Iso диафрагма выдержка: Запрошенная Вами страница не была найдена на нашем сайте.

Содержание

Основы фотографии: диафрагма, выдержка и светочувствительность

Об успешности снимка можно судить по совершенно разным критериям: удачно пойманный момент, точно переданная эмоция в портрете, атмосферой интерьерного снимка. Список можно продолжать довольно долго.

Один фактор, например, точная цветопередача, может быть чертовски важен в предметной съёмке, но не иметь особого значения для стрит-фотографии. Что действительно имеет значение всегда и является основой любого снимка, так это свет. Вернее, его количество, попавшее в вашу камеру. Это называется экспозицией. Получился слишком темный кадр? Значит, в камеру попало недостаточно света, и он вышел недоэкспонированным. Всё белое, хотя таким быть не должно? Это явный признак переэкспонированного кадра: на матрицу фотоаппарата или плёнку света попало чересчур много.

Экспозиция контролируется изменением трёх параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности (ISO). Давайте рассмотрим каждый из них.

Диафрагма

Диафрагма – это отверстие с изменяемым диаметром внутри объектива, через которое свет попадает непосредственно на фоточувствительный сенсор матрицы или плёнку.

Принцип работы диафрагмы схож с принципом работы человеческого зрачка: чем шире он открыт, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Верно и обратное: чтобы ограничить количество света, скажем, в яркий солнечный день, зрачок заметно сужается.

Настройки диафрагмы называются стопами. Вот типичный пример шага диафрагмы объектива.

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

Самое маленькое число соответствует максимально открытой диафрагме и наибольшему количеству пропускаемого света. С каждым следующим стопом количество проходящего света уменьшается ровно в два раза. Соответственно, количество света, получаемого сенсором камеры при диафрагме f/2.8, будет в четыре раза меньше, чем при диафрагме f/1.4. Таким образом экспозиция контролируется с помощью диафрагмы.

Помимо контроля поступающего света диафрагма отвечает ещё за одну важную вещь в фотографии – глубину резкости.

Диафрагма f/2.8. Задний и передний фоны заметно размыты.

Диафрагма f/8.0. Глубина резко отображаемого пространства намного больше, чем на предыдущем снимке.

Глубина резкости определяет, как сильно передний и задний планы размыты относительно объекта, на который вы наводите фокус. Если делать фотографию при открытой диафрагме, то вы получите очень сильное размытие объектов не в фокусе. Это называется малой глубиной резкости. Если же снимать с закрытой диафрагмой, то глубина резко отображаемого пространства заметно увеличится.

Контроль глубины резкости важен в разных жанрах фотографии. При съёмке пейзажей или интерьеров чаще всего необходимо получить в зоне фокуса всё изображение.

С другой стороны, самый простой способ отделить объект съёмки от заднего плана – это размыть его. Этот приём часто используется в портретной съёмке.

Выдержка

Выдержка (или время экспонирования) определяет, как долго свет будет попадать на матрицу фотоаппарата или пленку.

Затвор камеры открывается только на время экспонирования фотографии, позволяя свету достигать матрицы в течение строго определённого времени.

Соответственно, чем дольше происходит экспонирование, тем светлее получается фотография.

Контроль выдержки работает по схожей с диафрагмой системой стопов. Каждое следующее значение уменьшает количество получаемого света ровно в два раза.

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250

За 1/4 секунды матрица камеры получит лишь половину света, какого она бы получила при экспонировании в 1/2 секунды (при одинаковых настройках выдержки и диафрагмы).

Короткая выдержка позволяет нам «замораживать» кадр, в то время как длинная – размывать движущиеся объекты.

Это фото сделано с выдержкой в 1/1250 секунды. Такое короткое время экспонирования позволяет остановить быстрый поток воды и увидеть её отдельные всплески.

А эта фотография сделана на выдержке в треть секунды. Вода тут смотрится совершенно иначе.

Если вы хотите получить четкую фотографию чего-то очень быстрого, то делать снимок нужно обязательно на короткой выдержке.

ISO

ISO определяет то, насколько ваша камера чувствительна к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива матрица, в то время как высокое значение позволяет снимать в очень темных условиях. То есть, в отличие от выдержки и диафрагмы, вы не управляете количеством проходящего света, а изменяете чувствительность самого сенсора.

Во времена, когда фотография была только аналоговой и снимать мы могли исключительно на плёнку, чувствительность выбиралась только один раз: в момент выбора этой самой пленки. Теперь же мы можем поменять её в любой момент простой сменой настроек в фотокамере.

Стопы для ISO: 100 – низкая чувствительность, 12800 – высокая. Каждое новое значение повышает экспозицию кадра в два раза.

100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800

При увеличении чувствительности на фотографии появляется шум. Его количество индивидуально для разных фотоаппаратов. Некоторые камеры позволяют получать изображения достойного качества при ISO 6400, в то время как другие на этих значениях пасуют. В любом случае, если вы хотите получить максимально чистое изображение, старайтесь снимать при низкой чувствительности. Другое дело, что это далеко не всегда возможно.

Например, эта фотография сделана в театре при недостатке света на ISO 3200 и выдержкой в 1/100 секунды. Если бы я делал кадр на более низкой чувствительности, то мне пришлось бы либо сильнее открывать диафрагму, рискуя промахнуться с фокусом, либо удлинять выдержку и лишить себя возможности получить не смазанное изображение.

Как это работает друг с другом

Как же чувствительность, диафрагма и выдержка работают друг с другом? Просто. Давайте рассмотрим пример.


1/15 секунды, f/5.6, ISO 1600

Допустим, вы хотите уменьшить на этом изображении глубину резкости и открываете диафрагму до f/2.8.


1/15 секунды, f/2.8, ISO 1600

Получилось изображение с более размытым фоном, но теперь оно переэкспонированно, ведь открытая диафрагма пропускает больше света. В этом случае разницу в 2 стопа можно компенсировать либо сократив выдержку, либо уменьшив диафрагму. Никто не запретит вам менять два параметра сразу вместо одного. То есть, вы можете либо сократить выдержку или ISO на два стопа, либо каждый параметр на один.


1/30 секунды, f/2.8, ISO 800

В любом случае на выходе будет получено одинаково проэкспонированное изображение, но с другой глубиной резкости, выдержкой или чувствительностью. Какой из параметров когда менять, решать только вам!

На этом всё. Не бойтесь снимать в неавтоматических режимах и экспериментировать с настройками диафрагмы, выдержки и чувствительности.


Шаг стопов выдержки, диафрагмы и ISO

Основы экспозиции: диафрагма, выдержка, ISO

Если вы только начинаете свой творческий путь в мире фотографии, то наверняка многие вещи вызывают вопросы. Одни из основных параметров экспозиции – выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). В данной статье я расскажу, что это такое и как с этим работать.

Предисловие

Несмотря на то, что данная статья написана про аналоговую фотографию (пленочную) и все примеры построены на ней, это не значит, что все это не подходит для цифровых фотографов – данные параметры фундаментальны в фотографии и эта статья подойдет всем, кто хочет разобраться.

Диафрагма

Диафрагма – она же “перегородка”(с греческого), она же “aperture” на английском. Это устройство, располагающееся в объективе фотокамеры и отвечающее за размер отверстия, через которое будет проходить свет на пленку. Чтобы было понятнее, проведем аналогию со шторами: если мы сильнее раздвинем шторы, то света из окна будет больше проникать в комнату, если задвинем, то, соответственно, меньше.

Диафрагма регулируется кольцами на самом объективе и обозначается буквой “f”. Вот типичный пример шага (или стопа) диафрагмы (каждый раз идет увеличение ±1,4 раза):

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

С каждым новым стопом количество света уменьшается ровно в два раза. То есть количество проникаемого света при диафрагме f/1.4 будет в два раза больше, чем при f/2.

Помимо количества проникаемого света, диафрагма также отвечает за еще один важный параметр – глубина резкости. Тут все довольно просто – чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости (значит задний фон сильнее размывается, оставляя в фокусе меньше пространства). При низких значениях диафрагмы обычно снимают портреты. А при больших – пейзажи, городскую съемку.

Тут важно запомнить:

  1. Чем ВЫШЕ значение диафрагмы, тем МЕНЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости ВЫШЕ.
  2. Чем НИЖЕ значение диафрагмы, тем БОЛЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости МЕНЬШЕ.
  3. Один стоп у диафрагмы уменьшает количество света в 2 раза, а само значение диафрагмы меняется в 1,4 раза.

Ниже оставляю небольшую шпаргалку по значениям диафрагмы:

Выдержка

Еще один важный элемент, отвечающий за экспозицию. Выдержка – это количество времени, в течение которого свет будет проникать через объектив на пленку. Также можем провести аналогию со шторами – если мы просто одернем шторы, то свет из окна буквально промелькнет в комнату, но если мы их распахнем и будем держать, то он заполнит все помещение. Соответственно, чем длиннее выдержка, тем дольше и больше света проникает на пленку, т.е. кадр получается светлее. Данная настройка измеряется в секундах или миллисекундах – чем больше число в знаменателе, тем короче выдержка (то есть 1/2=0,5 сек, а 1/500=0,002 сек).

Настройка выдержки работает примерно также, как и настройка диафрагмы – каждый стоп уменьшает количество получаемого света ровно в два раза. Вот как выглядит типичный ряд стопов выдержки:

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500

То есть количество света при выдержке 1/4 будет в два раза меньше, чем при выдержке 1/2. Следует отметить, что на некоторых камерах на кольце выдержек числитель опускается и остается только знаменатель. Например, как на “Зенит-122к”:

Короткая выдержка помогает нам “заморозить” наш кадр, остановить мгновение, тогда как длинная выдержка наоборот, растягивает, размазывает наш кадр.

При этом следует помнить, что при использовании длинной выдержки лучше использовать штатив, ибо велика вероятность смазывания кадра. При спуске затвора тоже следует быть осторожным, ибо зачастую на пленочных камерах он механический и при спуске создает лишнюю вибрацию.

Когда какая выдержка лучше подойдет? Если вы хотите запечатлеть какой-то движущийся объект (например, падающую каплю воды), то используйте минимальную выдержку. А если, например, хотите размыть движущиеся объекты (или фон вокруг движущегося объекта, например, автомобиля), то можно использовать длинную. Длинная выдержка также подойдет при съемке в условиях низкой освещенности. Но еще один из важных параметров поможет нам в экспонировании нашего кадра…

Небольшая шпаргалка по значениям выдержки:

ISO. Чувствительность пленки.

Чувствительность пленки (она же ISO) – данный параметр отвечает за то, насколько чувствительная наша пленка к свету. Чем меньше значение – тем менее чувствительна, чем выше – наоборот. Поскольку мы с вами говорим про аналоговую фотографию, то должны понимать, что в отличие от цифровых современных решений, мы выбирать ISO можем только один раз – при покупке пленки и установке ее в фотоаппарат. Цифровые решения более гибкие в этом плане и позволяют менять  ISO как заблагорассудится и диапазон значений у них достаточно разнообразен. Обычно значение ISO для пленок выглядит следующим образом:

100 – 200 – 400 – 800 – и т.д.

Как вы могли заметить, каждый стоп ISO увеличивает чувствительность в два раза. Также, как и в случае с диафрагмой и выдержкой. Чувствительность пленки необходимо выставить после ее загрузки в лоток специальным кольцом. Ниже пример:

  • Кольцо ISO на “Зенит-122к”
  • Кольцо ISO на “ФЭД-5В”

На некоторых более современных пленочных фотоаппаратах ISO пленки может определяться автоматически при помощи DX-кодировки на пленке. Например, на том же Nikon F80.

Мы рассмотрели три основных параметра экспозиции – диафрагму, выдержку и ISO. Но как же все это использовать при съемке?

Как все это взаимодействует?

Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки – уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку – в приоритете выдержки или диафрагмы.

Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот. Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную. Ниже можно наблюдать наглядную разницу при съемке на прикрытой диафрагме и открытой:

  • Закрытая диафрагма
  • Открытая диафрагма

Приоритет выдержки (или же S/Tv)

При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимо количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т. д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив – кадр получится размытым.

Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой – на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.

Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным – слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр. Желаю удачи!

Спасибо за прочтение статьи – если есть вопросы или дополнения, то буду рад увидеть их в комментариях.
Если у вас есть свои пленочные фотографии, то поделитесь ими в нашем сообществе в VK!

Похожие статьи

Основы фотографии: диафрагма, выдержка и светочувствительность — треугольник экспозиции | by PFY (Твой фотошоп)

Диафрагма объектива — это отверстие, через которое свет проходит к датчику и оно обозначено числовой величиной F (например, f/2.0 или F/2.8). Чем меньше диафрагменное число, тем крупнее отверстие и тем больше света проходит через объектив, и тем лучше производительность фотокамеры во время съёмки в условиях с низким освещением. Число F, которое вы видите в спецификациях, это максимально возможное значение диафрагмы для данного фокусного расстояния (о фокусном расстоянии ниже).

К примеру, если камера снимает при F/5.6, то она получает меньше света, чем при F/2.0. Объектив F/1.8 можно назвать «светосильным», это означает, что с ним вы сможете снимать при более высокой скорости затвора. Чем выше светосила объектива (тем меньше диафрагменное число), тем лучше он приспособлен для съёмки недостаточно освещённых сцен. Поэтому выбирайте фотоаппарат, у которой наименьшее диафрагменное число (F/1.8 лучше, чем F/2.8).

В фотокамерах с зум объективом, например 18–55 мм, чаще всего вы получаете две пары чисел, например f/3.5–5.6. Это называется переменная диафрагма. Первое диафрагменное число означает максимальную диафрагму при съёмке с максимально широким углом, минимальном фокусном расстоянии — 18 мм, а второе значение говорит о максимальной диафрагме, при съёмке на максимальном фокусном расстоянии — 55 мм. При масштабировании, изменении фокусного расстояния, диафрагма тоже меняется.

Так же важно отметить, что в фотокамерах с большим датчиком, значение диафрагмы влияет на глубину резкости. Так на большой диафрагме можно получить небольшую глубину резкости, сделав таким образом красивый размытый фон, так называемое “боке”. К сожалению, с маленьким датчиком такой эффект получить практически невозможно.

Время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и свет попадает на сенсор (светочувствительный элемент), называется выдержкой. Например, 1/60 секунды (длинная выдержка) больше, чем 1/2000 (короткая выдержка). Чем длинней выдержка тем больше света попадёт на сенсор.

Диафрагма и выдержка находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и называются “экспопара”. С короткой выдержкой снимки могут получится недоэкспонированными (тёмными), а с длинной переэкспонированными (слишком светлыми) или смазанными из-за дрожания камеры, если съёмка ведётся с рук.

Это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету, чем больше число тем чувствительней сенсор. Например, датчик фотоаппарата при ISO3200 чувствительней к свету, чем при ISO200, что позволяет сделать кадр в условиях с недостаточным освещением, но при этом пиксели разогреваются сильней и в результате на фотографиях мы видим такое явление как “шум”, который проявляется в виде разноцветных точек.

Выдержка, диафрагма и светочувствительность — три основных элемента, которые необходимо учитывать, настраивая экспозицию. Это так называемый «треугольник экспозиции». Экспозиция получается при взаимодействии этих трех элементов, и находится в середине треугольника.

Самое главное то, что все эти элементы находятся в плотном взаимодействии друг с другом, и вы никогда не сможете выделить только один, главный элемент.
Многие люди для описания отношения ISO, выдержки и диафрагмы используют метафоры, таким образом, понимание экспозиции становится не таким сложным. Мы поделимся с вами двумя метафорами для лучшего понимания.

Окно

Представьте что ваша камера — это окно, в котором открываются и закрываются жалюзи. Диафрагма, это размер окна. Чем больше окно открыто, тем больше света попадает в окно и тем ярче в нем становится.
Выдержка — это количество времени, пока жалюзи подняты свет будет проходить в комнату, и освещать помещение.
Теперь представьте, что вы находитесь в комнате в солнцезащитных очках (надеюсь это можно представить). Ваши глаза не восприимчивы к свету (тоже самое, происходит при низком значении ISO).
Есть несколько способов, что бы увеличить количество света в комнате. Во-первых, вы можете увеличить время, на протяжении которого, жалюзи открыты (то есть, увеличить выдержку), вы можете шире открыть окно (увеличить диафрагму), или снять очки (сделать ISO больше). Может быть, это не самые лучшие сравнения, но вы, хотя бы, получили хорошее представление и поняли принцип.

Солнечный загар

Есть люди, которые очень быстро сгорают на солнце, а есть те, кто никак не может загореть. Образно говоря, ваш тип и его чувствительность кожи можно сравнить со значением ISO.
Скорость спуска затвора (выдержка), в этом примере означает продолжительность времени, которые вы провели на солнце. Человек с более чувствительной кожей, должен проводить меньше времени на солнце, или загорать в утренние часы, когда солнце не такое активное, то есть, закрыть диафрагму, можно увеличить выдержку или значение ISO).

Понимание взаимодействия выдержки, диафрагмы и ISO, требует постоянной практики. Во многом, оно основано на интуиции и удаче, и даже самые опытные фотографы могут настраивать свой фотоаппарат наугад, не всегда предусматривая все варианты. Учтите, что изменение каждого элемента не только влияет на изменение экспозиции изображения, но и на другие моменты в фотографии. Например, изменение диафрагмы, изменит глубину резкости — чем меньше отверстие, тем больше глубина резкости; высокое ISO добавит шумов на снимок, а слишком длинная выдержка, при съёмке с рук, приведёт к смазанности снимка.

Самым замечательным в цифровой камере является то, что она является идеальным вариантом для изучения экспозиции. Вы можете делать большое количество фотографий, с разными значениями тех, или других параметров. Помните, что не обязательно всегда снимать в автоматическом режиме, есть еще и ручной режим, и полуавтоматический, в котором можно выбрать приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. В этом случае вы настраиваете свой фотоаппарат вручную устанавливая значение одного из этих компонентов, а фотоаппарат автоматически подбирает необходимое значение другого.

И так теперь вы знаете, о важных составляющих, которые влияют на качество и привлекательность ваших фотографий.

Основные термины мобильной фотографии: ISO, апертура, экспозиция и так далее

Фотография - это гораздо больше, чем просто навести камеру на объект и нажать кнопку. Независимо от того, держите вы в руках фотоаппарат или смартфон, вы поймёте это очень быстро, если попытаетесь вникнуть в то количество терминов и настроек, которые требуются, чтобы сделать хороший снимок. Для того, чтобы стать опытным фотографом, нужно гораздо больше, чем прочесть эту статью, но как общее руководство она может пригодиться. Здесь собраны наиболее важные термины и понятия, касающиеся фотографии.

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции - это первое, о чём вам нужно узнать, если вы хотите погрузиться в мир серьезной фотографии. Он состоит из трёх параметров, которые необходимо контролировать, чтобы правильно выставить изображение. Это диафрагма или апертура, выдержка и ISO. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Диафрагма (апертура)

Этот термин вы наверняка слышали не раз. Диафрагма определяется размером отверстия, через которое свет попадает в камеру. Измеряется в f-числах, которые представляют собой отношение фокусного расстояния к размеру отверстия. Чем меньше диафрагма, тем шире отверстие. К примеру, апертура f / 1.8 шире, чем f / 2.8.

Диафрагма отвечает за глубину резкости. Использование более широкой диафрагмы, допустим, f / 1.8, создаст меньшую глубину резкости. Это усилит эффект боке, который используют для размытия фона на снимках.

Выдержка

Чтобы сделать фотографию, камера должна пропустить свет на матрицу. Затвор не дает свету доходить до сенсора, пока он не открыт. Время, в течение которого затвор остается открытым, называется выдержкой или скоростью затвора.

Обычно она измеряется в секундах и долях секунды. Скорость затвора 1/100 выставит датчик на сотую долю секунды. Аналогично, выдержка 1/2 будет длиться полсекунды. Вы также можете оставить затвор открытым на несколько секунд для снимка с длинной экспозицией.

Более короткая выдержка лучше захватывает сцену. Удлинение выдержки сделает изображение ярче, но оно также может создать размытие при движении.

ISO

Следующим термином фотографии в нашем списке является ISO или светосила объектива - чувствительность сенсора к свету. Более низкий ISO делает сенсор менее чувствительным к свету, а это означает, что для правильной экспозиции изображения требуется либо большее освещение, либо большая выдержка. Увеличение ISO делает ваш датчик более чувствительным, позволяя снимать в условиях плохого освещения, с меньшей диафрагмой и/или более короткой выдержкой. Увеличение ISO создаёт больше зерна или шума на снимке.

ISO измеряется в цифрах. Объектив ISO 100 вдвое менее чувствителен, чем ISO 200, который в два раза менее чувствителен, чем ISO 400.

Приоритет диафрагмы

Большинство камер с таким режимом съемки помечают его как «A», и обычно его можно найти в более продвинутых устройствах. Название режима точно передаёт его суть: он определяет приоритет диафрагмы как единственную настройку, о которой вам нужно беспокоиться. Это очень похоже на автоматический режим, но предоставляет контроль над диафрагмой и автоматизирует только выдержку. Как только ISO установлен, камера позволит вам открыть или закрыть диафрагму. Соответствующая выдержка будет определяться экспонометром камеры и настраиваться автоматически.

Компенсация экспозиции

Если вы когда-либо видели кнопку камеры со значками «+» и «-», это и есть управление компенсацией экспозиции, иначе называемое значением экспозиции (EV). Оно поможет при съемке в любом из автоматических или полуавтоматических режимов (приоритет диафрагмы, приоритет затвора и пр.).

Камера пытается получить правильно освещённый кадр, но иногда вы хотите, чтобы снимок выглядел немного темнее, чтобы передать определённое настроение. С помощью компенсации экспозиции вы можете указать камере, что она неправильно выбирает освещённость - тогда она отрегулирует это за счёт других настроек (обычно ISO). Компенсация экспозиции измеряется в f (стопах) следующим образом: –1,0, –0,7, –0,3, 0,0, +0,3, +0,7, +1,0.

Динамический диапазон

Динамический диапазон снимка - это параметр, который показывает, сколько деталей камера может захватить при крайних значениях экспозиции в сцене, от самых тёмных до самых светлых её частей.

Динамический диапазон измеряется в стопах f, где каждый стоп равен двойному или половинному количеству света. Увеличение экспозиции на один стоп означает удвоение света. Если бы вы снимали со скоростью затвора 1/100, на один стоп ярче - это выдержка 1/50, а на один стоп темнее - 1/200.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние - это расстояние между сенсором камеры (или пленкой) и фокусом объектива. Самое сложное - это понимание фокуса или точки схождения (также известной как оптический центр). Когда световые лучи попадают в линзу, они проходят сквозь стекло и преломляются, чтобы сходиться в одной точке. В этой точке собирается свет, чтобы сформировать четкое изображение для записи на сенсор.

Стандартно производители измеряют фокусное расстояние камеры, когда объектив сфокусирован на бесконечность. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Линза 50 мм имеет фокус на расстоянии 50 мм (или 5 см) от сенсора. Фокусное расстояние определяет увеличение, меняет перспективу и влияет на глубину резкости.

Виды зума: оптический, цифровой и гибридный

В фотографии под зумом или приближением камеры понимается, что объект на изображении находится ближе или дальше. Приближение позволяет разглядеть детали объектов, уменьшение изображения позволяет захватить более широкий кадр. Камеры используют три типа зума: оптический, цифровой и гибридный.

  • Оптический зум достигается с помощью ряда линз, которые могут перемещаться.
  • Цифровой зум даёт сходный эффект, по сути обрезая области сцены, чтобы создать впечатление, что вы ближе к объекту.
  • Гибридный зум - это новый термин в фотографии. Он использует преимущества оптического и цифрового увеличения в сочетании с работой ПО для получения результатов, превышающих физические возможности объектива.

Баланс белого

Следующий термин, о котором мы поговорим, - это баланс белого, относящийся к влиянию цветовой температуры и оттенка на снимки. Различные источники излучают свет разной цветовой температуры, варьирующийся по спектру от оранжевого до синего. Кроме того, свет приходит с оттенком, который варьируется от зеленого до фиолетового. Изменение настроек баланса белого поможет вам найти оптимум между этими цветами и добиться более естественного эффекта.

Цветовая температура измеряется в Кельвинах (К). В фотографии есть определённые варианты баланса белого, чтобы помочь определить правильные уровни цветовой температуры.

  • Свечи: 1000-2000 К
  • Вольфрамовая лампа: 2500-3,500 К
  • Восход / закат: 3000-4000K
  • Флуоресцентный свет: 4000-5000K
  • Вспышка / прямой солнечный свет: 5000–6 500 К
  • Облачное небо: 6500-8000K
  • Тяжелые облака: 9 000–10 000 К

Мегапиксель (Мп)

Мегапиксель - это миллион пикселей. Термин служит для измерения разрешения любого сенсора. Если у вас в телефон встроена камера с разрешением 12 мегапикселей, это означает, что изображения, которые она создаёт, формируются из двенадцати миллионов пикселей, что равно разрешению 4000 × 3000.

RAW vs JPEG

Снимок формата RAW - это несжатый, неотредактированный файл изображения. Он сохраняет все данные, захваченные сенсором, поэтому имеет большой размер. При этом нет потерь в качестве, что оставляет массу возможностей для редактирования.

RAW следует использовать только в том случае, если вы планируете обрабатывать фотографии в различных редакторах. Размеры файлов в таком случае намного больше, но это позволяет настроить полную экспозицию и цвет ваших снимков, минуя обработку изображений самой камерой по умолчанию.

Сохраняя изображение в JPEG, вы уменьшаете качество изображения и сжимаете его. Это подходит для использования снимков, к примеру, в соцсетях.

Стабилизация изображения

OIS

OIS или оптическая стабилизация изображения компенсирует небольшое дрожание камеры во время съёмки. Для этого используются плавающая линза, гироскопы и маленькие моторы. Элементы управляются микроконтроллером, который слегка перемещает объектив, чтобы противостоять дрожанию камеры - если камера перемещается вправо, объектив перемещается влево.

Это лучший способ, поскольку вся стабилизация выполняется механически, а не с помощью программного обеспечения. Таким образом, в процессе не теряется качество.

EIS

Электронная стабилизация изображения работает через программное обеспечение. По сути, EIS разбивает видео на части и сравнивает его с предыдущими кадрами. Затем определяет, было ли движение в кадре естественным или нежелательным, и исправляет его.

EIS обычно ухудшает качество, но в последние несколько лет ситуация улучшилась.Смартфоны стали использовать гироскоп и акселерометр, делая стабилизацию более точной и снижая потери качества.

Системы автофокуса

Камеры смартфонов, как правило, используют три типа систем автофокусировки: двухпиксельную, фазовую и контрастную.

Автофокус с обнаружением контраста

Это самый старый способ, который работает путем измерения контрастности между областями. Идея в том, что сфокусированная область имеет более высокий контраст, так как её края выглядят более резко. Когда область достигает определенного контраста, камера будет считать её попавшей в фокус.

Фазовый автофокус

«Фаза» означает, что световые лучи, исходящие из определенной точки,попадают на противоположные стороны линзы с одинаковой интенсивностью. Иначе говоря, они находятся «в фазе». Фазовая автофокусировка использует фотодиоды на датчике для измерения разности фаз. Затем она перемещает фокусирующий элемент в объективе, чтобы изображение стало чётким.

Двухпиксельный автофокус

Это лучшая технология автофокусировки. Двухпиксельная автофокусировка похожа на фазовую, но она использует большее количество точек фокусировки на сенсоре. Каждый пиксель состоит из двух фотодиодов, которые могут сравнивать небольшие разности фаз, чтобы вычислить, куда перемещать объектив.

Четырёхпиксельный автофокус

Quad Pixel разбивает пиксель на четыре фотодиода. Каждый пиксель в системе Quad Pixel PDAF способен анализировать как лево/право, так и верх/низ. Это уменьшает проблему горизонтальной автофокусировки и является более надёжным и точным методом, чем Dual Pixel PDAF.

Всепиксельная автофокусировка

Pixel Omni-Directional PDAF - это используемая Oppo система автофокуса на базе сенсора Sony 2 × 2 OCL. Сенсор 2 × 2 OCL - это,по сути, Quad Pixel Quad Bayer с одной линзой на пиксель,охватывающей все четыре фотодиода. 100% пикселей датчика изображения используются как для фокусировки, так и для визуализации.

HDR

Режим HDR обеспечивает сбалансированную экспозицию по всему кадру. Это делается путем съемки нескольких изображений с разной выдержкой. Затем все изображения объединяются, превращаясь в одну фотографию с гораздо большим количеством деталей как на ярких, так и на тёмных участках.

Объединение пикселей

Pixel binning - это процесс, в котором данные из четырех пикселей объединяются в один. Таким образом, сенсор камеры с крошечными 0.9-микронными пикселями будет давать результаты, эквивалентные 1.8-микронным пикселям. Этот метод в основном используется в смартфонах, которые вынуждены использовать меньшие сенсоры из-за ограничений по размеру.

Самым большим недостатком этой технологии является то, что ваше разрешение делится на четыре. Таким образом, снимок в этом режиме на 48-мегапиксельной камере составит 12 Мп, а снимок на 16-мегапиксельной камере - всего 4 Мп.

Портретный режим

Портретный режим - это термин, используемый для описания эффекта искусственного боке, создаваемого смартфонами. Боке - это эффект в фотосъёмке, при котором объект изображения удерживается в фокусе, а фон - нет. Используя портретный режим для создания эффекта боке, вы можете делать фотографии, которые выглядят более профессионально.

Ночная съёмка

Ночной режим (Dark Night, Nightscape - у каждого производителя есть своё название) использует искусственный интеллект для анализа сцены, которую вы пытаетесь сфотографировать. Ваш телефон будет учитывать множество факторов,таких как свет, движение телефона и движение захватываемых объектов. Затем устройство будет снимать серию изображений с различными уровнями экспозиции, использовать брекетинг, чтобы соединить их, и вывести как можно больше деталей на один снимок.

Сверхразрешение

Сверхразрешение - это практика создания изображения с более высоким разрешением путем съемки и обработки нескольких снимков с низким разрешением. Сделав несколько кадров с невысоким разрешением и сравнив точки на каждом изображении, вы получите основу для создания основного изображения с высоким разрешением. По сути дела, между этими точками есть незначительные различия, и методы машинного обучения могут использовать эти различия, чтобы заполнить пробелы и создать дополнительные детали.

Deepfake

Последний термин в фотографии, о котором мы поговорим, это Deepfake - технология искусственного интеллекта, которая использует машинное обучение для создания или манипулирования контентом. Эта технология часто используется для монтажа или наложения лица человека поверх другого, но её возможности выходят далеко за рамки описанного в данной статье.

диафрагма, выдержка, ISO (видео) – Стоматологический портал Стоманет.ру

Студенты факультета стоматологии Калифорнийского университета сняли ролик об основах дентальной фотографии для канала Американской ассоциации студентов-стоматологов. Мы сделали для этого ролика русские субтитры и суммировали его суть в текстовом виде (см. ниже). Видео будет полезно как начинающим, так и тем, кто уже практикует дентальную фотографию, но хочет освежить свои знания основ этого фотоискусства.

Подписывайтесь на наш канал: YouTube-канал стоматологического портала Стоманет. ру

Фотографирование зубов (и не только): диафрагма, выдержка и ISO

Как сказано в ролике, фотография – постоянный поиск оптимального соотношения этих трёх параметров. Поэтому знать, что скрывается за терминами и как соответствующие настройки влияют на результат, совершенно необходимо.

Диафрагма

Также известна как «апертура», англ. aperture. На самом деле, «апертура» является более точным термином, так как «диафрагма» — круговой ряд лепестков, положение которых и определяет «апертуру», то есть «отверстие». Но в профессиональной среде принято говорить «диафрагма».

Чем больше отверстие, тем больше света пропускает линза. В настройках камеры диафрагма обозначена буквой f; цифра после неё отражает заданную величину отверстия и может называться «диафрагменным числом».

Важно: диафрагма определяет глубину резкости, от которой зависит, что на снимке будет в фокусе, а что – размытым.

Чем больше раскрыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.

В ролике (выше) есть хорошие примеры снимков зубов, сделанных с разными значениями диафрагмы.

Выдержка

Английский термин – shutter speed, или «скорость затвора»; этот термин тоже можно услышать, но он менее употребим, чем «выдержка».

Данный параметр определяет скорость срабатывания затвора. Другими словами, выдержка – время, в течение которого камера принимает на матрицу свет (картинку). Измеряется в секундах, может составлять от 30 с до 1/8000 с, в зависимости от способностей камеры.

Низкая скорость затвора – длинная (медленная) выдержка, то есть через линзу проходит больше света; высокая скорость – короткая выдержка, света проходит меньше.

Выдержка определяет степень размытости движущихся объектов съёмки. Чем она длинее, тем больше «блюра» вы получите. С длинной выдержкой на снимках хорошо получаются, например, водопады. См. наглядные примеры влияния выдержки на фото движущихся объектов в ролике.

ISO

ISO в фотографии – светочувствительность. Этот параметр определяет, насколько чувствительна камера к свету. Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность камеры.

Высокое ISO позволяет делать более качественные снимки в условиях слабого освещения; при этом, чем выше значение этого параметра, тем более зернистым и неравномерным получается изображение. Поэтому изменять ISO следует только тогда, когда вы не можете добиться требуемого качества картинки настройкой диафрагмы и выдержки.

В сборнике «дентальная фотография» на нашем сайте вы найдёте ряд полезных статей, от лайфхаков до фотопротоколов.

Самые красивые фото из тех, что вы делаете в своём кабинете, можно превращать в плакаты и украшать ими приёмную клиники. А рядом с такими фотографиями можно повесить полезные стоматологические плакаты. Например, «Эволюцию зубной щётки» или «Эволюцию зубной щётки лайт»:

В магазин

Доставка курьером, оплата – банковские карты, безналичный расчёт для юр. лиц. Выбирайте.

Поделитесь материалом с друзьями и коллегами:

Фотография 101: экспозиция, диафрагма, выдержка и ISO

Каждая хорошая фотография начинается с правильной экспозиции. Даже если вы поймаете отличный объект в идеальный момент с сильным кадрированием, все потеряно, если вы испортите экспозицию.

Если вы снимаете только в автоматическом режиме, вы привыкли, что камера берет на себя все настройки. Но какими бы искусными ни стали современные камеры, они не идеальны и не умеют принимать художественные решения.

Чтобы улучшить качество фотосъемки, необходимо общее понимание трех элементов экспозиции: диафрагмы, выдержки и ISO. Поймите взаимодействие этих трех элементов, и вы сможете предвидеть отличные фотографии, а не ждать счастливых случайностей.

Фотография 101

Когда у вас есть базовые представления о диафрагме, выдержке и ISO, которые также являются основами фотографии в целом, вы на правильном пути к совершенствованию своей камеры, даже если вы никогда не открываете руководство пользователя.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это просто отверстие в линзе, которое ограничивает количество света, который может проходить через нее. Изменяя значение диафрагмы, вы увеличиваете или уменьшаете размер этого отверстия, тем самым позволяя большему или меньшему количеству света попадать в камеру.

Диафрагма измеряется в диафрагмах, таких как f / 16 и f / 4, но вот что: чем меньше диафрагма, тем больше отверстие, и наоборот. Итак, когда вы регулируете настройки, думайте об обратном: если вы хотите, чтобы проникало меньше света (маленькая диафрагма), выберите большее значение диафрагмы. Насколько большая может открываться диафрагма вашего объектива, будет зависеть от вашего объектива. (Подсказка: максимальная диафрагма объектива будет частью названия модели, например, 50 мм f / 1,8 или 24–120 мм f / 4.)

Помимо управления количеством света, диафрагма определяет глубину резкости изображения (DOF). Проще говоря, глубина резкости — это глубина резкости в изображении. Изображение с большой глубиной резкости будет иметь резкий фокус от переднего плана к фону, тогда как небольшая или неглубокая глубина резкости видит фокус, сконцентрированный на одной конкретной плоскости, с размытыми элементами переднего и заднего плана.

Думая о диафрагме, выберите меньшее число (большая диафрагма), чтобы получить меньшую глубину резкости, или большее число (меньшую диафрагму), чтобы увеличить глубину резкости.

Когда вы хотите управлять диафрагмой? Почти всегда. Самые распространенные примеры — портреты и пейзажи. Портреты часто выглядят более привлекательно, когда объект отделен от фона, что позволяет получить неглубокую глубину резкости.

С другой стороны, для пейзажей мы обычно хотим, чтобы все было в четком фокусе, от листвы на переднем плане до далеких гор. Если вы не уверены, какая глубина резкости вам нужна, прелесть цифровой фотографии — это способность «угадывать и проверять». Просто сделайте снимок, проверьте его на ЖК-экране камеры и увеличьте или уменьшите размер диафрагмы, чтобы получить желаемую глубину резкости.

Большая диафрагма (малое число f) может отделить объект от фона и / или переднего плана. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Что такое выдержка?

Точно так же, как ставни на окне, затвор камеры открывается, чтобы пропустить свет. Затвор находится прямо перед датчиком изображения, а выдержка — это время, в течение которого он остается открытым, например, 1/60 секунды.

Диафрагма и выдержка работают вместе. В то время как диафрагма определяет количество света, проходящего через объектив, затвор определяет время, в течение которого датчик будет подвергаться воздействию этого света. Когда вы устанавливаете выдержку — обычно измеряемую в долях секунды (например, 1/30, 1/1000) — вы сообщаете камере, как быстро или медленно открывать и закрывать затвор. Скорость затвора 1/4 000 секунды очень короткая и пропускает очень мало света, а выдержка 1/2 секунды пропускает много света.

Скорость затвора не только влияет на экспозицию, но и определяет, как камера фиксирует движение. Высокая скорость затвора фиксирует движущиеся объекты на их пути, а низкая скорость затвора фиксирует движение, позволяя объектам размываться. Хотя для получения стабильного снимка без штатива требуется определенная выдержка, размытие не обязательно плохо, а резкость — не обязательно. Есть много ситуаций, когда выбор между ними является творческим, а не техническим.

Например, представьте гоночную машину: некоторым может потребоваться размытый эффект, чтобы проиллюстрировать ее движение по трассе, а другим может потребоваться «заморозить» ее, чтобы показать определенный момент, например, когда он пересек финишную черту. В первом примере вы захотите попробовать более длинную выдержку, например 1/60, а во втором примере потребуется выдержка 1/1000 или более.

Даже более длинная выдержка приводит к так называемой фотографии с длинной выдержкой. Таким образом вы можете размыть такие объекты, как водопады, или создать звездные следы на ночном небе.

На штативе медленная выдержка добавит размытости движущимся элементам кадра, таким как вода и листва, в то время как неподвижные объекты останутся резкими. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Следует помнить о нескольких вещах. Если вы используете очень длинную выдержку, убедитесь, что ваша камера установлена ​​на штативе или другой устойчивой поверхности, чтобы предотвратить дрожание камеры. Когда вы держите камеру в руке, самая длинная выдержка, которую вы можете снимать без дрожания, зависит от многих факторов, в том числе от фокусного расстояния вашего объектива и от того, есть ли у него (или ваша камера) стабилизация изображения. Вообще говоря, выдержки от 1/60 до 1/125 секунды (или быстрее) безопасны для съемки с рук.

Что такое ISO?

ISO — это краткое название Международной организации по стандартизации, но его значение в фотографии уникально. Также известный как «светочувствительность», это рейтинг, перенесенный со времен кино, но означает то же самое на цифровых камерах. ISO контролирует реакцию сенсора на свет, который он получает от затвора и диафрагмы. Высокое значение ISO дает более яркое изображение, а низкое — темнее.

Диафрагма, выдержка и ISO одинаково влияют на экспозицию, но в то время как первые два имеют творческие побочные эффекты (глубина резкости, размытость движения), ISO не так повезло. Вообще говоря, вам нужно поддерживать ISO как можно ниже, но при этом добиваться правильной экспозиции, поскольку увеличение ISO также увеличивает шум. Когда вы слышите, как кто-то описывает фотографию как «слишком шумную», скорее всего виноват ISO. Шум редко бывает творческим эффектом, который нам нужен, и если да, то обычно лучше добавить его в пост.

Датчики также лучше работают при низких настройках ISO, записывая лучшую глубину цвета и динамический диапазон. (Во времена кино пленки с высоким ISO были «более зернистыми». Вы можете думать о «зернистости» и «шумах» как о фактически одном и том же.)

При дневном свете или хорошо освещенных сценах ISO можно установить на низкое, обычно от 100 до 400. В таких случаях вы обычно можете полагаться только на свою диафрагму и выдержку, чтобы выбрать правильную экспозицию. Однако при тусклом освещении не может быть другого выхода, кроме как увеличить ISO. Кроме того, если вам нужна и короткая выдержка, и большая глубина резкости (малая диафрагма), тогда может потребоваться повышение ISO.

ISO отражается числом, которое, в отличие от выдержки, не отражает никаких реальных измерений. Большинство камер начинаются с ISO 100 или 200 и могут быть установлены до 12800 или выше. Математика, к счастью, проста: удвойте ISO, и вы удвоите яркость, поэтому ISO 800 будет вдвое ярче, чем 400, что вдвое ярче, чем 200, и т. Д.

Многие камеры рекламируют безумно высокие максимальные ISO, но не всегда верят рекламной шумихе. Просто потому, что камера жестяная банка снимать с ISO 102 400 не означает, что вы должны его использовать.

Бар для дайвинга создает сложную сцену при слабом освещении. Даже с медленным затвором и широкой диафрагмой требовалось высокое значение ISO 12800, что приводило к видимому шуму. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Есть ли способ снимать в темноте без повышения ISO? Что ж, вспышка есть всегда — но в целом вспышка на камере дает нелестные результаты. Вам, возможно, придется сделать выбор, предпочитаете ли вы вид вспышки или вид шума.

Вы также можете разместить камеру на штативе, чтобы использовать более длинную выдержку, тем самым сохраняя низкий ISO. Однако, если вы пытаетесь снимать людей с другими объектами, которые не совсем неподвижны, это может быть не вариант. Наконец, хорошей идеей может быть приобретение объектива с более широкой максимальной диафрагмой, поскольку комплектные линзы, входящие в состав большинства камер со сменными объективами, имеют относительно небольшую максимальную диафрагму. Но, как видно на фотографии выше, иногда даже объектива с диафрагмой f / 1,4 недостаточно, чтобы снизить ISO.

Как диафрагма, выдержка и ISO работают вместе?

Как вы, наверное, пришли к выводу, диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, чтобы правильно экспонировать изображение. Изменение одного из них повлияет на два других. Например, увеличение скорости затвора должно сопровождаться увеличением ISO или размера диафрагмы для сохранения того же значения экспозиции. Аналогичным образом, уменьшение размера диафрагмы (выбор большего числа f) потребует более высокой скорости затвора или более низкого ISO.

Основным моментом здесь является то, что выбор экспозиции — это всегда компромисс. Во многих ситуациях вы сможете выбрать точные настройки, которые вам нужны, но при сложном освещении поиск баланса настроек, который предлагает нужную глубину резкости и уровень шума, может оказаться проблемой.

Если это звучит сложно, не волнуйтесь: в дополнение к полностью автоматическому и полностью ручному режимам экспозиции есть «промежуточные» режимы, которые дают вам больше контроля, оптимизируя и упрощая процесс экспозиции. Хотите беспокоиться только о глубине резкости? Режим приоритета диафрагмы или значения диафрагмы (A или Av) позволяет вам устанавливать диафрагму и автоматически компенсировать выдержку. Приоритет выдержки или значение времени (S или Tv) является обратным, что позволяет вам вручную выбирать выдержку, в то время как камера управляет диафрагмой. Авто ISO обычно включается или выключается независимо от режима экспозиции, и его включение удалит еще один шаг из уравнения, но может непреднамеренно привести к получению более шумных изображений.

Не волнуйтесь, если все это кажется невыносимым. Знайте, что нет волшебного ответа на вопрос об экспозиции, и даже профессиональные фотографы постоянно играют с настройками, пока не получат изображение, которое им нравится. Главное — экспериментировать, пока не познакомитесь с различными эффектами.

Для этой сцены после заката комбинация настроек позволила добиться необходимой резкости и глубины резкости, не создавая при этом слишком много шума. (1/125 с, f / 5,6, ISO 800). Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Ключевые выводы

  • Освоить диафрагму бывает непросто. Помните, что небольшое число диафрагмы означает, что вы выбираете большую диафрагму. И наоборот, более высокое значение диафрагмы означает, что вы используете маленькую диафрагму.
  • Вы можете получить эффект размытого фона для портрета, выбрав большую диафрагму или маленькое значение диафрагмы. Если вы выберете большое значение диафрагмы или маленькую диафрагму, фокус будет распространяться на всю композицию.
  • Чтобы «заморозить» движущийся объект, используйте короткую выдержку. Для эффекта размытия используйте более длинную выдержку.
  • Лучше всего использовать штатив, если вы хотите поэкспериментировать с длинной выдержкой.
  • Чтобы уменьшить шум, старайтесь всегда поддерживать ISO как можно ниже, но знайте, что вам, возможно, придется поднять его в условиях низкой освещенности.
  • Вы не можете настраивать параметры самостоятельно. Если вы уменьшите выдержку, вам придется переключиться на меньшую диафрагму для компенсации.
  • Если вы не против передать часть управления камере, выберите режим приоритета диафрагмы, чтобы контролировать только глубину резкости, или режим приоритета выдержки для захвата движения.
  • Искусство — это нарушение правил. Не бойтесь экспериментировать и выяснять, какие настройки вам подходят.

Рекомендации редакции

Экспозиция: диафрагма, выдержка и ISO | Советы начинающим фотографам

Удачная фотография состоит из двух аспектов - технического и творческого подхода к реализации задуманного кадра. К технической части относится как камера, так и три основные составляющие экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO.

Когда человек сознательно понимает, что фотография - его выбор / хобби или будущая работа, и если до этого выбора человек о фотографии знал только, что это нажатие на кнопку.. То без разницы, какая камера у него в руках Nikon D4, Canon EOS 1Dx или Canon EOS 1100D. Тут могут быть споры, так как некоторые себя считают гениями (бывают и такие), но я рекомендую просто промолчать и посмотреть видео с целью утвердиться в верном выборе - хобби или профессия фотограф.


Сейчас я рекомендую к просмотру видео, которое создал Мэтью Гора (Matthew Gore) - арт-директор, фотограф и творческий человек по натуре, проживающий в настоящее время в Чикаго. Matthew Gore записал видеоучебник для новичков фотографов, которые изучают техническую сторону вопроса фотографии (экспозиции): диафрагма, выдержка и ISO.


И так, давайте вместе пройдёмся по видеоучебнику, для начала, я рекомендую завести блокнотик, в который необходимо заносить все данные при съёмке. В таблицу необходимо вписывать величины - диафрагма, выдержку и ISO. + по возможности вписывать комментарии в дополнительные столбцы (к примеру я вписывал - размыт задний фон или нет, если размыт то на сколько; расстояние до объекты; чёткость картинки; достаточно ли освещён основной объект; время съёмки). После заполнения такой таблицы (пару месяцев) Вы сможете обнаружить закономерность.

Выдержка / скорость съёмки (время открытия шторок.. для фиксации картинки на плёнке или матрице) - Shutter Speed

Это один из самых простых пунктов, если не рассматривать ISO и диафрагму.

К примере, скорость съёмки - выдержка у современных камер меняется от 30 секунд, до 1/8000. Тут понятно, что чем дольше выдержка, тем сложнее получить фотографию с чёткими деталями, если мы не используем штатив, если всё же камера на штативе, то можно смело использовать 30 секунд - ночью и детали будут чёткие. Хотя днём скорость затвора должна быть уже короче, так как света больше. Определять для себя выдержку нужно для того, чтобы можно было понимать, когда и в каких условиях стоит использовать эти 30 - 1/8000 с. Кстати, многие камеры имеет режим, в котором можно снимать и с 30минутной выдержкой и ведите таблицу, о которой мы уже говорили в самом начале. Шаг изменения скорости затвора равен (тут я жду ваших комментариев)

Диафрагма / Апертура (дырка объектива) - Aperture

- один из трёх пунктов составляющих экспозиции, но по сравнению с выдержкой и ISO - один из самых художественных пунктов. Так к примеру диафрагма отвечает за размытость заднего фона и
количеству света, попадающего на плёнку или матрицу камеры. Как это выглядит - посмотрите на свой объектив со стороны линзы, поверните его.. Заметили лепестки? - Конечно. Форма лепестков влияет на внешний вид размытия. Если бы можно было поставить лепестки в форме сердечка и снимать ночью, то задний фон, где были бы ламы или подсветка имел множество сердечек, где были эти лампы..

Но визуализация (размытие) заднего фона - часть свойства диафрагмы. Количество света - основной показатель. К примеру при диафрагме 2.8 можно снимать портрет, зона резкости будет на лице, а если диафрагму зажать под 22, то чёткость лица, волос и заднего фона - нам обеспечена. Хотя изменение диафрагмы на прямую влияет на выдержку. Так, если в солнечный день мы снимаем этот портрет, то при диафрагме 22, скорость, к примеру, будет равно 1/125, а при диафрагме 2.8 - выдержка составит 1/8000. Это наша первая взаимосвязь. Чем меньше число диафрагмы, тем меньше надо времени на экспозицию..

ИЗО / чувствительность плёнки .. ISO

Или ASA являлся показателем чувствительности плёнки к свету.

Те, кто покупал плёнку или обращал внимание, то в магазинах фототехники можно купить плёнку с чувствительностью 100, 200 и 400.. На современных цифровых камерах значение изо равно значению плёночных фотоаппаратов с плёнкой.

К примеру, современные цифровые / зеркальные камеры имеют чувствительность ISO 50–102 400. Но для начала, стоит основываться на градацию чувствительности:

  • солнечный день - 50 ... 320 ISO
  • пасмурно - 320 ... 600 ISO
  • вечереет - 600 ... 1000 ISO
  • Ночь - 1000 ... по возможностям камеры..

Этот пункт, я как-нибудь озвучу подробнее, но следует запомнить, что чем выше чувствительность, тем больше шумов (деталей) появляется на снимке и тем меньше надо света. ..

Понимание ISO, выдержки и диафрагмы

Трудно делать хорошие снимки, не имея четкого понимания ISO, выдержки и диафрагмы - трех королей фотографии, также известных как «треугольник экспозиции». В то время как большинство новых зеркальных фотокамер имеют режимы «Авто», которые автоматически выбирают правильную выдержку, диафрагму и даже ISO для вашей экспозиции, использование автоматического режима ограничивает возможности вашей камеры. Во многих случаях камера должна угадывать правильную экспозицию, оценивая количество света, проходящего через объектив.Тщательное понимание того, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, позволяет фотографам полностью контролировать ситуацию, управляя камерой вручную. Знание того, как при необходимости настраивать параметры камеры, помогает максимально эффективно использовать возможности камеры и использовать ее возможности для получения отличных фотографий.

Давайте кратко рассмотрим Треугольник экспозиции в качестве напоминания:

  1. Выдержка - время, в течение которого затвор камеры открыт для попадания света на сенсор камеры. Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды, если она меньше секунды. Медленная выдержка позволяет большему количеству света попадать на матрицу камеры и используется для съемки в темноте и ночью, а короткая выдержка помогает заморозить движение. Примеры выдержек: 1/15 (1/15 секунды), 1/30, 1/60, 1/125.
  2. Диафрагма - отверстие в объективе, через которое свет проходит в корпус камеры. Чем больше отверстие, тем больше света проходит на сенсор камеры. Aperture также контролирует глубину резкости, то есть часть сцены, которая кажется резкой.Если диафрагма очень мала, глубина резкости большая, а если диафрагма большая, глубина резкости мала. В фотографии диафрагма обычно выражается числами «f» (также известными как «фокусное отношение», поскольку число f - это отношение диаметра апертуры объектива к длине объектива). Примеры чисел f: f / 1,4, f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0.
  3. ISO - способ сделать фотографии ярче, если вы не можете использовать более длинную выдержку или более широкую диафрагму. Обычно он измеряется числами, меньшее число означает более темное изображение, а большее число означает более яркое изображение.Однако повышение ISO обходится дорого. По мере увеличения ISO на ваших изображениях увеличивается заметность зернистости / шума. Примеры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600.

Кроме того, взгляните на эту статью, если вы хотите понять, что на самом деле означает экспозиция.

И если вы больше разбираетесь в визуальном восприятии, мы недавно опубликовали подробное, удобное для новичков видео по той же теме:

1) Как выдержка, диафрагма и ISO работают вместе, чтобы создать Контакт?

Чтобы иметь хорошее представление об экспозиции и о том, как на нее влияют выдержка, диафрагма и ISO, нам нужно понимать, что происходит внутри камеры, когда делается снимок.

Когда вы наводите камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора, объект попадает в объектив камеры в виде света. Если ваш объект хорошо освещен, в объектив попадает много света, тогда как если вы снимаете в темноте, в объектив попадает не так много света. Когда свет попадает в линзу, он проходит через различные оптические элементы из стекла, а затем проходит через линзу «Диафрагма» (отверстие внутри линзы, которое можно изменять с малого на большое).Как только свет проходит через диафрагму объектива, он попадает в шторку затвора, которая похожа на окно, которое постоянно закрывается, но открывается при необходимости. Затем за миллисекунды открывается затвор, позволяя свету попадать на датчик камеры в течение определенного периода времени. Это указанное время называется «выдержкой» и может быть очень коротким (до 1/8000 секунды) или длинным (до 30 секунд). Затем датчик улавливает свет, и ваш «ISO» при необходимости делает изображение ярче (опять же, делая более заметными проблемы с зернистостью и качеством изображения). Затем затвор закрывается, и свет полностью блокируется от попадания на датчик камеры.

Чтобы изображение было правильно экспонировано, чтобы оно не было слишком ярким или слишком темным, необходимо сочетать выдержку, диафрагму и ISO. Что происходит, когда в объектив попадает много света (допустим, дневной свет и много солнечного света), что происходит, когда диафрагма / отверстие объектива очень маленькие? Блокируется много света. Это означает, что сенсору камеры потребуется больше времени для сбора света. Что должно произойти, чтобы датчик собрал нужное количество света? Верно, ставни должны оставаться открытыми дольше.Таким образом, с очень маленькой диафрагмой объектива нам потребуется больше времени, то есть более длинная выдержка, чтобы датчик собрал достаточно света для получения правильно экспонированного изображения.

А что бы произошло, если бы диафрагма / отверстие объектива были очень большими? Очевидно, что на датчик попадет намного больше света, поэтому нам потребуется гораздо меньшая выдержка, чтобы изображение было правильно экспонировано. Если выдержка слишком мала, сенсор будет получать намного больше света, чем ему нужно, и свет начнет «гореть» или «переэкспонировать» изображение, точно так же, как увеличительное стекло начинает гореть бумагу в солнечный день.Переэкспонированная область изображения будет выглядеть очень яркой или чисто-белой. Напротив, если выдержка слишком высока, датчик не сможет собрать достаточно света, и изображение будет выглядеть «недоэкспонированным» или слишком темным.

Давайте рассмотрим пример из реальной жизни. Возьмите камеру и установите режим камеры «Приоритет диафрагмы». Установите диафрагму объектива на камере на минимально возможное значение, которое позволяет объектив, например, f / 1,4, если у вас светосильный объектив, или f / 3,5 для более медленных объективов.Установите ISO на 200 и убедитесь, что «Auto ISO» выключен. Теперь наведите камеру на объект, который НЕ является источником света (например, изображение на стене), затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы добиться правильной фокусировки, и позвольте камере определить оптимальные настройки экспозиции. Не перемещайте камеру и продолжайте указывать на один и тот же объект! Если вы сейчас посмотрите в видоискатель камеры или на задний ЖК-дисплей, вы должны увидеть несколько чисел. Одно из чисел будет показывать вашу диафрагму, которая должна быть тем же числом, что и значение, на которое вы установили свою диафрагму, затем оно должно показывать вашу выдержку, которая должна быть числом, например «125» (означает 1/125 секунды). и «200» - ISO вашего сенсора.

Запишите эти числа на листе бумаги и сделайте снимок. Когда изображение появляется на заднем ЖК-экране вашей камеры, оно должно быть правильно экспонировано. Он может быть очень размытым, но он должен быть правильно экспонирован, а это значит, не слишком ярким или слишком темным. Допустим, вы записали следующие настройки: 3,5 (диафрагма), 125 (выдержка) и 200 (ISO). Теперь измените режим камеры на «Ручной режим». Вручную установите диафрагму на то же число, которое вы записали, это должно быть наименьшее значение, которое может позволить объектив вашей камеры (в нашем примере это 3. 5). Затем установите выдержку на записанное вами число (в нашем примере это 125) и сохраните ISO таким же - 200. Убедитесь, что условия освещения в комнате остаются такими же. Наведите указатель на тот же объект и сделайте еще один снимок. Ваши результаты должны выглядеть очень похоже на изображение, которое вы сделали ранее, за исключением того, что на этот раз вы вручную устанавливаете выдержку камеры, а не позволяете камере делать предположения. Теперь давайте заблокируем количество света, проходящего через линзу, увеличив диафрагму, и посмотрим, что произойдет.Увеличьте диафрагму до большего числа, например «8.0», а остальные настройки оставьте неизменными. Наведите указатель на тот же объект и сделайте еще один снимок. Что произошло? Ваше изображение теперь слишком темное или недоэкспонированное! Почему это случилось? Потому что вы заблокировали часть света, попадающего на датчик, и не изменили выдержку. Из-за этого сенсору камеры не хватило времени, чтобы собрать свет, и поэтому изображение недоэкспонировано. Если бы вы уменьшили выдержку до меньшего числа, этого бы не произошло.Понять отношения?

Теперь верните диафрагму к прежней (наименьшее число), но на этот раз уменьшите выдержку до гораздо меньшего числа. В моем примере я установил выдержку на 4 (четверть секунды) из 125. Сделайте еще один снимок. Теперь ваше изображение должно быть переэкспонировано, а некоторые части изображения должны казаться слишком яркими. Что случилось на этот раз? Вы позволяете объективу проходить через весь свет, который он может собрать, не блокируя его, а затем позволяете датчику собирать больше света, чем ему нужно, уменьшая скорость затвора.Это очень простое объяснение того, как диафрагма и выдержка работают вместе.

Итак, когда в игру вступает ISO и что он делает? До сих пор мы оставляли ISO на прежнем уровне (200) и не меняли его. Помните, что ISO означает яркость сенсора. Меньшие числа означают меньшую яркость, а более высокие числа - более высокую яркость. Если бы вы изменили ISO с 200 на 400, вы бы сделали фотографию в два раза ярче . В приведенном выше примере при диафрагме f / 3.5, выдержке 1/125 секунды и ISO 200, если вы увеличите ISO до 400, вам потребуется вдвое меньше времени, чтобы правильно экспонировать изображение.Это означает, что вы можете установить выдержку на 1/250 секунды, и ваше изображение все равно получится правильно экспонированным. Попробуйте - установите диафрагму на то же число, которое вы записали ранее, умножьте выдержку на два и установите это число, затем измените ISO на 400. Оно должно выглядеть так же, как и первое изображение, которое вы сделали ранее. Если бы вы увеличили ISO до 800, вам снова пришлось бы удвоить последнюю выдержку с 1/250 до 1/500.

Как видите, увеличение ISO с 200 до 800 позволит вам снимать с более высокими выдержками, а в этом примере увеличьте его с 1/125 секунды до 1/500 секунды, что достаточно для остановки. движение.Однако увеличение ISO имеет свою цену - чем выше ISO, тем больше шума или зернистости это добавит к изображению.

По сути, так Три Короля работают вместе, чтобы создать экспозицию. Я настоятельно рекомендую больше попрактиковаться с камерой, чтобы увидеть эффекты изменения диафрагмы, выдержки и ISO.

2) Какой режим камеры мне использовать?

Как я отмечал в своей статье «Общие сведения о режимах цифровой камеры», я рекомендую использовать режим «Приоритет диафрагмы» для новичков (хотя любой другой режим работает одинаково хорошо, если вы знаете, что делаете).В этом режиме вы устанавливаете диафрагму объектива, а камера автоматически угадывает, какой должна быть правильная выдержка. Таким образом, вы можете контролировать глубину резкости ваших изображений, изменяя диафрагму (глубина резкости также зависит от других факторов, таких как расстояние от камеры до объекта и фокусное расстояние). Нет абсолютно ничего плохого в использовании режимов «Авто» или «Программа», особенно с учетом того факта, что большинство современных зеркальных фотокамер дают фотографу довольно хороший контроль, позволяя изменять выдержку и диафрагму в этих режимах.Но большинство людей ленятся и в конечном итоге используют режимы Авто / Программный, не понимая, что происходит внутри камеры, поэтому я настоятельно рекомендую научиться снимать во всех режимах камеры.

3) Какой ISO я должен установить в моей камере?

Если ваша камера оснащена функцией «Авто ISO» (известной как «Автоуправление чувствительностью ISO» на корпусах Nikon), вы должны включить ее, чтобы камера автоматически угадывала, какой ISO должен быть в различных условиях освещения. Авто ISO не вызывает проблем и отлично работает в большинстве условий освещения! Установите «Минимальную чувствительность ISO / ISO» на 100 на камерах Canon и 200 на последних камерах Nikon, затем установите «Максимальный ISO / максимальная чувствительность» на 800 или 1600 (в зависимости от того, какой шум вы считаете приемлемым).Установите «Минимальную выдержку» на 1/100 секунды, если у вас короткий объектив менее 100 мм, и на большее значение, если у вас длинный объектив. По сути, камера будет следить за скоростью затвора, и если она упадет ниже «Минимальной выдержки», она автоматически увеличит ISO до более высокого значения, чтобы попытаться удержать выдержку выше этого значения. Общее правило - устанавливать выдержку на максимальное фокусное расстояние вашего объектива. Например, если у вас есть зум-объектив Nikon 70-300 мм f / 4,5-5,6, установите минимальную выдержку на 1/300 секунды.Почему? Потому что по мере увеличения фокусного расстояния объектива увеличивается вероятность дрожания камеры, которое сделает ваши изображения размытыми. Но это правило не всегда работает, потому что есть и другие факторы, которые все играют роль в том, внесете ли вы дрожание камеры или нет. Дрожащие руки и неправильное удержание камеры могут вызвать дополнительное дрожание камеры, в то время как наличие объектива с функцией подавления вибраций (также известной как стабилизация изображения) может действительно помочь уменьшить дрожание камеры. В любом случае, поиграйте с опцией «Минимальная выдержка», попробуйте изменить числа и посмотрите, что вам подходит.

Если у вас нет опции «Авто ISO» в вашей камере, то начните с самого низкого ISO и посмотрите, какие выдержки вы получите. Продолжайте увеличивать ISO, пока не добьетесь приемлемой выдержки.

4) Компенсация экспозиции

Еще одна замечательная особенность всех современных зеркальных фотокамер - это возможность управлять экспозицией с помощью функции «компенсации экспозиции». За исключением ручного режима, компенсация экспозиции отлично работает во всех режимах камеры. Независимо от того, снимаете ли вы в режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или автоматического / программного режима, увеличение или уменьшение компенсации экспозиции (от плюса до минуса) позволит вам регулировать экспозицию и отменять предполагаемые камерой настройки.Если вы обнаружите, что ваше изображение (или его части) недоэкспонировано или переэкспонировано, вы можете использовать компенсацию экспозиции для регулировки экспозиции без ручного изменения диафрагмы или выдержки.

5) Следует ли мне использовать Flash или увеличить ISO?

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете. Иногда невозможно использовать встроенную вспышку камеры в условиях низкой освещенности. Например, если объект съемки находится далеко, вы не сможете достичь объекта с помощью вспышки.В этом случае единственное решение - либо подойти ближе к объекту, либо полностью выключить вспышку и использовать более высокое значение ISO. Очевидно, что для пейзажной или архитектурной фотографии всегда следует выключать вспышку, потому что она не сможет осветлить всю сцену. Таким образом, в условиях низкой освещенности есть только два варианта: либо увеличить ISO, чтобы можно было снимать с рук, либо установить камеру на минимальное значение ISO и использовать штатив.

6) Что такое «полная остановка»?

Слышали ли вы когда-нибудь о термине « full stop » в фотографии? Каждый шаг между числами ISO в фотографии называется «точкой».Например, между ISO 100 и ISO 200 есть одна точка, а между ISO 100 и ISO 400 - две точки. Сколько ступеней между ISO 100 и ISO 1600? Правильно, четыре полных стопа света. Зачем нужно знать об остановках? Потому что вы можете увидеть это в литературе по фотографии, или фотограф может упомянуть остановки, и иногда сложно понять, что это на самом деле означает. Но термин «полная остановка» применим не только к ISO - такая же концепция применяется к выдержке и диафрагме. Легко запомнить точки между выдержками, потому что вы просто начинаете с единицы и делите число на два: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 и т. Д. Очевидно, что числа округлены (начиная с 1/15, что должно быть 1/16) для облегчения фотографирования. Сложнее запоминать остановки в диафрагмах, потому что числа вычисляются по-разному: f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16 и т. Д. Чтобы узнать больше об остановках, прочтите нашу подробную статью «Остановки экспозиции».

7) Конкретные примеры и сценарии использования

Давайте теперь рассмотрим, что вы можете сделать в своей камере, чтобы правильно экспонировать изображение в различных условиях освещения.

    1. Что мне делать в условиях низкой освещенности? Используйте режим приоритета диафрагмы, установите минимально возможное значение диафрагмы. Будьте осторожны, если у вас светосильный объектив, такой как Nikon 50mm f / 1.4, потому что установка диафрагмы на наименьшее значение (f / 1. 4) сделает глубину резкости очень малой.Установите для параметра «Авто ISO» значение «Вкл.» (Если оно у вас есть) и убедитесь, что определены как максимальный ISO, так и минимальная выдержка, как показано в разделе 3. Если после увеличения ISO вы все еще получаете небольшие выдержки ( что означает, что вы находитесь в очень тусклом помещении), у вас есть только один вариант - использовать штатив или вспышку. Если у вас есть движущиеся объекты, которые необходимо «заморозить», вам придется использовать вспышку.
    2. Что мне нужно сделать, чтобы приостановить действие? Во-первых, вам понадобится много света.Заморозить при дневном свете легко, тогда как в условиях низкой освещенности сделать это чрезвычайно сложно. Предполагая, что у вас много света, убедитесь, что ваша диафрагма установлена ​​на минимальное значение (опять же, будьте осторожны с глубиной резкости), затем установите для параметра «Авто ISO» значение «Вкл.» (Если оно у вас есть) и установите минимальное значение. выдержка до действительно большого числа, такого как 1/500 или 1/1000 секунды. При фотографировании птиц я стараюсь выдерживать выдержку на уровне 1/1000 секунды и выше:
NIKON D700 @ 420 мм, ISO 450, 1/2000, f / 5.6
  1. Какие настройки мне нужно изменить, чтобы создать эффект размытия движения? Отключите Авто ISO и установите наименьшее значение ISO. Если выдержка слишком мала, и вы по-прежнему не можете создать размытость при движении, увеличивайте диафрагму до большего числа, пока выдержка не упадет до низкого значения менее 1 / 100–1 / 50 секунды.
  2. Что мне делать, если я не могу получить правильную экспозицию? Изображение слишком темное или слишком яркое. Убедитесь, что вы не снимаете в ручном режиме.Установите экспонометр камеры на «Оценочный» (Canon) или «Матричный» (Nikon). Если он уже установлен, и вы по-прежнему получаете неправильную экспозицию, это означает, что вы, вероятно, делаете снимок с большим контрастом между несколькими объектами (например, яркое небо и темные горы или солнце в кадре) - кем бы вы ни были попытка сделать снимок сбивает счетчик в вашей камере. Если вам все же нужно сделать снимок, установите измеритель камеры на «Точечный» и попытайтесь навести точку фокусировки на область, которая не является слишком яркой или слишком темной.Так вы получите «сладкую серединку».
  3. Как отделить объект от фона и сделать фон (боке) мягким и гладким? Встаньте ближе к объекту и используйте наименьшую диафрагму на объективе. Некоторые линзы могут отображать фон намного лучше и ровнее, чем другие. Если вам не нравится боке, подумайте о приобретении хорошего портретного объектива, такого как Nikon 50mm f / 1.4 или Nikon 85mm f / 1.4, который считается одним из лучших объективов, когда дело касается боке.
  4. Как уменьшить количество шума / зернистости в моих изображениях? Отключите «Авто ISO» и установите ISO на базовое значение ISO камеры (ISO 100 на Canon и ISO 200 на Nikon).

Какая связь между диафрагмой, выдержкой и ISO?

Два элемента управления влияют на количество света, который попадает в камеру и попадает на датчик изображения - диафрагма и выдержка. ISO влияет на количество света, необходимое для получения правильной экспозиции.

Диафрагма
Диафрагма объектива - это диафрагма, которая находится в самом объективе или непосредственно за ним.Он влияет на количество света, проходящего через линзу, и обычно состоит из набора лезвий, которые открываются или закрываются в зависимости от выбранной настройки диафрагмы. Настройки диафрагмы обычно называются диафрагмой и имеют определенную числовую последовательность, например F5.6, F7.1, F8, F11 и т. Д. Более низкие значения диафрагмы (например, F5.6) имеют большее отверстие диафрагмы, что позволяет пропускать больше света через объектив. С другой стороны, более высокие значения диафрагмы (например, F11) имеют меньшее отверстие диафрагмы, что пропускает меньше света через объектив.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Изменение диафрагмы также влияет на глубину резкости.

Выдержка
Выдержка также может влиять на количество света, попадающего в камеру, контролируя, как долго затвор камеры остается открытым. Чем дольше затвор камеры остается открытым, тем больше света проникает в камеру; это достигается за счет использования более длинных выдержек (например, 1/60). Если затвор камеры остается открытым на более короткое время, внутрь камеры попадает меньше света; это достигается за счет использования более коротких выдержек (например, 1/250 или даже больше).Выдержка может варьироваться от долей секунды до нескольких секунд.

ВАЖНО: Изменение скорости затвора также влияет на размытие движения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Между выдержкой и диафрагмой существует обратная зависимость. Вы можете получить такое же количество света, если измените значения выдержки и диафрагмы на одинаковое количество. Например, 1/30 при F5.6 совпадает с 1/8 при F11. По сути, использование короткой выдержки с широкой диафрагмой может обеспечить такое же количество света на датчике изображения, как и при использовании длинной выдержки с узкой диафрагмой.

ISO
ISO определяет чувствительность сенсора камеры к свету. Более высокое значение ISO увеличивает чувствительность; это означает, что для получения правильной экспозиции требуется меньше света. Более низкое значение ISO снижает чувствительность и требует больше света для получения правильной экспозиции. Поэтому в хорошо освещенной среде следует использовать более низкий ISO (200 или ниже). При съемке в условиях низкой освещенности рекомендуется более высокое значение ISO (400 или выше). Также может потребоваться более высокое значение ISO при съемке с узкой диафрагмой или высокой скоростью затвора, поскольку узкая диафрагма и высокая скорость затвора уменьшают количество света, попадающего на датчик изображения.

Диафрагма, выдержка и ISO: объяснение треугольника экспозиции

Последнее обновление: понедельник, 30 ноября 2020 г. 02:41

Спросите любого начинающего фотографа, а также многих опытных фотографов, что является наиболее сложным аспектом понимание фотографии есть, и я готов согласиться, они скажут, что взять под контроль экспозицию.

Это тоже имеет смысл, потому что когда дело доходит до экспозиции, здесь много движущихся частей ...

Есть сами фактические элементы экспозиции - диафрагма, выдержка и ISO - и помнить, что каждый из них делает и как это влияет на ваше изображений.

И еще есть понимание, как управлять этими настройками, чтобы на самом деле получить хорошо экспонированное изображение.

В этом руководстве по треугольнику экспозиции мы поможем вам разобраться во всем этом!

Определение воздействия

Начнем с определения подверженности.

По сути, экспозиция относится к тому, как датчик вашей камеры захватывает изображение и сколько света улавливается в этом изображении.

В свою очередь, информация, собранная датчиком, определяет, как будет выглядеть ваше изображение.

Например, выше показано хорошо экспонированное изображение с хорошим диапазоном значений яркости от темного до среднего и светлого.

Однако, если изображение слишком яркое, оно переэкспонировано . И наоборот, если изображение слишком темное, оно недоэкспонировано .

Эти уровни экспозиции контролируются диафрагмой, выдержкой и ISO - треугольником экспозиции.

Разбивка треугольника экспозиции

Как отмечалось ранее, существует множество движущихся частей, подверженных воздействию, каждая из которых кратко представлена ​​в приведенной выше таблице.

Вот краткое описание каждого компонента:

  • Апертура контролирует количество света, попадающего на сенсор вашей камеры. Чем больше размер диафрагмы, тем больше света попадает внутрь. Апертура также контролирует глубину резкости .
  • Скорость затвора регулирует продолжительностью световых лучей, попадающих на сенсор вашей камеры. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает внутрь. Выдержка также управляет появлением движения .
  • ISO управляет чувствительностью сенсора камеры к свету. Чем выше значение ISO, тем более чувствительным будет датчик. ISO также контролирует появление цифрового шума .

Теперь давайте более подробно рассмотрим каждую составляющую треугольника экспозиции.

Диафрагма

Диафрагма - это отверстие, создаваемое лезвиями в объективе вашей камеры. Эти лезвия открываются и закрываются, образуя отверстие диафрагмы.

Естественно, небольшое отверстие диафрагмы пропускает меньше света, чем большое отверстие диафрагмы, поэтому, если вы снимаете в условиях слабого освещения, увеличение размера диафрагмы может помочь вам сделать фотографии ярче.

Диафрагма измеряется в диафрагмах. Типичные значения диафрагмы находятся в диапазоне от f / 1,4 до f / 22, хотя некоторые камеры, особенно профессиональные камеры, имеют более широкий диапазон значений. Получите подробный обзор диафрагмы и того, как она влияет на ваши фотографии, в приведенном ниже видео Джареда Полина:

Сложная часть состоит в том, что величина диафрагмы обратно пропорциональна размеру диафрагмы.

Другими словами, по мере увеличения диафрагмы, скажем, от f / 8 до f / 22, размер диафрагмы уменьшается.

Тем не менее, проще всего думать о диафрагме как о дробях.

Если f / 8 и f / 22 были преобразованы в дроби - 1/8 и 1/22 - будет ясно, какая из них меньше и поэтому пропускает меньше света: f / 22

Диафрагма также влияет на глубину резкости или область изображения, которая кажется резкой.

Меньшие значения диафрагмы (например, f / 16 или f / 22) создают большую глубину резкости, подобную той, что вы видите на изображении выше.Обратите внимание, насколько красиво и четко все, от кустов на переднем плане до гор на заднем плане.

Поскольку эти диафрагмы помогают создать большую глубину резкости, они чаще используются в таких приложениях, как пейзажная фотография, в которых вы хотите, чтобы зритель видел все в деталях.

Большие диафрагмы (например, f / 1,4, f / 1,8) создают небольшую глубину резкости, как показано на изображении выше.

В этом случае, поскольку небольшая глубина резкости размывает фон, это предпочтительное приложение для портретной съемки.

Обратите внимание, что при съемке в полностью автоматическом режиме камера определяет диафрагму за вас (вместе со всеми другими настройками камеры).

Но если вы хотите управлять диафрагмой, вы можете снимать в полностью ручном режиме - в котором вы отвечаете за изменение всех настроек камеры - или в режиме приоритета диафрагмы (A или AV на циферблате камеры), в котором вы определяете диафрагма, и камера определяет выдержку для хорошо экспонированного изображения.

Режим приоритета диафрагмы - это лишь один из нескольких полуавтоматических режимов съемки на современных зеркальных и беззеркальных камерах.

Это идеальный режим для ситуаций, в которых глубина резкости является важным фактором, например, при съемке пейзажей и портретов, как отмечалось выше.

Выдержка

Когда вы делаете снимок, звук щелчка, который вы слышите, означает, что затвор открывается и закрывается.

Но более важная функция затвора - пропускать свет. Выдержка - второй аспект треугольника экспозиции

Движение затвора - это фактически процесс, при котором дверь перед датчиком камеры открывается и закрывается .

Чем быстрее происходит это действие, тем меньше света попадает на датчик. Это короткая выдержка. Чем медленнее происходит это действие, тем больше света попадает на датчик. Это длинная выдержка.

Скорость затвора измеряется в секундах и долях секунды, например, 15 секунд, 1 секунда, 1/200 секунды или 1/1000 секунды. Это делает его намного проще измерить, чем апертуру, из-за привычного измерения времени.

Скорость затвора также определяет появление движения на фотографиях.

Например, на изображении выше длинная выдержка использовалась для размытия огней автомобилей, проезжающих по мосту. Если вы хотите заморозить это движение, вам нужно будет использовать более короткую выдержку.

Сложная часть - определить, насколько быстрой или медленной должна быть выдержка для желаемого эффекта.

Это определяется несколькими факторами, включая скорость объекта, который вы хотите сфотографировать.

Вероятно, самый простой подход здесь - это просто попрактиковаться, имея в виду, что чем длиннее выдержка, тем больше размытия вы получите в кадре.

Как и диафрагма, выдержкой можно управлять в ручном режиме, но более простой вариант - использовать режим приоритета выдержки (S или TV на циферблате камеры). Это позволяет вам контролировать выдержку, а камера определит диафрагму, соответствующую хорошо экспонированному изображению.

Как и режим приоритета диафрагмы, приоритет выдержки является полуавтоматическим, поэтому вы можете сконцентрироваться на выдержке, не беспокоясь о внесении изменений в диафрагму и ISO (хотя вы можете изменить ISO при необходимости в режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы).

Посмотрите краткое руководство по выдержке в видеоролике от Simple Photo School выше.

ISO

Последний элемент треугольника экспозиции - ISO.

Как отмечалось ранее, ISO означает, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету.

ISO измеряется численно, при этом меньшие значения (например, 100, 200) указывают на низкое значение ISO (меньшую светочувствительность), а более высокие числа (например, 3200, 6400) указывают на высокое значение ISO (большую светочувствительность).

Доступный диапазон значений ISO зависит от вашей камеры. Младшие камеры могут варьироваться от 100 до 6400. Камеры более высокого класса могут варьироваться от 50 до 51200 (или намного выше).

Обычно при съемке в дневных условиях, как показано на изображении выше, вы хотите минимизировать ISO, поскольку в этой ситуации доступно много света. ISO 100 был бы там хорошим выбором.

И наоборот, когда свет тускнеет на улице или если вы снимаете в помещении, камера может собирать меньше света.В таких ситуациях вы можете увеличить ISO, сделать датчик более чувствительным к свету и в результате сделать изображения ярче.

Помимо управления чувствительностью камеры к свету, ISO также влияет на появление цифрового шума.

Цифровой шум выглядит как зернистость из дней кино, и во многих случаях это нежелательный вид, поскольку он снижает четкость и резкость изображений.

Однако нельзя сказать, что зерно всегда плохо, потому что это не так.Его можно использовать как творческий элемент, как показано на черно-белом изображении выше.

ISO можно контролировать в ручном режиме, как и диафрагму и выдержку. Им также можно управлять в программном режиме (P на циферблате вашей камеры), который позволяет вам определять ISO, а камера определяет диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

Узнайте все о программном режиме в видео ниже от GMAX Studios:

Разница между программным режимом и приоритетом диафрагмы или приоритетом выдержки заключается в том, что в программном режиме вы можете отменить выбор, сделанный камерой.

Итак, вы можете выбрать ISO, и если диафрагма или выдержка, которую выбирает камера, не то, что вам нужно, вы можете просто изменить их.

Однако в режиме приоритета диафрагмы вы застряли на любой выдержке, которую выбирает камера. Точно так же в режиме приоритета выдержки изменить диафрагму, выбранную камерой, нельзя.

The Common Thread

Одна вещь, которую следует отметить относительно диафрагмы, выдержки и ISO, заключается в том, что между ними есть общая нить.

Свет либо удваивается, либо уменьшается вдвое при каждом изменении каждого значения.

Например, переход от f / 1,4 к f / 1,8 уменьшает вдвое количество света, пропускаемого диафрагмой.

Точно так же переход от выдержки затвора 1/200 секунды к 1/100 секунды удваивает время открытия затвора, таким образом удваивая свет.

ISO 400 вдвое меньше чувствительности ISO 800, поэтому представляет половину света.

Другими словами, при манипулировании этими настройками важно помнить, что если вы измените одно значение, вам, вероятно, придется изменить одно или оба других значения, чтобы поддерживать правильную экспозицию (если вы не съемка в режимах приоритета диафрагмы или приоритета выдержки, затем камера обрабатывает эти изменения).

Это означает, что если вы измените диафрагму с f / 16 на f / 11 (тем самым удвоив разрешенный свет), вам придется вдвое уменьшить выдержку или ISO, чтобы компенсировать дополнительный свет.

Хотя сейчас об этом может быть немного сложно думать, чем больше вы практикуетесь в управлении этими настройками, тем более искусно вы станете использовать их в своих интересах.

Просмотрите это руководство по мере необходимости, распечатайте график, приведенный ранее в этой статье, и посмотрите видео выше от Марка Уоллеса и AdoramaTV, чтобы научиться делать более качественные фотографии, понимая треугольник экспозиции.


Привет от ПТ!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что делать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Увеличение диафрагмы, ISO и выдержки ...

Что такое экспозиция в фотографии? Экспозиция определяется как количество света, попадающего на электронный датчик или пленку.Проще говоря, это то, насколько яркой или темной будет сцена, которую вы снимаете, и насколько светлой или темной будет полученная фотография. Экспозиция определяется тремя элементами: ISO, диафрагмой и выдержкой. Эти три элемента напрямую взаимодействуют друг с другом, создавая так называемый «треугольник экспозиции».



Изучение того, как работает треугольник экспозиции, важно для любого фотографа, который хочет улучшить свои фотографии, используя правильные фотографические техники.Овладев искусством экспонирования, вы можете даже достичь новых высот своим визуальным мастерством. Так что следите за обновлениями, пока мы подробно обсуждаем ISO, диафрагму и выдержку, чтобы вы могли полностью понять, как использовать треугольник экспозиции, а также как каждая переменная может влиять на изображение.



Что такое остановка воздействия?

Прежде чем мы перейдем к трем переменным экспозиции, вы услышите и прочитаете о «остановках» в фотографии, поэтому давайте объясним, что такое стоп.

«Стоп» - это единица измерения количества света, составляющего экспозицию, которая определяется выдержкой, ISO и диафрагмой. Например, вы можете увеличить экспозицию на одну ступень, увеличив ISO со 100 до 200, выдержку с 1/60 до 1/30 или диафрагму с 11 до 8. Все это будет увеличением на одну ступень до значения. экспозиция, которая сделает ваше изображение ярче, пропуская больше света.

Ниже приведен пример правильной экспозиции, недоэкспонированного изображения на две ступени и переэкспонированного изображения на две ступени. Я знаю, что это может показаться сложным, но продолжайте читать, и мы углубимся в то, что означает каждая часть треугольника.

Правильно экспонированное изображение. Автор фото: Шон Энш.

То же изображение, недоэкспонировано на 2 ступени. Автор фото: Шон Энш.

То же изображение, переэкспонирование на 2 ступени. Автор фото: Шон Энш.

Что означает ISO в фотографии?

ISO (Международная организация по стандартизации) - это стандартизированная промышленная шкала для измерения чувствительности к свету.Первоначально это относилось к тому, насколько чувствительна пленка к свету, но теперь это относится к чувствительности цифрового датчика камеры к свету.

Что же означает чувствительность к свету в контексте фотографии?

Проще говоря, чем ниже значение ISO, тем менее чувствительным к свету будет датчик вашей камеры. Чем выше число, тем оно чувствительнее. Более простой способ сказать, что меньшее значение ISO не будет поглощать столько света, как большее число, тем самым сохраняя изображение темнее.

Что касается ступеней, их очень легко запомнить с ISO, так как одна точка возникает при удвоении числа. Например, переход от ISO 50 к ISO 100 - это одна полная остановка. Когда вы увеличиваете от 50 до 100, вы удваиваете количество света, поглощаемого датчиком, что увеличит яркость вашей экспозиции на одну ступень.

Напротив, если вы уменьшите ISO с 800 до ISO 400, вы уменьшите светочувствительность. Это означает, что вы будете пропускать меньше света на сенсор камеры, что сделает ваше изображение темнее.

Диафрагма и диафрагма

Апертура в фотографии определяется диаметром отверстия оптики, через которое свет проходит через объектив к датчику. Чем больше отверстие, тем больше света может проникнуть, тем самым увеличивая яркость вашего изображения.

Диафрагма измеряется в диафрагмах, например 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32 и т. Д.

Вы можете подумать, что чем больше число, тем больше света попадет в объектив, чтобы сделать изображение ярче.Однако с диафрагмой дело обстоит наоборот. Датчик вашей камеры фактически будет получать меньше света, если вы снимаете с большим числом f, например f / 16.

Чем меньше число f, тем больше будет отверстие, а это означает, что в линзу попадет больше света. Например, диафрагма f / 4 позволит проникать гораздо большему количеству света, чем диафрагма f / 5,6. Это может показаться странным по сравнению с более простым способом измерения ISO, но это потому, что эти числа представляют собой приблизительную геометрическую последовательность, полученную из степеней квадратного корня из 2.Хотя на данный момент это может вас сбить с толку, это легко запомнить, если потратить некоторое время на работу с ним.

Примером того, как вы можете увеличить экспозицию с помощью диафрагмы, может быть переключение диафрагмы с f / 2 на f1,4 или с f / 22 на f / 16. В этих двух случаях вы должны немного приоткрыть диафрагму, тем самым пропуская больше света на датчик камеры и увеличивая экспозицию.

Напротив, если бы вы переключили диафрагму с f / 8 на f / 11, вы бы уменьшили экспозицию, уменьшив количество света, которое может достичь сенсора вашей камеры.



Что такое выдержка и как она работает?

Наконец, у нас есть выдержка. Скорость затвора означает, как долго затвор остается открытым, чтобы свет попадал на датчик, и поэтому измеряется в секундах.

Хороший способ понять, как работает затвор камеры, - это представить его как открывающийся и закрывающийся глаз. Когда ваш глаз закрыт, он не пропускает свет, а когда вы его открываете, он пропускает свет.

Скорость затвора аналогична тому, как долго глаз остается открытым. Чем дольше он открыт, тем дольше датчик камеры будет подвергаться воздействию света, что, в свою очередь, сделает ваше изображение ярче. Как только затвор открывается, свет попадает в сенсор, делая изображение тем ярче, чем дольше он открыт.

Теперь увеличение выдержки сродни открытию и закрытию глаз на более высокой скорости. Когда вы используете более высокую скорость, у света меньше времени, чтобы пройти через затвор, а это означает, что в конечном итоге меньше света будет достигать сенсора вашей камеры.

С учетом сказанного, чтобы увеличить одну ступень экспозиции с помощью выдержки, вам придется уменьшить числовое значение выдержки. Например, если скорость затвора составляет 1/60 секунды, и вы хотите увеличить выдержку на одну ступень экспозиции, вы установите выдержку на 1/30, тем самым удвоив количество времени, в течение которого затвор остается открытым. Это даст вам больше времени, чтобы свет достигал сенсора вашей камеры.

Другие примеры включают переход от выдержки с 4 секунд до 2 секунд, от 1/500 до 1/250, с 1/4000 до 1/2000 и т. Д.



Треугольник экспозиции - взаимодействие диафрагмы, выдержки и ISO

Теперь, когда мы рассмотрели, что представляет собой каждый из элементов треугольника экспозиции, мы можем поговорить о том, как они взаимодействуют друг с другом.

Диафрагма, выдержка и ISO напрямую влияют друг на друга, когда вы пытаетесь добиться правильной экспозиции. Если ваша экспозиция правильная, но вы уменьшаете одну из переменных, вы должны также увеличить одну из других переменных, чтобы компенсировать это, иначе ваша экспозиция будет отключена.Это потому, что каждый из трех элементов по-разному влияет на окончательное изображение. Вот несколько примеров настроек, которые могут помочь вам немного лучше понять эту теорию.

У вас правильная экспозиция: выдержка: 1/500, диафрагма: f / 11, ISO: 200

Теперь давайте увеличим диафрагму на две ступени с f / 11 до f / 5,6, тем самым пропуская больше света с большей (более открытой) диафрагмой. Когда вы это сделаете, изображение будет переэкспонировано на две ступени, так как вы будете пропускать еще две ступени света.

Чтобы компенсировать добавление двух ступеней к диафрагме, вам нужно будет вычесть две ступени света из выдержки и / или ISO. Для этого вы можете либо увеличить выдержку на две ступени с 1/500 до 1/2000 (чтобы она была быстрее и, таким образом, пропускала меньше света), либо вы можете уменьшить ISO на две ступени с 200 до 50 ( это снизит светочувствительность сенсора вашей камеры, тем самым пропуская меньше света).

Каждая настройка работает согласованно, поэтому, если вы убираете одну настройку, вы должны добавлять ее к другой.Новые значения для того же правильно экспонированного изображения теперь могут быть следующими: выдержка: 1/2000, диафрагма f / 5,6, ISO 200, или выдержка: 1/500, диафрагма: f / 5,6, ISO: 50 (в зависимости от какие переменные вы решите изменить).

В этом примере вы также можете вычесть добавленные две ступени света из диафрагмы, удалив одну ступень из выдержки и одну ступень из ISO. Это даст вам следующие значения для правильно экспонированного изображения: выдержка: 1/1000, диафрагма f / 5.6, ISO 100.

Эффекты регулировки каждого элемента треугольника экспозиции

Теперь, когда вы понимаете, как ISO, диафрагма и выдержка работают вместе, давайте обсудим, как разные значения каждого из них могут повлиять на внешний вид фотографии. Вот где треугольник экспозиции пригодится, когда вы хотите достичь определенной художественной цели.

Теперь мы знаем, что выдержка - это время, в течение которого датчик будет подвергаться воздействию света, так как же выдержка влияет на то, как выглядит изображение?

Медленная выдержка противФотография с короткой выдержкой

Когда затвор открывается и подвергает датчик воздействию света, это похоже на то, как если бы на изображении свет попал на датчик. Он улавливает этот свет для создания изображения, пока затвор остается открытым.

Если вы используете очень короткую выдержку, вы остановите любое движение на этом изображении, потому что затвор остается открытым в течение такого короткого периода времени.

С другой стороны, всякий раз, когда вы используете длинную выдержку, движение будет перетаскиваться по фотографии, создавая размытость, сдвиги и дрожание.

Так какова цель фотографии с длинной выдержкой?

Иногда в условиях низкой освещенности, например, при ночной съемке, вам может потребоваться очень большая выдержка, чтобы запечатлеть окружающий свет. Это связано с тем, что существуют ограничения на то, насколько высоко может быть ISO и насколько широко может открываться ваша диафрагма. Часто при ночной фотосъемке вам, возможно, придется использовать выдержку до 15 секунд или больше, а иногда даже несколько минут!

Помимо ночной съемки, использование более длинных выдержек вместо коротких также может создать совершенно другое настроение на ваших фотографиях.

Посмотрите на два изображения водопада ниже: первое было снято с короткой выдержкой, а второе - с длинной выдержкой.

Быстрее или длиннее выдержка. Какой ты предпочитаешь? Автор фото: Шон Энш.

Этот сдвиг только в одной из настроек треугольника экспозиции полностью меняет внешний вид и настроение изображения. Первое изображение с более короткой выдержкой фиксирует движение водопада, чтобы запечатлеть каждую деталь. Это придает водопаду ощущение сырости, делая его более реальным.Более короткая выдержка подчеркивает силу воды.

С другой стороны, использование более длинной выдержки на второй фотографии приводит к размытию движения воды. Это создает сюрреалистичную и почти мечтательную атмосферу. Это два совершенно разных настроения, которые являются результатом использования разных выдержек для одной и той же точной сцены.



Как ISO влияет на экспозицию?

В чем разница между переходом от ISO 100 к ISO 1600? Мы знаем, что это увеличит экспозицию на четыре ступени света, но как это изменит фотографию?

За каждое увеличение ISO приходится платить. Съемка при более низких значениях ISO приведет к более чистым изображениям. При пленочной фотографии при более низком ISO будет меньше зернистости, чем на пленке с высоким ISO, и в цифровом мире это очень похоже.

Когда вы используете более низкое значение ISO на цифровой камере, ваши снимки будут содержать меньше «шума», чем если бы вы снимали с более высоким ISO. Шум - это, по сути, цифровая версия зернистости, поэтому в фотографии желательна съемка с низким ISO.



Так зачем кому-то в здравом уме снимать при высоком ISO? Что ж, возможно, вы не захотите, но иногда вам нужно.

Примером, когда вы можете использовать более высокое значение ISO, является съемка в тускло освещенной комнате или в сумерках на открытом воздухе. В таких ситуациях на датчик камеры попадает очень мало окружающего света. Хотя вы можете максимально широко раскрыть диафрагму и полностью уменьшить выдержку, иногда этих значений может быть недостаточно для получения правильной экспозиции.

Вот тут-то и приходит на помощь увеличение ISO. Допустим, вы снимаете портрет человека в помещении ночью, используя только небольшую лампу для освещения.Ваша диафрагма широко открыта на f / 1.8 (это самая низкая диафрагма, доступная для вашего объектива), а ваша выдержка установлена ​​на 1/60 секунды (настолько медленной, насколько вы можете сделать, прежде чем ваши фотографии станут дрожать, когда вы держите камеру в руке. камера). На данный момент у вас ISO установлен на 200, но вы недоэкспонированы на три ступени. Что ты можешь сделать?

В этом случае вы можете увеличить ISO на три ступени до ISO 1600, чтобы получить правильную экспозицию. Изменение ISO может привести к небольшому увеличению шума, но в итоге вы получите хорошо экспонированный снимок.

На изображении ниже вы можете увидеть, как выглядит шум при съемке с ISO 10000 в ночное время.

Северное сияние над Черной церковью Будира в Исландии. Снято ночью при ISO 10000. Автор фото: Шон Энш.



Что делает Aperture?

Aperture управляет глубиной резкости фотографии, то есть тем, какие объекты будут в фокусе на изображении. Он создает ощущение расстояния между ближайшими и самыми дальними объектами, в зависимости от того, насколько они находятся в фокусе и насколько размыты.

Глубина резкости, которую вы сможете достичь, во многом зависит от фокусного расстояния вашего объектива, расстояния до объекта, на котором вы фокусируетесь, а также от всемогущей настройки диафрагмы. Чем больше открыта диафрагма (меньшее число f), тем меньше будет глубина резкости, и наоборот.

Малая глубина резкости отлично подходит для выделения объекта на переднем и заднем плане. Автор фото: Шон Энш.

Изменение настройки диафрагмы полезно, когда вы хотите, чтобы ваш объект действительно был в фокусе. Например, предположим, вы фотографируете человека, стоящего в парке, и действительно хотите, чтобы он выделялся на фотографии с загруженного переднего и заднего планов. Если бы вы использовали маленькую диафрагму в этом случае (большое число f), у вас было бы почти все вокруг в резком фокусе. Это может сделать ваш снимок хаотичным, и ничто не сможет отвлечь внимание зрителя от беспорядка.

Уменьшив диафрагму до f / 1.8, вы сможете убедиться, что в фокусе находится только ваш объект, в то время как передний план и фон будут размыты, растопив все отвлекающие факторы.

Не забывайте, однако, что если вы уменьшите диафрагму в треугольнике экспозиции, вам нужно будет сделать компенсацию, используя более высокую скорость затвора и / или более низкое значение ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

Другой пример, когда вы можете изменить настройку диафрагмы, - это когда вы снимаете красивый пейзаж на природе. На этот раз, вместо размытости снимка, ваша цель - добиться резкости всего переднего и заднего планов. В этом случае вам придется использовать большую диафрагму, например, f / 16, чтобы все было в фокусе.

Малая глубина резкости при f / 2.8. Вы можете видеть, что фон размыт, а также некоторые элементы переднего плана. Автор фото: Шон Энш.

То же изображение, снятое при f / 4. Фон становится менее размытым, что больше отвлекает. Автор фото: Шон Энш.

То же изображение, снятое при f / 22. Теперь фон и передний план в фокусе. Зрителю гораздо труднее упасть на объект. Автор фото: Шон Энш.



Теперь, когда у вас есть основы работы с треугольником экспозиции, вы, надеюсь, лучше понимаете технические настройки вашей камеры, а также то, как их использовать для улучшения вашей фотографии.Лучший способ полностью понять концепцию экспозиции - это пойти и начать фотографировать. Измените настройки, чтобы увидеть, как разные значения могут придать вашим фотографиям разный вид и настроение. Вот где в фотографии появляется артистизм и веселье. Удачной стрельбы!


Об авторе: Шон Энш - пейзажный фотограф из США. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Facebook и Instagram.


Выйдите на улицу и попрактикуйтесь в фотографии в полевых условиях! Присоединяйтесь к одному из наших фото-туров и семинаров в Исландии. Это лучшее место, чтобы улучшить свои навыки фотографии.

Диафрагма, выдержка и ISO в концертной фотографии

AC / DC : «Это долгий путь к вершине (если вы хотите рок-н-ролл)»

Прежде чем вы начнете свой путь к тому, чтобы стать концертным фотографом Rockstar, вам необходимо овладеть основами фотографии, такими как диафрагма, выдержка и ISO.Не бойтесь, это будет настолько простым, насколько это возможно.

Диафрагма

Диафрагма - это отверстие или «отверстие», расположенное внутри объектива, которое позволяет вам выбрать, сколько света попадает на цифровой датчик вашей камеры. Это отверстие образовано серией перекрывающихся друг с другом металлических лезвий (диафрагмы), и его можно отрегулировать с помощью камеры, чтобы увеличить или уменьшить отверстие. Чем больше отверстие, тем больше света может проникнуть (большое отверстие). Чем меньше отверстие, тем меньше света может проникнуть (небольшое отверстие).Тот же принцип применим к функции радужной оболочки ваших глаз.

Апертуры также обозначаются f-числом. Чем меньше диафрагменное число, тем больше отверстие в объективе (большая диафрагма). Особенно вначале эта номенклатура может привести к некоторой путанице, и мне потребовалось время, чтобы понять, как работают f / числа. С технической точки зрения, f-числа представляют собой отношения и определяются путем деления диаметра отверстия объектива на фокусное расстояние объектива. Поскольку я обещал объяснить это так, что вам не обязательно иметь докторскую степень.D. в области физики, я оставлю вас с этим объяснением и сосредоточусь на практических аспектах использования этих f-чисел в наших интересах.

F / числа, такие как 1,4, 2, 2,8, 4 и 5,6, отражают самое широкое отверстие (в зависимости от вашего объектива) и пропускают наибольшее количество света. В то время как числа f / вроде 8, 11, 16 и 22 отражают наименьшее отверстие, которое пропускает меньше света. Когда вы устанавливаете объектив на наименьшее число диафрагмы, вы снимаете на открытой диафрагме. Если вы выбираете большие значения диафрагмы, вы «останавливаете линзу вниз».

Когда вы увеличиваете диафрагменное число на полную ступень (или на одну ступень), например, с f / 2 до f / 2,8, объектив пропускает вдвое меньше света, чем раньше. Это означает, что f / 4 пропускает вдвое меньше света, чем f / 2.8, а f / 5.6 позволяет вдвое меньше света, чем f / 4. С другой стороны, f / 8 пропускает вдвое больше света, чем f / 11, а f11 пропускает в два раза больше света, чем f / 16.

Почему вы хотите изменить отверстие в объективе? Что ж, вы можете подумать, что единственный аспект, который следует учитывать, - это контролировать поток света, который попадает на датчик камеры. Кажется очевидным, что при съемке в солнечный день при ярком солнечном свете вы должны уменьшить отверстие (диафрагму) в объективе. Принимая во внимание, что когда вы снимаете концерт в условиях низкой освещенности, вы должны широко открывать диафрагму, чтобы на сенсор камеры попадало достаточно света.

Но у диафрагмы есть еще более важная функция, а именно для управления Глубина резкости (DoF) .

Проще говоря, глубина резкости - это область резкости внутри изображения. Я уверен, что вы уже заметили это явление в журналах или книжках профессиональных фотографов.Некоторые фотографии содержат, например, модели, в которых в фокусе находятся только глаза человека, а фон размыт. При фокусировке объектива в определенной точке все на изображении в одной горизонтальной плоскости также оказывается в фокусе. Все впереди и позади этой точки (плоскости фокуса) не в фокусе. Таким образом, глубина резкости определяет область, которая находится в фокусе, а эстетическое качество размытия, создаваемого в нефокусных частях изображения, называется BOKEH (по-японски «размытие»).

Что влияет Глубина резкости:

  • Диафрагма. для меня это, безусловно, самый важный фактор для определения глубины резкости. Небольшое диафрагменное число (большая диафрагма) не только позволяет пропускать больше света, но также уменьшает глубину резкости. Это приведет к очень неглубокой области фокусировки на вашем изображении и расфокусировке переднего плана / фона. Чем шире диафрагма (чем меньше диафрагменное число), тем меньше глубина резкости. Поэтому фотографы-портретисты часто используют диафрагму f / 1,4 или f / 2,8, чтобы получить этот эффект.
  • Расстояние до объекта. Расстояние между вами и объектом также определяет глубину резкости. Чем ближе вы фокусируетесь на объекте, тем меньше глубина резкости. Очень важно, находится ли артист на сцене в двух метрах от вас или он наклоняется к вам и поет в вашу камеру.
  • Фокусное расстояние . Третий компонент, влияющий на глубину резкости, - это фокусное расстояние вашего объектива. Чем больше фокусное расстояние, например 200мм мельче глубина резкости. Чем короче фокусное расстояние, например На 35 мм глубже глубина резкости.

Резюме Aperture для концертных фотографов:

Получите «самый светосильный объектив» в рамках своего бюджета. Под «светосильными» объективами я подразумеваю объективы с небольшим числом диафрагмы, например, f1,4, f1,8 или f2,8. 95% всех без исключения концертных съемок я снимаю с малыми диафрагмами. В большинстве случаев во время концертов вам приходится иметь дело с ситуациями со сверхмалым освещением. Итак, единственный способ получить приличную экспозицию - это впустить в камеру как можно больше света. Это можно заархивировать, установив для объектива наименьшее значение диафрагмы (большая диафрагма).Вдобавок ваши фотографии будут иметь небольшую глубину резкости, которая поможет размыть некоторые отвлекающие элементы сцены позади артистов. Например, если вы сфокусируетесь на глазах модели, используя диафрагму f1,8, уши будут не в фокусе. Поэтому при использовании малых значений диафрагмы важно всегда сосредотачиваться на глазах музыкантов на сцене!

Если вы хотите узнать больше о том, с какого объектива лучше начать, читайте здесь: Концертная фотография для начинающих с ограниченным бюджетом.

Выдержка

Выдержка - второй компонент, используемый для достижения правильной экспозиции. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, внутри камеры открывается устройство, называемое «затвором», которое позволяет свету проходить от объектива в корпус камеры и попадать на датчик камеры. Время, в течение которого затвор остается открытым, позволяя свету попасть на датчик, называется выдержкой.

Это означает, что скорость затвора контролирует эффект движения на фотографии. Короткая выдержка останавливает действие.Более длинная выдержка позволяет запечатлеть действие как размытое.

Различные значения выдержки отображаются целыми числами, например 60, 125 или 250, в видоискателе или на дисплее камеры. Однако эти числа являются долей секунды: 1/60, 1/125, 1/250. Большинство новых камер имеют возможность устанавливать выдержку от очень медленных 30 секунд до сверхбыстрых 1/8000 секунд. Скорость затвора более одной секунды, например 2 секунды помечаются двумя решетками после числа, например, 2 “.

Iron Maiden

Если вы увеличите выдержку с 1/125 секунды до 1/250 секунды, затвор останется открытым половину времени.1/125 секунды - это вдвое больше времени, чем 1/250 секунды, поэтому половина света попадает на датчик камеры. Это может показаться сложным, но если подумать, все просто. Чем больше время 1 / x, тем меньше выдержка. 1/250 секунды быстрее 1/125 секунды. 1/500 секунды быстрее 1/250 секунды.

В концертной фотографии 99% времени я снимаю с короткой выдержкой около 1/200 секунды, чтобы получить четкие изображения артиста. Иногда я устанавливаю более длинную выдержку, чтобы размыть части изображения.Отличный пример - размытие голеней барабанщика. Поскольку барабанщик сидит относительно неподвижно, но его руки с палочками движутся быстро, вы можете сделать четкое изображение человека с размытыми палочками, что дает ощущение движения и действия. То же самое и с гитаристом, у которого быстро движется бренчащая рука.

Практическое правило: 1 / фокусное расстояние - это самая длинная выдержка, которую вы должны использовать, держа камеру в руке из-за дрожания камеры (50 мм -> 1 / 50сек, 200мм -> 1 / 250сек и т. Д.).Если объекты движутся и раскачиваются (а участники группы обычно так и делают), вам потребуется еще более высокая скорость. Так что помните, вы получите размытые фотографии из-за тряски камеры или из-за того, что объект движется слишком быстро, но в обоих случаях скорость затвора слишком велика, чтобы заморозить действие

Red Hot Chili Peppers

ISO

Еще одна важная настройка камеры - это значение ISO. ISO относится к чувствительности вашего сенсора (в аналоговые времена это была чувствительность пленки).Чем выше значение ISO, например 800, тем меньше света требуется для правильной экспозиции. Однако чем выше значение ISO , тем теплее становится датчик камеры и тем больше шума вы встретите на своих фотографиях. В большинстве случаев вам придется установить значение ISO как минимум до 1600, чтобы получить приличную выдержку при съемке концертов при слабом освещении. Есть способы уменьшить шум во время постпродакшна, но цель состоит в том, чтобы сохранить как можно более низкое значение ISO.
Диафрагма, выдержка и ISO взаимосвязаны.Если вы измените одну переменную, вам придется настроить и другие, чтобы получить фотографию с правильной экспозицией.

Диафрагма, выдержка и ISO в концертной фотографии

Вы устанавливаете f1.8 и ISO 1600, и камера дает выдержку 1/40 секунды. Эта выдержка может быть слишком длинной, что приведет к размытию фотографии. Вы не можете уменьшить число диафрагмы, так как для объектива 50 мм оно ограничено до f1,8. Однако вы можете поднять ISO до, скажем, 3200 (от ISO 1600 до 3200 - +1 ступень), поэтому выдержка будет на одну ступень короче, на 1/80 секунды (от 1/40 секунды до 1/50. -> 1/60 -> 1/80 сек., +1 остановка). Я хочу, чтобы вы прочувствовали эти числа.

Теперь у нас есть диафрагма f1.8, ISO 3200 и выдержка 1/80 сек. Ты все еще со мной? Если на сцене происходит действие и музыканты движутся быстро, вам потребуется более короткая выдержка. Угадай, что? Нам придется поднять ISO до 6400. Теперь мы приближаемся к техническим пределам камер с датчиком урожая. Помните, чем выше ISO, тем больше шума. Если мы используем ISO 6400, мы получим выдержку 1/160 секунды, что, вероятно, сделает свою работу.

Каков ваш опыт работы с основами концертной фотографии (диафрагма, выдержка и ISO)? Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях ниже

Эта статья поможет вам начать работу с основами фотографии. Однако, если вы хотите получить пошаговое руководство, как стать концертным фотографом, щелкните здесь:

Термины в фотографии: ISO, диафрагма, выдержка и т. Д.

Фотография - это гораздо больше, чем просто наведение камеры и нажатие кнопки.Это то, что вы понимаете вскоре после того, как получите в руки серьезный стрелок. Возможно, вы наткнулись на ручной режим своего смартфона и задались вопросом, что это за настройки. В этой бесконечной яме терминов, настроек, навыков и приемов фотографии есть чему поучиться.

Чтобы стать профессиональным фотографом, нужно больше, чем просто прочитать этот пост, но вы можете использовать его как общее руководство для начала работы. Здесь вы найдете самые важные термины и концепции, касающиеся искусства фотографии.Вы также можете добавить эту страницу в закладки и вернуться к ней, чтобы освежить свои знания или развеять любые сомнения в будущем.

Фотография - это гораздо больше, чем просто наведение камеры и нажатие кнопки.

Эдгар Сервантес

Условия фотографии:


1. Треугольник выдержки в фотографии

Это первое, чему вам нужно научиться, если вы хотите погрузиться в мир серьезной фотографии. Треугольник экспозиции состоит из трех настроек, которые необходимо контролировать, чтобы правильно экспонировать изображение.Это диафрагма, выдержка и ISO. Давайте немного коснемся каждого из них.

Треугольник экспозиции - это первое, чему вам нужно научиться, когда серьезно относитесь к фотографии.

Эдгар Сервантес

2. Апертура

Это термин в фотографии, который вы, вероятно, слышали часто. Диафрагма определяется размером отверстия, через которое свет может попадать в камеру. Оно измеряется в диафрагмах, которые представляют собой отношение фокусного расстояния к размеру отверстия.Чем меньше диафрагма, тем шире отверстие. Например, диафрагма f / 1.8 шире, чем f / 2.8.

Диафрагма имеет на фотографиях один главный эффект - глубину резкости. Использование более широкой диафрагмы, например f / 1.8, создаст меньшую глубину резкости. Это улучшит эффект боке - популярный эффект размытого фона на фотографиях. Чем меньше диафрагма, тем больше в фокусе.

3. Выдержка

Чтобы сделать снимок, камера должна пропускать свет на сенсор.В камере есть шторка, которая не дает свету попасть на датчик, пока он не будет активирован. При срабатывании выстрела затвор открывается и подвергает датчик попаданию света. Время, в течение которого затвор остается открытым, называется выдержкой.

Размытие при движении - не всегда плохо!

Эдгар Сервантес

Скорость затвора обычно измеряется в секундах и долях секунды. При выдержке 1/100 датчик экспонируется на сотую долю секунды.Точно так же выдержка 1/2 будет длиться полсекунды. Вы также можете оставить затвор открытым на несколько секунд, что обычно называется снимком с длинной выдержкой.

Чем меньше скорость затвора, тем лучше изображение останавливается. Увеличение выдержки сделает изображение ярче, но также может создать размытие при движении (что не всегда плохо).

4. ISO

Следующий термин фотографии в нашем списке - ISO, который относится к чувствительности сенсора (или пленки) к свету. Более низкий ISO делает датчик менее чувствительным к свету, а это означает, что ему требуется либо большее освещение, либо более длинная выдержка, чтобы правильно экспонировать изображение.Увеличение ISO делает ваш датчик более чувствительным к свету, что позволяет снимать в более темных условиях, с более узкой диафрагмой и / или с более короткими выдержками.

Увеличение ISO приводит к увеличению зернистости или шума.

Эдгар Сервантес

ISO измеряется цифрами. В то время как производители использовали ISO 100, 200, 400, 800, 1600 и так далее (удвоение значения), все изменилось с появлением более новых камер. Для лучшего уточнения были введены меньшие приращения, но концепция осталась прежней.ISO 100 вдвое меньше, чем ISO 200, а также вдвое меньше, чем ISO 400.

Влияние ISO легко понять. Более высокое значение ISO сделает сенсор более чувствительным и, следовательно, сделает изображение ярче. В то же время увеличение ISO создает больше зернистости или шума.


5. Каковы режимы камеры M, S, A и P

Кредит: Эдгар Сервантес / Android Authority

Режимы M, A, S и P в большинстве зеркальных и беззеркальных камер имеют разные стили съемки, от полного ручного режима до вспомогательной компенсации экспозиции.

  • M: Ручной
  • A: Приоритет диафрагмы
  • S: Приоритет выдержки
  • P: Программный режим

Чтобы узнать больше о том, что делает каждый режим съемки, и узнать, как их эффективно использовать, ознакомьтесь с нашим руководством ниже.


6. Приоритет диафрагмы

Большинство камер с этим режимом съемки помечают его как «A», и его обычно можно встретить в более продвинутых корпусах, таких как зеркальные, беззеркальные и средне-высокого класса с наведением. камеры.

Название режима точно объясняет, что делает приоритет диафрагмы: он устанавливает приоритет диафрагмы как единственную настройку, о которой вам нужно беспокоиться.Приоритет диафрагмы во многом похож на автоматический режим, но позволяет управлять диафрагмой и автоматизировать только выдержку. Как только ваш ISO будет установлен, камера позволит вам открывать или закрывать диафрагму с помощью диска. Соответствующая выдержка будет определена экспонометром камеры и настроена автоматически.


7. Макро

Макросъемка - это увеличенные изображения очень маленьких предметов крупным планом. Распространенными примерами являются изображения ошибок, на которых вы можете увидеть их настолько подробно, что вы можете даже различить крошечные волосы, глаза и другие детали, обычно незаметные невооруженным глазом.Другие популярные объекты - это цветы, глаза, капли воды и множество других крошечных объектов.


8. Боке

Проще говоря, боке означает качество не в фокусе областей на заднем и переднем плане фотографии. Многие считают, что это синоним размытия фона, но это не совсем так. Боке вместо этого указывает на то, насколько хорошо выглядит размытие фона.


9. Компенсация экспозиции

Если вы когда-нибудь видели кнопку камеры со знаками «+» и «-», то это будет регулировка компенсации экспозиции, иначе известная как величина экспозиции (EV).Это поможет при съемке в любом из автоматических или полуавтоматических режимов (приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и т. Д.).

Камеры пытаются получить правильную экспозицию, измеряя свет, но они не всегда получают то, что вы намеревались запечатлеть. Возможно, вам даже не нужно хорошо экспонированное изображение. Иногда вам нужно, чтобы вещи выглядели немного темнее, например, чтобы добавить настроения. С помощью компенсации экспозиции вы можете сказать камере, что она неправильно фиксирует экспозицию, и она компенсирует это, отрегулировав другие настройки (обычно ISO).

Компенсация экспозиции обычно измеряется ступенями f, например: –1.0, –0.7, –0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0. В этом случае -1,0 будет на один стоп меньше, а +1,0 - стопом выше.


10. Динамический диапазон в фотографии

Оксфордский словарь определяет термин в фотографии, называемый динамическим диапазоном, как «отношение наибольшей к наименьшей интенсивности звука, которое может надежно передаваться или воспроизводиться конкретной звуковой системой». Это определение действительно относится к аудио, но идея аналогична в фотографии.Этот термин относится к тому, сколько данных камера может захватить с экстремальной экспозицией в сцене, от самых темных до самых светлых частей сцены.

Динамический диапазон измеряется в стопах, где каждая остановка равна удвоенному или половине количества света. Увеличение экспозиции на одну ступень означает удвоение света. Если бы вы снимали со скоростью затвора 1/100, на одну ступень ярче будет 1/50, а на одну ступень темнее будет 1/200.


11. Фокусное расстояние

Проще говоря, фокусное расстояние - это расстояние между датчиком камеры (или пленкой) и точкой схождения объектива.

Самое сложное - понять, где находится точка конвергенции (также известная как оптический центр). Когда световые лучи попадают в линзу, они проходят сквозь стекло и изгибаются, чтобы сходиться в одной точке. В этой точке собираются световые данные для формирования четкого изображения для записи датчиком. Производители измеряют фокусное расстояние до бесконечности, чтобы сохранить стандарт.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. У 50-миллиметрового объектива точка схождения находится на расстоянии 50 мм (или 5 см) от датчика.Фокусное расстояние также определяет, насколько вы «увеличены», меняет перспективу и влияет на глубину резкости.


12. Типы увеличения фотографии: оптическое, цифровое и гибридное

В фотографии масштабирование камеры означает, что объект на изображении становится ближе или дальше. Увеличение масштаба позволяет ближе рассмотреть объекты, а уменьшение позволяет снимать более широкое пространство. В камерах используются три типа технологии масштабирования: оптический, цифровой и гибридный.

Оптический зум достигается за счет использования ряда линз.Стекло можно перемещать через объектив для увеличения или уменьшения масштаба. Цифровой зум обеспечивает аналогичный эффект без механических работ или стеклянных элементов. Он по существу срежет области вокруг вашей сцены, чтобы казалось, что вы находитесь ближе к объекту. Цифровой зум технически кадрирует. Гибридный зум - это совершенно новый термин / понятие в фотографии. Он использует преимущества оптического и цифрового масштабирования, а также программное обеспечение для получения улучшенных результатов при увеличении, превышающем физические возможности объектива.


13.Баланс белого

Следующие термины в фотографии, о которых мы поговорим, - это баланс белого, который относится к влиянию цветовой температуры и оттенка на фотографии. Различные источники света излучают разную цветовую температуру в диапазоне от оранжевого до синего. Точно так же свет имеет оттенок, который варьируется от зеленого до пурпурного. Изменение настроек баланса белого поможет вам найти баланс между этими цветами и добиться более естественного эффекта.

Цветовая температура измеряется в кельвинах (K).В фотографии у нас есть определенные варианты баланса белого, которые помогут определить правильные уровни Кельвина, которые следует использовать в различных обстоятельствах.

  • Свечи: 1,000-2,000K
  • Вольфрамовая лампа: 2,500-3,500K
  • Восход / закат: 3,000-4,000K
  • Флуоресцентный свет: 4,000-5,000K
  • Вспышка / Прямой солнечный свет: 5,000-6,500K
  • Облачное небо: 6,500-8,000K
  • Тяжелые облака: 9,000-10,000K

14.Мегапикселей (МП)

Мегапиксель означает просто миллион пикселей. Этот термин фотографии служит методом измерения четкости на любом датчике изображения. Если у камеры должен быть датчик на 12 МП, это означает, что изображения, которые она делает, состоят из двенадцати миллионов пикселей. Это будет равно разрешению 4000 × 3000.


15. RAW и JPEG

Изображение RAW называется несжатым, неотредактированным файлом изображения. Он сохраняет все данные, захваченные датчиком, что делает его гораздо большим файлом, но без потери качества и с большей мощностью редактирования.Вот почему данные в формате RAW не представляют особого интереса.

RAW следует использовать только в том случае, если вы планируете вернуться, чтобы отредактировать свои изображения.

Edgar Cervantes

RAW следует использовать только в том случае, если вы планируете вернуться к редактированию изображений. Размеры файлов намного больше, но это позволяет вам настроить полную экспозицию и настройки цвета ваших изображений, минуя стандартную обработку изображений камерой.

При сохранении изображения в формате JPEG данные изображения удаляются и изображение сжимается, это прекрасно, если вы планируете загрузить изображение на Facebook или быстро сделать снимок для своей галереи.


16. Стабилизация изображения

OIS

OIS компенсирует небольшие движения камеры во время экспозиции. В общем, он использует плавающую линзу, гироскопы и небольшие моторы. Элементы управляются микроконтроллером, который очень немного перемещает объектив, чтобы противодействовать дрожанию камеры - если камера перемещается вправо, объектив перемещается влево.

Это лучший вариант, так как вся стабилизация выполняется механически, а не программно, что означает отсутствие потери качества в процессе.

EIS

Электронная стабилизация изображения работает через программное обеспечение. По сути, EIS разбивает видео на фрагменты и сравнивает их с предыдущими кадрами. Затем он определяет, было ли движение в кадре естественным или нежелательным, и исправляет его.

EIS обычно ухудшает качество, так как ему требуется пространство от краев содержимого для внесения исправлений. Однако за последние несколько лет ситуация улучшилась. Смартфон EIS обычно использует гироскоп и акселерометр, что делает его более точным и снижает потерю качества.


17. Термины в фотографии с автофокусом

В камерах смартфонов обычно используются три типа систем автофокусировки: двухпиксельная, с определением фазы и с определением контраста. Мы расскажем о них по порядку, от худшего к лучшему.

Автофокусировка с обнаружением контраста

Это самый старый из трех, работающий путем измерения контраста между областями. Идея состоит в том, что сфокусированная область будет иметь более высокий контраст, поскольку края будут более резкими. Когда область достигает определенного уровня контрастности, камера считает ее сфокусированной.

Автофокусировка с определением фазы

«Фаза» означает, что лучи света, исходящие из определенной точки, с одинаковой интенсивностью попадают на противоположные стороны объектива. Другими словами, они «совпадают по фазе». Автофокусировка с определением фазы использует фотодиоды на датчике для измерения разницы фаз. Затем он перемещает фокусирующий элемент в объективе, чтобы сфокусировать изображение.

Двухпиксельная автофокусировка

Это одна из лучших доступных технологий автофокусировки. Двухпиксельная автофокусировка похожа на фазовое определение, но в ней используется большее количество точек фокусировки на датчике.Вместо того, чтобы фокусироваться на выделенных пикселях, каждый пиксель состоит из двух фотодиодов, которые могут сравнивать незначительные разности фаз, чтобы вычислить, куда переместить объектив.

Четырехпиксельная автофокусировка

Настройка Quad Pixel разделяет пиксель на четыре. Каждый пиксель в системе Quad Pixel PDAF может анализировать левый / правый, а также верхний / нижний. Это решает проблему с горизонтальной автофокусировкой и даже более надежно и точно, чем Dual Pixel PDAF.

All-pixel autofocus

All Pixel Omni-Directional PDAF - это обозначение Oppo для автофокусировки, обеспечиваемой датчиком Sony OCL 2x2.2 × 2 OCL - это, по сути, установка Quad Pixel Quad Bayer с одной конденсорной линзой на пиксель, охватывающей все четыре фотодиода. 100% пикселей датчика изображения используются как для фокусировки, так и для визуализации.


18. HDR-фотография

Обычная съемка Ручной режим HDR

HDR обеспечивает сбалансированную экспозицию по всему кадру. Это делается путем съемки нескольких изображений с разной выдержкой. Идея в том, что каждая фотография будет экспонироваться для разных уровней освещенности. Затем конгломерат изображений объединяется, превращаясь в одну фотографию с гораздо большим количеством информации как в яркой, так и в темной части.


19. Объединение пикселей

Кредит: Дэвид Имел / Android Authority

Объединение пикселей - это процесс, при котором данные из четырех пикселей объединяются в один. Таким образом, датчик камеры с крошечными пикселями размером 0,9 микрон будет давать результаты, эквивалентные пикселям 1,8 микрона при съемке с разбивкой пикселей. Этот метод в основном используется в смартфонах, которые вынуждены использовать меньшие датчики из-за ограничений по размеру.

Самым большим недостатком этой техники является то, что ваше разрешение фактически делится на четыре при съемке с разбивкой по пикселям.Это означает, что объединенный снимок на 48-мегапиксельной камере на самом деле составляет 12 мегапикселей, в то время как объединенный снимок на 16-мегапиксельной камере составляет всего четыре мегапикселя.


20. Портретный режим в фотографии со смартфона

Портретный режим - это термин, используемый для описания эффекта искусственного боке ( BOH-kay ), создаваемого смартфонами. Боке - это эффект фотографии, при котором объект снимка остается в фокусе, а фон выпадает в фокусе. Используя портретный режим для создания эффекта боке, вы можете делать динамичные фотографии, которые выглядят более профессионально.


21. Ночной режим в фотографии со смартфона

В ночном режиме (Dark Night, Nightscape или как там его производитель) используется искусственный интеллект для анализа сцены, которую вы пытаетесь сфотографировать. Ваш телефон будет принимать во внимание множество факторов, таких как свет, движение телефона и движение объектов, которые вы снимаете. Затем устройство будет снимать серию изображений с разной степенью экспозиции, использовать брекетинг, чтобы соединить их вместе и выявить как можно больше деталей в одном снимке.

Конечно, за кулисами происходит гораздо больше. Телефон также должен измерять баланс белого, цвета и другие элементы, что обычно делается с помощью причудливых алгоритмов, которые большинство из нас не полностью понимают.


22. Сверхразрешение

Сверхразрешение - это практика создания изображения с более высоким разрешением путем съемки и обработки нескольких снимков с более низким разрешением. Сделав несколько снимков с более низким разрешением и сравнив эти точки на каждом изображении, вы получите основу для надежного изображения с более высоким разрешением.По сути, происходит то, что между этими точками есть незначительные различия, и алгоритмы или методы машинного обучения могут использовать эти различия, чтобы заполнить пробелы и создать дополнительные детали.


23. Компьютерная фотография

В фотографии имеет значение размер. Поскольку сенсоры и линзы смартфонов не становятся намного больше, производителям смартфонов необходимо найти способы получить больше от меньшего. Войдите в эпоху компьютерной фотографии.

Этот термин в фотографии может быть довольно сложным, но он просто относится к улучшению изображения с помощью программного обеспечения и сложных алгоритмов. Некоторыми примерами вычислительной фотографии являются усовершенствования AI, ночной режим, объединение пикселей, портретный режим, HDR и другие.


24. Deepfake Фотография и видео

Очень интересный термин в фотографии, о котором мы поговорим в этом посте, - Deepfake, метод искусственного интеллекта, использующий машинное обучение для создания или управления контентом.Его часто используют для создания фотомонтажей или наложения лица одного человека на другое, но его возможности выходят далеко за рамки этого. Эта технология имеет множество других применений. К ним относятся управление или создание звука, движения, ландшафта, животных и т. Д.


25. Цифровая зеркальная камера

DSLR означает «цифровой однообъективный рефлекс». Этот тип камеры был одним из самых популярных до появления беззеркальных камер. Это большие камеры, которые серьезные фотографы носят с собой, когда они имеют в виду свой бизнес.

Цифровые зеркальные камеры используют отражения, чтобы поднять изображение до видоискателя, используя либо пентапризму, либо серию зеркал. Когда изображение запускается, зеркало переворачивается и позволяет свету достигать датчика. И хотя это не входит в определение, нормой является то, что зеркальные камеры имеют систему сменных объективов.

Основное преимущество зеркальных фотокамер заключается в том, что вы видите точное отражение, глядя в видоискатель. Это не цифровое изображение и не воспроизведение того, что на самом деле происходит.То, что вы видите, происходит в реальном времени и буквально движется со скоростью света.


26. Беззеркальная камера

Новая эра настала для фотографов, и кажется, что зеркальные камеры постепенно вытесняются беззеркальными. Как следует из их названия, у них нет зеркал или отражающих призм. Вместо этого датчик фиксирует всю световую информацию, а камера обрабатывает ее напрямую. Независимо от того, используете ли вы видоискатель или экран, вы получите цифровое воспроизведение того, что видит датчик.

Это позволяет использовать вычислительную мощность камеры, предоставляя камерам больше возможностей, например, возможность видеть ваши результаты до того, как вы сделаете снимок. Кроме того, автофокус быстрее, камеры могут снимать больше кадров в секунду, а тела намного меньше.


27. Штатив

Штативы - это стойки с тремя складными ножками, предназначенными для удержания камеры в неподвижном состоянии. Они закреплены на центральной стойке для максимальной устойчивости и оснащены креплением для смартфона или камеры сверху, а также несколькими шарнирами, которые позволяют вращать и наклонять устройство.

Эти аксессуары обеспечивают стабильность вашей камеры, позволяя получать более четкие изображения при низкой выдержке, делать снимки с длинной выдержкой, устанавливать таймер и получать снимки и многое другое. Штативы важны, поэтому обязательно узнайте больше об этом термине фотографии.


28. Монопод

Amazon

Моноподы служат для тех же целей, что и штативы, но они имеют меньший и легкий форм-фактор, который намного более портативный и удобный. Очевидно, что они не так устойчивы, как штативы, но они все же помогают стабилизировать камеру, оставаясь легкими.


29. Селфи-палка

Кредит: Дэвид Имел / Android Authority

Видите это фото выше? Селфи выглядит неудобно, особенно если у вашего селфи-фотографа нет широкоугольного объектива и вам нужно привлечь больше людей в кадр. Вот где в игру вступают селфи-палки!

Вот еще один термин в фотографии. Селфи-палка - это артефакт, к которому можно подключить смартфон. Они работают как продолжение вашей руки и могут быть расширены, чтобы ваш телефон находился подальше от объекта.

Многие из них могут быть подключены через Bluetooth и имеют кнопки на ручке, чтобы вы могли делать фотографии на расстоянии. Некоторые старые модели могут подключаться к вашему телефону через разъем для гарнитуры 3,5 мм, но в большинстве современных телефонов этот порт отсутствует.


30. Подвес или стабилизатор

Вы, наверное, видели, как некоторые серьезные видеооператоры носят с собой хитрые приспособления, чтобы держать свои камеры в устойчивом положении. Изучение этих терминов в фотографии важно, так как это очень ценные инструменты, особенно для видеооператоров.Они известны как подвесы или стабилизаторы. Они используют серию двигателей и датчиков, чтобы камера или смартфон не двигались слишком много, что позволяет создавать более плавные видеоматериалы или менее размытые изображения.

Существуют разные типы подвесов. Вам нужен 3-осевой или 2-осевой стабилизатор? 2-осевые стабилизаторы сглаживают наклон и крен, что означает движения вверх / вниз или из стороны в сторону. Третья ось стабилизирует панорамирование, но для этого требуется более сложный механизм и, вероятно, более крупный и дорогой корпус.

Нажмите кнопку ниже, чтобы узнать больше о стабилизаторах и о том, что вам следует подумать о покупке.


Бонус: другие публикации с фотографиями!

У нас есть больше фотографий для вас! Взгляните на некоторые из наших избранных постов и руководств, чтобы постоянно улучшать свои навыки.

Узнать | Canon объясняет экспозицию

Немного об экспозиции : Экспозиция - это количество света, которое датчик цифровой камеры фиксирует при съемке фотографии. Слишком много света приводит к размытию фотографии (передержке).Слишком мало света - фотография будет слишком темной (недоэкспонированной). Настройки диафрагмы, выдержки и ISO напрямую влияют на экспозицию, но, что более важно, они позволяют вам контролировать, как будет выглядеть каждая фотография.

Диафрагма - Управляйте степенью размытия или резкости вокруг объекта.

Что это такое и для чего он нужен: Настройка диафрагмы контролирует размер отверстия объектива, через которое свет попадает в камеру. Вы можете размыть передний план и фон, ограничивающие объект (известная как малая глубина резкости), открыв диафрагма с малым диафрагменным числом; в качестве альтернативы, вы можете сохранить резкость фотографии от переднего до заднего плана (известная как широкая глубина резкости), закрыв диафрагму с большим значением диафрагмы.

Размытие переднего и заднего плана выделяет объект. Отлично подходит для портретов.

Объект, передний план и задний план резкие. Идеально подходит для пейзажных снимков.

Shutter Speed ​​- Покажите движение быстро движущегося объекта или остановите его в действии.

Что это такое и для чего он нужен: Единственное, что находится между светом, прошедшим через диафрагму, и датчиком изображения - это шторка. Параметр «Скорость затвора» определяет, как долго открывается затвор, чтобы датчик изображения попадал на этот свет.Откройте его всего на миллисекунду, и вы сможете зафиксировать быстро движущийся объект. Кроме того, вы можете показать движение быстро движущегося объекта, дольше удерживая его открытым с длинной выдержкой.

Движение пропеллера зафиксировано с эффектом ореола. Отлично подходит для потрясающих изображений ручьев и водопадов.

Выдержка: 1/4000 сек

Несмотря на то, что он движется, винт выглядит застывшим. Идеально подходит для съемки спортивных событий.

ISO - Определите количество света, необходимое для достижения желаемого визуального эффекта.

Что это такое и для чего он нужен: При настройке ISO датчик изображения камеры может быть настроен на обнаружение большего или меньшего количества света, если это необходимо для хорошей экспозиции. В яркий солнечный день слишком много света, попадающего на сенсор, может вызвать передержку, поэтому сделайте его менее чувствительным с низким числом ISO. Если у вас темные условия съемки, датчик должен улавливать больше света, поэтому увеличьте его чувствительность с более высоким ISO.Высокий ISO вызовет зернистость, поэтому, как правило, используйте самый низкий ISO. Фотоэффекты, которых вы хотите добиться с помощью диафрагмы и выдержки, будут влиять на количество света, попадающего на датчик, поэтому используйте ISO, чтобы настроить его чувствительность и получить хорошую экспозицию.

Съемка в помещении с низким значением ISO означает, что вам понадобится больше света, чтобы достичь сенсора. Получите больше света на датчик, открыв диафрагму и / или уменьшив выдержку. Низкое значение ISO идеально подходит для снимков при ярком солнечном свете.

Съемка в помещении с таким высоким ISO означает, что вам понадобится меньше света, чтобы добраться до сенсора. Уменьшите количество света, попадающего на датчик, сузив диафрагму и / или используя короткую выдержку. Высокое ISO идеально подходит для ночной фотографии.

Exposure Meter - Разумность проверьте свои настройки.

Что это такое и для чего он нужен: Экспонометр - это ваша последняя проверка, прежде чем вы сделаете снимок.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *