Внешняя вспышка для canon — Уроки фотографии

Приветствую вас, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Вас посетила мысль о приобретении внешней фотовспышки? Спешу вас поздравить, с этим событием, потому что вы выросли, как фотолюбитель и, скорее всего, перешагнули первоначальный уровень ознакомления со своим зеркальным фотоаппаратом.

Теперь вам предстоит немаловажный выбор, к которому нужно подойти крайне серьезно.

Из данной статьи вы узнаете, как выбрать вспышку для Canon, а также, какие модели данной линейки считаются самыми популярными и в чем их отличия.

Общая характеристика

Для начала разберемся, какими основополагающими характеристиками должны обладать внешние осветительные устройства.

• Прежде всего, это ведущее число, которое показывает, на каком максимальном расстоянии вспышка способна осветить предмет.

Значение ведущего числа многих внешних фотовспышек превышает 30 метром. Чтобы вы понимали, показатель встроенной – около 12 м.

Поэтому, чем большее значение ведущего числа указано в паспорте аксессуара, тем лучше.

• Вторая не менее важная особенность – это система экспозамера, позволяющая камере выставить необходимую мощность вспышки.

Существует три способа осуществления экспозамера: в ручном, автоматическом и автоматическом TTL режиме.

Многие модели оснащены сразу тремя режимами, что дает возможность снимать при любых условиях.

• Третья характерная черта – контроль и направление светового потока за счет вращения головки.

Для повседневного использования рекомендуется выбирать вспышку, с возможностью поворота вверх на все 90 градусов, по сторонам — на 180. Это поможет создавать различные фотоэффекты с тенями и фактурами.

• Четвертая – наличие зум-рефлектора, который увеличивает дистанцию до снимаемого объекта, при использовании фотоаппарата с зум-оптикой.
• Пятая особенность – широкоугольный рассеиватель на светодиодах.
• Шестая – возможность выступать в роли ведущей/ведомой вспышки.
• Седьмая – разнообразность питания устройства (аккумулятор + батарейки).

Популярные модели фотовспышек для Canon

С отличительными характеристиками ознакомились, теперь рассмотрим самые популярные модели, подходящие к фотоаппарату Canon 600d, 650d, 60d, 6d, 550d, 1100d, 500d, 70d, 1000d и всем остальным.

Пойдем по нарастающей:

• Speedlite 270EX II, считается бюджетным вариантом, предназначенным для новичков.

Технические характеристики: ведущее число – 27; ручной экспозамер из меню камеры; наличие зум-рефлектора; быстрая перезарядка; вращающаяся головки вспышки.

• Speedlite 430EX, полупрофессиональная вспышка, сошедшая с полок магазина. Единственный способ приобретения – с рук.

Характеристики: ведущее число – 43; дисплей с подсветкой; автоматический экспозамер, подстраиваемый под возможности камеры; поворотная головка; наличие ручного и автоматического выбора угла освещенности.

urokifoto.com

Выбор внешней вспышки

Статья по материалам мастеркласса Андрея Рогозина на Фотослёте. Сразу хочу предупредить, что все написанное — это мое отражение рассказанного, скажем так, авторское видение, поэтому в чем-то я могу отходить от темы, что-то добавлять от себя. Да, я снимаю с внешней вспышкой Canon EX 580 II, самой топовой, кстати. Почему выбрал для первой публикации именно эту тему? Самый распространенный алгоритм: покупка камеры с объективом, потом второй объектив и еще чуть позже вспышка. О том, как выбрать объектив, я уже писал, теперь хочу рассказать, как не ошибиться при выборе внешней вспышки.

С внешней вспышкой, на самом деле, ситуация обстоит довольно просто, чем дороже инструмент, тем он лучше. Причем это действительно работает. Сейчас покажу на примере, но сначала определим какие характеристики вспышки действительно важны.

В общем-то характеристика одна — мощность импульса. Она же — ведущее число вспышки, линейно растет с ценой. Например, для вспышки Speedlite 430 EX II — ведущее 43, для более дешевой 270 EX — 22 (не сильно отличается в плюс от встроенной, кстати), а для топовой 580 EX II уже 58.

Если по-сложному, то ведущее число — это произведение диафрагмы на расстояние до снимаемого объекта в метрах при условии, что освещения достаточно для нормальной экспозициии. Скажем 58 — для диафрагмы f 4.0 нормально проэкспонирует объект почти с 15 метров. Но есть тут хитрость, должно обязательно быть указано, при каком ISO это верно и на каком угле (фокусном расстоянии) объектива. Чем шире угол объектива, скажем 24мм и 105мм, тем больше нужно света, чтобы осветить сцену, понятно, что на 24мм его нужно много больше. А теперь смотрите, что делает производитель: Canon указывает для ведущего числа своих вспышек угол 105мм и ISO 100. А если угол 50, а если вообще широкий, например снимаем репортаж на свадьбе в ресторане? Поэтому лучше всегда иметь запас по мощности.

Плюс к росту мощности и цены сразу идут дополнительные возможности в виде поворотной головки вспышки, дополнительного управления, встроенных рассеивателей и т.д. Кроме функции поворота, это все не так важно, но порой делает работу намного удобнее. Остальные параметры: угол освещения, длительность импульса, время перезарядки, цветовая температура импульса, улучшаются дополнительными насадками. Разве что не стоит использовать одновременно вспышки разных производителей, при разной цветовой температуре вспышек, на фотографии получится такой баланс белого, что ни в одном редакторе не поправишь.

Быстренько пробежимся по актуальному модельному ряду фирменных внешних вспышек Кэнон.

Собственно выбор на самом деле невелик. Еще довольно часто встречается в продаже 220EX. Ee покупать не стоит просто из-за отсутствия e-TTL. Не буду описывать подробно, как это работает, суть в том, что режим e-TTL позволяет более точно замерить экспозицию и правильно выставить длительность импульса вспышки. А TTL, которым она снабжена, уже банально устарел.

Canon Speedlite 270 EX — это улучшенная версия предыдущей вспышки с поддержкой нужного режима. По цене отличается несильно. Главным недостатком является очень маленькая мощность — видущее число всего 27, посчитайте сами до какого расстояния она остается эффективной. А второй недостаток — отсутствие поворота головки вспышки. Вы вряд ли после покупки заметите сильное отличие от встроенной вспышки.

Таким образом вопрос выбора сводится к последним двум моделям — 430 EX II и 580 EX II. Ведущие числа 43 и 58 соответственно. Отличия 430, кроме мощности — меньше возможностей для поворота головы, нельзя использовать как ведущую при съемке с несколькими вспышками. Если вы покупаете первую вспышку, то вопрос решают исключительно деньги.

Конечно есть и неродные вспышки: Metz, Acmepower, Sigma. У них качество сборки будет несколько ниже, чем на Кэноновских. Из-за этого у многих ломаются быстрее, хотя кто-то наоборот говорит, что они надежнее. Обычно эти вспышки слабее по мощности, чем топовая 580 EX II и довольно часто некорректно подсвечивают сцену из-за ошибок нефирменной e-TTL.

Скажем так, в сравнении с фирменными, тут выбор между ценой и стабильностью результатов. Я бы не рекомендовал, но можете рискнуть, вдруг получится и сэкономить и качественную вспышку купить. Только помните, что не стоит смешивать свет от вспышек разных производителей в одной сцене.

Про выбор, пожалуй, самое основное рассказал. В следующей статье поговорим о разных аксессуарах для вспышек: насадки, батарейные блоки, шнурки.

Мне нравится!

www.xela.ru

Вспышка для фотоаппарата, выбор и проверка внешней вспышки

Выбор внешней вспышки для фотоаппарата – с такой задачей сталкиваются многие владельцы «зеркалок». В этой статье мы разберем – какими бывают внешние вспышки, чем они различаются между собой, и в каких целях применяются, так, чтобы Вы смогли сделать наиболее обоснованный выбор! Фотолюбители также называют это устройство «блиц» или «пыха».

Вообще-то в большинстве аппаратов уже есть встроенная вспышка. Что заставляет людей «изменить» ей, чем внешняя вспышка может оказаться полезнее, чем встроенная в Ваш фотоаппарат?

Мощность (ведущее число) вспышки

В первую очередь – практически любая внешняя вспышка гораздо мощнее (ярче) – встроенного решения. Однако и внешние вспышки – имеют различную мощность, называемую «ведущим числом» вспышки фотоаппарата. Если процитировать Википедию — то

ведущее число — это максимальное расстояние в метрах от фотовспышки до объекта съемки при котором обеспечивается получение нормально экспонированного изображения среднего (18 % серого) объекта при чувствительности 100 единиц ISO и диафрагме f/1. В общем этот показатель характеризует максимальную энергию светового импульса данной фотовспышки, и для нас это – главное!

Это и есть – первая и важнейшая характеристика вспышки. Часто – ведущее число вспышки фотоаппарата даже фигурирует в ее названии.

Например: Canon EX 580 II. Ее ведущее число равняется 58, и такая вспышка считается довольно мощной. А у вспышки Metz mecablitz 36 AF-5 ведущее число – равняется 36 – эта вспышка считается «средненькой», но также гораздо более мощной – чем любая встроенная. Для сравнения, скажем – ведущее число встроенной вспышки в фотоаппарате Nikon D5100 — равняется 12.

Чем мощнее вспышка – тем более объёмные помещения Вы сможете с ее помощью освещать, тем более далеко находящиеся объекты – подсвечивать

Но мощность – не единственная характеристика, на которую стоит обращать внимание при выборе и покупке вспышки.

Совместимость фотовспышки

Вторая важнейшая характеристика – совместимость фотовспышки с Вашим фотоаппаратом. Да, практически все вспышки Canon – совместимы с фотоаппаратами Canon, но если Вы покупаете вспышку Metz, или Sigma – то важно не ошибиться! Некоторые производители фотографических принадлежностей  – такие как Metz, или Sigma, Acmepower – выпускают вспышки для камер разных производителей, и между собой они не совместимы, поскольку система крепления к фотоаппарату у них разная!

Рекомендуется использовать вспышки – произведенные тем же изготовителем, что и сам фотоаппарат, это обеспечит наиболее четкую, бесперебойную работу с пыхой. Хотя, при стеснении в финансах, можно выбрать и сторонних производителей.

Наличие поворотной головки

У некоторых – наиболее дешевых вспышек – нет поворотной головки, в связи с чем снимать такой вспышкой можно только «в лоб», что не всегда хорошо, такие пыхи лучше всего использовать в качестве дополнительных (если снимаете не одной вспышкой).

Для повседневного использования – рекомендую выбирать вспышку с поворотной головкой, и с такой, чтобы угол поворота головки в верх – был не менее 90 градусов. И чтобы по бокам она также поворачивалась свободно – на все 180 градусов. Это поможет Вам при создании различных световых эффектов.

Поворотная головка у внешней вспышки фотоаппарата.

Ручной зум

У хорошей вспышки должна быть возможность ручного «зума». «Зуммирование» вспышки используется тогда – когда Вы пользуетесь объективами с переменным фокусным расстоянием, или несколькими объективами с постоянным фокусом – с помощью механизма зума вспышка адаптируется под конкретный угол обзора объектива, «фокусируясь» вместе с объективом. Но иногда этот механизм может работать не так, как Вы желаете – для этого и желательно иметь возможность вручную подправить «зум».

В характеристиках фотовспышки часто можно увидеть максимальный и минимальный углы освещения, или фокусные расстояния объективов – под которые может подстраиваться вспышка. Например: 28 — 85 мм. Чем меньше первое число, и чем больше второе – тем лучше, тем удобнее будет работать с различными объективами.

Широкоугольный диффузор (рассеиватель)

Диффузор – он же рассеиватель – очень желательный элемент вспышки. С его помощью Вы сможете получить наиболее равномерное освещение при использовании широкоугольного объектива.

Широкоугольный рассеиватель внешней вспышки фотокамеры

Управление мощностью вспышки

Обычно бывает TTL, E-TTL, и ручная. E-TTL, и ручная настройка мощности вспышки – крайне полезна в повседневной работе.

Тип синхронизации

Бывает «по передней шторке» и «по задней шторке» затвора. Лучше, чтобы можно было настроить оба варианта. Иметь оба варианта — необходимо для некоторых художественных эффектов.

Способность выступать в роли ведущей или ведомой вспышки

В процессе фотосессии — иногда требуется использовать несколько вспышек — одновременно. Например — при фотосъемке в пещере. На этот случай — у большинства внешних вспышек — есть специальная подставка, и практически все вспышки могут работать в качестве дополнительных (ведомых) — вспыхивая одновременно с ведущей вспышкой, но не все (особенно — не все встроенные) они умеют быть «ведущими» — и «поджигать» другие внешние вспышки.

Стробоскоп

Функция стробоскопа – бывает не лишней для некоторых фотографических эффектов, но большого внимания на нее обращать не стоит.

Питание вспышки фотоаппарата

Желательно, чтобы вспышка могла «питаться» от пальчиковых батареек и аккумуляторов. Тогда при необходимости – Вы сможете купить их в любом месте.

Обратите, также, внимание на число срабатываний от одного комплекта батарей. Чем оно больше – тем лучше. Авто отключение также поможет Вашей вспышке сохранить заряд аккумуляторов.

Пыле и влагозащищенность

Не многие вспышки могут похвастаться пыле/влагозащищенной конструкцией. Такое удовольствие — стоит денег…

Цена вспышки для фотоаппарата

Чем больше мощность вспышки, и чем больше других функций, «наворотов» — тем дороже блиц, поэтому перед покупкой важно определиться – какие из функций Вам будут необходимы, дабы не потратить деньги напрасно.

Наличие аксессуаров для вспышки

Например — наличие кронштейна для установки пыхи с боку фотоаппарата, наличие кабеля выносной колодки, дополнительного внешнего блока питания… все это необходимо учитывать — при необходимости.

Приведем для примере — комплект аксессуаров для вспышки Canon 580EX II

Аксессуары для вспышки фотоаппарата Canon 580 EX II

1. Вспышка Speedlite 580EX II (На камере/ведущая)
2. Передатчик ST-E2 для вспышек Speedlite. Специальный передатчик для беспроводного дистанционного управления ведомыми вспышками 580EX II/430EX.
3. Компактный блок элементов питания CP-E4. Компактный и легкий переносной блок внешних элементов питания. Обеспечивает тот же уровень пыле- и влагозащищенности, что и у пыхи 580EX II. Предназначен для установки восьми щелочных элементов питания или Ni-MH аккумуляторов типоразмера AA. Также допускается использование литиевых элементов питания типоразмера AA.
4. Вспышка Speedlite серии EX с функцией ведомой.
5. Кабель выносной колодки OC-E3. Обеспечивает подключение 580EX II, расположенной на расстоянии не более 60 см/2 футов от камеры. Обеспечивает тот же уровень пыле- и влагозащищенности, что и у 580EX II. Возможно использование всех автоматических функций камеры EOS. 
6. Кронштейн SB-E2 для вспышек Speedlite

************

В отдельный разряд вспышек можно выделить макро-вспышки

Макро-вспышки отличаются от обычных — своей конструкцией и предназначением. Их мощность — меньше чем у обычных внешних вспышек, но большей и не требуется — ведь съемка производится на очень близком расстоянии. Но выбор макро- вспышки для фотоаппарата — тема отдельная…

Макро вспышка для фотоаппарата — Auto 16R pro

Проверка внешней фотовспышки

Проверка вспышки — в общем-то не не составляет большого труда, и особых премудростей тут нет. 

Рекомендую, при покупке — нацепить пыху на Ваш (обязательно — на ВАШ!) фотоаппарат, установить настройки на автоматические, и попробовать сфотографировать продавца или Вашего друга — со вспышкой направленной напрямую «в лоб» — сначала с расстояния в 1 метр, потом — с расстояния в 3 метра. Если ни в том ни в другом случае пересветов не будет — то вспышку можно смело брать!

Толковое видео на тему съемки со вспышкой:

 PS

Если у Вас имеются какие-либо дополнительные вопросы посвященные выбору фотовспышки, прошу задавать их в комментариях этой статьи!

creazon.ru

О неродных вспышках для Canon

Можно использовать с камерой родные вспышки, а можно аналоги — Metz, Sigma, Yongnuo или иного бренда. Мой опыт показывает, что часто неродная вспышка может быть неплохим выбором, но иногда они непредсказуемы. Проблема может быть в функциях, скажем, в качестве примера, можно в какой-то момент обнаружить, что ваша неродная вспышка не дружит с какими-то радиосинхронизаторами. Или что она не поддерживает скоростной режим съёмки, а об этом никто не предупредил в магазине.

С другой стороны, неродные вспышки доступнее и могут иметь фирменные фишки, очень даже полезные. Я долгое время наряду с родными использовал Metz — хорошие, быстро заряжаются, к ним выпускались мощные бустеры на ёмких батареях, позволяющие вспышке бить длинными сериями на высокой скорости, что неоднократно пригодилось для репортажа. К тому же, у Metz есть фирменная «фишка» — второй глазок, работающий как заполняющий свет. Не секрет, что в репортаже часто лупят в потолок, что создаёт тени под подбородком, носом и веками. Заполняющая маленькая вспышка может это неплохо компенсировать и добавлять блик в глазах, создающий «живость взгляда».

А ещё у Metz 54MZ-4i есть фирменная фишка — сменный башмак, определяющий к какой системе она подходит. Благодаря такой конструкции вспышку можно использовать с камерами Canon, Nikon, Pentax, Sony и т.д. Сами «башмаки» продавались (и продаются, кажется) отдельно. Для меня, тестирующего периодически разные камеры, и снимающего на несколько систем, это было хорошей опцией. Хватило вспышки года на четыре, потом она просто умерла и до сих пор нет времени отнести в ремонт.

У Yongnuo есть интересная модель YN565EX (для которой уже вышла замена следующего поколения). Я как-то взял попробовать и до сих пор частенько пользуюсь. Внешне она очень напоминает Canon 580EX II и имеет то же ведущее число 58, но отличается управлением, не может работать как ведущая (управлять группой вспышек) и работать в скоростном режиме HSS, на выдержках короче X-Sync, то есть для камер типа Canon EOS 100D или 5D Mark III это 1/200 секунды. Зато у неё удобная поворотная головка, для вращения которой не нужна кнопка, удобное управление кнопками, есть встроенная светоловушка, срабатывающая не только по первому, но и по второму импульсу, и она может работать как ведомая вспышка с TTL. Фактически, очень неплохой бюджетный вариант для стробиста, если только стробисту не важна совместимость с Pocket Wizard или Phottix Odin. Насколько я знаю, новая модель поддерживает HSS. Кто-нибудь уже пробовал?

С вспышками Sigma я дел никогда не имел — всегда смущал их очень топорный рубленный дизайн и отзывы. Кто-нибудь может рассказать о своих впечатлениях об этих вспышках, может быть я к ним слишком предвзят? Какие у них сильные плюсы?

Неродные вспышки это…

У меня нет опыта

22(43.1%)

Какая вспышка у вас

Неродная

14(26.4%)

Встроенная (если постоянно пользуетесь)

2(3.8%)

У меня нет вспышки/не пользуюсь

5(9.4%)

q3d.livejournal.com

На заметку владельцам Canon 600D/60D/7D и вспышек Canon SpeedLite

По следам вчерашнего разговора в одной социальной сети, выявившего, в очередной раз, что про беспроводное управление вспышками мало кто в курсе, маленькая полезняшка для владельцев Canon 60D и Canon 7D, пользующихся вспышками Canon SpeedLite, поддерживающими беспроводное управление (420EX, 430EX, 430EX II, 580EX, 580EX II и другие).

Эти камеры, при помощи встроенной вспышки, умеют управлять вспышками внешними. Не нужно покупать никаких кабелей, синхронизаторов и аксессуаров. Настраивается всё тоже очень просто — берёте фотоаппарат, настраиваете через меню (в красной зоне внизу) в пункте «Управление вспышкой» штатную вспышку так, чтобы она работала как Master.

Берёте в руки свою внешнюю вспышку, включаете в ней режим Slave. На Canon SpeedLite 430EX II и 580EX II это делается долгим удержанием кнопки Zoom и далее согласно мануалу.

Затем нужно открыть штатную вспышку и можно снимать. При этом штатная встроенная вспышка будет не просто «поджигать» внешнюю, но и передавать ей информацию E-TTL/E-TTL II, можно прямо на камере регулировать мощность импульса и делать многие другие вещи. Внешнюю вспышку можно поставить на штатив, использовать зонт. Можно поджигать не одну, а две-три и более вспышек, разнести их по группам, контролировать взаимоотношение между группами. В общем, всё как у взрослых камер, когда на них ставишь трансмиттер Canon ST-E2 или Canon 580EX II в режиме мастера.

Можно установить ведомую вспышку на штатив или держать в руке, оснастив модификатором. Снять при этом можно, например, что-то такое:

Или такое:

И маленький хинт. Вспышки управляются светоимпульсами (не ИК!). Ведомые (slave) лучше разворачивать приёмником к камере, при работе на воздухе. Если вспышка позади фотографа или сильно сбоку, то стоит придумать какой-то модификатор на штатную вспышку, чтобы она посылала свет в нужную сторону. Банальная пищевая фольга — тоже выход.

UPD. Забыл — камеры Canon 600D, в отличие от 550D, тоже это умеют. И кстати, это первые любительские камеры Canon нижнего уровня, умеющие управлять системными пыхами. 

q3d.livejournal.com

Создаём мобильную студию на основе внешних вспышек

Что такое фотостудия? Прежде всего, это не помещение, а специальное оборудование, позволяющее фотографу создавать и контролировать необходимое для съёмки освещение. Благодаря ему можно снимать в любое время дня и ночи, при любой погоде, получая стабильный, качественный результат. При этом студийное оборудование не только очень дорогое, но и достаточно тяжёлое, громоздкое. Не каждый может себе позволить его, а снимать на выездных съёмках с ним сложно и дорого. Поэтому вне стен студии фотографы для работы со светом используют портативные, более лёгкие и доступные решения.

Как создать свою мобильную студию? Об одном из вариантов мы расскажем в этой статье.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Мобильную фотостудию можно создать на основе любых, даже сугубо бытовых осветительных приборов. Например, часто для этих целей используют галогенные строительные лампы, мощные лампы накаливания (или люминесцентные). Это всё уместно при творческой, самодеятельной съёмке. Однако для профессиональной работы, когда снимать нужно много и со стабильным качеством, такие варианты подходят плохо:

• Сравнительно небольшая мощность. Мощности доступных по цене источников постоянного света с трудом хватает для фотографических нужд. Снимая с постоянным светом, фотограф будет вынужден либо сильно открывать диафрагму (прощай, большая глубина резкости!), либо снимать на длительных выдержках (привет, штатив!), либо повышать ISO (привет, шумы!).

• Отсутствие необходимых креплений. Правильный светотеневой рисунок можно получить только при использовании светомодифицирующих насадок: зонтов, софтбоксов, рефлекторов. Они имеют специальное крепление, которого, конечно, нет ни у одного бытового или строительного осветителя. А значит, вам придётся развивать кулибинские навыки: без самодельных приспособлений даже обычный фотозонт не получится закрепить на торшере или строительной галогенке, не говоря уже о громоздких софтбоксах.

• Высокое энергопотребление и температура. Лампы накаливания и галогеновые лампы очень сильно греются и потребляют много электроэнергии. Мало того что ваши счета за электричество могут значительно вырасти, так ещё и работать придётся при невыносимой жаре. К тому же галогеновые осветители и мощные лампы накаливания небезопасны: вы можете запросто обжечься не только о саму лампу, но об осветительный прибор. И разумеется, такие источники крайне пожароопасны.

• Неравномерная цветовая температура. При производстве бытовых и строительных источников света их цветовая температура контролируется не слишком точно. Поэтому даже две одинаковые лампы могут иметь немного разную цветовую температуру, не говоря уже о лампах разных моделей. На практике может получиться так, что один бок снимаемого объекта получится синим, а другой — жёлтым, что совершенно неприемлемо.

• Высокий риск паразитного освещения. Из-за невысокой мощности источников постоянного света вы будете сталкиваться с тем, что помимо света от них на вашем сюжете будет сказываться посторонний свет: из окна, от ламп на потолке. Снимать с постоянным светом желательно только в полной темноте, выключив весь посторонний свет. Это невозможно сделать, допустим, если вы приехали снимать в каком-то учреждении, офисе.

Почему системные (внешние) вспышки?

Использование системных (или внешних) вспышек в качестве студийных часто называют стробизмом, а фотографов — стробистами. По большому счёту, стробизм ничем не отличается от простой студийной съёмки за исключением используемых источников света. Системные вспышки имеют ряд интересных преимуществ как перед классическими студийными моноблоками, так и перед бытовыми осветительными приборами.

Самые важные преимущества для нас — малый вес и компактность внешней вспышки. К сравнению: средний моноблок весит около 2 килограммов, тогда как самая тяжёлая (и самая продвинутая) внешняя вспышка Nikon SB910 — 420 граммов.

Второй плюс в пользу внешних вспышек — гибкость в настройке. Прежде всего, речь идёт о мощности импульса вспышки. Современные внешние вспышки позволяют очень тонко настраивать мощность импульса. Мощность доступных студийных источников света может настраиваться в диапазоне между полным импульсом и ⅛–1/16 от его мощности, тогда как внешняя вспышка позволяет регулировать мощность вплоть до 1/128 от полного импульса. Такая гибкость в настройке бывает особенно важна при работе на выезде, когда свет от наших приборов сочетается со светом от солнца или других источников света, управлять которыми у нас возможности нет. Благодаря тонкой подстройке мощности вспышки мы можем в правильной пропорции сочетать на фото свет от вспышек и свет от остальных источников освещения.

Простой пример: попробуем сфотографировать горящие свечи. Если сделать кадр без вспышки, будут видны лишь точечные огоньки свечи.

То же самое со вспышкой, включённой на полную мощность. Как видите, огонёк свечи пропал: его полностью перебил импульс вспышки.

Настроим вспышку на 1/64 от полного импульса: в итоге и свечи видны, и огоньки достаточно яркие!

Особенность оригинальных вспышек Nikon в том, что они без помощи специальных радиосинхронизаторов способны работать друг с другом в полностью автоматическом режиме (i-TTL) без проводов. То есть систему из таких вспышек можно использовать для репортажных, динамичных съёмок, не думая при этом о постоянной подстройке их мощности. Например, часто систему из одной или нескольких внешних вспышек используют на выездных свадебных фотосессиях.

Ещё один неочевидный плюс внешних вспышек — очень короткая длительность импульса. При мощности в 1/128 от полной мощности время импульса вспышки Nikon SB700 составляет 1/40000 секунды! Это значение гораздо короче, чем у бюджетных студийных моноблоков. Получается, что с внешними вспышками можно эффективно снимать самые динамичные сюжеты (к примеру, брызги воды).

И конечно, не стоит забывать о том, что ко внешним вспышкам выпускается великое множество аксессуаров, которые значительно расширяют возможности их применения. Например, имея внешнюю вспышку, вам совсем не обязательно прибегать к помощи изоленты, чтобы закрепить на ней фотозонт. Достаточно будет иметь специальный удобный переходник.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/250 с, 85.0 мм экв.

Какие выбрать вспышки?

Известно, что для комфортной работы в фотостудии требуется как минимум два (а лучше три или более) источника света. Именно столько вспышек и потребуется для создания мобильной студии. Разумеется, необходимо определиться с тем, какие внешние вспышки мы будем использовать. Для этих целей подойдут почти любые модели внешних вспышек, но можно выделить два принципиально разных подхода.

• Выбор для мобильной студии самых недорогих вспышек. На рынке существует множество очень доступных фотовспышек от третьих производителей. Разумеется, речь идёт о китайской продукции со всеми особенностями, ей присущими. Среди китайских вспышек можно найти модели стоимостью от $40. Студия на основе таких вспышек будет очень дешёвой, зато сильно проиграет в надёжности и функциональности. Кроме того, для таких вспышек придётся покупать специальные радиосинхронизаторы, чтобы синхронизировать их работу с фотоаппаратом и друг с другом. При этом, выбрав простейшие синхронизаторы, вы полностью лишитесь автоматики: мощность всех вспышек нужно будет настраивать вручную. Ещё один важный нюанс: китайские вспышки далеко не так надёжны, как родные. Да и в случае их поломки вы не найдёте в своём городе авторизованного сервис-центра. Зачастую, когда такая вспышка ломается, проще её выбросить и просто купить новую.

• Выбор «родных» вспышек. В сравнении с недорогими китайскими моделями родные вспышки не могут похвастаться низкой ценой, зато имеют ряд серьёзных плюсов. Первый плюс — гарантия качества и надёжной работы. Это по достоинству оценят те, кто снимает часто и кому не нужны неприятные сюрпризы от собственного оборудования. В случае с продуктами компании Nikon есть ещё один очень важный плюс — система креативного освещения. Она позволяет синхронизировать вспышки друг с другом без помощи дополнительных радиосинхронизаторов, при этом поддерживая их полностью автоматическую работу. Вспышками вы можете управлять прямо с камеры (модели Nikon D7200, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D800, Nikon D810) или с основной (ведущей) вспышки. Это очень удобно: не нужно постоянно бегать к каждой вспышке и отдельно их настраивать.

Управление несколькими вспышками в системе креативного освещения Nikon

Итак, у нас есть несколько вспышек, на основе которых мы и будем создавать мобильную студию. Как их подружить (синхронизировать) между собой, чтобы они могли срабатывать одновременно? «Общение» между вспышками происходит посредством коротких световых импульсов, но уже анонсированы модели вспышек, которые могут синхронизироваться по радиоканалу (речь о недавно анонсированной Nikon SB-5000). Для синхронизации работы вспышек необходимо выбрать главную среди них, ведущую вспышку. Она будет находиться на фотоаппарате и посылать световые сигналы управляемым вспышкам. Остальные вспышки — ведомые, они будут работать дистанционно — их вы сможете расставить при съёмке так, как вам хочется. Какие модели вспышек Nikon могут быть ведущими? SB-700, SB-800, SB-900, SB-910 (вспышка Nikon SB-500 может быть использована только в качестве ведомой). Ведущая вспышка может и участвовать в освещении вашего сюжета, и заниматься лишь управлением остальными вспышками (эти параметры настраиваются на ней).

Управление внешними вспышками с помощью встроенной вспышки фотоаппарата осуществляется через его меню (на примере камеры Nikon D810).

Настройка управления внешними вспышками на экране Nikon SB-700. Сама вспышка будет работать с мощностью импульса 1/16, тогда как управляемые ею вспышки дадут полный импульс (1/1).

В роли ведущей вспышки может выступать встроенная вспышка фотоаппаратов продвинутого уровня (Nikon D7200 и более старшие модели: Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810), но с одной оговоркой: встроенная вспышка будет немного сказываться на снимаемом сюжете в виде дополнительных бликов. Защитить сюжет от влияния встроенной управляющей вспышки можно просто прикрыв её ладонью, сделав самостоятельно или приобретя специальную заслонку для неё. Если в качестве ведущей вспышки вы используете встроенную вспышку фотоаппарата, то управление ведущими вспышками осуществляется прямо через его меню.

Nikon D750. Его встроенная вспышка способна управлять целой мобильной фотостудией!

Необходимые аксессуары

Выбор студийных аксессуаров и принадлежностей невероятно широк и зависит, прежде всего, от ваших целей и задач. Если вы собираетесь заниматься предметной съёмкой, вам потребуются одни принадлежности, а если портретной — другие. Мы же здесь остановимся лишь на том, что необходимо для начала, попробуем составить базовый комплект принадлежностей.

• Стойки и крепления для вспышек. Разумеется, вспышки необходимо как-то фиксировать в пространстве: в определённом положении, на определённой высоте. Для этого используются самые обычные студийные стойки, точно такие же, как и для любого другого осветительного фото- и видеооборудования, с той лишь поправкой, что для внешних вспышек можно использовать самые лёгкие и компактные стойки. Однако, чтобы закрепить вспышку на стойке, потребуется специальный адаптер: одной стороной он крепится на стойку, а с другой имеет «башмак» для крепления вспышки. Также такой адаптер должен иметь специальное отверстие для крепления фотозонта. К слову, если планируется снимать на ходу (допустим, при репортажной или свадебной съёмке), вполне можно вместо фотостойки использовать монопод или даже селфи-палку (если она достаточно прочная и имеет подходящее крепление). Тогда вспышку на моноподе придётся держать в руках вам или вашему помощнику. Это очень распространённая практика съёмки!

Вспышка с небольшим софтбоксом, закреплённая на фотостойке

Поворотный держатель для установки внешней накамерной вспышки с возможностью установки зонта Lastolite Tilthead shoe lock

• Светорассеивающие насадки. Студия нужна для того, чтобы управлять освещением. И это управление невозможно без применения специальных светомодифицирующих насадок. Существует очень много различных насадок, и о них вполне можно написать ещё пару отдельных статей. Здесь мы упомянем лишь самые основные из них. Прежде всего, речь идёт о насадках, способных рассеивать освещение. Любая вспышка — будь то внешняя, студийная или накамерная — даёт очень жёсткое освещение: с резкими тенями и мощными бликами. Поэтому для получения более красивого и комфортного для восприятия на фото освещения требуется его рассеивать. В этих целях используется два типа насадок: фотозонты и софтбоксы.

Фотозонты значительно дешевле и компактнее, однако не дают столь равномерного рассеивания света, как софтбоксы. Существует два разных типа фотозонтов: работающих на просвет и на отражение. Первые рассеивают свет, пропуская его через свою полупрозрачную ткань, вторые — отражая его от своей поверхности. При съёмке с внешними вспышками удобнее, пожалуй, использовать зонты на отражение. Софтбокс — это более совершенная, но и более тяжёлая конструкция. Основной плюс софтбокса — равномерное рассеивание света. А благодаря непрозрачным боковым стенкам софтбокса свет от него направляется лишь в нужную сторону, не распространяясь в других направлениях, что бывает важно при создании сложных световых схем. Вытянутый вдоль софтбокс называется стрипбоксом, а восьмиугольный (читай: круглый) — октабоксом.

Естественно, чем больше площадь рассеивающей поверхности зонта или софтбокса, тем сильнее он рассеивает свет и тем менее мобильным он становится. Если в репортажной съёмке часто используют маленькие софтбоксы со стороной около 30–50 см, то при постановочной работе могут использоваться и более крупные варианты со стороной 60–100 см, как в обычной студии.

Как выбрать софтбокс, подходящий для выездных съёмок? Во-первых, он должен подходить по размеру. Основной принцип прост: чем больше снимаемый объект, тем крупнее нужен софтбокс для получения мягкого света. В то же время чем мягче освещение мы хотим получить, тем больше он должен быть относительно объекта съёмки; чем ближе софтбокс к объекту, тем он эффективнее рассеивает свет. Во-вторых, он должен подходить под ваши задачи, удобно складываться и раскладываться, ведь обычные софбоксы собирать довольно долго и тяжело — на выездной съёмке на это может просто не быть времени. Поэтому, несмотря на то что с внешними вспышками можно использовать обычные студийные софтбоксы (при наличии крепления-переходника), для них выпускаются специальные, более удобные в транспортировке модели.

Компактный софтбокс Lastolite MicroApollo MKII 45, 20х13 см

Lastolite Ezybox Hotshoe, 38х38 см — складной, со специальным креплением под вспышку

Как закрепить софтбокс на внешней вспышке? Простые и маленькие софтбоксы могут крепиться напрямую к голове вспышки. А вот более крупные, продвинутые модели иногда требуют отдельных креплений. Если фотозонт крепится ко вспышке с помощью простого адаптера, упомянутого выше, то для софтбокса нужны более сложные переходники. Кроме зонтов или софтбоксов, рядовому фотографу часто требуются насадки, способные не рассеивать свет, а наоборот, собирать его в узкий пучок. Этим занимаются рефлекторы и спот-рефлекторы (тубусы). В зависимости от своей конструкции они позволяют сузить луч света до 20–15 градусов. Отметим, что угол светового потока в случае вспышек Nikon можно регулировать не только через рефлектор, но и просто с помощью зума. Чем больший зум выставлен на вспышке, тем уже получится луч света.

Кроме насадок, модифицирующих световой поток, в съёмке часто используются отражатели: это просто отражающая ткань, натянутая на упругую рамку. Отражатели будут крайне полезны, если вы ограничены в количестве источников света. С помощью отражателя, например, можно подсветить места, куда не попадает свет от используемых источников освещения.

Простейшая портретная схема: сверху-сбоку на лицо направлен софтбокс (в данном случае со стороной 80 см), а внизу расположен белый отражатель. Световое пятно на фоне получено с помощью вспышки SB-700, зумированной до 105 мм.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/125 с, 70.0 мм экв.

prophotos.ru

Заполняющая вспышка на фотоаппаратах Canon EOS

Не единожды услышав недоуменное «А вспышку-то зачем нацепил!?» от праздношатающейся публики, решил написать небольшой материал об использовании заполняющей вспышки на фотоаппаратахCanon EOS. Принцип работы заполняющей вспышки схож у всех производителей, поэтому – с некоторыми поправками – статья будет полезна и фотолюбителям, использующим аппаратуру других фирм.

Вспышка – необходимый атрибут при фотографировании в условиях недостатка света. Но из этого не следует делать несправедливый вывод о том, что она бесполезна, когда света достаточно. Современные фотоаппараты способны использовать вспышку в качестве «заполняющей» – призванной сбалансировать освещенность объекта съемки с естественной освещенностью сцены. Утрированно принцип работы прост: фотоаппарат экспонирует снимок так, будто вспышки не будет, прорабатывая общую освещенность сцены, а затем добавляет света на передний план несильным импульсом вспышки. Режим заполняющей вспышки позволяет вдохнуть жизнь в совершенно банальные фотографии или даже спасти сцену, без нее к фотографированию невозможную. Заполняющая вспышка поможет снять портрет на фоне заходящего солнца или достичь естественности, когда ярким днем объект находится в тени. Она смягчит жесткие тени на лице – бич портретов, снятых при ярком солнечном свете.

Фотоаппараты Canon EOS позволяют использовать заполняющую вспышку в автоматических режимах работы фотоаппарата, когда нет необходимости вносить поправки в экспозицию, выставленную автоматикой.

Что такое заполняющая вспышка?

По определению: снимок с заполняющей вспышкой – это снимок, в котором задний план (пейзаж вокруг объекта съемки; комната, при съемке в помещении) правильно проэкспонирован (не слишком темный или светлый) и поэтому естественно передан на изображении; а объект съемки или передний план снимка дополнительно подсвечен (заполнен) вспышкой. Правильно экспонированный задний план и основной объект съемки, подсвеченный вспышкой, сбалансированы на естественно выглядящем изображении. Заполняющую вспышку также используют для подсветки лица, которое без нее было бы темным, для смягчения жестких теней, да просто, чтобы добавить искорку в глаза портретируемого.

 

В применении заполняющей вспышки даже при ярком солнце нет ни секретов, ни сложностей. На большинстве фотоаппаратов Canon Eos в режиме заполняющей умеет работать и встроенная вспышка. В режимах автоматического определения экспозиции (Program (P) – режим программной автоэкспозиции, Tv – режим приоритета выдержки, Av – режим приоритета диафрагмы) просто поднимите встроенную вспышку фотоаппарата, нажав на соответствующую кнопку, или установите на фотоаппарат внешнюю вспышку Canon Speedlite серии EX и включите ее. Фотоаппарат самостоятельно «узнает» о присутствии вспышки – Вам останется просто навестись и нажать на «главную» кнопку. Если в режиме приоритета выдержки (Tv) или приоритета диафрагмы (AV) установлены значения, которые не позволят нормально проэкспонировать снимок, то соответствующая величина будет мигать в видоискателе. В этом случае просто меняйте установки выдержки или диафрагмы (в зависимости от выбранного режима) до того, пока мигание не прекратится – и снимайте.

Не нужно переключать вспышку из режима “E-TTL”. Прелесть современных зеркальных фотоаппаратов в том, что они самостоятельно автоматически определяют экспозицию заднего плана и необходимую мощность импульса вспышки, не требуя особого участия фотографа.

Фотоаппарат намеренно снижает мощность импульса вспышки для того чтобы сохранить естественный вид переднего плана при правильно экспонированном заднем: задача состоит в том, чтобы на снимках с заполняющей вспышкой объекты на переднем плане не выглядели высвеченными прямым мощным импульсом вспышки. Правильная заполняющая вспышка позволяет избежать результатов, на которых передний план выглядит так, будто на него был направлен прожектор.

Если объект съемки на переднем плане ярко освещен, а вспышка используется только для того, чтобы смягчить жесткие тени на лице, автоматическое снижение мощности вспышки работает на удивление хорошо. Но зачастую задача усложняется: если объект съемки находится в сильном контровом свете (освещен сзади) или полностью находится в тени в яркий день, может потребоваться, чтобы вспышка стала основным источником света. Частая ситуация: портрет на фоне закатного солнца. Без вспышки на изображении получится силуэт. Но бывает, что силуэт получится и при использовании техники заполняющей вспышки – вспышка недосветит объект съемки. Что делать в таком случае?

Использование компенсации экспозиции при съемке со вспышкой.

Нужно чуть-чуть помочь автоматике фотоаппарата. Обычно автомат работает на удивление хорошо, но в сложных условиях (яркое закатное освещение, контровый свет), автоматика может посчитать, что света достаточно и излишне снизить мощность импульса. Оттолкнемся от силы импульса, автоматически выбранной фотоаппаратом, и добавим вспышке силы. Для этого во всех фотоаппаратахCanon EOS(за исключением Canon EOS 300D) есть функция Компенсации экспозиции при съемке со вспышкой (Flash Exposure Compensation). Практически все внешние вспышки Canon, такие как Speedlite 430EX и 580EX, также оснащены этой функцией. Компенсировать можно «в плюс» и «в минус». Вводя компенсацию экспозиции «в плюс», фотограф сознательно усиливает мощность импульса вспышки по сравнению с выбранной автоматикой камеры; в минус – уменьшает, если вдруг покажется, что вспышка излишне высвечивает и делает изображение неестественным. Функция компенсации экспозиции при съемке со вспышкой изменяет только мощность импульса вспышки, не влияя никоим образом на общее экспонирование снимка.

Все цифровые зеркальные фотоаппараты Canon EOS оборудованы не только функцией Компенсации экспозиции при съемке со вспышкой, но и просто «Компенсацией экспозиции» (“Exposure Compensation”). Компенсация экспозиции влияет на общее экспонирование, делая все изображение темнее или светлее. Повторим: это две разные «компенсации»: функция компенсации экспозиции не имеет никакого отношения к функции компенсации экспозиции при съемке со вспышкой и не изменяет мощности импульса. Использование обеих компенсаций – отличный способ полностью контролировать то, как получатся фотографии, снятые с заполняющей вспышкой. Особенно полезна эта функция когда необходимо сбалансировать явный недостаток освещения с импульсом вспышки: при вечерней и ночной съемке или съемке в темном помещении.

Расстояние до объекта

Не забывайте, что если вы фотографируете при ярком дневном свете, вспышке приходится бороться с очень сильным противником – солнцем. Вспышка вряд ли поможет, если вы находитесь далеко от объекта съемки. В яркий день встроенная вспышка практически полностью теряет свою эффективность, если объект съемки находится на расстоянии более 2 – 2.5 метров. Диапазон внешних вспышек, таких как Canon Speedlite 430EX и 580EX, конечно, побольше, но и они спасуют, если объект будет находится более чем в 4 – 6 метрах. Положительная компенсация экспозиции при съемке со вспышкой поможет лишь отчасти – у любой вспышки есть предел мощности, и выше головы она не прыгнет.

Изменение яркости заднего плана.

Заполняющая вспышка незаменима при съемках в темном помещении или поздним вечером. В обычном (не «заполняющем») режиме, фотоаппарат будет выдавать снимок правильно экспонированного объекта, окруженного темнотой. Это естественно – автоматика не пытается сбалансировать освещение и выставляет экспозицию по главному объекту – а он будет ярко освещен вспышкой , наплевав на все остальное. Чтобы достичь естественного сбалансированного изображения, нужно увеличить экспозицию так, чтобы фотоаппарат сначала «увидел» всю сцену.

Есть три способа (их можно комбинировать):

• увеличить значение ISO в фотоаппарате,

• открыть диафрагму,

• удлинить выдержку.

Опять же, цифровые зеркальные фотоаппараты Canon EOS способны сделать все сами. Просто переключитесь в режим приоритета диафрагмы (Av) или режим приоритета выдержки (Tv), и фотоаппарат будет выставлять экспозицию так, будто вспышки нет, прорабатывая сцену целиком, а не только объект съемки. Такие настройки стоят вCanon EOS «по умолчанию», что часто приводит к искреннему недоумению фотолюбителей: на форумах минимум раз в неделю задается вопрос (или раздается крик души – зависит от эмоциональности автора) о том, как отремонтировать сломанный фотоаппарат – в режиме приоритета диафрагмы (Av) Canon EOSотказывается делать выдержку короче. «Ремонтируется» все очень просто – в меню фотоаппарата установите фиксированную «выдержку синхронизации при съемке со вспышкой».

Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки нужно выставить достаточно длинную выдержку. Если же выбранные значения выдержки/диафрагмы не позволяют правильно экспонировать снимок, фотоаппарат сообщит об этом: соответствующий значок (значение диафрагмы или выдержки – тот параметр, который вы не устанавливаете) будет мигать в видоискателе. Отметим, что такой алгоритм невозможен в режимах программной экспозиции (P) или полностью автоматическом («Зеленой зоне»). В этих режимах фотоаппарат при использовании вспышки не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 секунды для того, чтобы избежать возможного смаза.

В условиях низкой освещенности можно также поднять значение ISO, чтобы фотоаппарат стал более чувствителен к свету и не использовал слишком длинные выдержки при съемке со вспышкой в режимах приоритета диафрагмы или приоритета выдержки.

Canon EOSпредлагает еще более простой способ: на многих цифровых зеркальных фотоаппаратах Canon EOS есть полностью автоматический режим «Ночной портрет» (“Night Portrait”). Установите его колесом выбора режимов и фотоаппарат будет использовать длинные выдержки для того, чтобы сбалансировать естественное освещение со светом вспышки.

Фотографируя на длинных выдержках, не забывайте о том, что нужно как можно более стабильно держать фотоаппарат, а объект съемки не должен двигаться. Движение приведет к смазу или появлению призраков – хотя и то, и другое может стать своего рода художественным приемом. Именно поэтому, если вы снимаете спортивное состязание – не стоит использовать вспышку в режиме заполняющей.

 

Подведем итоги:

Фотоаппарат в режиме заполняющей вспышки будет снижать мощность импульса для того, чтобы сбалансировать его с естественным освещением и добиться максимально естественного изображения.

Добавить или убрать мощность вспышки чрезвычайно легко – при помощи Компенсации экспозиции при съемке со вспышкой.

Одновременно, можно изменять общую экспозицию снимка, затемняя его при помощи отрицательной Компенсации экспозиции или делая светлее положительной.

vlador.com

vavik96.com