперфокальное расстояние. Гиперфокальное расстояние — это дистанция, при фокусировке на которую всё от ½ этой дистанции до бесконечности попадет в глубину резкости.

Гиперфокальное расстояние будет зависеть от фокусного расстояния объектива и от значения диафрагмы, при котором ведется съемка. Как рассчитать гиперфокальное расстояние? Для этого существует специальная формула. Но проще для этого пользоваться специальными программами-калькуляторами. Они доступны в интернете, так же, выпущены специальные приложения для смартфонов.

Гиперфокальное расстояние имеет смысл использовать при пейзажной съемке, при работе с широкоугольной оптикой, там оно даст значительный выигрыш в глубине резкости, позволит использовать ее максимально рационально.

Фокусировка на дистанцию не позволит сфокусироваться очень точно, лишь приблизительно. А значит, такой способ не подходит для съёмки на открытой диафрагме портретов, репортажа.

Пейзаж с фокусировкой на гиперфокальное расстояние

ФОКУСИРОВКА ПУТЁМ ИЗМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИИ СЪЁМКИ

Этот метод часто используется при съёмке макро. У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки. Почему бы её не выбрать? Теперь, когда объектив настроен на минимальную дистанцию съёмки, просто поднесём аппарат к объекту съёмки на нужную дистанцию. Держа аппарат в руках, мы можем его немного двигать назад или вперёд, чтобы поймать фокус в кадре.

ФОКУСИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ВИДОИСКАТЕЛЯ И ДАЛЬНОМЕРА КАМЕРЫ

Чтобы сфокусироваться таким образом, для начала нужно выбрать необходимую точку фокусировки в видоискателе аппарата. Именно по ней будет работать дальномер. Теперь, ориентируясь на стрелки «влево» и «вправо», крутите в соответствующую сторону кольцо фокусировки до тех пор, пока в видоискателе не загорится кружок. Готово: вы сфокусировались!

На младших зеркалках используется упрощённая схема работы дальномера. Там нет никаких стрелок «вправо» и «влево», а есть только кружок, подтверждающий фокусировку. Для ручной фокусировки на этих камерах просто крутите кольцо объектива до тех пор, пока в видоискателе на загорится тот самый кружок.

Этот способ фокусировки весьма точен. Следовательно, он подойдёт и для работы на открытых диафрагмах. С его помощью удобно снимать портреты на «ручную» оптику.

ФОКУСИРОВКА ПО ЭКРАНУ LIVE VIEW

Очень интересный, быстрый и точный способ ручной фокусировки предлагает режим Live View. При ручной фокусировке через Live View фотограф может увеличить нужную зону изображения, и по этому увеличенному фрагменту можно идеально навестись на резкость. На мой взгляд, этот способ обеспечивает наиболее точную фокусировку. К тому же мы можем контролировать резкость кадра ещё до съёмки, тогда как в видоискателе ситуация с резкостью не так заметна: приходится сильно напрягать глаза, чтобы понять, что в кадре резко, а что нет.

Итак, включаем экран Live View, выбираем зону кадра, которую будем увеличивать, и нажимаем на кнопку с лупой (точно так же, как мы это делаем при просмотре отснятых изображений). После этого остаётся лишь крутить кольцо фокусировки объектива, ориентируясь на экран аппарата. Я часто использую этот способ в самых сложных ситуациях, в том числе при съёмке портрета светосильными портретными объективами. При таких съёмках глубина резкости может составлять считаные миллиметры, а значит, наводка на резкость должна быть идеально точной. Поскольку в портрете фокусировка происходит по глазам, я увеличиваю с помощью Live View область кадра с глазами модели и фокусируюсь.

АВТОФОКУСИРОВКА С РУЧНОЙ ДОНАСТРОЙКОЙ. РЕЖИМ М/А

Некоторые объективы Nikon могут работать в весьма интересном режиме, совмещающем автоматическую и ручную фокусировку. На некоторых объективах вместо обычного переключателя между ручным и автоматическим автофокусом можно встретить переключатель M/A-M.

Объектив с обычным переключателем A-M

Переключатель M/A-M говорит о том, что перед нами объектив, поддерживающий автофокусировку с ручной донастройкой.

В этом режиме, удерживая кнопку спуска полунажатой, вы можете взять управление фокусировкой на себя в любой момент. Как только вы повернёте кольцо фокусировки, автофокус отключится, уступив наводку на резкость вам. Это удобно тогда, когда вы хотите перед съёмкой немного подправить фокусировку вручную. Допустим, камера не может сфокусироваться, и объектив «рыскает» туда-сюда в поиске резкости. В этот момент вы можете тут же взять управление на себя, сфокусировав объектив там, где надо, и не тратить при этом время на переход в режим ручного фокуса.

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ, СВЯЗАННЫЕ РУЧНОЙ ФОКУСИРОВКОЙ

Изменение дистанции съёмки после фокусировки. Помните, что при смене дистанции съёмки фокусировка будет теряться. Достаточно вам (или объекту съёмки) придвинуться поближе или отодвинуться назад (даже на чуть-чуть), как фокусировка собьётся. Особенно это критично при съёмке с небольшой глубиной резкости: портретов, макро… После того как вы сфокусировались вручную, не раздумывайте — сразу снимайте! Помните, что каждый новый кадр потребует от вас новой фокусировки.
Выбор ручной фокусировки тогда, когда она неуместна. Не зная, как настроить систему автофокуса, многие начинающие фотографы при съёмке каких-то сложных для них сюжетов просто отключают её и пытаются сфокусироваться вручную. Из этого редко получается что-то удачное. Ручная фокусировка не очень подходит для динамичных сюжетов, съёмки репортажа, спорта, портретов. Помните, что зачастую лучше суметь настроить автофокус, разобраться с его режимами работы и выбором точек фокусировки, чем переключаться на ручной фокус.
Самонадеянность фотографа плюс неавтофокусная светосильная оптика. Главная ошибка многих начинающих фотографов кроется в убеждении, что наводиться на резкость вручную легко. Этим их заблуждением обусловлена покупка всевозможных светосильных объективов (советских, например) с ручной фокусировкой. Дескать, зачем платить за дорогой автофокусный портретник, когда за три копейки можно купить отличный портретный объектив с ручной фокусировкой. Из-за такой самонадеянности фотографа со съёмки может получиться 2–3 резких кадра из сотни. Причина в том, что в видоискателе камеры будет совершенно не видно, точно вы сфокусировались или промахнулись. Точность фокусировки через видоискатель можно оценить лишь очень приблизительно. «Но ведь раньше фотографы как-то фокусировались с этой оптикой», — может сказать читатель. Надо понимать, что раньше и фотокамеры были другие, более приспособленные для ручной фокусировки. Они (а точнее, их видоискатели) оснащались специальными фокусировочными экранами, способными значительно повысить точность ручной фокусировки. Да и технические требования к снимкам в те давние времена были ниже, так что на небольшие огрехи фокусировки редко кто обращал внимание.

Типичная ошибка фокусировки при работе с ручной светосильной оптикой. В видоискателе кот казался вполне резким. Как видите, на самом деле до резкости ему далеко.

Ручная фокусировка со светосильной оптикой сложна и требует от фотографа твёрдой руки и крепких нервов. На мой взгляд, фокусироваться вручную со светосильным объективом удобнее всего в режиме Live View с увеличением. А вообще, для съёмки портретов я однозначно порекомендую пользоваться автофокусными объективами.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Умение фокусироваться вручную — важный для фотографа навык. Он выручит его в сложных съёмочных ситуациях и при съёмке на технику без автофокуса. Надеюсь, эта статья помогла вам познакомиться с темой ручной фокусировки. Чтобы научиться быстро и точно фокусироваться вручную, нужна практика, тренировка. Не откажите себе в удовольствии выйти на фотопрогулку! Будьте для своих работ не адвокатом, а критиком — тогда с каждым разом они будут становиться всё лучше и качественнее!

Источник: prophotos

Ручная фокусировка. Мысли вслух

Все современные цифровые фотоаппараты, начиная от самых дешевых компактов, которые в простонародье называют «мыльницами», до сложных зеркальных камер, которые предназначены для профессионалов, сегодня оснащены функцией автоматической фокусировки. Но вот парадокс: многие фотографы достаточно часто отключают систему автофокуса и переходят на ручную фокусировку. Почему они это делают? С какой целью так поступают? В каких случаях лучше отказаться от автоматической фокусировки и наводить на резкость вручную? Вот об этом мы вам сегодня и решили рассказать.

Когда ручная фокусировка может быть просто необходима?

В первую очередь тогда, когда автоматика отказывается работать или работает неправильно. Да-да, несмотря на то, что современные фотокамеры постоянно совершенствуются, системы автоматической фокусировки, соответственно, тоже, для автофокуса до сих пор остаются сложные случаи. Наверняка даже начинающий фотолюбитель сталкивался с такими ситуациями, когда автоматика не хочет слушаться вас. Вместо корректной работы, аппарат тихонько жужжит и пытается сфокусировать объектив то на одном объекте, то на другом, в итоге «не попадает» в нужное место. Что же затрудняет автоматическую фокусировку даже современных совершенных фотокамер?

1. Фокусировка на полупрозрачных и малоконтрастных объектах

Если вы решите сфотографировать ровную однотонную поверхность, ну, например, стену или потолок, или стекло в оконном пролете – то, скорее всего, автофокус работать откажется. Ему просто не за что будет «зацепиться».

2. Главный объект съемки перекрыт объектом на переднем плане

В этом случае автофокус тоже может не подчинится вам. Яркий пример – фотографирование в зоопарке животных, находящихся в клетке или за решеткой. Автоматика вашего фотоаппарата, скорее всего, сфокусирует объектив на решетке, а не на самом животном. Не мучайтесь в этом случае. Переключите фотокамеру на ручную фокусировку и сами, без помощи автоматики, наведите на резкость.

Вот вам пример. На этом снимке между моделью и фотографом установлено полупрозрачное стекло. Блики, которые вы видите на фотографии, образованы именно им. При съемке автофокус периодически отказывался настраивать резкость на лицо модели – «цеплялся» за трещину в стекле.

3. Фотографирование при контровом освещении

Пример – съемка против низко стоящего у горизонта солнышка. То есть утром или вечером на открытой местности. В этом случае автоматическая фокусировка тоже может дать сбой.

4. Съемка ночью

В ночном городе, при огромном количестве ярких огней и других световых пятен, автофокус работать будет. Но вот стоит вам ночью выехать за город, где из источников света вам в помощь только лишь небесные светила, то есть луна и звезды – корректной работы автофокуса ждать не приходится. Переходите на ручную наводку на резкость. Ведь автофокусу «зацепиться» не за что – он ничего вокруг просто не «видит», так как кругом практически полная темнота…

5. Съемка объективом, не имеющим системы автофокусировки

Да, такие объективы есть. И ими очень любят работать опытные фотохудожники. Есть в этом своя прелесть, свое удовольствие… В первую очередь, это старые объективы, которые давно сняты с производства, но, тем не менее, еще прекрасно работают. Да и изображение, которое они создают, обладает особым, неповторимым качеством. Применение в работе таких объективов ничуть не осложнено современными условиями: какие-то из старых объективов прекрасно совместимы с современной цифровой фотоаппаратурой, а для других можно без труда приобрести недорогой переходник. Кроме старых объективов существуют и современные, но не имеющие механизма автофокуса. Например Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor — сверхсветосильный объектив с ручной фокусировкой. Или PC-E NIKKOR 85mm f/2.8D. Объективы Tilt-Shift также не имеют автофокуса.

Вот посмотрите на этот снимок. Он сделан старым портретным объективом. Не правда ли, какая замечательная картинка! Просто удивительное боке (красивое размытие и блики в зоне нерезкости)!

6. Пейзажная съемка

Часто бывает так, что во время съемок пейзажа передний план, на который обычно и реагирует система автофокусировки, находится не в центре, а на периферии кадра, в той зоне, где нет ни одной точки фокусировки. Как выйти из такой ситуации? Правильно. Отключить автофокус и наводить на резкость вручную. Некоторые фотографы, имеющие достаточный опыт в своем деле, предпочитают в таких случаях использовать наводку на резкость по гиперфокальному расстоянию. Для этого нужно сфокусировать объектив на то или иное расстояние, используя при этом специальную шкалу дистанционной фокусировки, которая нанесена на объектив.

7. Макросъемка

Четкое фокусирование в этом виде съемки – дело достаточно сложное. Почему? Да потому, что глубина резко изображаемого пространства в макросъемке чрезвычайно мала! Даже минимальное изменение расстояния между объектом, который вы фотографируете, и объективом фотоаппарата влечет за собой выход объекта съемки из зоны резкости. И это изменение может измеряться не в сантиметрах, а в миллиметрах!

Второй фактор, влияющий на работу автофокуса при макросъемке, заключается в том, что чем ближе к объективу находится снимаемый предмет, тем в большем диапазоне приходится перемещаться линзам объектива между собой. Этот процесс в значительной степени замедляет работу механизма автоматической фокусировки. Вот по этим двум причинам, главным образом, опытные мастера фотографии отказываются от автофокуса при макросъемке и переходят на ручную наводку на резкость. Это дает полный и более точный контроль над всем процессом и позволяет исключить ошибки автоматики. Причем, при макросъемке обычно не вращают кольцо фокусировки на объективе, а просто перемещают саму фотокамеру относительно фотографируемого предмета. Но об этом мы поподробнее расскажем немного позже. А пока – вот вам пример подобного рода съемки. Снимок сделан Nikon D600 (с макрокольцами). Обратите внимание на то, что чем меньше объект, который вы снимаете, тем меньшее нужно расстояние между ним и объективом. А чем короче это расстояние, тем меньше глубина резко изображаемого пространства. А это значит, что и работа автофокуса становится намного затруднительнее.

Как отключить автофокус и включить ручную наводку на резкость?

Если вы обладатель зеркальной фотокамеры начального уровня, такой, например, как Nikon D3300, Nikon D5500, то сделать это совсем не сложно. Вам всего-навсего нужно перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual), который расположен на объективе вашей фотокамеры, в положение М (Manual). Всё. Автофокус отключен. Теперь вы можете смело фокусировать свой фотоаппарат путем вращения кольца фокусировки объектива.

А вот на более совершенных фотокамерах, таких, как Nikon D7200 и выше по этой линейке имеются два переключателя фокусировки. Один из этих переключателей расположен точно так же как и в предыдущем случае, на объективе, второй – на камере. Как ими пользоваться правильно? В случае, если на вашем фотоаппарате стоит объектив AF-S, в котором установлен ультразвуковой привод автофокусировки (так устроены большинство объективов Nikon), то для отключения автофокуса вам нужно будет перевести в положение М один переключатель, тот, который расположен на объективе.

Обратим ваше внимание на одну достаточно важную деталь, которая кому-то может показаться мелочью. Если переключатель режимов фокусировки, расположенный на объективе, оставите в положении А, а рычажком на фотокамере автофокусировку отключите, то это может привести к трагедии: механизм автофокуса, находящийся в объективен, может быть сорван. И тогда ваше обращение в сервисный центр станет попросту неизбежным. Но, тем не менее, утешим вас. И из этого правила есть исключения. Речь идет об объективах, которые имеют режим автофокусировки с ручной донастройкой. Переключатель режимов фокусировки на таких объективах будет иметь два положения: М и А-М. Об этом мы тоже еще расскажем сегодня. Ну а если у вас объектив AF (AF-S), то переключать рычажок на камере вам придется в обязательном порядке. Дело в том, что объективы AF сцеплены с фотокамерой, так сказать, физически, так называемым «отверточным» приводом фокусировки. Чтобы отключить привод такого типа, рычажок нужно повернуть.

Итак, вывод из всего этого можно сделать такой: если вы используете в своей работе объектив AF-S, для отключения автоматической фокусировки лучше пользоваться переключателем, расположенным на объективе. А если вы снимаете объективом AF с «отверточным» приводом, то в первую очередь для этого нужно использовать рычажок на самом фотоаппарате.

Где конкретно находятся эти рычажки – показано вот на этой фотографии.

Ну, а как же узнать, каким видом привода автоматической фокусировки оснащен какой-то конкретный объектив? Всё очень просто. Посмотрите внимательнее на то, что на нем написано. Точнее, на полное название объектива, написанное на его оправе. AF или AF-S.

В качестве примера объективов с приводом типа AF-S можно привести объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, а в качестве объектива с приводом «отверточного» типа AF — Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor.

Ну вот, с тем, как отключать систему автоматической фокусировки мы разобрались. Ну а как же всё-таки фокусироваться вручную? Очень просто. Для того, чтобы сфокусировать объектив, или, как говорят по-другому, навести объектив на резкость, нужно покрутить в ту или иную сторону специальное кольцо, которое на объективе и расположено. Это кольцо может находиться в разных местах, чуть ближе или чуть дальше от передней линзы. Ни в коем случае не нужно путать кольцо наводки на резкость от кольца зуммирования! С помощью зуммирования мы меняем фокусное расстояние объектива, то есть делаем уже или шире угол обзора пространства, попадающего в кадр, или, если сказать проще, приближаем или отдаляем те или иные объекты, находящиеся в кадре.

Способы ручной фокусировки.

Ну вот, в каких случаях система автофокусировки не работает или, когда лучше наводить на резкость вручную, мы разобрались. Теперь давайте поговорим о том, как наводить на резкость без помощи умной автоматики. Какие способы ручной фокусировки существуют.

Фокусировка на определенную дистанцию

Этот способ, пожалуй, можно назвать самым простым. Особенно, если на объективе вашего фотоаппарата нанесена специальная шкала – шкала дистанционной фокусировки. Для наводки на резкость с помощью этой шкалы вам всего-навсего нужно установить на ней нужное значение, и всё. Можете начинать съемку. Резкими будут именно те объекты, которые находятся на указанном на шкале расстоянии от объектива. Кстати, не так давно именно так и снимали самыми простыми пленочными фотоаппаратами, которые по классификации той аппаратуры относились к категории «шкальных» фотоаппаратов. Это, в первую очередь, знаменитые «Смены», «Вилии», «Чайки» и некоторые другие простейшие фотоаппараты для начинающих фотолюбителей. Именно они были первыми фотоаппаратами советских школьников.

Фокусироваться по шкале дистанционной фокусировки очень удобно при съемке пейзажей и в любых других подобных случаях, когда резкость нужно наводить на гиперфокальное расстояние или на бесконечность. Тут все очень просто. Настройка на бесконечность нужна тогда, когда фотографируемый объект находится очень далеко от вас, или вы снимаете обширную панораму, где конкретного объекта съемки просто нет. Его нельзя выделить.

Вот посмотрите на эту фотографию. Тут показано, как настроить на бесконечность по такой шкале объектив Nikon 17-55mm f/2. 8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor. Значение «бесконечность» обозначается символом “∞”, который совмещен с соответствующей отметкой на оправе объектива.

А теперь давайте определимся, с какого же конкретно расстояния для данного объектива начинается эта самая бесконечность? В первую очередь это зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Чем фокусное расстояние больше – тем дальше находится начало бесконечности. В этих случаях речь обычно идет о расстоянии в десятки метров. А вот у широкоугольных объективов граница начала бесконечности начинается уже в нескольких метрах.

Ну, а как поступить, если вам хочется сделать резкими все предметы в кадре, а главный объект съемки находится совсем недалеко от вас? На бесконечность тут уже не наведешь. В этом случае нужно научиться наводить на резкость по гиперфокальному расстоянию. Что это такое – гиперфокальное расстояние? Это понятие обозначает дистанцию, при фокусировке на которую всё, начиная от половины этой дистанции и до бесконечности, попадает в зону глубины резко изображаемого пространства.

От чего зависит гиперфокальное расстояние? Зависит оно от фокусного расстояния объектива и от диафрагмы, на которой вы фотографируете. А как рассчитать гиперфокальное расстояние для каждого конкретного случая? Для этой цели существует специально разработанная формула, которую легко найти в интернете. Так же можно воспользоваться специальными компьютерными программами-калькуляторами. Их тоже можно найти в интернете. Эти программы совместимы со смартфонами. Вот лишь некоторые из них:

HyperFocal Pro
F-Stop Calculator
Расчет ГРИП для WindowsPhone

Очень хорошо работать на гиперфокальном расстоянии при съемке пейзажей или при фотографировании широкоугольными объективами. Этот способ даст вам несомненный выигрыш по глубине резко изображаемого пространства, а так же позволит вам максимально использовать эту глубину.

Вот посмотрите на этот пейзаж. Он сделан с наводкой на резкость по гиперфокальному расстоянию. Nikon D810 Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor.

Несмотря на все достоинства такого способа наводки на резкость, он имеет один минус. И минус этот довольно существенен. Заключается он в том, что наводка на резкость по дистанционной шкале на объективе или наводка при помощи гиперфокального расстояния недостаточно точны. Они лишь приблизительна и могут быть использованы лишь при значительной глубине резко изображаемого пространства. А это значит, что для съемки, например, репортажей или портретов, то есть там, где приходится работать на широко открытой диафрагме, такая наводка на резкость становится непригодной.

Фокусировка путём изменения дистанции съемки

Этот способ фокусирования чаще всего применяется при макросъемке. О ней мы сегодня уже упоминали.

Дело в том, что у каждого объектива существует своя минимальная дистанция фокусировки. Что же нам мешает выбрать именно эту дистанцию? Ничего не мешает! Итак, настраиваем объектив именно на эту дистанцию и подноси

Первый — когда в сцене низкий контраст. Система автофокусировки вашей камеры полагается на то, что света достаточно, чтобы отражаться от ваших объектов или исходить от них, чтобы определить, где нужно сфокусироваться.Когда этого не происходит, возможно, вам будет сложно сосредоточиться на вашем предмете. Это также может произойти при слишком сильном освещении, например, при съемке объекта против солнца.

Слабое освещение и низкая контрастность могут быть непростыми для некоторых систем автофокусировки, поэтому ручная фокусировка может вам здесь помочь.

Второй сценарий — это когда сам объект малоконтрастен или имеет мало различимых деталей, которые затрудняют распознавание камерой, например, лепестки цветка. Также может быть случай, когда объект очень маленький или визуально похож на фон.Тычинки внутри цветка, например, могут быть слишком тонкими, чтобы система автофокусировки вашей камеры могла их различить, поэтому здесь может потребоваться ручная фокусировка (хотя вы можете добиться успеха, используя меньшую точку автофокусировки, если есть какой-то способ отрегулировать это на вашем камера).

Также может случиться так, что ваша сцена хорошо освещена, но содержит несколько объектов, и тот, на котором вы хотите сфокусироваться, не так отчетлив, как другой. Здесь ваша камера может не знать, нужно ли вам сфокусироваться, и автоматически выберет более очевидную визуально.Это обычно происходит, например, при съемке объекта через забор или ветви дерева. Вы можете использовать определенную точку фокусировки, чтобы направлять ее, хотя ручная фокусировка может быть быстрее и / или точнее.

Ручная фокусировка полезна, когда объект визуально похож на его окружение или фон, например тычинки на этом цветке.

Четвертая ситуация — при съемке видео. Возможно, вы используете более старый объектив с ручной фокусировкой, и в этом случае автофокусировка не будет вам доступна, но вам нужно переключить фокус между двумя элементами в сцене.Некоторые камеры могут использовать автофокус здесь плавно и профессионально, но вы можете найти результат, который больше соответствует вашему видению, если вместо этого выполните фокусировку вручную. Это также один из способов уменьшить или устранить шумы двигателей фокусировки внутри объектива, которые в противном случае могли бы быть уловлены при записи.

Наконец, вы можете захотеть использовать ручную фокусировку, когда просто невозможно сфокусироваться на объекте, возможно потому, что он еще не повернут и может двигаться слишком быстро, чтобы на нем можно было сфокусироваться вовремя.Здесь вы можете либо использовать ручную фокусировку, чтобы найти положение, в котором, по вашему мнению, он появится, что избавит вас от возни, когда это в конечном итоге произойдет, хотя вы можете использовать автофокусировку, если есть другой объект на том же расстоянии. Совет: если вы все же используете это, убедитесь, что вы также выбрали диафрагму, которая обеспечит достаточную глубину резкости, чтобы сделать ее в фокусе, если ваши расчеты относительно ее положения будут немного неточными.

Как использовать ручную фокусировку

Многие объективы имеют окна расстояния фокусировки, которые показывают, где фокусируется объектив в метрах и футах.Это работает как с автофокусом, так и с ручной фокусировкой.

Использовать ручную фокусировку просто. После того, как вы установили камеру или объектив в режим ручной фокусировки, просто поверните кольцо фокусировки и посмотрите, что происходит в видоискателе или на ЖК-экране. Когда вы дойдете до точки, в которой фокусировка будет правильной, а объект будет максимально резким, прекратите вращать кольцо и сделайте снимок.

В вашем объективе может быть небольшое окошко, в котором отображается расстояние фокусировки при вращении кольца фокусировки, что может оказаться полезным.В противном случае расстояние фокусировки может отображаться на ЖК-экране или в видоискателе (или в обоих случаях).

Если вы используете оптический или электронный видоискатель, убедитесь, что диоптрия соответствует вашему видению. Этот элемент управления обычно находится сбоку от видоискателя, и вы должны откалибровать его, поворачивая его до тех пор, пока все внутри видоискателя не станет максимально резким. Это не меняет сам фокус, но настройка его на ваше зрение гарантирует, что вы видите сцену, поскольку она в конечном итоге будет захвачена.

Переход на новый уровень

Современные камеры и объективы обычно предлагают несколько дополнительных инструментов, которые помогут вам максимально эффективно использовать ручную фокусировку. Некоторые из них могут автоматически ожить, когда вы начнете использовать фокус манаула, в то время как другие, возможно, потребуется сначала включить.

Самая старая из них — ручная коррекция фокусировки. Обычно он находится на объективе камеры и позволяет использовать систему автофокусировки перед точной настройкой фокуса вручную с помощью кольца фокусировки, без необходимости переключать камеру или объектив в режим ручной фокусировки.Это обеспечивает удобство и контроль, а также полезно, если объект внезапно перемещается, и вам нужно выполнить окончательную настройку. Имейте в виду, что на некоторых объективах положение автофокуса по умолчанию может дать вам этот элемент управления по умолчанию.

Некоторые объективы имеют специальные элементы управления для ручной коррекции фокусировки, например, опция MO на этом объективе Sigma

Более поздний элемент управления, который чаще всего встречается на компактных и беззеркальных камерах, — это увеличение сцены. Обычно он активируется, как только вы начинаете вращать кольцо фокусировки, поскольку может почувствовать, что вы пытаетесь сфокусироваться вручную.Таким образом вы сможете лучше понять, что именно находится в фокусе, а что нет. Это выглядит так, как если бы вы внезапно увеличили масштаб сцены, но это не меняет вашего фокусного расстояния вообще, и должно вернуться к исходной композиции после того, как вы закончите фокусировку.

Пик фокусировки теперь является стандартной функцией на беззеркальных камерах.

Пик фокусировки — еще одна полезная опция, которая существует всего несколько лет. Здесь камера применяет цветную подсветку к тем областям сцены, где контраст наиболее высок.Когда вы вращаете кольцо фокусировки, вы должны обнаружить, что этот блик медленно перемещается в одном направлении или просто появляется и исчезает, в зависимости от того, что вы фотографируете.

Обычно вы можете изменить цвет этого выделения, чтобы он контрастировал с объектом, который вы снимаете. Итак, если вы снимаете красный цветок, а сама подсветка красная, например, вы можете изменить ее на желтый или синий, чтобы сделать ее более отчетливой. Вы даже можете настроить порог, при котором начинает проявляться контраст, что полезно для очень старых объективов с ручной фокусировкой, которые могут быть не очень резкими с самого начала (или, наоборот, современных объективов, которые особенно резкие).

Узнайте, как освоить ручную фокусировку

Что делает ручная фокусировка?

Когда следует использовать ручную фокусировку?

Вы можете использовать ручную фокусировку в любое время, хотя это особенно полезно в пяти ситуациях.

Как использовать ручную фокусировку

Переход на новый уровень

Пик фокусировки теперь является стандартной функцией на беззеркальных камерах.

Как сфокусировать камеру: установите режим автофокусировки, оставайтесь резкими и когда использовать ручной

В этом кратком руководстве по фокусировке камеры мы отвечаем на все общие вопросы, которые задают многие начинающие фотографы о настройке правильного режима автофокусировки и о том, когда использовать ручную фокусировку.

R Nelson / Getty [/ caption]

Почему мне нужно управлять фокусировкой, если она должна быть автоматической на моей камере?

Как и любая другая автоматическая функция фотоаппарата, автофокус (AF) не всегда делает это правильно.Система автофокуса может в конечном итоге сфокусироваться на неправильной части сцены, и будут моменты, когда она будет пытаться зафиксировать что-либо, что в конечном итоге приведет к размытому изображению.

Не поймите нас неправильно: современные зеркалки и объективы могут фокусироваться быстрее и точнее, чем когда-либо; но, как и в случае с замером и экспозицией, вы должны активно участвовать в процессе, чтобы получить наилучшие результаты.

В каких условиях автофокус может работать неправильно?

Ваша камера может с трудом справиться с автофокусировкой, когда недостаточно света или когда она сталкивается с малоконтрастной или однородно окрашенной сценой, например, с коричневой собакой в грязном поле.Система автофокуса не обнаружит никаких явных преимуществ.

В таких ситуациях объектив будет фокусироваться вперед и назад, ища что-нибудь, за что можно зафиксироваться. Если перед объектом есть что-то, например окно или решетки клетки, скорее всего, камера вместо этого сфокусируется на этом.

Движущиеся объекты также могут стать серьезной проблемой для системы автофокусировки. Вам нужно убедиться, что вы выбрали правильный режим фокусировки, чтобы иметь шанс получить резкий снимок.

СМОТРИТЕ БОЛЬШЕ: 9 ситуаций, когда автофокус не работает.

Итак, какие режимы фокусировки мне следует использовать и когда?

Первое, что нужно решить, — использовать ли вы автофокусировку или переключиться на ручную фокусировку. Есть некоторые ситуации, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом, о которых мы поговорим позже. Предположим, вы пока придерживаетесь автофокусировки, и в этом случае дважды проверьте, что переключатель на объективе установлен в положение AF, а не MF.

Автофокус предлагает два различных режима, которые необходимо установить на камере.Это покадровая автофокусировка (Canon) / покадровая следящая автофокусировка (Nikon) и AI Servo AF (Canon) / непрерывная следящая автофокусировка (Nikon).

Вариант покадрового снимка / покадрового сервопривода — лучший выбор для неподвижных объектов. Как только система автофокусировки достигает фокусировки, она фиксирует эту настройку: вы можете делать снимок, зная, что объект будет четко сфокусирован.

Как следует из названия, AI Servo / Continuous-Servo непрерывно фокусирует объектив, что делает его хорошим выбором для отслеживания движущегося объекта. По умолчанию камера позволяет сделать снимок в любое время, даже если объект не в фокусе.

Многие камеры предлагают третий режим автофокусировки: AI Focus AF (Canon) или Auto AF (Nikon). Это автоматически определяет, неподвижен ли объект или движется, и соответственно переключает автофокусировку. Однако для получения надежных результатов вам следует самостоятельно выбрать специальный режим автофокусировки.

Выбор режима автофокусировки не следует путать с выбором режима зоны автофокусировки, который также можно установить автоматически или вручную.

ПОДРОБНЕЕ: Как выбрать правильный режим автофокусировки

В чем разница между режимом автофокусировки и режимом зоны автофокусировки?

В то время как выбор режима автофокусировки определяет, как будет сфокусирован объектив, режим зоны автофокусировки определяет, где будет фокусироваться камера.Способ доступа к режиму зоны автофокусировки зависит от модели камеры, но доступные параметры в основном одинаковы.

Вы можете выбрать либо одну точку автофокусировки, либо группу точек автофокусировки, либо сделать все точки автофокусировки активными. Во время настройки смотрите в видоискатель, и вы увидите, что конфигурации точки автофокусировки подсвечиваются, когда вы просматриваете параметры.

Сколько точек автофокусировки мне следует использовать?

Это зависит от того, что вы снимаете. Если вы активируете все точки автофокусировки, то камера автоматически выберет, какую из них она будет использовать для фокусировки после активации системы автофокусировки.

Хотя вы, вероятно, выберете выбранный вами объект, если он достаточно большой в кадре, вы не можете контролировать, что камера определяет, что должно быть в фокусе. Есть вероятность, что он может зафиксировать что-то на переднем или заднем плане или неправильную часть объекта, например, кончик носа портретиста, а не его глаза.

Однако этот режим лучше всего подходит, когда вы фотографируете активные объекты на чистом фоне, например птицу, летящую по голубому небу.Чем больше точек автофокусировки имеет ваша камера, тем точнее она сможет отслеживать объект, перемещающийся по кадру.

В большинстве случаев автофокусировка будет быстрее и точнее, если вместо этого вы измените режим зоны автофокусировки на одиночную точку автофокусировки.

Из всех доступных точек автофокусировки центральная обеспечивает наибольшую точность; Воспользуйтесь этим, наведя его на объект, который вы хотите сделать резким, и наполовину нажмите кнопку спуска затвора для активации, а затем заблокируйте фокус.

Затем, не отпуская кнопку спуска затвора, поменяйте композицию кадра и полностью нажмите спусковую кнопку, чтобы сделать снимок.

ПОДРОБНЕЕ: Настройте автофокусировку камеры — какие точки автофокусировки использовать (и когда их использовать)

Когда мне следует использовать ручную фокусировку?

Ручная фокусировка используется, когда вы хотите, чтобы расстояние фокусировки оставалось постоянным. Например, автофокусировавшись на месте на гоночной трассе, а затем переключив объектив на MF, вы можете сделать серию фотографий автомобилей, проезжающих через это место, зная, что система автофокусировки не перефокусирует объектив в другом месте.

Ручная фокусировка — также единственный вариант, когда камера не может заблокироваться. Некоторые объективы допускают постоянную ручную фокусировку, поэтому вы можете исправлять любые ошибки автофокусировки, сделанные камерой на лету, не переключая объектив в режим MF.

СТРАНИЦА 1: Общие вопросы о том, как сфокусировать камеру
СТРАНИЦА 2: Как фокусироваться с помощью Live View
СТРАНИЦА 3: Максимальное увеличение глубины резкости с гиперфокальной фокусировкой

ПОДРОБНЕЕ

10 причин почему ваши фотографии нечеткие (и что вы можете с этим поделать)
Памятка по режиму замера: как они работают и когда их использовать
Лучшие методы фокусировки камеры: 10 верных способов получить резкие изображения
Получение резких изображений: каждое фото техника, которую необходимо знать начиная с

Как освоить ручную фокусировку

Что такое ручная фокусировка?

Несмотря на успехи, достигнутые производителями фотоаппаратов с точки зрения производительности автофокусировки, с системами, которые включают более чувствительные и точные точки автофокусировки, более быстрое время захвата и лучшее отслеживание, все же есть случаи, когда подойдет только ручная фокусировка.

Автофокус не является безупречным: он может заблокировать неправильную часть сцены, которую вы фотографируете, и он может бороться, когда недостаточно света или когда нет достаточного контраста между объектом и остальной частью сцена, которую датчики автофокуса обнаруживают.

В таких ситуациях объектив будет постоянно фокусироваться вперед и назад, «охотясь» за чем-то, что можно зафиксировать, прежде чем в конечном итоге откажется. Съемка через препятствия, такие как высокая трава, ветки или окна, также может вызывать разочарование, поскольку система автофокусировки камеры будет иметь тенденцию сосредотачиваться на ближайшем к ней объекте, а не на предмете за ним.Неудивительно, что движущиеся объекты создают определенный набор проблем для автофокусировки, особенно если они попадают в кадр на высокой скорости или из неожиданного места.

Ручная фокусировка и автофокус

Ручная фокусировка поможет вам выбраться из таких труднодоступных мест. Вы можете исправить неточности автофокусировки и установить расстояние фокусировки в ситуациях, когда камера не может найти ничего, за что можно было бы укусить. Ручная фокусировка обеспечивает постоянство: после того, как фокус установлен, камера больше не сможет сфокусироваться.

Это не значит, что это прогулка по парку.Если вы пробовали фокусироваться вручную, глядя на сцену через яркий оптический видоискатель цифровой SLR, вы знаете, как трудно определить, где находится лучшая точка резкости, когда вы поворачиваете кольцо фокусировки, особенно если вы Вы используете широкоугольный объектив, в котором практически все может казаться резким практически все время.

К счастью, вы не можете летать в одиночку. Датчик фокусировки камеры продолжает работать, а индикатор фокусировки в видоискателе отображается, когда объект, охватываемый активной точкой (точками) автофокусировки, находится в фокусе.Скорее всего, вы захотите проверить результат, чтобы убедиться, что вы сфокусировались точно — и внести необходимые корректировки, прежде чем пытаться снова, если вы этого не сделали — так что процесс может быть немного длинным.

Используя автофокусировку для небольшого объекта, вы можете обнаружить, что даже одна точка автофокусировки покрывает относительно большую площадь и не может точно выделить детали, которые вы хотите сделать резкими. Решением является ручная фокусировка с помощью увеличенного дисплея Live View. Скомпонуйте кадр, затем переместите камеру немного назад или вперед, чтобы настроить точку фокусировки.

Live View с ручной фокусировкой

Live View изменил понятие ручной фокусировки. Мало того, что большой экран с подсветкой упрощает фокусировку при слабом освещении, где вы почти ничего не разглядите в оптическом видоискателе, возможность увеличения области изображения позволяет вам убедиться, что мельчайшие детали находятся в резком фокусе . И вы можете сделать все это до того, как сделаете снимок.

Однако у использования Live View для установки фокуса есть некоторые недостатки.Помимо дополнительного расхода заряда аккумулятора, при съемке без штатива может быть сложнее поддерживать камеру во время экспозиции, а любое движение камеры назад или вперед изменит фокусное расстояние. Также может быть трудно видеть экран при съемке при дневном свете.

Когда использовать ручную фокусировку

Некоторые типы фотографии лучше всего подходят для ручной фокусировки. Например, более медленный темп пейзажной фотографии означает, что вы можете позволить себе немного больше времени, чтобы разместить фокус именно там, где вы хотите.Работа с камерой на штативе также означает, что вы можете воспользоваться преимуществами заднего дисплея Live View. Если объектив или камера настроены на ручную фокусировку, установленное вами расстояние фокусировки будет зафиксировано. Это означает, что вы будете получать стабильные результаты от кадра к кадру.

Преимущества электронных видоискателей

Беззеркальные камеры, оснащенные электронными видоискателями (EVF), в значительной степени сделали эти проблемы аннулированными. В отличие от оптического видоискателя, который показывает на фокусировочном экране отраженное изображение, снятое прямо с объектива, электронный видоискатель представляет собой миниатюрный дисплей Live View, показывающий прямую трансляцию с датчика изображения камеры.

В результате вы не столкнетесь с такими же проблемами при съемке при ярком свете или поддержке камеры во время экспозиции. Конечно, существует такой же риск получения результата нечеткой фокусировки, если вы переместите камеру после установки расстояния фокусировки. Важно отметить, что электронный видоискатель имеет те же средства ручной фокусировки, что и основной дисплей Live View, например, возможность увеличивать часть изображения и «усиление фокусировки», которое добавляет наложение, чтобы показать, какие области изображения резкие. Это означает, что вам не нужно отрывать взгляд от сцены перед вами, пока вы фокусируетесь.

Вы также получите лучшее руководство по глубине резкости с электронным видоискателем (оптический видоискатель становится темнее, когда вы используете предварительный просмотр глубины резкости камеры), поэтому вы можете увидеть, какие части изображения будут выглядеть приемлемо резкими за пределами вашей точки повторно сосредотачиваясь на. Именно это постепенное изменение в простоте и гибкости ручной фокусировки привело к возрождению объективов, предназначенных только для ручного управления, особенно макро- и светосильных объективов, которые могут выиграть от точности, обеспечиваемой увеличением деталей на дисплее Live View.

Изображение: Hero Images / Getty. Несмотря на то, что современные камеры имеют более сложные режимы автофокусировки для видео, ручная фокусировка обеспечивает постоянство фокусировки от кадра к кадру — важное соображение, если вы собираетесь редактировать кадры сцены, снятой с разных ракурсов.

Творческие преимущества ручной фокусировки

В этой области сформировалась кустарная промышленность, предлагающая широкий спектр устройств фокусировки — корпуса камер, которые позволяют точно настраивать фокус для кинематографических эффектов фокусировки при съемке видео — направляющие макро-фокусировки и Ползунки замедленной съемки доступны для всех, кто хочет исследовать творческий потенциал ручной фокусировки.

Выбор объектива только для ручного управления может показаться странным, если объективы с автофокусировкой можно фокусировать вручную. Проблема в том, что многие объективы с автофокусом рассчитаны на короткий ход фокусировки — небольшой поворот кольца фокусировки имеет большое значение для положения точки фокусировки. Хотя это обеспечивает более быструю фокусировку, затрудняет выполнение небольших ручных настроек. При этом некоторые объективы с автофокусом имеют более широкие рукоятки и функцию электронной «фокусировки по проводам», что позволяет увеличить диапазон фокусировки для более удобной ручной фокусировки.

Что можно и чего нельзя делать при ручной фокусировке

DO: сфокусируйтесь перед масштабированием

После того, как вы установите фокусное расстояние, избегайте масштабирования объектива, так как это может привести к смещению фокуса, и вы можете закончить размытые результаты

DO: подумайте о приобретении лупы

При дневном свете может быть трудно увидеть изображение на экране Live View. Средство просмотра ЖК-экрана или лупа могут одновременно экранировать экран и увеличивать изображение.

НЕ: забудьте о вращении

Зная, в какую сторону поворачивать кольцо фокусировки, чтобы переместить точку фокусировки, вы не пропустите снимки в самый разгар момента.

НЕ: фокусируйтесь слишком быстро

Постоянная фокусировка вперед и назад по деталям, которые вы хотите сфокусировать, позволяет легче увидеть, где изображение становится резким.

Подробнее:
Здесь вы найдете все наши великолепные шпаргалки
Как имитировать эффект наклона-сдвига
23 вещи, которые следует проверить при покупке нового объектива

Как использовать ручную фокусировку с помощью EAF

Фокусер EAF можно использовать для астрофотографии глубокого космоса и для получения изображений планет / Луны и поддерживает фокусировку как в ручном, так и в режиме автофокусировки.

Для фотосъемки глубокого космоса пользователь может использовать ручную или программную автофокусировку, в то время как фотографы планет могут использовать только ручную фокусировку в настоящее время.

Давайте посмотрим, как вы можете использовать EAF для улучшения фокусировки телескопа.

Ручная фокусировка с использованием EAF

Существует два способа фокусировки вручную:

Режим 1 позволяет вам фокусироваться с помощью ручного манипулятора, доступного как часть расширенного набора EAF или приобретенного как опционально, если у вас есть стандартный комплект.Подключение ручной лопасти к EAF позволяет вам контролировать положение и скорость мотора фокусировки вручную с помощью кнопок лопастей.

Mode 2 позволяет вам сфокусироваться с помощью вашего любимого программного обеспечения для захвата. Инструменты, используемые в обоих режимах, разные, но методы абсолютно одинаковы.

Взяв в качестве примеров программное обеспечение захвата ASICAP и контроллер ASIAIR; в этом документе описывается, как добиться фокусировки с помощью электродуговой печи.

При первой попытке настроить ДСП мы настоятельно рекомендуем делать это при дневном свете и с помощью телескопа, нацеленного на удаленное здание или сооружение, такое как телеантенна или радиомачта.Это позволит вам легко найти правильное положение и быть уверенным в том, что вы находитесь в хорошем положении, чтобы сфокусироваться при путешествии под звездами ночью.

После того, как вы добились хорошей фокусировки при дневном свете, вы должны записать положение шагового двигателя, а затем, используя телескоп в темноте ночью, вы можете сразу перейти к последнему положению фокусировки, которое вы записали выше, и продолжить выполнение приведенных ниже инструкций.

Ручная фокусировка ASICAP
Шаг 1: Определение приблизительного положения фокуса
Шаг 2: Точная настройка положения фокусировки
Шаг 3: Фокус достигнут — успех!
Шаг 4: После съемки EAF возвращается в нулевое положение.
ASIAIR Ручная фокусировка
Шаг 1: Определение грубого положения фокуса
Шаг 2: Точная настройка положения фокусировки
Шаг 3: Фокус достигнут — Успех!
Шаг 4: После съемки EAF возвращается в нулевое положение.
Возможность ручной фокусировки вашего EAF повышает скорость и точность попыток достичь идеальной фокусировки. Это действительно полезно при съемке планет или Луны.Для астрофотографии глубокого космоса можно использовать метод, аналогичный показанному выше, но вы также можете использовать программный метод автофокусировки, который, как правило, быстрее и точнее, чем использование ручных методов.
Ручная фокусировка
Центр загрузки
D850 Онлайн-руководство
Фокус
Ручная фокусировка
Ручная фокусировка доступна для объективов, не поддерживающих автофокусировку (объективы NIKKOR без автофокусировки) или когда автофокусировка не дает желаемых результатов (0 Получение хороших результатов с автофокусировкой).
Объективы AF : Установите переключатель режима фокусировки объектива (при наличии) и переключатель режима фокусировки камеры на M .
Переключатель режимов фокусировки
Не используйте объективы AF, если переключатель режима фокусировки объектива установлен на M , а переключатель режима фокусировки камеры установлен на AF . Несоблюдение этой меры предосторожности может повредить камеру или объектив. Это не относится к объективам AF-S и AF-P, которые можно использовать в режиме M без установки переключателя режима фокусировки камеры на M .
Линзы с ручной фокусировкой : Ручная фокусировка.
Для ручной фокусировки регулируйте кольцо фокусировки объектива до тех пор, пока изображение, отображаемое на прозрачном матовом поле в видоискателе, не окажется в фокусе. Фотографии можно делать в любое время, даже если изображение не в фокусе.
Электронный дальномер
Индикатор фокусировки в видоискателе может использоваться для подтверждения того, находится ли объект в выбранной точке фокусировки в фокусе (точку фокусировки можно выбрать из любой из 55 точек фокусировки).После размещения объекта в выбранной точке фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора наполовину и вращайте кольцо фокусировки объектива, пока не отобразится индикатор фокусировки (I). Обратите внимание, что для объектов, перечисленных в «Получение хороших результатов с автофокусом» (0 Получение хороших результатов с автофокусировкой), индикатор фокусировки может иногда отображаться, когда объект не в фокусе; перед съемкой подтвердите фокусировку в видоискателе. Для получения информации об использовании электронного дальномера с дополнительными телеконвертерами AF-S / AF-I см. «Телеконвертеры AF-S / AF-I и доступные точки фокусировки» (0 телеконвертеров AF-S / AF-I и доступные точки фокусировки).
Когда объектив AF-P (0 совместимых объективов) используется в режиме ручной фокусировки, индикатор фокусировки будет мигать в видоискателе (или в режиме live view точка фокусировки будет мигать на мониторе), чтобы предупредить о продолжении вращения кольцо фокусировки в текущем направлении не фокусирует объект.
Чтобы определить расстояние между объектом и камерой, измерьте расстояние от отметки фокальной плоскости (E) на корпусе камеры. Расстояние между крепежным фланцем объектива и фокальной плоскостью 46.5 мм (1,83 дюйма).
46,5 мм
Метка фокальной плоскости
.
No related posts.