Максимальная резкость. Руководство по фокус стэкинг

При съёмке пейзажной фотографии, где на переднем и заднем плане есть объекты, которые вы хотите изобразить резкими, трудно получить нужную глубину резкости одним снимком. Для таких случаев используется специальный метод фокус стэкинг, когда вы делаете со штатива несколько снимков с различной точкой фокусировки.

Что такое фокус стэкинг?

Фокус стэкинг – это промежуточный этап обработки, который сочетает в себе использование камеры и программного обеспечения для постобработки, такого как Adobe Photoshop.

Чаще всего этот метод используется в пейзажной и макрофотографии. Реже данным способом пользуются портретисты и фотографы дикой природы. Данный метод не применим при фотографировании движущихся объектов.

Суть метода заключается в создании нескольких фотографий, имеющих разные точки фокусировки от переднего к заднему плану. В дальнейшем эти снимки смешиваются воедино таким образом, чтобы от каждой фотографии оставить самую резкую область. Это приводит к тому, что фотография будет резкой на всей глубине кадра.

Зачем использовать фокус стэкинг?

Есть много преимуществ, которые даёт данный метод создания снимков. Для получения нужного эффекта вам нужно не только правильно провести съёмку, но и обработать фотографии.

Как уже упоминалось выше, изображения не будет резким на всей глубине, если вы снимаете объект, расположенный близко при условии удалённого заднего плана.

Для этого снимка использовалось две точки фокусировки. Одна на мосту, а вторая на острове.

Данный метод также работает с макрофотографией. Если вы снимаете маленький объект с сильным увеличением, то глубина резко изображаемого пространства будет очень маленькой и вам не удастся сделать снимок так, чтобы весь объект был резким.

Иногда лёгкое размытие области, находящейся не в фокусе не заметно на смартфоне или небольшом мониторе компьютера, но как только вы начинаете печатать снимки, то разница становится сильно заметной. При печати на больших форматах даже самые маленькие ошибки становятся видимыми и если в области фокусировки находится только половина изображения, то печать можно считать пустой тратой денег.

Когда нужно делать фокус стэкинг?

Фокус стэкинг может быть невероятно мощной техникой, но это не всегда необходимо. На самом деле, скорее всего, вам не нужно этим заниматься в большинстве случаев.

Эта техника полезна только в ограниченном перечне случаев, большинство из которых уже упоминалось выше:

• Фотографирование сцены с большим расстоянием между передним и задним планом
• Использование ультраширокоугольных объективов, если один объект находится близко
• Съёмка сцены крупным планом, например, лес, если вы хотите, чтобы всё было резким даже с открытой диафрагмой
• Фотографирование небольших сцен и макрофотографии в целом

Чтобы проверить, нужно ли вам использовать данный метод съёмки, вы можете сделать один снимок с закрытой диафрагмой до значения, например, F/11, и увеличить фото, чтобы рассмотреть все детали на переднем и заднем плане. Если где-то появляется размытие, то это хороший сигнал, что фокус стэкинг следует использовать.

Как делать фокус стэкинг?

Это всё просто на словах, но как же это на самом деле работает? Несмотря на то, что это продвинутая техника, на самом деле всё не так сложно, как вы могли подумать. Выполнить съёмку нескольких изображений с различными точками фокусировки довольно легко. Если вы уже знакомы со смешиванием нескольких экспозиций для HDR, обработка не будет для вас сложной.

Часть 1: Съёмка нескольких изображений

Найдите место, где можно выполнить съёмку сцены с передним и задним планом, сильно удалёнными друг от друга. Это проще делать, если располажить камеру невысоко над землёй на штативе. Также это не сложно реализовать прямо у себя в комнате.

Хотя это не сильно важно, но настоятельно рекомендуется использовать штатив для этой техники. Вам нужно сделать несколько фотографий одной сцены с различной фокусировкой. Если вы сильно сдвинете камеру между кадрами, в процессе постобработки могут возникнуть проблемы.

Отрегулируйте фокус

После того, как вы найдёте интересующую вас сцену и приготовитесь к съёмке, сфокусируйтесь на ближайшем объекте. Это можно сделать либо с помощью ручной фокусировки или при помощи выбора подходящей точки автофокусировки.

Сфокусируйтесь на ближайшем объекте и сделайте первый снимок. Затем наведите фокус немного дальше и снова сфотографируйте. Шаг будет зависеть от вашей оптики и настроек диафрагмы. Обычно хватает 2-3 снимка на переднем плане, в центре сцены и на самых дальних элементах.

Если вы снимаете мелкие объекты, то фотографий может быть до десяти. Всё зависит от конкретных задач, оборудования и настроек.

Часть 2: Фокус стэкинг и постобработка

Теперь, когда вы сделали несколько изображений с различными точками фокусировки, пришло время вернуться к компьютеру и смешать их вместе.

Следующие шаги могут быть немного запутанным для тех, кто не имеет большого опыта в работе с Photoshop, но следуя инструкциям шаг за шагом, результат будет хорошим.

Смешивание изображений в Adobe Photoshop

Adobe Photoshop является наиболее широко используемым программным обеспечением для обработки изображений.

Алгоритм Photoshop будет анализировать каждый отдельный пиксель и выбирать только самые резкие участки на каждом снимке, прежде чем будет создан объединенный файл.

Фокус стэкинг в Adobe Photoshop Шаг за шагом

1. Откройте изображения, как слои в Photoshop (Если вы используете Lightroom, выберете все изображения и выполните команду Изменить в … > Открыть как слои в Photoshop)
2. Выделите все слои. Для этого клацните по верхнему слою, а затем с зажатой клавишей Shift по нижнему
3. Перейдите к Edit > Auto Align Layers (Редактирование – Автоматическое выравнивание слоёв)
4. Дублируйте все слои. Это может пригодится в дальнейшем
5. Выделите продублированные слои и перейти к Edit > Auto Blend Layers. (Редактирование – Автоналожение слоёв). Выберите пункт «Стэковые изображения» и установите флажок на Смешивании цвета
6. Photoshop автоматически смешает изображения
7. Увеличение снимок до масштаба 100% и убедитесь, что каждая область является резкой
8. Если где-то остались размытые области вне фокуса, найдите в слоях, с которыми не проводились манипуляции нужный снимок, где эта область резкая и масками добавьте её к своему с объединённому слою

Фокус стэкинг в Helicon Focus

Helicon Focus — ещё одно программное обеспечение, которое многие фотографы используют для выполнения стыковки фокуса. Эта программа создана исключительно для этой задачи.

Начните с импортом файлов, а затем выберите один из 3-х различных типов стыковки. Разные алгоритмы могут дать различный результат. Желательно провести обработку всеми тремя способами и выбрать лучший. Для фотографий ландшафта чаще всего наилучшими оказываются варианты А и В.

В то время как Helicon обрабатывает файлы, вы можете видеть маску, которая появляется на экране. Каждый алгоритм будет создавать собственную маску. После того, как рендеринг закончится, вы можете проверить результат. Helicon работает намного быстрее Photoshop. Если вы часто пользуетесь методом фокус стэкинг, то данная программа сэкономит вам много времени.

Убедитесь, что все прошло хорошо. Файл готов к экспорту и дальнейшей обработке в Adobe Photoshop, Lightroom или другом графическом редакторе.

Есть много различных программ, которые могут быть использованы для стыковки фокуса, но Adobe Photoshop и Helicon являются лучшим выбором и используются профессионалами по всему миру. Также есть ещё одно программное обеспечение высокого уровня: Zerene Stacker, который по некоторым отзывам, работает лучше остальных программ.

А как вы делаете фокус стэкинг? Поделитесь советами или примерами своих работ в комментариях.

Об авторе: Christian Hoiberg — пейзажный фотограф, который помогает молодым фотографам развивать навыки, необходимые для съёмки красивых и впечатляющих изображений. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Hoiberg также является основателем сайта CaptureLandscapes. Вы можете узнать больше о его работе на сайте и в Instagram.

Журнал Photar.ru в соцсетях: Facebook, Вконтакте и Telegram

comments powered by HyperComments

урок по обработке пейзажа (стекинг)

В этом уроке речь пойдет о маленьком фокусе с глубиной резкости в пейзажах. А именно — о стекинге (или о «брекетинге по фокусу»). Интересно, как можно совместить макро и пейзаж? — тогда разворачивайте урок, он займет совсем немного времени.

Первым делом — открываем все фотографии, и выбираем самое интересное из кучи мусора, цветочков и лампочек. Я использую Photo Mechanic — одну из самых шустрых программок для просмотра raw. Хоть она и ужасная по интерфейсу, но фото можно посмотреть и отобрать очень быстро. Отбираем 2 кадра, которые были сняты с разной фокусировкой (фокус вручную крутил, съемка без штатива). Фокус в одном кадре — на капельки, во втором — на аллею с кипарисами. Некоторые шаги в уроке я пропускаю, все-таки базовые знания лайтрума и фотошопа (маски) должны быть.

Экспортирую фото в лайтрум, и применяю такие настройки для кадра, снятого на никон д800 + никкор 14 мм f/2.8. (рис.1). Резкость, насыщенность почти никогда не трогаю: они только убивают цветовую информацию в кадре. А вот уменьшить таким образом светлоту неба можно. И не забудьте убрать виньетирование и хроматические абберации! Тоновую кривую тоже не трогаю.(рис.2)

Если нажать кнопку Y, то можно посмотреть, как мы постепенно приближаемся к шедевру. Для ненавистников ползункового лайтрума — да, можно то же самое сделать и в camera raw, и в DxoMark и т.п. программах. Тут еще есть 2 градиента (по небу и по земле). По небу — с поправкой в минус экспозиции и + в контраст. По земле — наоборот, в плюс экспозиции.

Наглядное сравнение 2 кадров с разной фокусировкой. Повышением значения диафрагмы мы только замылим картинку (дифракцию никто не отменял, а никон д800 наглядно демонстрирует иллюстрации из учебника по оптике), поэтому, если хочется видеть красивый передний план — выход есть: сшить 2 этих кадра.

Экспорт — в tiff, настройки нейтральны. Не экспортируйте в jpg хорошие кадры, не губите информацию на фото!

При совмещении 2 кадров в фотошопе видим такое безобразие (голова кружится, долго не смотрите!). Будем совмещать 2 кадра.

Делается это просто, используя авто-совмещение:

Но все равно из-за смещения объектива получаем артефакты (полупрозрачность — 49% у верхнего слоя). Поэтому надо рисовать маску (её придется рисовать в любом случае — потому что кадры разные по точке фокусировки). От верхнего слоя (фокус на переднем плане) нам нужны травинки, от нижнего — небо и кипарисовая рощица.

Рисуем простую маску (чтобы ее посмотреть — Alt+клик на маске). Можно рисовать более подробную, я обычно рисую на вакомовском планшете.

В результате у нас получится вот такой «макро-пейзаж». Без переднего плана, на котором сейчас сверкают капли дождя, фотография была бы совершенно обыденной при таком свете.

Создание вертикальных панорам и стекинг

Для пейзажного фотографа особенно важно погружать своего зрителя в сцену. Фотография может выглядеть объёмной, трёхмерной, она может быть полна деталей, которые друг с другом не спорят, но взаимодействуют и живут. Кроме того, все начинают уставать от штампов. Особенно это касается заезженных мест – парки США, Исландия, Тоскана, много примеров ещё можно привести. Но неважно, что ты снимаешь, важно, как ты это делаешь. Поэтому сегодня я расскажу вам о своих техниках, которые позволяют совершенно по-новому взглянуть на пейзажную фотографию. Это техники стекинга и верторам. Стекингом я называю объединение кадров по глубине резкости (сшивка кадров с различной ГРИП – с разной фокусировкой), а верторамами – когда кадры панорамы наращиваются не горизонтально «заборчиком», а вертикально «стопочкой», при этом у нижних кадров точка фокусировки отличается от точки фокусировки верхних рядов.

Какие преимущества даёт пейзажному фотографу такая техника:

1. Новый угол зрения. Вы можете находить новые ракурсы там, где уже всё снято-переснято. Пример: цветущие луга или трава. При съёмке с нижней точки много внимания перейдёт на цветы или капли росы, а они всегда разные, в отличие от гор или кипарисовых рощ.
2. Это увеличит глубину картины, создаст ощущение трёхмерности двумерной фотографии.
3. На порядок увеличит качество фотографии в целом – ведь в пейзаже (в большинстве случаев) важна резкость по всему пространству кадра. Не будет нужды сильно зажимать диафрагму, что приведёт к дифракции, а значит – к замыливанию и снижению детализации того, что попало в ГРИП. А склейка панорам ещё и печатать позволит в больших размерах, что очень ценится.
4. Не будет привязки к рамкам объектива: иногда можно отказаться от широкоугольника, купив только хороший качественный средний зум, например, 24-70 «Никкор» или 16-35 «Никкор». Теперь в поход вы можете взять только один-два объектива, отказавшись от широкого угла из-за дополнительного веса.
5. На сверхширокоугольники (например, 14 «Никкор» или 14-24) нельзя поставить фильтры (кроме специальных сложных и дорогих конструкций, которые к тому же сильно портят качество), а без фильтров во многих случаях пейзажному фотографу туго приходится. Выход – снимать на «плоских» линзах вроде того же 24-70 с простыми и недорогими фильтрами (ND, полярик, градиентные)
6. Съёмка верторам также позволяет увеличить динамический диапазон фотографии: экспозиция в рядах плавающая, необязательно делать такую панораму с фиксированной экспозицией, ведь кадр панорамы для неба можно сделать с одной выдержкой, а для земли – с другой.

Итак, мы начнём с простого – как сделать стекинг. А во второй части урока я расскажу о более сложных верторамах.

Съёмка

Для наглядности я выбрал пример, вообще снятый без штатива, с рук. На самом деле я рекомендую для стекинга штатив. Причём штатив без центральной штанги. А если центральная штанга есть – просто спилите её, она будет только мешать при съёмке с нижней точки. Также штатив обязательно должен раскладываться почти до земли. До земли останется только расстояние в длину штативной головы. Почему штатив? Далее вы увидите, с какой трудностью мы столкнёмся, сняв этот кадр с рук.

Фокус в одном кадре — на капельки, во втором — на аллею с кипарисами. 14 мм, f/16, 1/500 – для обоих кадров. Съёмка в приоритете диафрагмы (можно снимать и в ручном). Фокус вручную крутил на трансфокаторе. Со штатива вы получаете преимущество – можете использовать автофокус, только переместить точку фокусировки на экране. Кстати, если точка не попадает на границу кадра (в оптическом видоискателе), можно перевести камеру в режим Live View и в нём сфокусироваться (как вручную, приблизив кусок, так и на автомате).
Зажимать диафрагму сильнее не советую: хоть это и увеличит ГРИП, но уменьшит детализацию из-за дифракции.

Ещё несколько важных советов:

1. Следите за ГРИП: нужно, чтобы ГРИП пересекались от кадра к кадру, иначе при склейке получатся некрасивые размытые области, отличающиеся по детализации.
2. Можно снимать не только два, но и большее число кадров, но при этом будет больше работы. Фотографы-макрушники очень активно используют эту технику с огромным количеством кадров и сшивают кадры в специальных программах. Если вы хотите найти такую программу, поищите по ключевым словам Focus Stacking for Macro Photography.
3. По возможности используйте штатив.
4. Используйте широкий угол и низкую точку съёмки, иногда до нескольких сантиметров от линзы до объекта съёмки, но чаще — десятки см.
5. Не используйте технику там, где это не надо – дома вам придётся всё это тщательно обрабатывать. Иногда можно визуально «вписать» в ГРИП и на f/16 самое важное, правильно выбрав точку фокусировки (в пейзаже преимущественно фокусируются на передний план).

Обработка

Некоторые шаги урока я пропускаю, всё-таки базовые знания «Лайтрума» и «Фотошопа» (маски) должны быть.

Первым делом  открываем все фотографии и выбираем самое интересное из кучи мусора, цветочков и лампочек. Я использую Photo Mechanic — одну из самых шустрых программок для просмотра raw. Хоть она и неудобная по интерфейсу, но фото можно посмотреть и отобрать очень быстро. Отбираем два кадра, которые были сняты с разной фокусировкой:

Экспортирую фото в «Лайтрум» и применяю такие настройки для кадра, снятого на «Никон» д800 + «Никкор» 14 мм f/2.8

 

Резкость, насыщенность почти никогда не трогаю: они только убивают цветовую информацию в кадре. А вот уменьшить таким образом «светлоту» неба можно. И не забудьте убрать виньетирование и хроматические абберации! Тоновую кривую тоже не трогаю.

Если нажать кнопку Y, то можно посмотреть, как мы постепенно приближаемся к шедевру. Для ненавистников ползункового «Лайтрума» — да, можно то же самое сделать и в camera raw, и в DxoMark и т.п. программах. Тут ещё есть 2 градиента (по небу и по земле). По небу — с поправкой в минус экспозиции и в плюс контрасту. По земле — наоборот, в плюс экспозиции.

Наглядное сравнение двух кадров с разной фокусировкой. Повышением значения диафрагмы мы только замылим картинку (дифракцию никто не отменял, а «Никон» д800 наглядно демонстрирует иллюстрации из учебника по оптике), поэтому, если хочется видеть красивый передний план, выход есть: сшить оба этих кадра.

Экспорт — в tiff, настройки нейтральны. Не экспортируйте в jpg хорошие кадры, не губите информацию на фото! Можно также в «Лайтруме» просто нажать Edit in — > Photoshop (по правой кнопке мыши на фото). И вместо srgb выберите adobe rgb (о цветовых пространствах можно отдельную лекцию сделать). 16 бит, можно применить сжатие (это не ухудшает качество фото).

При совмещении двух кадров в «Фотошопе» видим такое безобразие (голова кружится, долго не смотрите!). Будем совмещать два кадра. Это произошло как раз из-за съёмок с рук. Но не расстраиваемся!

Делается это просто, используя авто-совмещение:

Всё равно из-за смещения объектива получаем артефакты (полупрозрачность — 49% у верхнего слоя), поэтому надо рисовать маску (её придётся рисовать в любом случае, потому что кадры разные по точке фокусировки). От верхнего слоя (фокус на переднем плане) нам нужны травинки, от нижнего — небо и кипарисовая рощица.

Рисуем простую маску (чтобы её посмотреть – «Альт»+клик на маске). Можно рисовать более подробную. Я обычно рисую на вакомовском планшете.

В результате у нас получится вот такой «макро-пейзаж». Без переднего плана, на котором сейчас сверкают капли дождя, фотография была бы совершенно обыденной при таком свете. Можно отразить по горизонтали, чтобы композиция на восходящих линиях получилась более жизнерадостной.

Вторая часть. Верторамы.

О пользе верторам мы поговорили в начале МК, а теперь – практика.

Съёмка

Сразу возникает много вопросов, как технически грамотно снять вертораму: фиксировать экспозицию или нет, как отслеживать ГРИП, в каком режиме снимать? Итак, посмотрите пример. Я загрузил в «Лайтрум» три кадра простой верторамы. Она у меня состоит из трёх горизонтальных кадров. При съёмке я просто поворачивал камеру вверх, почти от того, что было под ногами, до неба в третьем кадре.

Точка фокусировки от кадра к кадру менялась: в нижнем кадре она на блестящем камне слева внизу, в среднем – в середине кадра, в верхнем – на зелёной траве (не на горе!). Фокусировался я на автофокусе, перемещая от кадра к кадру точку фокусировки джойстиком.

Съёмку я вёл со штатива. Выдержка здесь – 1/5 секунды, использовал нейтральный фильтр (на 14 мм я бы не снял такую красивую воду) ND8. Диафрагму сильно не зажимал – f/13. Большинство объективов имеют пиковую резкость того, что попало в ГРИП, на f/7.1-f/11. Чувствительность здесь не минимальна – 250, это для придания кадру бархатистости, микро-фактуры.

В этом примере три кадра получились с одинаковой экспозицией – я специально снимал в ручном режиме, правильно подобрав выдержку для воды, чтобы она оставалась «живой». Но помните, что ещё одно преимущество верторам – это повышение динамического диапазона. Если бы на небе полыхал закат, то верхний кадр для неба я бы снял с намного меньшей выдержкой, а затем в «Лайтруме» подогнал бы два кадра друг под друга простым градиентом с изменением экспозиции.

Кроме привычных всем штатива и камеры я использую пару L-Plate + Nodal Slide rail 180 mm. Такая конструкция работает под систему Arca Swiss и под площадки Gitzo. Заметьте, что у «Гитцо» и у «Арки» разные ширины площадок! Ваша штативная площадка должна быть системы Arca Swiss, а если нет, можно отдельно докупить площадку этой системы (необязательно менять весь штатив и даже голову).

Удобнее всего заказать эту пару на ebay.com – L-Plate под модель вашей камеры, а планку – 180 мм, как на картинке вторая снизу, со встроенной площадкой.

L-Plate служит для мгновенной перестройки камеры с горизонтального положения на вертикальное без вращения штативной головы (переюстировки горизонта).

А теперь вопрос:  «Зачем нужны эти железяки?». Ответ: «Чтобы избежать параллакса при съёмке панорамы». За ликбезом я отправляю вас читать на просторах интернета, что это такое. А кратко, к чему приводит параллакс на практике при съёмке, – это к смещению объектов переднего плана относительно дальнего. Просто закройте то один глаз, то другой, протянув перед собой ладонь поперёк – объекты фона будут смещаться относительно ладони. Это приведёт к тому, что при склейке кадров панорамы появятся нестыковки. Исправлять их тяжело. Поэтому вращать камеру нужно не вокруг её оси, а вокруг точки схождения лучей в объективе – вокруг нодальной точки.

Именно для этого и служит планка – для выдвижения камеры за ось площадки штатива, чтобы вращать её вокруг нодальной точки.

Как найти нодальную точку? Ответа два.

1. Эксперимент – на планке есть шкала, и можно смещать камеру по планке до тех пор, пока не устранится параллакс (объект на переднем плане не будет смещаться относительно заднего плана в крайних положениях камеры).
2. Посмотреть таблицы в интернете для конкретной модели объектива с расстояниями.

Продаются даже целые большие комплекты фирм Manfrotto, Nodal Ninja, но они громоздки и тяжелы. А такая пара L-Plate + Nodal Slide будет весить грамм 200 и позволит избежать параллакса.

Важно, что для горизонтальных панорам из вертикальных кадров параллакс можно устранить на 100%. А вот для вертикальных панорам, когда головка штатива уже вращается вверх-вниз, а не только вбок, такая конструкция может давать погрешность и ошибки, ведь, строго говоря, камера теперь не будет вращаться вокруг нодальной точки, а будет смещаться вверх-вниз.

Но зато в рядах всё равно мы устраним параллакс и сделаем склейку более успешной. Довольно часто панорама бывает не такой простой из трёх кадров, а из, скажем, трёх рядов, в каждом из которых может быть по 3-5 фотографий. И в каждом ряду мы снимаем тоже с такой конструкцией.

Обработка

Итак, кадры сняты, отобраны. Теперь можно приступать к обработке и склейке. Обработка в «Лайтруме» заключалась лишь в увеличении экспозиции и удалении хроматических аберраций. Можно в верхний кадр для неба добавить градиент «притемнения». Всё. Теперь точно так же, как и для стекинга, экпортируем кадры в Tiff 16 bit  и загружаем в Ptgui. Для склейки можно использовать такие популярные программы, как Ptgui, Photoshop, Kolor Autopano. Но мне больше всего нравится результат, который получается в Ptgui. К тому же, программа предоставляет свободу и наглядность в выборе проекции, коррекции контрольных точек и добавлении масок (брать конкретные участки с определённого кадра панорамы).

Как видите, фотографии я сделал с большим перекрытием, да с таким, что можно было бы и двумя кадрами обойтись, но ведь нам как раз нужно перекрытие ГРИП, да и на краях кадра резкость может спадать, и есть вероятность, что один из кадров окажется смазанным от ветра или дрожания. Поэтому лучше перекрывать с запасом.

Открываем кадры в PTGui, нажав Load Images:

Дальше нажимаем Align images, и программа сама выдаёт превью панорамы. Заметьте, что я выбрал проекцию «транспонированная сфера». Проекция выбирается экспериментально.

Так, используя технику верторамы, получилось отойти от избитого сюжета с классическим водопадом Киркьюфел в Исландии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как сфокусировать стопку изображений в Photoshop

Как сфокусировать стопку изображений

Шаг 1. Загрузите изображения в Photoshop как слои

После того, как мы сделали наши изображения, первое, что нам нужно сделать, чтобы сфокусировать их стек, — это загрузить их в Photoshop как слои. Вы можете загрузить их в Photoshop непосредственно из Lightroom или Adobe Bridge, но в этом уроке мы узнаем, как это сделать из самого Photoshop.

Открыв Photoshop на экране, перейдите к меню File в строке меню в верхней части экрана, выберите Scripts , а затем выберите Load Files into Stack :

Перейдите в Файл> Сценарии> Загрузить файлы в стек.

Откроется диалоговое окно «Загрузка слоев», в котором мы сообщаем Photoshop, какие файлы мы хотим загрузить. Установите для параметра Use значение Files (значение по умолчанию), затем нажмите Browse :

.

Диалоговое окно «Загрузить слои» в Photoshop.

На ПК с Windows используйте проводник, чтобы перейти к месту на вашем компьютере, где хранятся ваши изображения. На Mac (это то, что я здесь использую) используйте Finder для перехода к вашим изображениям. В моем случае все мои изображения хранятся в папке на моем рабочем столе.Как я уже упоминал, всего 17 изображений.

Если вы захватили изображения в формате raw, вы можете загрузить сами файлы raw в Photoshop. Но имейте в виду, что необработанные файлы на на больше, чем файлы JPEG, и из-за этого они будут загружаться намного дольше. Их также потребуется больше времени для выравнивания и фокусировки стека. Думаю, я пытаюсь сказать, что сырые файлы займут больше времени. Вы можете сначала подумать о преобразовании необработанных файлов в JPEG, что значительно ускорит процесс, как я сделал здесь (мы можем видеть «.jpg «в конце каждого имени файла).

Чтобы выбрать изображения, я щелкну первое изображение вверху списка, чтобы выделить его. Затем я нажимаю и удерживаю клавишу Shift на клавиатуре и нажимаю на нижнее изображение в списке. Это выбирает оба изображения плюс каждое изображение между ними. Затем, когда все изображения выбраны, я нажимаю кнопку Открыть :

Выберите изображения и нажмите «Открыть».

Вернувшись в диалоговое окно «Загрузить слои», имена всех выбранных изображений появятся в поле под параметром «Использовать».

Внизу диалогового окна вы увидите параметр Попытка автоматического выравнивания исходных изображений . По умолчанию он не отмечен, что означает, что он выключен. Мы вернемся к этой опции позже, потому что ее выбор действительно сэкономит нам время. Но в учебных целях оставьте его пока не отмеченным. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно и загрузить изображения в Photoshop:

Щелкните OK, чтобы загрузить изображения.

В зависимости от количества изображений и их типа файла (RAW или JPEG) процесс загрузки может занять некоторое время.Но когда это будет сделано, все ваши изображения будут загружены в Photoshop, и каждое из них появится на отдельном слое, как мы можем видеть здесь, на моей панели «Слои». Photoshop использует имя каждого изображения в качестве имени своего слоя:

Панель «Слои», на которой отображаются все изображения, загруженные как слои.

Шаг 2: Выровняйте слои

Теперь, когда изображения загружены, следующее, что нам нужно сделать, это выровнять слои так, чтобы наша сцена или объект на каждом изображении выровнялись. Если бы мы выбрали опцию «Попытка автоматического выравнивания исходных изображений» в диалоговом окне «Загрузить слои», которое мы рассматривали только что, Photoshop автоматически попытался бы выровнять изображения для нас при их загрузке.

Обычно это то, что нам нужно, потому что это экономит время. Итак, после того, как мы пройдем это руководство, не стесняйтесь выбирать этот вариант с этого момента и полностью пропустить этот второй шаг. Но для этого урока я подумал, что будет лучше, если мы поймем , почему нам нужно выровнять изображения в первую очередь. В конце концов, если камера была установлена ​​на штатив, как моя, разве все изображения не должны быть выровнены?

Вы так думаете, но, к сожалению, нет. Причина в том, что раздражает и неизбежна небольшая проблема, известная как фокусное дыхание , и все линзы в той или иной степени страдают от нее.Термин «дыхание фокусировки» означает, что по мере того, как мы регулируем фокусную точку объектива, масштаб нашей сцены фактически изменяется, даже если положение камеры не меняется. Мы уже видели пример этой проблемы, когда рассматривали три изображения, которые я снял в этой серии. Давайте посмотрим на них еще раз, на этот раз бок о бок.

Обратите внимание, что на первом снимке слева, где фокусное расстояние было самым близким к камере, оболочка кажется достаточно большой, чтобы почти заполнить кадр сверху вниз.Но на среднем кадре, когда фокусное расстояние отодвинуто дальше, оболочка выглядит заметно меньше, хотя камера не сдвинулась с исходного положения. А на третьем кадре справа, где фокусное расстояние было еще больше, снаряд кажется еще меньше. Это результат фокусированного дыхания. Опять же, все три изображения были сделаны на штативе, а положение камеры осталось прежним. Однако масштаб сцены изменился с изменением фокусного расстояния:

Пример «фокусного дыхания», когда сцена меняется при изменении расстояния фокусировки.

Если бы мы не выровняли изображения, наложение фокуса не сработало бы, потому что размер нашего объекта был бы немного другим на каждом снимке. Выравнивание изображений компенсирует эту проблему, позволяя Photoshop изменять размер и положение изображений по мере необходимости, пока все они не будут выровнены с точностью до пикселя. Опять же, после того, как мы пройдем этот урок, вы можете позволить Photoshop автоматически выравнивать изображения по мере их загрузки на слои, выбрав опцию «Попытка автоматического выравнивания исходных изображений » в диалоговом окне «Загрузить слои».

В данном случае мы не выбрали эту опцию, но мы все еще можем выровнять изображения. Для этого нам сначала нужно выбрать все наши слои. Щелкните верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его. Затем нажмите и удерживайте клавишу Shift и щелкните нижний слой. Это выберет все слои сразу (вы увидите, что все они выделены):

Щелкните верхний слой, затем, удерживая Shift, щелкните нижний слой.

Выбрав слои, перейдите в меню Edit вверху экрана и выберите Auto-Align Layers :

Идем в Edit> Auto-Align Layers.

Откроется диалоговое окно «Автоматическое выравнивание слоев». Здесь не нужно ничего менять. Просто оставьте Auto выбранным в верхнем левом углу и нажмите OK:

Оставьте выбранным Авто и нажмите OK.

Опять же, в зависимости от количества слоев и от того, работаете ли вы с необработанными файлами или с файлами JPEG, Photoshop может занять некоторое время, чтобы выровнять все. Индикатор выполнения будет составлять вам компанию, пока вы ждете. Когда Photoshop будет готов, результат будет выглядеть примерно так:

Результат после автоматического выравнивания слоев.

Если вы внимательно посмотрите по краям приведенного выше изображения, вы увидите то, что выглядит как серия нечетких границ или рамок. Это результат того, что Photoshop изменил размер изображения на каждом слое, чтобы компенсировать проблему с дыханием фокуса.

Чтобы лучше увидеть, что сделал Photoshop, я временно отключу все слои в документе , кроме для верхнего слоя, нажав и удерживая клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре и щелкнув значок видимости верхнего слоя на панели «Слои»:

Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув значок видимости верхнего слоя.

Верхний слой содержит первое изображение в серии (то, где в фокусе находится только передняя часть корпуса). Когда все остальные слои отключены, мы видим, что Photoshop изменил размер этого изображения, чтобы выровнять его с другими. Обратите внимание на узор шахматной доски, создающий границу вокруг изображения. Такого размера изначально было изображение. После выравнивания слоев изображение стало намного меньше:

Photoshop изменил размер изображений, чтобы выровнять их.

Для сравнения быстро посмотрим на изображение из середины серии (то, на котором середина ракушки в фокусе).Я снова нажимаю и удерживаю клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре и нажимаю значок видимости для его слоя:

Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув значок видимости среднего слоя.

Скрывает верхний слой и показывает только средний слой в документе. Здесь мы снова видим узор в виде шахматной доски вокруг изображения, показывающий, что Photoshop изменил размер фотографии, чтобы выровнять ее с другими.

Обратите внимание, что Photoshop не нужно было так сильно изменять размер этого.Это связано с тем, что разница в масштабе между изображениями (вызванная «дыханием фокусировки») уменьшается по мере приближения к последнему изображению в серии, поэтому требуется меньшее изменение размера:

Изображения ближе к концу серии требуют меньшего изменения размера, чем изображения ближе к началу.

Наконец, давайте посмотрим на последнее изображение (с задней частью корпуса в фокусе). Я снова нажимаю и удерживаю клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре и нажимаю на значок видимости для нижнего слоя:

Удерживая Alt (Win) / Option (Mac), щелкните значок видимости нижнего слоя.

И на этот раз мы видим, что Photoshop почти не коснулся этого изображения. По сути, Photoshop изменил размер и положение всех остальных изображений, чтобы выровнять их с этим:

Последнее изображение в серии почти не осталось.

Чтобы снова включить все слои, удерживая нажатой клавишу Alt (Win) / Option (Mac), я еще раз щелкну значок видимости для нижнего слоя, и теперь все слоев снова видны:

Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув тот же значок видимости.

Как автоматически выровнять и составить изображения в Photoshop

Шаг 3: автоматическое смешивание слоев

Мы загрузили изображения в Photoshop как слои и выровняли изображение на каждом слое. Все, что осталось сделать, это сфокусировать их!

Во-первых, убедитесь, что все ваши слои выбраны. Если это не так, щелкните верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его. Затем, удерживая клавишу Shift , щелкните нижний слой, чтобы выделить их все:

Щелкните верхний слой, затем, удерживая Shift, щелкните нижний слой.

Выбрав слои, перейдите в меню Edit в верхней части экрана и на этот раз выберите Auto-Blend Layers :

.

Идем в Edit> Auto-Blend Layers.

Это открывает диалоговое окно Photoshop Auto-Blend Layers, где у нас есть два основных параметра. Мы можем создать панораму изображений или сфокусировать их. Выберите опцию Stack Images . Также убедитесь, что выбрано (отмечено флажком) Бесшовные тона и цвета .

Если вы используете Photoshop CC, как и я, вы увидите новую опцию в самом низу, Content Aware Fill Transparent Areas . Этот параметр позволяет Photoshop попытаться заполнить любые прозрачные области, которые появляются по краям изображения после наложения фокуса. Мы собираемся обрезать изображение после того, как это будет сделано, поэтому просто игнорируйте этот параметр:

Выбор стопки изображений и бесшовных тонов и цветов.

Новый инструмент кадрирования с учетом содержимого в Photoshop CC

Нажмите «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно и позволить Photoshop начать процесс наложения фокуса.Опять же, это может занять некоторое время в зависимости от количества изображений и их типа файла. Когда это будет сделано, вы должны увидеть глубину резкости каждого изображения, смешанного вместе, что позволит сфокусировать весь ваш объект (или сцену). В моем случае оболочка теперь полностью в фокусе спереди назад:

Оболочка теперь полностью в фокусе после наложения изображений.

Если мы посмотрим на панель Layers, мы увидим, что произошло. Photoshop смотрел на изображение на каждом слое, чтобы определить, какая часть изображения находится в фокусе.Затем он создал маски слоя для каждого изображения, чтобы оставались видимыми только области в фокусе.

Мы видим эскиз маски слоя справа от эскиза предварительного просмотра каждого слоя. Черный цвет на маске — это скрытая область изображения. Белый — это область, которая остается видимой. Если вы используете Photoshop CC, вы заметите, что Photoshop также объединил все ваши слои в новый слой над другими:

Панель «Слои», показывающая маски слоев, созданные Photoshop, чтобы оставаться видимыми только области в фокусе.

Примечание. Если вы используете Photoshop CS6 или более раннюю версию и хотите создать отдельную объединенную копию своих слоев, щелкните верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его. Затем нажмите и удерживайте клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре. Удерживая нажатой клавишу, перейдите в меню Layer вверху экрана и выберите Merge Visible .

Шаг 4. Обрезка изображения

Если мы посмотрим по краям моей фотографии, то увидим, что, хотя сама оболочка выглядит великолепно, не все идеально.Есть резкие переходы между сфокусированными и расфокусированными областями, из-за чего области вокруг корпуса выглядят пятнистыми:

Оболочка выглядит великолепно, но некоторые области вокруг нее выглядят довольно плохо.

Чтобы исправить это, все, что нам нужно сделать, это обрезать изображение. Я выберу Photoshop Crop Tool на панели инструментов:

Выбор инструмента кадрирования.

Затем я просто изменю размер рамки обрезки, чтобы она располагалась вокруг области, которую я хочу сохранить. Все, что находится за границей, будет обрезано:

Изменение размера рамки обрезки вокруг оболочки.

Я нажму Введите (Win) / Верните (Mac) на моей клавиатуре, чтобы зафиксировать обрезку, и вот, после обрезки проблемных областей по краям, мой окончательный результат наложения фокуса:

Окончательный результат.

Как сфокусировать стек в Photoshop

Как сфокусировать стек в Photoshop

В этом уроке мы рассмотрим, как сфокусировать стек в Photoshop с помощью простой автоматической настройки, которая занимает всего пару кликов.Мы также попробуем простую ручную технику, используя маскировку слоев, а также обсудим, почему вы можете захотеть сфокусировать стек своих пейзажных изображений и как сделать исходную последовательность фотографий для работы.

Статья Ника Даутлиха

Готовый результат

Birling Gap Pink sunset Coast Sussex

Давайте начнем с готового результата в виде сфокусированного изображения с наложением. Это пляжная сцена во время заката, сделанная из четырех фотографий в формате RAW.Мне повезло, что для этого снимка собрались все условия: свет, цвет, тональный баланс и прилив идеально выровнены. Удачливый и настойчивый, я бывал в этом месте около 10 раз, прежде чем получил эти условия.

Зачем использовать наложение фокуса?

Основная причина наложения изображений состоит в том, чтобы получить более глубокую фокусную глубину, резкость спереди назад или что-то среднее между ними. Для пейзажной фотографии мы обычно используем наложение фокуса, когда мы снимаем с широкоугольным объективом и нам нужно сделать что-то резкое на переднем плане, вплоть до далекого фона.Так обстоит дело с законченным примером выше, где узоры на песке резкие, прямо до скал на заднем плане.

Мы действительно получаем большую глубину резкости с более узкой диафрагмой, однако в любом месте, где f / 11, может возникнуть дифракция, в зависимости от используемого объектива. Это может сделать изображение менее резким, и если мы сфокусируемся очень близко, даже f / 30 может быть слишком неглубоким. Наложение фокуса обеспечивает действительно простой способ преодолеть это ограничение глубины резкости.

Как сделать изображения для стекирования

В этих двух примерах вы можете увидеть разницу в фокусе при 100% увеличении для областей спереди и сзади снимка пляжа, используя последовательность из четырех изображений.

Сцена перед вами обычно определяет, сколько изображений потребуется для получения резкости спереди назад. В целом я обнаружил, что лучше всего работают от трех до шести фотографий, в зависимости от того, насколько близко передний план находится по отношению к дальнему. Техника действительно проста и требует некоторого дальновидного мышления и штатива. Использование штатива обычно рекомендуется для пейзажной фотографии и особенно важно при съемке для штабелирования.Мы не хотим, чтобы композиция менялась, так как мы будем накладывать изображения друг на друга в Photoshop. У нас есть отличная статья о том, как получить резкие фотографии, которые могут помочь с каждым отдельным снимком для этой серии.

Я обычно начинаю с ближайшей точки для первого снимка, фокусируясь на самых ближайших объектах в кадре. Я буду использовать диафрагму около f / 8, которая обеспечивает приличную глубину резкости и является идеальным местом для многих объективов. В этой пейзажной сцене я сфокусировался на песке непосредственно под штативом.После этого я немного сконцентрировался на изображении. Вы должны увидеть в видоискателе, где начинает падать фокус. Продвигайтесь назад по композиции, пока не сосредоточитесь на самом отдаленном элементе композиции.

Несколько советов по получению наилучших изображений при наложении фокуса

Вот несколько

Focus Stacking, сравнивающих Photoshop, Helicon и Zerene от Роберта Бердана

доктора Роберта Бердана
12 августа 2017

Выше — стек диатомовых водорослей, в котором я объединил 10 изображений в Photoshop 400X

.

Стек фокусировки — это фотография, состоящая из комбинации двух или более изображений, которые были сфокусированы в разных точках, а затем после объединения стопок окончательное изображение имеет гораздо большую глубину резкости.Укладка осуществляется программно с использованием цифровых изображений. Наложение можно использовать в пейзажной фотографии, комбинируя фотографию, сфокусированную на переднем плане, и фотографию, сфокусированную на заднем плане, для создания невероятной глубины резкости, превышающей то, что можно было бы сделать с очень высокой диафрагмой (F16-F64), используя наклон. -сдвиг объектива, а то и широкоформатная камера. В макро- и микрофотографии чем ближе человек находится к объекту, либо чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости. В макрофотографии глубина резкости может быть меньше миллиметра, а в микроскопии глубина резкости измеряется в микронах (тысячах миллиметров).Глубина резкости при использовании микроскопа может составлять всего 1-2 микрона при увеличении в 400 раз и выше. Глубина и увеличение объекта определяют, сколько изображений вам нужно в стопке, чтобы получить резкое изображение с повышенной глубиной резкости. Нередко можно увидеть, как некоторые фотографы используют от 40 до 100 снимков в макро и микрофотографии. Наложение также используется в фотографии продуктов, таких как ювелирные изделия, или в любом другом месте, где важно, чтобы весь объект был резким и в фокусе. В этой статье я сравню три популярные программы, используемые для наложения фокуса: Photoshop, Helicon Focus и Zerene stacker.

Диатомовые водоросли — стопка из 12 изображений Photoshop, микроскопия с отрицательным фазовым контрастом, 200X

Наложение фокуса в уличную и пейзажную фотографию

Для пейзажной фотографии хорошей новостью является то, что обычно вам нужно всего 2 фотографии, одна сфокусирована на переднем плане, а другая на далеком горизонте. Вы можете использовать объектив с F5.6-F11, где объектив обеспечивает наиболее резкое изображение и имеет промежуточную глубину резкости. После F11 изображение начинает терять резкость из-за дифракции света.Если вы собираетесь сделать только один снимок пейзажа и хотите максимальную глубину резкости, мы часто снимаем с F11-F22 и фокусируемся на гиперфокальной точке, но, сложив несколько изображений, вы можете добиться большей глубины и резкости. Ниже простая демонстрация.

Выше я сделал две фотографии 1) сфокусировал внимание на карточке и моей руке, обратите внимание, что далекая гора размыта 2) сфокусировалась на далекой горе, обратите внимание, что моя рука и карточка размыты 3) Объединенная стопка первых двух изображений в Photoshop теперь оба карта и гора резкие и в фокусе.Вы не могли добиться этого, используя F-stop, поскольку карта находилась всего в нескольких дюймах от моего лица. Я держал эти снимки в руках, но рекомендую вам использовать штатив. Photoshop может выравнивать изображения, которые не идеально совмещены, но я получаю лучшие результаты, используя штатив. После наложения вам, возможно, придется «исправить» некоторые области изображения, которые не сочетаются идеально — обычно около краев.

Выше — стек фокусировки двух изображений со сцены в долине Блэберри, Британская Колумбия. Два изображения были сложены в Photoshop, каждое изображение было снято при F16, 1 \ 50 сек, ISO 200 с 35-мм объективом на штативе.Я сделал один снимок, сфокусированный на цветах, а другой — на далекой горе, и объединил их в стеке фокусировки. Укладка пейзажей может быть полезной, и это легко сделать. В этом случае мне повезло, что ветра не было, если бы он был, наложение изображений могло бы работать не так хорошо, как правило, вам нужны неподвижные объекты. Ниже я опишу различные методы и программное обеспечение для укладки изображений.

Программное обеспечение для укладки изображений

При поиске программного обеспечения для наложения изображений я обнаружил, что Adobe Photoshop CS6 — CC2017, Helicon Focus и Zerene Stacker кажутся популярными программами для наложения изображений — все это коммерческие продукты, но приятно то, что все они предлагают 30 бесплатных пробных версий. где вы можете протестировать программное обеспечение.Я перечислю некоторые другие программы ниже в моих ссылках, которые бесплатны, но я их не тестировал. При поиске программы наложения я использую следующие критерии для их оценки: 1) Качество визуализированных изображений 2) Возможность обработки файлов RAW 3) Гибкость для изменения и оптимизации процесса визуализации и вывода 4) Доступность других утилит и инструментов и 5) Удобство использования. В некоторых исследованиях, сравнивающих программы стека Focus, измерялось время обработки стека изображений. Хотя скорость хороша, меня больше интересует качество, и у меня очень быстрый компьютер (ноутбук Alienware с 16 ГБ ОЗУ).Все протестированное мной программное обеспечение было сопоставимо по скорости наложения и могло складывать 30 изображений примерно за 1-3 минуты. Если бы одна программа занимала час или больше для обработки моих стеков, я бы, вероятно, не рассматривал ее, если бы она не выполняла действительно впечатляющую работу.

Выше я сложил 13 изображений диатомовой водоросли, чтобы увеличить глубину резкости и показать сравнение Photoshop, Helicon и Zerene. Изображения программ Photoshop и Helicon сопоставимы, стек изображений, созданный в Zerene, увеличил толщину контура и не выглядит таким четким, как два других.

В микроскопии, чем больше использованное увеличение, тем меньше глубина резкости. Ниже приведена серия фотографий сферического диатома при 200-кратном увеличении. Всего я сделал 20 фокусных снимков, и я показываю только 2 точки фокусировки ниже: 1) верхнюю, 2) среднюю, а затем сложенное составное изображение, где вся диатомовая водоросль оказывается в фокусе (ниже вы можете просмотреть ее в трехмерном рельефе). Я преобразовал изображения в черно-белые, чтобы попытаться достичь большей резкости и устранить любую хроматическую аберрацию в моих объективах микроскопа (ахроматические объективы).На нижнем изображении показана сложенная фотография, которую я создал с помощью Adobe Photoshop, где вы можете увидеть большую часть диатомовых водорослей в фокусе. Далее по странице я показываю трехмерную модель диатомовой водоросли, которая показывает, что центральная область на самом деле была впадиной, а диатомовая водоросль не является сферой.

Нижние 20 изображений демонстрируют набор Diatoms Focus с максимальной глубиной резкости. Фазово-контрастная микроскопия 200X. Ниже я показываю диатомовые водоросли в 3D, и что средняя диатомовая водоросль не является сферой, а имеет центральное углубление.

Adobe Photoshop CS6 — CC2017

Тем, у кого есть Photoshop CS6 или более поздней версии, просто выполнить наложение, а для пейзажей вам понадобится всего 2 изображения. В моих тестах, показанных ниже, Photoshop иногда справлялся лучше всего, иногда лучше справлялся Helicon Focus. Что мне нравится в использовании Photoshop для стека, так это то, что я могу загружать файлы RAW с камеры (Nikon или Canon) прямо в стопку, автоматически выравнивать их, а затем автоматически смешивать. Я выравниваю изображение, а затем могу приступить к его обработке или восстановлению разделов, не выходя из программы, и, по моему опыту, это быстро (Windows 8, 16 ГБ ОЗУ).

Чтобы складывать изображения в Photoshop, вы можете сделать это двумя способами: 1) загрузив файлы в Photoshop или 2) загрузив файлы в Photoshop с помощью Adobe Bridge — это мой предпочтительный метод.

Метод 1) В Photoshop выберите «Файлы»> «Сценарии»> «Загрузить файлы в стопки»> «Выберите изображения, которые вы хотите объединить в стопку», нажмите «ОК». Палитра слоев должна быть открыта (если не Windows> Слои). 2) Вы, удерживая клавишу Shift, щелкаете по слоям, чтобы выбрать все слои. 3) Выберите «Правка»> «Автоматическое выравнивание слоев»> «Выберите« Авто »(другие флажки не установлены) и нажмите« ОК ». 4) Выберите« Правка »>« Автоматическое смешивание слоев »- установите флажок« Стек изображений »(установите флажок« Бесшовные тона и цвета »)> ОК.5) Наконец, выровняйте слои, и вы можете начать редактировать изображение или удалять любые артефакты, повышать резкость изображения и т. Д.

Метод 2) Работа из Adobe Bridge (Файл> Обзор в Bridge) только в Photoshop CC> щелкните изображения, которые вы хотите объединить, затем перейдите в верхнюю часть Bridge Select> Инструменты> Photoshop> Загрузить файлы в слои Photoshop. Затем выполните действия, описанные выше, начиная с шага 3.

Если инструкции не понятны, попробуйте посмотреть несколько видеороликов YouTube о наложении фокуса с помощью Photoshop.

Выше я показываю необработанный файл Diatom RAW — детали интерьера не в фокусе. В середине я применил маску нерезкости к одному изображению, и это помогает, но центральная деталь все еще не ясна. На третьем изображении я сфокусировал 13 изображений в Photoshop, и можно увидеть больше деталей. Diatom был сделан камерой Nikon D500 с использованием микроскопа Nikon Optiphot I с объективом 20X для общего увеличения 200X с использованием поляризованного света и полноволновой пластины для создания синего фона.

Приятная особенность новых версий Photoshop CC заключается в том, что после наложения вы можете выбрать «Фильтр»> «Фильтр Camera RAW» и применить шумоподавление и другие функции, предлагаемые Camera RAW, для дальнейшего улучшения изображения.

Выше представлена ​​стопка всего из 5 изображений диатомовой водоросли, сделанных с помощью 20-кратного планахроматного объектива (200-кратное увеличение) поляризованного света и полноволновой пластины для создания синего фона. Сложенное изображение показывает хорошую детализацию с небольшим количеством артефактов.

Отрицательный фазовый контраст диатомовых водорослей, 8 стопок изображений в Photoshop CC 2017.Фазово-контрастная микроскопия создает внешние световые ореолы, которые не являются артефактом процесса суммирования. Увеличение 200X.

Голова осы, стек из 8 изображений, снятых с помощью Canon 80D ISO 800 на микроскопе Wild Stereo 10X. Большинство фотографов используют программы наложения для макрофотографии. В будущем я представлю отдельную статью о наложении макросов (1-10X).

Геликон Фокус

Интерфейс программного обеспечения для укладки Helicon Focus, показывающий сложенные диатомовые водоросли справа с использованием метода укладки B

Я загрузил пробную версию Helicon Focus и провел несколько тестов стекирования, и я показываю некоторые из изображений ниже.Helicon прост в установке и использовании. Он доступен как для Mac, так и для ПК, и они предлагают отличную страницу справки, обучающие видео и форум, где пользователи могут взаимодействовать, задавать вопросы и делиться своими знаниями. Они предлагают другое программное обеспечение и аксессуары, но я посмотрел только на их программу укладки. Эта программа будет принимать файлы RAW, хотя они заявляют, что сначала они должны быть преобразованы в DNG (но, к моему удивлению, она, похоже, работает с моими файлами RAW Nikon D500, если все они имеют одинаковую ориентацию).Хорошей новостью является то, что Adobe предлагает бесплатный конвертер DNG, который вы можете загрузить и использовать для преобразования файлов RAW вашей камеры в формат DNG (Digital Negative) RAW, который является универсальным. ( Я бы хотел, чтобы Nikon, Canon и другие производители камер использовали один стандартизированный формат RAW или предоставляли возможность конвертировать в DNG прямо в камере — у них было 20 лет, чтобы улучшить файлы RAW — пора стандартизировать! ) Вы конвертируете с камеры RAW в DNG RAW, запустив конвертер Adobe, выберите папку с файлами RAW, которые вы хотите преобразовать, затем выберите папку, в которой вы хотите сохранить файлы в формате DNG RAW.Adobe Converter быстро конвертирует около 1 изображения в секунду. Вы можете складывать файлы .jpg или .tif, но в моем рабочем процессе я предпочитаю работать с файлами RAW из-за их гибкости и качества. Photoshop предлагает только один метод наложения изображений, тогда как Helicon focus предлагает 3 метода, а Zerene — два метода.

Выше фотографии диатомовых водорослей, сделанные при микроскопии в поляризованном свете 200X. Слева — изображение с одним фокусом, затем — сложенное изображение диатомовой водоросли из 13 изображений с использованием метода наложения взвешенных средних значений Helicon A, затем — метод Helicon B, в котором программное обеспечение использует карту глубины для суммирования, и, наконец, C, где изображения сложены методом пирамидальной укладки.Все наложенные изображения были сделаны с параметрами по умолчанию radius = 8 и сглаживанием = 4. В этой серии стеков метод B Helicon обеспечивает наилучшее качество изображения.

Способы рендеринга Helicon

Метод A наложения вычисляет вес для каждого пикселя на основе его содержимого, а затем формирует средневзвешенное значение всех пикселей из всех исходных изображений. Этот метод лучше подходит для коротких стеков и сохраняет контраст и цвет.

Метод B наложения выбирает исходное изображение, содержащее самый резкий пиксель, и использует эту информацию для формирования карты глубины.Этот метод предъявляет строгие требования к порядку изображений — он всегда должен быть последовательным сверху вниз или снизу вверх. Он отлично отображает текстуры и гладкие поверхности.

C-метод использует схему наложения пирамиды, которая дает хорошие результаты со сложными объектами (пересекающиеся объекты, глубокие стопки), хотя может увеличить контраст и блики.

В дополнение к различным методам наложения два из методов A) Среднее и B) Карта глубины предлагают дополнительные функции, которые можно изменять во время наложения — радиус и сглаживание .

Radius управляет размером анализируемой области вокруг каждого пикселя. Размер по умолчанию = 4. Установка меньшего радиуса, например. 1 может улучшить внешний вид тонких волос, которые в противном случае могли бы выглядеть размытыми. Настройка большого радиуса сводит к минимуму ореолы или другие артефакты по краям объекта.

Сглаживание доступно с методами наложения A и B. При анализе стека обнаруживается, что наиболее четко сфокусированные области исходного изображения объединяются в выходном изображении.Для метода наложения «A» сглаживание определяет, как будут сочетаться резкие области. Низкие значения сглаживания позволяют получить более четкие изображения, но в переходных областях могут быть артефакты. Высокие значения сглаживания приведут к слегка размытому изображению.

Ниже приведены несколько совмещенных изображений диатомовой водоросли, где я варьировал радиус и параметры сглаживания.

Диатомовые водоросли в фазовом контрасте с увеличением 200X. Значение радиуса обозначается r = X и Значение сглаживания обозначается s = X, где X = некоторое число.

1) Метод укладки Helicon A r = 8, s = 4
2) Метод укладки Helicon B r = 8, s = 4
3) Метод укладки Helicon C (без радиуса или сглаживания)
4) Метод укладки Helicon B r = 1, s = 4
5) Метод укладки Helicon B r = 35, s = 4
6) Метод укладки Helicon B r = 4, s = 1 — я считаю, что это лучшее и самое резкое изображение из группы
7) Метод укладки Helicon B r = 4, s = 10

В этой серии экспериментов лучшие стопки были получены методами B и C.Установка гладкости на 1 на рисунке 6, кажется, дает наилучшее изображение, хотя большинство изображений выглядят хорошо и могут быть дополнительно улучшены за счет повышения резкости с помощью нерезкой маски в Photoshop. Photoshop не предлагает более одного метода наложения и не предлагает никаких переменных для настройки процесса наложения.

Diatom 13 сложенных изображений с использованием метода Helicon B с радиусом = 8, сглаживанием = 4. 400X Фазово-контрастная микроскопия.
Обратите внимание, что некоторые ряды точек не совсем гладкие, они кажутся артефактами, возникшими во время процесса наложения, которые не видны на фотографии стека Photoshop, которую я показываю цветом выше по странице.

Dinoflagellate Ceratium hirudinella для микроскопии в поляризованном свете, 200X Helicon C Depth Map 8 изображений сгруппированы.

В дополнение к наложению изображений Helicon также создает трехмерные изображения, стереоизображения и анимацию из сложенных изображений. После того, как вы сложите изображение, вы можете повернуть его и просмотреть под разными углами. В приведенном ниже примере сложенное изображение предполагает, что диатомовая водоросль представляет собой сферу (вставка вверху слева), но трехмерная карта (увеличенное изображение) показывает, что диатомовая водоросль утоплена в центре.Три функции D, стерео и анимация делают эту программу привлекательной.

Вверху слева стопка из 20 изображений диатомовых водорослей. Трехмерная карта того же самого диатома показывает, что центральная область представляет собой впадину, а диатомовые водоросли не являются сферой. Мне понравилась эта функция, и я вижу, как она может быть полезна всем, кто изучает диатомовые водоросли и другие микроскопические организмы. Программное обеспечение также может экспортировать 3D-модели объектов, которыми можно далее манипулировать в программном обеспечении 3D — я планирую изучить эти функции в будущем.

3D-модель диатомовой водоросли, созданная в Helicon Focus, на вставке вверху справа показана стопка из пяти изображений одной и той же диатомовой водоросли. Вы можете увидеть центральную впадину или бороздку (шов) на трехмерном изображении. Щелкните здесь, чтобы просмотреть 3D-анимацию в новом окне.

Вверху — стереопара 3D-моделей диатомовых водорослей, созданных в Helicon Focus.

Мне понравилась возможность создавать 3D-модели и анимацию из сложенных фотографий. Photoshop может импортировать файлы 3D-объектов и работать с ними, но не может создавать 3D-изображения из стопок.Программное обеспечение для укладки Zerene может создавать стереопары и качающиеся гифки с помощью другого программного обеспечения.

Укладчик зерен

Снимок экрана Zerene, показывающий интерфейс и сложенную микрофотографию из диатомовых водорослей справа.

Эта программа доступна для ПК (Win, Mac и Linux) и использует два метода наложения 1) PMax — метод пирамиды, подходящий для объектов с низким контрастом и объектов с небольшими волосками.Это имеет тенденцию к увеличению шума и контрастности изображения. 2) Второй метод DMap или карта глубины сохраняет исходный цвет, но не так хорошо сохраняет детали.

Zerene не поддерживает файлы RAW, в стек загружаются файлы .jpg или .tif. Он смешивает изображения примерно с той же скоростью, что и Helicon и Photoshop, но не предлагает много функций для изменения процесса наложения. С помощью этой программы мне удалось получить несколько красивых стеков. Обратной стороной является его высокая стоимость (289 долларов США за профессиональную версию) и отсутствие поддержки файлов RAW.Они предлагают студенческую версию за 39 долларов США и предлагают бесплатную 30-дневную пробную версию, которая позволила мне протестировать их программу. Некоторые фотографы сообщают о его большом успехе. Вы можете просмотреть больше образцов фотографий, созданных с помощью укладчика Zerene, здесь. Zerene также предлагает некоторые инструменты ретуширования и выводит синтетическое вращение для создания нескольких изображений, которые могут стать стереопарой, качающейся анимацией, даже качающейся стерео (формат .gif) — посмотрите некоторые примеры на их веб-сайте, однако для анимации требуется дополнительное программное обеспечение. создать их.

Для создания стереопар или качающейся последовательности Выберите> Параметры> Предпочтения> Стерео / Рокинг. Разным стекам понадобится разное дерьмо, чтобы получилась красивая стереопара.

Diatom — стереопара, полученная в Zerene из 13 изображений .tif fileStack — процедура DMap.

Вы можете создавать анимированные стереопары в виде файлов .gif, описанных здесь, — также посмотрите некоторые из их примеров анимации. Анимация с качающимся изображением хороша для веб-презентаций.

Desmid Closterium sp изображения с положительным фазовым контрастом 400X 5, сложенные в Zerene с использованием файлов .tif. Обратите внимание на артефакты (волнистые линии) на сложенном изображении D-Map справа. В этом случае лучше всего работал метод наложения PMax.

Обсуждение

Наложение изображений можно использовать для пейзажной фотографии, чтобы обеспечить большую глубину резкости, и это мощный инструмент как для макро, так и для микрофотографии. Микрофотография является наиболее сложной задачей, поскольку глубина резкости составляет всего несколько микрон (0.001 мм), и часто бывает необходима укладка изображений. Я смотрел фотографии некоторых из лучших макро- и микрофотографий, и многие из них используют программное обеспечение для стекирования (Helicon и Zerene), а некоторые фотографы складывают до 100 изображений. Некоторые фотографы сообщают, что наложение изображений в Photoshop приводит к появлению артефактов на краях (например, Ldislav), хотя в целом я вижу хорошие результаты, и большинство артефактов можно исправить с помощью инструментов ретуширования. Я буду продолжать использовать Adobe Photoshop для наложения изображений, но меня впечатлила гибкость, которую предлагает Helicon Focus, и дополнительные функции 3D.К моему удивлению, я также загрузил некоторые файлы Nikon RAW NEF с моего Nikon D500 в фокус Helicon, и они работали, при условии, что все изображения имели одинаковую ориентацию. Это избавляет меня от необходимости конвертировать их в DNG. Helicon также предлагает некоторые функции редактирования изображений. Программное обеспечение Helicon стоит 55 долларов за годовую лицензию на версию Pro, и оно обеспечивает максимальную гибкость и контроль при объединении трех программ, которые я тестировал. Zerene хорошо работает с файлами .jpg и .tif, но профессиональная версия стоит дорого (289 долларов США), и в ней отсутствует поддержка файлов RAW.Я выбрал эти три программы для сравнения, потому что они кажутся наиболее популярными среди макро- и фотомикрографов (например, на Flikr) — также см. Исследование, в котором изучались две из этих программ наложения (Helicon и Zerene) для использования в музейной фотографии насекомых и исследовал популярность использования программного обеспечения во всемирной паутине.

Существуют и другие инструменты для автоматической фокусировки, которые, возможно, стоит изучить тем, кто много занимается этим типом фотографии (например,г. Создание Canon-Cognisys). Важный вопрос — насколько оптимально перекрытие фокуса — я предполагаю, что идеальным вариантом будет 30-50% глубины фокуса. Больше, и я не думаю, что вы увидите улучшения в окончательном изображении. Я даже видел несколько отличных сложенных фотографий с использованием всего 3-6 изображений насекомых — см. Ниже, и я также видел микрофотографии, на которых использовалось от 50 до 100 изображений. Количество изображений в стопке зависит от глубины резкости и общей глубины объекта. С насекомыми и другими мобильными организмами у вас также есть задача делать выстрелы, пока твари неподвижны! По словам некоторых фотографов, у вас есть максимум 3-10 секунд, чтобы сделать снимки с живыми насекомыми.Фотографирование некоторых насекомых, таких как стрекозы, рано утром — один ответ, а стойкость других насекомых и членистоногих в течение дня — другой.

Первые два изображения иллюстрируют типичную глубину резкости (DOF) одиночного изображения при f / 10, а третье изображение представляет собой композицию из шести изображений, фотографий Мухаммада Махди Карима из Wikipedia Creative Commons.

Если у вас недостаточно шагов фокусировки, вы увидите полосы на изображении (области без мелких деталей).Существуют и другие программы стекирования Focus, некоторые из них более дорогие, а некоторые бесплатные, и вы, возможно, захотите их рассмотреть. Если вы уже используете Photoshop, попробуйте сначала, и это может быть все, что вам нужно. Хорошей бесплатной альтернативой Photoshop является GIMP, который также может выполнять наложение — посмотрите это видео о том, как сфокусировать стек в GIMP. Если вы профессиональный или серьезный любитель макросъемки или фотографа, вам стоит протестировать несколько разных программ, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас. Для пейзажей Photoshop отлично справится с двумя изображениями.Бесплатное программное обеспечение — это хорошо, и я добавил несколько ссылок на несколько бесплатных программ стекирования ниже, но не тестировал их. Я был рад увидеть, что все три программы, которые я просмотрел, предлагают бесплатный 30-дневный пробный период, и они не ставят водяные знаки поверх изображений и не обеспечивают уменьшенный размер вывода во время пробного периода. Основываясь на этих тестах, я продолжу использовать Photoshop для наложения изображений и попрошу Helicon Focus добавить в свой набор фото-инструментов.

Заключение

Что касается наложения изображений время от времени, я считаю, что Photoshop выполняет удовлетворительную работу, но не имеет возможности настроить процесс наложения.Helicon был самым простым в использовании программным обеспечением, он поддерживает файлы RAW, предлагает функции для оптимизации стекирования и создает 3D-файлы из стека. Zerene также создавал красивые стеки и стереоизображения, хотя отсутствие поддержки файлов RAW и высокая цена делают другие программы более привлекательными.

Примечание. Я не связан ни с одной из упомянутых компаний. Я искал лучшую программу для укладки, отвечающую моим потребностям в макро- и микрофотографии, и хотел поделиться результатами своих тестов. Независимо от того, какую программу вы выберете, вам нужно будет потратить некоторое время на эксперименты, чтобы получить наилучшие результаты.Чтобы узнать больше о стеке фокуса, перейдите по ссылкам ниже. Приветствую комментарии читателей. РБ

Литература и дополнительные ссылки.

Adobe Photoshop — 12,95 долларов США в месяц, включает Lightroom, Adobe Bridge — бесплатно загрузить 30-дневную пробную версию
Helicon Soft — Focus — веб-сайт, на котором вы можете загрузить бесплатную 30-дневную пробную версию — Стоимость 30-65 долларов США в год за лицензию
Zerene Stacker — веб-сайт сайт, на котором вы можете загрузить бесплатную пробную версию для тестирования — Стоимость 39- 289 долларов США
Adobe DNG converter — Бесплатная загрузка
Focus Stacking — Хороший обзор в Википедии и список других программ для стекирования
Обзор пяти лучших бесплатных программ для стекирования для Windows
Алан Хэдли бесплатные программы для укладки Combine ZP, ZM, Z
Picolay — бесплатное программное обеспечение для укладки
Research Study, сравнивающее программное обеспечение для укладки Focus для коллекций насекомых: Leica vs Zerene vs Helicon Focus
LR / Enfuse — плагин lightroom для наложения и смешивания изображений
Накладывание фокуса с программным обеспечением CombineZP — Видео на YouTube
Focus Stacking с Lightroom и Photoshop
Extreme Macrophotography — отличный веб-сайт с большим количеством информации о Focus stacking
Советы по наложению фокуса от Чарльза Кребса — один из лучших макро \ фотомикрографов
Наложение фокуса в микроскопии от Quekett Microscopical Club
Макро-фотографии с фокусировкой, сделанные Николасом Ройзенсом
Сложенные в фокусе изображения ошибок
Сложенные в фокусе изображения живых насекомых
Как сделать Фотографируйте живых ошибок. Укладка фокуса — макросъемка.com
Создание системы визуализации насекомых мирового класса менее чем за 6000 долларов — Scientific American
Image J — бесплатная программа обработки изображений, которая может выполнять наложение изображений и другие типы обработки изображений
Накладывание фокуса в микрофотографии — PDF
Методы постобработки для макро-фокус Укладка — Уэйд Шелдон — PDF
Zerene Systems — Укладка фокуса от Рика Литтлфилда — PDF
Zerene vs Photoshop — показывает несколько сравнительных изображений
GIMP — бесплатная программа для редактирования изображений, которая может выполнять наложение фокуса — посмотрите это видео, чтобы узнать, как на YouTube
Для гиков (программисты) — Пирамидальные методы в обработке изображений — PDF
Форумы — Фотомакрография.net и amateurmicrography.net
Дорогое коммерческое программное обеспечение для стекирования — Синкроскопия (обратите внимание, что это программное обеспечение больше не продается и не продается)

Биография и контактная информация авторов

Роберт Бердан — профессиональный фотограф природы, живущий в Калгари, штат Алабама, специализирующийся на фотографии природы, дикой природы и научных исследований. Роберт предлагает услуги гида и частные инструкции по всем аспектам фотографии природы и обучение Adobe Photoshop.

Электронная почта: rberdan @ scienceandart.org
Веб-сайт: www.canadiannaturephotographer.com
Телефон: MST 9: 00-19: 00 (403) 247-2457.

Нажмите на кнопки ниже и поделитесь этим сайтом со своими друзьями

Как использовать наложение фокуса для макросъемки (шаг за шагом!)

Комбинирование или «наложение» группы похожих изображений — распространенная техника фотографии. Вот почему эта статья посвящена тому, как использовать наложение фокуса в макросъемке.

Часто используется для уменьшения шума (например, в астрофотографии). Или, чтобы убрать ненужные отвлекающие факторы, имитировать длинные выдержки или создать различные спецэффекты.

В макросъемке создает резкие изображения. В фокусе вся глубина объекта спереди назад.

Что такое глубина резкости и какое отношение она имеет к укладке изображений

Современные зеркальные фотокамеры не закрывают диафрагму объектива до момента, когда вы сделаете снимок.Но вы не видите, как меньшая диафрагма влияет на глубину резкости при создании кадра.

Для предварительного просмотра эффекта используйте кнопку предварительного просмотра глубины резкости на камере, если она есть. Большая часть сцены находится в фокусе при меньших значениях диафрагмы. В частности, если вы переключаете камеру в режим live view без имитации экспозиции.

Если на вашей камере отсутствует кнопка предварительного просмотра глубины резкости, сделайте пробный снимок.

Те же настройки изменят глубину резкости и при макросъемке.Но это не та сумма, на которую вы могли рассчитывать.

Глубина резкости может быть достаточной для обычного объекта, например, для человека на расстоянии нескольких метров. Но это будет уменьшаться по мере приближения камеры к объекту.

Это представляет особую трудность при макросъемке. Получение большого изображения небольшого объекта на датчике означает, что камера находится очень близко к объекту.

Для увеличения глубины резкости можно использовать маленькую диафрагму. Но закрывая его до мин.введет дифракцию. И это смягчит получившееся изображение.

Часто результирующая макро глубина резкости составляет всего несколько миллиметров. Даже при использовании небольшой диафрагмы.

Для получения самых резких результатов установите диафрагму объектива примерно на середину ее диапазона. Это золотая середина.

Вы избежите мягкости дифракции. И очень малая глубина резкости при съемке с максимальной диафрагмой.

Даже при оптимальной диафрагме глубина резкости может быть небольшой.Макрообъектив Canon MP-E 65 мм обеспечивает увеличение от x1 до x5. Но у него есть глубина резкости при полном увеличении 40 микрон.

Вот и все, что вы можете сделать с настройками камеры и объектива. Вместо этого вам нужен более сложный подход — и именно это обеспечивает наложение изображений.

Кольцо автопереключения позволяет подобраться очень близко к объекту. Под таким углом и на небольшом расстоянии вам будет сложно получить резкий фокус на всем объекте.