Регистратор автоматический температуры вспышки нефтепродуктов Вспышка-А

Регистратор автоматический температуры вспышки нефтепродуктов Вспышка-А

Производитель: Россия

Вспышка-А на сегодняшний день не имеет аналогов в мире, предназначена для регистрации температуры при вспышки нефтепродуктов в закрытом, а так же открытом тиглях, что делает его уникальным! Данное оборудование нашло широкое применение в атомной и нефтехимической промышленностях и является рекомендуемым, для своих лабораторий в Газпроме. Вспышка-А имеет много положительных отзывов от наших Заказчиков. По любым имеющимся вопросам, Вы можете уточнить по телефону 8 (495) 640-57-74 или на электронную почту [email protected] мы с радостью подберём Вам комплект, который на 100% выполнит поставленные задачи!

Прибор внесен в госреестр средст имерений РБ и РФ!

Один прибор вместо целой лаборатории.

— В соответствии с требованиями стандартов,  в регистратор встроен датчик давления, для измерения атмосферного давления при проведений анализа с учетом поправки в результате измерений.

— Вспышка-А – это уникальный прибор, полностью автоматический регистратор температуры вспышки нефетепродуктов в закрытом, так и в открытом тигле. На данный момент не имеет аналогов на рынке оборудования для регистраций температуры вспышки.

— Регистратор оснащен системой самодиагностики

— Автоматизирован процесс поджига ( электрический поджиг)

— В соответствии с требуемыми ГОСТАМи (ГОСТ 6356 ИСО 2719 а так же ГОСТ 4333 ИСО 2592), для оценки качества нефтепродуктов, был разработан один прибор – Вспышка-А, вместо целой лаборатории.

— Возможность редактировать и корректировать существующие программы с помощью встроенного редактора.

— Для минимализирования погрешности при определении температуры вспышки, была специально разработана и установлена полностью автоматизированная система контроля процесса, которая полностью исключает влияние оператора на результат.

— Вспышка-А оснащена дисплеем, который позволяет в режиме реального времени контролировать весь процесс.

— Программное обеспечение (поставляется с регистратором) позволяет анализировать самые разные продукты.

— Обновление программного обеспечения происходят удалённо, что позволяет значительно минимализаровать временные простои.

— Встроенная система регистрации и установленный термометр сопротивления (Pt-100 платиновый)

— RS232 порт

ГОСТ 4333-87

ГОСТ 6356-75

ГОСТ 22261-94

ГОСТ 4333-87

СТБ ИСО 2719-2002

ЕN ISO 2592-2000

EN ISO 2719-2002

Технические характеристики регистратора Вспышка-А

От 0 до 340	Диапазон измеряемых температур нефтепродукта,°С
От 70 до 280	Диапазон определения температуры вспышки в открытом тигле,°С
От 30 до 260	Диапазон определения температуры вспышки в закрытом тигле,°С
± 2 ±5 ±5	Пределы допускаемой абсолютной погрешности определения температуры вспышки, °С   — в закрытом тигле  по ГОСТ 6356 для проб с температурой вспышки -до 104 °С включительно, °С — свыше 104 °С, °С в открытом тигле по ГОСТ 4333 (метод А)
От 5 до 6	Скорость нагрева пробы
16°С/мин	Объем пробы для испытаний, мл
120 Вт	Потребляемая мощность
290/290/160	Габаритные размеры, мм
12 кг	Масса

 

Стандартный комплект поставки:

1. Регистратор
2. Два тигля
3. Два вкладыша
4. Ухват
5. Охладитель
6. Сетевой кабель (шнур питания)
7. Паспорт на прибор
8. Методика поверки прибора ( копия)
9. Оригинал (свидетельства первичной поверке)

pvp-snk.ru

Как пользоваться вспышкой

© 2012 Vasili-photo.com

Фотовспышка – один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. Меж тем, при грамотном использовании вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.

Прежде всего, следует отказаться от мысли, что накамерную вспышку можно использовать в качестве единственного источника света. В отличие от студийных вспышек, вспышка на камере нужна тогда, когда снимаемая сцена уже освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. При традиционно же любительском использовании вспышки на снимке оказываются запечатлены ярко освещённый объект с горящими красными глазами и утопающий в кромешной тьме задний план. Ещё более наивной представляется попытка осветить футбольное поле или дворцово-парковый ансамбль крошечной вспышкой, встроенной в компактную камеру или мобильный телефон. Высокие значения ISO или устойчивый штатив сказываются на ночных снимках намного благоприятнее, чем не вовремя сработавшая вспышка.

Для сравнения мощности различных моделей вспышек используется ведущее число вспышки, т.е. максимальное расстояние в метрах или футах до объекта, который вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число встроенной в камеру фотовспышки достигает в лучшем случае 10 м, у дополнительной вспышки на батарейках – до 30 м, а у мощных студийных вспышек с питанием от сети – до сотни. Ведущее число – не слишком точный параметр, поскольку оно сильно зависит от конструкции рассеивателя и от параметров зума, да и производители не стесняются приводить несколько завышенные характеристики в документации к вспышкам.

Разумеется, вспышка не часто используется на полной мощности, но приятно, когда яркости вспышки хватает с запасом.

Обычно мощность импульса регулируется автоматически, в соответствии с условиями освещённости, но можно включить и ручной режим. Если вспышка управляется автоматически, то непосредственно перед спуском затвора она даёт предварительный импульс малой мощности или предвспышку, что необходимо для расчёта мощности основного импульса. Оценка производится непосредственно через объектив с помощью экспонометра камеры, и потому такой метод называется TTL (Through The Lens).

Если вам не хватает возможностей встроенной вспышки, то предпочтение следует отдать накамерным вспышкам, являющимися частью используемой вами системы, будь то Canon, Nikon или любой другой. Вспышки сторонних производителей, даже при заявленной совместимостью с вашей системой, могут не вполне корректно работать в автоматических режимах, что не исключает, однако, возможности ручного управления.

Две экспозиции

При съёмке со вспышкой вы имеете дело с двумя независимыми экспозициями – одна из них определяется внешним освещением, а другая – импульсным светом вспышки. Вместе они составляют общую экспозицию кадра.

Какие же съёмочные параметры влияют на каждую из экспозиций?

Внешняя экспозиция, продиктованная яркостью окружающего света, регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. В автоматических режимах управление экспозицией осуществляется с помощью экспокоррекции (компенсация экспозиции).

Экспозиция вспышки зависит от мощности импульса, от расстояния до объекта, от значения диафрагмы и от чувствительности ISO. Она

не зависит от выдержки – это очень важно. Длительность импульса вспышки составляет примерно 1/1000 с, и потому, как бы долго не был открыт затвор, вклад вспышки в общую экспозицию не увеличится. Управлять мощностью импульса автоматической вспышки можно с помощью коррекции (компенсации) вспышки по аналогии с экспокоррекцией.

Важнейшую роль в работе со вспышкой играет соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией. Именно умение грамотно дозировать вклад внешнего и импульсного света отличает профессиональное применение вспышки от любительского.

Изменять соотношение двух экспозиций можно варьируя выдержку, мощность вспышки и расстояние до объекта. Всё. Соотношение не зависит от диафрагмы или ISO, поскольку и диафрагма, и ISO изменяют обе экспозиции единовременно. Меж тем, выдержка позволяет независимо управлять внешней экспозицией, а мощность вспышки и дистанция так же независимо изменяют экспозицию вспышки.

Логика управления компенсацией вспышки несколько отличается в различных системах. В фотоаппаратах Canon компенсация вспышки и компенсация экспозиции работают совершенно независимо, раздельно управляя экспозицией вспышки или внешней экспозицией. У Nikon же всё немного сложнее: компенсация вспышки также касается только вспышки, а вот компенсация экспозиции управляет

общей экспозицией, т.е. изменяет и внешнюю экспозицию, и экспозицию вспышки сразу. Например, если вы установили компенсацию вспышки на -1 EV, а значение экспокоррекции на -0,3 EV, то поправка вспышки будет уже не -1 EV, а -1,3 EV. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.

Вспышка направлена прямо в лицо.
Обратите внимание на тень на стене.

Вспышка направлена в потолок.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад, отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости. ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.

Заполняющая вспышка

Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.

В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.

Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.

Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.

Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.

Без вспышки. Лицо слишком тёмное, но увеличение экспозиции приведёт к передержке в светах.

 

Тени подсвечены заполняющей вспышкой, а внешняя экспозиция осталась без изменений.

Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.

Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.

Без вспышки.

Заполняющая вспышка.

Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.

Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.

Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.

Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости.

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Режимы работы вспышки

Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:

Заполняющая вспышка (Fill flash)

Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.

Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)

Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.

Медленная синхронизация (Slow sync)

В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.

В режимах S (Tv) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.

Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)

По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.

Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.

Режимы камеры при съёмке со вспышкой

Различные режимы определения экспозиции (P, S, A и M) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.

Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A или Av (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.

В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A (Av) и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.

Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим приоритета выдержки (S или Tv), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.

Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.

Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.

Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 23.12.2012

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

vasili-photo.com

Настройка вспышки: режимы работы вспышки

Вспышка – это очень удобный инструмент, который вовсе не обременительно носить с собой. Не хватает света – используй вспышку; свет некрасиво ложится на лицах людей в кадре – включай вспышку; хочешь подсветить тени при съемке ярким днем или на закате – вспышка тебе в помощь! Если вы научитесь понимать вспышку и правильно использовать ее, вам откроется новый мир неизведанных возможностей. Но начинать нужно, как всегда, с основ. Поэтому давайте разберем режимы работы вспышки.

В этой статье будут рассмотрены режимы, которые можно выставить на самой вспышке при нажатии на кнопку Mode (Режим). Поэтому не путайте эти режимы работы вспышки с режимами синхронизации вспышки и фотоаппарата. Также оговорюсь, что в основном речь будет идти о работе с внешней вспышкой. Но на некоторых фотоаппаратах даже встроенная вспышка может иметь расширенные функции управления и несколько режимов работы. Подробнее о разнице между встроенной и внешней вспышкой читайте тут.

Основных режимов работы вспышки не так много – всего три:

Автоматический (ETTL, TTL, i-TTL, ADI и т.п.)

Мануальный / Ручной – Manual

Мульти – Multi

Обычно топовые вспышки могут работать во всех этих режимах, но также существуют вспышки, у которых, например, нет режима Multi и/или поддержки TTL. Но прежде чем расстраиваться из-за отсутствия какого-то режима или заказывать самую дорогую вспышку, давайте разберемся – а так ли нужны эти дополнительные режимы съемки?

Режим вспышки Manual

Этот режим аналогичен Ручному режиму съемки в вашем фотоаппарате – все настройки подбираются и выставляются вручную. К основным настройкам вспышки в ручном режиме относятся:

Мощность импульса – влияет на яркость освещения и расстояние, на котором объекты окажутся освещены светом от вспышки. Мощность обычно регулируется по шкале от 1/1 (максимально возможная мощность вашей вспышки) до 1/16, 1/32, 1/64 или 1/128 от максимальной мощности. Шкала градаций мощности различается в зависимости от модели вспышки. Чем больше значений (например, от 1/1 до 1/128), тем больше свободы управления и тонкостей при подстройке яркости импульса. Но и со вспышками, минимальная мощность импульса которых 1/16, вполне можно работать в большинстве ситуаций.

Большинство современных вспышек оснащены дисплеем, на котором высвечивается выставленное значение мощности в виде числового обозначения. Но встречаются вспышки без дисплея, где индикатором выставленной мощности служит своего рода шкала со светящимися лампочками. В этом случае чем больше лампочек зажжено, тем мощнее импульс выставлен. Чтобы узнать наверняка, каким образом устанавливается мощность именно на вашей вспышке, откройте инструкцию к ней. Если вы купили б/у вспышку без инструкции, наберите название и модель вспышки в поисковике с добавлением словосочетания «инструкция» или «инструкция на русском». Почти все инструкции есть в электронном виде в интернете для бесплатного просмотра и/или скачивания.

Zoom вспышки (не путать с зумом на объективе, это разные настройки, хотя и взаимосвязаны) – регулирует угол распространения и дальность «добивания» импульса от вспышки. Обычно рекомендуется выставлять значения зума внешней вспышки в соответствии с выбранным фокусным расстоянием объектива. Так, чем больше фокусное расстояние объектива, на который ведется съемка, тем меньше угол обзора, но больше расстояние от точки съемки до объекта съемки. Соответственно, для нормального освещения кадра при съемке с длиннофокусным объективом, нужен световой импульс, который добьет на большее расстояния. При этом сам световой пучок может быть более узким – не за чем освещать объекты по краям кадра, которые не участвуют в сюжете съемки.

Наоборот, при съемке с широкоугольным объективом важнее осветить большую площадь сцены, т.к. у широкоугольных объективов бОльший угол обзора. При этом объекты съемки находятся намного ближе к точке съемке, поэтому световой импульс должен быть рассчитан на короткое расстояние.

Ручной режим управления вспышкой есть практически у всех внешних вспышек и даже встречается у некоторых встроенных вспышек. Существуют полностью мануальные вспышки (они обычно стоят гораздо дешевле), которые работают только в режиме ручных настроек.

Ручной режим работы со вспышкой, так же как и ручной режим на фотоаппарате, требует не только понимания настроек, но и некоторого опыта. Если настройку зума вспышки в ручном режиме можно выставить, опираясь на фокусное расстояние объектива, то параметр мощности импульса выставляется в основном экспериментальным путем.

Значение мощности импульса вспышки зависит от следующих параметров:

—  условия освещения (вечер, ночь, сумерки, помещение с недостаточным светом, съемка на закате и проч.)

— расстояние до объекта съемки (чем ближе находится объект съемки, тем меньше нужна мощность для его нормального освещения вспышкой) – вспоминаем закон распределения света в пространстве

— выставленные настройки экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO) – можно уже при помощи регулировки параметров экспозиции пропустить достаточное количество окружающего света, а вспышкой лишь немного подсветить передний план (мощность 1/16 – 1/64). Обычно такие снимки выглядят более естественно. Но если вам нужно получить ярко освещенный главный объект на переднем плане на черном фоне – выставляем максимальный импульс (1/1 – 1/4) и подбираем настройки экспозиции по этому импульсу

— использование направленного (прямо на объект, без насадок), отраженного или рассеянного света – при использовании вспышки на отражение или применение рассеивающих насадок (рассеивающие колпачки, мини-софтбоксы) снижает интенсивность светового потока. Поэтому чаще всего для отраженного или рассеянного света от вспышки можно выбирать более мощный импульс, чем при использовании направленного света от «голой» вспышки

Режим вспышки TTL

Режим TTL, который может буквенно обозначаться по-разному в зависимости от производителя. Смысл один и тот же — это режим автоматического подбора настроек вспышки. В современных вспышках Canon этот режим обозначается ETTL, в Nikon – i-TTL.

Аббревиатура TTL происходит от «Through The Lens», что дословно переводится «через объектив». Это означает, что автоматический экспозамер для подбора настройки мощности вспышки происходит путем оценки освещенности в кадре через линзы объектива. Для этого используется предварительный оценочный импульс, который позволяет произвести замер экспозиции. Преимущество такого метода замера экспозиции позволяет учесть характеристики используемого объектива – во время замера делаются поправки на светосилу объектива, накрученные фильтры и насадки и угол обзора.

Технология TTL претерпела несколько модификаций за время развития фототехники. Так, в старых пленочных зеркальных фотоаппаратах для автоматического управления вспышкой использовалась технология замера по инфракрасному импульсу (A-TTL в камерах Canon), затем модифицировалась в замер по предварительному импульсу (ETTL  в камерах Canon). Последняя модификация (ETTL-II в камерах Canon) также учитывает расстояние от точки съемки до объекта в кадре.

При выборе вспышки обращайте внимание, поддерживает ли она технологию TTL (вашего производителя, соответственно). Так, существуют мануальные вспышки, которые совсем не поддерживают автоматический режим работы. Также бывают вспышки, которые поддерживают, например, более старую технологию, чем ваша камера. Например, у вас новая камера с режимом ETTL-II, а вспышка поддерживает только ETTL. Это не означает, что они не совместимы; техника, которая работает на более продвинутых технологиях автоматического замера, обычно поддерживает и менее продвинутые. Таким образом, вы будете работать с технологией ETTL, а не ETTL-II.

Аналогично выглядит обратная ситуация. Например, вы надеваете последнюю модель вспышки с поддержкой ETTL-II на старенькую камеру. Если вспышка «родная» (т.е. к камере Canon – вспышка Canon и т.д.), то система «фотоаппарат» — «вспышка» автоматически сориентируется и определит технологию доступную взаимодействия.

Съемка со вспышкой в автоматическом режиме, по сути, напоминает съемку в режиме «Авто» на фотоаппарате. Ваша камера замеряет экспозицию и подбирает подходящее (на ее взгляд) значение мощности импульса вспышки и параметр «зум» в зависимости от типа объектива (выставленное фокусное расстояние определяется автоматически даже при использовании зум-объектива). Причем, совсем не обязательно использовать вспышку в режиме TTL, только когда на фотоаппарате выставлен автоматический или полуавтоматический режим. Эти два режима никак не привязаны друг к другу. Вы можете спокойно снимать в ручном режиме M на фотоаппарате и использовать режим автоматического управления вспышкой.

В большинстве случаев вспышка сработает нормально для заданного сюжета. Но следует понимать, что автоматика фототехники не может учитывать все тонкости и особенности съемки. Автоматический расчет строится исходя из средней освещенности средне-серых объектов в кадре. Причем расчеты в автоматического замера экспозиции для настройки вспышки нормально срабатывают только при направлении вспышки «в лоб» и использовании вспышки либо на «горячем башмаке», либо на синхронизаторе с поддержкой режима TTL. Задача для автоматики усложняется, когда вспышка работает на отражение – автоматически сложно рассчитать, как упадет отраженный свет на объект. Камера не может оценить, под каким углом и на какое расстояние отразится свет вспышки. В результате настройки выставляются уже примерно.

Также существует множество ситуаций, когда имеет смысл перейти в ручной режим управления вспышкой. Чаще всего я работаю именно в ручном режиме вспышки – мне так проще отконтролировать процесс. Режим TTL подходит, прежде всего, для начинающих фотографов, которым трудно разобраться с настройками, а также для ситуаций, когда вам либо некогда, либо просто не хочется задумываться о настройках вспышки, а сюжет меняется очень быстро (репортажная съемка, путешествие и т.п.).

Даже в режиме TTL есть возможность вносить корректировку в работу вспышки. Для этого существует настройки компенсации вспышки, которая аналогична настройке экспокоррекции в фотоаппарате. Компенсация вспышки позволяет установить импульс ярче или слабее, чем значение, рассчитанное автоматически. При этом вручную задается значение по шкале (от -3 до +3 ступеней экспозиции), на которое вы компенсируете мощность вспышки. Так, если при съемке в автоматическом режиме вспышки при съемке тестового кадра вам кажется, что вспышка сработала недостаточно мощно, выставляем экспокоррекцию в плюс, и наоборот.

Для встроенной вспышки существует аналогичная настройка, которую можно выставить в Меню фотоаппарата. Меню — > Компенсация вспышки или Меню -> Управление вспышкой — > Встроенная вспышка — > Компенсация вспышки. Путь к настройкам может отличаться в зависимости от производителя и модели камеры. Если не можете найти эти настройки «методом тыка», открывайте инструкцию.

Также в настройках фотоаппарата Меню -> Управление вспышкой существует настройка экспозамера при работе со вспышкой. Если у вас сюжет со сложным освещением (съемка против солнца, например) или вам нужно при помощи вспышки правильно подсветить и проэкспонировать только одну часть кадра, выбирайте точечный или частичный режим экспозамера. Иначе камера замеряет освещенность по всей площади кадра, и все объекты становятся равнозначными. В результате подбор настроек может дать недосвет на одних объектах или пересвет на других.

Чаще всего вспышка в режиме TTL дает достаточно мощный импульс, особенно при съемке ночью. В итоге на фотографии – белые лица, черный фон, а вспышка срабатывает на максимальной мощности, что приводит к быстрому перегреву и расходу батареек. Выход – учиться снимать в мануальном режиме или умело использовать компенсацию вспышки.

Режим Multi

 

Если в режимах Manual и TTL вспышка делает только один импульс за время выдержки, то в режиме Multi вспышка срабатывает несколько раз за время, пока открыт затвор фотоаппарата. В результате можно получать интересные эффекты – несколько изображений одного и того же объекта в одном кадре, без использования какой-либо обработки.

Режим Мульти – это также режим, который полностью управляется вручную. Но помимо параметров мощности импульса и зума вспышки (как в режиме M), вам необходимо задать еще 2 параметра:

Количество импульсов – сколько раз сработает вспышка

Частота импульсов (в Гц) – чем больше частота, тем меньше будет промежуток времени между двумя соседними импульсами вспышки

Не все вспышки поддерживают режим Multi. Скажу больше – в большинстве вспышек этого режима обычно нет. Но этот режим используется в основном для специфической или экспериментальной съемки. В ежедневной работе этот режим бесполезен. Если он есть в вашей вспышке – отлично, можно побаловаться! Если его нет – не отчаивайтесь, не так уж велика потеря. Подробнее о съемке со вспышкой в режиме Мульти я рассказывала в своем онлайн-курсе «Цифровая фотография – это легко!» Начальный уровень.

Подробнее про работу со вспышкой в режиме Manual в помещении смотрите в записи МК «Работа с внешней вспышкой в помещении».

studyfoto.ru

Внешняя вспышка. Знакомство / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Внешняя вспышка — незаменимый инструмент как для фотоэнтузиастов, так и для профессионалов. Современная внешняя вспышка позволяет не только снимать при слабом освещении, но и создавать эффектный, художественный свет на ваших фото так же, как это делают студийные источники света. Вспышка — это не просто лампа на батарейках, а сложное устройство, с которым нужно учиться работать. Этим материалом мы открываем новый цикл статей, посвящённый работе с внешней вспышкой.

Кадр, сделанный с применением внешних вспышек

Зачем нужна внешняя вспышка? Ведь почти все современные фотоаппараты (кроме, как правило, сугубо профессиональных или сверхкомпактных моделей) оборудованы встроенной вспышкой — почему бы не довольствоваться ею? Внешняя вспышка имеет ряд существенных преимуществ.

Встроенная фотовспышка на Nikon D750

Внешняя вспышка Nikon Speedlight SB-910

Недостатки встроенной вспышки

• «Плоское» освещение. Используя встроенную вспышку, вы будете получать такое же освещение, как шахтёр с фонарём на каске. Фронтальное освещение уничтожает на фото всю игру света и тени. А ведь именно за счёт неё на плоскости изображения мы можем почувствовать объём.

Кадр, сделанный со вспышкой, направленной фронтально. Объём выражен слабо, тени слишком контрастные.

Кадр, сделанный с внешней вспышкой с использованием приёма «вспышка в потолок», о котором будет рассказано далее. Почувствуйте разницу в передаче объёма на фото.

• Ограниченность творческой работы со светом. Из первого пункта вытекает второй: раз вспышка зафиксирована на корпусе фотокамеры, мы не можем менять её положение — подсвечивать объект съёмки, например, сбоку. Кроме того, мы практически не можем настраивать мощность импульса встроенной вспышки, за нас всё решает автоматика. Единственная возможность — внесение экспокоррекции для вспышки. Только так мы можем сделать свет от вспышки относительно (параметров, определённых автоматикой) ярче или темнее.

• Высокая вероятность появления «красных глаз». Проблема, известная всем, кто хоть раз фотографировал со вспышкой. Разумеется, в современных фотокамерах она решается специальным режимом работы вспышки, да и при компьютерной обработке убрать красноту с глаз очень просто. Тем не менее проблема существует. И связана она, опять же, с расположением встроенной вспышки — на фотокамере, близко к объективу — и строго фронтальному освещению, которое она даёт.

• Малая мощность. Встроенная вспышка может подсветить лишь предметы, находящиеся в считаных метрах от вас. Поэтому с её помощью бесполезно снимать далёкие или крупные предметы.

• Трата аккумулятора камеры. Встроенная вспышка питается энергией от батареи вашего фотоаппарата. Причём «кушает» она довольно много. Постоянно используя встроенную вспышку, вы рискуете быстрее обычного посадить аккумулятор камеры.

Одним из основных плюсов встроенной вспышки является её компактность. Встроенная вспышка всегда с собой — на фотокамере. Как бы то ни было, её вполне можно использовать по прямому назначению. Она способна не только «скучно подсветить» главных героев кадра, с её помощью можно даже реализовать некоторые творческие приёмы. Один из них — подсветка переднего плана. Например, в этом кадре встроенной вспышкой был подсвечен падающий снег на переднем плане. Поскольку снежинки находились вне зоны фокуса, они дали забавные кружки на фото.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F3.5, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Зачем нужна внешняя вспышка?

Теперь, зная о минусах встроенной вспышки, мы можем понять, чего фотографы ждут от вспышки внешней. Разберём подробнее, что она может дать фотографу.

• Мощность. Часто бывает так, что мощности встроенной вспышки не хватает, особенно при съёмке на дистанциях свыше 3–5 метров. Внешняя же вспышка гораздо мощнее. С её помощью вы сможете выхватывать как значительно отдалённые объекты, так и заполнить светом большие площади при съёмке широкоугольной оптикой. Впрочем, мощность разных моделей внешних вспышек различается — об этом мы поговорим далее.

• Скорость. Внешние вспышки (речь идёт прежде всего о «родных» моделях, а не китайских аналогах) перезаряжаются гораздо быстрее, а значит интервалы между кадрами можно сократить и даже использовать серийную съёмку. Кроме того, многие вспышки позволяют снимать на выдержках короче выдержки синхронизации, чего не может обеспечить встроенная вспышка. Для этого существует специальная высокоскоростная синхронизация.

• Гибкость в настройке и работе. Серьёзные внешние вспышки позволяют контролировать практически все свои параметры (мощность, угол обзора), выбирать различные режимы работы автоматики (или вовсе отключать её).

Дисплей, отображающий многочисленные съёмочные параметры вспышки Nikon Speedlight SB-910

• Дистанционное управление, творческая работа со светом. Мало того что большинство внешних вспышек позволяют направлять свою голову в нужную сторону, так ещё существует возможность вынести внешнюю вспышку подальше от камеры, а значит — творчески работать со светом.

• Автономность. Внешняя вспышка — полностью самостоятельный аксессуар. Работает она от собственных батареек, поэтому не будет сажать аккумулятор аппарата. К тому же современные вспышки работают на самых распространённых «пальчиковых» (тип АА) батарейках, которые можно найти в любой глубинке. Кроме этого, вы сможете продолжать использовать внешнюю вспышку и с другим фотоаппаратом, в случае покупки нового.

• Обилие аксессуаров. К внешним вспышкам выпускается великое множество всевозможных принадлежностей. К ним относятся как разнообразные светорассеивающие насадки, так и, допустим, внешние батарейные отсеки, увеличивающие срок и скорость работы вспышки. Вы всегда сможете расширить возможности своей вспышки, подобрав необходимый аксессуар.

Набор цветных

Горячий башмак. Совместимость вспышек и работа автоматики

«Горячий башмак» — такое странное название имеет разъём для крепления внешней фотовспышки. Почему башмак «горячий»? Потому что к нему подведены контакты, передающие на вспышку электрический импульс, чтобы она сработала. Раньше для срабатывания вспышек требовалось подать на такой разъём немалое напряжение, поэтому он и назывался «горячим».

Существует и «холодный башмак». Это такое же крепление, но без каких бы то ни было электрических контактов, оно служит лишь для физической фиксации оборудования. Помимо уже не столь мощного электрического импульса, по современному «горячему башмаку» могут передаваться и дополнительные данные, например, информация о необходимой мощности импульса.

Для работы современных вспышек важно обеспечить не только простую передачу электрического сигнала для вспышки (просто гласящего «Сработай!»), но и организовать работу её сложной автоматики, ведь современные камера и вспышка должны обмениваться большим количеством данных. Сегодня даже прошивка (набор микропрограмм для управления вспышкой) устанавливается через разъём горячего башмака!

Существует множество стандартов крепления вспышки. Каждый производитель старается придерживаться своих собственных разработок.

Горячий башмак камер Nikon

на примере фотокамеры Nikon D750

Сегодня каждая фирма-производитель фотокамер разрабатывает собственные технологии, облегчающие работу со вспышкой, различные режимы автоматической работы. При этом автоматике вспышки нужно как-то связываться с фотоаппаратом, дабы согласовывать с ним свою работу, поэтому камеры разных производителей будут иметь и немного различающиеся крепления.

i-TTL — система, разработанная фирмой Nikon для связи фотокамер и вспышек. Она позволяет обмениваться вспышке и аппарату всей необходимой съёмочной информацией. Благодаря i-TTL вы можете использовать вспышку в полностью автоматическом режиме, не применяя вообще никаких специальных настроек. Все современные вспышки Nikon работают по системе i-TTL, ею оснащаются и многие вспышки третьих производителей. Вспышки, не оснащённые системой i-TTL, будут работать на камерах Nikon только в ручном режиме: вам самостоятельно придётся настраивать их мощность, зум (если есть).

Вспышки и зеркальные фотокамеры Nikon имеют «стандартный» (стандарт ISO-518:2006) горячий башмак: на него можно установить как вспышки различных производителей (и они будут как минимум механически совместимы), так и некоторые аксессуары — начиная от пузырькового уровня и заканчивая модулем Wi-Fi или GPS.

Можно ли пользоваться на вашей фотокамере вспышками другого производителя? Да, но, во-первых, для полной совместимости и корректной работы автоматики вспышка должна иметь ещё и совместимую с камерами вашего производителя электронику (в случае с Nikon она должна быть совместима с технологией i-TTL). Поэтому, если вы выбираете вспышку стороннего производителя, удостоверьтесь в том, что она разработана именно для вашей марки фотокамер. Часто в названиях вспышек так и пишут: «Для Nikon» или «Для Canon». А во-вторых, даже в случае формального наличия совместимости корректной работы вспышки от третьего производителя с вашим аппаратом никто не гарантирует: основная сложность возникает с точностью отработки экспозиции такими вспышками. «Родные» вспышки здесь работают более точно.

Важное предостережение. Хотя физически на камеру со стандартным горячим башмаком влезет всё что угодно, даже старые вспышки от «Зенита», не используйте их с современными аппаратами! В старых вспышках на горячий башмак подаётся слишком высокое напряжение, которое может повредить электронику цифровой камеры. Безопасно пользоваться лишь современными вспышками, работающими с низким напряжением.

Какая вспышка точно подойдёт для вашего аппарата?

Конечно же, вспышка, созданная производителем вашей фотокамеры. Безусловно, кроме «родных» вспышек на рынке существует множество альтернативных решений, но ими фотографы пользуются на свой страх и риск. По моему опыту, лучше не мудрить и приобрести «родную» вспышку. Так у вас точно будет полностью совместимый и надёжный рабочий инструмент, а не игрушка, которая, вполне вероятно, сломается после нескольких съёмок.

«Родными» для камер Nikon являются вспышки серии Nikon Speedlight. На сегодня модельный ряд вспышек Nikon Speedlight насчитывает множество моделей — от самых доступных (типа Nikon SB-300) до профессиональных (например, Nikon SB-700 и Nikon SB-910).

Доступная Nikon Speedlight SB-300

Профессиональная Nikon Speedlight SB-700

Базовый приём работы с внешней вспышкой, о котором должен знать каждый

Ключевое отличие внешней вспышки от встроенной заключается не столько в мощности, сколько в поворачивающейся головке. Благодаря ей можно реализовать приём, который значительно улучшит освещение при съёмках в помещении. Конечно же, речь идёт о приёме «вспышка в потолок». Суть приёма проста: вспышка направляется не «в лоб» объекту съёмки, а в потолок. Когда она сработает, свет попадёт сначала на потолок, который выступит в качестве гигантского рассеивателя. И уже только после этого мягкий, рассеянный свет от потолка упадёт на наш объект. Таким образом, мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, свет становится рассеянным, без контрастных теней. Во-вторых, он падает на объект не фронтально, а сверху вниз: такое освещение и взгляду привычнее, и лучше подчёркивает объём предметов за счёт мягкой игры света и тени. Приём очень прост в исполнении. Автоматика современных вспышек не требует от вас никаких дополнительных настроек: просто поднимите головку вспышки вверх, и она сама соответственно настроит все параметры. Единственное ограничение данного приёма — он применим лишь там, где есть потолок.

Обратите внимание, что если потолок у вас не белого цвета (они бывают чёрные, коричневые) или он очень высоко, приём может не сработать. Когда потолок находится выше, чем обычно, то импульса, который рассчитала автоматика вспышки, может не хватать, и кадры будут получаться тёмными. Чтобы избежать этого, можно немного повысить ISO на фотоаппарате. Это можно сделать как на самой вспышке, так и на фотокамере с помощью соответствующей кнопки. Кроме того, вместо потолка можно попробовать использовать для отражения вспышки другие поверхности. Например, стены или отражатель, который специально для этого установлен на стойку или дан в руки ассистенту. Тут важно, чтобы отражающая поверхность была белой: только так на фото вы получите цвет без искажений.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 800, F8, 1/60 с, 98.0 мм экв.

Строение внешней вспышки

Несмотря на разнообразие моделей, все внешние вспышки имеют примерно одинаковое строение. Внешняя вспышка, как правило, оборудована поворачивающейся головкой, способной поворачиваться как вверх-вниз, так и вправо-влево. У самых доступных вспышек (например, у Nikon SB-300) головка поворачивается только по вертикали. Поворачивающаяся головка — очень важный элемент вспышки. Именно он позволит вам работать с ней комфортно, имея максимум возможностей по настройке освещения. Выше мы как раз рассмотрели самый распространённый приём работы с поворачивающейся головкой вспышки.
На поворачивающейся головке расположена как сама импульсная лампа фотовспышки, так и широкоугольный рассеиватель. Он нужен тогда, когда вы снимаете сверхширокоугольной оптикой и необходимо, чтобы вспышка заполнила светом всё пространство кадра.

На иллюстрации показана вспышка с направленной вверх головкой, широкоугольный рассеиватель и отражающая карта.

Рядом с рассеивателем может находиться и встроенная отражающая карта. Её можно использовать в качестве небольшого отражателя, когда вы снимаете со вспышкой, направленной в потолок.

Интересная особенность продвинутых вспышек (Nikon SB-700 и Nikon SB-910) в том, что они обладают «зумом»: вспышка может давать луч разной ширины. Для съёмки с короткофокусными объективами она сможет обеспечить широкий луч света, а для длиннофокусных объективов — узконаправленный импульс. Примечательно, что эта функция используется не только по прямому назначению (когда угол освещения подстраивается под фокусное расстояние вашего объектива), но и применяется для творческой работы. Таким образом, можно создавать на снимке световые пятна, например, выбрав узкий угол освещения, но снимая более широкоугольным объективом — ниже мы ещё поговорим об этом приёме.

Качественная фотовспышка всегда имеет металлическое, а не пластиковое крепление к фотокамере и дополнительно фиксируется на ней с помощью специального рычажка.

На задней панели вспышки находятся органы управления, а у продвинутых моделей (например, SB-700, SB-910) есть ещё и информационный дисплей, отображающий все параметры вспышки.

На передней стороне вспышки, за красным стёклышком, находится лампа подсветки автофокуса. Она поможет камере фокусироваться быстро и точно при недостаточном освещении — ещё одна очень полезная функция вспышки.

Основные характеристики внешних вспышек

• Мощность. Ведущее число. Разумеется, разные вспышки имеют разную мощность. В отличие от студийных вспышек, где мощность характеризуется в джоулях, для внешних вспышек используют более сложное понятие «ведущее число». Что такое ведущее число? Это дистанция (в метрах), на которую может дать импульс вспышка, и вы при этом получите нормально проэкспонированный кадр.

Обычно при расчётах ведущего числа используются следующие параметры экспозиции: светочувствительность ISO100 и диафрагма F1. Конечно, объектив с диафрагмой F1 — совсем уж экзотика, поэтому данное правило может потребовать пересчёта. Для этого можно воспользоваться обычным калькулятором экспозиции. Так можно узнать, что F1 при ISO100 — то же самое, что F2.8 при ISO800. Ведущее число встроенных вспышек обычно колеблется в районе 10–12, а у внешних — от 20 до 60. Получается, что при F2.8 и ISO800 встроенная вспышка может «добить» лишь до 10–12 метров, тогда как внешняя может светить на дистанцию от 20 до 60 метров (в зависимости от модели).

Проблема в том, что разные производители измеряют ведущее число по-разному. К примеру, в Nikon измеряют ведущее число для широкоугольного положения, а многие конкуренты — для телеположения зума вспышки. А для вспышек с зумом это важно, ведь импульс может светить с широким углом обзора, но на короткое расстояние, а может — узким лучом и далеко. Поэтому, даже если мощность вспышек примерно одинакова, некоторые модели будут формально проигрывать другим по ведущему числу. Сравнивать вспышки между собой по ведущему числу, особенно если это вспышки различных производителей, занятие неблагодарное.

Ведущее число — это сугубо теоретическая величина, «сферический конь в вакууме», и используется чаще всего лишь для того, чтобы сравнить мощность различных вспышек при покупке. После того как вы купите вспышку и начнёте снимать, вы, скорее всего, забудете о всяких ведущих числах.

В режиме TTL (автоматическом) вспышка выводит информацию о том, на каких дистанциях её импульс будет эффективен. В данном случае это с 4,9 до 20 м.

В ручном режиме вспышка показывает свою мощность в долях от полного импульса. Сейчас она настроена на мощность в 1/128 от максимальной.

На самой вспышке мощность импульса измеряется иначе: в долях от максимальной мощности вспышки. То есть 1 — самый мощный импульс, ½ — его половина, а 1/32 — это, соответственно, его одна тридцать вторая часть от максимума. Современные внешние вспышки позволяют очень тонко регулировать свою мощность. Допустим, SB-700 позволяет устанавливать минимальный импульс даже в 1/128 секунды. Например, столь малые импульсы часто нужны при работе со светосильной оптикой, на открытых диафрагмах.

• Диапазон зума. Как уже говорилось, продвинутые модели вспышек могут менять угол выдаваемого луча света. По умолчанию этот угол привязывается к углу обзора вашего объектива, но при желании его можно настроить самостоятельно. Вспышка так и пишет свой угол обзора — в выбранных фокусных расстояниях. Чем шире диапазон фокусных расстояний, с которыми может работать вспышка, тем лучше. Например, Nikon SB-700 может изменять угол луча в пределах от 24 до 120 мм, а Nikon SB-910 уже в диапазоне 17-200 мм. При использовании широкоугольного рассеивателя угол луча подойдёт для объективов вплоть до 14 мм. Разумеется, никто не мешает вам снимать и с объективами других фокусных расстояний, например, с телевиками. Просто угол света, даваемого вспышкой, будет чуть шире, чем угол обзора объектива.

Угол обзора вспышки удобно настраивать при творческой работе со вспышкой, получая если не точечный, то довольно узкий пучок света. Этот эффект можно сравнить с использованием конических насадок в студии. Вот только толковая студийная коническая насадка сама по себе будет стоить почти как вспышка. Так что последняя получится универсальнее и выгоднее.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor / Nikon Speedlight SB-700

Пример творческого использования зума и светофильтров (о них — ниже) вспышки. Nikon SB-700 установлена слева от композиции, на ней настроен зум 105 мм. На вспышке установлен жёлтый светофильтр, чтобы окрасить фон в приятные тёплые оттенки. Узкий луч вспышки подсветил не весь фон равномерно, а лишь его фрагмент.

• Цветовая температура. Как и все источники света, свет от вспышки имеет свою цветовую температуру. Обычно она составляет 5500–5600 К. Если вы снимаете со смешанным освещением и на объект съёмки светит не только вспышка, но и постороннее освещение (от домашних или офисных ламп до уличных фонарей), важно, чтобы вспышка сочеталась с ним по цветовой температуре. В противном случае объект окрасится в разные цвета. Для этих целей к продвинутым вспышкам Nikon (SB-700, SB-910) прилагаются специальные светофильтры, корректирующие цветовую температуру. Зелёный фильтр предназначен для съёмки под флуоресцентными лампами, а жёлтый — при лампах накаливания.

Типичная ситуация при съёмке в помещении, когда свет от вспышки сочетается с домашним освещением от ламп накаливания. Передний план имеет корректные цвета, тогда как задний план ушёл в желтизну.

Установим жёлтый фильтр на вспышку. И вот уже как задний, так и передний планы имеют одинаковую цветовую температуру.

• Длительность импульса. Интересная особенность внешних вспышек состоит в том, что регулировка их мощности происходит за счёт укорачивания импульса вспышки. Например, у SB-910 при полной мощности импульс длится 1/1100 секунды, а при 1/128 уже фантастические 1/38000 секунды. Такие короткие импульсы при должной сноровке позволят вам снимать кадры с очень быстрым движением: насекомых в полёте, падение капель во всех деталях. И конечно, таких коротких импульсов будет достаточно, чтобы «заморозить» человека в движении.

Как выбрать вспышку?

Мы уже довольно много рассказали о внешних вспышках. Во всей этой информации очень легко запутаться начинающему фотографу, выбирающему свою первую вспышку. Поэтому мы посвятим заключительный раздел статьи советам по выбору фотовспышки — на что в первую очередь обратить внимание. Все пункты идут в порядке убывания их важности.

• Совместимость с вашей камерой. Разумеется, чтобы эффективно работать со вспышкой, она должна быть на 100% совместима с фотоаппаратом. Не думайте, что управлять вспышкой вручную легко, совсем наоборот. Поэтому важно, чтобы вся автоматика вспышки работала корректно. В этом плане беспроигрышным вариантом станет покупка «родной» вспышки. Не бойтесь переплатить за неё — бонусом за такую вспышку вы получите безукоризненное качество, надёжность, все возможные функции и гарантийный сервис.

• Поворачивающаяся головка. Самый важный элемент вспышки — поворачивающаяся головка. Она позволит использовать приём «вспышка в потолок», создавая на снимках качественное, мягкое освещение. Вспышки без поворотной головки я советую вам сразу отмести — они вряд ли будут лучше встроенной вспышки, разве что чуть-чуть мощнее. Хорошо, что в современной линейке вспышек Nikon даже самая простая SB-300 имеет поворачивающуюся головку.

• Возможности ручных настроек. Если первыми двумя пунктами идут советы, подходящие для всех фотографов, то теперь пойдут рекомендации для тех, кто желает заниматься фотографией на продвинутом уровне. В 99% процентах случаев вспышка используется в полностью автоматическом режиме. Но есть ещё и 1 процент творческих съёмок, где нужен полный контроль вспышки: необходимо отрегулировать, скажем, её мощность или настроить зум. Богатыми ручными настройками в линейке вспышек Nikon обладают модели Nikon SB-700 и Nikon SB-910.

• Скорость перезарядки. Если вы часто занимаетесь репортажными, свадебными съёмками, то для вас это параметр номер один. От того, насколько быстро вспышка будет перезаряжаться между импульсами, будет зависеть и оперативность вашей работы. Учтите, что недорогие китайские вспышки часто набирают мощность в течение чуть ли не десятков секунд! Вспышка Nikon SB-700 же набирает максимальный заряд за 2,5 секунды при использовании никель-металл-гидридных (щелочных) батарей. Обратите внимание, что скорость перезарядки вспышки сильно зависит от качества используемых батарей или аккумуляторов: при использовании неподходящих или изношенных источников питания перезарядка может затянуться.

• Зум. Диапазон изменений угла освещения вспышки бывает важен как при рядовых съёмках, так и во время решения творческих задач. Разумеется, чем шире диапазон изменения угла освещения, тем лучше.

• Мощность. Мощность вспышки будет влиять как на параметры скорости перезарядки, так и позволит более эффективно работать с отражённым светом (отражая его от потолка, например). Мощность вспышки по-настоящему принципиальна тогда, когда приходится снимать на очень дальних дистанциях (например, при фотоохоте) либо на сильно закрытых диафрагмах, с использованием студийного оборудования (например, софтбоксов или лайткубов). Если вы фотоохотник или же занимаетесь предметной студийной съёмкой (а именно предметку снимают на экстремально закрытых диафрагмах для достижения максимальной ГРИП) с использованием внешних вспышек, то вам следует обратить внимание на мощность вспышки. В остальных же случаях про мощность не забывайте, но уделите внимание и прочим характеристикам! Даже если мощности будет немножко не хватать, просто чуть-чуть поднимите ISO. Благо современные фотокамеры дают вполне годную картинку даже на ISO800 и выше.

• Возможности дистанционного управления. Если вы занимаетесь не только репортажной съёмкой, но и работаете в тех жанрах, где есть место постановке света, то вам будут очень интересны возможности дистанционного управления вспышками. Хотите не фронтальное, а боковое освещение на фото? Нет проблем — ставим вспышку сбоку, и она синхронизируется с фотокамерой дистанционно, причём на полной автоматике! Да, такое возможно осуществить с любой вспышкой при наличии дорогого TTL-синхронизатора, но во вспышках Nikon есть функция, позволяющая обходиться без каких-либо дополнительных аксессуаров. Только вспышка, фотоаппарат и система креативного освещения Nikon — технология, позволяющая объединить вспышки и камеру в настоящую беспроводную сеть!

prophotos.ru

О компании ВСПЫШКА, радиооборудование, оборудование для спецавтотранспорта

Компетенция экспертов компании «ВСПЫШКА» позволяет предложить нашим партнерам и клиентам оптимальные и технически выверенные решения

 

   История компании «ВСПЫШКА» неотрывно связана с ее техническими специалистами, экспертами и настоящими профессионалами в сфере высокотехнологичных радио и видео устройств и профессионального оборудования для спецавтотранспорта. А началось все в 2006 году, когда команда молодых специалистов решила создать на рынке принципиально новую компанию, профессионально работающую как на узкопрофильном направлении продаж и установки оборудования для спецавтотранспорта, так и на высокотехнологичном рынке радио и видео оборудования (цифровые рации, профессиональные радиостанции). Были сформированы основные принципы и стандарты качества оказания услуг и продаж, построенные на высочайшей технике исполнения и максимальной клиентоориентированности. Такая стратегия, ставшая драйвером роста, позволила утверждать, что на сегодняшний день каждый сотрудник компании «ВСПЫШКА» — эксперт в своей области. Это профессионалы с большим опытом работы, понимающие потребности наших клиентов и их ожидания от успешного сотрудничества с нашей компанией.

   Блестящий союз высококачественного оборудования, представленного в линейке нашей компании, и компетентности специалистов позволяет удовлетворять самые притязательные требования наших заказчиков из МВД, ФСБ, МЧС, Министерства здравоохранения. Ведь они уверены, что компания «ВСПЫШКА»- одна из немногих на рынке средств радиосвязи и безопасности, где технологии продаж и концепция оказания услуг доведены до совершенства.

   Коммерческим организациям мы предлагаем конкурентное преимущество в виде функциональных и высокотехнологичных решений с лучшей комбинацией цена/качество.

   Частным заказчикам специалисты нашей компании готовы предложить полный спектр услуг по установке охранных систем и сигнализаций, светосигнального оборудования, фар-вспышек, блоков управления СГУ, специального аудио оборудования на автомобили, словом все, до чего додумалась автомобильная инженерная мысль.

   Вся товарная линейка, представленная в компании «ВСПЫШКА», была тщательно отобрана, протестирована и объективно оценена экспертами нашей компании. Такой подход позволил предложить нашим партнерам и клиентам, как дорогостоящие эксклюзивные решения, так и практичное и недорогое радио, видео и спецоборудование, отвечающее современным стандартам качества. Исходя из данной концепции, специалистами нашей компании был доработан и запущен в производство электромегафон ГЛАС-35.

   Наша компания успешно сотрудничает с известными мировыми и российскими компаниями, работающими на рынке радиосвязи и спецоборудования для автотранспорта. Мы являемся авторизованным дистрибьютором «Промышленная компания «ЭЛИНА», являющейся лидером на рынке разработок и производства сигнальной техники для спецавтотранспорта, а также представляем в России известные американские и европейские бренды, такие как SoundOff Signal, 3М. В области продаж раций и аксессуаров для радиостанций компания «ВСПЫШКА» является серебряным партнером Motorola Solutions , а также мы предлагаем профессиональные рации и цифровые радиостанции таких известных брендов, как ICOM, Kenwood, Hytera, Yaesu, Alinco, Racio, Lira, Vector. Помимо радиостанций наши специалисты предлагают оптимальные решения в области систем видеонаблюдения.

Мы испытываем чувство гордости от сотрудничества с такими компаниями как:

www.autoflesh.ru

Вспышка на камере, или Убийственные вольты : Статьи – FotaVoka.org

---

Если к нежным внутренностям насыщенной электроникой зеркалки приложить напряжение в несколько десятков вольт, результаты будут незамедлительными и очень плачевными. Но именно такое вполне возможно, когда вы ставите на свою любимицу не подходящую для нее вспышку…

---

Несколько лет назад фирма Minolta изменила на своих камерах размеры «горячего башмака» — полозков, в которые вставляется вспышка. Этим, казалось бы, нарушился сложившийся за десятилетия международный стандарт, и только вспышки Minolta стали сочетаемы с ее камерами. Кроме чисто коммерческого расчета (продать свое изделие), в этом парадоксальном на первый взгляд шаге был заключен и огромный практический смысл — спасти автоматику камеры от губительного воздействия чужой вспышки.

Как показывает статистика ремонтных служб, в роковом несовпадении вспышки и камеры заключена главная причина серьезных поломок и того и другого, причем стоимость ремонта в этих случаях составляет заметную долю цены нового аппарата. Ведь, как правило, приходится заменять всю недешевую электронику.

Суть дела достаточно проста. Современные фотокамеры рассчитаны на внешние управляющие напряжения (в том числе и для генерации синхронизирующего импульса) порядка единиц вольт, обычно от 3 до 5 В. Именно такие значения поддерживаются на синхроконтактах «родных» вспышек, а также на вспышках, производители которых специально согласуют модель с той или иной камерой (системой камер).

К примеру, компания Metz выпускает сменные адаптеры SCA серий 300 и 3000, предназначенные для установки полупрофессиональных и профессиональных вспышек Mecablitz на камеры всех ведущих фирм. Естественно, что наряду с другими согласованиями камеры и вспышки (вплоть до реализации всех автоматических режимов, заложенных в камере при работе с ее «родными» вспышками) здесь гарантируется и нужное напряжение на контактах. Это справедливо и для менее универсальных вспышек, которые не имеют сменных адаптеров, но предназначены и согласованы с определенными сериями камер, например Canon EOS, Minolta Dynax и т.п.

Такие вспышки есть и у Metz, и у других независимых производителей — Unomat, SunPack, Vivitar и др. Главным признаком согласования (указываемого, как правило, на самой вспышке) являются дополнительные контакты в колодке вспышки, совпадающие по количеству и расположению с контактами в «горячем башмаке» камеры. Они меньше или равны по диаметру основному центральному синхроконтакту, и чем их больше, тем выше степень согласования.

Расположение этих контактов для каждого типа камер различно, но само их наличие несет новую опасность! Поставив вспышку с такими дополнительными контактами на «неподобающую» камеру, электронную схему можно сжечь при «правильном» напряжении поджига за счет недопустимого закорачивания этих вспомогательных контактов.

Беда поджидает вас и еще в одном варианте: многоконтактная вспышка ставится на простейшую камеру с одним центральным контактом, но проводящей платой вокруг него. Планки-кронштейны для выносного крепления вспышек и старые механические Зениты — пример такого варианта. Проводящая поверхность закорачивает дополнительные контакты вспышки, автоматика которой может выйти из строя. Камера останется цела, но в этом примере сложная согласованная вспышка будет стоить много дороже простой камеры.

Рынок электронных блицев не исчерпывается высокосогласованными вспышками. На прилавках вы найдете множество простых неавтоматических или минимально автоматических моделей всего с одним центральным контактом или максимум с одним дополнительным, вводящим в камеру сигнал о готовности вспышки. Обычно при этом загорается светодиод в окуляре видоискателя. И вот в этих вспышках, мощность (ведущее число) которых делается обычно небольшой, где-то у нижней границы диапазона, гнездится чудище повышенного напряжения.

У таких моделей на синхроконтактах вольтметр покажет сотню-другую вольт, обычно 100—240 В. Это как раз в 10 раз выше того, на что рассчитана классная современная камера. Еще удивительно, что в таком случае она иногда выдерживает подобное издевательство — электролампочка, к примеру, сгорела бы наверняка. Почему же существуют подобные вспышки? Да потому, что по логике вещей умный хозяин не будет ставить дешевый блиц на дорогой аппарат, а воспользуется блицем хорошим. Для дешевых же блицев до сих пор существуют дешевые камеры, не напичканные изысканной электроникой и вполне выдерживающие на простейших контактах своего затвора эти несчастные десятки вольт. Вспомним механические камеры Yashica, Soligor, Praktica, не говоря уже о пресловутых Зенитах. Там и гореть нечему, и сложная вспышка с ними совершенно не нужна, а малюсенький блиц, который нетрудно всегда носить в кармане или кофре, спасет вашу съемку в ситуации, которая без него при имеющемся освещении была бы безвыходной.

Увы, этим не оканчиваются страшилки, которые мы рассказываем читателю. Есть еще одна группа блицев, довольно большая и многими очень любимая, которая является настоящей «плахой» для всех аппаратов, не приобретенных в лавке древностей. И, как каждая плаха, она в принципе не имеет права на существование, знает это, но все-таки существует. Это блицы отечественные, как старые советские, так и новые российские. Не буду напоминать об динозавровой отсталости их дизайна, об отсутствии среди них хотя бы простейших тиристорных моделей, о примитивности их автоматики, даже если вам удается ее отыскать.

В мире блицев «наше» и «ихнее», как ни грустно это звучит для патриотического уха, сравнить просто невозможно. Это два непересекающихся мира, разделенные пропастью чуть не в полстолетия. И чтобы эту пропасть потребитель ощущал не только морально, но и в полном смысле осязаемо, создатели позаботились, чтобы у некоторых моделей напряжение на синхроконтактах составляло уже не десятки, а сотни (!) вольт, более точно — соответствовало полному напряжению питающего конденсатора, то есть 300—400 В.

Это тот случай, когда не только микросхема, но и ваши пальцы почувствуют всю мощь заключенного в блице электричества, если, не дай Бог, вы схватитесь за неизолированные части вспышки. Такое напряжение губительно, пожалуй, для любой камеры, кроме тех Зенитов и Киевов, в которых оно проскакивает через луженые медные контакты, впрочем, обжигая со временем даже их. И поэтому, если вам захочется зверски расправиться с надоевшей импортной фавориткой, нет ничего надежнее и проще, чем щелкнуть пару раз ее затвором со всунутым в синхроконтакт кабелем от найденного на антресолях ФИЛа или Луча.

Чтобы не быть голословным, мы приводим таблицу с указанием реально промеренных напряжений на синхроконтактах некоторых вспышек. Возможно, эти цифры окажутся полезными, но подобные замеры для своих моделей вы можете провести и сами, воспользовавшись достаточно точными вольтметром постоянного тока и определив напряжение между центральным контактом и массой вспышки, либо на ее корпусе, либо на выходе синхрокабеля, когда вспышка включена и полностью заряжена.

Опасность от несоответствия управляющих напряжений сохраняется, естественно, не только когда вспышка установлена на камере, но и когда они соединены любого вида синхрокабелями, удлинителями, переходниками или разветвителями, объединившись таким образом в единую электрическую цепь. И опасность эта тем больше, чем больше отдельных блицев в этой цепи задействовано. Поэтому, экспериментируя со сложными «студийными» схемами освещения, подумайте, не загубят ли три-четыре включенных в разветвитель даже приличных по отдельности вспышки слишком нежный блок синхронизации в затворе вашего аппарата.

Избавиться от этой напасти сейчас очень просто. Откажитесь от всех кабельных соединений и включайте дополнительные вспышки через индивидуальные светосинхронизаторы, их в продаже полным-полно. Исключение прямой электрической связи исключит и опасность «погорания», а уж если что и погорит (это маловероятно даже с нашими вспышками), то это будет светосинхронизатор, а не камера.

А теперь краткое резюме; и да поможет оно вам сохранить прекрасную аппаратуру, не отказываясь от прелестей и очевидных удобств вспышечной фотографии.

— С современными насыщенными электроникой фотокамерами используйте только специально предназначенные для них вспышки либо того же производителя, либо независимой серьезной фирмы, обеспечивающей не только гарантию правильной работы, но и максимальное согласование режимов работы вспышки и камеры.

— Используя сложную многофункциональную вспышку на более простых камерах, проверьте, не замыкаются ли при этом накоротко дополнительные контакты, что может оказаться губительным для вспышки.

— НИКОГДА не ставьте отечественные вспышки на современные камеры, если не хотите потратить на ремонт половину стоимости нового аппарата.

— Если уж не обойтись без использования сомнительных вспышек с дорогой вам камерой, включайте их через светосинхронизаторы и вообще избегайте сложного кабельного соединения разнородных блицев в одну электрическую цепь.

Производитель/ марка	Модель	Напряжение на синхроконтакте, В
Exakta	CBS-21	240—260
Metz	32 Z-2	4
	32 CT-3	11—13
	40 MZ-1, -2, -3	4,5
Nikon	SB-26	4,6
	SB-28	4,6
Praktica	BD 26	2—3
	BD 32 LCD	3—4
	BC 1600	2—3
	PS 2000	180—200
Soligor	MK-17A	210—230
	MK-21A	240—260
	MK-32AT	190—210
	30DA	6
	42AS	4,5
Unomat	B20 ©	190—210
	B24 (Auto, TAC)	190—210
	B32	10—12
	BC42T	3,5—4,5
	360AF	5,5—6,5
Луч		170—190

www.fotavoka.org

Гайд по выбору фотовспышки | Блог

Гид по выбору фотовспышки

Когда речь заходит о фотовспышках, то многие фотографы вам скажут, что встроенную в фотоаппарат вспышку нельзя использовать, она только портит кадры. И в общем случае это так, нельзя просто так, бездумно использовать встроенную вспышку. Ее нельзя направить в сторону, слаба мощность не даст нужного эффекта и можно найти еще много других причин почему нельзя использовать встроенную вспышку. Но выход есть – накамерные фотовспышки.

Фотовспы́шка — источник искусственного освещения, предназначенный для создания кратковременных световых вспышек большой интенсивности. Применяется в фотографии при условиях недостаточной освещённости и съёмке быстродвижущихся объектов.

Основным элементом электронной фотовспышки является импульсная ксеноновая лампа, которая представляет собой запаянную стеклянную или кварцевую трубку, наполненную ксеноном под низким давлением. В противоположные концы трубки впаяны электроды, а на её поверхности находится электрод зажигания, представляющий собой полоску токопроводящей мастики, фольги или отрезок проволоки. К электродам подключен электролитический конденсатор большой ёмкости, который разряжается через газовую среду при подаче высоковольтного импульса на электрод зажигания при замыкании синхроконтакта.

Современная фотовспышка это довольно сложное техническое устройство способное сильно улучшить и разнообразить ваши фотографии.

Но для начала давайте разберемся в существующих технических характеристиках фотовспышек.

Технические характеристики

Тип вспышки – большинство современных вспышек крепятся на специальное крепление на фотоаппарате – «горячий башмак» и представляют собой небольшой параллелепипед с поворотной верхней частью в которой и находится сама лампа вспышки. Подобные вспышки принято считать «обычными». Однако существуют и специализированные вспышки, лампа или несколько ламп которой крепятся на объектив. Это так называемые «кольцевые вспышки», основное их применение макросъемка, когда при использовании обычной вспышки объект съемки может оказаться в тени от объектива.

 

Ведущее число – основной параметры вспышки характеризующий ее мощность. По сути это просто условное число, описывающее мощность фотовспышки. Более мощной вспышке соответствует более высокое значение ведущего числа. Часто ведущее число обозначается в метрах – «м», это связанно с тем, что по сути ведущее число это расстояние до снимаемого объекта, при котором вспышка может обеспечить его нормальное освещение, но при условии, что чувствительность равна 100 ISO, а диафрагма – единице. Но и в определении ведущего числа есть отдельные хитрости которыми грешат производители. Во-первых, для большинства современных камер базовой чувствительностью является ИСО 200, а не 100, соответственно некоторые производители стали производить замеры на ИСО 200, а значит они получают в двое большее ведущее число. Во-вторых, многие вспышки оборудованы механизмом зумирования вспышки, а чем более узконаправленный световой пучек мы делаем, тем на большее расстояние он способен достать, соответственно ведущее число указывают на максимальном значении зума, хотя ранее для всех вспышек было принято указывать ведущее число для положения зума 35 мм ЭФР.  Одни из самых мощных фотовспышек обладают ведущим числом 60 м.

Длительность вспышки – длительность импульса вспышки. Это длительность самого импульса света, в большинстве случаев не оказывает критического влияния на кадр и зависит от выбранной мощности импульса (на минимальной мощности длительность самая короткая, на максимальной – самая длинная). Данный параметр важен в тех случаях, когда необходимо «заморозить» какое-то очень быстрое движение, например брызги воды.

Скорость синхронизации – минимальная выдержка на которой фотовспышка полностью попадает в кадр. Ограничение связанно с используемыми в фотоаппаратах шторно-щелевыми затворами, что не позволяет вспышке на коротких выдержках отразиться на всем кадре, в результате чего получаются темные полосы на фотографиях. Для большинства современных фотоаппаратов скорость синхронизации ограниченна 1\160 – 1\250 секунды.

Крепление – в основном фотовспышка крепиться на башмак фотокамеры, но существуют варианты размещения на объективе – специализированные кольцевые вспышки. Также до недавнего времени при креплении на башмак выделялось две разновидности крепления – стандартный «горячий башмак» и собственный разъем Sony, однако не так давно и компания сони перешла на стандартный «горячий башмак». Отдельно стоит отметить что у разных производителей разные группы контактов в самом креплении, общий только один основной «центральный» контакт.

Поворотная голова – в общем случае фотовспышка состоит из двух частей – основание с креплением и элементами управления и «голова» с лампой вспышки. И именно эта голова может оснащаться поворотным механизмом. Это необходимо для управления светом, отражение его в потолок\стены для изменения светового рисунка. Соответственно фотовспышки могут оснащаться поворотной головой, или быть неподвижными.

Угол поворота головы – возможные углы поворота головы вспышки как по горизонтали, так и по вертикали. Для вертикального угла значение может быть отрицательным – наклон вниз, но как правило в пределах 7°. В верх предел отклонения 120° в этом случае голова поднимается полностью вверх, в потолок и немного откланяется назад, но большинство фотовспышек могут отклоняться вверх только на 90°, чего как раз достаточно для направления фотовспышки в потолок..

Поддерживаемые режимы – список поддерживаемых ручных и автоматических режимов. В том числе поддержка автоматических режимов для разных производителей фотоаппаратов – у каждого производителя фотоаппаратов своя собственная система автоматики, которая не совместима с фотовспышками других производителей. Однако отдельные производители фотовспышек могут выпускать одинаковые фотовспышки, но под разные системы, которые будут совместимы с вашим фотоаппаратом.

Элементы питания – формат используемых элементов питания и их количество. Как правило, используются стандартные элементы питания АА или ААА, при частом использовании фотовспышки рекомендуется использовать аккумуляторные элементы питания.

Высокоскоростная (FP) синхронизация – синхронизация с фотоаппаратом на коротких выдержках. Фотовспышки поддерживающие данную функцию могут синхронизироваться с камерой на выдержках до 1\8000 секунды. Ограничение на скорость синхронизации можно обойти довольно интересным способом, достаточно производить не одну вспышку за кадр, а серию вспышек таким образом, при прохождении затвора получается освещенным весь кадр. Но подобный режим синхронизации снижает максимальную мощность импульса так как требуется короткая серия из нескольких импульсов, что не оставляет времени на перезарядку вспышки.

Зумирование – параметр схожий с таковым у объективов, при зумировании вспышки получается более узкий пучек света, что позволяет осветить более удаленные объекты, но меньшей площадью. Зумирование может быть как в автоматическом режиме, когда зум во вспышке подстраивается под показания фокусного расстояния установленного на объективе, так и в ручном режиме.

Время перезарядки – параметр влияющий на время повторного использования вспышки после ее срабатывания. Как правило указывается для максимальной мощности. Также данный параметр зависит от используемых элементов питания (в том числе их заряда) и выбранной мощности вспышки.

Наличие дисплея – дисплей служит для управления и отображения параметров вспышки, выбора режимов индикации заряда и т.д. При отсутствии дисплея как правило используются отдельные светодиодные индикаторы.

Пилотный свет – наличие пилотного света позволяет оценить направление и зону покрытия будущего импульса. Он может получаться как за счет использования постоянного света (встроенная светодиодная лампа в фотовспышке), так и просто тестовым срабатыванием вспышки на минимальной мощности.

Подключение внешнего питания – возможность использования внешнего питания для фотовспышки. Это могут быть как более мощные батарейные блоки, так и подключение к сети переменного тока через специальный адаптер.

Подсветка автофокуса – наличие одной или нескольких дополнительных ламп в фотовспышке для подсветки во время фокусировки. Подобная подсветка может помочь фотоаппарату в процессе фокусировки даже в самых сложных условиях освещения. Современные фотовспышки могут использовать светодиодные лампы для подсветки, которые также могут применяться для дополнительного освещения при видеосъемке.

Ручная регулировка мощности – возможность изменения мощности вспышки кнопками на корпусе самой вспышки, а не только через меню фотоаппарата.

Советы по выбору

К выбору фотовспышки необходимо подходить взвесив все требования и имеющийся бюджет на покупку. Условно все вспышки можно разделить на поддерживаемые автоматические режимы и только с ручным управлением.

Самый простой и надежный вариант, это приобрести фирменную фотовспышку от производителя вашей фотокамеры. В этом случае вы гарантированно получаете поддержку всех автоматических режимов, подсветку автофокуса и многое другое. Вот только фирменные фотовспышки, как правило, довольно дорогие, но есть и менее мощные, а соответственно и менее дорогие фирменные фотовспышки. Почти у всех производителей фотокамер в модельном ряду фотовспышек есть 2-3 модели разного ценового диапазона.

А вот что делать если бюджет ограничен, но внешнюю фотовспышку все же хочется?

Тогда стоит обратить внимание на альтернативных производителей. Самым бюджетным вариантом для вас может стать фотовспышка работающая только в ручном режиме. Т.е. установку уровня мощности, положения зума (при его наличии) вы должны будете сделать самостоятельно перед съемкой. Большинство подобных фотовспышек универсальны, и подходят практически всем камерам – у них есть только центральный контакт, от которого и происходит срабатывание фотовспышке в момент съемки. Большинство современных мануальных фотовспышек поддерживают режим удаленного поджига по световому импульсу – т.е. вы устанавливаете фотовспышку в стороне от фотоаппарата, настраиваете, а ее срабатывание происходит от импульса накамерной вспышки или другой внешней фотовспышки установленной на фотоаппарате. Но не стоит путать данный режим с полноценным удаленным управлением фотовспышкой, о нем речь пойдет далее.

Подобные фотовпышки отлично подойдут для неспешной съемки, когда вы можете вручную подстроить мощность импульса, или ваша вспышка установлена отдельно от фотоаппарата для придания более интересного светового рисунка.

При выборе фотовспышки с поддержкой автоматических режимов необходимо отталкиваться от вашего фотоаппарата, и подбирать фотовспышку с поддержкой автоматической системы именно данного производителя. Фотовспышки с поддержкой автоматических режимов важны как в репортажной фотографии, так и просто для начинающих, чтобы фотограф мог не отвлекаться на настойку вспышки и полностью посветить свои мысли построению кадра.

Самый простейший вариант это поддержка TTL – автоматический режим при котором мощность вспышки выставляется на основе замеров автоматики камеры. При этом перед съемкой производится слабый импульс, для оценки освещенности сцены и выставления необходимой мощности. У разных производителей фотокамер разное название TTL – системы, и уже по названию можно догадаться с какими фотокамерами сможет работать данная фотовспышка(Canon — E-TTL, E-TTL II; Nikon — i-TTL, Oilympus и Panasonic – Oilympus TTL, Fujifilm — Fujifilm TTL; Sony — ADI-TTL).

Классический режим TTL позволяет синхронизироваться с камерой на стандартных скоростях синхронизации (как правило не короче 1\250 секунды), но бывают ситуации когда вам необходимо использовать вспышку на гораздо более короткой выдержке, и в этом случае необходимо обратить внимание на фотовспышки с поддержкой режима высокоскоростной синхронизации (FP синхронизация). Подобные ситуации обычно возникают при съемке на открытой диафрагме ярким солнечным днем, съемки спортивных событий и т.д.

Естественно, что режим FP синхронизация для каждого производителя свой, а значит необходимо учитывать совместимость фотовспышки с вашей камерой описанной в пункте про TTL.

Из дополнительных режимов фотовспышек стоит отметить режим стробоскоба (Multi) – в данном режиме задается количество импульсов в секунду и их мощность, как правило настройка ручная и есть во многих фотовспышках с поддержкой высокоскоростной синхронизации. Данный режим позволяет создавать фотографии аналогичные эффекту мультиэкспозиции, но всего за один кадр.

Режим синхронизации фотовспышки по первой или второй шторке позволит выбрать момент срабатывая импульса пр съемке на длинной выдержке. При синхронизации по первой шторке импульс производится в начале экспозиции кадра, а при синхронизации по второй шторке — в конце экспозиции. Зачастую это позволяет довольно сильно влиять на смысл и технологию съемки кадра.

Мощность фотовспышки

Мощность фотовспышки один из главных параметров, в том числе и при ее выборе.

Условно все фотовспышки можно разделить на три категории:

1) маломощные – ведущее число до 20, компактные размеры, низкая стоимость. По сути это лишь слабая замена встроенной вспышке, но с чуть большими возможностями и функциями. Отлично подойдет для начинающего нетребовательного любителя, который не хочет носить с собой большую тяжелую фотовспышку.

2) средняя мощность – ведущее число от 20 до 38, поворотный механизм головы. Данный вид вспышек может подойти тем, кто хочет большей свободы в построении кадров, но еще окончательно не решил нужна ли большая и дорогая фотовспышка в его арсенале. Также это отличный вариант для второй вспышки в вашем арсенале, для расстановки отдельных акцентов в кадре, или просто как запасная.

3) высокая мощность – ведущее число от 38 и выше, большие габариты, высокая стоимость. Благодаря сочетанию высокой мощности и быстрой перезарядки подобные фотовспышки отлично подойдут не только для неспешных портретных съемок, но и для репортажных.

Многолетний опыт использования фотовспышки показывает, что на максимальной мощности вспышка используется очень редко, так что далеко не всегда есть необходимость гнаться за самой мощной фотовспышкой. Однако, при использовании фотовспышки на не полной мощности (1/2, 1/4 и т.д.) очень часто важна скорость перезарядки — возможность сделать несколько кадров подряд. И в подобной ситуации фотовспышки с высокой мощностью незаменимы — они позволяют использовать более длительные серии, за счет изначально большего заряда и более быстрой перезарядки самой вспышки.

Но использование фотовспышки на камере сильно ограничивает ее возможности. Достаточно вынести вспышку подальше от фотоаппарата, и вам откроется новый мир творчества (зачастую в таком варианте фотовспышка используется совместно с различными модификаторами – зонты, отражатели, софт-боксы и т.д.). Но для этого вам необходимо подбирать вспышку с возможностью удаленного управления, или как минимум удаленного поджига.

Удаленное управление фотовспышкой позволяет менять все настройки вспышки с фотоаппарата, и даже работать с удаленной вспышкой в режиме TTL. Более бюджетные варианты фотовспышек могут только срабатывать от импульса накамерной вспышки (или любой другой) – это так называемый «поджиг». В подобных фотовспышках есть фотоловушка, сигнал с которой и производит запуск вспышки. Все это позволяет отказаться от использования специализированных устройств для синхронизации, но и несет определенные сложности – все вспышки должны «видеть» управляющую, так как и управление настройками и поджиг осуществляется по оптическому каналу.

Макросъемка

Для любителей макросъемки есть специальные фотовспышки – кольцевые. Это вовсе не означает что излучающий элемент фотовспышки будет в форме кольца или круга – есть примеры двух-трех небольших ламп размещенных по кругу. Все дело в креплении данных фотовспышек – они крепятся на объектив и располагаются так, чтобы можно было осветить предмет съемки со всех сторон. За счет того, что объект съемки находится очень близко, то фотовспышке не нужна высокая мощность. Как правило подобные фотовспышки редко обладают ведущим числом более 25 м.

 

Питание фотовспышки

В качестве элементов питания современные фотовспышки используют батарейки формата АА или в редких случаях ААА. Используемые батарейки и их количество будут напрямую влиять на скорость перезарядки вашей вспышки, а значит и на возможность использования фотовспышки при серийной съемке. Так, например, если фотовспышка использует всего два элемента питания, то скорость перезарядки может растянуться на 5-7 секунд, что может сильно ограничить вам съемку. А вот при использовании 4 элементов питания скорость перезарядки значительно сокращается. Естественно, не последнюю роль тут играет и качество элементов питания, так что при постоянном использовании фотовспышки советую присмотреться к аккумуляторам, это позволит и значительно сэкономить на покупке батареек, и позволит использовать фотовспышку более эффективно. Также есть фотовспышки с возможностью подключения внешнего питания.

Итоги

На первый взгляд количество и запутанность параметров фотовспышки заставят испугаться любого новичка, что может сделать выбор фотовспышки очень трудным. Но при покупке фотовспышки достаточно придерживаться нескольких основных правил:

1) Определиться нужны ли вам автоматические режимы работы, если да, то выбирайте совместимую с вашим фотоаппаратом фотовспышку по названию TTL системы (Canon — E-TTL, E-TTL II; Nikon — i-TTL, Oilympus и Panasonic – Oilympus TTL, Fujifilm — Fujifilm TTL; Sony — ADI-TTL).

a. При необходимости высокоскоростной синхронизации убедиться в ее наличии и поддержки вашей камеры.

b. Для удаленного управления – убедиться в поддержки данного режима.

1.1) Если наличие автоматических режимов вам не столь важно, и вы готовы к ручному управлению параметрами фотовспышки, то выбираем мануальные фотовспышки, что позволит вам существенно сэкономить.

2) Определиться с необходимой мощностью фотовспышки. Чем мощнее тем более дальнее расстояние способна осветить вспышка, быстрее перезарядка, больше вес и габариты и естественно выше стоимость.

3) Уложиться в отведенный бюджет.

А остальные специфические параметры необходимо выбирать исходя из ваших нужд и возможностей.

club.dns-shop.ru